Как убрать ржавчину с металла: очистители, инструменты

Чем можно убрать ржавчину с металла?

Работая с различными металлами и используя конструкции из этого материала продолжительное время, человек часто сталкивается с коррозийными процессами. Они разрушительно воздействуют на металлические изделия и ухудшают их характеристики. Чтобы вернуть конструкциям былые параметры нужно знать, как убрать ржавчину с металла.

Ржавые металлические трубы

Причины коррозии

Прежде чем разбираться, как избавиться от последствий коррозийных процессов, требуется разобраться с тем, что такое ржавчина и по каким причинам она появляется. Коррозию можно разделить на два вида:

Химическая — возникает при длительном воздействии газов на поверхность металла. Явный пример этому воздействию — почернение серебра.
Электрохимическая — считается самым распространённым видом коррозии. Может возникать как на поверхностях однородных металлов, так и на сплавах. Поверх материала образуются гальванические структуры.

Причины возникновения коррозии:

Воздействие критических температур. Резкое изменение температуры.
Длительное соприкосновение металлического изделия с тканевыми материалами.
Длительное воздействие паров кислот или щелочей.
Нахождение предмета в помещении с высокой влажностью.
Загрязнение поверхность металла.

Также ржавчина может появляться после неправильной обработки металлических заготовок. Например, если при использовании оборудования подавалась несоответствующая охлаждающая жидкость.

Металлическое изделия заржавеет, если будет долго находиться под водой или в емкости с кислотами и щелочами.

Методы устранения ржавчины в бытовых условиях

Удалить ржавчину с металла в домашних условиях можно с помощью различных подручных средств и химикатов. Необязательно обрабатывать конструкцию специальным оборудованием и электроинструментами, чтобы добиться желаемого результата. Ниже будут описаны способы, в которых указывается, чем очистить металлические поверхности от ржавчины.

Соляная кислота

Популярный способ очистки — использование соляной кислоты для удаления ржавчины. Похожим эффектом обладает фосфорная кислота. Эти два вещества можно найти у некоторых хозяек на кухне или в хозяйственных магазинах.

При использовании кислот нельзя забывать про ингибиторы. Они защитят металлическую поверхность от негативного воздействия кислотных растворов. В противном случае они разрушат не только ржавчину, но и сам материал.

В первую очередь подготавливается разбавленный раствор. Для этого смешивается 50 мл концентрированной соляной кислоты и литр чистой воды.
Надеть резиновые перчатки, взять кисть и нанести слой раствора на повреждённые ржавчиной места.
Оставить покрытое изделие на 30 минут пропитываться. Кислота должна подействовать.

Кислота смывается обычной водой. Поверхность протирается сухой тряпкой. Нельзя допускать попадания кислотного раствора на открытые участки кожи.

Соляная кислота

Перекись водорода

Оттереть ржавчину с металлической поверхности можно с помощью перекиси водорода. Найти это вещество можно в аптечке любой хозяйки. Чтобы отмыть поверхность от повреждений, образовавшихся в процессе коррозии, требуется следовать простой инструкции:

На повреждённую поверхность налить небольшое количество перекиси.
Оставить вещество на 5–10 минут.
Очистить повреждённое место с помощью щётки по металлу.

Домашние мастера усиливают перекись водорода бурой. Получается мощный состав, который не даёт ржавчине распространяться после очистки.

Картофель

Можно убрать ржавчину с помощью картофеля. Для этого нужно воткнуть нож, вилку или ложку в сырую картофелину. Оставить предмет в таком положении на сутки. Слой ржавчины должен остаться внутри клубня. Подходит для изделий, которые только начали покрываться ржавчиной.

Газированная вода

Часто мастера металлообработки советуют использовать для очистки металлических поверхностей различные шипучие напитки и всем известную кока-колу. Важно, чтобы в жидкостях не содержался алкоголь. В кока-коле и аналогичных ей напитках содержится лимонная кислота, которая эффективно уничтожает ржавчину и предотвращает её дальнейшее распространение. Применение:

Требуется смочить тканевый платок в кока-коле.
Далее нужно тщательно протереть пропитанной тряпицей повреждённый участок.

Столовая уксусная кислота

Для удаления ржавчины с металла можно использовать столовый уксус. Он останавливает коррозийный процесс, растворяет ржавчину. Использование:

Изначально требуется подготовить отдельную ёмкость больше размеров обрабатываемого предмета. Наполнить её уксусом.
Погрузить повреждённый предмет в уксус на несколько часов.
Очистить поверхность от остатков ржавчины с помощью жесткой губки.

Если нужно обработать большую деталь или поверхность нужно смочить тряпку в уксусе и протереть металл несколько раз.

Лайм и соль

Многие могли слышать, как очистить металл от ржавчины с помощью лайма и соли, но не верили в это. На самом деле это эффективная смесь, которая удаляет последствия коррозийных процессов. Использование:

Повреждённый участок посыпать солью.
Выдавить сверху на обработанную поверхность сок лайма.
Оставить изделие под слоем соли и сока лайма несколько часов.

Налёт счищается с помощью жесткой губки.

Зубной порошок

Зубной порошок также используется для очистки металлических поверхностей от ржавчины. Для этого его нужно смешать с глицерином и разбавить водой. Получившуюся массу нанести на повреждённую область и подождать 10–20 минут. Очистить налёт с помощью плотной губки.

Сода

Пищевая сода есть на кухне у любой хозяйки. Её используют для очистки ржавчины. Применение:

Соду смешать с водой. Должна получиться густая паста.
Состав нанести на повреждённое коррозией место.
Подождать 30 минут и очистить поверхность с помощью металлической щётки.

Если с первого раза не получилось снять слой ржавчины, процедуру можно повторить.

Картошка и хозяйственное мыло

Это метод считается простым и эффективным. Картошку можно найти у любой хозяйки. Он помогает очистить предметы, которые только начали подвергаться коррозийным процессам. Использование:

Для проведения процедуры требуется взять сырую картофелину. Желательно выбирать большой клубень.
Разрезать картофелину пополам.
Насыпать на половинку соль. Вместо соли можно намазать на половинку хозяйственным мылом.
Протереть картофелиной ржавое место и подождать 10 минут.

Смыть остатки мыла или соли тёплой водой. Насухо вытереть поверхность полотенцем.

Лимонная кислота

Известна практика очистки металла лимонной кислотой. Для усиления реакции, её смешивают с уксусом. Использование:

В первую очередь, нужно приготовить очищающий раствор. Для этого смешиваются равные части лимонной кислоты и уксуса.
Нанести получившуюся смесь на повреждённую поверхность.
Подождать несколько часов. Стереть налёт с помощью металлического скребка.

Этим составом можно очищать одежду. Достаточно нанести его на ткань на 20 минут и смыть тёплой водой.

Лимонная кислота

Щавелевая кислота

Щавелевая кислота считается активнодействующим веществом, при использовании которого необходимо соблюдение техники безопасности. Человеку нужно надеть респиратор, защитные очки и перчатки. Применение:

Изначально повреждённую поверхность нужно промыть мыльным раствором.
Протереть сухой тряпкой.
Смешать 6 чайных ложек кислоты с 300 мл чистой воды в отдельной емкости.
Обрабатываемый предмет положить в емкость с раствором и оставить на полчаса.

После обработки снять налёт плотной губкой.

Химические растворители и преобразователи коррозии

Многие люди не хотят ожидать часами, пока слой ржавого налёта размокнет и отойдёт от металла. Чтобы сократить время ожидания, можно купить специальный очиститель в хозяйственном или строительном магазине. Специальные составы быстро очищают металл от последствий коррозии. Их используют в автомастерских, на производстве, при металлообработке.

Покупные составы разделяются на две группы:

Преобразователи — используются для нанесения защитного слоя на металл.
Растворители — применяются для снятия слоя ржавчины.

Преобразователи

Преобразователи — это специальные растворы, изготавливающиеся на основе танина или фосфорной кислоты. В магазине можно найти преобразователи в виде жидкости, суспензии или эмульсии. Считается химическим способом защиты металлических поверхностей от развития коррозийных процессов. Перед нанесением преобразователя металл нужно очистить от осыпающегося налёта.

Растворители

Чтобы быстро снять ржавчину с металла, можно использовать специальный растворитель. Известным эффективным средством является состав «BCH-1». Его легко наносить на повреждённые места.

Действующими компонентами растворителей являются ортофосфорная или щавелевая кислота. На пластиковой таре указывается инструкция по применению. Благодаря низкой цене такие составы популярны в домашних мастерских.

Физические способы

Зная, как очистить ржавчину с металла с помощью химических составов или народных средств, можно эффективно бороться с коррозийными процессами на небольших изделиях и поверхностях. Однако этого бывает недостаточно. В таких ситуациях можно попробовать использовать специальные инструменты от ржавчины. К ним относятся:

Металлическая щетка или скомканная фольга. Желательно изначально дать налёту размокнуть с помощью описанных выше способов.
Наждачная бумага. Зернистость выбирается в зависимости от повреждения и типа проведения работ. Если нужна финишная зачистка, требуется выбирать мелкую фракцию.
Зачистка болгаркой или шлифовальной машинкой. Электроинструменты помогают эффективно очищать большие металлические поверхности за короткий промежуток времени. Важно правильно выбирать диски для зачистки и уметь пользоваться инструментом.

Зачистка болгаркой

Чтобы снять ржавчину с больших конструкций, используется специальное оборудование, например, пескоструйный аппарат.

Профилактические мероприятия

Чтобы защитить металл от коррозии, можно выполнять ряд профилактических процедур:

После попадания влаги на металлическую поверхность, вытирать её насухо тканью.
Хранить изделия из металла в помещениях с низким уровнем влажности.
Если нужно покрасить поверхность, в первую очередь, её нужно очистить от старого декоративного слоя. Затем убрать грязь, обезжирить и нанести грунтовку. Только после грунта можно наносить слой краски.

При удалении ржавчины можно комбинировать несколько способов. Так эффективность очистки возрастёт.

Шлифовка стен из бруса: самостоятельная работа и рекомендации

Шлифовка бруса. Что это такое? Для чего это нужно? Обязательно ли проводить шлифовку бруса? С данным вопросом сталкиваются многие.
Вначале хотелось бы раскинуть все по полочкам и привести причины,по которым стоит проводить шлифовку жилища из бруса. Перед покраской можно подметить различные дефекты, которые возникли впоследствии усадки бруса. В подобной ситуации необходимо проводить шлифовку: она не только поможет устранить дефекты, но и может способствовать выравниванию внутренних стенок.

Со временем здание из бруса может потускнеть и потерять свою внешнюю привлекательность. Для того, чтобы этого не произошло, и дерево сохранило свой прекрасный вид, нужно просто выполнить шлифовку. Естественно, есть возможность сделать внутреннею отделку, но в таком случае текстура древесной природы будет заблокирована и причина, по которой вы строили дом из бруса, исчезнет.

Шлифовка представляет собой неинтересную и доскональную работу, именно поэтому у экспертов стоимость шлифовки дорогостоящая, от двухсот пятидесяти до трёхсот пятидесяти рублей за один квадратный метр.

Выбор инструментов

Для обработки стен применяют такой набор инструментов:

шлифовальный станок;
ленточная шлифовальная машинка;
болгарка с дисковыми насадками;
стамеска и наждачная бумага (для труднодоступных мест).

Шлифовальный станок используют для профессиональной обработки, его можно либо приобрести (средняя стоимость 150 тысяч рублей), ибо взять в аренду. Ленточная шлифовальная машинка подходит больше для плоского клееного бруса, начальная стоимость 1 500 рублей.

Можно использовать дрель со специальной насадкой, как альтернативу специальному профильному оборудованию. Его используют в комплексе с болгаркой, которая наверняка найдется в наборе каждого мастера. Выбирайте легкие модели, которые позволят быстрее выполнить объем работ.

Шлифовка бруса осуществляется поэтапно, для этого стоит подобрать насадки с разной жесткости, от низкой до высокой. Для внешних и внутренних стен применяют насадки №80 (для грубой обработки) и 120 (для финальной отделки перед покраской). Если этого будет недостаточно (брусья бывшего употребления, или с плохо отделенной корой), то применяют № 30 и 60.

Важно: необходимо добавить к инструментам для непосредственной обработки и защитные, такие как маска, респиратор и очки из противоударного пластика.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

Когда приступить к работе?

Шлифовка брусовой стены возможна только после окончания кровельных работ. Если это условие не соблюдено, вы рискуете выполнить эту операцию повторно, после того, как будет смонтирована крыша, т. к. в процессе могут появиться новые дефекты стен.
Шлифовка только что спиленного деревянного бруса — под запретом. Свежая древесина быстро забивает насадки. Возможно исключение, если вы будете использовать не резиновый, а пластиковый абразивный круг, а древесина собрана в холодную пору года. В период с весны по осень необходимо выждать 1 месяц, прежде чем приступить к работам.
Если стены деревянного коттеджа посинели, необходимо провести отбеливание абразивными материалами, прежде чем приступить к шлифовке.
Спустя неделю после обработки болгаркой деревянного дома, брусья темнеют, если их не обработать защитным раствором. Приступайте к работе поэтапно, чередуя шлифовку и пропитку стен антисептиком. Оптимальное время обработки — до 4 дней.

Полирование древесины

Полирование изделий из дерева, деревянных конструкций применяют для предотвращения естественной ворсистости и растрескивания древесины, полировка усиливает привлекательности фактуры, защищает от воздействия внешних факторов. Чаще всего полировка бруса используется при отделке мебели и украшении интерьера. Технология включает:

Шлифование под полировку. Подготовка древесины под полировку отличается от обыкновенного шлифования, на заключительном этапе обработки применяется мелкозернистый абразивный материал № Р150-Р180.
Грунтовку. Операция выполняется целью запечатывания микротрещин и пор, укрепления верхнего слоя и предотвращения образования волокон. Для грунтовки используется прозрачные пропиточные смеси, слой наносится тампоном или флейцевой кистью. Самые распространенные составы имеют казеиново-канифольную и нитроцеллюлозную основу. Все виды грунтовки наносятся в 2-3 слоя, очередной слой наносится через 1-2 часа.
Располировку. На грунтовку наносят 2-3 слоя бесцветного канифольного лака, каждый слой покрытия лака после высыхания обрабатывают наждачной бумагой с фракцией до 100 мкм (марка Р400-Р600 по ГОСТ).
Отполировку. Поверхность обрабатывают войлочным кругом с применением полировальной или восковой пасты до получения однородной блестящей поверхности.

Процесс отделки

Важно: обращайте внимание на радиальную структуру древесины, если брус спилен таким образом (виден ворс) его необходимо обработать клеевым раствором перед шлифовкой, а выполнять ее только насадкой из пластика. Яркий пример — торцы, а также шлифовка профилированного бруса.

Шлифовка торца

Это самое слабое место деревянного дома, оно трескается, намокает и разбухает. Необходимо выполнить в три этапа:

грубая обработка;
финишная шлифовка;
полировка при помощи болгарки.

По окончании этих работ необходимо в два слоя обработать участок защитной пропиткой.

Обработка клееного бруса

Требует проведения шлифовальных работ сразу же после сборки дома. В отличие от цельной брусовой конструкции, такой материал больше подвержен атмосферным влияниям. Исключение — период усадки, который имеет разные показатели для пород дерева. Типичная проблема клееного бруса — волокна при высыхании задираются, исключая возможность создать ровную поверхность.

Обработка круглой брусовой стены

Шлифуется болгаркой, в труднодоступных местах можно применить более мелкую насадку, или дрель.

Важно: даже если бревна были обработаны производителем, при шлифовке снимается пропитка абразивом, потому ее необходимо повторить.

Абразивная пескоструйная шлифовка

При сборке домокомплектов, изготовленных промышленным способом, поставщики проводят шлифовку бруса снаружи пескоструем или абразивно-струйным методом. Заказать такую обработку для сруба своего дома можно в специализированных компаниях. Технология позволяет быстро и качественно обработать поверхность, межвенцовые щели, замки и углы сруба. По сравнению с электромеханическим инструментом, производительность возрастает четыре раза.

Применять пескоструйную обработку для шлифования бруса внутри дома не рекомендуется.

При абразивно-струйной шлифовке проявляется эффект брашированния, древесный рисунок на поверхности эффективно выделяется, подчеркивается его привлекательность.

Этапы отделки

Если брусья после строительства остались с корой, ее необходимо удалить при помощи стамески или болгарки.

Грубая обработка. Выполняется болгаркой с насадкой №30, 40 или 60, в зависимости от породы дерева. На этом этапе устраняется черный пигмент бревен. Нормальное состояние — возникновение ворса.
Финишная шлифовка насадками №100 или 120, позволяет убрать ворс, удалить вмятины и повреждения.
Шлифованный брус необходимо обработать вибронасадкой, чтобы удалить царапины и дефекты, которые возникли в процессе обработки.
Этап пропитки, обязателен для всех видов бревен и древесины.

Шлифовка — обязательный этап строительства коттеджа из бревен. Независимо от их типа ее необходимо проводить после усадки и максимального высыхания породы.

Главное правило — обработка в три этапа, а также обязательная пропитка в течение 4–7 дней после завершения работ с каждым конкретным участком.

Как правильно шлифовать брус?

Для этого используется проверенная временем технология шлифовки на основе трех этапов, включающих в себя грубую, тонкую, а также финишную работу. Рассмотрим эти этапы подробнее:

С помощью этапа грубого шлифования поверхности удается избавляться от различных неровностей, что помогает подготовить поверхность для перехода к, последующей обработке. Понадобится абразив на основе, крупнейшего размера рабочей поверхности.

Важно: Будьте готовы к необходимости частой замены насадок, поскольку грубый этап предполагает быстрое засорение различными остатками и пылью.

Вывод

Нельзя откладывать выполнение данной работы, специалисты ее рекомендуют сделать сразу после монтажа крыши, так как со временем дерево твердеет, и выполнить его шлифовку будет намного сложнее.

Если вы будете придерживаться всех рекомендаций специалистов, вести работу не спеша и аккуратно, то сможете самостоятельно сделать стены из бруса гладкими и красивыми.

Шлифовка пройдет удачно, если пошагово выполнять все рекомендации, не спешить, и вести работу в нужном русле (см.также статью Монтаж дома из бруса: от фундамента до покраски). А видео в этой статье предоставит наглядные сведения по этой теме, смотрим!

Особенности

Несмотря на качественную профессиональную сборку деревянной постройки, отдельные ряды брусьев конструкции могут выступать на 1-2 мм, делая стены неровными. Чтобы добиться идеальной гладкости стен внутри дома, необходимо шлифовать брус, хотя такие работы преследуют и другие цели.

Данный процесс решает несколько задач:

удаление пятен плесени, грибка;
устранение мелких повреждений бруса, полученных во время укладки;
осветление поверхности дерева;
удаление ворсинок после применения антисептических пропиток;
придание свежести рисунку и фактуре древесины.

Полировка также предусматривает удаление слоя, повреждённого в результате внешних воздействий, обновление после нескольких лет эксплуатации помещения. Кроме того, так с поверхности убирается старое лаковое покрытие и антисептическая пропитка, которые уже не актуальны. Шлифовка помогает вернуть брусу вид и цвет свежей древесины.

Основные ошибки

Если человек выполняет шлифовку стен впервые, то он может допускать определенные ошибки, в результате которых качество выполнения указанной работы значительно снижается:

Работа проводится на максимальных оборотах инструмента, что часто приводит к образованию глубоких борозд.

Если на поверхности есть остатки смолы, то во время шлифования она размазывается по стене, что значительно затрудняет дальнейший процесс.

Если есть дефекты радиальной древесина, то есть ее отслоения, то сначала поверхность необходимо обработать клеем, дать ему высохнуть и только потом переходить к шлифовке.

Если используется краска или лак на водной основе, то после первого окрашивания может подниматься ворс и поэтому приходится проводить повторную шлифовку.

Если используются лакокрасочные материалы на основе химических растворителей, то в таких случаях, обычно ворс не поднимается.

Проводить указанные работы в новом доме рекомендуется после установки крыши, но до того как установлены двери, окна, сделаны потолки и полы.

Учтите, что со временем древесина твердеет и ее шлифовку проводить будет сложнее.

Часто, для ускорения работы неопытные мастера используют большие и мощные болгарки или шлифмашины, но от них быстро устает рука, и поэтому получаются повреждения поверхности.

Многие домашние мастера, выполняя шлифовку самостоятельно, нередко допускают ошибки, среди которых самыми распространенными являются:

Шлифовка влажного бруса, что неизбежно приводит к повторной обработке;
Неправильный выбор инструмента, что сказывается на качестве шлифовки;
Работа на больших оборотах, что способствует появлению на поверхности углублений и бороздок;
Шлифованные стены долгое время остаются без защитного покрытия, что вызывает потемнение древесины.

Шлифование – сложная и трудоемкая работа, требующая большого терпения и грамотного подхода. Ее непросто сделать самому, без наличия определенных навыков и опыта.

Все о шлифовке бруса

Необходимость шлифовки
Чем можно шлифовать брус?
Технология выполнения
Меры предосторожности
Рекомендации

При проведении строительных и ремонтных работ используются различные деревянные материалы. Для внутренней и внешней отделки нередко берут брус. При этом конструкции из него обязательно нужно подвергать специальной обработке и шлифовке, которая сделает их поверхность ровной и более эстетичной. Сегодня мы поговорим о том, как правильно следует шлифовать брус, а также о том, чем это лучше сделать.

Необходимость шлифовки

Большинство построек делают из нестроганного материала с неровными фасками. Это может значительно испортить внешний вид сооружения, поэтому в данном случае обязательно проводят дополнительную финишную отделку как снаружи, так и внутри дома. Более эстетичный внешний вид имеет заранее обработанный брус. Нередко после его установки покрытия не отделывают другими декоративными материалами, поэтому использование этой древесины в большинстве случаев позволяет значительно сэкономить.

Обработку дерева необходимо сделать перед нанесением антисептика и других защитных составов. Процедура шлифовки значительно продлевает срок службы конструкции, так как различные защитные пропитки на поверхности такого дерева проникают гораздо глубже.

Кроме того, шлифовка способна подчеркнуть природную красоту древесины и подготовить поверхность к будущей покраске. Она удаляет все имеющиеся неровности и сколы, что позволяет красящим веществам равномерно ложиться на основу.

Чем можно шлифовать брус?

Данный материал можно обработать всевозможными методами и при помощи различных приспособлений. Каждый способ обладает своими плюсами и минусами. Чаще всего используют следующие инструменты.

Ленточная шлифмашинка. Данный вариант считается оптимальным для шлифования деревянной поверхности. Такой агрегат является самым мощным из всех ручных машинок. Он позволит сэкономить большое количество времени и сил, так как справляется с обработкой быстрее другого оборудования. Кроме того, аппарат позволяет выровнять все торцевые части конструкции, удалить даже самые большие неровности, сформировать при необходимости изогнутые формы.

Угловая шлифмашинка (болгарка). Данный инструмент окажется универсальным вариантом для обработки дерева. При этом нужно правильно подобрать насадки для шлифования. Чаще всего именно этими аппаратами производят работу с материалами под покраску. В процессе проведения процедуры технику лучше поддерживать на минимальных оборотах.

Электродрель. Этот инструмент используют вместе со специальным шлифовальным кругом. Оборудование, как правило, применяют только в том случае, когда не предъявляются особые требования к точности и ровности.

Помните, что перед началом работы со шлифовальным приспособлением поверхность материала стоит предварительно к этому подготовить. Для этого можно воспользоваться специальным пескоструем или взять простую наждачную бумагу (лучше использовать крупнозернистую).

В процессе предварительной обработки поверхность древесины постепенно выравнивается, количество сколов становится минимальным. Если вы используете клееный брус при строительстве, то тогда можно сразу воспользоваться мелким абразивом. В любом случае не забывайте, что у вас не получится полностью отшлифовать дерево при помощи инструмента. Практически любая такая конструкция имеет труднодоступные участки, которые придется выравнивать вручную.

Технология выполнения

Чтобы правильно отшлифовать брус своими руками, сделать его полностью гладким, следует учитывать некоторые важные нюансы проведения данной процедуры. Не забывайте, что шлифование только что спиленного бруса находится под строгим запретом, так как свежий материал быстро сможет забить все насадки. Если покрытия из дерева приобрели синеватый оттенок, то перед процедурой необходимо произвести отбеливание такой поверхности при помощи абразивных элементов. Сама технология шлифовки может различаться в зависимости от того, какая именно конструкция из бруса будет обрабатываться.

При выравнивании торцевых отделов шлифмашинкой работу следует проводить в несколько этапов, потому что именно эта часть изделия чаще всего подвергается негативным воздействиям влаги, начинает набухать, трескаться. Шлифовку торца нужно начинать с грубого выравнивания, затем можно будет приступать к финишной обработке и полировке (ее лучше проводить болгаркой).

Когда все этапы будут проведены, поверхность бруса обязательно в несколько слоев покрывают особой защитной пропиткой для древесины.

Грубое выравнивание предусматривает удаление с поверхности черного пигмента древесины. На этом этапе должен появиться небольшой ворс. Финишное шлифование предполагает избавление от ворса, механических повреждений и вмятин. Отшлифованный материал необходимо дополнительно обработать вибронасадкой, пескоструйным устройством. Это позволит окончательно избавиться от мелких царапин и других дефектов, возникших во время работы. Этап пропитки защитными веществами является обязательным для всех типов и пород дерева.

Немного другая технология предусмотрена для клееного бруса. Данная разновидность требует основной шлифовки сразу же после окончательной сборки конструкции, потому что эта древесина наиболее подвержена различным негативным атмосферным воздействиям. Кроме того, при высыхании волокна клееного бруса начинают постепенно задираться, и простой шлифовкой убрать их практически невозможно.

При выравнивании поверхности круглой брусовой стены потребуется угловая шлифовальная машинка, но для труднодоступных участков можно также применить электрическую дрель либо воспользоваться специальной мелкой насадкой для болгарки.

Помните, что даже при обработке изделий производителями все защитные пропитки аккуратно снимаются с помощью специальных абразивов, так как после шлифования придется наносить новые слои составов и антисептиков. Шлифование же профилированного бруса следует проводить в два этапа. Сначала выравнивание проводят при помощи грубого абразива. После полной усадки делают окончательную полировку.

Меры предосторожности

В процессе шлифовки бруса стоит придерживаться некоторых важных правил безопасности, так как образующиеся мелкие острые частицы дерева могут сильно поранить человека. Кроме того, мельчайшая пыль вполне способна легко проникнуть в дыхательные пути.

Для начала следует приобрести респиратор и специальные защитные очки. Также рекомендуется подготовить строительный пылесос, с помощью которого можно легко и быстро избавиться от пыли.

Как шлифовать профилированный брус дома своими руками

Строительство здания из массива древесины представляет собой многоступенчатый процесс, одним из которых является кладка стен. На данном этапе уделяется особое внимание герметичности швов и стыков. После обустройства крыши, пола окон и дверей начинается шлифовка. Мероприятие проводится, когда владельцы недвижимости принимают решение не закрывать стены, а сохранить их в натуральном виде. Шлифовка дома из бруса – ответственная, тонкая, но не настолько сложная процедура, чтобы ее нельзя было выполнить своими руками. Достаточно ознакомиться с особенностями, нюансами, правилами ее выполнения и обзавестись соответствующим оборудованием.

Необходимость шлифовки бруса внутри дома
Шлифовальные инструменты и оборудование
Правила шлифовки бруса внутри дома
Технология обработки стен
Типичные ошибки при работе

Необходимость шлифовки бруса внутри дома

Шлифовка выравнивает стену, устраняет мелкие дефекты

Понятие шлифовки подразумевает механическую обработку древесины с целью устранения имеющихся дефектов поверхности, придания ей гладкости и однородного цветового оттенка. Эта работа проводится на различных этапах эксплуатации здания — сразу после поднятия сруба, после усыхания, во время капитальных ремонтов, а также для снятия потемневшего внешнего слоя.

Шлифовка бруса внутри дома проводится с целью решения таких задач:

Выравнивание поверхности. Как правило, перепад венцов по уровню составляет до 2-3 мм. Ровная стена и смотрится лучше, обрабатывать ее проще, быстрее и экономнее.
Устранение неровностей, которые появляются на брусе при изготовлении, транспортировке, установке и последующей деятельности работников.
Освежение внешнего вида. Со временем древесина темнеет, приобретает неравномерный оттенок, покрывается пятнами. Правильная обработка делает ее светлее, красивее и насыщеннее.
Ликвидация последствий пропитывания антисептиками, подготовка к очередной обработке. В очищенный материал жидкости впитываются лучше и проникают глубже.

Сорта древесины высшего качества проходят более тонкую обработку, но даже на их поверхности остаются следы механического воздействия. Поэтому шлифовать ее так или иначе придется.

Шлифовальные инструменты и оборудование

Шлифовальный диск с насадкой из наждачной бумаги

Чтобы качественно отшлифовать брусовый дом изнутри снаружи, потребуется набор приспособлений общего плана и специальное оборудование.

Стандартный комплект инструментов:

уровень;
ножик;
стамеска;
малярная кисть;
стремянка;
удлинитель;
жесткая губка;
пылесос;
наждачная бумага.

Провести шлифовку вручную теоретически можно. Но это будут недели тяжелого труда с низкой результативностью на выходе. Целесообразно потратиться, но приобрести качественные приспособления. В будущем они потребуются неоднократно. Еще лучше обзавестись набором инструментов, которые позволят быстро и продуктивно обрабатывать всю поверхность стен с их труднодоступными местами.

Ленточная шлифовальная машина

Рекомендуется иметь такое оборудование:

Углошлифовальная машина (болгарка) с комплектом насадок различного размера и конфигурации. В обязательном порядке техника должна иметь регулятор оборотов. При вращении у стандартных машин со скоростью 1100 об/мин древесина горит, велика вероятность стачивания излишков, образования полос и борозд.
Ленточная шлифовальная машинка. Изделие мощное, тяжелое, малооборотистое, обеспечивает большую площадь механического покрытия. Риск нанесения повреждений сведен к минимуму, но и скорость обработки ниже, чем у УШМ.
Виброшлифовальная машина. Имеет узкую специализацию, служит для финишной полировки, обработки углов и стыков, прочих мест, куда не могут попасть прочие приспособления.

При проведении работ необходимо пользоваться очками, перчатками и респиратором.

Правила шлифовки бруса внутри дома

Смолу нужно вытопить феном, а затем соскоблить, чтобы не повредила шлифовальную машину

При наличии исправного и функционального оборудования внутренняя шлифовка стен не будет сопровождаться серьезными проблемами при условии соблюдения следующих правил:

Обработка древесины проводится после просыхания до уровня 17% и менее. В противном случае находящийся не ее поверхности влажный ворс не сотрется, а при снижении внутренней влажности бруса приподнимется.
Образующаяся при полировке пыль взрывоопасна. Чтобы не допустить пожара, нужно использовать промышленный пылесос либо пользоваться инструментом, не производящим искр. В крайнем случае следует организовать эффективное проветривание, чтобы отходы вытягивало на улицу.
Работу целесообразно вести по направлению сверху вниз. Так можно сохранить в чистоте обработанные ранее помещения.

Поверхность отполированного бруса быстро темнеет. Чтобы не переделывать работу, нужно заранее подготовить антисептик, пропитку, лак или мастику, чтобы нанести их по свежему материалу.

Технология обработки стен

Первичная грубая обработка бруса

Шлифовка стен из бруса проводится в такой последовательности:

Грубая (первичная) обработка. Задачей процесса является удаление неровностей, загрязнений, стачивание краев вмятин до пологого состояния, когда их не будет заметно. Стачивание материала производится абразивными насадками с самыми крупными зернами. Начинается работа с № 40, постепенно, уменьшая размер до № 80. Следует учитывать, что насадки будут быстро забиваться, поэтому нужно располагать основательным запасом абразивного материала.
Финишная (основная) шлифовка. Проводится для окончательного выравнивания поверхностей, доведения их до глянцевого блеска. Применяется мелкий абразив № 120-180, а также полировальные щетки, наводящие окончательный лоск и удаляющие пыль из стыков и углов. Сложные участки правятся ножом, стамеской и мелкой наждачной бумагой.
Очистка плоскостей. После полировки они покрыты слоем пыли и мелкой стружки. Лучший вариант их удаления — промышленный пылесос. Если его нет, работу можно провести смоченной в антисептике губкой, сразу решив две задачи.

Планируя обработку стен, нужно учитывать свойства материала, из которого они выложены. Массивный в том числе профилированный брус должен проходить полный цикл выравнивания. Изделия клееного типа имеют более тонкую обработку, плюс не так сильно подвержены усадке. Поэтому для них при отсутствии существенных дефектов можно применять только финишную полировку сразу после твердения поверхности.

Типичные ошибки при работе

Клееный брус можно шлифовать сразу мелкодисперсной наждачной бумагой

Отсутствие опыта, которое свойственно начинающим застройщикам, является предпосылкой совершения ошибок, которые влияют на качество конечного результата, затягивают и усложняют весь процесс в целом.

Наиболее характерными являются такие ошибки:

Приложение чрезмерных усилий при работе с инструментами, что приводит к стачиванию излишков материала, образованию борозд и углублений.
Игнорирование удаления смолы, которая после размазывания по поверхности значительно усложняет дальнейшее выполнение задачи.
Смачивание древесины. В результате абразив скользит по ней, создавая большое количество ворса.
Экономия на покупке инструментов. Маломощным оборудованием сложно работать, оно чаще ломается и отказывает. Другая крайность — тяжелая техника, от которой мастер быстро устает и допускает неточности.
Спешка, когда проводится обработка сырого бруса, что не дает практически никакого эффекта.
Затягивание с обработкой свежей поверхности защитными покрытиями, когда она темнеет и требуется новая полировка.

Шлифовка бруса будет успешной, если делается вовремя, правильно, качественными и удобными инструментами.

Все о шлифовке бруса

Что это и для чего нужна?
Чем лучше шлифовать?
Технология
Последующая обработка
Возможные ошибки

Шлифовка стен внутри брусового дома – работа, проводимая в основном с деревянными поверхностями. Это позволяет придать отделке законченный вид, сделать поверхность стен не просто ровными, а гладкими и блестящими. Шлифовка стен не потребует никаких дополнительных видов работ – не понадобятся ни обои, ни стеновые панели.

Что это и для чего нужна?

Шлифовка стен дома изнутри позволяет реализовать несколько эффективных решений.

Подготовка стен к покраске или покрытию лаком. Перед началом работы любой материал должен пройти обработку антисептиком и негорючим составом. Большинство антисептических покрытий изготавливают на водной основе, что делает стены после высыхания этого состава как бы ворсистыми. Шлифовка стирает эту ворсистость и позволяет сгладить отдельные комплектующие, из которых эти стены строились. Порой перепад между соседними одинаковыми деталями достигает 2 мм. Сглаженная полностью стена позволяет сэкономить на лаке или краске – это может значительно сэкономить деньги при большой площади покрытия и применении дорогой, качественной краски (или лака).

Шлифовка позволяет выявить узор сучков и годичных колец, из которых состоит древесина. С месяцами, годами использования покрытие стен устаревает – шлифовку и покрытие при необходимости повторяют. Шлифовка удаляет старое покрытие, обнажая при этом древесный узор. Если порода дерева – изначально, перед первой обработкой – такова, что слои древесины красиво и отчетливо видны, то имеет смысл покрыть её лаком, а не покрасить краской.

Несмотря на удаление небольшого слоя древесины при каждом сеансе, шлифовка стен продлевает срок службы постройки. Дело в том, что свежая древесина, очищенная от лишних слоёв, впитывает краску и пропитки как нельзя лучше.

Работа востребована в домах, где зимой жили не постоянно – помещение при этом не всегда отапливалось.

Чем лучше шлифовать?

В первую очередь значение имеют скорость и качество проделанной работы. При использовании только ручного инструмента процесс может занять до нескольких недель. При этом есть риск надышаться деревянной пылью, либо преждевременно забить ею респиратор, а также повредить очки. Одной наждачной бумагой здесь не обойтись. Оперативность работы повышается в несколько раз, когда для достижения наилучшего результата используют механические инструменты, работающие «от розетки». Наждачная бумага используется лишь в тех участках, до которых не «дотянулся» шлифовальный или щёточный круг. Начинать работу бессмысленно, если у вас нет одного из электроинструментов.

Шлифовальный станок. К нему подходят наждачные круги с различной степенью зернистости. Желательно использовать устройство, к которому подключается пылесос – тот в несколько раз уменьшит концентрацию деревянной пыли вокруг мастера. Наждачный круг определённой степени зернистости выбирают исходя из вида дерева.

Болгарка с набором шлифовальных кругов (дисков). Грубая и финишная шлифовка выполняется соответственно крупнозернистым и мелкозернистым дисками.

Чем выше уровень оснащённости инструментария, тем более качественным окажется достигнутый результат.

Наждачную бумагу выбирают в зависимости от состояния поверхности. Первоначальная грубая работа выполняется с наждаком 40-60 зернистости. Удаление старой краски и лака – с номиналом в 100-140. Ворсистость снимается номиналом зернистости в 160-220. Заключительная «обточка» дерева – с номиналом круга в 90-120.

Обязательно запаситесь респиратором и защитными очками. Глаза и лёгкие нужно защитить прежде всего. А также нужны рабочие перчатки или рукавицы из толстой и грубой материи.

Если к модели шлифмашинки или станка не подключён пылесос, то изготовьте отдельное крепление, которое подведёт раструб всасывающего шланга к месту работы.

Для доступа к верхней части стен понадобится стремянка. Чтобы было удобнее работать, используйте удлинитель как минимум с двумя розетками. Для доступа в труднодоступные места применяют стамеску и кусок поролона, удаляющего счищенный материал на срезанных углах.

Технология

Обработать брус своими руками гладко – полдела. Перед началом работы определитесь, какой брус нужно отшлифовать – профилированный или клеёный. Для того и другого видов процесс разнится следующим образом.

Профбрус шлифуется в две стадии. Первый этап выполняется при помощи грубого круга с номиналом зернистости, равным 40. Процесс осуществляют на этапе возведения стен. Вторая же стадия производится лишь после усадки дома.

Это естественный процесс, игнорировать который нельзя при выполнении отделочных работ.

Клееный брус уже предварительно отшлифован – ещё до того, как вы его заказали для стройки. Он даст лишь незначительную усадку. Шлифовку подходящей насадкой можно начать сразу же, когда дом выстроят и дадут ему устояться положенное время. В этом случае шлифовка снаружи может не понадобиться. Первая же стадия производится при помощи 80 круга. Соблюдайте осторожность – дозируйте прилагаемую силу: если передержать, то наружные ламели повредятся.

Процесс шлифовки сруба при помощи УШМ или станка осуществляются в два этапа. Грубая работа заключается в том, что на данном этапе убирают все существенные неровности, бросающиеся в глаза стороннему наблюдателю. Поверхность стен подготавливается к более тонкой обработке.

Однако абразивные круги забиваются довольно быстро – в связи с этим потребуется их значительное количество. Отмачивать их трудно – налипшая деревянная пыль сходит далеко не сразу, да и счистить её затруднительно. Наждачная бумага, вообще, не подлежит чистке – она попросту размякла бы и пришла в негодность, так как абразивные частицы сошли бы с её основы.

Тонкая работа может выполняться и вручную. Обработать предварительно обточенную поверхность значительно легче, чем выполнить первый, намного более грубый этап шлифовки. Угловые кромки и грани ровняют вручную, применяя узкую стамеску. Профессионализм мастера здесь решает многое: не вполне качественная обработка торцов оставит неровности, легко видимые стороннему наблюдателю.

Если такое упущение всё же случилось, то углы потребуется дошлифовать до нормального вида.

Последующая обработка

Если пропитка против грибка, плесени и микробов выполнена не на водной, а на присадочной основе, полученной на производстве из нефтепродуктов, то ворсистость никак не проявит себя, когда состав подсохнет. Чаще всего для пропитки применяют керосин с негорючими присадками (сам по себе он горюч). После нанесения и высыхания пропитки дерево необходимо покрыть лаком или краской. Не используйте масляную краску – она начинает слущиваться спустя несколько месяцев.

Возможные ошибки

Если мастер – новичок, в первый раз допущенный до шлифовки стен, то работа может выполняться им на предельно быстрой скорости электроинструмента. Это не вполне правильно, так как такой подход приводит к тому, что борозды, образуемые при шлифовке, слишком сильно заглублены.

Смола, не убранная с древесины, замедляет процесс шлифования стены. В этом месте она прилипает к абразивному кругу или диску, и процесс сглаживания неровностей шлифмашинкой существенно тормозится.

Дефекты, возникшие в брусе, должны быть залиты клеем. Чаще всего такое происходит, когда брус передержали на складе, и он скривился, либо слои (доски), формирующие его, не проклеены (не склеены между собой) основательно.

Эти дефекты исправляются при помощи другого (или такого же) клея, а после высыхания древесину можно отшлифовать.

Нельзя шлифовать стены до того, как возведение основного строения завершится. Дом, не давший усадку, приведёт к необходимости повторной дошлифовки, что оборачивается абсолютно необоснованным истончением несущих стен, хоть оно и сравнительно невелико. Шлифовка осуществляется до того, как установятся двери, окна и натяжные потолки, а также до возведения чистового пола. Со временем древесина задубевает, последующую отшлифовку провести заметно труднее.

Нельзя пытаться ускорить работу, применив более мощные станки или болгарку. Даже физически развитый специалист быстрее устанет, что скажется на качестве работы – обрабатываемая поверхность значительно повредится, и результат окажется далеко не таким, как вначале было задумано.

Шлифовать торцы до идеального состояния незачем. В брусе они, как правило, спрятаны при соединении по углам, будь это соединение «в лапу» или в любой другой паз. То же самое относится и к брёвнам – сруб, построенный даже из бревна ручной рубки, обрабатывается на концах кругом с зернистостью не менее 60. Затем он покрывается пропиткой в этом месте и прокрашивается либо лакируется. Впоследствии торец бруса может быть доведён до идеального состояния путём более тонкой шлифовки. Экономия пропитки и лака здесь незначительна, да и сами торцы не так привлекают внимание стороннего наблюдателя, как основные поверхности бруса или бревна.

Шлифовка бруса

Польза шлифовки
Шлифовка бруса до или после усадки
Инструменты для шлифовки
Как шлифовать брус и шлифовка рубцов бруса
Часто встречающиеся ошибки при шлифовке

Шлифовка бруса. Что это такое? Для чего это нужно? Обязательно ли проводить шлифовку бруса? С данным вопросом сталкиваются многие.

Вначале хотелось бы раскинуть все по полочкам и привести причины,по которым стоит проводить шлифовку жилища из бруса. Перед покраской можно подметить различные дефекты, которые возникли впоследствии усадки бруса. В подобной ситуации необходимо проводить шлифовку: она не только поможет устранить дефекты, но и может способствовать выравниванию внутренних стенок.

Польза шлифовки

Какую же пользу получит дом из бруса, в котором была проведена шлифовка:

Раскрытие природной красоты дерева. После удаления верхнего слоя шлифовкой простого или профилированного бруса, древесина преображается в лучшую сторону.
Долгосрочная защита материала и удаление грибка и в том числе плесени.
Шлифовка выполняется перед отделочными работами, а это значит, что будет улучшенная впитываемость различных антисептиков.
Не стоит отчаиваться, если брус получит какие-то малейшие повреждения, ведь шлифовка устраняет полученные брусом дефекты.
Стенка становиться гладкой, а это идеальный момент для нанесения лака или краски.

Шлифовка бруса до или после усадки

Главный вопрос, который задают новички – «Когда проводить шлифовку стенки из бруса, до или после усадки». Обычно при постройке дома из клеёного бруса затевают шлифовку после сборки, но если древесина имеет естественную влажность, то стоит ждать завершение усадки и высыхания. Если этим пренебречь, то о ровной поверхности можно только мечтать.

Инструменты для шлифовки

Если вы уже решили начать заниматься шлифовкой, то перед походом в супермаркет, вам необходимо ознакомиться с этим разделом статьи.

Список часто используемых приборов для шлифовки:

Ленточная или угловая шлиф-машинка.
Наждачная бумага разных размеров: большая, средняя, маленькая.
Стремянка.
Удлинитель.
Очки защитные.
Брусок деревянный.
Степлер для строительства.
Строительный пылесос.
Респиратор.

Перед выбором определённых инструментов, которые указанны в списке, нужно знать важные критерии. Этими критериями являются мощность, лёгкость в использовании и вес.

Далее стоит разобраться, зачем же несколько видом шлиф-машинок. Тут для примера можно примести финский брус, которым имеет округлую сторону. Этот пример прекрасно проведёт черту между ленточной и угловой шлиф-машинкой. Стоит упомянуть то, что угловая шлиф-машинка представляет собой болгарку с нужными насадками. Так вот для этого бруса ленточная машинка будет не удобна из-за округлой формы.
Но есть места, с которыми не поможет болгарка, в таких случаях, использую инструмент, проверенный временем – стамеску.

Немного поверхностно вы услышали об “нужных насадках”. Это наждачная бумага, которая была предоставленная в списке.

При выборе болгарки не забываем и об важных критериях. Она должна быть лёгкая и мощная. Взяв её в руки вы поймёте какого веса вам нужен прибор. Для предстоящих работ мощности в девятьсот и более ватт хватит. Примерная стоимость такого инструмента будет составлять 2600 рублей. Стоит задуматься и об аппаратах со встроенным пылесосам, конечно, эта модель будет, стоит дороже, но вы тем самым позаботитесь об органах дыхания.

Как шлифовать брус и шлифовка рубцов бруса

Если с оборудованием уже определились, осталось разбить всю работу на этапы.

Первый этап заключает в подготовки поверхности к более тонким работам. Снимается верхний слой бруса, и устраняются все неровности. Для такой работы используется грубая наждачная бумага номер 40.
Второй этап заключает в себе несколько действий. Первое, это получения ровной поверхности. Тонкая работа с применением наждачной бумаги номер 80-100. Второе же, устранение различных рубцов. Тут уже применяется бумага номером 100-120.
Третий этап делается редко. Просто иногда есть необходимость сделать поверхность очень гладкой, обычно этим занимаются специалисты, используя бумагу номер 180, если есть в этом необходимость.
Этап четвёртый, после всех этих подготовок, проводится работа инструментами. Для привыкания новичкам рекомендуется начинать работу с болгарки.

По завершению шлифовки дома из бруса требуется убрать пыль со стен, иначе она будет мешать обычному нанесению краски или лака.

Подытожив, хотелось бы ещё сказать немного слов о шлифовке. Инструмент забивается быстро, поэтому, чем чаще вы будете менять насадки, тем аккуратнее будет проведена работа с древесиной.

Также во время шлифовальных работ больше всего страдают дыхательные пути, поэтому позаботьтесь о своем здоровье, не экономьте на респираторе.

Естественно, вся работа требует опыта; чем опытнее человек, тем меньше времени он затратит на шлифовку бруса.
Древесина – превосходный материал, при правильном обращении можно сделать невероятно красивое и удобное жильё.

Часто встречающиеся ошибки при шлифовке

Перечислим самые распространённые ошибки в этой области.

При значительных оборотах и сильном надавливании на прибор, могут образоваться неприятные борозды.
Не забывайте, обязательно нужно снимать с поверхности бруса слой смолы.
Если оставили постройку после шлифовки на долгое время не покрытой, то побочный эффект будет не приятен. Здание станет тусклым и тогда заново нужно будет проводить шлифовку.

Стоимость шлифовки бруса — анализируем среднюю цену на обычный, клееный и профилированный брус

Шлифовка дома из бруса осуществляется не только чтобы придать стенам эстетичный вид, но и в целях экономии красочных и пропитывающих составов. Осуществляют такую работу перед началом отделки и конопатки, но после полного просыхания и усадки. Работа по шлифовке дома кропотливая, и требует внимания и навыка. Кроме этого, нужны дорогостоящие инструменты и время. Поэтому так популярна у компаний, занимающихся отделками, услуга по шлифовке. Сколько стоят подобные работы на различном виде бруса, и как правильно выбрать компанию, расскажем в этой статье.

Когда делают шлифовку стен

Шлифование стен осуществляют после строительства дома из бруса в любое время года. Работы нужно выполнять после полной усадки дома и высыхания бруса. Так заказчик сэкономит свое время, и расход материалов сократится. Для сравнения, шлифование непросохшего бруса несет под собой затрату шлифовальной бумаги в 2,5 раза больше.

Работу выполняют шлифовальной машинкой или болгаркой с небольшими оборотами. Если увеличить обороты, древесина пережигается, и на стенах получаются темные пятна. Выполнить такую работу своими руками можно, но нужны навыки и знания. Кажущаяся простой шлифовка на самом деле кропотлива и требует много сил и времени. Поэтому цена на эти работы не из низких.

Какие ошибки допускают непрофессионалы

Профессионально шлифованные стены

Первая ошибка, которую допускают — это сильное надавливание на шлиф машинку. При такой работе на стенах появляются неровности, борозды и выглядит такое шлифование неопрятно. Строительство дома из клееного бруса таким образом можно сильно попортить.

Использование толстых непрофессиональных насадок на болгарку недопустимо. При наличии горизонтальных соединений у бруса остаются необработанные места. Для шлифовки используют специальные тонкие насадки.

Стыки и углы обработать при помощи инструментов нельзя. Работу осуществляют специальной стамеской или бруском с наждачной бумагой.

Торцы бруса часто обрабатывают один раз, и той же насадкой, что и стены. Это неправильно. Торцы нуждаются в тщательной шлифовке, поэтому целесообразно использовать несколько видов насадок, начиная с самой крупной, и заканчивают мелкой.

Стоимость шлифовки стен

Расчет со строительной бригадой осуществляется по квадратуре. Стоимость 1 м 2 в среднем от 250 до 450 руб. Зависит конечная стоимость от:

Высоты стен из бруса (Работы на высоте дороже, чем внизу).
Вида материала (шлифовка клееного стоит дороже).
Размеров (чем больше сечение, тем дороже работы).
Вида древесины, из которой изготовлен материал (чем тверже древесина, тем дороже шлифовка)
Необходимости шлифовки фронтона дома.
Новый материал или был предварительно обработан. Если сначала обработать брус лессирующим составом, то работы за 1 м² усложняются.
Номера шкурки для обработки. Тонкие работы всегда дороже.
Качество материала, из которого строили дом. Если брус имеет много неровностей и зазубрен, то работы дороже.
Количество проходов по 1 м 2 .
Вида работ (внутренние и внешние, работы внутри дома дороже).
Заказ шлифовки части дома или целиком.

Средняя стоимость на шлифовку стен в срубе из бруса:

Работы	Цена, 1 м 2 с одной стороны в один проход
Работы	Обрезной	Профилированный	Клееный
Шлифовка полностью строения без фронтонов	300	250	200
Шлифовка фронтонов	350	300	250
Потолочные балки, за м.п.	350	350	350
Покрытие антисептиком после отшлифовки	+15% от общей стоимости

Во многом цена зависит от профессионализма бригады и используемых материалов Качественные работы всегда стоят дороже.

Какие материалы используют для шлифовки

Цена на материалы зависит от качества и изготовителя. Отечественная наждачная бумага и инструмент стоят дешевле, импортные дороже. Китайские самые недорогие, но их качество зависит от лотереи. Качество никто не гарантирует. Мы проанализировали различные виды наждачной бумаги и их стоимость отечественного производителя.

Шлифовка стен сруба дома выполняется:

Наждачный круг, №	Применение	Цена в среднем, руб.
36	Грубые работы шлифовки снаружи сруба, для снятия толстого слоя краски внутри дома	От 110
40	Первая отшлифовка стен внутри и снаружи, после использования скобеля	От 115
60	Шлифовка строганного бруса, профилированного или клееного	От 135
80	Шлифовка перед покрытием лака или полирующим воском, используется после №40, 60.	От 170
100-120	Финишная отделка бруса внутри дома. Используют после применения лака или воска.	От 320

Особенности шлифования клееного профилированного и обрезного материала

профилированный брус шлифованный

Клееный и профилированный брус продается строганным. А если после этого обработать их грубым наждаком, то ровная поверхность будет повреждена. Шлифовать клееный и профилированный брус можно еще на этапе строительства кругом №60.

Клееный брус зачастую имеет ровную поверхность, и шлифовать его нужно насадками, начиная с №80. При этом нельзя сильно надавливать на машинку, иначе можно повредить и без того тонкую внешнюю ламель. Лучше всего для работ с профилированным, строганным и клееным материалом нанять профессионалов.

Если клееный брус был покрашен, то удалять краску кругом №36 нельзя. При такой работе часто ломают верхнюю ламель. Компании, изготавливающие клееный брус, предлагают варианты ошлифованного материала. Но если приобрести такой, то при укладке его все равно испачкают. После окончания строительство дома из профилированного бруса можно просто пройтись по стенам насадкой № 80.

В итоге клееный и профилированный брус заметно экономят деньги уже на этапе шлифования. Как специалисты шлифуют клееный материал, можно увидеть на видео:

В этой статье были разобраны основные ошибки, которые можно допустить, выполняя работу своими руками. Посмотрев видео ролики, которых предостаточно в интернете, и внимательно изучив технологию, о которой мы уже говорили, выполнить шлифование можно без проблем и ошибок. Но если времени не хватает, то лучше нанять бригаду профессионалов, а сколько это будет стоить, мы разобрали.