Ремонт бетонных полов: трещин в полах, стяжки

Как сделать ремонт бетонных полов: трещин в полах, стяжки пропиткой, чем заделать выбоины

Ремонт бетонных полов – задача непростая, так как требует определенных знаний, навыков, инструментов и материалов. Тем не менее, при должной подготовке и минимальных затратах устранить различные дефекты вполне реально своими руками. При выполнении задачи важно не просто замазать чем-нибудь выбоину или трещину, а правильно определить тип дефекта, найти наиболее эффективный способ его устранения, сохранив прочность и надежность покрытия.

Необходимость выполнить ремонт бетонного пола может появиться в самых разных ситуациях, ведь даже самое качественное покрытие предполагает изменение физико-химических характеристик в течение времени: меняются структура, прочность, скорость усадки, часто и коэффициент температурного расширения. Кроме того, на качество покрытия могут влиять различные неблагоприятные факторы.

Отслоение финишного слоя.
Износ поверхности, появление пыли.
Сколы и трещины.
Расслоение всего пола.
Вспучивание пола.

В случае наличия любого из данных дефектов полноценная эксплуатация пола невозможна, да и дальше дело будет обстоять хуже. Чем раньше будет выполнен ремонт бетонной стяжки, тем менее масштабными будут деформации, меньше материала и труда уйдет на реализацию задачи. Своевременное устранение всех проблем позволит существенно сэкономить на ремонте.

Тиксотропность и реология

Перед тем, как рассматривать методы ремонта стяжки пола, стоит изучить некоторые важные понятия. Одним из них является тиксотропность – способность среды легко поддаваться воздействиям, уменьшать вязкость при постоянном влиянии. В качестве яркого примера тиксотропного вещества можно привести обыкновенный строительный битум: если нажать на него, на материале появляется ложбинка.

Также нужно упомянуть тут реологию – это сверхтекучесть. Явление, с которым сталкиваются не только физики, но и все люди в быту. В качестве примера можно взять подсолнечное масло, которое далеко не так текуче, как жидкий гелий, к примеру, но все равно дает представление об этом свойстве.

В условиях строительства тиксотропность и реология связаны достаточно прочно. Важно знать об этих понятиях и в случае выполнения ремонта бетонной стяжки. Благодаря реологии в процессе ремонта раствор заполняет все мельчайшие неровности, а тиксотропность делает возможным взаимодействие старой и новой бетонной массы для максимальной прочности покрытия.

На современном рынке строительных материалов можно найти много тиксотропно-реологических смесей, предназначенных для ремонта дефектов в бетонном полу. Их производят на базе полиуретана и эпоксидной смолы, но для ремонта бетонного пола в доме/квартире (где обеспечены стабильные условия и отсутствуют существенные нагрузки) недорогой тиксотропный состав можно сделать своими руками.

Клей ПВА либо бустилат нужно развести водой в пропорции 1:3/5.
Замешать на разведенном растворе клея цементно-песчаную смесь, взяв 1 часть цемента и 3 части песка. При больших объемах работ можно купить готовую шпаклевку ПВА (это тот же разбавленный клей, но в большой таре величиной от 5 литров).
Заделать напольное покрытие, дать хорошо высохнуть полу – и можно эксплуатировать.

Миксер и правило

Независимо от того, как выполняется ремонт трещин в бетонных полах, практически все составы предполагают замешивание. Самодельные замешивают на ПВА-суспензии, покупные – на воде. Вручную размешать раствор практически невозможно – с учетом того, что воды в него добавляют мало, вязкая смесь плохо поддается ручному воздействию: смешивать придется очень долго, в процессе чего велика вероятность начала схватывания раствора.

Замешивать раствор до того, как им можно будет заделывать дефект, нужно в течение 3-5 минут, выполняя круговые движения инструментом (если замес осуществляется в ведре) или зигзагообразные поперечные (если в корыте). Желательно рядом иметь емкость с водой, так как после замеса миксер нужно сразу тщательно выполоскать, опустив в воду и задав большие обороты.

Для осуществления ремонта пола также может понадобиться правило – это специальный инструмент, как шпатель, только шириной в метр примерно. Правило лучше покупать фабричное, чтобы бетон не «съедал» трущую часть инструмента.

Виды ремонта бетонного пола

Восстановление бетонного пола может потребоваться в самых разных случаях. На покрытие воздействуют различные объективные и негативные факторы, дефекты могут появляться разные, поэтому и методы их устранения отличаются.

Устранение разнообразных дефектов – выбоин, выпуклостей, разной величины швов от опалубки, незначительных трещин на поверхности.
Заделка распространившихся по монолиту серьезных трещин.
Реализация капитального ремонта стяжки пола до укладки финишного покрытия, полировки бетонного монолита, монтажа теплого пола с гидроизоляцией/утеплением.
Качественное обеспыливание.

Каждый из указанных видов ремонта предполагает выполнение по определенной технологии. Самый сложный и затратный – ремонт поверхности под чистый пол. В таком случае выполняют капитальный ремонт.

Подготовка помещения

До того, как отремонтировать бетонную стяжку, необходимо правильно подготовить помещение и само покрытие. Сначала из помещения выносят всю мебель, предметы интерьера, оборудование и т.д., оставляя его полностью пустым. При наличии напольного покрытия на стяжке его нужно демонтировать.

Далее убирают мусор и пыль, уделяя особое внимание всем поврежденным участкам, где чаще всего скапливается самый большой объем кусков бетона, отслаивающихся элементов и т.д. Наслоения старой грунтовки, разных покрытий и лакокрасочных материалов, откалывающиеся бетонные части удаляют металлической щеткой.

После того, как все тщательно очищено, на ремонтируемом участке делают насечки для повышения адгезии между старым и новым бетоном. Пыль и сколы, которые появляются в процессе, аккуратно заметают веником. Лучше использовать строительный пылесос, если он есть. Далее поверхность тщательно обрабатывается праймером или обезжиривающей пропиткой.

Порядок ремонта

Прежде, чем заделать трещину или выбоину в бетонном полу, необходимо определиться с очередностью действий. В первую очередь, пол тщательно осматривают и оценивают его состояние, определяют степень распространения дефектов. Данный этап можно осуществить исключительно после уборки всего мусора и пыли, которые могут помешать оценить адекватно требуемую степень ремонтных работ.

Пол ровный, но сильно пылит, есть одна выбоина или несколько небольших, четко видно небольшие трещины/выступы. В таком случае заделать можно самостоятельно без серьезных затрат.
Есть трещины длиной больше половины от короткой стороны всего пола, продольно-поперечные или больше тяготеющие к периметру. В таком случае самостоятельный ремонт выполняют с использованием фирменных тиксотропных смесей.
Пол деформирован весь – по всей площади есть впадины и выпуклости, которые требуют серьезного подхода.
Наличие протяжных зияющих трещин, расположенных накрест либо диагонально – в таком случае осуществляют капитальный ремонт, предварительно оценив потолочное перекрытие.

Мелкий ямочный ремонт

Самый простой вариант, который предполагает минимум затрат и действий.

Обпилить болгаркой, оснащенной алмазным кругом, выбоины в форме прямоугольника с прихватом минимум 2 сантиметра по сторонам. Глубина пропила равна глубине выбоины и 1-2 сантиметра в плюс (если пол пылит – больше, если плотный – меньше). Все выступы нужно сбить вручную либо перфоратором до впадины.
На обозначенном месте выбоины перфоратором и долотом выбирают углубление. Если дефект небольшой, можно выбить молотком 200 граммов и зубилом с напайкой из твердого сплава. Колотить сильно по затупившемуся слесарному зубилу запрещено: это спровоцирует появление трещин.
Продувка выбоины пылесосом, удаление остатков пыли.
Промазка выемки слоем любой грунтовки.
После высыхания грунтовки выемка заполняется тиксотропным составом (сделанным самостоятельно либо приобретенным), разравнивается правилом, выдерживается нужный срок.

Фирменный ремонтный состав нужно замешивать на кварцевом песке, предварительно просеянном, пропорции указывают в инструкции на упаковке. Иногда смеси тиксотропные в небольшом объеме поставляются с упаковкой песка в нужном объеме.

Ремонт мелких трещин

Дефекты такого типа сначала пропиливают по всей длине болгаркой на глубину в 2-5 сантиметров и ширину в 1-2 сантиметра. Минимальные/максимальные показатели ширины/глубины пропила определяют, исходя из состояния пола. Пропил тщательно продувается, пыль удаляется.

Для заделки трещин в плотных полах можно использовать самодельные ремонтные растворы, если же бетон пылит и легко режется, лучше выбрать фирменный тиксотроп и грунтовку. Мелкие трещины заделывают путем промазки грунтовкой и заполнения тиксотропным составом. Более серьезные трещины нужно заделывать, как зияющие.

Чтобы проверить глубину и опасность трещин, можно сделать вот что: при наличии такой возможности за 2-6 месяцев до ремонтных работ на трещины наклеить бумажные полоски через каждые 50 сантиметров. Если к моменту ремонта бумага не порвалась, эту трещину можно считать усадочной и заполнять как мелкую, если хоть где-то бумага порвалась – трещина деформационная и ее обрабатывать нужно, как зияющую.

Заделка зияющих трещин

Зияющей называется трещина, ширина которой составляет больше 2 миллиметров. Хотя, в данном случае более важна не величина, а динамика дефекта – идет ли трещина дальше или стоит на месте. Для определения степени разрушения пола и всего здания лучше пригласить профессионалов. Если со зданием все в порядке и проблема заключается лишь в трещине на полу, все можно исправить.

Пропил дефекта в глубину на 5-6 сантиметров и в ширину на 2-3 сантиметра.
Сбивание краев пропила до появления треугольной ложбины.
Продувка пропила, удаление пыли, обработка грунтовкой.
Когда грунтовка высохла, в пропил монтируют маркеры. Каждый маркер придерживается вертикально рукой, ложбина аккуратно замазывается тиксотропом, разравнивается правилом.
Когда тиксотроп схватился, маркеры удаляют, по отверстиям от них прорезают шов на прошлую ширину.
В шов кладут шнур-демпфер (подойдет «Вилотерм» или похожий).
Заделка шва полиуретановым либо силиконовым герметиком.

Читайте также:

Что лучше класть на пол в кухне

В качестве маркеров выступают тонкие прутья из металла, хорошо для этой роли подходят велосипедные спицы. До установки маркеры желательно покрыть консистентной смазкой, чтобы потом проще было вынимать.

Капитальный ремонт стяжки

Капитальный ремонт стяжки – это не просто реконструкция, а практически полная замена покрытия. Эта мера считается крайней, предполагает большие затраты труда, времени и средств. Капитальный ремонт делают в случае, когда планируется обустроить новый чистовой пол или систему теплых полов, а тест на влажность дал негативный результат.

Расчет толщины стяжки

Если мелкий ремонт не актуален и нужно заливать новую стяжку, то расчеты должны выполняться точно. При реализации ремонта, который выполняется в смежном с другими жилыми комнатами помещении, нужно проследить, чтобы он был на одном уровне и сделать так, чтобы чистовое покрытие не превышало высоту порога двери. Рассчитывают стяжку снизу вверх, оставляя запас в большую сторону.

Гидроизоляция – 1 миллиметр.
Один слой керамзитовой подсыпки – 25 миллиметров.
Армирование сеткой – 6 миллиметров.
Толщина бетона над сеткой – 8 миллиметров.
Мастика – 1 миллиметр.
Слой фанеры – 8 миллиметров.
Слой клея – 1 миллиметр.
Ламинат – 16 миллиметров.

Получается в итоге 66 миллиметров – значит, можно подсыпать толще слой керамзита или остановить выбор на более прочной фанере.

Маркеры для стяжки

Стяжку разравнивают по штукатурным или штыревым реечным маркерам. Оба вида примуровываются небольшим объемом цементно-песчаной смеси: подготовленные штыри вдоль стен с шагом в 50 сантиметров и по углам, штукатурные маркеры – по параллели короткой стены (первый на расстоянии в 30 сантиметров от нее, далее с шагом в половину ширины правила).

Высоту на штырях отмечают пузырьковым уровнем и туго натянутым шнуром, начинают от наиболее близко расположенного к двери угла в плоскости диагональной. Потом по первичному шнуру делают вторую диагональ, натягивают по периметру шнуры, выполняют отметки на стеновых маркерах. Чтобы ускорить отбивку высоты, допускается использовать лазерный уровень.

Порядок капремонта стяжки

Прежде, чем сделать капитальный ремонт стяжки, нужно тщательно изучить все этапы реализации работ. Для этого используют определенные инструменты, материалы, о которых также нужно позаботиться заблаговременно.

Укладка слоя гидроизоляции (подойдет пластиковая пленка) с нахлестом в 5 миллиметров и выходом на стены в 15 сантиметров, проклейка скотчем стыков.
Засыпка керамзитом пола, разравнивание валиком прикаточным. Можно трамбовать ручной, металлической или деревянной, трамбовкой.
Монтаж армирующей сетки с нахлестом в 1-2 ячейки, отступом от стены в 4 сантиметра.
Примуровка маркеров. При использовании штыревых маркеров после застывания подмуровки отбивают высоту.
Замес вязкой цементно-песчаной смеси в пропорции 1:3 порциями по 10-20 литров. Можно не вводить тиксотропные добавки. Каждой порцией заполняют пространство между маркерами, разравнивают правилом, идя от дальней стены (с опорой на смежные маркеры либо по шнуру). Правило нужно держать наискось, чтобы лишний раствор убирался в пустую ячейку. Следующую порцию замешивают лишь после полного выравнивания предыдущей.
Когда раствор застыл, маркеры удаляют, пазы заделывают бетонной смесью таким образом, чтобы заделанную и высохшую выемку вовсе не было заметно.
Лишнюю гидроизоляцию не трогают, а обрезают лишь после установки плинтуса.

Обеспыливание

Если с полом все в порядке, но по причине поверхностного износа он пылит, можно быстро и качественно устранить дефект специальными пропитками. Если речь идет про черновой пол или покрытие в разного типа хозпостройках, то тут пригодится любая отечественная пропитка – Элакор-ПУ, Неомер-ЛП, также импортная Ашфорд-формула и т.д., которые обеспечивают слой в 150 мкм.

Бетонный чистовой пол в жилых комнатах, мастерской, гараже лучше пропитывать такими веществами: Элакор-ЭД, ГрунтЭласт-ПУ, Ретроплейт. Тут создается слой 250 мкм.

Ремонт бетонного пола – задача сложная, но выполнимая, особенно если речь идет о мелких дефектах. Когда же нужно устранить серьезные деформации, лучше обращаться к специалистам, которые смогут оценить степень разрушений и выбрать наиболее адекватный по стоимости и трудоемкости способ устранения проблем.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

Виды крыш
Устройство крыши – термины
Как рассчитать крышу своими руками?
Пошаговая инструкция
- Как правильно крепить мауэрлат?
- Монтаж стропильной системы
  - Крепление стропил к мауэрлату
  - Крепление стропил в коньке
  - Как усилить систему?
- Гидроизоляция
- Контробрешетка и обрешетка
- Кровельное покрытие
  - Сравнение кровельных материалов
- Водосточная система
- Утепление и пароизоляция
- Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
- Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
- Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
- Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
- Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

материалы кровли;
снеговая нагрузка;
шаг укладки;
пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Крыша: виды, особенности, нюансы выбора

Зачастую, говоря о выборе крыши, имеют в виду только кровельное покрытие, а говоря о кровле, подразумевают крышу в целом. И хотя такая подмена понятий вполне допустима, все же исходные значения у терминов разные. И если выбор типа кровли пусть и нежелателен, но допустим уже в процессе строительства, то сама крыша, как один из важнейших конструктивных элементов дома, должна тщательно просчитываться и проектироваться. В данном материале рассмотрим основные типы крыш, составляющие конструкции и особенности выбора.

Содержание

Крыша – это…
Основные типы крыш
Устройство крыш
На что обратить внимание при выборе крыши

Что такое крыша

Крыша – верхний элемент в конструкции дома, выполняющий основную защитно-декоративную функцию. Она не только защищает дом от всех внешних влияний и предотвращает отток тепла, но и обеспечивает привлекательность здания за счет формы, габаритов и кровельного покрытия. Крышу еще называют пятым фасадом, подразумевая именно ее эстетические параметры, в идеале, соответствующие выбранному архитектурному стилю. Иногда именно крыша «вытягивает» скучную типовую коробку, например, за счет высоты, непропорциональных скатов или удлиненных свесов.

Что касается разницы между крышей и кровлей, то конструктивно, крыша, это сложная, сборная система из различных элементов.

А кровля – именно финишное покрытие крыши с защитно-декоративными функциями. И, как уже говорилось, в обиходе эти понятия взаимозаменяемые. Но если крыша без кровли под временным покрытием (баннеры, рубероид, пленки и др.) при необходимости простоять может, то полноценная кровля отдельно от крыши невозможна в принципе.

Большинство кровельных материалов универсально и подходит практически под все виды крыш, варьироваться будет только сложность работ и количество отходов, то есть – цена вопроса. Однако есть и покрытия, требующие особого конструктива, закладываемого в проект, поэтому в любом случае, оптимальный вариант, когда и тип кровли определяется сразу, на этапе проектирования, особенно, если речь о больших домах и сложных крышах.

На практике же и дома до сих пор сплошь и рядом строят без проекта, «из головы», что уж говорить о крышах, но при таком подходе увеличивается риск получить недострой разной степени готовности. Тем более что при нынешнем обилии специализированных графических редакторов и онлайн-калькуляторов, даже не самый продвинутый пользователь в состоянии выполнить хотя бы примитивный эскиз и просчитать нагрузки, было бы желание.

Основные типы крыш

Все крыши условно можно поделить на два основных типа:

плоские;
скатные.

Плоские крыши

Многослойные горизонтальные конструкции практически без уклона, 1-2⁰ (до 4⁰) необходимые для отвода осадков визуально практически незаметны. Подразделяются на эксплуатируемые и неэксплуатируемые, актуальны для домов в современном и минималистском стиле. При кажущейся простоте конструкции, сложность реализации обусловлена повышенными требованиями к гидроизоляции.

Скатные крыши

Внутри категории подразделяются на несколько разновидностей, отличающихся количеством и геометрической формой скатов и уровнем сложности реализации.

Односкатная крыша – в исходном варианте самый упрощенный подвид, представленный одной наклонной плоскостью, опираемой на несущие стены, расположенные на разном уровне по высоте. Угол наклона ската варьируется в диапазоне от 10 до 60⁰, оптимальным считается уклон односкатной крыши в 30-35⁰. Для повышения декоративности односкатной крыши конструкцию усложняют, несколько закругляя, изгибая плоскость или комбинируя направленность.

Двускатная (щипцовая) крыша – одна из самых распространенных конструкций, состоит из двух наклонных плоскостей, разделенных коньком (ребром). В этом типе конструкции появляются фронтоны – боковые части стен в виде треугольников, формируемые из основных стеновых материалов или отличных от них. В зависимости от архитектурного замысла, скаты могут быть как одинаковыми, образовывая в поперечнике равнобедренный треугольник, так и с разными углами наклона и длиной свеса. Минимально допустимый угол наклона скатов – 20⁰, оптимальный – 40-60⁰.

Остальные подвиды, за исключением нестандартных конструкций, являются производным двускатной крыши.

Четырехскатные (вальмовые или шатровые) крыши образуются из двухскатных крыш. Их фронтоны срезаются наклонными плоскостями на всю высоту. Треугольные скаты шатровых крыш называются вальмами. Полувальмовые крыши отличаются от четырехскатных тем, что наклонными плоскостями у них срезаются лишь часть фронтонов. Четырехщипцовые крыши образуются от соединения четырех двускатных плоскостей.

Если под крышей запланирован не чердак, а жилое помещение, сезонное или круглогодичного проживания (отапливаемое), строится крыша мансардного типа. Она может быть как упрощенной двускатной, так и вальмовой, и полувальмовой, ее особенностью является не форма скатов, а наличие теплоизоляции в кровельном пироге. Зачастую при нехватке жилой площади в мансарду преобразуют холодный чердак или выполняют капитальную реконструкцию, надстраивая мансардную крышу с большей квадратурой.

К оригинальным же крышам можно отнести круглые (купольные, конические) – они возводятся преимущественно на домах круглой формы, а так же над башенками, на домах с «замковой» архитектурой. От обычных, скатных, они отличаются не только формой, но особым строением стропильной системы.

Устройство крыш

Крыша – многослойная сборная конструкция, даже если речь об односкатном типе. За редким исключением, когда основанием плоской эксплуатируемой крыши является железобетонная плита перекрытия, состоит из следующих базовых элементов.

Мауэрлат – необходим для жесткой фиксации крыши к основанию и равномерного распределения точечных нагрузок от элементов конструкции на стены. Представляет собой силовую раму, располагаемую по верхнему контуру несущих стен. В деревянных и брусовых домах в качестве мауэрлата выступает верхний венец, в каркасных, верхняя обвязка, в остальных – антисептированный деревянный брус, сечением 100х150 мм, 150х150 мм. Также допустимо применение в качестве мауэрлата сдвоенной доски (50×150 мм).
Стропильная система – несущий силовой каркас, определяющий форму крыши, сформированный из наклонных балок (лаг), вертикальных стоек и подкосов. Собирается как из отдельных деталей по месту, так и из готовых стропильных ферм, заводского изготовления или самодельных. В частных домах стропильная система преимущественно деревянная, исключение составляют металлические каркасные конструкции (ЛСТК). Важнейшим параметром стропильной системы является расстояние между стропилами (шаг).

Шаг установки стропил зависит от сечения используемой доски (бруса) и длины стропильного элемента, так же расчетной величины нагрузок для данного региона. Данные, представленные в таблице, не заменяют полноценного расчета несущей способности стропильной системы, их можно рассматривать как рекомендательные для достаточно простых кровель. В таблице даны значения, соответствующие возможным максимальным нагрузкам на стропильную конструкцию для среднеевропейской зоны. Также данные таблицы подготовлены с учетом ассортимента пиломатериалов, которые выпускают российские предприятия, согласно ГОСТ 24454-80 (Необработанная древесина).

Устройство крыши: технология строительства и монтаж различных типов крыш для частного дома

В устройстве любого дома крыша – элемент незаменимый. Она выполняет защитную, конструктивную и эстетическую функции. Естественно, планирование и устройство крыши должно проводиться по всем правилам технологии.

Краткое содержимое статьи:

Устройство формы скатов крыши
Проектирование и устройство крыши
Устройство кровли
Особенности устройства фронтонов
Фото устройства крыши

Устройство формы скатов крыши

Наиболее распространенным вариантом в строительстве частных жилых домов является двухскатная или вальмовая крыша, так как является наименее затратной с точки зрения денег и сложности работ.

Главные требования при ее устройстве выдвигаются к форме крыши: двухскатная крыша должна иметь скаты прямоугольной формы, а вальмовая – треугольной или формы равнобедренной трапеции.

Выдвигаются эти требования по простой причине: все материалы для кровельных работ выпускаются в форме прямоугольников (металлочерепица, шифер).

Если двухскатная крыша будет неправильной формы, то на кровле проявятся непокрытые участки разных форм. При несоблюдении формы устройство вальмовой крыши будет производиться с огромным количеством отходов материала, потому что поделенный по диагонали лист шифера отлично подгоняется с двух сторон крыши, если ее скаты имеют правильную форму. В противном случае, вторая часть листа идет в утиль.

Менее распространенный типом устройства кровли крыш является односкатный, обычно он используется в странах с более жарким климатом. Также крыша может быть четырехскатной (вальмовая или шатровая), мансардная, шпилевидная или шатровая.

Проектирование и устройство крыши

В процессе планирования монтажа кровли нужно сперва определиться с ее типом. Можно воспользоваться услугами опытных мастеров, которые помогут создать проект и подобрать под него нужные расходные материалы. В разных источниках доступна информация и для самостоятельного изучения, включая фото и видеоматериалы устройства кровель и крыш.

Материалы, которые чаще всего используют при устройстве крыши, – это дерево, металлоцерепица, сталь, железобетон. Важно подобрать прочный вариант конструкции стропильных систем и кровли, чтобы тяжелые кровельные материалы не повредили стены и фундамент строения.

Этапы устройства крыши:

Установка мауэрлата (брус, уложенный по периметру наружной стены для опоры стропил);
Сборка и монтаж системы стропил, закрепление их на коньке;
Монтаж горизонтальных стяжек;
Монтаж гидроизоляционного материала;
Установка обрешетки;
Финальное устройство лицевой поверхности кровли.

Для фиксации конструкции крыши на стенах строения используются строительные шпильки. Под системой стропил располагают опорные кровельные ниши, которые скрепляются друг с другом прочной поволокой или арматурой.

Читайте также:

Теплый пол в доме

Чтобы верно спроектировать устройство крыши, нужно учесть форму и объем здания, расположение внутри несущих стен, будет ли устраиваться мансарда и какой внешний вид будет у строения в целом.

Устройство кровли

Мало продумать, какую крышу планируется сделать на будущем строении. Важно также выбрать оптимальную конструкцию кровли. Различают два типа устройства кровли: однослойная и многослойная.

Разница между ними заключается в количестве используемых прослоек материалов. Однослойная монтируется из листов металла, асбестоцемента, полимеров или черепицы. Многослойная состоит минимум из двух слоев, обычно рулонного кровельного материала и деревянных элементов (теса, гонта, дранки).

В реальности кровельная конструкция сочетает в себе системы изоляции внешних воздействий (пара, влаги, ветра, шума), утеплитель и т.п.

Особенности устройства фронтонов

При проектировании крыши стоит заранее продумать, как будет устроен фронтон будущей крыши. Эта конструкция отвечает как за эстетические, так и за функциональные параметры. Фронтон представляет собой вертикальный скат крыши, ограниченный с верхнего края и боков наклонными скатами, снизу – потолочным перекрытием.

В случаях, когда фронтон является продолжением стены здания, его называют щипцом, а крышу над ним по аналогии – щипцовой. Более распространенными являются каркасные фронтоны. Они монтируются на деревянный каркас и зашиваются облицовкой.

Каркасным фронтоном можно обустроить как утепленную мансарду, так и холодное чердачное помещение. За счет простоты строительства и легкости используемых материалов, этот вариант предпочтителен в случае, если бюджет строительства ограничен, при этом обеспечит полноценную защиту дома от ветров и осадков.

Проектирование и устройство кровли таит в себе много важных деталей. Стоит уделить внимание каждой прежде, чем начинать строительство, чтобы не пришлось впоследствии переделывать всю конструкцию.

Устройство кровли дома: мастер-класс как своими руками сделать кровлю разных типов

Крыша – это важная часть дома. Но не менее важной является и кровля. Поскольку крыша, которая не была никак защищена, попросту не перенесет ветровую и снеговую нагрузку. Это приведет к тому, что и само здание со временем разрушится. Чтобы не допустить этого, необходимо позаботиться о том, чтобы устройство крыши дома отвечало всем международным стандартам качества.

Содержание

Виды устройства кровли дома

Крыши по типу конструкции принято разделять на две большие категории: плоские и скатные. При этом необходимо запомнить, что плоская крыша обязательно должна иметь небольшой уклон.

Оптимальным вариантом является уклон в 12 градусов, не меньше. Поскольку он позволит избавиться от снежных масс и воды до того, как нагрузка на крышу многократно возрастет. Если этот уклон не сделать, крыша очень быстро придет в негодность из-за пагубного влияния погодных условий.

Скатные крыши по этой причине и являются более востребованными и часто используются. Кроме того, процесс монтажа не занимает слишком много времени, а высокие характеристики конструкции оправдывают все возможные затраты.

Вне зависимости от того, какой тип конструкции используется, необходимо позаботиться о том, чтобы она была надежно защищена. Всего существует 3 типа кровельного покрытия:

органическое – как становится ясно из названия, данное покрытие изготавливаются из органических материалов: древесины, дегтя, битума или полимеров. Стоит отметить, что данное покрытие не используют для обустройства жилых домов. Важно неукоснительно соблюдать все требования пожарной безопасности, чтобы избежать возгорания;
силикатное – к данной категории принято относить такие материалы как черепица, изготовленная из натурального материала, и асбестоцемент;
металлическое – такой вид покрытия изготавливают из меди, стали, цинка. Обязательным условием является антикоррозийное покрытие. Главным преимуществом является более долгий срок эксплуатации и презентабельный внешний вид.

Примечательно, что самым популярным видом покрытия является силикатное. Поскольку все его варианты являются весьма эстетичными и обладают отличной стойкостью к негативному воздействию не только солнечных лучей и повышенной влажности, но и перепадам температур. Устройство стропильной системы крыши при этом тоже играет важную роль.

Способы укладки кровельного покрытия

Мастичное – один из наиболее популярных способов укладки для зданий промышленного назначения, предполагающий использование битумного раствора для заливки. После того как данный раствор полностью затвердеет, он приобретет свойства, характерные для резины, поэтому сможет выдержать жару и морозы.

Листовое – такой тип покрытия обычно используют, если речь идет о кровле крыши жилого дома. Формируют покрытие с помощью листов шифера или профнастила. Возможно так же и использование металла или фальцевых панелей.

Рулонное – такое покрытие изготавливают из рубероида, битума или толя. Также иногда встречается и покрытие, которое было создано из мембранных материалов.

Наборное – кровля в данном случае формируется с помощью поэтапной сборки. Важным достоинством является то, что поврежденный элемент можно без проблем заменить. Особых затрат для этого не потребуется. И поэтому устройство двускатной крыши с наборным кровельным покрытием так высоко ценится.

Из чего состоит кровля дома: основные элементы

Важным элементом кровли дома является стропильная система. Поскольку она исполняет роль опоры. Следовательно, к ее монтажу и выбору необходимо отнестись со всей ответственностью, чтобы избежать серьезных проблем в будущем. Сама кровля так же включает в себя несущий слой. Он состоит из нескольких элементов:

настила и стяжки;
обрешетки;
дополнительного защитного слоя.

Все эти элементы являются обязательными, если хочется сделать устройство крыши собственными руками. В особенности защитный слой. Поскольку именно от того, насколько качественным будет защита, зависит долговечность всей конструкции.

Даже если дом установлен на территории с умеренным климатом, отказываться от установки защитного слоя, служащего также и утеплителем, не нужно. Ведь существует и такой показатель как ветровая нагрузка. В доме может быть холодно не только в том случае, если температура за окном опустилась, но и из-за сильного ветра.

Крыша распирает и разрушает стены: почему так происходит?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо определиться с тем, что именно следует подразумевать под понятием распор. Из-за оказываемого давления нижние концы стропил начинают понемногу разъезжаться в стороны. Именно те силы, которые оказывают это давление и направлены горизонтально в разные стороны, принято называть распором.

Обычно, если все работы проведены правильно, а материалы выбраны качественные, распор является минимальным. Но иногда происходит так, что распор начинает увеличиваться. Это приводит к тому, что стены, которые попросту неспособны вынести такую нагрузку, начинают изгибаться.

Впоследствии это приводит к тому, что повреждаются стропила. Они начинают трескаться, и это приводит к тому, что крыша проседает. Через какое-то время строение и вовсе разрушается. При этом даже устройство мягкой крыши может стать «жертвой» распора.

Причиной подобного чаще всего является низкая квалификация строителей. Если мастер является новичком, то велика вероятность того, что он допустит серьезные ошибки. Исправить их и вовремя заметить тоже будет непросто.

Ситуация еще больше осложнится в том случае, если работы проводились без проекта. Именно по этой причине так важно заранее создать проект, провести все расчеты и замеры, а потом постоянно с ними сверяться. Это поможет минимизировать риск того, что будут допущены столь существенные ошибки.

Примечательно, что некоторым людям, далеким от сферы строительства, кажется невозможным факт передачи распора на стены. Ведь распор должен компенсироваться затяжкой. Если была использована схема с наслоннными стропилами, то возникновение распора и вовсе считают невозможным. Однако, это утверждение, хоть и является правдивым, не всегда верное.

Необходимо понимать, что все эти утверждения правдивы лишь на бумаге. Схема устройства крыши действительно может выглядеть идеальной. Но вот на практике все несколько иначе.

Дело в том, что независимо от того правильно ли выбраны все материалы и проведены монтажные работы, под действием нагрузки все стропильные системы деформируются. Под деформацией следует понимать изменение размера и положения стропил в пространстве.

В местах соединений элементы и вовсе могут оставаться подвижными, а некоторые из них меняют свои размеры из-за температурного режима. Из-за этого и начинает расти нагрузка на стены. Поэтому заранее в проект в необходимо заложить все эти факторы риска.

Виды и классификация крыш частных домов: примеры, фото

Завершающим элементом в обустройстве загородного дома становится крыша. От того, какая она будет, зависит не только внешний вид жилья, но и комфортность проживания в нем. Частный дом становится визитной карточкой владельца, говорит о его вкусах, предпочтениях, статусе, финансовом положении. А начинает он свою презентацию с крыши. Поэтому остановимся на разновидностях крыш и рассмотрим, в чем их особенности, чем они различаются и как сделать верный выбор.

Чтобы определиться с видом крыши, стоит вспомнить ее основные функции:

обеспечивает прочность и надежность здания;
защищает жителей от внешней среды: осадков, ветра, ультрафиолета, температурных перепадов, вредных веществ (выхлопных газов и пр.);
выполняет эстетическую функцию, способствует изменению образа дома.

Крыша покрывается кровельным покрытием, которое в ассортименте предлагает современный строительный рынок. Для каждого типа кровли подбирается соответствующий материал. Это может быть ондулин, подходящий для разных крыш. Или ондувилла, выгодно подчеркивающая оригинальность ломаных и сложных конструкций. Приобретение перечисленных кровельных материалов через официального представителя избавит вас от некачественного товара без гарантий.

Критерии классификации крыш

Все крыши делятся на два общих вида:

1. Плоские. С углом наклона 3-15°, что мало для соскальзывания снега. В России в частном строительстве используется редко.
2. Скатные. Уклон поверхности составляет более 10-15°. Это удобно для самоудаления осадков с крыши, повышает устойчивость к ветру. Форма скатной крыши образовывается стропильной системой или фермой. На стропила укладывается обрешетка, которая становится основанием для кровли, а также придает конструкции жесткость.

Выделяют еще некоторые критерии классификации крыш:

1. По архитектурно-конструктивному решению: делятся на чердачные и безчердачные. Чердачные просты в возведении и позволяют провести ремонт, не заменяя полностью всю кровлю. Безчердачные, иначе мансардные, крыши придают дому оригинальность, но уменьшают полезную площадь чердачного помещения. К тому же процесс сооружения очень сложен и требует привлечения специалиста.
2. По углу наклона ската.
3. По материалу изготовления.

Общими характеристиками скатных конструкций считаются:

простое самоудаление осадков;
качественная теплоизоляция;
высокая устойчивость к ветровым нагрузкам;
возможность обустройства дополнительного полезного помещения. Это может быть чердак или мансарда, которые используются как дополнительная жилая площадь или хозяйственное помещение.

Стропильная система

Стропильная система кровли обеспечивает защиту жителей дома от природных условий. Существуют особенности системы под каждый тип крыши, но есть и общие требования, которым она должна отвечать:

прочность и жесткость: обеспечивает устойчивость крыше;
небольшой вес: обычно для строительства стропил используют дерево (хвойное, не ниже 1 сорта) или металл – при большом весе кровли;
высокое качество материала.

Конструктивные элементы стропильной системы изображены на схеме внизу.

По типу конструкций стропильные системы бывают:

наслонные: стропила внизу опираются на мауэрлаты, вверху на стойки;
висячие: опираются на мауэрлаты на фасадах несущих стен;
шпренгельные (фермы).

Особенности системы относительно каждого типа крыши рассмотрим дальше.

Угол наклона крыши

Угол и форма ската подбираются в зависимости от трех условий:

уровня осадков в регионе: больший угол ската позволяет сходить большему количеству осадков;
материала;
дизайнерского решения: крыша выполняет не только определенные задачи, но и играет декоративно-эстетическую роль в экстерьере здания.

Особенности расчета угла наклона:

оптимальный показатель – 20-45°;
45-60° подходит для регионов со снежной зимой, уменьшая оледенение и позволяя снегу плавно спадать;
9-20° характерны для мест с сильными порывами ветра, такой угол снижает парусность;
3-5° станут отличным вариантом для южных регионов, крыша меньше нагревается.

Плоская крыша

Обычно плоская крыша используется в регионах с малым количеством осадков, а также для перекрытия промышленных зданий и многоэтажных домов. Однако в последнее время все более популярен стиль модерн, хай-тек и минимализм, что дает вторую жизнь такому типу.

Особенности проектирования

Плоская кровля бывает нескольких видов:

эксплуатируемая: служит основой для устройства спортивных площадок, террасы, газонов и пр.;
неэксплуатируемая: выполняет только защитную функцию, не пригодна для перемещения нескольких людей;
инверсионная: теплоизоляционный слой укладывают вверху, а гидроизоляцию прячут под него – такое размещение позволяет продлить срок использования покрытия и кровли.

Угол уклона

Уклон крыш такого типа составляет до 3°.

Особенности монтажа

При укладывании плоской крыши важно соблюдать хотя бы минимальный уклон – для схода воды и осадков. Причем необходимо его создавать правильным выполнением подсыпки из шлака или керамзита, а не только покрытием.

Достоинства и недостатки

Несмотря на редкость использования, у плоских крыш есть преимущества:

позволяет устроить площадку для отдыха, использовать в качестве террасы;
возможно размещение оранжереи, зимнего сада;
можно установить ветрогенератор или другие приспособления, увеличивающие степень комфортности и экономической выгоды для проживающих в доме;
малая площадь позволяет сэкономить на кровельном материале;
обеспечивает простой монтаж и обслуживание;
она безопасна.

Недостатки этого вида обуславливают ее низкую популярность:

постройка в виде стандартного прямоугольника архитектурно не выразительна;
есть повышенные требования к гидроизоляции кровли;
кровельная система требует укрепления в регионах с повышенным количеством снега;
крыша накапливает осадки;
необходимы правильные расчеты нагрузки на стены при монтировании, иначе конструкция деформируется.

Конструкция и элементы крыши: названия и назначения

Крыша – верхняя изолирующая и ограждающая часть здания, которая служит для защиты здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды.Состоит из водоизолирующего слоя и основания (обрешетки, сплошного настила), укладываемого по несущим конструкциям крыши.

Крыша состоит из несущей и ограждающей конструкций. Огораживающие конструкции – это кровля и фронтон/щипец. Несущая конструкция – стропильная система.

Чердак – это пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.

Конструкционные характеристики

По конструкционным характеристикам:

крыша может иметь чердак или может быть безчердачной (такую крышу называют – покрытие);
по уклону крыша может быть плоской или скатной;
крыша может иметь надстройки (мезонин, слуховые окна и т.п.);
самые распространенные крыши по геометрии бывают следующие: плоские, двухскатные, двухскатные ломаные, двухскатные со слуховым окном, складная (конверт), многощипцовая, шатровые, вальмовые, полувальмовые.

Скат – грань, наклонная поверхность крыши.

Уклон – показатель крутизны крыши, определяется тремя способами: в градусах угла между скатом крыши и перекрытием верхнего этажа; в процентах – отношение высоты крыши (H) к проекции ската крыши на перекрытие верхнего этажа (L), умноженное на 100 = (H/L)⋅100; в пропорциях (H:L).

Скатная крыша – крыша, имеющая уклон более 6° (10%). С меньшим уклоном называют – плоская крыша.

Мезонин – надстройка небольшой высоты над частью, обычно центральной, малоэтажного жилого дома, имеющая собственную крышу, возвышающуюся над общей.

Слуховые окна – проемы для освещения и проветривания чердачных помещений, а также для выхода на крышу.

Типы крыш по геометрии

Эксплуатационные характеристики

По эксплуатационным характеристикам:

крыша может иметь нежилой чердак и жилой (мансарда);
эксплуатируемую кровлю и не эксплуатируемую.

Мансарда (этаж мансардный) – жилой чердак. Мансарда может быть не утеплённой (утепляется только перекрытие верхнего этажа) и утепленной (утепляются скаты крыши).

Кровля эксплуатируемая – плоская кровля, используемая как по прямому назначению, так и в других эксплуатационных целях: зона отдыха, спортивная площадка, газон и т.п.

Ограждающие конструкции крыши

Кровля – верхнее ограждение (оболочка) крыши, непосредственно подвергающееся атмосферным воздействиям. Предохраняет здание от проникновения атмосферных осадков.

Фронтон – торцевая часть крыши, часть фасада здания, ограждающая конструкция между скатами крыши. Служит для создания замкнутого помещения под крышей (чердака) и для его защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Фронтон отделен от от нижней части стены карнизами и, как правило, изготовлен из другого материала, чем стена, например, стена из бруса или кирпича, фронтон из досок.

Щипец (вимперг) – верх торцовой стены строения, имеющий остроугольную форму и находящийся между двумя скатами крыши, но, в отличие от фронтона, щипец не отделён от стены карнизом и образует с фасадом единую плоскость и изготовлен из одного материала. Если сравнивать щипец с фронтоном, то отличие будет, в отсутствии карниза, визуально разделяющего стену и фронтон, и материал фронтона может отличаться от материала стены.

Козырёк – мини крыша, которая располагается над торцевыми стенами под фронтонами и служит для предохранения стен от атмосферной влаги.

Свес крыши – наружная полоса ската крыши, выступающая за линию стены. Служит для предотвращения попадания атмосферных осадков на стены и составляет не менее 75-80 см. Свес крыши разделяют на фронтонный и карнизный.

Карниз крыши – это конструкция состоящая из свеса крыши и её закрывающей части снизу и сбоку. Карниз отличается от свеса тем, что полностью закрывает все элементы стропильной конструкции выходящие за линию стен. Карниз оберегает не только от атмосферных осадков, но и препятствует проникновению сырости и разной живности на чердак и в подкровельное пространство. Карнизы могут быть не только полностью частью крыши, но и частью стены. Карниз опоясывающий весь периметр стены называют – венчающий карниз. Например, когда карниз крыши переходит в козырек, отделяющий фронтон от стены. Софит – подшивная карнизная доска.

Элементы кровли

Конёк – самый верхний элемент кровли в виде уголка, служащий для закрытия стыка скатов крыши.

Вальма – треугольный скат 4-х скатной крыши, расположенный с торца дома, крытый сверху упирается острым концом.

Полувальма – вальма, длина которой по уклону укорочена со стороны конька крыши или со стороны торца здания.

Ендова (разжелобок) – внутренний угол крыши в виде желоба, образованный соединением двух скатов.

Хребет (ребро) – линия пересечения двух скатов, образующих внешний угол.

Продухи – вентиляционные отверстия в скатной кровле.

Аэраторы – продухи плоских кровель, механические приспособления для вентиляции в слоях полного пирога плоских кровель. Обязательно использовать при устройстве нового ковра по старому.

Выкружка – переходной бортик от основания плоской крыши к примыканию, обычно устраивается под углом 45° для сглаживания углов сопряжений.

Разуклонка – устройство стяжки на плоской кровле с приданием кровле малых уклонов и образованием коньков и ендов.

Подкровельные пленки – применяются для защиты теплоизоляции и несущих конструкций крыши от попадания влаги.

Основной гидроизоляционный (или кровельный) ковер – слои рулонных материалов или слои мастик, армированных стекло- или синтетическими материалами, последовательно выполняемые и по основанию под кровлю.

Балластная система – система крепления мягкой кровли на плоских крышах с высокой несущей способностью, а также в эксплуатируемых крышах. Доступна, проста в устройстве и не повреждает основной гидроизоляционный ковер, а кроме того, обеспечивает его дополнительную защиту от механических повреждений и ультрафиолетовых лучей.

Воротник – защитная окантовка кровельным железом выступающих элементов кровли.

Капельник – элемент стального покрытия парапетов, брандмауэрных стен в виде загнутого вниз края.

Водосборный желоб – элемент скатной кровли с наружным водостоком, предназначенный для сбора воды и принудительного сброса в водосточную трубу атмосферной воды.

Водосточная труба – труба, служащая для стока воды.

Несущие конструкции крыши

Стропильная система – конструкция, состоящая из стропил и других элементов, воспринимающая и противостоящая всем видам нагрузок и передающая их на стены строения. Состоит из стропильных ферм.

Ферма – конструкция из скрепленных между собой брусьев или стержней.

Стропило (стропильная нога) – элемент стропильной фермы, воспринимающий, все виды нагрузок и передающий их на стены, и верхнее перекрытие строения, служат опорой для кровли. Нижним концом упирается в стену, а верхним соединяется под углом с противоположной стропильной ногой.

Стропила наклонные – имеют упор на концах и средней частью (в одной или нескольких точках).

Стропила висячие – опирающиеся в нижней части на затяжку или мауэрлат и в верхней коньковой части опираются друг на друга или на подконьковый прогон (без промежуточных опор).

Конёк – верхнее горизонтальное ребро крыши, соединяющее стропильные фермы.

Коньковая схватка – кусок доски/фанеры или металлической накладки соединяющий стропила в коньке.

Мауэрлат – брус, расположенный по периметру стены, на который опираются нижние концы наклонных стропил. Мауэлат позволяет распределить сосредоточенную нагрузку от стропил на весь участок стены.

Стойка – отрезок доски/бруса опирающийся на затяжку и поддерживающий стропильную ногу, служит для разгрузки стропил и для организации стен мансарды.

Бабка – центральная стойка, которая упирается в конёк.

Подкос – стойка под углом.

Ригель – отрезок доски, соединяющий стропильные ноги между собой. Служит для увеличения жёсткости стропильной фермы и препятствует разъезжанию стропильных ног.

Затяжка – бревно/брус/доска соединяет стропильные ноги между собой. Отличается от ригеля тем, что затяжка опирается на мауэрлат и лежни.

Кобылка – отрезок доски, удлиняющий стропильную ногу для организации свеса крыши.

Слега – направляющая под натуральную черепицу.

Основание кровли – поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Обычно выполняется в виде обрешетки или сплошного настила.

Обрешётка – подкровельный настил из досок или брусков, прикрепляемые к стропилам и служащие основанием для кровельного покрытия. Обрешётка воспринимает всю весовую нагрузку от кровли и через контробрешётку и черновой настил передаёт её на стропильную систему.

Контробрешётка – бруски минимальным сечением 30×50 мм, располагающиеся под обрешёткой, перпендикулярно ей и обеспечивающие вентиляцию подкровельного пространства и служащие для закрепления гидроизоляционной пленки.

Черновой настил – настил из досок, ДСП, ДВП или других видов плит, которые прибиваются непосредственно к стропильной системе и служит основой для гидроизоляционного материала и основанием для крепления контробрешётки.

Обрешётина – элемент обрешетки, который изготовляется из деревянных брусков, реек или планок из хвойных пород (без обзола и проходных сучков) не ниже второго сорта, на который укладывается черепица. Минимальное сечение бруска – 30×50 мм.

Все материалы, представленные на сайте, носят исключительно справочный и ознакомительный характер и не могут считаться прямой инструкцией к применению. Каждая ситуация является индивидуальной и требует своих расчетов, после которых нужно выбирать нужные технологии.

Не принимайте необдуманных решений. Имейте ввиду, что то что сработало у других, в ваших условиях может не сработать.

Администрация сайта и авторы статей не несут ответственности за любые убытки и последствия, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.