Что подразумевает экономия электроэнергии?

Как не надо экономить на электричестве

Мифы и заблуждения

Привет, меня зовут Юля, мой муж электрик. Недавно мы переехали в новый дом.

На второй день после переезда мой муж поменял все лампочки. Говорит, так экономнее. Но когда я предложила поменять холодильник на более энергоэффективный, он отказался. Оказалось, что не всякая экономия на электричестве имеет смысл.

Техника с высоким классом энергоэффективности казалась мне хорошим способом экономии. Это был один из аргументов, чтобы поменять холодильник и стиральную машину на новые.

Выяснилось, что экономия здесь не так очевидна, как казалось по этикетке. Современная бытовая техника более высокого класса потребляет ненамного меньше энергии, чем техника классом ниже. Просто на те же киловатт-часы она морозит сильнее, греет жарче и крутит барабан быстрее.

Энергоэффективно? Да, но с обратной стороны: энергии не меньше, просто эффективность больше.

Например, холодильник с классом энергопотребления Б расходует 485 киловатт-часов в год. У аналогичного по объему и количеству камер холодильника с классом А+ расход — 272 киловатт-часа в год.

Разницу в потреблении умножили на 5,38 рубля по московским тарифам и получили 1146 рублей экономии в год.

Новый холодильник стоит 30 000 рублей. Значит, с точки зрения экономии он окупится через 30 лет. Так что пока старый исправно работает, его замена не принесет ощутимой экономии. Но даже если старый сломается, стоит обратить внимание на модели подешевле. Разница в 10—15 тысяч рублей выгоднее для семейного бюджета, чем экономия 1000 рублей в год на электроэнергии.

В квартире, куда мы переехали, довольно старая алюминиевая проводка, но она хорошо проложена и может проработать еще с десяток лет. Мы решили выяснить, поможет ли ее замена экономить на электричестве.

Специалисты советуют менять алюминиевую проводку на медную, потому что в медной меньше потерь электричества, а значит, она экономичнее. Чтобы рассчитать потери мощности при алюминиевой проводке и сравнить их с потерями при медной проводке, мы воспользовались специальным калькулятором.

Калькулятор показал разницу в потерях напряжения между алюминиевой и медной проводкой 4,75 вольта. Но электрический счетчик учитывает не вольты, а киловатт-часы.

Чтобы превратить одно в другое, мы умножили напряжение 4,75 вольта на силу тока 4,12 ампера и получили мощность 19,57 ватта в час или 0,0196 кВт-ч. Умножили это значение на 24 часа, на 365 дней в году и на 5,38 рубля по тарифу и получили 922 рубля экономии в год.

922 Р в год экономит медная проводка

Для нашей квартиры работы по замене проводки будут стоить около 100 тысяч рублей плюс отделка стен и потолков. Получается, она окупится примерно за 100 лет.

Менять проводку обязательно в том случае, если вы живете в очень старом доме, ваша проводка то и дело искрит, дымится или в сети бывают частые перепады напряжения. Тогда новая проводка может спасти вам жизнь. И на этом уже экономить не стоит.

Свет в квартире можно выключать кнопками, а можно датчиками. Датчик — это коробочка, которая висит на стене или потолке и включает свет, когда становится темно или когда кто-то к нему приближается. Например, пока вы ходите по коридору, свет горит. Вышли — выключился.

Простой проводной датчик работает как обычный выключатель, реагирует на степень освещенности, движение или звук и стоит от 300 рублей. С его установкой и подключением справится один электрик.

Датчики помогут сэкономить, если вы часто забываете выключать свет в общих помещениях. Они выключат лампочки или не дадут им включиться, когда на улице слишком светло или когда в комнате пусто.

В обычной городской квартире трудно найти место для эффективного применения таких датчиков. Чаще всего их ставят в туалетах. Если у вас небольшой туалет, то для него подойдет датчик, который реагирует на движение. В больших или вытянутых помещениях придется ставить несколько датчиков и согласовывать их между собой. Такая система менее надежна.

Сэкономит такой датчик совсем немного. Даже если представить, что забытая лампа горит всю ночь, по тарифу за это придется заплатить 4 рубля. Но если вы забываете выключать свет каждую ночь, то за год он сэкономит 1460 рублей.

4 Р придется заплатить за включенную на ночь лампочку

Проводные датчики полезны владельцам домов или коттеджей. Во дворе можно установить датчик, который реагирует и на степень освещенности, и на движение. Тогда свет будет загораться только в темное время суток, когда кто-то выйдет на улицу или подойдет к дому. В гараже нужен простой датчик движения. Он зажжет свет, когда машина заедет в гараж, и потушит его, когда в помещении никого не останется.

Обычные проводные датчики встраиваются в силовую сеть — грубо говоря, врезаются между линией электропередач и лампочкой, которую нужно зажечь. А есть еще беспроводные датчики.

Беспроводные датчики — современный, модный, полезный, но очень дорогой способ экономить. Они должны быть подключены к системе «умный дом», которая включает специальный контроллер и кучу других механизмов.

Датчики включают и выключают свет в зависимости от освещенности, реагируют на звуки и движения и слушаются команд от пульта или контроллера. Они не просто выключают свет, если он не нужен, но позволяют приглушать освещение или, наоборот, добавлять яркости. С их помощью можно управлять освещением дома на расстоянии, например, когда вы уехали в отпуск. Больше никаких забытых утюгов или горящих ламп в пустых комнатах.

Читайте также:
Шторы в полоску – универсальный вариант для любого интерьера

Установка такой системы обойдется примерно в 200 000 рублей. Еще около 200 000 стоит солнечная батарея или ветряк. При максимальной экономии 10 000 рублей в год эти затраты окупятся минимум за 20 лет. Такие инвестиции имеют смысл в частном доме, который вы хотите сделать энергонезависимым.

Зарядные устройства в розетках часто называют пассивными потребителями. Энтузиасты провели исследование, в котором подсчитали, что 7 включенных в розетку зарядных устройств потребляют за год всего 2,5 киловатт-часа, что обходится в 13 рублей 45 копеек.

Но оставлять зарядники в розетках всё равно нельзя, потому что они могут стать причиной пожара — особенно если это зарядники за три копейки из Китая. Внутренний трансформатор может перегреться из-за перепадов в сети, и зарядное устройство может загореться.

Мы посчитали, что по сравнению с обычной лампой накаливания одна светодиодная лампа тратит на 84% меньше электричества. За 100 часов работы лампа накаливания сжигает 7,5 киловатта, или 40,35 рубля. У нас в квартире я насчитала 20 лампочек. Каждая из них горит около 300 часов в год. Итого в год за все лампочки мы платим 2421 рубль. Если заменить их на светодиодные, будем платить 387,36 рубля.

У светодиодных ламп есть отдельная характеристика — световая температура. Она варьируется от теплого света, как у обычных ламп накаливания, до холодного, как у солнца в пасмурную погоду. Световая температура обозначена на упаковке. Общий совет: в общественных помещениях — холодный свет, в личных — теплый.

Чтобы не переборщить с яркостью света, выбирайте лампы из расчета 100—200 люмен на квадратный метр.

Светодиодные лампы стоят дороже обычных, но и служат в разы дольше, так что компенсируют разницу цен. Общая экономия — 2000 рублей в год.

Помогают сэкономить, если вы много работаете, рано уходите из дома и поздно возвращаетесь с работы. Если часы вашей активности будут приходиться на ночное время с 23 часов до 7 утра, то двух- или трехтарифный счетчик снизит затраты на электричество в 2 или даже 3 раза.

Обычный тариф в Москве — 5,38 рубля за киловатт-час. При двухтарифном счетчике ночной тариф ниже в три раза — 1,64 рубля за киловатт-час. Конкретная величина экономии будет зависеть от вашего образа жизни и от того, как организован ваш быт.

Мы платим за электричество около 6000 рублей в год. Если бы мы сдвинули часы нашей активности на ночное время и перешли на двухтарифную оплату, то смогли сэкономить 3000 рублей в год. Экономить больше вряд ли получится, потому что некоторые приборы работают постоянно, а в выходные дни мы вряд ли смогли проводить вечера без света.

Если вы решили, что вам подходит такой способ экономии, позвоните в Мосэнергосбыт и сделайте заявку на установку нового счетчика. За сам счетчик и работу мастера вы заплатите около 5000 рублей. Эта инвестиция окупится в течение двух лет.

В обычной квартире постоянно включены: телевизор в режиме stand-by — потребляет 0,01 кВт-ч в час, или 87,6 кВт-ч в год, персональный компьютер с монитором — 700,8 кВт-ч в год, лазерный принтер — 438 кВт-ч в год, домашний кинотеатр — 131,4 кВт-ч в год, микроволновка с таймером — 52,6 кВт-ч в год.

Мы сложили всё это и умножили на тариф. Получили 7 588 рублей в год. Ровно столько сэкономить не получится, ведь эти приборы всё равно будут работать сколько-то часов в сутки, но 3—5 тысяч рублей в год — вполне.

Чтобы не бегать каждый раз по дому и не выдергивать приборы из розеток, можно один раз вызвать электрика и попросить вывести розетку холодильника на отдельный автомат в щитке. Тогда остальные приборы можно будет выключать в щитке перед уходом из дома.

Некоторые люди считают, что лучший способ экономить — это кража. Они придумали разные способы незаметно сломать счетчик.

Самый незамысловатый — отсоединить нулевой провод от счетчика, а второй конец заземлить на батарею. Но современный счетчик не обращает на эти манипуляции внимания и продолжает считать. А вот батарея, которая бьет током, — неприятная вещь.

Способ сложнее — прервать электрическую цепь и пустить ток в обход счетчика с помощью тайной перемычки. Самостоятельно проложенные перемычки и другие манипуляции с проводкой могут привести к пробою, короткому замыканию, пожару и гибели людей. Будьте осторожны сами и предупредите других.

Мосэнергосбыт регулярно проверяет счетчики в домах и квартирах. Если проверка обнаружит, что счетчик сломан, владельцев заставят оплатить разницу, которую насчитает Мосэнергосбыт, и административный штраф.

Запомнить

  1. Не помогут сэкономить: бытовая техника класса AA+, новая электрическая проводка, датчики включения и выключения, манипуляции со счетчиком, вынутые из розеток зарядные устройства.
  2. Экономят электричество и деньги: энергосберегающие лампочки, многотарифные счетчики, выключенные электроприборы.

В обычной квартире постоянно включены лазерный принтер и домашний кинотеатр :) Забыли написать про плазменную панель и массажное кресло. Разве у кого-то их ещё нет в наше время?

Читайте также:
Шпаклевочные работы

Александр, согласен, но по другой причине. Да, у меня последние лет 20-25 в квартире постоянно включен лазерный принтер. Но уже N-лет в современных принтерах/МФУ предусмотрен авторежим сна, в который девайс переходит через 5 минут и в котором тратит энергию почти только на редкое мигание светодиода

Полностью согласен про лампочки. Особенно эффективность видишь на примере не года, а 10 лет. Свет сам нужен всегда, как и тепло. С одной лампочки – 11 000 рублей, с квартиры – больше 30-40 тысяч. Это отпуск на 10 дней в Европе.
Лампы накаливания неэффективны как свечи, как отопление квартиры углем, все равно что использовать батарейки вместо аккумуляторов. Технологии требуют вложений, но в долгосрочной перспективе вы выиграйте. И вы без проблем можете найти LED лампы с даже более приятным и теплым оттенков света чем у ламп накаливания (ищите с более высоким CRI индексом) и “температурой” цвета между 2700 and 3000K.
Почитайте еще тут если интересно как еще сэкономить на ЕПД – https://blog-zhyda.blogspot.com/2019/08/tvoi-prava.html#EPD

Sam,
Я слышал, светодиодные лампочки мерцают, что отрицательно сказывается на зрении и общем самочувствии.

Михаил, думайте энергосебергайке не мерцаю или нить накаливания в 50 ГЦ включеная напрямую не мерцает ? И экран монитора не мерцает ?

Sanders,
Накаливания не мерцает, потому что не успевает остыть за полупериод.
Люминесцентные (энергосберегайки) – они всегда работают парами в противофазе, так что мерцание компенсируется второй лампой.
Матрицы и подсветки мониторов и телевизоров мерцают в зависимости от производителя- Сони практически не мерцает, а Самсунг жуть как мерцает.

Андрей, нет, в зарядке несколько более сложнач система, чем просто два провода, которые идут от отверстий розетки на разъём зарядки. Цепь в ней не разомкнута.

Большая часть советов – глупости. Особенно про проводку. Менять поганый алюминий на медь мы не будем, но отдельную линию на холодильник протянем. Зарядки будем выдергивать, но телик не будем.

Ivan, Замена проводки на медь – правильная инвестиция. Как показывает опыт, рано или поздно в сети появляется скрутка алюминий/медь, а это немножко мина под задницей

Сергей, и эта мина только больших токах и влажности начнет окисляться, если нагрузка на такое соединение лампочка, то это скрутка прослужит 10-ки лет. говорю вам как электрик, а вся подстава будет заключатся в том что вызовите вы электрика и отдадите 1-2 т.р. в региое. Он вам пересоберет скрутку ну или прокинет новую линию, которую вы сами почему-то не захотели проложить

Я работаю дома, так что достаточно много электроэнергии потребляется именно днем. Счетчик стоит двухтарифный. Посчитал, и вышло, что если бы у меня был однотарифный счетчик, то я платил бы за электричество немного меньше.

Пробовал в качестве эксперимента запускать стиральную и посудомоечную машину во время действия ночного тарифа, но это скорее добавило хлопот, нежели позволило что-то сэкономить. Т.е. я постоянно забывал это сделать, и на утро оказывался с грязной посудой и так далее.

Alexander, для этого на стиралке и посудомойке есть таймер запуска. Кушают эти приборы куда больше современного телевизора.

Андрей, первичная обмотка трансформатора в сети, значит по ней идет ток.

Самая главная экономия на лампах светодиодных – это электронный прибор и его можно заменить по гарантии (часто дают три года типа Осрам Лексмарк и т.п.). Особенно дохнут всякие как бы российские лампочки. Потому беру в крупных магазинах типа Леруа, в них замена без проблем. Хорошие филаменты стоят руб 250-350р, вполне можно заморочиться. Купил лампочку – чек в коробку, сплющил, подписал где купил и где установил. Стал так делать когда вдруг с разницей в месяц погорели 4 лампы (брак производства).

Юлия Медведева БЫЛА замужем за электриком.
Статья начинается со слов «Недавно мы переехали в новый дом».
Несостыковка🤔

Алия, она профессиональный писатель статей в ТЖ. Не удивлюсь, если текст скоммунижжен с какого-нибудь электрического форума

Алия, в предыдущей статье она вообще жила в Италии, так что норм

Алия, переехала, лампочки сменила, а в холодосе и стиралке новых отпали. Вот и развелась

Максим, “На второй день после переезда мой муж поменял все лампочки.”

Алия, мы с детьми может?

Светодиодные лампы из нижнего ценового сегмента, на которых люди пытаются экономить, обладают шикарным износом драйвера и проблемами с радиаторами. Сами диоды как электрический элемент достаточно долговечны, а лампочку на диодах приходится выкидывать (или ремонтировать) раньше указанного срока службы из-за экономии при производстве. Если брать менее нищебродские диодные лампы, экономия покупателя уже выходит довольно-таки сомнительная: экономия диодами – европейский тренд, и стоимость электроэнергии у нас самую малость различна.

Добавив в формулу количество более дорогих ламп, приходим к интересному параметру lm/wt, то есть как добиться максимального светового потока (lumen) с наименьшим ваттажом на один источник света. Чем этот параметр выше, тем меньше ламп можно вкручивать в светильник для достижения того же уровня освещённости. При грамотном подборе в сравнительно больших комнатах и залах порой можно поставить меньше ламп и экономить на их стоимости вдобавок к электроэнергии.

Не подключайте обычные светодиодные лампы к диммерам: ваша экономия на электричестве приведёт к тратам на лампах. Также не забывайте про охлаждение и не берите ультракомпактные светильники.

Читайте также:
Теплопроводность бетона: показатели теплоотдачи

// не электрик, немного физик и самую малость фотограф

Как экономить электроэнергию в быту

Сегодня вряд ли какой человек представляет свою жизнь без холодильника, морозильника, стиральной машины, пылесоса, телевизора, компьютера, фена, электрочайника, миксера и т.д. Все эти предметы окружают нас в быту и во многом облегчают нам жизнь.

Однако не надо сбрасывать со счетов тот факт, что тарифы на электроэнергию в нашей стране постоянно растут. Вместе с ними увеличивается графа расходов в семейном бюджете на оплату электроэнергии. Что делать? Ответ на этот вопрос один, и он лежит на поверхности – начать экономить.

С 2013 года в Беларуси действует дифференцированная оплата за потребленную электроэнергию. Сегодня для квартир, оборудованных газовыми плитами, норма потребления электроэнергии в месяц составляет 250 кВт-ч, для жилых помещений, в которых установлены электроплиты, – 150 кВт-ч.

Электроэнергия, использованная сверх установленного норматива, оплачивается по более высоким тарифам. При этом норматив не зависит ни от количества человек, проживающих в квартире, ни от ее площади.

Способы экономии электроэнергии

Потребление электроэнергии домашними приборами зависит от времени их работы и технических характеристик, которые, как правило, указаны в инструкциях или на веб-сайтах производителей. У многих современных приборов предусмотрены специальные режимы работы «Эко» или «Эконом», при которых расходуется меньше всего энергии. Поэтому при эксплуатации приборов стоит устанавливать экономичные режимы их работы. Специалисты также советуют покупать электроприборы только высоких классов энергоэффективности (А, А+ и выше).

Экономим на освещении квартиры

Самые дешевые и привычные сегодня для освещения квартиры – лампы накаливания. Они просты в эксплуатации, но имеют очень низкий коэффициент полезного действия. До 95% энергии уходит на нагрев и только 5% – на освещение. Еще один их минус этих ламп – они часто перегорают.

Срок службы галогенных ламп в два, а то и в четыре раза превышает срок жизни ламп накаливания. Но они не являются энергосберегающими и имеют один большой минус: колбу даже выключенной и холодной лампы нельзя трогать руками. Отпечатки пальцев приводят к ее перегоранию.

Более высоким КПД обладают люминесцентные лампы. Такая лампа мощностью 20Вт дает такую же освещенность, как лампа накаливания на 100 Вт. Срок службы люминесцентных ламп может достигать 20 тыс. часов, тогда как лампы накаливания служат не более 1 тыс. часов. Однако люминесцентные лампы содержать ртуть. Люминофор со временем выходит из строя. Это уменьшает светоотдачу и ухудшает светопередачу.

Одними из самых экологически чистых и универсальных являются светодиодные лампы. Они превосходят лампы накаливания и люминесцентные по энергосберегающим свойствам, сроку службы, безопасности и освещению. Срок службы светодиодных ламп составляет от 50 тыс. до 100 тыс. часов. Существенный их недостаток – высокая цена.

Экономим на холодильнике и кухонных приборах

Холодильники надо устанавливать в самых затемненных и прохладных местах на кухне. Это позволяет экономить электроэнергию на охлаждение их задней решетки.

Не стоит также размещать холодильник близко от окна, радиатора отопления и плиты. Если он двухкомпрессорный, и одна камера не используется, лучше ее отключить.

Если на кухне оборудована газовая плита, то воду предпочтительнее подогревать на плите, а не в электрочайнике. Это поможет сэкономить потребление электроэнергии.

Если вы все же пользуетесь электрочайником, то наливайте в него столько воды, сколько используете за один раз. Ваши близкие будут снова греть воду, а вы будете иметь дополнительный расход энергии.

При использовании электроплиты выключайте конфорку за 1-2 минуты до полного приготовления пищи. Выбирайте кастрюли, которые соответствуют размерам плиты, иначе вы потеряете до 5-10% энергии. Посуда с искривленным дном забирает сверх до 40-60% энергии.

Пользуясь микроволновкой для разогрева еды или размораживания продуктов, выбирайте правильный режим. Он указывается в инструкции.

Отдавайте предпочтение ручной мясорубке, нежели кухонному комбайну. Это поможет не только сэкономить электроэнергию, но и лучше измельчить продукты.

Экономим на стиральной машине

Внимательно изучайте инструкцию по работе «стиралки». Как правило, чем больше воды забирает машина, тем выше становится ее температура, тем больше энергии расходуется на стирку. При недозагрузке машина расходует больше порядка 15% энергии. Если неправильно установлена программа, перерасход энергии составляет около 30%.

Экономим на работе утюга

Старайтесь гладить влажное белье. Если его пересушить, то на глажку надо будет больше подогревать утюг, и соответственно больше использовать электроэнергии.

Экономим на уборке помещения

Пользуясь пылесосом, чаще опорожняйте мешки для сбора пыли или меняйте при использовании одноразовых мешков. Скапливание в мешке большого количества мусора ведет к перегреву пылесоса и значительному расходу электроэнергии.

Экономим на дежурном режиме приборов

Выключенные приборы, оставшиеся в сети, потребляют не много электроэнергии. Но экономить можно и на этом. Если вы решили экономно расходовать электроэнергию, не забывайте выключать из сети телевизор, музыкальный центр или видеоплейер. К тому же есть немало случаев, когда оставшиеся в электросети приборы электроники во время грозы или аварии сгорают.

Экономим на компьютере и интернете

Старайтесь работать на компьютере более длительное время. Уходя из дома, выключайте его. Этим вы продлите работу дорогой техники и сэкономите на электроэнергии.

Помните, что ЖКИ монитор ил ноутбук потребляют меньше энергии, чем монитор старого типа и стационарный компьютер.

«Зарядники» сотовых телефонов, которые остаются на долгое время в сети, потребляют не очень много электроэнергии. Однако это импульсные источники питания. В сети они могут перегреваться и портиться. Не дай Бог возникнет пожар в квартире. К сожалению, такие случаи есть.

Читайте также:
Чем отличается пеноблок от газосиликатного блока?

Экономим на местах общего пользования

Помимо техники в своей квартире, обратите внимание и на потребление электроприборов в местах общего пользования многоквартирного дома – светильники, лифты, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, принудительная вентиляция и др. Энергоэффективность и экономичные режимы их использования помогут сэкономить вам расходы на содержание дома.

Машинная штукатурка стен: плюсы и минусы процедуры

Штукатурка стен – одна из стадий работ по ремонту или подготовке помещения. Часто оштукатуривание стен проводится и в новостройках, где несущие конструкции пока ничем не обработаны. В старых домах этот этап необходим для выравнивания стен и устранения дефектов. Поэтому, основная задача этого этапа – минимизация неровностей путем нанесения смеси. Обычно используются составы на основе бетона или гипса. Материал выбирается в зависимости от необходимых свойств, состояния поверхностей и методов нанесения. Производится либо вручную, либо при помощи оборудования – машинная штукатурка.

Особенности процедуры

Что такое машинная штукатурка стен

Нанесение штукатурки при помощи машины – довольно новый метод механизации этого процесса. За сравнительно короткое время он зарекомендовал себя с положительной стороны. В отличие от ручного метода, машинная штукатурка требует наличия специальной штукатурной машины. Сами аппараты могут отличаться и по производительности, и по весу, но их объединяет общий принцип работы. В целом процесс выглядит так:

  1. В бункер машины заливается вода, добавляется штукатурная смесь. Разумеется, необходимо соблюдать пропорции.
  2. Машина замешивает смесь.
  3. Готовая смесь подается через рукав под давлением.
  4. Мастеру остается только держать шланг со штуцером и, направляя на стену, контролировать нанесение.

Штукатурный состав наносится горизонтальными линиями до заполнения всей площади стены. Резервуары могут иметь объемы до 200 литров.

Плюсы машинной штукатурки стен

Такая обработка стен в ряде случаев более предпочтительна в сравнении с ручным методом. Преимущества машинной штукатурки стен налицо:

  1. Производительность. На оштукатуривание той же самой стены уйдет намного меньше времени.
  2. Материалы для машинной штукатурки дешевле. Себестоимость работ примерно вдвое ниже, чем при ручном труде.
  3. Раствор, который подготовлен машиной, отличается лучшим качеством. Параметры приготовления раствора уже находятся в памяти штукатурной станции. Раствор более однородный, так как перетирается двумя шнеками.
  4. Количество раствора на единицу площади требуется меньше.
  5. Адгезивные свойства штукатурной смеси лучше.
  6. При обработке газобетонной стены существенно снижаются затраты.
  7. Качество работ выше. Так как смесь подается под давлением, следовательно, улучшается сцепление состава со стеной.
  8. Не требуется дополнительная шпаклевка.

Вам могут пригодиться

Минусы машинной штукатурки стен

Многие профессионалы не видят отрицательных моментов в применении такой автоматизации. Но тем не менее, они есть, хоть и незначительные. К недостаткам машинной штукатурки стен относят следующие аспекты.

  1. Стена, оштукатуренная таким образом, не пригодна для нанесения плитки. Плитка будет со временем колоться и отставать. Иногда на упаковке с гипсовой смесью указано, что под плитку ее использовать недопустимо. Это один из явных минусов машинной штукатурки.
  2. Для нанесения штукатурки во внутренние углы необходимы специальные уголки. Это повышает стоимость работ.
  3. На подготовку и обслуживания машины тратится много времени перед началом работы и после завершения.
  4. Длительность сушки. Стена для дальнейших работ будет готова только через 7-8 дней. Это объясняется особенностями свойств состава.
  5. Многие (но не все) штукатурные машины требуют трехфазного подключения. Но не во всех домах присутствует трехфазная электросеть. Обычно три фазы есть в домах с электроплитами.
  6. Большая шумность при работе. В вечернее и ночное время осуществлять такие работы недопустимо.
  7. Большой расход электроэнергии.
  8. Невозможность оштукатуривания фигурных поверхностей.

Как правильно проводить процедуру

Если у Вас есть, к кому обратиться с просьбой дать Вам штукатурную машину, то можете считать, что Вам крупно повезло. Ее аренда стоит не мало. Хотя при больших площадях эта трата окупается. Следует учесть, что гипсовая смесь имеет ограничения по использованию. Цементная таких ограничений не имеет.

Выбор техники для машинной штукатурки стен

Первым делом необходимо определиться с питанием аппарата для штукатурки. После этого необходимо определиться с производительностью. Она будет зависеть напрямую от суммарной площади.

  • Если речь идет о квартирах, коттеджах, загородных домах, то вполне достаточно производительности 13-18 литров в минуту. Такие штукатурные станции могут работать с составами плотностью до 1300 кг/кубометр. Для их питания часто используются однофазные сети 220 Вольт. Мощность насоса лежит в диапазоне от 2 до 3.5 кВт. Сами машины достаточно компактны и легко могут перевозиться в багажнике среднего универсала.

Механизированная штукатурка стен: инструкция по применению

Процесс нанесения штукатурки на стены — один из важнейших этапов строительных работ. Мастера могут наносить материал на поверхность одним из двух основных способов:

  • вручную;
  • с помощью машины – штукатурной станции.

Для ремонта поверхностей большой площади рационально использовать механизированный способ. Машины делают за людей физически тяжелый и монотонный труд: приготовление смеси и ее нанесение.

В отличие от ручного метода машинный позволяет сделать ремонт в кратчайшие сроки и сэкономить на материале. Как? — об этом читайте далее.

Читайте также:
Столик в прихожую - 100 фото красивого дизайна (новинки 2020 года)
Содержание

1. Выбор смеси для штукатурки

Производители выпускают жидкие и сухие смеси для штукатурки. В зависимости от состава они подходят для нанесения на:

  • бетон;
  • газобетон;
  • железобетон;
  • гипсокартон;
  • кирпич.

Раствор из смесей можно использовать как внутри, так и снаружи здания, при температуре от +5 до +30 градусов Цельсия. В связи с чем уличные работы по отделке фасадов рекомендуется планировать только на тёплое время года.

Чаще всего для машинного способа штукатурки специалисты используют смеси на основе гипса, цемента и песка. Рассмотрим каждую из них в отдельности.

1.1. Гипсовая смесь

Оптимальна для внутренней отделки.

  • пористость («дышащий» материал);
  • минимальный расход;
  • быстрое схватывание (после нанесения можно сразу приступать к выравниванию стен, без риска отслаивания и растрескивания).

Недостаток: «боится» воды, поэтому не подходит для помещений с высоким уровнем влажности.

1.2. Цементно-песчаная смесь

Материалподходит как для штукатурки внутренних, так и наружных стен объекта.

  • высокая прочность;
  • влагостойкость (можно использовать для строительства и ремонта бассейнов);
  • устойчивость к различным погодным явлениям (атмосферным осадкам и перепадам температур).

Недостаток цементно-песчаной смеси — длительность высыхания и, как следствие, ожидание момента для дальнейшей обработки поверхности – шпатлевания.

Таким образом, для внутренних работ в стабильно отапливаемых комнатах лучше использовать гипсовую штукатурку (например, «Knauf МП 75»), а для помещений с высоким уровнем влажности и фасадов – цементно-песчаную (например, «Доломит»).

2. Подготовка поверхности к оштукатуриванию

Прежде чем задействовать штукатурную станцию, рабочую поверхность очищают от различных выпирающих элементов (смазки для опалубки, монтажного клея и др.) и удаляют отваливающиеся куски старой штукатурки.

Неспециализированные виды штукатурок (тот же Ротбанд, например) слишком быстро твердеют, прилипают к резервуарам штукатурных машин, закупоривают шланги, недостаточно пластичны, поэтому использовать их не стоит.

Смесь для машинного нанесения поставляется в сухом виде, расфасована в мешки по 30 кг. Перед началом оштукатуривания необходимо рассчитать и приобрести достаточный объем смеси, исходя из площади потолка. На 1 кв. м поверхности потребуется от 10 кг MP 75 (для слоя толщиной 10 мм). Толщина одного слоя штукатурки на потолке обычно лежит в диапазоне 8-15 мм.

Учитывайте, что хранить смесь следует в сухом помещении не более полугода, иначе она потеряет свои свойства.

2.1. Стены из блоков

Кирпичные, газобетонные и другие поверхности, состоящие из блоков, очищают краскопультом от пыли и разбрызгивают на них закрепляющие и проникающие составы.

2.2. Монолитные основания

Бетонные, панельные, гипсокартонные и подобные стеновые поверхности обеспыливают и грунтуют кистью и валиком, трещины и стыки армируют сеткой.

После очистки и обработки специалисты с помощью вертикально устанавливаемого уровня и горизонтально натягиваемого шнура или лески определяют самые выступающие места и измеряют кривизну стен. Углы помещений проверяют угловыми шаблонами или правилами.


Подготовка поверхностей стен

Завершается подготовка любых поверхностей выставлением металлических маяков-направляющих в дорожки раствора.


Подготовка любых поверхностей выставлением металлических маяков-направляющих

3. Запуск штукатурной станции и нанесение раствора

3.1. Запуск штукатурной станции

Существует большое разнообразие машин для штукатурки. У каждой из них есть свои особенности. Например, маленькая машина марки Knauf может выполнять не только оштукатуривание, но и покраску. А большой аппарат Афалина ШМ-30 используют ещё и для шпаклевочных работ и устройства наливных полов.

Поскольку это оборудование дорого стоит, то покупать его для ремонта одной квартиры нет смысла. Но и отказываться от такого выгодного способа тоже не стоит. Для оштукатуривания стен машинным способом достаточно обратиться в организацию, занимающейся этим профессионально.

Сначала выбранный агрегат, для работы с которым требуются всего 1 или 2 мастера, доставляют на место работ. Любая из штукатурных станций по принципу работы напоминает стиральную машину: в неё, как и в домашний бытовой прибор, засыпается порошок (сухая смесь), к ней присоединяется шланг, по которому поступает вода, она так же питается от розетки и управляется кнопками.

Соответственно, для работы станции нужны:

  1. подключение к воде;
  2. подключение к электриосетям.

В отсутствие водоснабжения на стройплощадке используется насос, который идёт в комплекте с машиной для штукатурки. Он высасывает воду из любой емкости.

3.2. Процесс нанесения штукатурного раствора

После подключения станции в её бункер засыпают смесь. Устройство доставляет её в смесительную камеру и смешивает с водой до однородной консистенции. При этом пропорции запрограммированы, а перемешивание происходит непрерывно.

Из растворного шланга раствор равномерно поступает на обрабатываемую плоскость. Мастер держит растворный пистолет перпендикулярно стене в 20-30 см от неё. Сначала раствором заполняются все углы и стыки, а затем основная поверхность. Очередной слой раствора должен наполовину перекрывать предыдущий. От скорости передвижения пистолета зависит толщина слоя.


Видео: механизированная штукатурка стен в Москве
Видео: штукатурка стен гипсовой смесью Knauf MP 75 по шагам

Технология проведения машинной штукатурки: выбор смеси, настройка оборудования, пошаговая инструкция

В современном мире практически каждая сфера жизнедеятельности человека частично или полностью автоматизирована. Особенно это касается проведения тяжелых физических работ. Ранее для проведения оштукатуривания приходилось самому набирать раствор и растягивать его по поверхности ручными инструментами, но теперь существует возможность провести машинную штукатурку, которая требует наличия специальных устройств. Особенно данный вид работ актуален для крупных строительных объектов, где имеются большие площади под отделку.

Читайте также:
Чем покрыть пол лестницы веранды со стороны улицы?

Особенности машинной штукатурки стен

Нанесение штукатурки компрессором представляет собой процедуру по выравниванию внутренних и внешних поверхностей или нанесению на них декоративного слоя. Существуют модели машин для штукатурки, которые позволяют не только наносить раствор на стены, но и смешивать его.

Главным преимуществом такого вида отделочных работ является скорость. В среднем за час можно отделать до 60 квадратных метров поверхности, а значит, ремонт в среднестатистической квартире продлится около 1-2 дней.

Благодаря высокой скорости проведения работ, штукатурку механизированным способом целесообразно выполнять на больших площадях

На заметку! На скорость работ влияет плотность раствора, чем он гуще, тем больше нагрузка на агрегат и тем медленнее происходит оштукатуривание.

При ручном нанесении штукатурки мастера готовят раствор небольшими порциями, поскольку он очень быстро схватывается. Процесс отделки в этом случае выглядит следующим образом: замешивается раствор, наносится, разравнивается – и так много раз. В случае с машинной штукатуркой можно сразу замесить такое количество раствора, которого бы хватило на всю стену, что также значительно ускоряет всю процедуру.

Следует также заметить, что штукатурка машинным способом требует меньше раствора, чем ручные работы. Это объясняется тем, что во время перемешивания в специальной емкости раствор насыщается воздухом, поэтому становится объемней. В среднем для ручной отделки требуется 15 кг материала на квадратный метр. Для машинной – потребуется около 13 кг. Если речь идет о работах с нуля, то штукатурку наносят в 3 слоя, исходя из этого, получаем экономию в 6 кг на квадратный метр поверхности. Кроме того, специальные смеси для автоматизированного оштукатуривания сами по себе стоят дешевле тех, которые используются для ручного нанесения.

Машинная штукатурка может проводится как с помощью универсальных составов, так и специальных смесей

Следует знать! Реальную выгоду можно ощутить только при условии, что будет обрабатываться минимум 900 квадратных метров поверхности. Поэтому приобретение данного устройства может быть нецелесообразным для проведения ремонтных работ в маленькой квартире. Если площадь небольшая, а желание все же есть, рекомендуется взять агрегат в аренду.

Процедуру автоматизированного оштукатуривания стен выполняют по малярным маячкам, которые монтируются на обрабатываемые поверхности, что позволяет визуально контролировать процесс. Можно также все сделать «на глаз», в этом случае, на завершающем этапе штукатурных работ, стену следует выровнять.

Слой штукатурки должен быть толщиной в 5 – 20 мм, в зависимости от необходимого эффекта и типа обрабатываемой поверхности. После завершения оштукатуривания стена шпатлюется и выравнивается.

Штукатурка машинным способом обычно выполняется по заранее установленным маякам

Выбор смеси для штукатурки

Современный строительный рынок предлагает сухие смеси, требующие разбавления водой, и уже готовые растворы. Их можно использовать для отделки железобетонных конструкций, всех видов кирпича, листов гипсокартона, деревянных поверхностей, стен из ячеистого бетона и так далее. Большинство растворов можно применять в температурном диапазоне от 5 до 30 градусов.

Для проведения машинного оштукатуривания стен обычно используют составы на основе гипса или смеси цемента и желтого песка. В эти стройматериалы также добавляют различные вещества, которые повышают вязкость или пластичность готового раствора, увеличивают время его застывания, а также делают поверхность невосприимчивой к воздействию влаги и возникновению болезнетворных бактерий и грибков.

Цементно-песчаные штукатурки

В большинстве случае цементно-песчаные растворы используются для отделки фасадов. Главными преимуществами такой штукатурки являются:

  • высокая механическая прочность;
  • устойчивость к повышенной влажности и температурным перепадам;
  • сравнительно невысокая стоимость.

Цементно-песчаная штукатурка для механизированного нанесения

Из недостатков следует отметить длительное высыхание и значительное время набора прочности – 2 и 9 дней соответственно. Кроме того, получившиеся поверхности требуют финишных отделочных работ, например шпатлевки.

Гипсовые составы

Гипсовая машинная штукатурка используется для отделки стен внутри сухих помещений. Главным преимуществом является скорость высыхания, составляющая всего несколько часов. Набор прочности при этом происходит за 2-3 дня. Еще одним преимуществом является пористость поверхности, что обеспечивает хорошую вентиляцию стен. Что касается расхода материала, то гипсовой штукатурки потребует немного меньше, чем цементной. Во время перемешивания гипсового раствора он насыщается кислородом, становится более объемным, поэтому его потребуется меньше. Также после высыхания гипсовые составы не требуют последующей отделки.

Гипсовый состав для машинного нанесения

Гипсовая штукатурка машинного нанесения имеет следующие недостатки: подверженность воздействию влаги и довольно высокая стоимость.

Подготовка поверхностей перед машинной штукатуркой

Подготовительные работы включают следующие действия:

  1. В первую очередь поверхности полностью очищают. Удаляют старые покрытия: штукатурку, краску, обои. Отбивают бетонные наплывы и швы, а также любые фрагменты, выделяющиеся более чем на 1 см.
  2. Из стены удаляют все крепежные элементы, а торчащие фрагменты арматуры вырезают болгаркой. Остальные металлические элементы зачищают щеткой и обрабатывают антикоррозийным составом.
  3. Следующим шагом является повышение адгезии поверхности с помощью грунтовки (ее наносят малярной кистью или валиком). Наносить материал следует в два слоя с интервалом 3-4 часа.
  4. Затем необходимо проверить горизонтальность и вертикальность конструкций. Первый показатель проверяют отвесом, а второй обычным строительным уровнем. После этого проверяют ровность углов специальными шаблонами. В случае обнаружения значительных отклонений стен, их следует отметить, с учетом этого показателя и будет проводиться дальнейшее оштукатуривание.
  5. В конце устанавливают маяки, для их фиксации можно использовать то же раствор, которым будет проводиться отделка.
Читайте также:
ТОП-10 лучших электродов для сварки инвертором: рейтинг лучших + рекомендации, как выбрать электроды для сварки

Установка малярных маяков на раствор

Настройка аппарата

Машинная штукатурка стен начинается с наладки оборудования. Его устанавливают в помещении, желательно по центру (если позволяет длина подающего шланга), после этого производят сборку. Сначала ставят на место емкость для смешивания, в которой раствор изготавливается и насыщается кислородом.

После этого к выходному отверстию емкости подключают подающий патрубок, навинчивают на него насадку. Предварительно нужно правильно ее подобрать. Ширина насадки зависит от зернистости и густоты раствора, чем больше эти два показателя, тем шире должно быть выходное сопло.

Штукатурная станция — схема

Затем штукатурный аппарат подключают к электросети и засыпают в емкость сухую смесь. После чего наливают воду или включают насос, если этим устройством оснащена машина.

Процесс оштукатуривания поверхностей автоматизированным методом

После перемешивания раствора и его насыщения воздухом (время, которое необходимо для этой операции указывается производителем на упаковке), нужно взять в руки подающий шланг или пистолет (зависит от оснащения агрегата) и направить его на обрабатываемую поверхность. Во время оштукатуривания необходимо удерживать насадку на одинаковом расстоянии, которое составляет 30 см. Состав должен попадать на стену под прямым углом.

Затем следует нажать на спусковой крючок или открыть воздушный клапан. Начинать оштукатуривание лучше с заполнения углов и стыков, после этого можно обрабатывать основную часть стены. Двигаться нужно вдоль стены, а в конце поднимать шланг на 3-4 см и идти в обратном направлении. Важно следить за тем, чтобы слои материала укладывались внахлест. Толщина слоя раствора регулируется скоростью перемещения пистолета, чем она больше, тем тоньше слой.

На заметку! Если используется цементная штукатурка, то нужно наносить ее в два слоя приблизительно по 5 мм с интервалом в несколько часов. В случае с гипсовой штукатуркой – можно сразу нанести один сантиметровый слой.

Разравнивание штукатурки

К этому шагу лучше приступить в течение часа после завершения оштукатуривания стены. Некоторые гипсовые смеси лучше начинать разравнивать сразу же. Дело в том, что данную процедуру нужно проводить еще до момента схватывания материала, иначе потребуется приложить больше усилий. Разравнивание осуществляют с помощью правила, которым проводят по стене сверху вниз. При этом нужно следить за установленными маяками – они должны утопать в растворе на одинаковую глубину.

Нанесенный машинным способом штукатурный раствор выравнивается с помощью правила

После этого раствору нужно дать схватиться. В это время можно заняться выравниванием внешних и внутренних углов. Если задумывалась структурная поверхность, то стену обрабатывают фигурными кельмами, терками, полутерками или гладилками. Также на этом этапе нужно провести железнение раствора.

Завершение формирования поверхности

После разравнивания и проведения других вышеописанных манипуляций следует вооружиться трапецеидальным правилом и обработать им всю поверхность. Это делается для того, чтобы срезать выделяющиеся фрагменты и окончательно сформировать покрытие. При выравнивании следует помнить, что допустимое отклонение составляет 1 мм на погонный метр стены.

Следует знать! Если во время подрезания покрытия инструмент тянет за собой массу материала, лучше подождать еще час, чтобы раствор лучше схватился. Если во время обработки приходится прикладывать усилия, значит поверхность слишком сухая. В этом случае нужно сначала обработать ее влажной губкой, а затем приступить к подрезанию.

Заключительный этап

К этому этапу лучше приступить сразу после предыдущего, но допустимо перенести работы на следующий день. Сначала с помощью пульверизатора нужно обрызгать водой покрытие и подождать 5 минут. Стена будет готова к дальнейшей обработке, когда перестанет блестеть.

После этого необходимо взять специальную губчатую терку и пройти ею по всей площади. В результате на стене должна проступить мутная жидкость, ее называют шпаклевочное молочко. Затем поверхность еще раз разравнивают, но теперь посредством широкого шпателя. Если получившееся покрытие устраивает по внешнему виду и ровности, можно завершить процесс. В противном случае необходимо нанести на стены слой финишной шпатлевки толщиной не более 1 мм. Для этого используют широкие и узкие шпатели. Прикасаться к стене можно будет примерно через двое суток.

Затирка поверхности — последний этап штукатурных работ

Штукатурка стен машинным способом значительно ускоряет и облегчает процесс отделки стен. Скорость работ в 5 раз выше, чем при обычной ручной обработке. Главное – точно следовать инструкциям, которые приводят производители смесей и самого аппарата. Также рекомендуется проводить работу машинной штукатуркой в паре: один наносит раствор, а второй разравнивает.

Механизированная штукатурка: понятие, особенности, процесс и инструкции, материалы и оборудование

Понятие и особенности

Механизированной штукатуркой называют процесс оштукатуривания поверхностей с помощью штукатурных машин, станций и иного оборудования, упрощающего процедуру. При этом исключается ручное нанесение смеси: оно автоматизировано. Оператору лишь останется настроить машину и выровнять нанесённый с её помощью слой покрытия.

Как у любой технологической операции, у механизированной штукатурки с помощью штукатурных станций есть свои сильные и слабые стороны. Рассмотрим их:

Плюсы:

  • повышение производительности и экономия времени;
  • снижение расхода смеси;
  • большая эластичность штукатурной массы;
  • получение равномерного слоя;
  • повышение крепления смеси к поверхности за счёт её нагнетания под давлением;
  • зачастую отпадает необходимость в финишной шпатлёвке;
  • прочность штукатурного полотна;
  • автоматизированный замес из сухой смеси;
  • высокое качество замеса;
  • универсальность для внутренних и наружных работ при правильном подборе смесей;
  • высокая стойкость покрытия к усадке, растрескиванию и сколам.
Читайте также:
Черепица для крыши: виды и их характеристики, достоинства и недостатки

Минусы:

  • высокая стоимость покупки и аренды штукатурных машин;
  • требуются навыки работы;
  • нужно работать бригадой;
  • производит много шума;
  • большие загрязнения пространства стекающей смесью;
  • энергопотребление, а иногда и требование к высоковольтной электросети;
  • не подходит для фигурных поверхностей;
  • нужна подача воды при использовании сухой смеси.

Как видно, механизированная штукатурка хоть и упрощает работу, но сам её процесс тоже не лишён сложностей. Применение этого метода требует определённых навыков. Поэтому лучше довериться профессионалам. В одиночку, а тем более без опыта, со штукатурной машиной не справиться.

При работе со штукатурной станцией должно присутствовать как минимум два человека. Оператор настраивает машину и следит за подачей материалов, а мастер контролирует процесс нанесения слоя.

Итоговое качество работы будет зависеть от нескольких факторов:

  • производительность оборудования;
  • профессионализм работников;
  • качество и свойства штукатурного состава (совместим ли он с материалом обрабатываемой поверхности, какова фракция сухих частиц, эластичность готовой смеси);
  • тип работ (внутренние или наружные);
  • характеристики объекта (материал и свойства обрабатываемой черновой поверхности, кондиционные условия рабочей среды: влажность, температура и т.д.);
  • выполнение рекомендаций по приготовлению, технологии нанесения и просушке раствора.

Некоторые важные моменты рассмотрим подробнее.

Технологический процесс и пошаговая инструкция

Технология включает в себя подготовку поверхности, подготовку оборудования, нанесение смеси, выравнивание, зачистку и просушку покрытия.

Подготовка поверхности

Механизированная штукатурка не исключает необходимости подготовительной обработки поверхности.

Подготовка включает в себя алгоритм действий из последовательных шагов:

  1. Зачистка поверхности. Удаление следов обоев, грязи, краски, клея, смазки, наплывов бетона.
  2. Работа со слабыми местами. Зачистка грубой шкуркой осыпающихся участков, укрепление впадин металлической сеткой со штукатурной смесью. Заделывание небольших дыр. Срезание и зачистка выступающих металлических элементов с последующей обработкой противокоррозионным составом.

Если речь идёт о фасадной поверхности, армирующая сетка необходима для всей площади стен. Делать это можно не только на этапе подготовки, но и сразу после нанесения смеси, утопив сетку в раствор.

Подготовка оборудования

В случае с хоппер-ковшом или с пневматическим пистолетом особой наладки не требуется. Но придётся самостоятельно готовить раствор. Также важно выставить оптимальное давление на компрессоре, исходя из параметров готовой смеси. А для пневмопистолета ещё нужно выбрать подходящую по размеру насадку на сопло.

Строители рекомендуют выбирать размер насадки по параметрам смеси и по требуемой толщине будущего слоя покрытия. Если штукатурная смесь жиже, а слой предполагается довольно тонким, нужна более узкая насадка. Если же раствор густой, и необходим утолщённый слой, лучше взять насадку с отверстием пошире.

Если речь идёт о машинной штукатурке, то агрегат надо подготовить к работе.

Подготовка не сложная:

  1. Установка и сборка машины. Установка смесительного резервуара и подающего патрубка. Выбор и установка нужной насадки сопла.
  2. Подключение. Подключение к подаче воды, затем подключение к сети.
  3. Проверка техники безопасности.
  4. Подача смеси. Засыпание сухой штукатурной смеси.
  5. Настройка параметров. Задать нужные параметры разведения смеси можно с помощью пульта или панели управления на корпусе машины. Останется выждать время на замес и аэрацию смеси, после чего машина готова к работе.

Руководитель бригады отделочников с многолетним стажем Филатов Р.В. советует при настройке учитывать рекомендации на упаковке сухой смеси, а также материал обрабатываемой поверхности и выбранную работниками технологию (быстрая, поэтапная, многослойная и т.д.).

Нанесение раствора

Несмотря на то, что разные профессионалы предпочитают работать несколько различными приёмами, есть всё же общие рекомендации по нанесению штукатурки машинным способом:

  • Размещение сопла. Сопло шланга или пистолета размещают перпендикулярно поверхности, на удалении в 20-30 см от неё.
  • Подача раствора. Для этого нажимают пусковой рычаг или открывают воздушный клапан.
  • Начало нанесения. Сначала штукатуркой заполняют углы и стыки, ровно ведя сопло сверху вниз, скоростью ведения регулируя толщину слоя.
  • Штукатурка плоских участков. Начинается сверху вниз, сопло ведётся вдоль стены на расстоянии между маяками, затем сопло ведётся в обратную сторону между этими же маяками. Смесь накладывается немного внахлёст. Ширина шага – 3-4 см. Движения не прерываются до самого низа стены. После чего выполняется переход на соседний участок, и операции повторяются.

Выравнивание

Обычно гипсовые смеси разравнивают сразу, а цементно-песчаные – спустя примерно час. Точные рекомендации приводятся производителем на упаковках. Главное, начать выравнивать до момента схватывания смеси.

  • Порядок выравнивания. Выравнивание начинают снизу-вверх.
  • Инструменты. Используется штукатурное правило.
  • Коррекция изъянов. Излишки смеси с правила можно убирать и накладывать на те места, где раствора положено недостаточно. После чего выравнивание повторяется. Если нужна текстура, то проходят по поверхности гладилками, кельмами и штукатурными тёрками.

Зачистка и просушка

Идёт в несколько этапов:

  1. Подрезка. Выполняется примерно спустя 20 минут после разравнивания. Для этого трапециевидным правилом срезаются потёки, наплывы и другие изъяны. Правило держат под углом словно нож.
  2. Затирание. Делается примерно спустя полчаса после подрезки. Используются тёрки, машинки для затирки и гладилки.

Если время упущено, то затирать поверхность можно спустя пару часов, предварительно её увлажнив.

Материалы

Главным материалом служат штукатурные смеси. Для машинной штукатурки покупают готовые смеси в виде порошка либо готового раствора. Покупка сухих смесей обойдётся дешевле. Но этот вариант не подойдёт в случае отсутствия возможности подачи к машине воды на объекте: тут единственным выходом станет готовый раствор.

Недопустимо самостоятельно смешивать песок, цемент и другие добавки для машинной штукатурки. Это чревато засорами и поломкой машины, а также некачественным покрытием, которое придётся переделывать. Можно использовать только готовые смеси от производителей.

Все штукатурные смеси принято делить на 2 большие группы:

Цементная

Плюсы:

  • универсальность для внутренних и наружных работ;
  • стойкость к воздействию влаги, смене температур и атмосферным влияниям;
  • бюджетная цена;
  • долговечность покрытия.

Минусы:

  • экологичность;
  • шумоизоляция;
  • лёгкость покрытия;
  • пожарная безопасность;
  • зачастую не требуется шпаклёвка;
  • эстетичный внешний вид.

Гипсовая

Плюсы:

  • тяжесть покрытия;
  • долгая сушка;
  • необходимость шпаклёвки;
  • несовместимость с деревом, пластиком и следами краски.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • не подходит для наружных работ и влажных помещений;
  • недолговечность покрытия в сравнении с цементным слоем.

Оборудование

Механизировать и упростить процесс оштукатуривания стен можно с помощью различного оборудования: как самого простого, так и более сложного. Рассмотрим варианты таких приспособлений, начиная с самых простых.

Пневматические пистолеты и хоппер-ковши

Это простые и недорогие решения для механизированной штукатурки стен. Хоппер-ковш представляет собой резервуар для готовой штукатурной смеси, на котором расположены сопловые отверстия для выхода раствора. Этот резервуар соединён с трубкой для подачи воздуха под давлением. На трубке есть пусковой рычаг, при нажатии которого воздух, нагнетаемый компрессором, подходит в резервуар и под давлением выталкивает раствор на обрабатываемую поверхность. При этом отпадает необходимость в ручном накидывании смеси на стену, что экономит время и расход рабочей смеси.

Не следует приобретать модели хоппер-ковшей и картушных пистолетов с очень большим резервуаром. Держать на весу большой объём смеси во время работы утомительно. Лучше отдать предпочтение моделям со средними ёмкостями.

Устройство картушного штукатурного пистолета схоже с конструкцией хоппер-ковша. Также есть резервуар, шланг для подачи воздуха от компрессора, рукоятка-ствол с пусковым рычагом, форсунки со вставками разной ширины для регулировки подачи смеси и шомпол для продува. Но в картушных механизмах смесь подаётся путём всасывания, тогда как в хоппер-ковше раствор просто спускается под действием силы тяжести.

Предпочтительнее выбрать хоппер-ковш с резервуаром, изготовленным из нержавейки или оцинкованной стали. Они легче моются.

У этих инструментов есть свои плюсы и минусы:

Плюсы:

  • повышение производительности по сравнению с ручной штукатуркой;
  • экономия раствора;
  • более равномерное нанесение;

Минусы:

  • не подходят для очень больших площадей или многослойных покрытий;
  • неудобство и утомление в работе;
  • необходимость готовить много раствора и загружать его;
  • частый засор форсунок.

Механизированная штукатурка стен

Механизированная штукатурка стен упрощает отделочные работы, чем экономит затраты физической силы и времени. В этом случае выравнивающий слой наносится при помощи специально предназначенного оборудования. Аппараты распыляют материал и занимаются его приготовлением по автоматизированной программе, то есть владельцу остается только контролировать процесс. Механизация штукатурных работ используется на ремонтных или строительных объектах для выравнивания как внутренних, так и наружных поверхностей.

Главные достоинства машинного способа перед ручным методом

В работе с аппаратом есть список преимуществ, с которым стоит ознакомиться перед проведением процедуры.

  1. Высокая производительность. В сравнении с ручным методом, автоматическая штукатурка стен позволяет обрабатывать площадь в семь раз быстрее.
  2. Экономичность. Так как процесс автоматизирован, для него достаточно двух сотрудников, что исключает затраты на строительную бригаду. Также отмечен меньший расход материалов за счет того, что при перемешивании он насыщается воздухом и увеличивается в объеме.
  3. Также преимуществом механизированной штукатурки является отсутствие следующих действий в технологии:
    1. накладывание шпаклевки на стену;
    2. подмазка и т. п.
  4. Качество покрытия. После изготовления в аппарате состав приобретает однородную консистенцию, без комков и пузырьков воздуха, что способствует долговечности и прочности будущего покрытия. Смесь тщательно заполняет все мелкие трещины и зазоры.

Выбор подходящих составов

При работе используются особые составы, характеризующиеся быстрым застыванием, а также высокими показателями следующих критериев:

  • звуко- и теплоизоляция;
  • прочность;
  • сцепление;
  • паропроницаемость.

При нанесении штукатурки машинным способом в комнате создаются лучшие условия микроклимата.

При выборе смеси опирайтесь на вид проводимых работ. Для наружного применения зачастую используют стандартную смесь из песка и цемента. Если работа проводится внутри, то лучше применить гипсовый материал. Он подойдет для сухих помещений, а в ванные комнаты и кухни лучше брать продукцию, где в составе будут присутствовать полимерные примеси или акриловые смолы. Также можно приобрести готовые разбавленные смеси для нанесения штукатурки и машинным способом, и обычным.

Как устроено автоматическое оборудование: виды устройств

В строительных магазинах представлен широкий ассортимент устройств различных размеров, с разной мощностью и оснащением. В последние модели включена функция окрашивания. Кроме того, создана техника, в которой присутствуют раздельные емкости для воды и сухого материала, и для их смешивания.

Стандартно используются аппараты компактных размеров, которым присвоен средний класс. Работать ими можно самому, без помощи. Такая машина для штукатурки стен оснащена насосом, осуществляющим основные функции – смешивание, подачу и нанесение раствора (через шланг). Размер и форма струи регулируется специальными насадками.

Есть несколько видов аппаратов, выбор которых зависит от масштабов работы. Также от этого зависит, стоит ли приобретать оборудование. Если требуется разовое использование на маленькой территории, тогда спецтехнику рекомендуется арендовать.

Пневматическая лопата

Этот штукатурный аппарат выглядит как металлическая емкость, в оснащение которой входят сопла разных диаметров, которые подбираются исходя из типа состава. Всего необходимо четыре штуки для смеси, и столько же для подачи воздуха. Для осуществления подачи на поверхность используется трубка, покрытая эластомером или подобным нескользящим материалом, что способствует лучшему удерживанию инструмента. Трубка аппарата для нанесения штукатурки оснащена клапаном, который отвечает за регулирование подачи воздуха.

Производительность техники – 60 м 2 /ч. Она представлена несколькими моделями, так как для отделки потолка и стен приобретаются разные – с отличающимся расположением емкости относительно трубки для подачи раствора. Машинная штукатурка стен с помощью данного устройства выполняется легко:

  • нажмите на кнопку подачи смеси;
  • направьте трубку на стену, двигая по сторонам.

Пневматический пистолет

Данное оборудование изготовлено в виде ствола-форсунки, напоминающего аэрограф, на котором присутствует резьбовое соединение, используемое для насадок. Их выбор зависит от требуемого уровня разбрызгивания раствора. Машина для нанесения штукатурки оснащена емкостью, располагающейся в верхней зоне. Они бывают разного объема, стандартно – 5 л. В оснащение многих моделей входит спусковой крючок, который контролирует подачу раствора.

В нижней области аппарата присутствует отверстие для шланга подачи воздуха. Этот процесс на устройстве регулируется, что позволяет выполнять и выравнивание площади, и декоративную отделку, например, фактурный набрызг.

Как собрать штукатурную станцию самому

Для большей экономии технику можно собрать самостоятельно, имея расходные материалы и инструменты. Заготовкой послужит разряженный огнетушитель, так как он уже оснащен требующимися узлами для будущей техники:

  • рукоятью;
  • пусковой ручкой;
  • форсункой.

Чтобы получилась штукатурная машина своими руками, для начала срежьте дно с заготовки. Это должна быть маленькая часть, чтобы максимально сохранился объем. Потом переверните баллон так, чтобы отверстие оказалось вверху, и закрепите в тисках. Напротив пускового механизма сделайте вырез, в который войдет трубка для подачи воздуха.

Производительность техники зависит от:

  • мощности компрессора;
  • диаметра выходного сопла;
  • расстояния от него до клапана компрессора.

Чтобы аппарат для штукатурки приобрел большую мощность, задвиньте трубку как можно дальше – например, на 2 см от выходного проема.

Важно! Чем меньше это расстояние, тем больше раствор будет разбрызгиваться.

Далее используйте сварочный аппарат, но если его нет, можно участок врезки залить горячей смолой. Баллон при этом должен располагаться под углом 45°. Будьте осторожны в процессе, чтобы не забить входной зазор.

Также нужно обзавестись компрессором для нагнетания воздуха, чтобы осуществлялась штукатурка стен механизированным способом. Он подключается к ранее врезанной трубке. Давление в 2 – 3 атмосферы позволит создавать покрытие «под шубу», а для более плотного укладывания материала показатели нужно повысить.

Технология машинного нанесения

Работа условно делится на несколько этапов.

Подготовка площади

Для начала очистите поверхность от выступов, пыли, загрязнений, клея и пр. Оцените кривизну стен, установите маяки и укрепите углы. Перед оштукатуриванием устройством обработайте поверхность антикоррозийным составом и грунтовкой. Трещины и стыки лучше армировать капроновой сеткой.

Предварительная подготовка: создание раствора

Замесите требуемый раствор согласно инструкции. Если нужно развести сухую смесь, то для этого лучше использовать не обычную воду, а известковое молочко. Такой прием увеличивает прочность покрытия.

Механическая штукатурка стен зачастую осуществляется смесью цемента и песка. Компоненты берутся в пропорции 1:3. Готовый состав должен иметь консистенцию густой сметаны. Если он будет более жидким, то будет больше разбрызгиваться и хуже цепляться. По окончанию процесса добавляются пластификаторы, которые повышают вязкость.

Технология работы

Штукатурка стен машинным способом осуществляется по следующей инструкции.

  1. Налейте состав в емкость, заполнив ¾ объема.
  2. Установите компрессор для удобной работы.
  3. Поднимите распылитель.
  4. Перпендикулярно направьте пистолет на поверхность.
  5. Нажмите на спусковой крючок.

Важно! Расстояние от стены до сопла должно составлять не более 30 см.

Один слой штукатурки делается от 3 до 20 мм в толщину, в зависимости от типа поверхности и предпочтений владельца. Этот показатель регулируется скоростью передвижения штукатурного оборудования.

Заключительный этап

Когда будет обработана вся площадь стены, через 30 – 50 минут (в зависимости от типа состава) требуется разравнивание материала правилом и шпателями. Перераспределите излишки. Вручную проработайте труднодоступные места: углы, ниши, стыки и т. п.

Потом подождите 30 минут, пока состав просохнет. После осуществляется штукатурка машинным способом второго слоя. Через 1 – 2 часа произведите затирку для гладкости поверхности и устранения дефектов.

В зависимости от влажности воздуха, раствор будет сохнуть от трех до семи дней. Только по окончанию срока разрешается приступать к финишной отделке.

Подведение итогов: полезные советы

Работа должна проводиться при температуре от +15 до +30 C°, и влажности воздуха 70 – 75%.

При нанесении гипсового раствора лучше использовать помощника, так как такой состав отличается быстрым застыванием. Поэтому нужен второй человек, который будет после распыления сразу разравнивать покрытие. Такие составы используются внутри помещения, а для оштукатуривания аппаратом фасада зданий лучше брать смеси на основе цементного или акрилового материала.

Для декоративной отделки применяйте технику с насадками, имеющими широкие сопла.

Оштукатуривание механизированным методом осуществляется достаточно просто своими руками. Главное, правильно подобрать материал, а к нему – необходимую модель аппарата.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: