Фасадная краска по кирпичу для наружных работ: технология подготовки кирпичного фасада к покраске снаружи фото

Технология подготовки и покраски стены из кирпича при помощи фасадной краски для наружных работ

30.06.2017 3,943 Просмотров

Отделка фасада с использованием краски может проводиться не только по деревянным поверхностям или газобетонным блокам, но и по кирпичу.

Такое мероприятие существенно отличается от нанесения лакокрасочного материала на другие поверхности и имеет ряд особенностей.

Очень важно учитывать все нюансы работ, проводимых при отделке кирпичного фасада краской, а также знать все требования, которые предъявляются к такому материалу.

Особенности окрашивания

Изначально стоит отметить, что такой материал как кирпич не предполагает отделку лакокрасочными материалами. Производится кирпич в достаточно широком ассортименте, что позволяет подобрать необходимую разновидность с подходящим цветом и фактурным рисунком. Без нанесения поверх кирпича лакокрасочного покрытия, такой материал обладает длительным сроком эксплуатацией, сохраняя при этом свой первозданный вид.

Но, если было принято решение окрашивать фасад здания, который сооружен из кирпича, то необходимо знать следующее:

окрашенная поверхность кирпичной стены нуждается в регулярном обновлении. Длительность периода, в которой необходимо проводить реставрацию окрашенных кирпичных стен равна 5 лет;
процесс удаления старого лакокрасочного покрытия с поверхности кирпичной стены достаточно трудный и требующий много времени. В большинстве случаев очистить стену снаружи от старой краски полностью не представляется возможным, поэтому, избирая определенный цвет материала для окрашивания, следует быть готовыми к тому, что в дальнейшем изменить внешний вид дома за счёт лакокрасочного покрытия не получится;
окрашивать кирпичную поверхность дома можно только после того, как прошел год с момента постройки. Очень важно, чтобы сушка, выщелачивание и затвердевания материалов стены полностью завершились. Если проводить процесс окрашивания новой кирпичной поверхности, то есть риск в скором времени обнаружить дефекты на стене, которые удалить не представляется возможным.

Требования к фасадной краске для кирпича

Для получения качественного покрытия фасада дома, необходимо выбрать краску для наружных работ, которая будет соответствовать определенным требованиям.

К ним относят:

высокий уровень паропроницаемости. Он позволяет свободно проходить процессам диффузии конденсата, а материалу «дышать»;
свойства водонепроницаемости. Материал должен обеспечивать надежную защиту стене от атмосферных осадков;
стойкость к уф-лучам. Краска не должна растрескиваться или расслаиваться под воздействием солнечного света, а также терять свой первоначальный вид;
степень долговечности. От данной характеристики зависит частота проведения реставрационных работ. Если выбрать краску не слишком долговечную, то придется перекрашивать дом один раз в 2-3 года;
расход материала на 1 м 2 . Такой параметр варьирует для каждого лакокрасочного покрытия индивидуально. Лучше при покупке сразу обращать внимание на такую характеристику, поскольку, чем меньше расход краски, тем больше у поверхности можно окрасить объёмом состава одной упаковки;
скорость высыхания. В основном такой параметр зависит от температурного режима, но для разных марок он может варьировать. Не рекомендуется выбирать быстросохнущие лакокрасочные покрытия, поскольку работать с ними не слишком удобно;
степень адгезии. Такая характеристика достаточно важна, ведь окрашивание стены можно проводить без предварительного грунтования, а значит, краска должна максимально хорошо сцепляться с основной поверхностью.

Виды краски

Ассортимент красок для фасада в строительных магазинах достаточно большой, но при выборе необходимо остановиться на той разновидности, которая подойдет для проведения работ по кирпичному материалу.

Для этого нужно учесть следующие моменты:

лучшим вариантом для покраски фасада из кирпича являетсялатексная и акриловаяразновидность материала. Для неё характерна высокая степень паропроницаемости, что необходимо для такого фасада;
латексное акриловое лакокрасочное покрытие обладает устойчивостью к воздействию щелочных химических веществ. При помощи такого материала можно провести работы по фасаду уже через месяц после возведения дома;
если для фасада дома характерно появление пятен и разводов соли, то использовать для такого фасада лучше всего латексную разновидность материала. С его помощью обеспечивается надежная плёнка на стене после высыхания краски. Это создает препятствие образованию пятен соли, которые ухудшают внешний вид поверхности дома.

В некоторых случаях используют краски, в основе состава которых лежит ПВА, но, учитывая низкую устойчивость к влаге, не везде можно провести окраску таким материалом.

Подготовка фасада

Главным этапом в процессе отделки кирпичной стены является подготовительный. От качества проведенных работ на этом этапе зависит надежность дальнейшего покрытия.

Подготовка поверхности стен заключается в следующих моментах:

изначально необходимо удалить образования плесени, грибка со стен. Для этого лучше использовать специально предназначенные растворы;
соляные пятна и разводы также необходимо тщательно удалить при помощи воды и жесткой щетки. Применять кислотные растворы для таких целей не рекомендуется. После удаления высолов необходимо чтобы прошло некоторое количество времени. Это позволит понять, стоит проводить обработку поверхности ещё раз или нет;
поверхность стен перед окрашиванием должна быть полностью высохшей. Любое количество влаги, которое находится в материале, способно спровоцировать появление трещин и вздутие лакокрасочного покрытия. Лучше всего проводить работы по окрашиванию кирпичных стен в летний сезон, когда влага из всех трещин и пор стены испарится;
обязательно нужно очистить фасад от грязи и пыли. Сделать это можно только с использованием мыльного раствора. Другие составы для такой процедуры не подойдут;
все дефекты на поверхности, например, трещины и сколы, необходимо зашпаклевать, после чего провести ошкуривание. В случае необходимости следует обновить швы кладки;
рекомендуется перед началом окрашивания поверхностей провести процесс грунтования, причём использовать для этого лучше всего грунтовку, обладающую устойчивостью к воздействию щелочной среды. Это объясняется тем, что кладочные растворы в большинстве своём обладают щелочной реакцией.

Технология покраски

Для проведения мероприятий по окрашиванию фасада из кирпича можно использовать различные инструменты: кисть, валик, краскопульт или покрасочные аппараты. Если есть необходимость окрасить большую площадь, то лучше всего воспользоваться аппаратным методом или краскопультом. С их помощью работа будет проводиться легче и быстрее. Небольшие участки стены можно окрашивать, используя кисть или валик.

Сам процесс окрашивания достаточно простой и выглядит следующим образом:

для удобства необходимо подготовить специальную емкость, в которую выливают лакокрасочный материал;
после этого взять инструмент для покраски (если окрашивание проводится при помощи валика или кисти, то они должны иметь жесткую щетину, поскольку мягкая для окрашивания кирпича не подходит) и опустить его в состав, удалив лишнее количество о бортик ванночки;
на стену состав наносится изначально, придерживаясь одного направления;
с каждым следующим подходом к окрашиванию нужно накладывать краску немного с нахлестом. Это позволит создать целостное покрытие без не прокрашенных полос;
таким образом прокрашивается вся поверхность фасада, после чего оставляется до момента полного высыхания;
как только первый слой будет полностью высохшим, приступают к окрашиванию повторно;
в процессе создания второго слоя на фасаде, необходимо валиком или кистью наносить краску одновременно по нескольким направлениям. Это обеспечит однородный, целостность слой материала (фото процесса далее).

В случае использования для работы краскопульта или аппарата для окрашивания, естественно, процесс будет легче, но такое оборудование требует определенных навыков работы.

Заключение

Используя лакокрасочные материалы для проведения работ по фасаду, который возведен из кирпича, очень важно соблюсти все требования, как самому материалу, так и к процессу окрашивания. Занятие это достаточно сложное и трудоемкое. Однако, в случае грамотного подхода к такому процессу, получится качественный и красивый результат.

Виды фасадных красок для работы по кирпичным поверхностям

Не всегда строительный материал требует покраски. Например, кирпич самодостаточен, но он не всегда имеет привлекательный вид, что портит экстерьер здания в целом. Вариантов декорирования фасада очень много, но наиболее популярно и не менее интересно окрашивание.

Краска по кирпичу для наружных работ — когда необходимо окрашивать

Кирпич, как и любой другой материал со временем теряет свою презентабельность. Поверхность становится грязной, теряет свой цвет, появляются белесые пятна соли. Исправить эти недостатки поможет правильно подобранный ЛКМ. Главное выбрать соответствующий цвет и фактуру состава.

Покраска кирпичного фасада дома снаружи необходима, чтобы придать ему презентабельный вид и решить несколько задач. Например:

Когда кирпич теряет свою привлекательность. На нем появляются отливаемые части, мох и так далее. С помощью краски можно не только улучшить внешний вид, но и обеспечить защиту от дальнейшего разрушения строительного материала;
Со временем на кирпичах появляется соль. Она появляется вследствие использования некачественного материала, содержащего глину с большим количеством солей. Удалить эти белые пятна со стен довольно просто, но сложнее устранить проблему в целом, потому без окрашивания здесь не обойтись;
Краски для кирпича самых разнообразных расцветок помогут придать экстерьеру эксклюзивности и новизны.

Окрашивать кирпичный фасад нужно, когда здание простоит не меньше года. Только по истечению этого времени проявляются все моменты, требующие корректировки.

Требования к ЛКМ для кирпичных основ

Удаление лакокрасочного покрытия с кирпича – процесс трудоемкий, затратный, требующий специального оборудования, так как вручную снять слой краски не представляется возможным. Потому при покупке ЛКМ следует придерживаться ряда требований.

Покрытие должна обладать хорошей сцепляемостью с поверхностью. Этот показатель определяет, насколько крепко будет держаться покрытие при колебаниях температур и влажности.
Состав должен «дышать». Особенно это актуально, когда окрашивается внутренняя сторона. При отсутствии данного параметра со временем в материале появятся болезнетворные микроорганизмы.
Устойчивость к выгоранию. Ее отсутствие приведет к тому, что фасад дома быстро потеряет свою привлекательность.
Желательно, чтобы состав расходовался экономично. Однако это зависит от типа краски.
Период затвердевания. С учетом, что производится покраска облицовочного кирпича нужно помнить о сюрпризах природы. Например, может испортиться погода и пойти дождь. Тогда краска просто стечет с поверхности.
Окрашивание выполняет не только защитную функцию, но и служит декоративным элементом. Потому фасадные краски должны быть просты и непритязательны в уходе, чтобы в случае загрязнения их легко можно было привести в порядок.
Желательно чтобы основной цвет мог разбавляться колерами.
Большинство частных домов обустроены печной трубой, камином, потому отделочный материал должен быть термостойким.
Высокие эксплуатационные характеристики – они влияют на прочность покрытия при негативном воздействии окружающей среды.

ЛКМ бывают с глянцевым или матовым покрытием. При покупке нужно помнить, что при наличии погрешностей лучше использовать глянцевые составы. Матовые же, отлично смотрятся на ровных поверхностях.

Какой вид краски выбрать для кирпичного фасада

Краска для кирпича для наружных работ представлена в широком ассортименте, но с учетом еще большего разнообразия ЛКМ нужно разобраться, какие именно составы подходят в этом случае. Не могут быть на водной или органической основе.

Нитроэмали и масляные краски

Краска этой категории неплохо зарекомендовала себя по своим характеристикам. Она отлично впитывается, проникая глубоко в кирпич, на поверхности которого создают защитную пленку с водоотталкивающими свойствами. Покрытие устойчиво к солнечным лучам и со временем не выгорает. Ее рекомендуется использовать только снаружи здания, так как внутри способны создать неблагоприятный микроклимат, да и состав не отличается экологичностью.

Водорастворимые

Этот вид краски подходит для силикатного кирпича для наружных работ. Водорастворимыми составами можно обрабатывать не только поверхности здания, но и печные трубы, а также вытяжки от каминов. Имеют неплохую пара пропускную способность, обеспечивая свободный поток воздуха. Имеются разновидности, которые устойчивы к высоким температурам. Водорастворимые смеси можно применять как для внешней, так и для внутренней отделки.

Эпоксидные

Эти составы представлены во множестве вариантов. В зависимости от компонентов делятся на токсичные и нетоксичные. Они обладают хорошей сцепляемостью с поверхностью, но совершенно неустойчивы к природным факторам. Подходят больше для кирпичей из гипса или плитки. Может смело применяться во внутренней отделке. Отделка такими красками отличается качеством и длительным эксплуатационным сроком.

Для придания устойчивости к атмосферным осадкам и прочим явлением их следует покрывать сверху лаком. При выборе для внутренней отделки главным критерием служит не токсичность компонентов.

Минеральные

В качестве минерала для изготовления этой краски используют цемент. Обладает превосходными декоративными свойствами. Устойчива к воде, влаге, температурным колебаниям. При этом она обеспечивает хорошую защиту поверхности долгое время. В большинстве случаев полностью удовлетворяет запрос о том, какой краской покрасить кирпичный до снаружи.

Силиконовые

Смеси с содержанием силикона идеально ложатся на ровную поверхность. Они отличаются износостойкостью и длительным эксплуатационным сроком, при котором краска не теряет своего первоначального цвета. Ровная поверхность – главное требование, так как силиконовые смеси не особо отличаются способностью сцепления.

Технология покраски кирпичных стен снаружи

Силикатные, силиконовые, водно-диспенсерные на минеральной основе либо краски на латексной или акриловой основе. Все они не дадут ожидаемого результата, если не соблюдать технологию окрашивания и некоторые рекомендации. Покраска кирпичной стены фасадной краской может осуществляться с помощью малярной кисти, валика, губки, краскопульта.

Как подготовить кирпичный фасад к покраске

Эксплуатационный срок финишного покрытия зависит не только от качества ЛКМ, но и от того, насколько хорошо была подготовлена поверхность. Подготовка включает несколько этапов:

Стены очищают от загрязнений. Швы осматривают и удаляют старый раствор, потерявший свою структуру. Образовавшиеся впадины заделывают новым цементным раствором либо специальным герметиком. Трещины обрабатываются аналогичным способом. После окончания и полной просушки герметика, нужно пройтись по поверхности наждачкой, чтобы удалить все неровности.
Пятна соли, видимые и невидимые обрабатываются щеткой с жесткой щетиной и раствором извести с водой (соотношение 1 к 3). Пропускать этот этап не стоит, так как декоративное покрытие лишь на время замаскируют высолы.
Избавиться от плесени и грибка помогут антисептики. Спустя 20 минут, его остатки удаляют при помощи щетки. Если на поверхности есть масляные (жирные) пятна, то их обрабатывают обезжиривателем.

Альтернативное недорогое средство с антисептическим эффектом – Белизна. Ее разводят водой в равных пропорциях.

Как правильно наносить краску на кирпич

Окрашивание при помощи кисти – наиболее качественный способ, который требует кропотливого труда и отнимает много времени. Кисточкой работают горизонтальными движениями, следуя линии кладки. В зависимости от вида ЛКМ выбирают и соответствующую кисть. Например, для акриловых смесей подойдет кисточка с полиэфирными волокнами, для алкидных составов – натуральный ворс. Оптимальная ширина кисти 10 сантиметров. Для окрашивания углов берется приспособление меньшей ширины, а ворс желательно срезать наискосок.

Мастера советуют для нанесения первоначального слоя использовать валик, так как он ускоряет процесс, а кирпич, отличаясь хорошей пористостью, быстро впитывает состав. Валик желательно выбирать с ворсом средней длины. Обработать большую площадь за короткое время поможет краскопульт. Располагать его нужно при окрашивании, отступая на одинаковом расстоянии от каждого участка. Так, слой краски будет равномерным. Однако само приспособление имеет высокую стоимость, да и расход краски увеличивается в несколько раз.

Обзор популярных производителей

Ежегодно составляется рейтинг лучших товаров в своем сегменте и производителей. Не обошло стороной это событие и фасадные краски для кирпича.

Есть еще Акриал-Люкс, Caparol и многие другие, выбор которых зависит от финансовых возможностей покупателей, а также от специфических характеристик.

Видео: Обрамление окон на кирпичном фасаде

Правильный монтаж цокольного сайдинга

Виды
Подготовка и инструменты
Расчет количества материала
Пошаговая инструкция
Советы

Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

Самые распространенные материалы для сайдинга:

поливинилхлорид;
винил;
полипропилен.

Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

Подготовка и инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
уровень водяной или инфракрасный;
ножовка по металлу или электролобзик.

Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

вертикальная;
горизонтальная:
комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Советы

Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.

Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание при выборе панелей для сайдинга на некоторые нюансы.

Окраска. Чем качественнее продукция, тем более однотонным и ярким будет цвет панелей и снаружи, и внутри.
Толщина. Этот параметр должен быть одинаковым по всей длине и по всей высоте панели. Если же вы смотрите на нее прямо, и видите уплотнения, вздутости, искривления, бегите от этого производителя или продавца подальше.

Размеры. Информация о размерах, указанная производителем на упаковке, должна соответствовать размерам имеющихся панелей.
Отверстия. Вся перфорация – одинакового размера, формы и гладкая.
Внешний вид. Не допускается наличие малейших дефектов поверхности: шелушений, вздутий, расслоений.

В уходе цокольный сайдинг весьма неприхотлив. Своевременная его чистка продлит не только срок его службы, но и ваше эстетическое наслаждение. Для мытья панелей удобно использовать шланг, в котором вода подается под умеренным напором. В труднодоступных местах на помощь может прийти автомобильная щетка. Главное, не использовать материалы с грубой поверхностью и иногда использовать классические моющие средства.

При монтаже фиброцементного сайдинга (или панелей под каменную и кирпичную кладку) необходимо учитывать тот фактор, что данный материал очень капризен и дает плохую усадку, сложно реагирует на погодные изменения. Таким образом, подход к такому виду облицовки также должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение в случае внезапного форс-мажора.

Монтаж цокольного сайдинга смотрите в следующем видео.

Отделка цоколя сайдингом: особенности и этапы работ

Для защиты конструкции цоколя от воздействия неблагоприятной среды используют различные материалы и технологии. Одной из наиболее выгодных и популярных технологий является отделка дома цокольным сайдингом. Мы расскажем, как отделать цоколь дома сайдингом без участия профессиональных монтажников.

Отделка цоколя

Почему это так важно

Промежуток между фундаментом и стенами (иногда – надземная часть фундамента) – важный элемент конструкции дома. Он является буфером, защищающим стены от непосредственного контакта с элементами фундамента, а также средством возвышения стен над землей.

Кроме того, цоколь позволяет создать под полом продуваемое вентиляционными потоками пространство, которое не дает влаге скапливаться и разрушать строительные материалы.

Находящийся под землей фундамент имеет повышенную по сравнению со стенами влажность, которая по капиллярам может перемещаться вверх и проникать в структуру кладки ограждающих конструкций дома.

Чтобы нивелировать эту угрозу, между стенами и фундаментом строят цокольный промежуток. При его строительстве прокладывают двойной слой рубероида между бетоном и кладкой цоколя, а также между цоколем и стенами.

Кроме того, благодаря наличию дополнительного промежутка, стены оказываются выше над землей, а это предохраняет их от попадания грязных брызг во время дождя, от воздействия талой воды при высоком уровне снега, а также от насекомых и животных, перемещающихся по земле.

Важно! Становится понятно, что цоколь – это не что иное, как защитная конструкция, которая принимает все перечисленные негативные воздействия на себя. Естественно, материал цокольной кладки также изнашивается и портится, поэтому его следует надежно защитить.

Что такое сайдинг

Сайдинг – это отделочный материал, предназначенный для защиты фасадных конструкций от неблагоприятного влияния внешней среды (читайте также статью “Монтируем виниловый и металлический цокольный сайдинг”).

Это монтажный набор, состоящий из трех основных групп деталей:

Элементы каркаса. Включают направляющие планки из металлического профиля, которые крепят непосредственно к стене с помощью дюбелей или на кронштейны. В качестве направляющих можно использовать UD-профиль размером 5х3 см;
Доборные элементы. В случае цокольного покрытия это могут быть такие детали: стартовая и финишная планки, углы внешние, углы внутренние, карнизы и отливы для оформления выступа, решетки для вентиляционных отверстий и другие фасонные части;
Основные панели. Представляют собой плиты из поливинилхлорида, на которые нанесен объемный рисунок в виде натурального камня, песчаника, доски, бруса или другого материала. Панели имеют несколько большую толщину, чем стеновые аналоги, так как зона цоколя подвержена повышенному износу;
Расходные материалы. Всевозможные крепежные средства: саморезы, гвозди, термошайбы, скобы. Конкретные параметры расходников зависят от типа панелей и способа их монтажа.

По сути, технология монтажа сайдинга повторяет вентилируемый фасад. То есть покрытие находится на расстоянии от стены, что позволяет конструкции свободно дышать, а также этот промежуток может быть заполнен утеплителем. Отличие только в способе крепления и фиксации панелей к каркасу.

Важно! Сайдинг – один из наиболее приемлемых отделочных материалов по соотношению цена/качество. ПВХ-панели не боятся воздействия влаги, ветра и солнечной радиации, не теряют вид и не подвержены коррозии.

Преимущества технологии

Если вы спросите, почему мы выбрали именно сайдинг, вместо ответа мы просто перечислим его преимущества:

Срок службы материала – более 50 лет, в течение которых сохраняется его первоначальная форма и цвет;
Поверхность панелей не шелушится и не расслаивается;
ПВХ, из которого состоят панели, не подвержен гниению, биологической и химической коррозии, воздействию ультрафиолетового солнечного излучения и прочих естественных факторов;
Широкий температурный диапазон, от – 50 до +50 градусов по шкале Цельсия;
Поливинилхлорид – это экологически безопасный материал, он не выделяет никаких вредных соединений и токсинов;
Поверхность хорошо противостоит механическим воздействиям: сколам, царапинам, ударам, давлению ветра и т.д.;
Эффект вентилируемого фасада, за счет которого из промежутка между стеной и покрытием удаляется конденсат, а стены могут пропускать воздух;
Возможность укладки утеплителя в вентиляционный зазор;
Простой и быстрый монтаж, не требующий никаких специальных навыков. Детали соединяются при помощи замков и задвижек, а фиксируются простыми шурупами или гвоздями;
Легкий уход. Если покрытие смонтировано правильно, то уход за ним будет заключаться в ежегодной помывке водой с моющим средством;
Морозостойкость;
Материал абсолютно неинтересен насекомым-вредителям, грызунам и прочим представителям животного мира;
Сайдинг прекрасно имитирует натуральные отделочные материалы, и отличить современные панели от оригинала нелегко даже на небольшом расстоянии.

Важно! Монтаж покрытия напоминает сборку конструктора, при которой вам остается только следовать инструкции и выполнять шаг за шагом простые действия.

Монтаж цокольного сайдинга

Если вам понравилась технология облицовки конструкций сайдингом, и вы хотите уложить его самостоятельно, вам поможет составленная нами пошаговая инструкция по отделке цокольного промежутка этим материалом:

Цоколь очищаем от пыли и грязи, удаляем все выступающие предметы, ремонтируем трещины и дефекты поверхности;
С помощью дюбелей крепим к стене профильные планки. На расстоянии 2 – 3 см от земли строго горизонтально фиксируем нижнюю планку, на самом верху промежутка крепим верхнюю планку. Ровно посередине между ними устанавливаем среднюю планку параллельно первым двум;

Между планками монтируем слой минеральной ваты или пенополистирола для утепления конструкции, вату укрываем ветрозащитой;

По нижней планке, в самом ее низу, монтируем стартовую полосу. Она должна быть строго горизонтальной;

На левый угол цоколя надеваем и крепим угловую планку, вырезанную по размеру промежутка между подвалом и стеной;

Вставляем обрезанную с левой стороны панель в стартовую планку и по ней задвигаем ее в угол. Оставляем зазор между стеновой и угловой планкой 6 – 10 мм. Планку фиксируем саморезами через специальные отверстия в монтажной части детали, саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем на 1 – 2 мм;

Следующую панель также вставляем в стартовую полосу и стыкуем с предыдущей. Оставляем зазор, фиксируем. Так доходим до следующего угла;

Последнюю перед углом панель обрезаем по размеру оставшегося непокрытого места с учетом зазоров. Вставляем в стартовую полосу, стыкуем с предыдущей деталью и фиксируем;

Надеваем на угол угловую планку и крепим ее саморезами;
Верхний край панелей закрываем финишной планкой или карнизом;

Монтируем отливы для цоколя, решетки и прочие фасонные элементы.

Важно! Вносить свои коррективы в технологию монтажа покрытия не следует, особенно это касается способа крепления и зазоров. В противном случае панели могут деформироваться и прийти в негодность.

Вывод

Сайдинг – один из самых выгодных и надежных видов облицовочных фасадных материалов. Монтаж покрытия производится согласно простой инструкции, которую мы составили и поместили в завершающей части статьи (см.также статью “Цокольный сайдинг под камень: преимущества и тонкости установки”).

Также вы можете посмотреть видео в этой статье, которое поможет вам представить все этапы процесса.

Цокольные панели для отделки дома: монтаж своими руками

Отделка цоколя под вентилируемым фасадом почти всегда вызывает трудности. Цокольные панели достаточно долговечны и отлично подходят для отделки и качественной защиты дома. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о цокольных панелях и о правилах их монтажа своими руками.

В чём особенность панелей

Если цокольный сайдинг и имеет ключевую особенность, то это точно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который прекрасно поддаётся обработке и формованию. Разнообразие текстуры и окраски позволяет достоверно подражать практически любой поверхности или материалу, в существующих коллекциях встречаются имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цоколя находился в гармонии с фасадом, кровлей и общим экстерьером.

Но специфичность цокольных панелей не ограничивается только лишь эстетическими качествами. Как многим известно, цокольный пояс — весьма уязвимая область наружной отделки. При использовании чуть ли не половины известных материалов всегда тщательно продумывается вопрос ремонтопригодности. Из-за перманентной сырости, воздействия сквозняков и мороза каменная отделка часто отлетает, штукатурная — трескается и отслаивается, практически всегда имеет место быть потеря цвета натуральных материалов.

Ну и не стоит забывать о свойствах самого пластика. В отличие от вагонки и рядового сайдинга, пластиковые панели для цоколя обладают гораздо большей прочностью и порог воздействия ударных нагрузок у них также намного выше. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надёжно защищён от выгорания и потускнения по причине эрозии и загрязнения пылью. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей мы уверенно можем назвать долговечность: не только структурную, но также и декоративную.

Утепление цоколя

Система навесного фасада — один из вариантов отделки, наиболее пригодных для размещения пояса теплозащиты, неограниченной (в разумных пределах) толщины. Цокольные панели этой концепции полностью соответствуют, тем не менее, имеется ряд технических правил, соблюдением которых обеспечивается синергетический эффект — то есть свойства системы утепления как минимум не ограничивают качеств отделки и наоборот. Первым возникает вопрос: в каких случаях цоколь нуждается в утеплении. С этим всё достаточно очевидно, ведь промерзанию бетонное основание подвержено лишь в том случае, если его надземная часть составляет более 20 см по высоте и существует риск сквозного промерзания с образованием инея на стенках подпола. В любом случае, даже малейшее утепления пойдёт фундаменту только на пользу: стабилизация теплового режима — один из важнейших факторов долговечности.

Начать следует с того, что пояс теплозащиты цоколя (при его наличии) практически всегда служит продолжением утепления фундамента. Поскольку ниже отметки грунта ничего окромя пенополистирола и подобных утеплителей использовать не принято, то и надземная часть выполняется теми же материалами. В этом есть определённые преимущества: жёсткие плиты достаточно легко нарезать в размер, таким образом, шаг стоевых элементов для закрепления обшивки можно выбирать произвольным.

Для утепления цоколя следует использовать пенополистирол, изготовленный методом экструзии, то есть XPS: закрытая форма ячеек в нём исключает накопление влаги, то есть в столь жёстких условиях эксплуатации материал прослужит действительно долго. Допускается использовать и более продвинутые материалы, такие как пеностекло или PUR, но их высокая стоимость оправдывает применение по большей части в строительстве зданий с нулевым и положительным энергобалансом.

Устройство несущего каркаса

При наличии утепления единственными брешами в теплозащите будут служить элементы каркасной системы, на которой впоследствии крепятся отделочные панели. В решении этого вопроса имеется несколько путей, каждый из которых подразумевает использование определённого материала с оригинальной схемой расположения элементов.

С материалом всё достаточно просто: сталь имеет высокую теплопроводность, но при этом более прочна и долговечна, дерево уступает в терпимости к условиям эксплуатации, но хуже проводит тепло. Если под обшивку цоколя принято устанавливать деревянный каркас, то древесину следует использовать исключительно стабилизированную. Для таких условий эксплуатации идеально подходит вакуумная пропитка олифой или солевыми растворами. Вопреки расхожему мнению, деревянный каркас не обходится дешевле металлического, он просто обеспечивает выигрыш в теплопроводности, позволяя использовать более простую схему расположения элементов.

О последнем следует рассказать более подробно. Большинство производителей цокольного сайдинга регламентируют следующую конфигурацию подсистемы: вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см. При этом сечение стоек выбирают по достаточной конструкционной прочности, а не исходя из толщины утеплителя. На практике разница между стальным и деревянным каркасом часто заключается в рядности. Если деревянные стойки можно закрепить одним внешним рядом на брусьях-бобышках, выполняющих роль консолей, то металлическая подсистема обычно выполняется по перекрёстному типу, а консоли используют исключительно для выравнивания плоскости под отделку. В последнем случае именно благодаря перекрёстному соединению и достигается удлинение мостиков холода.

В общем случае крепить фасад к основанию рекомендовано через прокладку демпферного и теплоизолирующего материала — неопрена или вспененного каучука. Следует корректно выбирать вид крепежа для разных материалов стен: если для кирпичной кладки оптимально подходят дюбели и нагели в пластиковых пробках, то для пористого бетона следует выполнять крепление саморезами, распределенное на 3–4 точки в каждом узле.

Фурнитура и специальные профили

Как продукт цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:

Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
Завершающая полоса.
Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
Отлив или фаска.

Ассортимент цветовых решений для аксессуаров обычно более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.

Монтаж панелей

Кроме эстетического разнообразия, о котором мы упоминали в самом начале, цокольный сайдинг имеет ряд других особенностей. Следующая по важности — технологичность обработки и монтажа отделки. Что поделать, европейские производители — народ до крайностей практичный, соответственно, продукт европейского происхождения, как правило, вбирает в себя не только преимущества определённых материалов — с ним крайне просто работать, если следовать установленной процедуре. Спешим обрадовать: с монтажом цокольных панелей справится даже школьник.

Единственную сложность представляет фиксированный формат панелей. Рекомендация производителя гласит, что крайний элемент в каждом ряду не должен иметь длину меньше определённого значения, как правило, это 30–35 см. Таким образом, схему раскладки нужно продумать заранее, но не только для одного ряда. Ведь панели смещаются не менее чем на треть длины, соответственно, в каждом ряду не должно оказаться слишком коротких доборов. В наилучшем варианте каждый ряд начинается с подреза, остаток от которого используется для завершения этого или следующего ряда.

Что до подготовки и крепления панелей — в этом плане всё крайне просто. Нарезку проще всего выполнять электрическим лобзиком или УШМ, на которую вместо диска установлена мелкозубая фреза. Крепятся панели саморезами с пресс-шайбой, при этом действует ключевое правило, общее для всех видов сайдинга: не затягивать крепёж до упора, оставляя около 1 мм для свободного скольжения панелей и компенсации температурного расширения.

Монтаж начинается с установки стартового или J-профиля. При наклонном сопряжении с отмосткой монтаж начинаю с самой высокой точки, постепенно подготавливая нижние клиновидные доборы. Основная разница здесь в том, что стартовый профиль имитирует верхнюю замковую кромку панели, в то время как J-профиль — это простой паз, необходимый для сокрытия обрезного края. Для некоторых панелей важно направление монтажа: в то время как ряд производителей снабжает сайдинг двухсторонними замками, некоторую продукцию получится крепить только в направлении слева направо. Монтаж начинается всегда от угла, внутреннего или внешнего — без разницы. В случае с наклонным примыканием отмостки угол должен находиться в самой высокой его точке.

Перед закреплением крайних панелей необходимо предварительно зафиксировать так называемые старты угловых накладок. Углы и верхняя замыкающая полоса крепятся в последнюю очередь, когда основные плоскости цоколя уже обшиты. Есть, однако, ряд исключений: например, при значительной глубине паза угловых профилей имеет смысл последовательного крепления, чтобы крайние панели впоследствии не приходилось сильно изгибать, чтобы завести кромку на место.

Отдельно стоит коснуться темы непрямых углов. При отделке эркеров и стен неправильной формы такая сложность возникает практически всегда. Выхода из ситуации два: либо гнуть саму панель, либо обеспечить нужный разворот углового элемента. В отличие от сайдинговых ламелей, панель имеет большую длину линии сгиба, согнуть её удаётся только при участии двух и более человек, прогревая феном с обеих сторон. Угловой элемент деформировать проще, достаточно только подрезать рёбра жёсткости на тыльной стороне.

Примыкание к фасаду и установка отлива

Завершающий этап отделки — сопряжение с отделкой фасада. Если в качестве последней также используется сайдинг, то самым простым вариантом будет сведение обшивки в общую плоскость через Н-профиль. Единственное, что этому может помешать — слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: здесь придётся либо наращивать толщину утеплителя в верхнем поясе, либо устанавливать отлив.

Последним может выступать как изделие из ассортимента аксессуаров к определённой коллекции сайдинга (например, J-фаска), либо кровельное железо — листовая сталь с полимерной защитой. Элементы отлива, в крайнем случае, изготавливаются индивидуально, этот способ хорошо подходит при неравномерном выступе цоколя за плоскость основной отделки. Ничего хитрого в таком варианте устройства отлива нет — просто сгибается Г-образный конёк с верхней завальцованной кромкой и нижним Z-образным краем.

Важно только, чтобы отлив крепился под нижнюю часть отделки стены, таким образом, обшивку цоколя нужно проводить до начала работ по облагораживанию фасада.

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
ножницы по металлу и нож-резак;
циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
складная линейка, рулетка и угольник;
уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.

Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.

Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

Что еще нужно знать о сайдинге

Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

Маленькие хитрости для домов с неровным участком

Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

Установка цокольного сайдинга

Облицовка зданий помогает не только придать привлекательности и завершенности строению, но и обеспечить дополнительную защиту от влияния внешних факторов. Для стен могут применяться различные материалы: как натуральные, так и искусственные. Второе гораздо дешевле и удобней в установке. Что касается фундамента, то к его защите предъявляются больше требований. Выполнить их поможет обшивка цоколя сайдингом.

Эстетичная и надежная обшивка

Что собой представляет цокольный сайдинг

Прямоугольные панели увеличенной толщины с ребрами жесткости, помогающие защитить основание домов от влияния осадков и механического воздействия – вот что представляют собой цокольный сайдинг. Чаще всего его изготавливают из полимеров, но также распространены металлические и цементные варианты.

Внешний вид панелей имитирует дорогие натуральные материалы, поэтому обшивают ими сооружения не только для защиты, но и для придания эстетичности.

Сайдинг подвергается особой технологии окрашивания, что позволяет придать ему различных оттенков, с помощью чего можно подобрать панели для любого случая и реализовать смелые идеи по оформлению.

Плюсы и минусы

В последние годы облицовка цоколя сайдингом набирает популярности.

Основные достоинства

Это обусловлено большим количеством его преимуществ:

Продолжительный период эксплуатации. Использование современных технологий при производстве позволяют создавать цокольный сайдинг, не уступающий по сроку службы натуральным материалам.
Универсальность. Им можно отделать не только цокольную часть, но и обшить дом полностью.
Малый вес. Это существенно упрощает процесс установки панелей, а также исключает действие дополнительной нагрузки на основание здания.
Легкость монтажа. Монтировать сайдинг легко благодаря особой системе соединения панелей. Облицевать цоколь можно с минимальными временными затратами своими руками.
Экологическая чистота. Этот параметр особенно ценен для современных жителей, которые беспокоятся о собственной безопасности.
Неприхотливость в уходе. Нет необходимости приобретать дорогостоящие средства для очистки или регулярно проводить окрашивание и вскрытие защитными составами, так как сайдинг самодостаточен и долго сохраняет свои первоначальные визуальные качества.
Повышенная прочность. Цокольный сайдинг отличается высокими прочностными характеристиками, а также устойчивостью к влиянию природных, механических и химических веществ.
Приемлемая стоимость. В сравнении с натуральной отделкой, обшивка фундамента цокольным сайдингом обойдется гораздо дешевле.
Богатая цветовая палитра. Ассортимент настолько велик, что можно подобрать облицовку для сооружений различного назначения, размеров и архитектурной формы.

Минусов у материала существенно меньше. Стоит отметить, что он негорюч, но под влиянием высоких температур может плавиться. Также сайдинг подвержен температурному расширению, что может привести к деформации панелей при эксплуатации, но этой проблемы можно избежать, соблюдая правила монтажа и оставляя зазоры между плитами и крепежами.

Виды цокольного сайдинга

Этот фасадный и цокольный материал имеет несколько разновидностей. Первая классификация базируется на материале изготовления. Для цоколя чаще всего используют именно панели на полимерной основе, так как они не создают нежелательную нагрузку на фундамент.

В качестве полимеров при производстве используют:

ПВХ;
полипропилен;
винил.

Разнообразие вариантов

Сайдинг отличается и по своему внешнему виду. Материал может различаться по оттенку, а также природному материалу, который он имитирует:

камень;
кирпич;
дерево.

Отделка цоколя сайдингом может осуществляться в различном направлении: по вертикали и по горизонтали. Но профессионалы чаще используют горизонтальный вариант.

Известные производители

На рынке представлено огромное многообразие облицовочных материалов. Качество их подтверждено сопутствующей документацией. Наиболее востребованной является продукция следующих брендов:

Компания	Основная особенность
Docke	Высокие технические характеристики по оптимальной цене.
Mitten	Отличная устойчивость к ультрафиолету.
Альта Профиль	Идеальные внешние качества в сочетании с высокой прочностью.
Nordside	Доступный материал хорошего качества.
Grand Line	Повышенная прочность к механическому воздействию.
Profile Vox	Высокая прочность и стойкость к низким температурам.
Ю-Пласт	Стильный дизайн, большая цветовая палитра.

Все перечисленные производители предоставляют продукцию хорошего качества, изготовление которой происходит с внедрением инновационных технологий.

Технические характеристики материалов на высоте, более точная информация указывается в сопроводительной документации.

Советы профессионалов: что выбрать

Чаще всего выполняется отделка цоколя виниловым сайдингом. Независимо от выбранного типа материала, следует обратить внимание на следующие моменты:

Наличие гарантии и другой документации от производителя с рекомендациями по монтажу и уходу.
Внешний вид панелей. Отсутствие деформированных деталей, соответствие размерам и цвета.
Качество замкового соединения. Лучше проверить, как сцепляются детали перед тем, как начинать отделку частного дома сайдингом.
Репутация производителя. Внимательно стоит изучить особенности работы компании, а также отзывы о продукции.

Определившись с брендом, следует произвести правильные расчеты необходимых материалов, а также подготовить инструменты и запастись комплектующими.

Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

Монтаж цокольного сайдинга своими руками поможет осуществить пошаговая инструкция, в которой каждый этап работ детально расписан. С помощью советов специалистов можно без особых затрат самостоятельно произвести облицовку цоколя.

Также инструкция по монтажу цокольного сайдинга описывает необходимые для работы приспособления, правила расчета количества материала и комплектующих, которые понадобятся при обшивке.

Какой инструмент понадобится

Перед тем, как обшить фундамент цокольным сайдингом, стоит подготовить ряд приспособлений, которые упростят и ускорят процесс выполнения работ. Из инструментов понадобятся:

Строительный уровень и рулетка для измерения плоскости, выравнивания каркаса и панелей, а также маркер для проведения разметки.
Метизы, с помощью которых будет проводиться крепление деталей.
Ножовка или болгарка для нарезки материала, в зависимости от типа используемого сайдинга.
Шуруповерт или отвертка непосредственно для монтажа.

Инструменты и приспособления

Подготовив все необходимое, можно приступать к основным процедурам. Производить отделку цоколя рекомендуется перед тем, как начинать отделку фасада, либо же можно применить цокольный сайдинг в качестве фасадного и осуществлять обшивку одновременно.

Расчет количества материала

Чтобы обшивка дома цокольным сайдингом была не только красивой, но и экономной, следует предварительно рассчитать требуемое количество всех материалов, чтобы не приобретать лишнего.

Для каркаса

Обрешетка обязательно обустраивается под цокольный сайдинг. Именно за счет нее нагрузка распределяется равномерно, что позволяет защитить строение и продлить срок его эксплуатации. Чтобы определить количество необходимого профиля, следует вычислить длину и ширину цоколя, учесть количество горизонтальных рядов обрешетки и вертикальных.

Металлический каркас

На основе проведенных расчетов определить количество профиля, учитывая, что он будет крепиться внахлест. Также для обустройства каркаса потребуются метизы. Их можно приобретать с запасом, так как они понадобятся и на других этапах облицовки.

Для утепления

В частном строительстве довольно распространено явление утепления цоколя. Теплоизоляция помогает продлить срок службы фундамента, а также значительно сэкономить на отоплении.

Обычно необходимое количество утеплителя высчитывается исходя из площади поверхности. К ней следует добавить 10%, поскольку материал требует подгонки и подрезки.

Сайдинг и комплектующие

Если отделка фундамента цокольным сайдингом осуществляется вместе с утеплением и количество теплоизолятора просчитано, то панелей нужно приобретать столько же.

Расчет материала

Если же теплоизоляция не предусмотрена, то общую площадь цоколя делят на размер одной отделочной плиты и получается нужное количество. Здесь также потребуется прибавить 10-15%, чтобы исключить нехватку материала.

Разметка цоколя и монтаж обрешётки под сайдинг

Отделка дома цокольным сайдингом в первую очередь зависит от качества обустройства обрешетки. Каркас для цокольной части монтируется из металлического профиля. Оптимальной длиной шага обрешетки является 40 см. Что касается толщины профиля и удаленности от поверхности, то это зависит от особенностей стен, а также необходимости укладки теплоизоляционного материала.

Разметка и установка обрешетки

Перед тем, как начинать монтаж каркаса, стоит произвести разметку. С помощью уровня определить положение каждого элемента и маркером отметить места крепления саморезами.

Утепление при необходимости

При укладке утеплителя стоит оставить вентиляционный зазор между поверхностью и материалом. С этой задачей отлично справляется обрешетка.

Теплоизоляция

Также важно укладывать утеплитель с отступом от грунта, поскольку сезонное пучение может привести к порче теплоизолятора. Фиксация утеплителя происходит в зависимости от выбранного типа. Укладка должна осуществляться плотно с дополнительным креплением метизами.

Установка стартовой планки и углов

От того, как установлена стартовая планка и угловые детали, во многом зависит привлекательность отделки цокольным сайдингом.

Начальная планка и угли крепятся с небольшим отступом друг от друга – приблизительно 6 мм.

Это позволит избежать деформаций от воздействия температуры. Чтобы установить начальные элементы по всему периметру, придется комбинировать несколько стартовых планок. Их следует монтировать внахлест, надежно фиксируя саморезами точно по центру отверстий.

Монтаж цокольного сайдинга

Если все подготовительные процедуры окончены, то можно устанавливать панели. Перед тем, как крепить цокольный сайдинг, важно проверить качество сцепления деталей, а также отсутствие дефектов на них. Приступать к монтажу необходимо от левого угла.

В процессе того, как крепим на фундамент панели, постоянно проверяем ровность укладки уровнем, так как один неровный ряд приведет к смещению всех последующих и испортит результат отделки. Каждый следующий ряд панелей укладывается со смещением, чтобы приблизить внешний эффект к натуральному.

Как смонтировать цокольный сайдинг, если дом стоит на неровном участке

Если основание дома неровное, то перед тем, как обшить цоколь дома, потребуется осуществить подрезку панелей. Начальную планку можно заменить j-профилем, который и будет удерживать первую панель.

Расположение дома на неровном участке

Иногда в случаях с неровным цоколем целесообразно закрепить стартовую планку сверху и производить монтаж сверху вниз. В таком случае можно добиться не только красивого внешнего вида, но и экономии стройматериалов.

Уход за цокольным сайдингом

Особого обслуживания цокольный сайдинг не требует. Достаточно периодически проводить очистку от пыли и загрязнений с помощью воды. Если на поверхности имеются сложные пятна, то можно применить обычные чистящие средства, без агрессивных компонентов.

Для мытья можно использовать шланг. Напор должен быть средним, сильное давление может привести к порче сайдинга.

Надежная защита цоколя от влияния внешних воздействий – гарантия длительного срока службы сооружения, а также его привлекательного вида. Цокольный сайдинг – это отличный способ придать дому выразительности, подчеркнуть вкусы владельца и обеспечить качественную защиту фундамента от осадков, ветра и влияния низких и высоких температур.