3 способа крепления пенопласта к стенам и потолку

Как крепить пенопласт к различным поверхностям

Закреплённый на стене пенопласт качественно утепляет любое строение. Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам, высокой плотности, маленькой нагрузке на стену, а главное, невысокой цене, материал пользуется большим спросом.

Крепление пенопласта не составляет труда, но есть особенности, которые должен учитывать каждый монтажник. Об особенностях крепления пенопласта описано в этой статье.

Способы крепления
Крепление к бетонной и кирпичной стене
Крепление к дереву
Крепление к металлу
Крепление к потолку
Крепление внутри помещения
Как склеивать плиты пенопласта

Способы крепления

Специалисты для крепления пенопласта пользуются разными способами.

Клеевой способ.

Это быстрый и удобный способ крепления. Достаточно правильно выбрать клеевой состав, а затем нанести его на утеплитель. По исходному состоянию клеящие составы делятся на виды:

сухие смеси — расфасованные в мешках сыпучие материалы. В их составе есть цемент со связующими добавками. Чтобы приготовить клей, достаточно по инструкции развести раствор;

жидкие составы — всегда готовы к использованию. К ним относится клеящий состав «жидкие гвозди» и дешёвый клей ПВА. Если ПВА хорошо клеит пенопласт к металлическим поверхностям, то «жидкие гвозди» склеивают разные материалы, однако, клей очень дорогой, поэтому используется на небольших поверхностях;
пены — в этот вид входят специальные клеящие составы, разработанные для пенопласта. В первую очередь к ним относятся:

Полиуретановый клей, который отличается хорошим сцеплением с пенопластом. Он расфасован в баллончики, поэтому используется со специальным пистолетом.

Клей — пена обеспечивает надёжное приклеивание к разным материалам. Специальный пистолет облегчает использование клея.

Крепёжный способ.

Дюбели с широкой шляпкой предназначаются для усиления крепежа плит. Их используют при наружном утеплении стен, а также при повышенной нагрузке на теплоизолятор.

Существует несколько разновидностей дюбелей, но у всех обязательно есть гильза, сердечник и широкая шляпка. Если дюбель полый, то в распорной зоне используется гвоздь или шуруп. Крепление плиты производится по углам и в центре. По сравнению с приклеиванием утеплителя, такой способ более трудоёмкий.

Комбинированный способ.

Одновременное использование двух способов крепления утеплителя позволяет добиться высокого качества укладки. Клеевой состав изолирует поверхность от внешнего воздействия, а дюбели повышают надёжность крепления.

Видеоинструкция:

Крепление к бетонной и кирпичной стене

Зачастую для утепления бетонных и кирпичных стен изготавливается специальная обрешётка, которая удерживает плиты пенопласта. К сожалению, не всегда её можно установить, а кроме того, появляются дополнительные расходы. На практике востребованы другие способы крепления.

С помощью клеящего состава.

У этого способа есть особенности. Во-первых, отдельные компоненты клея могут разрушать пенопласт, во-вторых, не каждая липкость клеящего состава свяжет пенопласт с бетоном и кирпичом.

Крепление плит утеплителя выполняется в определённой последовательности:

поверхность выравнивается, затем с неё удаляются грязевые и масляные отложения;

компоненты клея соединяются по инструкции. Полученный состав не должен содержать воду, тогда он долго не отклеится;

на плиту клеящий состав укладывается отдельными участками, чтобы было пространство для выхода воздуха;

утеплитель прижимается и удерживается.

С помощью дюбелей.

Для крепления плиты выбирается её центр и углы. Стыки для лучшей теплоизоляции обрабатываются герметиками.

Первыми крепятся плиты в нижнем ряду. Между всеми плитами оставляются деформационные зазоры, которые обеспечивают устойчивость покрытия при температурных перепадах окружающей среды.

С помощью клеящего состава «жидкие гвозди».

Состав отличается высокой термостойкостью и влагостойкостью. У него есть особенности использования:

для защиты от токсичной составляющей клея необходимо пользоваться специальными перчатками;

клеящий состав наносится только в отдельных точках;

время затвердевания не более 30 минут.

С помощью клеящей пены.

Этот способ отличается простым монтажом, хорошим сцеплением с бетоном и кирпичом и невысокой стоимостью.

При использовании пены поверхность можно не грунтовать. Достаточно её очистить и увлажнить.

Клеящим составом обрабатывается пенопласт или стена. После недолгого выдерживания в шахматном порядке укладываются плиты.

Крепление к дереву

Пенопласт к дереву крепится разными способами.

Давно известно, что древесина должна «дышать», в противном случае появится гниль. Только благодаря притоку воздуха дерево сохраняет свои характеристики долгие годы.

Чтобы защитить деревянную стену от гниения, пенопласт укладывается с вентиляционным зазором. Для утеплителя изготавливается обрешётка из деревянных брусков. Плиты вставляются между брусков. Пароизоляционный слой из фольгированной плёнки защищает утеплитель от конденсата.

Специальные металлические гвозди способны надёжно держать плиты на деревянных поверхностях. К сожалению, в местах крепления появляются мостики холода, поэтому требуется качественная шпаклёвка. Когда вместо металлических гвоздей используются пластиковые грибки, то теплоизоляция плит улучшается.

Крепление клеящими составами отличается простотой и надёжностью. Главное, правильно подобрать клей, устойчивый к изменениям окружающей влажности и температуры. Хорошо себя зарекомендовал раствор, содержащий цемент и клей.

Крепление к металлу

В ходе работ по утеплению может возникнуть необходимость крепления к металлическим поверхностям. Существует несколько удобных способов.

Всем знакомый клей ПВА является хорошим клеящим составом для металла и пенопласта.

В первую очередь клеящим составом пропитывается мешковина. После этого она клеится к металлу, а на неё укладываются плиты утеплителя.

Монтажная пена имеет хорошие клеящие способности. Сцепление с металлом получается не очень прочным, но служит долго.

Пена расфасована в баллончики, поэтому с помощью специального пистолета наносится на плиту. С пеной должен работать опытный специалист, так как она быстро высыхает, а значит, действия монтажника должны быть уверенными.

Для соединения пенопласта с металлом хорошо подходит полиуретановый клей, который расфасован в удобные баллончики. Им пользуются в определённой технологии:

клеящий состав наносится на поверхность плиты полосками или точечно;

после того как состав немного высох, плита прижимается к металлу;

чтобы плита лучше приклеилась, устанавливается деревянная распорка, которая убирается через 20 минут.

Использование клеящего состава «жидкие гвозди» позволяет повысить скорость выполнения работ. Этот состав моментально соединяет плиты и металл, но прочность сцепления получается хуже, чем с полиуретановым клеем. Чтобы добиться хорошего и быстрого сцепления, рекомендуется одновременно использовать эти два клея.

Для небольших объёмов работ подойдёт двухсторонний скотч. Соединение выполняется быстро, но не выдерживает большую нагрузку. Кроме того, такой способ обходится дороже, чем использование других клеящих материалов.

Крепление к потолку

Главным условием такого крепления является качественная подготовка потолка, которая включает очистку от побелки и загрязнений, а также прокладку электропроводки.

Пенопласт крепится одним из следующих способов:

Обрешётка или каркас для потолка изготавливается из деревянных брусков. Чтобы не обрезать плиты, рекомендуется размер ячеек обрешётки формировать под размеры листов.

Внутри ячеек крепится пенопласт на клею или на грибках. Все зазоры герметизируют.

Герметизируем зазоры монтажной пеной

Сверху на утеплитель накладывается пароизоляционная плёнка, которая держится на обрешётке.

На заключительном этапе к потолку крепятся гипсокартонные листы.

Такой способ гораздо дешевле рассмотренного ранее. Главное, правильно выбрать и подготовить клеевой состав.

При подготовке поверхности потолка, кроме очистки, выполняется покрытие обеззараживающим раствором и грунтом. Когда нет возможности полностью удалить побелку, то весь потолок покрывается клеевым составом.

Прерывистыми линиями на плиту наносится клей. Укладка плит производится от середины потолка со сдвигом.

Для дополнительного крепления используются дюбеля.

Сверху на уложенный утеплитель крепится армирующая сетка, которая затем шпаклюется и обрабатывается.

Крепление внутри помещения

Утепление внутри помещения несложный процесс, поэтому его можно производить собственными силами. Чтобы крепление было качественным, работы с пенопластом выполняются в определённой последовательности.

Готовится поверхность стен, утеплитель и клеящий состав. Стены должны быть ровными, не иметь трещин и отслоений. Пенопласт легко режется ножовкой или острым ножом. В качестве клеящего состава используется сухая смесь или клей-пена в баллончиках.

Демонтируется отделка окон и дверей. Впоследствии устанавливаются более качественные элементы отделки.

Клеящий состав накладывается по краям плиты, в центре и по торцам.

Крепление плит к стенам производится одним из способов:

рядами — утеплитель со сдвигом укладывается рядами по всему периметру помещения;

пирамидой — первый ряд укладывается по периметру помещения, а затем укладываются углы в виде пирамиды.

Шпателем удаляется слой клея, выдавленный из стыков плит.

Поверхность утеплителя покрывается монтажной сеткой, и производится штукатурка.

Как склеивать плиты пенопласта

Чтобы повысить эффективность утепления, достаточно склеить плиты между собой. Большое значение в этом случае имеет правильный выбор клея. В его составе не должно быть компонентов, которые разрушают пенопласт. Сюда относятся:

растворители, содержащие ацетон;

продукты из газа и нефти;

спиртовые растворы.

Специалисты рекомендуют использовать для склеивания пенопласта полиуретановый клей, ПВА и клеящий состав «жидкие гвозди».

Безусловно, однозначно ответить на вопрос, как лучше крепить пенопласт, нельзя. Многое зависит от характера поверхности и условий эксплуатации утеплителя.

Только соблюдения технологий крепления пенопласта, позволяют качественно утеплять стены.

Как утеплить деревянный дом (полы, стены) пенополистиролом

Загородные малоэтажные дома заняли сегодня серьезную нишу на строительном рынке. Используется различный материал, такой как кирпич, разного рода блоки, но дерево при этом остается одним из востребованных. Для того чтобы в доме было комфортно в любое время года, его необходимо качественно утеплить. Одним из таких материалов является пенополистирол, отличающейся своей практичностью и надежностью. Утепление деревянного дома полистиролом станет залогом эффективной термоизоляции строения. Тем самым затраты на отопление значительно сократятся.

Виды пенополистирола

Материал представляет собой газонаполненный полимер. Благодаря технологии, утеплитель содержит низкий процент воды, а основная часть состоит из вспененного полистирола с добавками. Именно такая структура дает ему высокие показатели, способные удерживать тепло и звук.

Внутреннее строение пенополистирола

В зависимости от способа изготовления пенополистирол может быть нескольких видов. От этого зависит его цена, плотность и целесообразность использования в конкретной области.

Беспрессовый – состоит из гранул, которые неоднократно подвергаются сушке и вспениванию. Отличается хрупкостью и высоким уровнем поглощения влаги.
Прессовый – имеет низкий коэффициент теплопередачи. За счет дополнительной прессовки гранулы и структура получается закрытой. Дополнительные работы при производстве увеличивают стоимость прессованного пенополистирола.
Автоклавный – производство предусматривает применение автоклава, поэтому разновидность данного материала встречается на рынке строительных материалов редко. Использование автоклавного пенополистирола для утепления деревянного дома является нецелесообразной.
Экструзионный – полимерный материал бытового использования (пленка, упаковка, тара). Не предназначен в качестве утеплителя.
Экструдированный – идеальный вариант для утепления деревянного дома. Представляет собой беспрессовый пенополистиролол, но в технологии производства используется экструдер. Поры утеплителя максимально закрыты, имеют маленькие размеры. Данные показатели создают высокие теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол самый распространенный и доступный вид утеплителя на рынке строительных материалов.

Особенности утепления деревянного дома полистиролом

Пенополистирол представляет собой легкие, прочные листы разной толщины. Благодаря целостной микроструктуре, он отличается устойчивостью к механическим воздействиям, внешним природным факторам.

Внешний вид пенополистирола

Существует два способа монтажа утеплителя в зависимости от места крепления:

Внутреннее утепление – предполагает монтаж пенополистирола на внутренние части стен дома. Этот способ имеет много недостатков, одними из которых является не поглощение материалом влаги и не пропускание паров воды сквозь себя. Таким образом, тепло в доме не будет проходить до деревянных стен изнутри, а встречный поток воздуха и холод будет воздействовать снаружи сквозь стену. В этом случае точка росы сместится внутрь дома, что приведет к конденсату между стеной и утеплителем, а в конечном итоге к загниванию древесины. Данное явление становится причиной образования плесени, грибка и появлению насекомых.

Утепление деревянного дома изнутри

Внешнее утепление – так называемый вентилируемый фасад. Преимущество способа заключается в использовании гидроизоляции и возможности утеплителю проветриваться. Внешнее устройство выше по стоимости, чем утепление внутри дома.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление деревянного пола полистиролом в доме осуществляется между деревянных лаг перекрытий. Это позволяет не допустить поступление холодного воздуха от земли, а также стабилизировать температуру на этажах, не давая теплому воздуху снизу подниматься через перекрытие и перенасыщать этаж отапливаемого верхнего этажа. Также эффективно утепление перекрытий, если помещения вверху не используются в холодное время года и не отапливаются.

Утепление деревянного пола полистиролом

Плюсы и минусы пенополистирола

Необходимо понимать, что для изготовления материала используется стирол, являющийся побочной отработкой в нефтяной промышленности. Следовательно, сказать о нем как об абсолютно экологичном материале нельзя. Производится только промышленным способом, кустарное и домашнее изготовление пенополистирольных плит невозможно.

Тем не менее, экструдированный полистирол имеет ряд весомых преимуществ:

низкая стоимость по сравнению с иными утеплителями;
высокие показатели теплоизоляции за счет плотной структуры;
маленький вес и хорошая устойчивость на сжатие;
обладает отличными звукоизоляционными качествами;
устойчивость к влажности;
широкий выбор в зависимости от своих показателей: плотность, толщина, структура поверхности, торцевые кромки (прямые или паз), цветовая палитра;
способен взаимодействовать с различным клеями, известью, гипсом, цементом, солью, хлоркой, водоэмульсионной краской;
не подвергается гниению (разложение материала в земле может превышать 10 лет);
пожароустойчив (температура возгорания превышает в 2 раза показатель древесины);
долговечность (производители гарантируют срок от 15 до 60 лет эксплуатации);
отсутствие необходимости использования специального инструмента при раскрое и монтаже.

Материал создан искусственно, природного происхождения не имеет. В его составе множество химических добавок, соединений, которые обычному потребителю не известны, поэтому помимо плюсов пенополистирол имеет минусы:

отрицательно реагирует на ультрафиолет, от которого со временем происходит разрушение структуры, теряются изначальные характеристики;
негативно реагирует на бензин, мазут и разного рода растворители;
подвержен уничтожению термитами и грызунами;
в случае горения выделяется газ, который в разы опаснее углекислого газа (для человека это смертельно).

Важно! При нагревании пенополистирол выделяет ядовитые пары, поэтому использование его в банях, саунах и аналогичных помещениях запрещено.

Как изолировать утеплитель

Воздействие окружающей среды, влага, перепады температур, холод оказывают определенное воздействие на любые материалы. Особого внимания требуют участки, где доступ закрыт. Для защиты деревянных стен и конструкций дома при утеплении пенополистиролом необходимо уделить внимание гидроизоляции и пароизоляции. Для этого используются специальные рулонные материалы.

Пароизоляционная пленка

В процессе утепления гидроизоляционный материал необходимо крепить со стороны холодного воздуха (улица, земля, бетонное основание). Пароизоляция устанавливается со стороны теплого потока воздуха (внутрь помещения). Альтернативным вариантом пароизоляции может стать полиэтиленовая пленка, используемая для укрытия садовых теплиц.

Монтаж пенополистирола

Для утепления пола и стен пенополистиролом в деревянном доме используются разные технологии, особенности и рекомендации. Укладка на полу делается обычно по деревянным лагам. Для этого необходимо с нижней части сделать основание. Использовать можно 2 способа одним, из которых является крепление досок или иного материала снизу лаг, как основание под утеплитель.

Второй вариант заключается в монтаже реек с левой и правой стороны лаг, на которые впоследствии монтируется основание для утеплителя.

Бруски закреплены с боку лаг, а поверх укладывается доска

Перед монтажом утеплителя в основание необходимо уложить гидроизоляцию, которая будет препятствовать проникновению влаги от земли или бетона (в случае устройства фундамента в виде монолитной плиты). Далее происходит укладка плит пенополистирола. Рекомендуется монтаж материала в несколько слоев (минимум 150 мм в высоту плитами по 50 мм). Слои необходимо укладывать так, чтобы швы между материалом были перекрыты следующим слоем. Принцип шахматного порядка.

Обязательно необходимо оставить вентиляционный зазор около 20 мм между верхним краем лаги и утеплителем. Если пенополистирол встал заподлицо или выше, то нужно по всей площади дополнительно поднять высоту с помощью обрешетки.

Поверх укладывается слой пароизоляции для предотвращения проникновения пара из отапливаемого дома. Далее можно приступать к монтажу чернового пола, где используется половая доска, фанера или ОСБ плита.

Как крепить пенополистирол к деревянным стенам дома

Утепление фасада деревянного дома производится по каркасной технологии. Представляет она собой сооружение каркаса, в который укладывается утеплитель. Вся работа выполняется поэтапно.

Пример каркасной системы для утепления дома

Подготовка поверхности

Важным этапом перед началом утепления деревянного дома является подготовка основания. Тому причина древесина, которая очень капризна ко многим факторам. Утеплению подвергаются старые дома и новые строения. Необходимо чтобы поверхность была сухой, древесина должна быть просушена. Если дом был покрашен, то обязательно удаляется вся краска. Стыки между бревен или бруса должны быть хорошо законопачены. Если необходимо дополнительное законопачивание, то это обязательно нужно сделать до утепления. Также следует заделать все выбоины и убрать остатки коры при наличии.

Как только поверхность будет готова, она подвергается обработке антисептическими средствами. Выбор состава является ответственным мероприятием, потому что в дальнейшем контакт пенополистирола и древесины будет не виден. Необходимо создать такие условия, чтобы стены деревянного дома не оказались в условиях, подвергающих их гниению и дальнейшему разрушению. Рекомендуется перед приобретением ознакомиться с инструкцией по применению.

Установка обрешетки

Для монтажа утеплителя необходим каркас, который надежно удерживает материал, не позволяет ему со временем сползать вниз и дает возможность материалу проветриваться. Использовать необходимо только просушенное дерево иначе после монтажа бруски может крутить. От этого страдает пенополистирол, образуются зазоры (мостики холода), а также может нарушиться отделочный, фасадный материал. Перед монтажом рекомендуется обработать бруски противогрибковым, антисептическим средством.

Бруски крепятся к деревянным стенам на саморезы вертикально и горизонтально. Для этого в местах соединения бруски пропиливаются и делается паз для соединения.

Соединение брусков в полдерева

Расстояние между брусками должно быть меньше ширины утеплителя примерно на 5 мм. Это позволит пенополистиролу плотно войти на свое место, исключив какие-либо зазоры. Если предусматривается укладка нескольких слоев, то швы последующего слоя должны накладываться на швы предыдущего.

Деревянные дома из бруса утеплить просто, а бревенчатые сложнее. Поверхность не ровная, поэтому к ее подготовке надо обратить особое внимание. Для устранения выбоин и небольших неровностей можно использовать монтажную пену или герметик для швов.

Гидроизоляция и монтаж пенополистирола

После устройства обрешетки расстилается пароизоляция, и поверх нее монтируются плиты пенополистирола. Для закрепления материала можно использовать специальные гвозди с большой шайбой. В дальнейшем это не даст листам со временем отходить от стены.

Широкая шайба позволяет крепко удерживать плиты утеплителя

После производится крепление пенополистирола к деревянной стене. Поверх укладывается пароизоляция в виде диффузной мембраны. Одной из разновидности гидроизоляционного материала является изоспан.

Пароизоляцией покрывается вся утепляемая площадь

Важно смотреть прилагаемую к пароизоляции инструкцию по ее применению. Стороны по составу и назначению разные, поэтому для того, чтобы материал выполнял свою функцию необходимо укладывать его нужной стороной. Гидроизоляция крепится к стене мебельным степлером, а в местах стыков проклеивается строительным скотчем. Пленка накладывается внахлёст друг на друга примерно 10-15 см.

Как наклеить пенополистирол на стену

Существует возможность крепления утеплителя к дереву с помощью специального клеевого состава или монтажной пены. Оба варианта дорогостоящие, поэтому в сравнении с использованием обрешетки становится затратным. Лучше использовать клеевой состав, потому что он выпускается в таких же баллонах как пена, но имеет больше выхода в результате.

Клей или пена должны наноситься, чтобы склеивание с деревянной поверхностью было надежным

Технология заключается в подготовке основания, удаление каких-либо покрытий, выступов, выбоин. Идеально подойдет для домов из бруса и совсем неуместно для утепления бревенчатых домов. В последнем случае точки соприкосновения материала малы и разность бревен не даст сделать ровную поверхность.

Пенополистирол укладывается по всей поверхности после нанесения на него клея или пены. Проблема заключается в дальнейшей отделке, потому что с обрешеткой ясен процесс крепления. В случае приклеивания дом можно оштукатурить, что не является идеальным вариантом для деревянного строения. Вторым вариантом может стать сооружение дополнительной конструкции в виде каркаса под устройство фасада.

Отделка после утепления

Благодаря пенополистиролу создается целый «термос», который сохраняет тепло внутри и не дает проникнуть внутрь холодному воздуху. Это заметно снижает теплопотери строения, экономя финансы на отопление. Завершающим этапом является отделка фасада.

Отделка фасада после утепления полистиролом позволяет реализовать любые идеи

Для этого используются деревянные изделия – вагонка, имитация бруса, блок-хаус, а также разного рода сайдинги. В зависимости от вида отелочного материала и его способа крепления сооружается второй каркас поверх обрешетки с утеплителем. Именно на него происходит монтаж отделочного материала.

Как крепить пенопласт к деревянной стене

Теплый, легкий и долговечный утеплитель — пенопласт

Какой пенопласт лучше для тепла и комфорта
Как приклеить утеплитель к дереву

Теплый, легкий и долговечный утеплитель — пенопласт

Для утепления домов, промышленных сооружений и зданий используют разнообразные материалы: минеральную вату, вату из стекловолокна, пенопласт.

Пенопласт – один из самых популярных материалов для утепления стен и потолков. Он экономичен, экологичен, устойчив к неблагоприятным условиям, имеет хорошую теплоизоляцию.

Особенно популярен пенопласт: он имеет высокие эксплуатационные характеристики, дешевле других утеплителей в 1,5-2 раза, удобен в монтаже и обработке: его можно резать, сверлить, клеить.

Пенопласт, ячеистый газонаполненный материал, получают из гранулированного полистирола методом вспенивания горячим воздухом или паром. Гранулы полимера, превратившиеся в тонкостенные капсулы размером 5 -15 мм, формуют прессованием или экструдированием в легкие блоки требуемой толщины или фигурные изделия. В зависимости от соотношения полимера и воздуха, которое может меняться от 1:30 до 1:10, получают материалы разной плотности, что определяет их характеристики.

Схема утепления стен пенопластом.

Пенопласт химически влагостоек, не разбухает в воде, не подвержен действию грибка и плесени, но разрушается под влиянием углеродных растворителей: ацетона, бензола, толуола. Он долговечен, стоек к воздействиям температур в интервале -180 — +70 °С. Материал не поддерживает горения и воспламеняется только при контакте с открытым огнем, но имеет высокую дымообразующую способность, выделяя при горении ядовитые продукты.

Несколько лет назад самым безвредным утеплителем считалась минеральная вата. Но после отмены стандартов по качеству строительных материалов ее часто изготавливают из отходов, в том числе асбестовых. Для теплозащиты жилых помещений целесообразно остановить свой выбор на самозатухающих марках пенопласта, они несколько дороже остальных утеплителей, но намного эффективней и безопасней.

Структура пенополистирола с замкнутыми, не сообщающимися ячейками, определяет его низкую теплопроводность и способность хорошо поглощать звук и вибрации. Этот универсальный материал широко применяется для утепления внутренних и внешних стен и перегородок, пола, кровли, фасадов, фундаментов. Диапазон коэффициентов теплопроводности плит из пенопласта, в зависимости от плотности — 0,029-0,04 Вт/(м 0 К), что в 3 раза меньше чем у дерева и в 17 раз меньше, чем у кирпича. Пенопластовая плита толщиной 10 см по теплоизоляции эффективна так же, как слой минеральной ваты толщиной 1,1 м или кирпичная кладка толщиной 1,7 м.

Какой пенопласт лучше для тепла и комфорта

Схема утепления стены при помощи пенопласта.

Ассортимент пенопластовых утеплителей разнообразен, это позволяет выбрать нужный вариант для всех климатических зон и условий эксплуатации. Пенопласт выпускается в виде плит высотой от 2 до 500 мм со стандартными размерами — 1х1 и 0,5х1 м. Он маркируется по показателю плотности. Так, марка ПСБ-С-15 означает, что ее плотность составляет 11-15 кг/м³ , а плиты с плотностью 16-25 кг/м³ или 25-35 кг/м³ имеют маркировку 25 и 35 соответственно. С повышением плотности прочностные характеристики утеплителя возрастают. Специалисты не рекомендуют использовать плиты со свойствами и толщиной выше, чем необходимо: теплосбережение это не повысит, но приведет к неоправданному удорожанию. Для наружного утепления зданий в средней климатической зоне подойдут плиты толщиной 5 см, с плотностью 25.

Самая легкая и дешевая марка пенопласта — ПСБ-С, применяется для малонагруженных конструкций. Широко используется пенопласт со средними прочностными характеристиками — марок ПСБ-С25 и ПСБ-25Ф (утяжеленный) — для утепления стеновых конструкций, фасадов зданий, перекрытий, кровли. Пенопласт плотностью 35 подходит для конструкций, где требуется повышенная прочность — фундаментов, трубопроводов, подземных коммуникаций. Высокие амортизационные свойства позволяют использовать его для устройства подогреваемых парковок и бетонных дорожек.

Пенопласт применяют для теплоизоляции внешних и внутренних стен, потолков, полов и чердаков.

Пенопласт хрупок, но листовой материал, полученный методом экструзии, прочнее, эластичнее и более технологичен. Блоки из экструзионного пенополистирола выдерживают повышенные нагрузки на сжатие и используются для теплозащиты стен, несущих перекрытий и полов. Выпускается пенопласт со специальными свойствами — это самозатухающие материалы марок ППУ-Э.

Существует мнение, что пенопласт не подходит для утепления деревянных построек. Проблема в паропроницаемости — этот показатель у пенопласта почти на 20 % ниже, чем у дерева. По принятым правилам, паропроницаемость материалов, используемых при отделке дома, должна возрастать от внутренних слоев к внешним. В противном случае — на границе, разделяющей пенопласт и дерево, будет образовываться конденсат, что грозит гниением деревянных конструкций. Проблема решается устройством системы вентиляции и созданием дополнительного парового барьера перед тем, как начать крепить пенопласт к дереву.

Как приклеить утеплитель к дереву

Способов монтажа пенопластовых плит несколько, какой из них выбрать, чтобы получить качественное покрытие утеплителем, без перетяжек и воздушных карманов, зависит от марки пенопласта, качества утепляемой поверхности и способа декоративной обшивки.

Схема утепления внутренних стен с помощью пенопласта.

Прежде, чем приклеить утеплитель, во избежание его раскалывания, необходимо подготовить поверхность: заполнить пустоты монтажной пеной, стесать выступающие участки, очистить от старой штукатурки, краски и пыли, просушить и загрунтовать микротрещины. Особенно тщательно необходимо удалить остатки лакокрасочных покрытий и нитрокраски — они вызывают деструкцию пенопласта.

В некоторых случаях утеплитель можно крепить каркасом из реек. Их набивают на расстоянии примерно на 5 мм меньше, чем ширина плит. Пенопласт вставляется между рейками, начиная снизу, так, чтобы на стыках не было зазоров. Часто для монтажа утеплителя используются специальные металлические гвозди, они надежно держат листы, но становятся «мостиками холода». Чтобы устранить потери тепла, места, где забиты гвозди, требуется тщательно зашпаклевать. Избежать этого можно с помощью полиуретановых дюбелей, размещая их таким образом, чтобы их шляпки прижимали сходящиеся углы нескольких листов.

Чем плотнее будут прилегать к дереву плиты пенопласта, тем надежнее и долговечнее будет теплозащита, поэтому желательно приклеить листы пенопласта к утепляемой поверхности. Клеевую смесь можно распределять на поверхности листов сплошным слоем, полосами, отступив 2-3 см от края и по диагонали, или точечно — по углам и в центре.

При точечном нанесении клея есть вероятность его неравномерного распределения по плите и превращения непокрытых участков в коридоры для воздуха. Сплошной слой клеящего состава повышает расход клея и утяжеляет конструкцию так, что придется крепить плиты армирующими уголками. Надежный и экономичный способ — наносить клей зубчатым шпателем, — после приклеивания к дереву, под плитами пенопласта сохраняются воздушные подушки высотой 3-5 мм, не сообщающиеся между собой. Для того чтобы приклеить утеплитель к поверхности, которую невозможно хорошо выровнять, используется комбинированный способ монтажа — предварительно приклеенные пенопластовые листы дополнительно закрепляются дюбелями.

Хороший клей — основа успеха

Пенопласт отличает низкая поверхностная адгезия ко всем строительным материалам: дереву, бетону, кирпичу, но его легко приклеить к ним с использованием практически любых составов: цементных и сухих клеевых смесей, фасадных герметиков и морозостойких клеев, специальных клеящих композиций.Клеевое соединение должно быть прочным и надежным, препятствовать появлению плесени и грибка, не ухудшать полезные свойства дерева и пенопласта.

Одним из самых долговечных и дешевых клеящих составов является сухая смесь для пенопласта на цементной основе. Перед использованием она разводится водой и имеет очень высокую адгезию к любым типам материалов. В широком ассортименте выпускаются полимерцементные смеси, предназначенные для того, чтобы приклеить пенопласт на внутренних и наружных поверхностях всех типов. Для крепления внешней теплоизоляции очень эффективны полимерцементные смеси с минеральными наполнителями. Специальные марки таких составов можно использовать для нанесения внешнего защитного слоя на пенопласт. Неудобством всех смесей является длительное время их полного отвердевания — для этого требуется не менее 3 суток.

Очень удобны в использовании специальные аэрозольные полиуретановые клеи. Они универсальны — подходят для того, чтобы приклеить утеплитель, заполнить швы и пустоты между плитами. Полиуретановые клеи успешно используются для крепления пенопластовых плит на внутренние и наружные стеновые поверхности, кровли, фундаменты, полы, потолки, декоративные фасадные элементы. Относительно высокая стоимость специализированных клеев компенсируется удобством их применения и сокращением времени схватывания — 2 часа, после чего можно производить крепление плит к основе фасадными анкерами.

Полиуретановые клеи для пенопласта огнестойки, сохраняют свои эксплуатационные характеристики в широком интервале температур (от -60 до +100 o С) и не выделяют паров изоцианатов, что достигается особыми технологическими приемами производства.

Крепеж для пенопласта к дереву

Крепление пенопласта к деревянной стене может быть произведено самыми разными способами, и выбор той или иной технологии зависит от особенностей конструкции и типа отделки. Важно подобрать оптимальный вариант, который будет обеспечивать высокие показатели теплоизоляции и позволит защитить конструкции от неблагоприятных воздействий. В данном обзоре мы разберемся, как проводить работы и на какие факторы обращать особое внимание.

На фото: пенопласт часто используется при сооружении фасадных систем с вентиляцией

Что следует знать о данном варианте утепления

Отметим сразу, что пенопласт – не самое популярное решение для деревянных строений по целому ряду причин:

Невысокая паропроницаемость	Как известно, для наилучшей сохранности дерева необходимо, чтобы влага из материала могла беспрепятственно испаряться.Но если поверхность закрыта пенопластом, то влаге некуда деваться, и внутри древесины может образовываться конденсат, поэтому обязательно устройство качественной вытяжной вентиляции деревянного дома
Жесткость материала	Если вы используете минеральную вату, то ее можно вставить в деревянную обрешетку, и она будет держаться без дополнительного крепления. Пенопласт также можно расположить подобным образом, но в процессе работы листы могут крошиться
Необходимость заделки стыков	После завершения крепления обязательно заделываются щели, чтобы исключить проникновение холода, это усложняет процесс и делает его более трудоемким. Не стоит пренебрегать этим этапом, так как результат работы во многом зависит именно от изоляции стыков

Важно!
Следует подбирать качественный пенопласт, не стоит экономить и приобретать материалы низкой плотности, они очень хрупкие и могут ломаться еще в процессе работы.
Кроме того, желательно использовать утеплитель с антипиреновыми добавками в составе, он гораздо устойчивее к возгоранию.

Виды крепления

Мы разобрались, можно ли обшить деревянный дом пенопластом, и пришли к выводу, что этот вариант целесообразен при устройстве качественной вентиляционной системы. Теперь рассмотрим, как крепить листы к поверхности.

Обрешетка

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

В первую очередь к поверхности крепится каркас , в котором будет располагаться утеплитель, ширина пролетов должна быть на 5 мм меньше ширины листов, чтобы вставлять их плотно.
Листы ставятся снизу-вверх , если речь идет о стенах, или с любой удобной стороны, если обрабатывается потолок. После окончания работ необходимо проверить поверхность на наличие стыков и щелей. Если они есть, то нужно заделать их с помощью монтажной полиуретановой пены.

Если утепляется черновой деревянный пол, то по основанию прокладывается специальная паропроницаемая мембрана

Использование специальных креплений

Рассмотрим,как крепить пенопласт к деревянной стене с помощью специальных креплений, которые представляют из себя шляпки диаметром 5 и более сантиметров и саморезы, длина которых должна быть достаточной для надежной фиксации утеплителя к стене.

Специальная прижимная шайба именуется рондоль и имеет в конструкции особую крышечку, которая закрывает шляпку самореза

Технология проведения работ имеет следующий вид:

В первую очередь следует подготовить основание – если в нем есть щели или значительные неровности, то их необходимо заделать для обеспечения наилучшего эффекта.
Рабочий процесс осуществляется так: крепление производится снизу-вверх, каждый лист фиксируется несколькими крепежными элементами . На схеме ниже показан вариант экономии крепежа, не нужно забивать все пять рондолей на один лист, можно зафиксировать элемент посередине, а остальные использовать по углам, то есть они будут держать сразу несколько листов, что в несколько раз уменьшает расход материалов.

Грамотное расположение прижимных элементов позволяет использовать одну рондоль сразу для четырех листов

После окончания работ необходимо тщательно осмотреть поверхность и при наличии щелей их нужно заполнить пеной .

Приклеивание

Очень надежный вариант, и единственный его недостаток – высокая цена составов, что особенно заметно при больших объемах работ.

Технология проста, но требует аккуратности:

Прежде чем приклеить пенопласт к дереву, необходимо выровнять поверхность , иначе при перепадах расход клеящего состава увеличится в разы, да и надежность соединений может снизиться.
Далее нужно определиться,чем клеить пенопласт к дереву, тут есть два основных варианта: монтажная полиуретановая пена или специальный клеевой состав , который выпускается в таких же баллонах, что и пена, но имеет улучшенные свойства и увеличенный выход. Второй вариант предпочтительнее, поэтому старайтесь использовать именно его.

Для клея используются те же пистолеты, что и для монтажной пены

Поверхность должна быть очищена от пыли и не иметь влажных участков , так как это негативно влияет на адгезию состава. Сам состав наносится на листы любым удобным вам вариантом – змейкой, по периметру, точками. Самое главное – надежность, а остальные нюансы не имеют значения.

Состав наносится на лист пенопласта непосредственно перед его креплением

Далее элемент плотно прижимается на несколько секунд , после чего его можно отпустить, клей начинает схватываться в течение получаса, полное застывание происходит за 24 часа.

Помните!
Финальная стадия – заделка щелей на стыках, ее можно поводить либо тем же клеевым составом, либо монтажной пеной, тут принципиального значения нет.

Вывод

На самом деле, прикрепить пенопласт к деревянному основанию несложно, важно провести эти работы так, чтобы обеспечить наилучшие показатели теплоизоляции и исключить порчу материала вследствие образования конденсата. Видео в этой статье расскажет о рабочем процессе более подробно и наглядно покажет некоторые моменты, описанные выше.

Когда требуется утеплить снаружи деревянный дом, можно выбрать в качестве материала пенополистирол. Он более прочный, чем пенопласт, поглощает меньше влаги, хорошо держит тепло, долговечен (гарантированно простоит более 50 лет).

Правда, есть у него и минусы, которые делают его не очень хорошим вариантом для деревянных домов:

Плохая паропроницаемость — из утепленных таким способом стен влаге некуда будет уходить. Следовательно, на древесине вероятно образование конденсата, что приводит к быстрой ее порче. Необходимо устройство хорошей вентиляции;
Жесткость — его можно ставить в деревянную обрешетку, но из-за плохой гибкости листы могут ломаться и крошиться;
Необходимость заделывать стыки — после монтажа между листами остаются стыки, которые нужно заделывать вручную. Это занимает много времени.

Способы крепления

Если соблюсти эти три условия, экструдированный полистирол можно использовать для утепления деревянного дома. Крепить листы к стенам можно несколькими способами.

Обрешетка — в этом случае заранее требуется смонтировать каркас для утеплителя. Чтобы листы держались плотно, ширина между вертикальными стойками каркаса должна быть на 0,5 см меньше ширины листов.

Установка листов на стену производится снизу-вверх. После монтажа нужно проверить стыки, щели и заделать их монтажной пеной.

Специальные крепления — без обрешетки можно прикрепить пенополистирол к дереву специальными креплениями. Это саморезы и шляпки диаметром более 5 см. При этом длины должно хватать для надежной фиксации со стеной. Работа проводится по плану:

Вначале подготавливается основание стены – щели или выемки замазываются, чтобы утепление было наиболее эффективным;
Листы крепятся снизу-вверх, причем на каждый лист нужно несколько креплений. Расход саморезов большой. В целях экономии применяют такой вариант: лист фиксируется посередине, а четыре рондоля крепятся по углам. Получится, что один крепежный элемент держит два-три листа сразу, а это значительно уменьшит расход крепежа;
Когда работы закончена, все щели и стыки также заполняют пеной.

Клей — с помощью клея можно надежно прикрепить пенополистирол к дереву, но главный минус – высокая цена клея. Технология работы простая:

Перед креплением поверхность стены нужно хорошо выровнять. Большие перепады увеличат расход клея в несколько раз, а также повлияют на надежность сцепления;
Клеить пенополистирол можно на монтажную пену или специальный клей. Продается такой клей в баллонах, как и пена, но выход у него больше. Держит листы он также лучше. Поэтому для крепления желательно применять клей;
Рабочую поверхность обязательно очищают от пыли и грязи, хорошо просушивают, иначе клей будет плохо держаться. Наносить клей на листы можно любым удобным способом: волнистой линией, точечно или по периметру. Это большого значения не имеет, главное, чтобы листы крепко держались;
Лист с клеевым составом быстро прикладывают к стене и прижимают сильно на несколько секунд. Затем лист можно отпустить. Схватится он за полчаса, но полностью застынет только через сутки.

Читайте также:

Строительство камина

Парни всем привет, на что приклеить пенопласт к деревянному потолку, чтобы не пришлось долго держать и сразу приклеился? Монтажная пена ? Что более эффективно

Комментарии 36

Пенопласт, ЭПП не дружат с деревом, древесина под ними преет и гнеет.Снимите через год и увидите в ужасе “красивую плесневевшую черноту”.Для дерева только мин.плита и не канифольте мозг, читайте инет или спросите у людей с строительным образованием.

Тогда сначала пергамином перекрою. Благо у меня его полно.

Это полумера.Древесина и после того, как срубили ствол, распустили на доску, высушили-остается живым материалом.Она дышит, расширяется(набухает) от влажности и усыхает.Влагу тоже на себя тянет, как и отдает ее.Вот поэтому ей нужен “воздух”, а его может дать только мин.плитный утеплитель.А все остальное ее закупоривает на НЕТ, и ей приходит п…ц.Это так вот на пальцах.

У меня в деревянном гараже снаружи железо а внутри перекрыто дерево какой то чёрной толстой херней и ещё картоном. Дерево там как новое, гараж из начала 90 а то и раньше

Я крепил на пластмассовые “грибы”, в щели пену

СИЛАКРИЛ. Тубы под строительный пистолет.
Прекрасно сразу держит.

baucenter.ru/kleya_dlya_uteplitelya/336842/ можно на простую пену но схватывается дольше и хуже

В детстве ломали пенопласт и растворяли его в бензине до состояния жвачки и на неё уже клеили листы пенопласта на потолок и стены подвала. Уже 25 лет висит и на бетонном потолке и на деревянных перегородках

Ну что же никто не сказал, что утеплять, надо снаружи, тем более пенополистиролом, он на протяжении всего времени будет выделять газ стирол, который как тяжёлые металлы накапливаются в организме, за рубежом уже нормы пдк есть, а в стране дикого царькапитализма всем пох… Из нутри все же лучше тем что специально для этого и не горюче, а пенопласт при сгоранит выделяет ов фосген, достаточно 3-5 вдохов чтобы вызвать отек легких и смерть и причем не сразу а в течении нескольких дней, лично не советую!

Гореть я там не собираюсь !) и не понимаю как это можно осуществить, просто в своё время покупал пенопласт и им пол гаража деревянного забито, вот и хочу от него избавиться и заоодно все щели сверху закрыть. А то постоянно на тачку за ночь падают эти опилки, надоело уже.

А это гараж, в тексте то нет про это, ) тогда лепи что угодно, там люди не живут…)

Тем более хотел потом Осб зашить и покрасить)

Шляпку отрезаешь от “грибков для пеноплекса” и через саморез к дереву. Хер оторвешь!

Такие отдельно продаются, не чего резать не надо.

О как! Еще проще…

Я тоже всего начитался как крепить пенопласт, пена, клей, клей-пена и т.д. остановился на пене, она и неровности заполнит и держит не хуже всякого клея, и дополнительный слой теплоизоляции к пенопласту добавит. Также делал тесты, крепил пенопласт через пену к дереву, железу, склеивались между собой, и скажу пена очень хорошо его склеивает, и приклеивает к металлу и дереву, оторвать надо постараться.
Я вот только закончил с отделкой металлического гаража. Пенопласт изготавливал на заказ марки 25т, он плотный и не крошится, клеил его на пену к стенам и потолку на предварительно окрашенный металл, прижимал, делал распорки, пена через час уже застывала, снимал распорки и крепил следующий лист. Ну а к дереву, ниже правильно посоветовали можно на саморезы и пропенить, а пропенивать можно пенопласт и пистолетом протыкать и пенить, а можно в качестве крепежа ленты перфорированные использовать, и швы не бойтесь оставлять до 2 см, их потом удобнее пропенивать.

Столярный клей момент.

Поддержу саморезы и шайбы! Идеально

сделать поддон на распорке и подпирать им пенопласт.
не трахать себе мозг.
а так клей титан.

Клей-пена полиуретановая. Хотя можно наверное и монтажной, но она расширяется в отличие от клей-пены.

Главное технологию соблюдать. Тогда держать долго не придется. Я когда балкон утеплял на себе прочувствовал важность соблюдения технологии приклеивания на клей-пену )

клей пена тоже расширяется, не хуже простой пены.

Может от производителя зависит. Мой скромный опыт говорит что особо не расширяется. Покупал какой-то penosil вроде. Сейчас уже не помню точно название.

зафигачил уже с сотню коробок разных производителей
бывало клеем вместо пены пользовался, никакой разницы,
как собственно и наоборот

Можно ли утеплить деревянный дом пенопластом?

При строительстве домов из дерева не всегда придерживаются технологии, поэтому хозяева жалуются на потерю тепла в зимний период. Если утеплить деревянный дом пенопластом, то можно сэкономить на отоплении.

Преимущества утеплителя
Недостатки пенопласта
Недолговечность или срок эксплуатации
Плесень и грибок
Выделение вредных примесей
Какой пенопласт выбрать?
Отделка стен
Каркасный способ
Крепление утеплителя на клей
Пенопласт или минвата: чем лучше утеплить?
Отзывы

Преимущества утеплителя

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом проводится благодаря наличию преимуществ. Материал характеризуется:

Низкой теплопроводностью. Производится утеплитель с применением газа, которым обеспечивается поддержка теплового режима в здании.
Экологичностью. Если в процессе изготовления пенополистирол не подвергают тепловой обработке, то он не включает в свой состав токсические вещества.
Влагостойкостью. Пенопласт не способен к накапливанию и удерживанию влаги, поэтому при утеплении деревянного дома исключается сырость и появление плесени на стенах.
Легкостью. Эта характеристика упрощает процесс монтажа. Плиты легко разрезаются и распиливаются, что ускоряет процесс работ.
Доступностью. Пенополистирол имеет невысокую стоимость, что гарантирует его доступность для широкого круга покупателей.

В пенополистироле есть пустоты, что обеспечивает его звукоизолирующие свойства.

Недостатки пенопласта

Пенополистирол – это пожароопасный материал. Он повреждается грызунами, которые делают ходы, что ускоряет процесс его рассыпания.

Недолговечность или срок эксплуатации

Средний срок эксплуатации утеплителя – 10-15 лет при условии правильного монтажа и обработки.

Плесень и грибок

При нагреве более 70 градусов наблюдается потеря структурных свойств материала. Пенопласт имеет невысокую паронепроницаемость, что приводит к отсыреванию и гниению древесины. Со временем на дереве распространяется плесень и грибок.

Выделение вредных примесей

К недостаткам отеплителя относится неустойчивость к горению, во время которого освобождаются опасные для человека токсины. Поэтому при выборе пенополистирола проводят предварительную огнезащитную обработку и соблюдать правила пожарной безопасности в процессе эксплуатации строения.

Какой пенопласт выбрать?

Специалисты утверждают, что лучше утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, который имеет низкую плотность. Это не влияет на показатели теплопроводности. Такой материал имеет небольшой вес. Его прочность на сжатие при деформировании составляет до 10 процентов, что гарантирует его устойчивость к изломам. Рекомендуется использовать утеплитель, который имеет теплопроводность до 0,042 Вт/мК.

Отделка стен

Рекомендуется проводить наружное отепление в летний период. На улице не должно быть осадков, что исключит сырость стен. Технология отепления простая, поэтому провести его можно своими руками.

Перед проведением отепления проводится подготовка стен каркасного дома. Для этого пользуются кисточкой, антисептическим раствором и грунтовкой. Предварительно очищаются стены от пыли и грязи. Для этого используется шланг с водой и щетка. Нужно дать стенам просохнуть 2-3 дня.

На этапе подготовки осматриваются стены на наличие повреждений. При их наличии удаляется верхний слой шпателем или другим инструментом. Лакокрасочные покрытия снимаются строительным феном. Если оно наносилось давно, не потрескалось и не отслоилось, то его не снимают. При облицовке стен следят, чтобы покрытие не контактировало с пенопластом, так как это сократит срок годности последнего.

Специалисты советуют полностью отшлифовать поверхность стены специальной машинкой. Древесину покрывают антипиренами, что повысит ее стойкость к возгоранию. После этого поверхность стены обрабатывают составом с антисептическими качествами, что устранит возможность появления вредителей внутри стен. При наличии на поверхности металлических элементов на них наносят битумную мастику во избежание коррозии. На завершающем этапе поверхность грунтуют в два слоя. Грунтовка укрепляет верхний слой антисептика и обеспечивает хорошую адгезию стены с клеем.

Каркасный способ

Каркас позволяет обеспечить дополнительные опорные точки для отеплителя, что гарантирует качество его крепления. Обрешетка возводится из деревянных брусков, ширина которых соответствует толщине отеплителя.

Перед креплением досок их обрабатывают антисептическим раствором. Монтируется каркас в вертикальном положении. Расстояние между досками должно соответствовать ширине плиты пенопласта. Оно рассчитывается так, чтобы лист плотно входит между досок.

При монтаже обрешетки используют строительный уровень, что позволяет выровнять стены. Для фиксации досок используются каленые саморезы по дереву. При неровностях на стенах под доски подкладываются деревянные бруски, вместе с которыми они фиксируются саморезами. Пенопласт укладывается снизу вверх. Крепятся плиты пластиковыми зонтиками или специальным клеем.

Крепление утеплителя на клей

При использовании клея для крепления пенопласта его наносят по всей поверхности листа. Это обеспечит идеальное и плотное прилегание отеплителя к стене. Чтобы листы фиксировались на плоскости их склеивают между собой. После приклеивания листа в него вставляют пластиковый дюбель и забивают молотком. Во избежание мостиков холода стыки между листами заполняются клеем.

После окончания укладки пенополистирола, независимо от используемого метода крепления, монтируется гидроизоляционная мембрана. Она укладывается соответственно инструкции производителя, что обеспечит вывод влаги из-под мембраны. Укладка гидроизоляционного слоя проводится вертикально. Между полосами должен быть нахлест, ширина которого составляет 15 сантиметров. Для фиксации отдельных пластов используется скотч или клейкая лента. Мембрану прикрепляют к доскам обрешетки строительный степлером. На последнем этапе производятся облицовочный работы. Отдается предпочтение листовому материалу, который обеспечит защиту стен и отеплителя от внешних негативных воздействий.

Пенопласт или минвата: чем лучше утеплить?

О том, чем обшить дом снаружи — пенопластом или минватой спорят застройщики и монтажники. У минваты показатель паропроницаемости в 10 раз больше. Соответственно с практикой, стены изолируются несколькими слоями с применением разных материалов, от которых зависит итоговая паропроницаемость.

При полимерной структуре утеплительной системы минеральную вату применять не рекомендуется. Это объясняется тем, что наружный слой делают из полимера, который плохо пропускает влагу. При попадании конденсата внутрь ним пропитывается минвата, что приведет к потере теплоизоляционных свойств. Пенопласт не способен пропускать и накапливать пар.

Минвата не способна к возгоранию при воздействии высоких температур, поэтому с точки пожаробезопасности ей рекомендуется отдавать предпочтение. При использовании пенополистирола его обрабатывают антипиренами, что снижает возможность распространения горения. В процессе эксплуатации здания после отепления пенопластом рекомендуется соблюдать технику пожаробезопасности. Пенополистирол идеально сопротивляется потере тепла, а минеральная вата пропускает его наружу. С экологической точки зрения пенопласт для отепления дома снаружи – это безопасный материал.

Минеральная вата и пенопласт имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор делается, исходя из особенностей эксплуатации здания и финансовых возможностей пользователя.

Пенопласт – это материал с утепляющими свойствами, который используется внутри и снаружи помещения. При применении материала рекомендуется учитывать его особенности и технические характеристики, что продлит срок его эксплуатации.

Отзывы

При выборе утеплителя для монтажа снаружи дома я отдал предпочтение пенопласту из-за его невысокой стоимости. Этот материал прост в монтаже, поэтому отепление я провел своими руками. Уже 4 года эксплуатируется утеплитель, но потерю тепла в доме я не ощущаю.

Я считаю, что минеральная вата и пенопласт – это два равносильных, которые имеют плюсы и минусы. Но, я рекомендую пенопласт, так как этот отеплитель не способен пропускать тепло. Я его использовал для облицовки дома снаружи 7 лет назад, но потеря тепла не наблюдается.

Проводим утепление пенопластом деревянного дома снаружи

Каждую зиму, когда приходят холода, жители деревянных домов время от времени задумываются о том, чтобы утеплить стены своего жилища. Такие размышления обуславливаются желанием уменьшить теплопотери, чтобы повысить энергосбережение жилища. Многие проводят работы по утеплению деревянного дома еще на стадии его строительства.

Утеплять пенопластом лучше всего дом с нормальной влажность, а вот для утепления бани лучше подобрать другой материал.

Но если этого не было произведено сначала, тогда проводятся работы по повышению устойчивости температурного режима дома после его постройки. Для проведения утепления фасадов стен наиболее универсальным, доступным и распространенным является пенопласт. Утепление деревянного дома пенопластом является достаточно выгодным и грамотным решением, позволяющим достичь комфортабельности и климатического уюта.

Утепление деревянного дома проводится двумя способами: снаружи и изнутри. Далее рассматривается утепление дома снаружи, так как этот способ позволяет не уменьшать внутреннее жилое пространство, а также защищать материал стен снаружи от атмосферных явлений, сохраняя красоту внутренней отделки помещений. Этим способом можно утеплить как небольшие участки деревянных стен, так и большие по площади коттеджи, дачи и дома из бруса.

Хорош ли пенопласт (полистирол) в качестве утеплителя

Схема теплозащиты различных материалов для утепления.

Пенопласт (полистирол) в силу своих характеристик нашел очень широкое применение в строительстве. Он имеет низкую теплопроводность, сравнительно хорошую паропроводность, а также небольшой вес, что не нагружает дополнительно конструкции здания. К тому же он имеет способность выдерживать высокие механические нагрузки, имея при этом небольшую плотность.

К другим положительным качествам полистирола принадлежат его хорошее взаимодействие с иными строительными материалами, устойчивость к действию влаги, довольно низкая теплопроводность (или высокое тепловое сопротивление), низкая шуморезистентность, необычайная легкость обработки и сравнительно низкая цена.

Сегодня многие спорят: хорошо ли будет, если утеплить деревянный дом снаружи пенопластом. Они обращают внимание на низкую его паропроводимость, что якобы приводит к увлажнению и гниению деревянных стен. Поэтому утеплять пенопластом не советуют, а при выборе утеплителя рекомендуют по возможности заменять полистирол другими утеплителями. Но приводимые ими примерные показатели паропроницаемости материалов показывают, что пенополистирол имеет приблизительно такую же паропроницаемость, что и сосновая древесина.

Поэтому применение полистирола в качестве утеплителя зданий с высокой внутренней влажностью (например, бани) не рекомендуется. А если внутри деревянного дома влажность нормальная и контролируется, тогда применение пенопласта как утеплителя вполне оправдает себя.

Схема утепления фундамента пенопластом.

Есть мнение, что в качестве полистирольного утеплителя лучше применять пеноплекс. Рассмотрим этот вопрос. Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. То есть большинство характеристик его сходны с характеристиками пенопласта (тепло-, шумоизоляционные, сопротивляемость агрессивным веществам, удельный вес, легкость обработки и т.д.). Он отличается большей плотностью, увеличенной механической сопротивляемостью нагрузкам, а также способностью к самозатуханию при возгорании.

Минусом пеноплекса является его низкая паро- и воздухопроводность, к тому же он имеет большую, по сравнению с пенопластом, стоимость. Недостатки полистирола перед пеноплексом устраняются работами по защите пенопласта от возгорания облицовочными пожароустойчивыми материалами и шпаклевками. Кроме того, хваленая пожаробезопасность пеноплекса приближается к нулю во время самого пожара, так как горение утеплителя будет поддерживаться горением дерева стен. Таким образом, применение пенопласта для утепления деревянного дома более выгодно, чем пеноплекса.

Для средней полосы проживания пенопласт выбираем толщиной 5-8 см.

Производство утепления

Подготовительные работы: особенности

Схема утепления деревянного дома пенопластом.

Утепление деревянного дома лучше производить в летнюю сухую погоду, а еще лучше, если погода жаркая. Это позволит внешним поверхностям стен просохнуть на достаточную глубину, чтобы в будущем предотвратить появление влаги в виде пара внутри утепления. Для начала проводятся подготовительные работы. Во время подготовительных работ поверхность стены очищаются, удаляется старая краска, исследуется состояние уплотнительных материалов между бревен. В случае обнаружения зазоров, отсутствия пакли, мха, пеньки или другого уплотнителя зазоры в стыках бревен можно заполнить монтажной пеной.

Далее желательно пропитать стены антигрибковой грунтовкой или антисептиком во избежание повреждения дерева грибком, уже имеющимся на нем спорами. Затем следует обратить внимание на водоотливы окон. Их лучше установить до утепления стены пенопластом, прикрепить к пластиковым окнам. При этом края отливов должны выступать на 3-4 см над поверхностью уже утепленных стен. Их можно подпенить снизу и придавить небольшим грузом (например, несколькими кирпичами) на 3 часа.

Монтаж пенопласта

Далее производим крепление пенопласта к деревянной стене. Есть несколько способов крепления полистирольных плит (листов):

крепление с помощью обрешетки;
прикрепление на клеевые составы с прибиванием специальными дюбелями.

Необходимые материалы и инструменты:

Схема утепления пола пенопластом.

пенопластовые плиты;
паробарьерная пленка;
диффузионная мембрана;
доска (3,5-4,0 см);
рейка толщиной 3,5-4,0 см шириной 5-8 см;
плотницкий инструмент (молоток, пассатижи, гвоздодер, ножовка, топор, нож);
степлер со скобами;
гвозди;
шпатель;
пистолет с монтажной пеной.

Прикрепление с помощью обрешетки

Возводится обрешетка, для этого по всей стене вертикально прибиваются доски, расстояние между которыми равно ширине листа пенопласта плюс толщина рейки между листами, уменьшенные на 5 мм. Главное, чтобы поверхности всех досок лежали в одной плоскости. Если дом изготовлен из брусьев, тогда это обеспечивается легко. Намного сложнее, если дом из круглых бревен, тогда для обеспечения этого некоторые бревна приходится подтесывать.

Толщина досок обусловлена величиной вентиляционного зазора между утеплителем и стеной. На сруб из круглых бревен можно крепить сразу рейки. Затем поверх досок можно степлером прикрепить паробарьер.

Схема утепления мансардной крыши пенопластом.

В некоторых случаях паробарьера между пенопластом и стеной нет. Затем поверх паробарьера или просто досок крепятся рейки, ширина которых равна толщине пенопласта. Эти рейки крепятся на торец с помощью гвоздей. Расстояние между рейками должно быть на пять миллиметров меньше ширины листа утеплителя.

Затем между рейками обрешетки плотно с натягом снизу вверх вставляются полистирольные плиты. За счет натяга они довольно хорошо держатся между рейками, но если выпадают, тогда их можно защемить пенопластовыми клинками. Следует особо обратить внимание на наличие зазоров между плитами, которые нужно устранить. После этого поверх пенопласта с помощью степлера крепится диффузионная мембрана. Она накрывается снизу вверх, перекрывая стыки на 10-15 см, соединения полос проклеиваются обычной липкой лентой.

Читайте также:

Чернение стали в домашних условиях

Крепление полистирольных плит на клей

Поверхность стены выравнивается, и клей с помощью шпателя наносится на края плиты, кроме того, еще в нескольких местах посредине. Прикладывая плиты, соблюдаем плотность прилегания их одна к одной. Плиты укладываются снизу на стартовую планку или же просто выравниваются по горизонтальной линии.

Далее плиты укладываются в шахматном порядке от любого нижнего угла к верху так, чтобы вертикальные стойки между плитами не совпадали одна с одной. После высыхания клея через 3 суток нужно прибить плиты с помощью специальных тарельчатых дюбелей. Недостатком этого способа является необходимость зашпаклевывать стыки и шляпки дюбелей.

При необходимости утепления дома пенопластом в два слоя второй слой укладывается так, чтобы стыки между плитами слоев не совпадали между собой.

Далее проводим утепление откосов окон деревянного дома пенопластом. В некоторых случаях рекомендуется проводить утепление окон пенопластом на первом этапе, еще до утепления стены в целом. Для этого выбирают пенопласт соответствующей толщины, чтобы с учетом декоративной штукатурки, утепление не мешало открывать окна и не закрывало стеклопакет. В местах соединения пенопласта, откосов и наружных поверхностей стен они подрезаются, создавая прямую линию ребра соединения.

Заключительные работы

После обшивки деревянного дома пенопластом на заключительном этапе стену облицовывают вагонкой, сайдингом либо тонкослойной штукатуркой.

Для крепления вагонки или сайдинга на мембрану к торцам реек прибиваются монтажные рейки, к которым крепятся горизонтальные полосы вагонки или сайдинга.

Для отделки декоративной штукатуркой на поверхность утеплителя наносится клеевой состав, в котором утапливается армировочная стекловолоконная сетка. После того как клей высохнет, поверхность выравнивается и зачищается для последующего нанесения какого-либо декоративного материала.

Главное при повышении теплоизоляции – это отсутствие мостиков холода, по которым тепло из дома уходило бы в атмосферу.

Что делать если отпала плитка в ванной

Керамическая плитка – оптимальный материал для отделки ванной комнаты благодаря своей прочности и надежности, а также легкости ухода. Именно поэтому практически каждый санузел облицован кафелем. Но иногда случаются такие неприятные ситуации, как отслоение или даже разрушение одной или нескольких плиток. Как быть в таких ситуациях, когда отошла плитка в ванной, причины и методы устранения такого дефекта отделки рассмотрены в этой статье.

Причины отслоения плитки

Основной причиной, по которой отпала или отошла от основания плитка в ванной – нарушения технологии укладки:

В слое клея остались пустоты. Если общая площадь таких пустот составляет от 15%, риск того, что плитка со временем отвалится, повышается.
Был нанесен слишком тонкий или толстый слой клеевой смеси. Оптимальную толщину слоя указывает производитель.
Использование некачественного клея. Сухие смеси имеют ограниченный срок хранения, по истечению которого их использовать не рекомендуется. Также не стоит использовать смеси, которые напитали влаги и в них образовались комки.
Несоблюдение пропорций при приготовлении клея. Рекомендуемое количество воды для затворения сухой смеси у каждого производителя отличается, поэтому перед затворением раствора нужно ознакомиться с инструкцией.
Основание не было обработано грунтовкой, вследствие чего адгезия с основанием оказалась недостаточной. Особенно часто это случается при укладке плитки на бетонные и оштукатуренные основания, которые не были обеспылены.
Несоблюдение температурного режима во время укладки кафеля, а также в процессе схватывания и высыхания клея. Во время проведения работ и при высыхании клея в помещении должна поддерживаться температура не менее +10 °C и отсутствовать сквозняки.
Слабое основание. Например, укладка прямо на краску или побелку.
Несоответствие клея и основание. Например, для деревянного основания нужны специальные высокоэластичные составы.

Кроме несоблюдения основных правил во время отделки ванной комнаты плиткой, отделка может обвалиться и по другим причинам:

Усадка здания (деревянный дом или новостройка).
Резкие и значительные перепады температуры в помещении.
Механическая нагрузка на облицовку: сильные удары, вибрационное воздействие.

Чаще всего облицовка отходит или отваливается от основания из-за некачественной укладки.

Чем приклеить

Чтобы приклеить обратно отпавшую плитку, подходят следующие составы:

Универсальная клеящая мастика ТМ Neomid.

Плиточный клей в виде сухой смеси – универсальный вариант. Можно подобрать состав для любого вида плитки и толщины наносимого слоя. Стандартный вариант – Ceresit CM 11 Plus, универсальный клей для кафеля и керамогранита на основе цемента и полимерных модификаторов. Перед проведением ремонтных работ сухая смесь затворяется водой в количестве, указанном производителем.

Плиточный клей Ceresit CM 11 Plus

Универсальный клей жидкие гвозди, продаваемый в удобных тубах. Лидер по применению и надежности – ТМ «Момент». Эта торговая марка предлагает широкий ассортимент строительных клеев. Для приклеивания отпавшей плитки к различным основам можно использовать универсальный клей «Монтаж» или специальный состав Moment Ceramics, предназначенный для быстрого монтажа всех видов керамики на различные основания.
Момент Монтаж и Ceramics.

Обратите внимание! На некоторых форумах можно встретить советы, рекомендующие для подклеивания старого кафеля использовать масляную краску или обычный цементный раствор. Но эффективность и надежность такого способа ремонта остается под большим вопросом, поэтому применять его на практике мы рекомендуем в самом крайнем случае, если нет возможности приобрести более надежный и проверенный клей.

Технология ремонта облицовки

Теперь рассмотрим основные этапы, которые нужно выполнить, чтобы приклеить плитку в ванной в зависимости от типа отслоения.

Плитка выпала с раствором

Причиной того, что отделка отваливается от основания вместе с клеевым раствором, чаще всего является то, что грунтование поверхности не было выполнено, плитка клеилась поверх краски или побелки.

Перед тем, как приступить к ремонту, сохранившуюся облицовку простукивают на предмет отслоения. Если слышен глухой звук, такие участки нужно демонтировать, так как со временем они обязательно обвалятся. Если площадь отошедшей от стены отделки составляет более 20%, то лучше произвести полный демонтаж и наклеить плитку заново с соблюдением технологии, так как велик риск дальнейшего разрушения отделки после проведения частичного ремонта.

Рассмотрим основные этапы частичного ремонта облицовки:

Снимаются соседние элементы (если они отошли от основания и плохо держатся).
С торцов оставшихся на стене плиток при помощи ножа, полотна по металлу или крупной наждачной бумаги удаляют остатки клея и затирки.
Также остатки клея или раствора снимают с основания до состояния ровной поверхности без выступов и впадин.
Если есть запас кафеля, то для приклеивания на старое место берут новый материал. Если запаса нет, придется повозиться с удалением раствора. Старый клей аккуратно счищается дисковой пилой. Чтобы минимизировать образование пыли, плитку предварительно замачивают в воде (примерно 30–40 минут). Далее кафель укладывают на ровное основание и осторожно, чтобы не повредить плитку, стачивают или срезают слой клея. Остатки полностью счищаются наждачной бумагой.

При снятии старого клея следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить керамику.

Приклеивание обратно восстановленного кафеля производится плиточным клеем на цементной основе. Делается это в таком порядке:

Поверхность стены обрабатывается грунтовкой в два прохода с просыханием каждого слоя не менее 40 минут.
Если необходимый слой клея для укладки плитки в один уровень со старой отделкой составляет 1 см и более, то предварительно рекомендуется выполнить оштукатуривание стены клеевым раствором таким слоем, чтобы для приклеивания плитки необходимо было нанести около 4–6 мм клея.
Когда подготовительный слой подсохнет, на обратную сторону кафеля гребенкой наносится необходимый слой клея, после чего он прикладывается к стене и плотно прижимается с приданием вибрации. При необходимости, плитка пристукивается рукой или резиновой киянкой.
Аналогично приклеиваются остальные отпавшие или демонтированные элементы.

Монтаж на плиточный клей отвалившейся отделки.

Обратите внимание! При приклеивании плитки, каждый элемент контролируется уровнем, чтобы он был в одной плоскости с остальной облицовкой. Для сохранения размера швов, используются специальные крестики.

Через 1,5–2 часа из швов между плитками при помощи ножа удаляется лишняя клеевая смесь (производится расшивка швов). Через 24 часа после укладки последнего элемента делают затирку швов водостойкой фугой с антисептическими добавками, чтобы обеспечить водостойкость отделки.

Плитка отпала от клеевого основания

Случаются ситуации, когда кафель отпадает от клеевого состава, который остается на стене. Порядок проведения ремонта керамической облицовки в этом случае:

Отошедшую плитку снимают, чтобы она не отклеилась в дальнейшем.
Если плитка была уложена на цементный раствор, его нужно аккуратно удалить. Лучше всего для этого использовать безударный инструмент: мультитул, болгарку или произвести удаление вручную.

Если плитка держалась на цементном растворе, его нужно удалить.
Когда старый раствор снят, оголенные участки стены грунтуются, после чего при помощи плиточного клея кафель приклеивается обратно. После застывания клея затираются межплиточные швы.

Приклеивание отвалившегося кафеля.

Обратите внимание! Если плитка по разным причинам отвалилась от плиточного клея, удалить его не всегда представляется возможным. В этом случае отпавший кафель подклеивается при помощи клеящей мастики или жидких гвоздей. Но перед нанесением клея, поверхности нужно обеспылить грунтовкой.

Ремонт при помощи зеркала

В случае, когда участок с обвалившейся облицовкой находится на высоте 150–180 см, можно приклеить зеркало, разнообразив интерьер:

Участок стены, где будет приклеиваться зеркало, выравнивается слоем плиточного клея таким образом, чтобы по сравнению с уровнем уцелевшей облицовки получилась ниша глубиной 2–3 мм.
После застывания, клеевое основание затирается наждачной бумагой до получения ровной поверхности.
Щеткой сметается пыль с основания, после чего наносится грунтовка на основе жидкого стекла (2 части) и воды (5 частей).
После высыхания грунта на обратную сторону зеркала, вырезанного по размерам ниши, наносится сетка силиконового клея, и зеркало плотно, но без излишних усилий прижимается к основанию. На время схватывания клея зеркало дополнительно фиксируется к плитке при помощи малярного скотча.

Совет! Для придания большей декоративности, по периметру зеркала можно наклеить декоративный молдинг или мозаику.

Что делать, если плитка треснула

Еще одна распространенная проблема – механическое повреждение одной или нескольких плиток вследствие удара тяжелым предметом. Небольшую трещину в кафеле можно заделать шпаклевкой или затиркой для швов. При значительном повреждении, плитку лучше демонтировать и заменить новой:

Расшиваются швы — старая затирка полностью удаляется.
Если плитка держится на основании, для ее демонтажа в ней просверливаются отверстия.

Чтобы удалить поврежденную плитку, в ней насверливаются отверстия.
После этого плитка разбивается молотком, а мелкие кусочки выбиваются зубилом.

Удаление старой плитки

Снимается слой старого клея.

Затем основание грунтуется, на плитку наносится плиточный клей и приклеивается.

Для сохранения шва используются специальные крестики.

Совет! Если нужен небольшой слой клея, лучше использовать жидкие гвозди или клеящую мастику: в этом случае эффективность ремонта будет максимальной.

Подробно про демонтаж старой плитки здесь.

Зная причины, по которым произошло нарушение целостности кафельной отделки, а также следуя приведенным рекомендациям, можно без привлечения специалистов сделать ремонт облицовки своими руками.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.