Что такое щебень: описание основных свойств строительного материала

Строительный щебень. Описание, особенности, виды и цена щебня

Как известно, огромное множество строительных конструкций содержит в себе бетон, только если это не деревянные дома или что-то иное. Но из чего производят бетон? Бетон – это цемент, а вот цемент уже состоит из щебня. Но каким образом можно получить этот самый щебень, какие он имеет характеристики, сколько стоит и на какие виды подразделяется? В данной статье мы разберем именно эти пункты.

Строительный щебень

Свойства и характеристики

Как известно, любую вещь можно охарактеризовать:

  • Что касается размеров щебня, они описываются словом «фракция». Но что же это такое? Фракция строительного щебня определяет минимальные и максимальные размеры частиц щебня. Также существуют уже заданные границы фракций, которые рассматриваются для каждого типа щебня отдельно.
  • Морозостойкость щебня определяется как Fn. Где F – это цикл насыщения в растворе сернокислого натрия и последующее осушение, а n – это количество таких серий. По большей части при постройке принято использовать щебень не хуже F300, то есть он должен иметь 300 допустимых циклов заморозки и последующего оттаивания.
  • Лещадность подразумевает под собой содержание в партии «семян» определенных форм, которые называются игловатыми, пластинчатыми и кубовидными. Самую лучшую спрессовку дает форма в виде кубов, так что она пользуется хорошим спросом на рынке строительного щебня. Это связано с тем, что благодаря своей форме такой щебень занимает собой больше места, что в итоге не требует лишних трат на склеивающее вещество. Однако, в строительстве дорог вполне может использоваться и игловатый, то есть лещадный щебень, так как он способен лучше отталкивать воду, то есть он лучше дренирует.
  • Как и любой строительный материал, щебень тоже должен иметь показатели прочности. Данный параметр определяет, каким прочным будет бетон и сможет ли он выдерживать нагрузки, не изменяя при этом свою форму и свойства. Здесь щебень можно разделить на пять типов:
  • М1200-1400 считается максимально прочным щебнем.
  • Крепким можно назвать М800-1200.
  • Средний по прочности щебень имеет показатель М600-800.
  • «Хлипким» является показатель в пределах М300-600.
  • Помимо этих показателей стоит отметить и минимальную допустимую прочность с показателем М200.
  • Помимо фракции существует еще один пункт – радиоактивность щебня. Тут же щебень подразделяется на три класса, которые определяют сферу его применения:
  • Третьим классом считается щебень с радиоактивностью выше 740 Бк/кг. Такой материал используется для строительства дорог строго вдали от населенных пунктов, так как он может нанести вред населению.
  • Вторым классом можно назвать показатель от 370 до 740 Бк/кг. Такой щебень используется в промышленности и строительстве дорог уже в городах, но все еще не рекомендуется использовать его внутри помещений ввиду его радиоактивности.
  • И, наконец, первый класс, радиоактивность которого не должна превышать 370 Бк/кг. Этот класс материала подходит для любых строительных манипуляций даже внутри помещений и является релевантным на рынке щебня.

Разновидности щебня

Итак, строительный щебень подразделяется на пять разновидностей, которые имеют различия в изготовлении и областях применения.

Известняковый щебень

Известковый щебень получается путем измельчения горной породы под названием известняк. Данный тип щебня имеет свои фракционные особенности:

  • Пределы мелкой фракции колеблются от 5 до 20 миллиметров.
  • Средней фракцией можно считать 20-40 миллиметров.
  • Крупной фракцией называются пределы от 40 до 70 миллиметров.

Данный тип щебня не выдерживает продолжительный контакт с водой, легко разрушается под действием различных кислот и в целом не может похвастаться высокой прочностью. Однако же этим минусам можно противопоставить высокую морозостойкость и невысокую стоимость.

Известняковый щебень

Гравийный щебень

Щебень из гравия часто применяют при закладывании фундамента и производстве железобетона. Такой тип щебня имеет фракции:

  • Фракция 3-10 миллиметров.
  • Фракция 5-20 миллиметров.
  • Фракция 5-40 миллиметров.
  • Фракция 2-40 миллиметров.

Данный материал производится путем дробления гравия, то есть камней органического происхождения, так как гравий чаще всего является маленькими камушками, которые когда-то были горными породами и видоизменились под действием внешних факторов, так что такой щебень называют еще и природным строительным щебнем.

Гравийный щебень

Гранитный щебень

Очень пользуется популярностью гранитный щебень, так как он обладает большой прочностью, что очень важно при любых строительных работах. Существует огромное множество фракций гранитного щебня:

  • 0-5 миллиметров. Такой щебень фактически и не является щебнем.
  • 0-10 миллиметров
  • 5-10 миллиметров является наименьшей из приемлемых в рыночном использовании.
  • Фракция 5-20 миллиметров используется в работе с фундаментом и при постройке мостов.
  • Средняя фракция 20-40 миллиметров используется в создании железобетона.
  • Для создания железных дорог применяется фракция 25-60 миллиметров.
  • В разработке бетона употребляются фракции 20-70мм и 40-70мм.

Данные фракции являются стандартными и наиболее частыми в использовании, однако, для них могут существовать и другие применения.

Гранитный щебень

Вторичный щебень

Самый дешевый тип щебня, который получают путем дробления различного строительного мусора. Такой щебень чаще всего используется при отсыпке дорог и для уплотнения слабого грунта.

Противовесом дешевой стоимости является невысокая прочность такого материала. По сути, такой щебень можно назвать отходами строительного щебня, так как для его производства можно использовать бетон, который тоже сделан из щебня.

Вторичный щебень

Шлаковый щебень

Такой вид щебня можно получить при обработке шлаковых расплавов. Вы, скорее всего, слышали о шлакоблоках, так вот они состоят из шлакового щебня. Изделия из такого материала примерно на треть дешевле натуральных. Существуют и различные фракции такого щебня:

  • 5-10 миллиметров.
  • 10-20 миллиметров.
  • 20-40 миллиметров.
  • 40-70 миллиметров.
  • 70-120 миллиметров.

Помимо прочего, такой тип щебня применяется еще и в строительстве дорог при укреплении оснований.

Шлаковый щебень

Добыча щебня

Щебень добывают различными способами, которые зависят от исходного материала. Так, гранитный щебень добывают из гранитных глыб, которые когда-то были самой настоящей жидкой магмой, которая застыла на большой глубине.

Щебень получается путем дробления в специальном устройстве гранитной глыбы, которую получают чаще всего взрывом монолитной гранитовой скалы. Такой щебень для строительных работ является достаточно популярным из-за своих свойств, хотя и обладает относительно большой стоимостью из-за трудности добычи и своей крепости.

Гравийный щебень можно получить также дроблением, но уже маленьких камушков, которые и называются гравием. Как правило, такие камушки были образованы из глыб какими-то физическими внешними воздействиями. Самым частым является ветреное воздействие.

После погрузки определенного количества гравия его отправляют на дробление на щебень различных фракций. Известняковый щебень добывают из осадочной породы под названием известняк. Известняк по большей части состоит карбоната кальция.

Добыча щебня

Вторичный же щебень добывают дроблением из уже когда-то бывших в использовании строительных материалов и конструкций, которые теперь являются просто строительным мусором. Любой мусор не подойдет, так что существует ГОСТ, который описывает стандарты производства вторичного щебня. Из-за такого подхода данный тип материала является дешевым, но менее крепким по сравнению с оригинальными материалами.

Читайте также:
Сортамент уголков в нормативной документации, ГОСТы

Шлаковый щебень по большей части является обычным отходом производства, однако, имеет большую популярность из-за своих свойств и цены. Такой щебень нельзя добыть из земли, что делает его искусственным.

Цены варьируются в зависимости от видов строительного щебня. Однако, на итоговую стоимость влияет еще и поставщик и даже место поставки. Основными множителями цены является оригинальный материал щебня, которые мы разбирали чуть выше. Далее все цены будут указаны за тонну материала.

Так, самым дорогим является гранитный щебень, который в Москве вы можете приобрести примерно за 1900 рублей – мелкая фракция и 1700 рублей за крупную фракцию. Известняковый щебень мелкой и крупной фракции вы можете приобрести примерно за 1200 рублей. Гравийный щебень вы можете приобрести примерно за 1400 рублей.

Вторичный щебень обойдется вам примерно в 900 рублей. Здесь стоит отметить, что существует множество компании, которым вы можете привезти свой бетон или строительный мусор, который они вам раздробят либо же выкупят для последующей продажи уже вторичного щебня. Такой подход поможет вам сэкономить деньги и щебень в итоге будет стоить порядка 500 рублей за тонну.

Цена на шлаковый щебень очень разнится от поставщика к поставщику, ее диапазон равен промежутку от 700 рублей за тонну до 1000 рублей за тонну. Итак, мы с вами только что разобрали цены строительного щебня, исходя из которых можно легко сказать, что данный материал не является очень дорогим, однако он очень часто используется в строительстве различных сооружений.

Заключение

В заключении стоит отметить, что строительный щебень используется практически везде, что делает его неотъемлемой частью строительства. Существует огромное множество различных видов щебня, которые определяются морозостойкостью, фракцией, радиоактивностью и лещадностью.

Из статьи следует, что щебень стоит подбирать исключительно из ваших потребностей. Также не забывайте спрашивать у поставщика документы и проводите проверки щебня, чтобы он не оказался радиоактивным или слишком хлипким.

Щебень из естественного камня для дорожных работ

Виды щебня в зависимости от происхождения

Щебень из горных пород

Считается наиболее популярным материалом для применения в сфере строительства:

  • Гранитный
    – самый прочный вид щебня, добывается из твердых пород. Применяется для строительства дорог и магистралей, тротуаров, при изготовлении высокопрочного бетона;

Гравийный
– добывается из карьерной породы или каменных скал методом просеивания или дробления. Не такой прочный, как гранитный, но тоже имеет свои плюсы (низкий радиационный фон и невысокая цена). Чаще всего применяется в частном строительстве или как заполняющий элемент для железнодорожных конструкций;

Известняковый
– добывается с помощью переработки осадочных пород. Считается самым дешевым. Применяется в стекольной и полиграфической промышленности, при производстве простейших ЖБИ и цемента, укладке второстепенных дорог, для изготовления минеральных удобрений, портландцемента и т.д.;

Щебень рудный

Получают путем обработки пород черных и цветных металлов.

Щебень вторичный

Получают из строительных и производственных отходов (остатки кирпича, бетона, асфальтового покрытия и т.д.). Имеет низкую стоимость, однако по характеристикам уступает щебню из горных пород. Используется в дорожном строительстве и в качестве укрепления слабых грунтов вместо бетона.

Рудный и вторичный щебень менее популярны по сравнению с щебнем горных пород. Однако тоже применяются для изготовления бетона, дренажа, фундаментов, при создании дорожных покрытий, в сфере ландшафтного дизайна.

Щебень шлаковый

Получают путем переработки металлургических шлаков. Используется при производстве цементных бетонов и для укрепления оснований в дорожном строительстве.

Щебень сланцевый

Получают из горных пород вулканического происхождения. Имеет продолговатую, плоскую форму, желтый, бордовый, серый, коричневый или зеленый цвет. Применяется в различных сферах строительства, при производстве кровельных материалов, а также в качестве декора в сфере ландшафтного дизайна.

Фракции щебня

  • 1. Размер до 5 мм
    . — гранитный отсев. Применяется крайне редко и то, лишь для декоративной отделки дорожек;
  • 2. Размер 5-20 мм
    . Считается самым востребованным в различных сферах строительства и производства железобетонных изделий, также применяется для создания фундамента;
  • 3. Размер 20-40 мм.
    Применяется при строительстве железнодорожных и трамвайных путей, при обустройстве фундаментов и в дренажных работах;
  • 4. Размер 40-70 мм
    . Используется для дренажа, при изготовлении бетонных смесей и изделий.
  • 5. Размер 70-300 мм
    . — бутовый камень. Применяется довольно редко, но все же пользуется спросом. Подходит для декора водоемов, бассейнов и т.д.

Лещадность или форма щебня

Пластичная или игловидная форма характеризуется наличием плоских ровных граней. Кубовидная форма – это камни с условно равными гранями.

Большое содержание пластинчатых и игловидных зерен в щебне говорит о большем показателе лещадности. Чем угловатее и тоньше частицы, тем меньше лещадность.

По степени лещадности щебень может быть:

  • обычным
    — лещадность 25-35%,
  • улучшенным
    – лещадность 15-25%,
  • кубовидным
    – лещадность менее 15%.

Высокая лещадность увеличивает зазоры и создает ненужные пустоты, поэтому обычный щебень не рекомендуется использовать при строительстве автомобильных дорог с высокой загруженностью и при изготовлении бетонной смеси. Для этого лучше использовать щебень кубовидной формы, который позволит добиться плотной утрамбовки.

Чем меньше размер щебня, тем меньше значение имеет его лещадность, т.к. мелкие зерна всегда хорошо утрамбовываются.

Плотность и прочность щебня

Показатели плотности щебня зависят от его происхождения и могут колебаться от 1,2 до 3 г/см3. Прочность – показатель того, какие нагрузки способен выдержать щебень. В зависимости от марки прочности щебень делится на классы:

  • М200
    – самая слабая прочность, такой щебень используется при создании дренажей и отсыпки;
  • М300-М600
    – имеет слабую прочность, сферы применения такие же, как у М200;
  • М600-М800
    – средняя прочность, применяется при создании ненагруженных конструкций (например, стен);
  • М800-М1200
    – прочный щебень, который применяется для создания фундаментов, подпор, несущих стен, заборов и т.д.;
  • М1200-М1400
    – щебень высокой прочности, подходит для создания фундаментов многоэтажных зданий, мостовых опор и т.д.;
  • М400-М1600
    –щебень повышенной прочности используется крайне редко, лишь при создании наиболее ответственных конструкций.

Прочность щебня зависит от количества примесей слабых пород, входящих в его состав. Для того, чтобы определить этот показатель, проводят специальные испытания – на щебень создают дополнительное давление.

Согласно ГОСТ 8267-93 часть примесей слабых пород нормируются следующим образом:

  • для щебня М1600 – не более 1%;
  • для щебня М1000-М1400 – не более 5%;
  • для щебня М400-М800 – не более 10%;
  • для щебня М200-М300 – не более 15%.

Если содержание примесей низкой прочности в щебне составляет более 20%, то такой материал используют только для создания временных конструкций, отсыпки второстепенных дорог и т.д.

Читайте также:
Чем покрасить ОСБ внутри помещения: выбор материала и методика обработки

Технические характеристики

Прочность щебня ГОСТ 8267 93

Данное свойство этого продукта имеет большую значимость при выборе материала.

Плотность щебня гост 8267 93 выявляется при сжатии горной породы.

На основе свойств материала используют специальную маркировку. Щебень с маркировкой М200-400 имеет слабое значение прочности. Он применяется в основном для декора.

Щебень с маркировкой М500 – 800 относится к группам средней плотности (20 40). В эту категорию попадает также популярный щебень м600 гост 8267 93. Использование данного материала целесообразно в обустройстве дорожного покрытия с большими нагрузками.

Также его задействуют для сооружения бетонных конструкций, которые не нуждаются в особой плотности (5 20).

Щебень с маркировкой М800 – 1100 имеет высокую прочность и считается самым популярным и часто используемым материалом.

Он хорошо подходит для строительства дорог, а также для изготовления железобетонных конструкций.

Щебень с маркировкой М1200 – 1400 отличается повышенной прочностью. Это обусловлено тем, что он состоит преимущественно из гранитных пород. Однако есть и недостаток данного материала, такой как повышенная радиоактивность.

Из-за этого он не используется в строительстве жилых комплексов и помещений, в которых предусмотрено нахождение большого количества людей.

Лещадность

Данное свойство оказывает большое влияние в первую очередь на плотность материала. По своей форме щебень может быть разнообразным. Если преобладает игловидный и пластинчатый камень, то и лещадность выше.

Чем больше зерен такой формы тем больше вероятность образования пустот, а меньшее количество соответственно повышает качество материала.

Радиоактивность

Щебень с большой степенью радиоактивности используется только в определенных строениях. К тому же каждый продукт имеет свои сертификаты и заключения, в которых указано данное свойство.

Морозостойкость

Каждый вид щебня имеет свои свойства морозостойкости. Некоторые из них имеют повышенную морозостойкость (плиточного клея) , а некоторые наоборот. Наиболее оптимальным вариантом, который чаще всего используется в строительстве, является щебень F-300.

Теплопроводность

Не маловажным свойством всех сооружений является способность удерживать тепло. Учитывая качество материала, можно с легкостью определить насколько сильно он будет влиять на теплопроводность.

Различные виды щебня, за счет своего качества, обладают определенными показателями теплопроводности:

  • достаточно высоким коэффициентом теплопроводности обладает гранитный щебень. Он имеет большую насыпную плотность (20 40), что препятствует образованию пор в материале. Его редко используют в строительстве жилых домов и сооружений, где крайне необходимо сохранение тепла;
  • известняк намного лучше подходит для таких задач за счет своей пористой структуры;
  • однако наилучшим материалом для таких целей является керамзит.

Он имеет хорошую насыпную плотность с точки зрения теплосбережения – 200-400 кг/м3;

  • такая малая насыпная плотность позволяет керамзиту на отлично выполнять функцию утеплителя.

Перед тем как приступить к строительству, иногда, необходимо знать насыпную плотность материала. Обычно, этим занимаются работники лаборатории, но плотность можно рассчитать и самостоятельно. Технология достаточно проста. Вам понадобиться емкость, примерно, на 40 литров.

Морозостойкость щебня

Морозостойкость показывает, сколько циклов заморозки и оттаивания сможет выдержать материал без потери. В зависимости от уровня морозостойкости выделяют следующие виды щебня:

  • Неустойчивый (F15-F50)
    используется для внутренних работ в подогреваемых помещениях, в качестве подсыпки или для создания дренажа;
  • Устойчивый (F50-F150)
    используется при строительстве малоэтажных домов в южных регионах;
  • Высокоустойчивый (F200-F400)
    – наиболее популярный вид щебня, который используется в различных сферах строительства и при создании железобетонных изделий. К таким видам относится гранитный щебень.

Высокой морозостойкостью отличается гранитный щебень. Известняковый щебень, наоборот, считается плохим выбором для местности с капризной погодой.

Щебень ГОСТ 8267 93: технические характеристики для строительных работ

Изготовление щебня происходит из каменных пород путем дробления на зерна, крупность которых превышает 5 мм. Основные свойства – это прочность, лещадность, морозостойкость и радиоактивность. Щебень из природного камня – является одним из основополагающих материалов, который используется в строительстве. Его применение распространено в разных сферах строительства. Основное его использование это реконструкция и строительство дорог и железнодорожных соединений. Стоит отметить, что на каждый вид щебень идет свой ГОСТ. Например, для щебня, который состоит из плотных пород – ГОСТ 8267-93, в то время как для декоративного щебня из природного камня – ГОСТ 22856-89

Настоящий стандарт относится к тому щебню, в состав которого входит природный камень – это гравий. По стандарту устанавливаются методы испытаний и правила применения, которые освещены в нормативно-технических документах.

Уровень радиоактивности щебня

Радиоактивность – еще один важный показатель, зависящий от породы, из которой изготовлен щебень. Гранит, например, характеризуется повышенной радиоактивностью, а известняк и кварцит имеют пониженный радиоактивный фон.

Классы радиоактивности щебня

  • 1 класс
    – материал, имеющий радиоактивность в пределах до 370 Бк/кг. Такой щебень подходит для строительства жилых помещений;
  • 2 класс
    – материал с радиоактивностью до 740 Бк/кг. Используется для строительства дорог и производственных помещений;
  • 3 класс
    – материал, радиоактивность которого превышает 740 Бк/кг. Такой щебень запрещено использовать в пределах населенных пунктов.

Радиоактивность щебенки указывается в документах на материал (соответствующих сертификатах и санитарно-эпидемиологических заключениях), поэтому при покупке не лишним будет удостовериться в его экологической чистоте.

Основные характеристики

  1. Щебень является неорганическим, сыпучим материалом, получаемым дроблением горных пород.
  2. Морозостойкость. Она зависит от количества циклов замораживаний и оттаиваний. Марка так же зависит от этого свойства. Самая прочная это марка F300. Для того чтобы определить показатели морозостойкости гравия и щебня, проводят испытания.
  3. Прочность. Исследуемая порода определяется на предел прочности. На породу воздействуют давлением и проверяют ее дробимость раздавливанием в специальном цилиндре. Как и любой строительный материал, природный щебень имеет маркировку. Самой востребованной является марка М1200, ее используют при приготовлении тяжелых бетонов.
  4. Радиоактивность. Это очень важная характеристика элемента. Именно этой характеристикой интересуются при покупке изделия. Ведь применяемые материалы в строительстве жилья должны быть безопасными для человека.

Гравийный щебень применяется в качестве наполнителя для приготовления бетонной смеси.

Все эти данные отражаются в сертификате и санитарно-эпидемиологическом заключении. При допустимых показателях граниту присваивают первый класс и его можно использовать везде. Природный щебень второго класса применяют для строительства дорог.

  1. Влагоотдача. Это свойство отражает способность к потере влаги, находящейся в порах.
  2. Водопроницаемость. Оценивают характеристику, исходя из способности пропускать влагу под давлением. Определяют его количеством пропущенной воды в течение часа через 1 м2 образца при постоянном давлении.
  3. Гигроскопичность. Это свойство материала поглощать влагу из воздуха.

Щебень может быть как естественный, так и искусственный. Естественный получают дроблением горных пород, которые добывают в карьерах. Существует много разновидностей – это и гранитный, и базальтовый, известковый он же доломитовый, мраморный и т.д. Форма гранул влияет на многие характеристики материала.

  1. Перерабатывая строительный мусор и отходы, получают искусственный (ненатуральный) элемент. Применение его такое же, как и натурального, только учитываются некоторые особенности.
  2. Прочность ненатурального намного ниже естественного, из-за чего его применяют ограниченно и сложные конструкции из него не изготавливаются.
Читайте также:
Электросушилка для овощей и фруктов: виды, принцип работы, выбор подходящей сушилки

Щебень

Щебень — неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм (по европейским стандартам – более 3 мм), получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления

Содержание

Свойства щебня

Средняя плотность щебня — от 1,4 до 3 г/см3.

Фракции

Стандартные:

1. от 3 до 8 мм; (т. н. еврощебень)
2. от 5 до 10 мм;
3. от 10 до 20 мм;
4. св. 5 до 20 мм;
5. св. 20 до 40 мм;
6. св. 25 до 60 мм;
7. св. 20 до 70 мм;
8. св. 40 до 70 мм;

Нестандартные:

1. от 10 до 15 мм;
2. св. 15 до 20 мм;
3. св. 80 до 120 мм
4. св. 120 до 150

Лещадность

Лещадность — параметр, определяющий степень плоскостности щебня (от слова «лещ», т. е. плоский как лещ). В щебне нормируют содержание зерен пластинчатой и игловатой форм. К зёрнам пластинчатой и игловатой форм относят такие зёрна, толщина или ширина которых менее длины в три раза и более. По форме зёрен щебень подразделяют на пять групп:

Группа Содержание зерен
пластинчатой и игловатой форм
I кубовидная до 10 %
II улучшенная от 10 % до 15 %
III обычная от 15 % до 25 %
IV обычная от 25 % до 35 %
V обычная от 35 % до 50 %

Необходимо заметить, что лещадность — одна из самых важных характеристик качества щебня. Использование щебня кубовидной формы даёт наиболее плотную утрамбовку.

Наличие в щебне зёрен пластинчатой и игловатой форм приводит к увеличению межзерновой пустотности в смеси. Это в свою очередь приводит к увеличению расхода связующего компонента, а это влечет за собой дополнительные материальные затраты. Кроме того, кубовидные зёрна обладают большей прочностью, чем зёрна пластинчатой и игловатой форм. Следовательно, использование кубовидного щебня в производстве экономически целесообразнее.

Морозостойкость

Морозостойкость щебня характеризуют числом циклов замораживания и оттаивания. Разрешается оценивать морозостойкость щебня по числу циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания. По морозостойкости щебень подразделяют на марки: F15, F25, F50, F100, F150, F200, F300, F400. В строительстве в основном применяют щебень с маркой морозостойкости не менее F300 (300 циклов замораживания и оттаивания).

Прочность

Прочность щебня характеризуют пределом прочности исходной горной породы при сжатии, дробимостью щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре, и износом в полочном барабане. Эти показатели имитируют сопротивление каменного материала при воздействии проходящих по дороге транспортных средств и механические воздействия в процессе строительства дорожных конструкций (укладка и уплотнение катками). В зависимости от марки щебень делят на группы: высокопрочный М1200-1400, прочный М800-1200, средней прочности М600-800, слабой прочности М300-600, очень слабой прочности М200. В щебне нормируют содержание зерен слабых пород с пределом прочности исходной породы при сжатии в водонасыщенном состоянии до 20 МПа. По ГОСТ 8267-93 щебень марок М1400, М1200, М1000 не должен содержать зерна слабых пород в количестве более 5 %, щебень марок М800, М600, М400 более 10 %, щебень марок М300 и М200 более 15 % по массе. Наибольшим спросом пользуется гранитный щебень прочностью М1200, реже используется высокопрочный гранитный щебень или базальтовый щебень с маркой прочности М1400-1600. В основном он используется в производстве тяжелых высокопрочных бетонов, в несущих мостовых конструкциях, фундаментах.

Радиоактивность щебня

Радиоактивность щебня — характеристика, с которой обычно начинается обсуждение качества строительного щебня с покупателем. Если продукция должна быть пригодна для всех без исключения видов строительных работ, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями, исследованиями спец. лабораторий, то это означает, что весь поставляемый гранитный щебень и др. виды высокопрочного щебня относятся к I-му классу по радиоактивности (удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф должна быть менее 370 Бк/кг). Для строительства дорог в пределах населённых пунктов подходит щебень II класса по радиоактивности (Аэфф должна быть менее 740 Бк/кг).

Применение

Зёрна щебня имеют различную форму, в зависимости от лещадности. Поверхность их шероховатая, поэтому они хорошо сцепляются с цементно-песчаным раствором в процессе изготовления бетона.

Щебень фракции 3-8 и 5-20 используется для производства бетона и изделий из него. Фракцию 20-40 чаще всего применяют во время закладки фундаментов зданий (как часть «подушки»), а фракции 25-60 и 40-70 используются в дорожном строительстве.

Щебень фракции 25-60 может использоваться исключительно для балластного слоя железнодорожного пути (ГОСТ 7392-2002). В строительстве же, в соответствии с ГОСТ 8267-93, используются прочие фракции щебня.

Разновидности щебня

Гранитный щебень

Гранитный щебень — это щебень из твердой горной породы зернистого строения, которая является самой распространенной на Земле. Гранитная скала представляет собой магму, застывшую на больших глубинах.Состоящую из хорошо сформированных кристаллов полевого шпата, кварца, слюды и т.д. И имеет цвет красный, розовый или серый, оправляемый от преобладания в нём шпата и слюды. Глыбы получают обычно путем взрыва монолитной скалы, затем они дробятся в машине, а полученный щебень просеивается по фракциям. Это последний этап производства щебня.

Фракции гранитного щебня

  • 0-5 мм (гранитный отсев) — самая мелкая фракция гранитного щебня, в строгом понимании – не относится к щебню, а является побочным продуктом при его изготовлении. Применяется как декоративный материал для отделки, а также для отсыпания дорожек и дорог, детских и спортивных площадок; для изготовления бетонных изделий, в частности с поверхностью “мытого бетона”;
  • 5-10 мм — самая мелкая фракция из коммерчески доступных. Используется в производстве бетона и конструкций из него для оптимизации фракционного состава крупного заполнителя, например в производстве плит перекрытия безопалубочным способом;
  • 5-20 мм (смесь фракций 5-10 и 10-20) – пользуется наибольшим спросом. Используется в производстве бетона и конструкций из него, в фундаментных работах, при заливке мостовыхконструкций, мостового полотна, дорожных и аэродромных покрытий оснований;
  • 20-40 мм — средняя фракция. Применяется в производстве бетона, железобетонных конструкций, в строительстве автодорог и железных дорог, трамвайных линий, при закладке фундамента и возведении производственных зданий;
  • 20-70 мм, 40-70 мм — крупная фракция, используется в производстве бетона, массивных конструкций из него и на работы с большим объёмом бетона. Применяется также в дорожном строительстве в пределах населённых пунктов, при возведении производственных зданий и сооружений;
  • 70-120 мм, 120-150 мм, 150-300 мм (БУТ) — редко используется. Применяется в декоративных целях, обычно для отделки заборов, водоемов, бассейнов.
Читайте также:
Состав раствора для кладки кирпича пропорции

Это стандартные, наиболее частые способы использования данных фракций гранитного щебня, однако для каждой из них существует множество вариантов применения.

По техническим характеристикам гранитный щебень является прочным (марка 800-1200) и высокопрочным (марка 1400—1600), морозостойким (марка 300—400), с низкой лещадностью (5-23 %) и 1 классом радионуклидности (А (еф) Гравийный щебень

Гравийный щебень — щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы, а также путем дробления природной каменной скалы. По прочности гравийный щебень уступает гранитному щебню, но есть и преимущества — радиоактивный фон его обычно очень низкий и цена ниже, чем на гранитный.

Гравийный щебень применяют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве ЖБИ, при строительстве дорог.

Существует два вида гравийного щебня:

  • Колотый щебень — это обычный природный или дробленный,
  • Гравий — это округлые камушки, как правило речного или морского происхождения.

Существуют следующие фракции гравийного щебня : 3-10 мм, 5-20 мм, 5-40 мм, 20-40 мм.

Известняковый щебень

Известняковый щебень — продукт дробления осадочной горной породы — известняка, состоящего, главным образом, из кальцита (карбонат кальция — СаСО3).

Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или доломитовый щебень) — один из основных видов щебня, который помимо гравийного и гранитного щебня применяется в дорожном строительстве, а также при изготовлении железобетонных изделий.

Вторичный щебень

Щебень, получаемый при дроблении строительного мусора — бетона, кирпича, асфальта. Стандарты описаны в ГОСТ 25137-82. Для его получения используется то же самое оборудование, что и при производстве других видов щебня, процесс состоит из следующих основных стадий: сначала строительный мусор с помощью погрузчика помещается в бункер питателя, затем дробилка разбивает крупные куски на щебень, после этого проводится выборка металлических включений (на металлолом) и дальнейшее фракционирование щебня на грохоте (спросом пользуется и несортированная фракция).

Главное достоинство вторичного щебня — дешевизна, в среднем он в два раза дешевле гранитного. Энергозатраты на его производство по сравнению с другими видами щебня могут быть меньше до 8 раз. Себестоимость бетона с использованием вторичного щебня в качестве крупного заполнителя сокращается на четверть.

По прочности, морозостойкости и некоторым другим характеристикам вторичный щебень уступает щебню из натуральных материалов, однако имеет широкое применение:

  • в качестве крупного заполнителя для бетона прочностью 5…20МПа;
  • в дорожном хозяйстве (отсыпка дорог, съездов, использование в качестве нижнего слоя дорог, не имеющих статуса федеральных);
  • в работах по благоустройству (посыпка под асфальтированные площадки, тротуары);
  • для укрепления слабых грунтов (траншеи инженерных сетей, днища котлованов);

Шлаковый щебень

Шлаковый щебень получают дроблением отвальных металлургических шлаков или специальной обработкой огненно-жидких шлаковых расплавов (литой шлаковый щебень). В настоящее время разработаны и применяются в строительстве разнообразные виды бетонов с применением как вяжущих, так и заполнителей на основе металлургических шлаков. Стоимость изделий из шлаковых бетонов на 20-30 % меньше, чем традиционных. В зависимости от крупности зерен щебень делится на фракции: 5- 10, 10-20, 20-40, 40-70, 70-120 мм. Зерновой состав шлакового щебня, как и других видов заполнителя, подбирается для обеспечения минимальной пустотности. Минимальная насыпная плотность щебня каждой из фракций составляет 1000 кг/м3. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, должно быть для щебня: кубовидного – не более 15%; улучшенного – 25; обычного – 35%. Длина таких зерен в три и более раза превышает их толщину или ширину.

Наряду с плотными отвальными шлаками для производства щебня используют пористые Шлаки, образуемые из расплавов с большим газонасыщением, вспучиванием пузырьками выделяющихся газов. Прочность пористых отвальных шлаков 2,5-40 МПа; средняя плотность в куске составляет 400-1600 кг/м3, что позволяет обеспечить насыпную плотность щебня 800 кг/м3 и менее и применять их для производства легких бетонов [источник не указан 201 день] .

Шлаковый щебень применяется не только как заполнитель цементных бетонов, но также в дорожном строительстве для укрепления оснований и устройства асфальтобетонных покрытий.

Марка щебня по прочности

Прочность шлакового щебня характеризуется его маркой. Для щебня из доменного шлака, применяемого в качестве заполнителя тяжелого бетона, установлено пять марок по прочности:

Щебень марки М1200 может быть использован при изготовлении бетона марки М400 и выше, М1000 – марки М300, М800- марки М200 и М600 – ниже М200. Щебень низких марок применяется также при изготовлении бетонов более высокой прочности, но после соответствующей проверки и технико-экономического обоснования.

Строительные леса своими руками

  • 1 Виды строительных лесов
  • 1.1 Клиновые
  • 1.2 Рамные
  • 1.3 Штыревые
  • 1.4 Хомутовые
  • 1.5 Из досок
  • 2 Конструкция
  • 3 Из дерева и досок
  • 4 Фото-инструкция
  • 5 Из профильной трубы
  • 6 «За» и «против»
  • 7 Как обойтись без строительных лесов
  • 8 Видео
  • 9 Фото
  • 10 Схемы

Если вы решили смастерить строительные леса, то выбирать вам придется из двух материалов: дерево или металл. В первом случае у вас получится одноразовая конструкция, которую под силу сделать любому человеку, умеющему работать с древесиной, а во втором – многоразовая, но тоже достаточно легко изготавливаемая. В данной статье мы расскажем как сделать строительные леса своими руками из металла (профильной трубы), а также из дерева (досок), продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Виды строительных лесов

Хотя для изготовления лесов преимущественно используется металл или дерево они могут отличаться по способу крепления, а соответственно иметь в своей конструкции разные функциональные элементы. Так, рассмотрим основные типы лесов.

Клиновые

Составные элементы соединяются специальным клиновым фиксированием. Леса такой конструкции отличаются высокой надежностью. Они способны выдержать достаточно большие нагрузки. При этом они удобны в эксплуатации они быстро собираются и разбираются. Особенно актуально применения клиновых лесов при строительстве и подъеме тяжелых материалов и узлов.

Рамные

Основным элементом такой конструкции является жестко установленная рама. Преимущественно их используют для покрасочных или штукатурных работ. Рама в такой конструкции связана с горизонтальными стойками и диагональными связями благодаря узловым соединениям. Главное преимущество рамных лесов в их дешевизне. Для их строительства не потребуется больших вложений.

Штыревые

В этих лесах узлом соединения, как это очевидно из их названия, является штырь. Такой тип лесов пользуется большой популярностью у строителей, так как их очень легко собирать и разбирать непосредственно на строительной площадке. Нередко на сборку лесов уходит день, а то и два. В этом случае сборка штыревых лесов не займет много времени.

Читайте также:
Утепление пола в гараже: пошаговая технология утепления пенопластом холодного пола

Хомутовые

Если объект, на котором проводятся ремонтные работы имеет сложную конфигурацию, то хомутовые леса являются отличным решением. Используемый метод крепления является профессиональным. А для их изготовления важную роль играют высота и размер рабочей зоны, расстояние между ярусами и шаг стоек. Все это подбирается индивидуально на каждом объекте.

Из досок

Предлагаем вам ознакомиться с простым руководством по изготовлению лесов из досок. Для этого следует выполнить несколько простых последовательных шагов:

  • Параллельно друг к другу на ровной площадке раскладываете 4 стойки или доски. Их размер должен сразу соответствовать высоте лесов.
  • Стойки между собой связываете горизонтальными перемычками, на которые позднее будет укладываться настил.
  • Изготовленные 2 рамы поставьте горизонтально друг против друга, свяжите их диагонально и горизонтально досками, которые будут служить в качестве стяжек.
  • На горизонтальные стяжки укладываете настил из досок и прикрепляете его к перемычкам саморезами.
  • На стойки крепите перила и фиксируете лестницу.

При необходимости удлинить конструкцию лесов, между собой соединяете несколько подобных секций из досок. Набиваются доски на опорные стойки.

При сборке деревянных лесов, если используются гвозди, то рекомендуется предварительно просверливать отверстия, чтобы доски не раскололись.

Конструкция

Конструкция строительных лесов

Все леса состоят из следующих элементов:

  • стойки;
  • распорки диагональные и горизонтальные (они придают пространственную прочность конструкции);
  • перемычки для настила;
  • настил из досок, на котором и будет стоять человек;
  • упоры (для создания устойчивости лесов и предотвращения их падения в сторону от стены);
  • ограждающий элемент (чтобы человек, стоя на настиле, не упал вниз);
  • лестница (стремянка) для подъема на нужный уровень лесов.

Из дерева и досок

Деревянные

Советов о том, как сделать строительные леса, в интернете можно найти довольно много. Причем рекомендуемые конструкции отличаются, в основном, друг от друга только толщиной доски и размерами самих лесов. Чтобы вы не запутались во всем этом «многообразии», старайтесь ориентироваться на следующие величины:

  • Монтаж лесов расстояние между стойками – 2-2,5 метра;
  • ширина настила для работы – 1 метр;
  • высота всей конструкции – не более 6 метров.

Приступаем к работе:

  1. Заранее заготовьте необходимые материалы:
    • доски толщиной не менее 50 мм и шириной 100 мм (или кругляк, или брус 10х10 см) – для стоек и упоров;
    • доски для распорок и ограждения толщиной 30 мм;
    • доски для перемычек и настила толщиной 50 мм;
    • гвозди (саморезы в этом случае менее надежны).
  2. Скрепите, соблюдая рекомендуемые расстояния, четыре стойки с помощью диагональных распорок (по всем четырем сторонам).
  3. На нужной высоте закрепите доски перемычек.
  4. Закрепите на перемычках доски настила.
  5. Прибейте доску для ограждения зоны работы.
  6. Установите упоры.
  7. Приставьте и закрепите лестницу.

Фото-инструкция

Предлагаем вашему вниманию просмотреть ряд фотографий на тему, как изготовить самостоятельно деревянные строительные леса:

Заготовки

Сборка каркаса

Отверстия для креплений

Болтовое соединение

Установка рамы

Фиксация диагоналей

Наращивание

Настил

Из профильной трубы

Металлические строительные леса

Теперь о том, как сделать строительные леса (разборные) из металла (габариты одной секции: высота – 1,5 метра, ширина 1 метр, длина 1,65 метра). Количество секций определяйте исходя из необходимой вам высоты строительных лесов.

  1. Приготовьте необходимые материалы:
    • для стоек — профильная труба (квадратное сечение) 30х30 мм – длина 1500 мм;
    • для распорок – труба диаметром 15 мм;
    • для соединительных вставок (переходников) – профильная труба 25х25 мм;
    • настил сделайте из досок толщиной в 40-50 мм и длиной 210-220 см.
  2. Трубу для распорок нарежьте из расчета:
    • для диагональных элементов – по 2 метра;
    • для горизонтальных элементов, соединяющих стойки с боков конструкции – по 96 см.
  3. Диагональные двухметровые распорки надрежьте с двух концов (на 6-8 см) и расплющьте их (так их будет удобнее крепить).
  4. Соедините вместе по две стойки, сварив их между собой горизонтальными распорками с шагом (по вертикали) в 30 см.
  5. Соберите переходники: на профильную трубу сечением 25Х25 мм длиной 25-30 см наденьте и приварите в центре небольшой отрезок профильной трубы 30х30 см (длиной 7-8 см).
  6. Просверлите отверстия под болты на стойках и диагональных распорках.
  7. Соберите всю конструкцию, отшлифуйте и покрасьте.
  8. Поставьте одну секцию на другую (соединяя их с помощью переходников), в нужном месте уложите настил из досок.

«За» и «против»

Какими должны быть самодельные леса

Во-первых, строительные леса — это не небольшие строительные подмости–козлы, а довольно громоздкая конструкция, которую надо будет где-то хранить после того, как исчезнет в ней необходимость.

Деревянные леса, конечно, можно потом разобрать, но работа это трудоемкая, да и доски, если они вам в ближайшее время не понадобятся, тоже надо где-то складывать. Не забывайте, что деревянные леса собираются с помощью гвоздей, а не саморезов, поэтому доски уже не будут полностью целыми. К тому же при выполнении работ на строительных лесах древесина нередко пачкается раствором или краской.

Самодельные металлические леса можно будет не просто разобрать, но и сдавать в дальнейшем в аренду.

Во-вторых, строительные леса не заводского изготовления предназначены для работы максимум на уровне второго этажа (от земли). На большей высоте эксплуатация самодельных лесов становится опасной.

В-третьих, строительные леса требуются достаточно редко (только для ремонта фасада здания), поэтому сборка и разборка такой временной конструкции оказывается не выгодна в части затраченного на эту работу времени.

В-четвертых, нередко строительные леса приходится делать длинными (к примеру, не менее 6-ти метров для монтажа сайдинга). Соответственно, возрастает их вес, и переставить самодельные деревянные леса на другую сторону дома становится проблемой даже для трех-четырех человек.

Как обойтись без строительных лесов

О лесах стоит задуматься еще на стадии проектирования дома.

Если фасадные работы вы не планируете выполнять самостоятельно (а собираетесь нанять строительную бригаду), то о лесах можно особо не задумываться, так как строители обычно приходят на участок со своими лесами и подмостями.

Однако по окончании строительства (и по прошествии некоторого времени) строительные леса могут понадобиться для проведения небольших фасадных ремонтных работ. Можно ли этого избежать?

Конечно. И для начала позаботьтесь о том, чтобы фасад вашего дома не требовал ремонта долгие годы. Для этого достаточно использовать при возведении стен облицовочный кирпич. Сейчас он выпускается многими производителями и при этом в достаточно большой цветовой гамме.

А вот другие облицовочные материалы (такие как сайдинг, штукатурка и прочие) будут периодически требовать вашего внимания и, соответственно, дополнительных расходов, так как сделать строительные леса (купить или взять в аренду) бесплатно у вас не получится.

Видео

Из этого видеоматериала вы узнаете, как сделать строительные леса для ремонта квартиры:

На фотографиях представлены различные конструкции строительных лесов:

Читайте также:
Что сделать из остатков обоев своими руками: подборка с идеями на фото

Хамутовые строительные леса

Клино-хомутовые строительные леса

Леса вышка

Металлические

Передвижные леса

Для отделки фасада

Для покраски

Строительные леса при реконструкции

Схемы

Схемы помогут вам спроектировать собственные строительные леса:

Основные элементы лесов

Схема деревянных лесов

Схема клиновых лесов

Схема крестовиных лесов

Схема лесов конверт

Схема рамных лесов

Схема сборки вышки туры

Узел крепления лесов

Строительные леса своими руками – рецепт от FORUMHOUSE

Рано или поздно стройка доходит до отделки фасада. И тут возникает необходимость осуществить работы в диапазоне высот от 4 до 10 метров. Ведь нужно и фронтоны «подшить», и сайдинг смонтировать, и покраску элементов фасада выполнить, и водосточную систему установить.

Выход один – ставить строительные леса или вышку-туру. Но промышленные строительные конструкции стоят дорого, а цена на вышку-туру с рабочей высотой на 8-10 метров сильно кусается. Можно взять их в аренду, но в случае, если работы растянутся по времени, такой прокат влетит в копеечку.

Эксперты FORUMHOUSE рекомендуют – возводите леса для стройки самостоятельно! А из чего и как сделать леса своими руками, мы расскажем в сегодняшнем материале.

Металл или дерево

Леса можно сделать из древесины или из металла. Практический опыт форумчан говорит о том, что возводить металлические конструкции экономически целесообразно только при наличии «бесплатного» железа. Если покупать металл, крепёжные элементы, заниматься сварочными работами, то такие конструкции в итоге обойдутся дороже заводских и, тем более, деревянных.

Если деревянные строительные леса можно аккуратно разобрать и пустить доски в «дело», то металлические обречены пылиться в хозяйственном блоке. Опытные строители скажут, что качественно сделанные металлические леса или вышку-туру можно потом сдавать в аренду. Но возиться с этим захотят немногие из частных застройщиков.Поэтому большинство форумчан все же отдают предпочтение деревянным конструкциям.

Металлические леса лучше деревянных, но главный козырь деревянных – относительная дешевизна, простота и скорость их изготовления.

Как сделать леса из досок

Перед тем как приступить к изготовлению самодельных деревянных конструкций, необходимо определиться с фронтом работ. Если в одном случае они могут быть самыми простыми – приставными (для подшивки фронтонов, обшивки сайдингом дачного домика и т.п.), то в других случаях (отделка фасада камнем или кирпичом, штукатурные работы и т.д.) необходима более серьёзная конструкция.

Мне нужно было отделать блок-хаусом торцы второго этажа дома. Высота «под конёк» – 8 метров. Поэтому я решил строить конструкцию из дерева, а по мере необходимости наращивал ее высоту.

Размеры базового блока следующие:

  • Длина – 5 м;
  • Ширина – 1 м;
  • Высота (толщина) – 3.5 м.

Для работ небольшого объёма рекомендую строить приставные леса. Это быстро, недорого и надёжно.

Подмости строительные своими руками

Сама конструкция выглядит, как буква Г, приставленная к стене. За основу берётся доска 150х50, к ней перпендикулярно прибивается другая доска – опорная площадка, на которую затем укладывается настил.
Одним из важнейших элементов таких конструкций являются укосины – доски 25-50х100, которыми обшиваются с боков две сбитые друг с другом под прямым углом основные доски.

Обычно на каждую сторону прибивается по 3 укосины. Таким образом, достигается жёсткость всей конструкции.

Такие самодельные леса не нуждаются в жёсткой связи с домом. Силовую нагрузку несёт подпорная доска, которая одним концом упирается в место крепления досок, а другим – заострённым концом – втыкается в землю.

При выборе размеров «конвертов» следует придерживаться следующих требований. Если площадка слишком узкая, то по ней будет сложно и опасно ходить. Если площадка слишком широкая, то не исключён отрыв «конверта» от стены. Оптимальный размер площадки – 400-500 мм.

Главное достоинство приставных конструкций – для их изготовления не требуется много пиломатериала.

Подпорную доску и, соответственно, высоту лесов можно наращивать. Если длина доски увеличивается (более 6 м), то для жёсткости конструкции, в угол между стеной и отмосткой, упирается ещё одна доска, которая другим концом крепится в середину первой – основной доски.

Несмотря на то, что конструкция широко известна, при первом взгляде на такие конструкции сомневаешься в их надёжности – страшно смотреть! Обратимся к практическому опыту пользователей нашего сайта.

У нас такие леса называют «армянскими». Когда впервые увидел такую конструкцию, то я был удивлён – как вообще она держится. Попробовал, поднялся на настил – вполне надёжно. Сам пользовался приставными лесами уже не раз и на деревянном, и на кирпичном доме. Они удобны, быстро собираются и разбираются. Не занимают много места.

Леса этого типа вполне безопасны. К стенам доски крепить нет необходимости, а вот настил надо привинтить саморезами к подпоркам (гвоздями не сбивал, чтобы потом можно было быстро его разобрать).

Как возводить строительные леса для тяжелых работ

Но такие «армянские» подмости подходят не для всех работ – в основном, для лёгких. Они хороши как леса для покраски дома и т.д. Для «тяжёлых» работ, требующих работы с инструментом, растворами, отделки фасада камнем и т.д. должна применяться более капитальная конструкция.

Сборка конструкции делается так:

  • Берётся шестиметровая доска (150/200х50) и ставится вертикально к стене;
  • Параллельно ей ставится вторая доска;
  • Между собой они закрепляются горизонтальными перекладинами. Далее, по такой же схеме, монтируется вторая опора и кладется настил;
  • Для большей жёсткости стойки подпираются дополнительными досками-раскосами, которые упираются в землю;
  • По мере необходимости леса наращиваются в высоту путём закрепления дополнительных вертикальных досок.

Стандартные размеры одного пролёта таких лесов:

  • Шаг между стойками – 2-2,5 м;
  • Ширина настила для работы – 1 м.

Делали такие леса прошлым летом. К стене их не крепили. Ставили только по одной стене, а потом переносили. Главное – сделать раскосы и упоры, и конструкция будет стоять, как влитая.

Как лучше сделать леса: гвозди против саморезов

Всегда появляется много споров о том, как сколотить строительные леса,
чём скреплять доски друг с другом. Мнения форумчан разделились: одни считают, что можно собирать на саморезах, другие категорически против – только на гвоздях.

Главный аргумент противников саморезов – их хрупкость. Саморез плохо работает при ударных нагрузка и на срез. Результат – отлетает шляпка, конструкция теряет прочность, вплоть до саморазрушения.

Я рекомендую всё крепить 120 мм гвоздями с обязательным загибом кончика на перекладины и на укосины. И никаких саморезов! Расскажу такой случай. Знакомые строители делали крышу. Они скрепили доски саморезами. Результат – конструкции разошлись, все четверо полетели с пятиметровой высоты. Итог – один в больнице с отбитыми почками. Второй – сильный ушиб ноги. Но они ещё легко отделались, будь высота больше, всё могло окончиться куда плачевнее.

Читайте также:
Чем покрасить бетонный забор на улице?

Вот почему это произошло. Гвоздь делается из относительно мягкого металла. Под нагрузкой он гнётся, а не ломается. Саморез делается из закалённого металла и при знакопеременных и ударных нагрузках, он сначала немного согнётся, а потом сломается. Причём, так называемые в народе «чёрные» саморезы, из-за закалки, гораздо более ломки, чем анодированные жёлтые.

Главный аргумент противников гвоздей заключается в том, что аккуратно разобрать леса, которые сколотили на гвозди, уже не удастся, а часть хорошей доски придётся выкинуть или пустить на черновые работы. А элементы конструкции от сдвига удержит большая сила трения, возникающая между досками, если использовать саморезы длиной в 120 – 150 мм. Поэтому нужно идти на компромисс – использовать саморезы для сбора строительных лесов «на черно». В этом случае, если произошла ошибка на первом этапе сбора лесов, их можно быстро разобрать и возвести заново. И уже потом дополнительно как следует всё сколотить гвоздями.

Чтобы при разборке конструкций не повредить доски (в случае если их планируется пустить ещё раз «в дело»), забивать гвоздь в основную доску можно через доску-прокладку размером 25х100. А по окончании работ тонкую доску можно быстро расщепить и выкинуть. Освободившаяся шляпка гвоздя легко вытаскивается из основной доски гвоздодёром.

Как сделать леса для покраски дома: выбираем породу дерева

Важный момент – порода лесного дерева, из которого сколачиваются строительные конструкции. Пользователь с ником dgusepe считает, что для их изготовления годится только ель, но никак не сосна. Т.к. сосна – это дерево, у которого сучки растут мутовками, и в этих местах доски имеют свойство ломаться.

Но существует и диаметрально противоположное мнение.

У меня леса построили из сосны. И они прекрасно выдержали двух взрослых мужиков весом под 100 кг и ещё дополнительные лестницы. Кстати, их собирали на жёлтые анодированные саморезы. Никто не упал, ничего не сломалось.

Для проверки доски на прочность её можно положить на два столбика (из трёх сложенных кирпичей) и попрыгать на ней. Некачественная доска (с сучками) треснет или сломается.

Самодельные леса из дерева: смотрите наши фото и схемы. Узнайте, как передвинуть бытовку без крана. Читайте статью о выборе материала для строительства деревянного дома. Из нашего видео вы узнаете о самом популярном проекте дома на FORUMHOUSE – «Обители Ангелов» в каркасном исполнении.

Как сделать строительные леса своими руками: простые, удобные решения

Строительство и ремонтные работы, проводимые на большой высоте, всегда требуют максимальной осторожности. Но безопасность мастеров невозможно гарантировать, если в хозяйстве нет строительных лесов. Да, их можно купить, или арендовать на время. Однако эти варианты устраивают не всех, причина банальна — лишние расходы не нужны. С другой стороны, такое полезное приспособление обязательно пригодится в хозяйстве в будущем. Поэтому если у владельцев дома есть возможность сэкономить некоторую сумму, то почему бы ей не воспользоваться? И в этом случае сразу возникает несколько закономерных вопросов: как сделать строительные леса своими руками, какой материал предпочесть, какое приспособление лучше выбрать.

Строительные леса: требования и конструкция

Монтажные леса широко используются при проведении ремонта и строительных работ. Их размер и тип конструкции зависит от сложности монтажа. Главные требования к вспомогательному приспособлению — обеспечение комфорта и безопасности рабочих, надежность — как для людей, так и для материалов, инструментов. Строительные леса всегда размещают на ровной, твердой поверхности. Расстояние от них до стены должно составлять максимум 150 мм для наружных работ, 100 мм — для внутренних.

Как сделать строительные леса своими руками? Сначала надо познакомиться с самим вспомогательным приспособлением, а потом выбрать предпочтительный материал и оптимальные размеры. Любая конструкция строительных лесов предполагает наличие нескольких обязательных элементов. Это:

  • стойки;
  • настилы из досок;
  • лестницы или стремянки для подъема;
  • распорки — горизонтальные, диагональные;
  • ограждения, защищающие работников от падения;
  • перемычки, предназначенные для монтажа настила;
  • упоры, предусмотренные для придания лесам устойчивости.

Минимальная ширина секции для настила конструкции — 1500 мм, высота ярусов — 1800 (минимум). Щели между досками допускаются, но зазор должен составлять не более 10 мм. Если делается сплошной настил, то торцы элементов предварительно скашивают.

Разновидности вспомогательных конструкций

Понятно, что вопрос о том, как сделать строительные леса своими руками, предполагает, что сначала надо выбрать оптимальный тип конструкции — удобный, но не очень сложный для самостоятельного изготовления. Поэтому сначала имеет смысл познакомиться со всеми приспособлениями, а потом уже выбрать приглянувшийся вариант.

Внешняя простота конструкций нередко обманчива. Даже строительные леса, которые кажутся элементарными приспособлениями, имеют разные способы крепления элементов. Одни их виды довольно легко сделать своими силами, другие сложны, поэтому создать «двойника» или трудно, или почти невозможно. Часто сложные изобретения попросту не нужны.

  1. Рамные строительные леса. Это самый простой, а потому популярный вариант. Такие конструкции максимально легки. Они состоят из рамы, усиленной диагональными и горизонтальными перемычками. Максимальная нагрузка, которую способно выдержать приспособление, составляет 200 кг/м 2 . Высота — до 50 м, однако в частном, малоэтажном строительстве эта характеристика не важна.
  2. Хомутовые леса. Их отличает легкость, универсальность. Соединения элементов конструкции происходит с помощью специальных хомутов. Однако процесс этот достаточно трудоемкий, поэтому хомутовые строительные леса используются профессионалами для зданий, имеющих необычную конфигурацию фасадов.
  3. Клиновые. Они относятся к самым сложным видам, так как для монтажа используют специальные клиновые крепления. Плюсы этих строительных лесов — способность выдерживать максимальную нагрузку, быстрый монтаж и демонтаж. Область применения клиновых лесов — масштабные работы с тяжелыми материалами.
  4. Штыревые строительные леса. Элементы этих конструкций крепятся при помощи штырей. Монтаж происходит быстро и легко, поэтому штыревые леса остаются еще одной популярной разновидностью приспособлений.

Есть еще несколько видов строительных лесов, их можно увидеть на картинке. Из всех разновидностей самым простым вариантом для древесины остается первый — рамные строительные леса. Если выбрать качественный материал, то в этом случае никаких претензий к надежности конструкции у мастера не возникнет.

Металлические конструкции-фаворитки — штыревые изделия. Их самостоятельно изготавливают чаще, чем другие разновидности. Для получения таких строительных лесов к стойкам приваривают небольшие отрезки труб, а к краям перекладин — загнутые куски арматуры.

Материалы для строительных лесов: что лучше?

Относительно легкая конструкция, тем не менее, обязана быть достаточно прочной. В этом случае кандидатов на главную роль остается всего два. Это древесина и металл.

Древесина

Дерево — самый простой и распространенный вариант строительных лесов. Податливый материал не требует специального оборудования, мастеру понадобится лишь брус, доски, обычные инструменты и подходящие крепежные элементы.

Читайте также:
Чем можно обшить балкон

Как правило, такие приспособления собирают для одноразовых работ, большая высота конструкциям также противопоказана. Причины — небольшие нагрузки, которые способно выдержать дерево, и более сложный демонтаж, уменьшающий прочность лесов, если подразумевается возможность следующей сборки. Плюсы этого варианта — возможность повторного использования элементов. По крайней мере, тех деталей, что остались в хорошем состоянии.

Металл

Строительные леса из металла лишены серьезных недостатков дерева. Конструкции получаются максимально прочными, многофункциональными и надежными. В этом случае используют стальные либо алюминиевые профильные трубы.

Дерево часто становится подмостками таких приспособлений. Металлические леса легко собираются и разбираются, если используются болтовые соединения. Их можно увеличить как в высоту, так и ширину. Преимущество этого варианта — способность без проблем выдерживать серьезную нагрузку. В большей степени это касается изделий из стали. Минус есть у изделий, изготовленных с помощью сварочного аппарата. Такие леса потребуют относительно просторного помещения для хранения.

Что лучше?

Первый вопрос, который возникает у владельца дома во время строительства или ремонта, касается именно выбора материала для конструкции. Конечно, с тем, что металл всегда фаворит, спорить трудно. Однако в дереве подкупает его податливость, возможность обойтись простым инструментом, который есть в любом «джентльменском наборе», — молотком, дрелью, пилой и шуруповертом (отверткой).

Металл в этом случае гораздо сложнее. Чтобы получить максимально прочную конструкцию, необходим сварочный аппарат и навыки работы с ним. Такую конструкцию придется где-то хранить, в места она потребует довольно много. Конечно, качественно сделанные леса можно будет сдавать в аренду, но вряд ли многих хозяев впечатлит возможность такого заработка. Именно по этим причинам чаще предпочтение отдают традиционному дереву, материалу легкому во всех смыслах.

Еще один важный момент при выборе материала — экономическая целесообразность. Многие считают, что отдавать предпочтение металлу логично только в одном случае: если его можно «раздобыть» бесплатно. Если прибавить к цене «железа» стоимость крепежных элементов, а также сварочные работы, то самодельные леса обойдутся дороже заводских. По крайней мере, покупных деревянных изделий.

Теперь пара слов о древесине, которая не должна иметь серьезных дефектов. Идеальным материалом считают еловые доски, отличающиеся минимальным весом и таким же количеством сучков. Однако они не всегда есть в хозяйстве, чего не скажешь о сосне. Это второй потенциальный кандидат, но его необходимо сначала проверить на прочность.

Для испытания элементы длиной 2-2,5 м укладывают на невысокие стойки-столбики из кирпича, затем встают на середину доски и прыгают несколько раз. Если доска без проблем выдерживает такие эксперименты, то ее можно без опаски использовать для изготовления строительных лесов.

Саморезы или гвозди?

Это еще один пункт, на котором нужно остановиться, поскольку от крепежных элементов зависит прочность конструкции. Естественно, деревянные леса не предназначены для долгого использования. Когда завершаются работы, их просто разбирают. Однако в этом случае роль играет не простота демонтажа, а надежность крепежа.

Для изготовления деревянных конструкций рекомендуют использовать саморезы, но только если дело не касается приспособлений для работы на относительно большой высоте. В данном случае предпочтительны как раз гвозди. Они сделаны из мягкого металла, поэтому могут погнуться, но не сломаются. Саморезы из закаленной стали — худшее решение. Лучшее — анодированные крепежные элементы, но и они не безгрешны, так как тоже способны преподнести неприятный сюрприз.

Оптимальным решением будут гвозди. Однако существует еще один способ. Сначала все детали соединяют с помощью анодированных саморезов. Если после проверки не выявляют никаких проблем с надежностью, то в каждое соединение вбивают по 2-3 гвоздя.

Чтобы не повредить древесину, под элементы подкладывают тонкие доски (рейки), которые легко расщепить перед окончательной разборкой лесов. В этом случае торчащие гвозди можно будет удалить без особых проблем.

Как сделать строительные леса своими руками?

Если есть материал, желание сэкономить, готовность пожертвовать временем, то самостоятельное изготовление вспомогательной конструкции — вполне разумное решение.

Рекомендации, материалы

Сначала надо определиться с размерами будущей модели. Для строительных лесов существуют общепринятые нормы.

  1. Высота деревянных строительных лесов не может быть более 6 м.
  2. Максимальное расстояние между вертикальными стойками должно составлять не более 2,5 м. Меньше — лучше.
  3. Ширина деревянного настила точно не оговаривается, однако оптимальное значение находится в пределах 800-1000 мм.

Последний параметр выбирают, исходя из того, сколько человек будет одновременно работать на лесах, какие инструменты и материалы планируется использовать. Не менее важно правильно распределить настилы. Первый из них обычно делают на расстоянии 500 мм от поверхности земли. Второй настил (третий и т. д.) находится в 1800-2000 мм от соседнего.

Для изготовления стоек используют деревянный брус (100х100 мм) или доски (50х100 мм). Рекомендуемая толщина для распорок — как минимум 30 мм, для элементов настила — 50 мм, для ребер жесткости — 25 мм. В роли перил, ограждений могут выступить тонкие доски. Последние необходимые элементы — гвозди. При создании любой конструкции требуется проверка на вертикальность и горизонтальность, поэтому присутствие уровня (отвеса) не желательно, а обязательно.

Сборка строительных лесов

Сборка строительных лесов происходит в такой последовательности:

  1. Сначала занимаются изготовлением самых крупных элементов конструкции — рам. Брус укладывают на горизонтальную поверхность. Чтобы гарантировать максимальную устойчивость опор, расстояние между нижней и верхней частью делают различным. Например — 2,6 м между верхними краями брусьев и 3 м — между нижними точками стоек.
  2. С внутренней (или наружной) стороны рамы крепят перекладины, которые станут местом монтажа настила. Такую же операцию проводят со второй парой брусьев. Потом обе заготовки соединяют укосами и поперечинами. Чем больше будет таких элементов, тем надежнее получится конструкция.
  3. При большой высоте строительных лесов (свыше 3 м) добавляют дополнительную страховку — укосины, один конец которых прибивают к верхней части стоек, а другой вкапывают в землю, дополнительно фиксируя кольями.

Последний этап — монтаж настила и установка ограждения. Несколько поперечных брусьев, прибитых к боковым сторонам лесов, могут заменить приставную лестницу. Для максимальной устойчивости конструкции концы опор рекомендуют заострить. Для удобства работы на твердом покрытии изделие оснащают роликами.

Если необходимо получить конструкции больших размеров, то секции изготавливают отдельно. Потом их соединяют, набивая широкие доски на опорные элементы. Чтобы предотвратить возможное раскалывание древесины, отверстия для гвоздей рекомендуют просверливать заранее.

Изготовление простых подмостков

Это второй вариант ответа на вопрос, как сделать строительные леса своими руками. На первый взгляд, такие приспособления кажутся очень ненадежными, однако на деле оказывается наоборот. Конструкции, которые называют армянскими строительными лесами, или «конвертами», не менее надежны, чем традиционные изделия. Минус у них есть: это отсутствие возможности дополнить подмостки перилами.

Читайте также:
Чем отличается штукатурка от шпаклевки и в чём их схожесть

Материалы и требования к подмосткам

Для их сооружения надо запастись:

  • деревянным брусом (50х100 мм);
  • и досками (толщина — 40-50 мм).

В этом случае фаворит тоже ель. Для работы потребуется обычный инструмент для работы с деревом. Но перед началом операции надо познакомиться с этим оригинальным приспособлением.

  1. Данные строительные леса не имеют традиционных стоек: они крепятся к стене, а не упираются в землю.
  2. «Конверт» — своеобразная полка, получающаяся с помощью соединения брусьев под прямым углом.
  3. Шаг этих креплений выбирается произвольно, чаще треугольники устанавливают через метр.
  4. Вертикальные элементы крепятся к стене, горизонтальные становятся настилом лесов.

Если есть шанс прикрепить треугольники к стене, то им можно воспользоваться, однако этот этап не является обязательным. Для упора или подстраховки (если предусмотрена фиксация) используют упорный брус или доски (50х100 либо 50х150 мм).

Сборка строительных лесов

Сначала из бруса делают треугольные опорные площадки. Чем их больше, тем надежнее будут подмостки. Для их сборки также берут гвозди.

  1. Чтобы усилить узлы изнутри, дополнительно используют металлические уголки.
  2. С обеих сторон каждого «треугольника» прибивают укосины из досок. Их количество зависит от ширины настила.
  3. Затем изготавливают подпорные элементы. Если их длина превышает 3 м, то рекомендуют брать более прочные доски (50х150 мм).
  4. После установки конвертов на необходимой высоте концы упорных элементов загоняют в грунт, затем фиксируют их края досками-кольями.

Настил для подмостков изготавливают из досок, толщина их (40-50 мм) зависит от длины пролета между элементами. Их в обязательном порядке фиксируют на конвертах — либо гвоздями, либо саморезами.

Как избежать смещения подмостков вбок?

Подпорки полностью защищают конструкцию от падения, однако есть вероятность, что во время работы она все-таки уйдет «налево» (или направо). Чтобы предотвратить такое развитие событий, придумано несколько способов.

  1. Если материал стены позволяет такое «варварское» обращение, то конверты просто прибивают к стене, но гвозди не вгоняют до самой шляпки.
  2. Когда рядом (сбоку) есть какая-то надежная поверхность, то крайнюю доску настила делают длинной. Ее просто упирают в эту поверхность.
  3. Для конверта устанавливают еще один упорный элемент — боковую укосину.

Если в качестве упора используются доски с меньшим сечением (не 50х150 мм), то для них тоже требуется дополнительный упор. Есть и другой вариант — похожая конструкция, но она имеет один недостаток: это невозможность регулировать высоту подмостков.

Универсальный вариант — козлы

Это еще одна (вернее, пара) конструкция, которая способна стать спасением для отделочных работ, во время которых важно, чтобы стена находилась на некотором расстоянии от строительных лесов. Если возникнет необходимость увеличивать или сокращать дистанцию, то легкие козлы станут решением оптимальным.

Поперечины, набитые на два элемента, с определенным шагом, позволят быстро переставлять настил на необходимую высоту. Они же смогут исполнять роль лестницы, что делает данные конструкции максимально удобными, подходящими для целого ряда работ. Примеры — обшивка наружных стен, их плановая защитная обработка, конопачение сруба, покраска и т. д.

Изготовление таких простых конструкций нельзя назвать очень трудным, поэтому соорудить необходимый элемент можно даже в одиночку, но лучше действовать вдвоем. Однако и деревянные подмостки требуют аккуратности, точности, внимания ко всем деталям. О том, как сделать строительные леса своими руками, лучше расскажет следующее видео:

Как построить леса своими руками

При строительстве частного дома, дачи или коттеджа часто приходится выполнять различные высотные работы — на втором и более высоких этажах. Производство таких работ на приставной лестнице не всегда безопасно. Более надёжной и устойчивой конструкцией являются специальные леса, которые каждый может соорудить своими руками.

Строительные леса: типы и виды. Приставные подмостки

Строительные леса устанавливаются при любых видах строительных и отделочных работ на высотах свыше 2 метров. Они позволяют получить доступ ко всем участкам стройки. Строительные леса стационарны, т.е. их нельзя передвинуть без демонтажа конструкции. Существуют также приставные подмостки и мобильные конструкции для выполнения высотных работ, которые называются вышки-туры.

Различают следующие виды строительных лесов:

  • в зависимости от применяемого материала: деревянные или металлические;
  • в зависимости от способа установки: отдельно стоящие и приставные;
  • по типу соединения конструкций: штыревые, хомутовые, клиновые и рамные.

Каждый из этих видов имеет свои преимущества и недостатки, а также диапазон применения. При выборе того или иного варианта строительных лесов нужно руководствоваться высотой дома, максимально допустимой нагрузкой и видом производимых работ.

Простые подмостки (они же «конверты» или армянские строительные леса) — один из вариантов лесов, который на первый взляд может показаться не слишком надежными, но это не так. У этих лесов нет стоек, поскольку их крепят сразу к стене.

Когда брусья соединяют перпендикулярно друг другу, получается «конверт», или подобие полки. Обычно их устанавливают на расстоянии метра друг от друга. Горизонтальные элементы простых подмосков выполняют роль настила, а вертиальные крепят к стене. У них всего один серьезный недостаток — не получится дополнить подмостки перилами. Подпорки защищают конструкцию от падения. Для этого используют доски или упорный брус.

Еще один простой вариант строительных лесов — это козлы. Используя их, легко регулировать расстояние стены от лесов. Это самая элементарная конструкция с набитыми на определенном расстоянии досками, которые позоляют перемещать настил выше или ниже или использовать их как лестницу. Козлы часто применяют для обшивки или покраски наружных стен.

Поперечины, набитые на два элемента, с определенным шагом, позволят быстро переставлять настил на необходимую высоту. Они же смогут исполнять роль лестницы, что делает данные конструкции максимально удобными, подходящими для целого ряда работ. Примеры — обшивка наружных стен, их плановая защитная обработка, конопачение сруба, покраска и т. д.

Как самому сделать леса

Леса из досок лучше всего подходят для самостоятельного возведения опорных конструкций. Дерево намного проще в обработке, при этом оно позволяет создавать устойчивые и безопасные сооружения.
Определяемся с назначением и конструкцией. Приставные подмостки и

Самостоятельное изготовление строительных лесов имеет ряд преимуществ:

  • не нужно оплачивать аренду и транспортировку конструктивных элементов на стройку;
  • стоимость собственноручно изготовленных строительных лесов существенно меньше их приобретения в специализированном магазине;
  • потребуется минимальный набор инструментов, навыки работы с ними и 1 помощник – для установки конструкции по месту назначения.

Для различных работ выбирают конструктивно разные виды строительных лесов. Выбор делается исходя из трудоёмкости, площади обрабатываемой поверхности, количества рабочих и веса используемых материалов (т.е. предполагаемой нагрузки).

Для небольшого объёма работ используют приставные подмостки треугольной формы. Они представляют собой Г-образную конструкцию, собранную под прямым углом. Одна из сторон этой конструкции опирается на стену ремонтируемого дома, вторая сторона представляет собой площадку, на которой находятся рабочие. Для фиксации на высоте служат длинные упоры, один из концов которых упирается в прямой угол подмостки, другой конец упирается в углубление в грунте. Это не позволяет всей конструкции смещаться или падать. Используют приставные подмостки на высотах до 12-15 метров.

Читайте также:
Состав раствора для кладки кирпича пропорции

Другой вариант простейших строительных лесов применяется, когда нет возможности опереться на стены (например, при обшивке сайдингом), и называется строительные козлы. Они состоят из двух одинаковых треугольных элементов, сбитых из деревянных брусьев, между которыми проложены доски. Широкой частью с четырьмя ножками козлы опираются на землю. Верхняя часть узкая и служит для установки подмостков, соединяющих два козла. При внешней и внутренней отделке стен одно или двухэтажного дома не требуется проведение работ на большой высоте. Поэтому строительные козлы обычно имеют высоту, не превышающую 2-3 метров.

При возведении стен из кирпича или пенобетона, для отделки фасадных стен дома потребуются полноценные строительные леса.

Самодельные строительные леса имеют следующие элементы:

  • вертикально расположенный несущий каркас из толстых досок. К каркасу прикрепляются все остальные элементы;
    настил, также выполненный из досок большой толщины (50 и более миллиметров).
  • настил должен выдерживать нагрузку в несколько сот килограмм на квадратный метр;
  • наружные ограждения;
  • лестницы, ведущие на нижний ярус и соединяющие между собой верхние ярусы;
  • распорки (рёбра жёсткости), соединяющие несущие вертикальные элементы;
  • упоры – диагонально расположенные доски, не позволяющие упасть строительным лесам. Одной стороной крепятся в верхней точке подмостков, в нижней точке упираются в землю.

Выбираем материал и крепеж: леса из досок и из металла, леса из поддонов

Леса — это прочная и в то же время легкая конструкция. Выполнить ее можно из металла или древесины. Леса из досок — наиболее популярный вариант. Для их строительства нужны только доски, брус, элементы для крепления и инструменты для работы. Из дерева можно сделать только невысокие конструкции, поскольку такие леса не могут выдержать большую нагрузку. К тому же их сложнее демонтировать, чем металлические. Иногда леса строят даже из деревянных поддонов, разбирая их на доски и подгоняя под нужную длину.

Лучше всего использовать ель: она легкая, прочная и имеет минимум дефектов. Также можно взять для лесов сосновые доски, но сначала нужно оценить их прочность: положить края доски на кирпич и попрыгать на середине. Доска пригодна для работы, если выдержит такую нагрузку и не сломается.

Преимущества деревянных лесов:

  1. Возможность самостоятельной сборки деревянных конструкций.
  2. Минимальный подручный инструмент для сборки: молоток, гвозди, пила (ручная, бензо- или электрическая), шуруповерт — в случае монтажа на саморезы. Не нужен сварочный аппарат, как в случае с самостоятельной сборкой металлических конструкций.
  3. Доступная стоимость.

Минусы:

  1. Пожароопасность.
  2. Меньшая жёсткость конструкции по сравнению с металлом.
  3. Невозможность многократного применения.

Металлические леса — гораздо более прочные и надежные. Для их изготовления берут трубы из стали или аллюминия. Но если такие леса среплены не с помощью болтов, а с помощью сварки, им требуется большое помещение для хранения.

Преимущества металлических лесов:

  1. Транспортабельность, т.е. возможность перевозки в разобранном виде на грузовом автомобиле.
  2. Возможность многократной сборки и последующей разборки (при необходимости — с изменением ширины и высоты) без повреждений конструкций.
  3. Простота монтажа (сравнительно с деревянными конструкциями).
  4. Способность выдерживать большие нагрузки.
  5. Возможность аренды металлических лесов при отсутствии собственных.

Недостатки металлических лесов сводятся в основном к особенностям хранения, т.к. металл имеет свойство коррозировать. Соответственно, необходимо строго соблюдать условия хранения металлических конструкций: хранить в закрытом помещении, не допускать прямого контакта с открытым грунтом и водой.

Для «одноразовых» лесов чаще выбирают дерево благодаря его дешевизне и досупности. Железо стоит гораздо дороже, поэтому использовать его бывает экономически нецелесообразно.

Прочность лесов также зависит от крепежа. Если вы выбрали дерево и предполагаете работать на малой высоте, используйте саморезы. Если же речь о большой высоте, подойдут гвозди — даже при больших нагрузках они не ломаются.

При сборе под доски можно положить тонкие рейки.

Сборка

Сборка лесов состоит из 4 этапов:

Сборка рам. Для этого брус кладут так, чтобы расстояние между верхними краями брусьев было немного меньше, чем между верхними — например, снизу 3,2 метра, а сверху 2,8 метров.

Крепление перекладин для последующего настила — с внешней или внутренней части рамы . Делают две заготовки с двумя парами брусьев и соединяют их. Чем больше соединительных укосов, тем более надежной окажется конструкция.

Добавление страховки — для конструкций от 3 метров в высоту. Страховка представляет собой укосины, прибитые к верхней части с одной строны, а с другой — врытые в землю и зафиксированные кольями.

Настил и ограждение, монтаж приставной лестницы. Концы опор желательно заострить.

Для лесов крупных размеров секции делают по отдельности и затем соединяют. Если конструкция деревянная, а для крепления используют гвозди, лучше заранее просверлить отверствия для них, чтобы избежать раскалывания древесины.

Советы и нюансы

Советы для строительства деревянных лесов:

  1. Не делайте их высотой более шести метров — это общепринятое правило. Между стойками наибольшее допустимое расстояние — два с половиной метра.
  2. Обязатаельно использовать отвес (уровень), чтобы проверить конструкцию на вертикальность.
  3. Лучше делать настил шириной не более 100 см. Но здесь все зависит от количества строителей, которые будут находиться на лесах в одно и то же время. Нижний настил делают примерно в 50 см от земли, а все следующие — примерно на 2 метра выше предыдущего.
  4. Используйте брус и доски длиной около 10 см для стоек. Оптимальная толщина — от 30 мм для распорок, от 50 мм для настила.

Изготовить леса своими руками не слишком сложно и вполне доступно для большинства мужчин, даже не имеющих серьезного опыта в строительстве. Чаще всего их делают из дерева и демонтируют после окончания работ. Если вам нужна высокая конструкция и вы планируете пользоваться ей регулярно, лучше выполнить ее из металла.

Тщательно выбирайте материалы и крепления под ваши задачи и параметры строительства, следуйте правилам сборки — тогда леса, собранные своими руками, будут надежными и прочными.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: