Стусло для плинтусов - своими руками

Стусло для плинтусов: виды, как сделать своими руками

Введение

При распиле все должно быть точно, чтобы не отрезать лишнего и не переделывать работу. Но не каждый может сделать идеальный распил на глаз, благо в XXI век этого не нужно. Мастера давно используют стусло для плинтусов, которое помогает распиливать материалы под нужным, а главное ровным углом.

Приспособление облегчает работу, а для использования не нужно обладать особенным набором навыков. Есть несколько видов инструмента с разным набором особенностей.

На строительных рынках и в специализированных магазинах можно встретить разные виды стусла. Они могут различаться по ряду признаков, каждый из которых влияет на функционал и итоговую стоимость. Простота конструкции позволяет производить из разных материалов, дорогих и дешевых. В основном для производства используются:

древесина;

железо;

пластик;

полиуретан.

Стусло для плинтусов может быть полностью сделано из одного материала или комбинировать несколько. Тут уже нужно учитывать тип конструкции. Потому что и здесь имеется разновидность:

простое стусло;

поворотный механизм;

электрический прибор.

Каждый из них имеет достоинства, недостатки. Простая конструкция похожа на корытца со сквозными прорезями для распила под углом 45 и 90 градусов. Вторая разновидность функциональнее, позволяет фиксировать положение разреза под разным углом, а также имеет в комплект пильный механизм со сменным полотном. Электрическое сусло похоже на предыдущий аналог, также может иметь поворотный момент, но вместе ручной пилы оснащено электрической.

Деревянные

Такой вид стусла приобрести сегодня проблематично, хоть это и был первым прототипом всех прочих аналогов. Деревянные модели хороши тем, в сравнении с металлическими, что при попадании пилы на корпус приспособлении, зубья не повреждаются, но повреждается сам корпус.

Поэтому в обращении нужно быть особенно бдительным и аккуратным либо использовать специальную пилу для плинтусов. Из-за непрактичности сейчас фирмы не занимаются выпуском такого типажа. Но он заметно дешевле других, особенно, если делать самому.

Пластиковые

На смену деревянным быстро пришли пластиковые варианты, из пластмассы и специальных полимеров. Если у предыдущего вида основным минусом был быстрый износ, то тут эта проблема еще острее.

Конструкция очень быстро разрабатывается, приходит в негодность. Поэтому нужно следить за инструментов, чтобы заметить момент поломки и не использовать непригодный инструмент. А из плюсов можно выделить:

низкую стоимость;

широкий модельный, размерный ряд;

маленький вес изделия.

Металлические

Не каждый мастер используют этот вид из-за расценок, но зато служат изделия из металла значительно дольше аналогов. Потому что оборудование сложно повредить во время работы. Еще в стальном корпусе стусла можно распиливать конструкции, сделанные не только из дерева или пластика, но и железа.

Принцип использования

По сути использования, стусло для плинтусов довольно просто в эксплуатации, однако, тот факт, что работы проводятся с опасными, острыми предметами, обязывает пользователя ознакомится с инструкцией.

Если это простая конструкция, то правила обращения будут заметно короче, нежели прилагаемые технические документации к электрическим моделям. Саму конструкцию нужно класть на ровную, устойчивую поверхность, чтобы во время распила не допустить ошибки. Также нужно подготовить следующие вещи:

ножовку, пильное полотно, диск (зависит от типа конструкции);

коррекционный нож для работы с мягкими материалами;

измерительный прибор (рулетка, линейка, измерительный угол), карандаш для заметок;

шлифовальная машина или «наждачка», чтобы зачищать спилы от неровностей.

Для того, чтобы работа прошла без проблем и дефектов в итоге, нужно позаботится о пиле, а именно, о ее соответствии с материалом распиливаемого объекта. Зачастую много проблем возникает из-за неправильного подбора шага зубьев на инструменте. Также можно позаботится о струбцинах, которые смогут обеспечить надежную устойчивость во время рабочего процесса.

Сам же принцип работы довольно прост. Берется плинтус или другой предмет, от меряется, отмечается место распила, затем кладется в проем, закрепляется (при возможности). Пила кладется в необходимое отверстие, распиливается до необходимого места. Располагайте предмет таким образом, чтобы пила находилась со стороны рабочей руки, так будет комфортнее всего производить распил

Правила распила

Главным правилом является правильное определение стороны распила. Частой ошибкой бывает неправильное закрепление, в следствии чего распиливается не та сторона или не под тем углом. Чтобы не было таких казусов, запаситесь измерительным прибором и карандашом, которым будете помечать нужную сторону, угол.

Материал закрепляйте, упирайте в стену торцом, чтобы фиксация была максимальной, не возникло погрешностей. В случае, когда используется не простая конструкция, а профессиональное оборудование, тогда можно настроить угол не ограничиваясь рамками в 45, 90 градусов. Начинать работу можно только после того, как будете уверены, что материл зафиксирован верно и надежно.

А правила распила следующие:

Замер, нанесение отметок;
Зафиксируйте материал, отметки должны совпадать с разрезом в инструменте, лучше всего кладите так, чтобы пила находилась со стороны рабочей руки;
Зажмите дополнительно торец, если это требуется, берите пилу, распиливайте;
Проделайте это с другими деталями;
Отшлифуйте все неровности шлифмашиной или наждачной бумагой.

Правила могут иметь изменения при использовании электрических, механических приборов и прочих модификационных приспособлений (зажимы, фиксаторы, удлинители, насадки, так далее).

Стусло своими руками

Профессиональные стусла стоят больших денег, а учитывая редкость использования в быту, то это сомнительная трата денег. В таком случае выбор должен падать на простые корытца, которые стоят меньше и проще в использовании. Но базовые модели не всегда подходят для работы по размеру, углу разреза.

В таком случае можно сделать стусло собственноручно с учетом своих задач. Делается такой инструмент очень просто и быстро, главное верно подготовится к сборке. А нужны следующие компоненты:

пила по дереву, металлу, лучше если это будет ножовка со сменными полотнами;

зажимы, тиски, струбцины;

шлифовальная, корректирующая бумага, надфиль, ЛШМ с узкой лентой;

набор конфирмантов, шестигранников;

дрель или шуропопверт с набором сверл;

измерительные приборы: линейки, транспортиры, уголок;

карандаш, маркер.

Все вещи нужно сложить на подготовленном для сборке столе. Первым нужно собрать короб, а именно, дно и стенки. Тут нужно заранее подумать о том, какие параметры у плинтуса или другого объекта, потому что от этого выбирается высота бортиков и ширина дна.

Мастера с большим опытом могут сделать не просто короб, а стусло с раздвижными порогами, сменными бортами. Эту модель очень сложно сделать, но в итоге получится очень эффективная и долговечная модель. Но тут опять разговор о частоте использования, если стусло нужно на пару раз, то нет смысла заморачиваться, а если для частого использования, то проще купить профессиональный аналог.

Высота бортом обычно равна 30 или 50 миллиметров, зависит от ширины изделия. По длине можно подгонять, как удобно, но чаще это 10 – 30 сантиметров. Этот параметр влияет на устойчивость, количеству возможных углов разреза (не только 45, 90 градусов ). Ширина дна обычно не больше 15 – 20 сантиметров. Подобрав необходимые доски, нужно следовать четкой последовательности действий:

Дно и бортики нужно отшлифовать, особенно углы с торцами. Следите за тем, чтобы детали подходили друг к другу.
Промерьте расположение бортов и места распилов с помощью линейки, транспортира или уголка.
Закрепите бортики к дну, с учетом, что в местах пропилов бортики буду сильно уязвимы. Бортки крепятся не на дно, а по бокам. Для закрепления лучше всего использовать шестигранник с конфирмантами, это наиболее эффективное крепление для этого. Чтобы было удобнее, с меньшим ущербом для деталей воспользуйтесь сверлом.
Произведите распилы по отметкам, чтобы были ровные пропилы в 90, 45 градусов, второго отверстия должно быть две штуки.
Ширина проемов должна быть чуть больше пилы, которой будете работать. А по глубине должны быть до самого основания, но не перестарайтесь, чтобы конструкция не потеряла своей надежности.

Можно сделать разборную модель, но для этого используйте шурупы или саморезы. Также можно сделать такую конструкцию из металла, но для этого лучше использовать уже готовый сваренный железный короб, соответствующие инструменты для работы с металлом. Такая конструкция прослужит значительно дольше, но будет сложнее и дороже в создании.

Видео о том, как можно сделать стусло своими руками

Заключение

Стусло действительно полезное приспособление в работе с углами, как плинтусов, так и любых других интерьерных элементов. С помощью такого помощника можно быстро и эффективно проделать точные распилы, которые на глаз не сделаешь.

А главное, что есть большой выбор моделей, разных по цене, размерам, принцип работы и материалам изготовления. Это значит, что любой сможет выбрать тот инструмент, который будет максимально эффективнее в индивидуальных условиях. А простота конструкции и использования дает возможность использовать стусло новичкам без опыта в строительстве и ремонте.

Как сделать стусло своими руками по чертежам

Стусло — это назаменимый инструмент при проведении строительных работ, который очень удобен в использовании. Он используется для точной резки досок и других материалов под каким-либо требуемым углом. При производстве деревянной рамки, обрезке обналичников и в других работах такой инструмент является незаменимым. Он позволяет сделать идеально ровный угол. Поэтому многие пытаются сделать его самостоятельно.

Предназначение стусла

Многие не знают, как правильно говорить — тусло или стусло. Такой вариант, как тусло, является неправильным, так же как и сусло. Стусло используется при необходимости отрезать предмет под конкретным углом. Работать им можно с разными материалами, например, с деревом.

Какие бывают стусла:

стандартные;
поворотные;
электрические.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Стандартный подвид является самым простым по конструкции и выглядит как лоток с нарезанными пазами для пилы. С его помощью можно с лёгкостью отрезать материал под нужный угол. Стандартное устройство имеет угол отреза для запила в 45 и 60 градусов, так как в строительстве они очень часто используются.

Более профессиональные конструкции оборудованы разными углами наклона. Одним из подвидов профессиональных инструментов является поворотное стусло. Такой аппарат позволяет сделать максимально точный разрез.

Он имеет зафиксированное основание, надёжную и стойкую поворотную часть. Также оборудован направляющий элемент для ручной ножовки. Он может быть закреплён с точностью до одного градуса, что позволяет отрезать материал очень ровно и в нужном градусе.

В основном такой инструмент применяется в столярных работах. Фактически это шаблон, с помощью которого можно отрезать материал под определённым углом. Очень часто подобное средство применяется для отрезки напольных и потолочных плинтусов. Таким инструментом рабочий может с лёгкостью разрезать дерево, пластмассу, различные кабели и канаты и т. п.

На практике использовать стусло несложно. Для начала необходимо положить предмет в середину и аккуратно распилить его под требуемым углом. Но в любой работе есть свои особенности. Перед началом необходимо определить внутренние и внешние углы.

Преимущество самодельного инструмента

Стусло как заводского производства, так и самодельное имеет свои преимущества. Его можно легко приобрести за небольшую стоимость в магазине, но всё же устройство собственноручного производства имеет особенности.

Стусло своими руками имеет такие плюсы:

Есть возможность произвести инструмент с множеством углов отреза.
Можно самостоятельно выбрать качественный материал, из которого будет изготавливаться стусло, и это позволит сделать его долговечным.
Изготовить его можно за считаные часы.
Не нуждается в приобретении особых материалов для изготовления, а сделать его можно из подручных материалов.
Если в доме есть несколько даже уже ранее использованных досок, то изготовить его можно бесплатно.

Нюансом, который нужно учесть, является внимательное измерение углов при изготовлении стусла.

Необходимые материалы и инструменты

Требуется иметь лишь небольшой опыт работы для того, чтобы произвести стусло своими руками. Чертежи можно найти в интернете, а следовать им, так же как и рекомендациям специалистов, желательно, поскольку это позволяет избежать ошибок в будущем.

Читайте также:

Талреп натяжитель троса: что это такое?

Сперва необходимо тщательно отшлифовать все материалы. Для подобного инструмента очень важно выбирать качественную и сухую древесину. Она не должна иметь дефектов, сколов и вмятин. В качестве исходного материала специалисты не рекомендуют использовать пластик, так как он может легко повредиться во время работы. Доски, из которых будет изготавливаться стусло, должны иметь толщину в 2 сантиметра.

Для изготовления стусла для багетов и других нужд необходимо приготовить такие инструменты:

мелкая наждачная бумага;
карандаш;
линейка;
дрель и набор свёрл к ней;
тиски;
ножовка с маленькими зубьями;
комфирматы.

Таких инструментов должно быть достаточно для производства изделия, если не будет изготавливаться особый аппарат. Дополнительно можно приготовить шестигранник. С его помощью можно легко закрутить комфирмат. Также сперва необходимо заранее изготовить отдельные элементы для инструмента.

Выбор пилы для стусла

Перед началом всех работ следует правильно выбрать ножовку для устройства. Таким образом, именно стусло будет подбираться под ножовку в последующем, а не в обратном порядке. Действительно качественная ножовка должна:

иметь тонкие лезвия;
небольшие зубья;
быть жёсткой и устойчивой.

В том случае, если зубцы будут мелкими, то распиливание будет мягким и без вмятин и деформации дерева. Тонкость пилы позволяет отрезать материал точно по линии. Если полотно ножовки не жёсткое, это будет худшим образом влиять на работу стусла. Ликвидировать подобную проблему можно обушком — специальным дополнительным ребром жёсткости. Такая ножовка также нужна в начале работы по изготовлению устройства.

Для того чтобы можно было распиливать плинтуса и полиуретановую лепнину, мастера рекомендуют выбирать ножовку по металлу. Пила по металлу имеет очень хорошую жёсткость, тонкое и ровное полотно благодаря натяжке лезвия.

Подготовка боковых стенок

Для боковых стенок мастера рекомендуют использовать фанеру или обрезки из досок не меньше 2 сантиметров в толщину. Для получения высококачественного инструмента нужно придерживаться всех рекомендаций специалистов.

Рекомендации по изготовлению:

Ширина стенок из фанеры должна приблизительно быть 1 сантиметр для фанеры и 2 сантиметра для доски.
Высота определяется в диапазоне от 3 до 5 сантиметров в зависимости от прямого назначения инструмента.
Длина должна быть в среднем 25 сантиметров, но делать слишком длинное стусло не рекомендуется, так как работать будет не совсем удобно с ним.

Как исключение может использоваться и большая длина стусла для габаритных предметов. Если высота стусла 3 сантиметра, то его больше используют для потолочных плинтусов, а когда 5 сантиметров — то для напольных деревянных.

После определения размеров будущего инструмента необходимо измерить и вырезать два одинаковых элемента из фанеры или доски. Это важный этап работы по изготовлению, поскольку от этого будет зависеть дальнейшая ровность отрезки материалов. У отрезанных элементов также предварительно нужно сделать отметки под комфирматы.

Как правильно сделать разметку

Самым важным этапом изготовления стусла является не что иное, как его разметка. Многие не умеют её правильно и ровно сделать. Для того чтобы не допускать ошибок, следует воспользоваться чертежами и схемами, а также рекомендациями специалистов.

Процесс изготовления разметки происходит в несколько этапов:

Заранее подготовленные стенки необходимо расположить друг с другом.
Все края досок должны совпадать между собой.
Потом тисками соединить их и зажать.
Середину отмечаем маркером.
После этого необходимо отмерить угол на 90 и 45 градусов.
Дальше делаются пропилы по диагонали. Делать это нужно ножовкой по металлу.
Для того чтобы распиливать под прямым углом, глубина самого пропила на стусле должна быть значительной. Такой разрез должен быть до основания стусла, но ни в коем случае не глубже.
Подобным же образом проделывается и другая щель, которая перпендикулярная предыдущей. Это позволит распиливать плинтуса аккуратно и точно.
Дальше необходимо отшлифовать все поверхности.

Завершающий этап изготовления

На завершающем этапе изготовления приспособления необходимо тщательно соединить все детали между собой. От этого также будет зависеть прочность стусла и продолжительность его работы.

Здесь тоже требуется следовать нескольким этапам:

Боковые доски приложить к основанию перпендикулярно. Таким образом, торец основания будет соединяться с боковыми элементами.
В помеченных заранее местах под комфирматы нужно просверлить отверстия. Для этого лучше применять свёрла разных диаметров, нежели одного, специально предназначенного под комфирматы. Сначала большим сверлом для шапки крепежа проделываем небольшое углубление, а после этого уже знаем направление нужной глубины.
Дальше с помощью конфирматов затягиваем всю конструкцию вместе.
Мастера рекомендуют делать инструмент разборный, так как клей необязательно использовать при работе.
Можно сделать запилы в основании приспособления. Они будут удобно применяться для предварительной разметки при работе.

Несомненно, что стусло может сделать любой начинающий мастер даже с небольшим опытом работы. Если инструмент будет использоваться только в одной мастерской или гараже, то его можно прикрепить к столу для удобства использования.

А если инструмент будет использоваться в разных условиях, то можно вмонтировать в нижнюю часть резину. Это позволит инструменту надёжно держаться на поверхности. При изготовлении стусла следует тщательно продумать ширину основания. Руководствоваться при этом нужно шириной обрабатываемых материалов в последующем.

Правила использования стусла

Многие начинающие мастера не знают, как правильно пользоваться стуслом. Но для того чтобы научиться им пользоваться, не нужно много времени и усилий. Это довольно легко. К тому же все полученные знания необходимы при ремонтных работах дома.

Изготовление стусла — это только первая часть работы. Для того чтобы правильно и точно отрезать детали, нужно правильно применять инструмент. Для человека без опыта работы нужно сначала научиться правильно определять углы. Сперва потребуется попрактиковаться на образцах деревянных и пластмассовых поверхностей.

При непосредственном изготовлении стусла необходимо помнить о некоторых особенностях, так как плинтуса будут иметь и правую и левую стороны:

Правая сторона располагается в соответственном угле комнаты, а распиливание происходит с левой.
С другой стороны в точности наоборот.

Такие правила больше нужны новичкам, нежели профессионалам, но игнорировать их нельзя никому.

Также важно учитывать прижимание распиливаемого предмета к стуслу. То есть нужно научиться определять дальность расположения материала к мастеру при работе. Такие корректировки, как правило, происходят на совершаемых ошибках начинающих специалистов.

На практике неопытные работники зачастую прибегают к четырём распространённым ошибкам:

Часто работники неправильно измеряют плинтус, то есть левая и правая стороны неравномерно отрезаны. Для корректировки необходимо разделить плинтус на части.
Второй распространённой ошибкой является путаница в определении внутренних и наружных углов. Для начала требуется сделать соответствующую разметку по углам. После этого метки сопоставляются с пазами на стусле, конструкция закрепляется, а затем отрезается.
Иногда неправильно распиливают потолочные плинтусы. Нужно помнить, что они противоположны напольным, поэтому отрезать их нужно в обратном порядке.
Если угол необходимо точно отрезать, зачастую у неопытных мастеров они в последующем не совпадают. Поэтому нужно закреплять плинтус таким образом, как он и располагается на потолке.

Сделать стусло своими руками для пиления плинтусов и других материалов не является сложным процессом. Тем более подобный инструмент незаменим, так как с помощью электролобзика, например, определить угол наклона невозможно. Такой инструмент может изготавливаться разных модификаций. Какой выбрать, решать каждому мастеру в соответствии с потребностями. Незаменим он и потому, что запиливание плинтуса под нужным углом осуществляется с помощью стусла либо специализированными инструментами.

Originally posted 2018-04-06 09:21:37.

Технология монтажа черепицы Шинглас – правила пошаговой укладки мягкой кровли своими руками

Современным представителем нерулонного материала для крыши считают черепицу «Шинглас» («Shinglas») от ТМ Технониколь. Гибкие гонты − это листы 1000х317, 1000х333, 1000х335 мм, один конец которых вырезан фигурно.

Глядя на их нарезку, можно догадаться, к какой коллекции относится лист: «Аккорду», «Джазу», «Сонате», «Танго», «Трио», «Кантри», «Ранчо», «Финской» или другой.

Классификация

При укладке мягкой кровли Шинглас можно обратить внимание на разнообразие цветовой палитры под основу и посыпку, а также структуры (двух-, трех-, многослойной).

Кровельное покрытие из пяти слоев включает:

битумный полимер с клеевой основой и пленкой для защиты;
видоизмененный битум;
нетканый стеклохолст;
видоизмененный битум;
посыпку из базальта.

Специфические особенности черепицы Shinglas

Их достаточно много, но можно выделить основные:

Продолжительность эксплуатации покрытия составляет четверть века, а для ламинированных представителей − полвека.
Битумная черепица shinglas востребована для скатной (уклон свыше 12%), луковичной и шатровой кровли.
Устойчивость к высоким и низким температурам (-70̊ до +90̊).
Востребована при строительстве малоэтажных домов.
Отменные шумоизоляционные свойства по сравнению с иными кровельными покрытиями.
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, сильным порывам ветра, кислотным дождям и осадкам в виде града.
Антикоррозийные свойства.
Перерасход материала достаточно низкий даже на крышах фигурной вырезки.
Легкость.
Возможен монтаж поверх изношенных битумных покрытий.
Стойкость цвета в течение всего эксплуатационного периода.
Исключена возможность конденсации электрозарядов и привлечения разрядов молнии.
Исключена возможность возгорания при неожиданном появлении открытого источника огня.

Как вычислить расходную норму материала

При монтаже черепицы Шинглас важно правильно рассчитать нужное число гонтов и комплектующих к ней.

Для этого важно знать:

длину торцевых составляющих, коньков, ендовных ковров, ребер, карнизов, примыканий;
суммарную площадь крыши;
периметры дымоходов и приспособлений для вентиляции.

Необходимо использовать материалы:

ендовый ковер;
коньково-карнизную черепицу;
подкладочный ковер;
капельники, фронтонные планки, примыкания из металла;
барьер ОС ГЧ;
битумную мастику;
гальванизированные гвозди для мягкой кровли;
черепицу «Джаз» или иных серий.

Величина расхода кровельного материала при укладке черепицы Шинглас для каждой разновидности вычисляется индивидуально.

Предварительная подготовка основания

Материалом для несущих конструкций может быть дерево, металл и железобетон. При выборе стропил необходимо обращать внимание на форму кровли и возможную нагрузку. Ширина шага стропил находится в пределах 0,6 –1,5 м. В качестве покрытия чаще всего пользуются влагостойкой фанерой, досками (обрезными/шпунтованными), ориентировано-стружечные плитами.

При малом шаге стропил эти материалы выбирают из числа более надежных (с толщиной от 12 до 37 мм). Их монтаж осуществляется таким образом, чтобы перепад по высоте не превышал двух миллиметров, а щель между досками − пяти миллиметров, между листами − трех миллиметров. Все деревянные стропила, доски необходимо пропитать огнебиозащитными составами.

Как усилить карнизный свес

Для этого на подкладочный ковер необходимо наложить карнизные планки, закрепить с интервалом 15-20 см равномерно, в точке нахлеста − через 3 см, а затем покрыть коньково-карнизной черепицей.

Строительная мастика пригодится для промазывания краев листов.

Как монтировать подкладочный ковер

Если уклон кровли превышает 18̊ С, то технология укладки Шинглас такова:

Коньки покрывают на 0,5 м по ширине.
Свесы (карнизные, торцевые) − на 0,4 м.

Если уклон крыши меньше 18̊ С, то:

Покрытию подлежит вся ее поверхность.
Рулоны нужно класть снизу вверх, выдерживая параллель с карнизными свесами.
Нахлесты промазать мастикой.
Выдержать крепежный шаг − 20 см.

Как усилить фронтонные свесы

С помощью торцевых планок, которые перед монтажом необходимо промазать мастикой и установить на слой-подкладку. Прежде чем класть гонты, надо подрезать верхние углы.

Как подготовить ендовы

Процедура взаимосвязана с методом монтажа: открытым или путем подреза. Независимо от способа и уклона, в ендовах настилается «Барьер ОС ГЧ» метровой шириной − битумно-полимерный материал на самоклеющейся основе.

Если применяется открытый метод, тогда сверху этого слоя укладывается ендовный ковер с метровой шириной, а края листов смазываются мастикой и крепятся гвоздями. В условиях жаркого климата ендовный ковер можно заменить листом из металла, стойким к коррозии.

Как разметить кровельный скат

С помощью мела. При врезке мансардного либо слухового окна процедура стартует от центра верхней части проема. Основная задача при разметке ската кровли заключается именно в выравнивании гонтов, а не в обозначении точек их крепления. Важно помнить, что вертикальные метки ставятся через один метр, а горизонтальные − через 80 см.

Укладка гибкой кровли Shinglas

Прежде чем приступить к монтажу мягкой черепицы Шинглас, нужно запомнить общие советы:

Чтобы гонты в упаковке легко разъединились, тару изогнуть и встряхнуть.
Если на улице прохладно, то гибкая кровля перед монтажом должна находиться в тепле 24 часа.
Самоклеющуюся полосу нагреть строительным феном.
Перед стартом работ снять защитную пленку.
Если хотите соблюсти цветовую гамму черепицы, гонты нужно по очереди извлекать из различных упаковок.
Когда гонты нарезаются, обязательно подложите доску, чтобы не повредить нижнее покрытие.
Укладка гибкой черепицы Шинглас осуществляется снизу вверх.

Как зафиксировать обычную черепицу Шинглас

Если уклон крыши менее 45̊, то, чтобы закрепить гонт, нужны четыре гвоздя.
Если уклон больше, то число крепежа возрастает до шести.

Что такое стартовая полоса для монтажа

Ею является коньково-карнизная черепица либо гонт со срезанными выступающими лепестками. Стартовую полосу крепят гвоздями, а те места, где нет клейкого слоя, должны покрываться мастикой.

Как монтировать 1-й, 2-й и следующие ряды покрытия

Первый − укладывают, отступив пару сантиметров от стартовой полосы и середины карниза в сторону фронтонов. Каждый последующий ряд размещают, сместив так, чтобы получилась качественная картинка согласно готовому проекту.

Технология укладки ендовы

Данная процедура выполняется несколькими способами:

«Открытый». Листы кладут на ендовный ковер и срезают таким образом, чтобы образовался желоб 5-15 см. В случае обильного листопада можно предусмотреть максимальную ширину желоба.

«Подрезной». Такой метод востребован, если скаты имеют разные углы наклона. Так, при малом угле надо покрыть гонтами, чтобы они накладывались на более крутой скат на 30 см. Верхушку листов крепят гвоздями. Далее выполняется монтаж гибкой черепицы Шинглас на скат с большим углом наклона. Сделав отступ 8 см от центра ендовы, нужно отбить меловую линию и удалять лишнее. Концы листов обработать мастикой, а у верхних − срезать углы. Читайте также: “Виды мягкой кровли Шинглас, характеристики, технология монтажа”.

Как подготовить ребра скатов и коньков

Для выполнения этой процедуры можно воспользоваться несколькими технологиями:

С помощью коньково-карнизного покрытия. Согласно имеющейся перфорации, кровлю разделяют на три части. Монтаж выполняют снизу, а при подготовке коньков нужно обязательно учесть направление преобладающих ветров, поэтому устройством занимаются на противоположной стороне. Рядовые листы можно использовать при других формах нарезки. Чтобы облегчить сам процесс сгибания гонтов под конкретным углом, некоторые мастера предпочитают подогретые трубы диаметром 10 мм.

Сегментным способом, который подходит только для искривленных поверхностей. Вначале на кровлю размещают подкладочный ковер и на нем делают разметку. Сегменты поверхности покрывают гонтами, а стыки изолируют с помощью карнизно-коньковой черепицы.

Бесшовным способом. Данная технология предполагает размещение подкладочного ковра с разметкой шага, соответствующего половинке лепестка черепицы. Разделительные полосы нужно провести к вершине, а гонты разделить на лепестки, уложив таким способом начальный ряд кровли. Каждый последующий смещается на величину ширины половинки лепестка.

К стене. Данная процедура включает оштукатуривание стены и ее покрытие праймером. Далее на нее устанавливается рейка с поперечным сечением треугольной формы, на которую заводится гонт. Затем ендовный ковер необходимо разрезать на 50-ти сантиметровые полоски, покрыть мастикой и поместить на примыкание. При этом на стену должно ложиться от 30 см и более ковра, верхняя часть которого крепится фартуком из металла. Имеющиеся щели должны быть заделаны герметиком.

К дымоходу. Если он кирпичный, то укладка Технониколь выполняется в той же последовательности, что и при укладке к стене. Примыкание к дымоходам отличается необходимостью вырезания из ендовы выкройки и подготовки разжелобка для выхода сточной воды.

Что считают проходными элементами

Это особые устройства, которые крепятся к черепице гвоздями. Сверху на них нужно уложить листы, обрезать и изолировать мастикой. Затем на проходные элементы монтировать кровельные выходы, которые классифицируются на неизолированные (для южных регионов) и изолированные полиуретаном (для северных).

Проходные элементы можно герметизировать с помощью:

Фасонных резиновых деталей из ЭПДМ. Они нашли применение как комплектующие труб с поперечным сечением 10-250 мм. Сначала горизонтальную поверхность надо покрыть мастикой и сверху наложить выкройку из гонтов. Верхушку фасонной детали затянуть хомутом из металла и нанести герметик из полиуретана или полисульфида.

Стакана из стали, который востребован для труб диаметром менее 10 мм. Приспособление устанавливается на подкладочный ковер. Сверху и снизу стакана нужно нанести теплую мастику, а на нее сверху − обрезанные листы для плотного контакта. Стальное изделие надо до середины заполнить монтажной пеной, далее герметиком из полиуретана или тиокола. В случае стабильного нагревания труб потребуется монтаж короба с минеральным утеплителем негорючего свойства. Данная процедура примыкания к коробу напоминает схему к стене.

Обслуживание кровли

Важен не только квалифицированный монтаж мягкой кровли, но и правильный уход за ней. Несмотря на то, что покрытие из битумной черепицы простое в обслуживании, оно все-таки нуждается в своевременных посезонных осмотрах. Особенное внимание нужно уделить конькам, ендовному ковру, проходам и примыканиям. Только так можно обнаружить возможные повреждения и устранить их еще на начальных этапах.

Обслуживание кровли включает очистку от грязи, мусора, различных семян во избежание появления мхов, лишайников и различных растений на ее поверхности. Обязательна очистка от снега.

Ремонт

Процедура несложная, представляющая замену испорченных участков кровли новыми или обычное наложение заплаток. Ремонт можно выполнить самостоятельно, прогрев новые куски строительным феном, а затем закрепив их гвоздями, мастикой. Заплата должна быть больше разрушенного места на десять сантиметров.

Ендовый ковер Шинглас, Технониколь

Битумная черепица компании Технониколь благодаря высокому качеству и относительно простому способу укладки считается лидером в рейтинге популярности гибких кровельных покрытий для скатных крыш. В процессе укладки любого кровельного покрытия всегда приходится решать непростую проблему обеспечения герметичности и прочности стыка в углах ендова, на линии зон примыкания и укрепления кровли на свесах крыши.

При использовании гибкой черепицы по методике Технониколь все проблемы прочности кровельного покрытия на особо напряженных участках скатов решаются с помощью ендового ковра Шинглас.

Что такое ендовый ковер

Все, кому приходилось укладывать кровельное покрытие на линии ендова, могут подтвердить, что намного проще и надежнее сделать внутренний угол с помощью ендового ковра, чем выстраивать желоба, как в случае с металлочерепицей или ондулином.

Есть у битумной черепицы один серьезный недостаток, который не зависит от марки или производителя материала. Независимо от того, крепится ли покрытие на ендовый угол с помощью клея или прибивается гвоздями, прочности и упругости гибкого материала явно недостаточно для того, чтобы обеспечить прочное и долговечное кровельное покрытие в самых нагруженных местах ската – на свесах и на ендовом угле.

Компания Технониколь разработала специальные марки подкладочных материалов для углов на гибкой кровле. Чаще всего компанией предлагается использовать несколько видов армирующих ковров ендова Шинглас, например, из серии «Андерер»:

Самоклеющийся материал модели Anderep-Prof. Подкладочный ендовый ковер с дополнительным верхним слоем из пластика, чаще всего из ПВХ или полипропилена;
Ендовый ковер Технониколь Anderep-Barrier представляет собой безосновный подкладочный материал с армированным верхним слоем.

Основное предназначение подкладочного ковра заключается в компенсации большинства механических нагрузок, приходящихся на ендовый угол крыши. Обычная гибкая черепица, даже уложенная на клеевую основу, не способна противостоять срезающим усилиям, возникающим вдоль ендовой линии стыка.

Единственным недостатком ендового ковра является его высокая стоимость, поэтому усиленный вариант используется достаточно ограниченно, в основном для упрочнения углов ендова и карнизных лент. Для остальной поверхности используется более тонкий и дешевый подкладочный материал.

Структура подкладочного ковра на ендовый угол

Для того чтобы получить более прочный материал, чем обычная гибкая черепица, компании Технониколь пришлось несколько видоизменить структуру ковра. Например, классический коричневый ендовый ковер Шинглас имеет следующие характеристики:

Толщина материала – 4,6 мм, тогда как для обычной гибкой черепицы серии Шинглас этот показатель составляет всего 2,9 мм;
Армирующая структура – холст или ткань на основе полиэфирных материалов с плотностью 100г/м 2 , что обеспечивает предел прочности на разрыв на 30-40 % выше, чем у кровельной черепицы на основе стеклоткани;
Ендовый ковер всегда поставляется в виде цельного полотна шириной в один метр и длиной десять метров. Удельный вес одного квадрата материала составляет почти 4,6 кг, это очень много для мягкой кровли. Учитывая, что в рулоне десять квадратов, стоит заранее позаботиться о том, как поднимать материал на крышу, ведь вес одного рулона достигает 46 кг.

Любые попытки заменить ендовый ковер на стеклорубероид или уложить гонты битумной черепицы на несколько слоев мастики не обеспечивают необходимой прочности кровельного покрытия. Если сравнивать с оригинальным ендовым ковром, то заменители сильнее подвержены излому и обрыву. Нередко экономия на подкладочном материале становится основной причиной срыва кровельного покрытия в сильный мороз и при большой толщине снежного покрова.

Обратная сторона полотнища обязательно осыпается мелким сухим песком, если подкладка длительное время хранилась в свернутом состоянии, то разворачивать ее нужно только в теплом помещении. Если необходимо раскатать старый рулон на холодной земле, то с каждым оборотом полотно ендового ковра нужно прогревать горячим воздухом – феном или газовой горелкой.

Чаще всего подкладочные материалы для обустройства ендовых углов выпускаются в одной цветовой палитре с битумной черепицей. Некоторые марки подкладок имеют отсыпку поверхности базальтовой крошкой, как это делается для кровельного покрытия. Такие коверные полотна можно смело укладывать на поверхности ендового угла вместо черепицы. При этом заказчик ничем не рискует, даже если наступить ногой на уложенный подкладочный материал, дыр и порывов на полотне не будет.

Как укладывается подкладочный ковер Шинглас

Монтаж ендового ковра может выполняться по однослойной и двухслойной схеме, все зависит от прочности и размеров внутреннего угла ендова. Из-за высокой прочности полиэфирного холста и плотного СБС битума ковер нелегко резать даже остро отточенным ножом, поэтому материал желательно раскроить заранее, прежде чем поднимать его на крышу.

Технология монтажа ендового ковра

Методика укладки ендового подкладочного полотна практически ничем не отличается от способа монтажа битумной черепицы. Если предполагается однослойный вариант подкладки, то лучше выбрать самоклеющийся ендовый ковер. Предварительно потребуется зачистить обрешетку на линии стыка и убрать возможные наплывы, шляпки гвоздей, мусор – все, что может помешать нормальной адгезии материала.

После снятия пленки с клеевой основы полотно ендового ковра запускают под кровлю на соседних скатах и тщательно прикатывают резиновым валиком. Рекомендованная величина нахлеста составляет 20 см, но можно сделать и 30 см, и 50 см. Линию перехлеста обязательно проклеивают мастикой.

Предпочтительнее закрыть линию ендова одним сплошным полотнищем, но, учитывая высокую стоимость материала, ковер нередко делают составным из двух – трех кусков. В этом случае ковровое покрытие выкладывается с перехлестом по вертикали минимум на 25-30 см с проклейкой стыка.

Ендовый ковер без нанесенной клеевой основы крепят на мастике. Обычно это второй слой линии угла или зоны примыкания к стене. Специалисты Технониколь рекомендуют использовать свою фирменную клеевую массу ТН №23 «Фиксер». На проклейку ковра расходуется примерно 400 гр./м.п. Наносить клей толщиной более 1 мм нет смысла, большая его часть будет выдавлена на стыках при прикатке ковра роликом. Уложенный ендовый ковер обязательно прибивается гвоздями, в среднем через каждые 25 см.

Заключение

После окончания монтажных работ полотно оставляют до полного застывания клея, после чего необходимо осторожно обрезать излишки клеевой массы. Не стоит пытаться стереть мастику до высыхания, как правило, это приводит к появлению пятен и разводов, хорошо различимых даже на темно-коричневом фоне кровельного покрытия.

Особенности работы с гибкой черепицей

Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – гибкой черепице. Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.

Особенности монтажа гибкой черепицы

Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.

Поначалу я хотел покрыть кровлю металлочерепицей, но подумав, решил, что мягкая кровля смотрится намного красивее. Монтаж гибкой черепицы буду производить самостоятельно. Крыша вальмовая. Чердак холодный. Угол наклона скатов – 25°. Стропила установлены с шагом в 500-600 мм. Появились вопросы по устройству основания под мягкую кровлю и слоёв кровельного «пирога».

Какой выдерживать шаг обрешётки?
Что использовать в качестве сплошного основания, ОСП?
Нужно ли использовать специальные мембраны под обрешётку?
Надо ли что-то уложить сверху сплошного основания для его защиты от влаги перед тем, как смонтировать кровельное покрытие?

Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.

Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует — гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.

В качестве такого настила могут использоваться:

Плиты ОСП-3 (влагостойкая ориентированно-стружечная плита).
Влагостойкая фанера.
Шпунтованные или обрезные доски, отсортированные по толщине с относительной влажностью не более 20%.

Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.

При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.

В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:

Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство.

Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер, а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.

Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.

Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками — т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.

Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.

Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.

В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.

При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку — сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.

Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек — ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.

Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?

Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один — простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?

При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах — карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.

Соблюдение этого принципа — гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы.

Читайте также:

Талреп натяжитель троса: что это такое?

Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты — 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации — каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.

После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.

Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:

Открытым методом.
Методом «подреза».

Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.

После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.

Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.

При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.

Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.

Для удобства работы рекомендую заранее разметить габариты ендового ковра на подкладочном ковре (например, отметить его габариты карандашом). Затем нанести мастику на эти линии и только потом приклеить ендовый ковёр.

После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом — прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.

Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.

Заключение

В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.

Я замешкался с монтажом мягкой кровли. Успел только подготовить основание и купить гибкую черепицу, а на улице уже установилась минусовая температура. Можно ли производить монтаж мягкой кровли в холодную погоду?

Если соблюдать следующие рекомендации, то монтировать гибкую черепицу можно и при низкой температуре.

Если температура воздуха ниже +5°C, нужно положить пачки с гонтами в тёплое помещение. За один раз берём по 5-6 гонтов. Клеевую полосу можно разогреть строительным феном.

Соблюдая данные принципы, монтируем и подкладочные ковры. А именно:

Ковёр заносим в тёплое помещение, где его отогреваем в течение 24 часов.
На кровлю для монтажа берём строго необходимое нам количество материала. Рулон раскатываем по основанию небольшими кусками. Один край фиксируется гвоздями. Скатываем рулон к гвоздям, отрываем плёнку, раскатываем рулон и приклеиваем его к основанию, подогревая рулон и основание строительным феном.
Используя мастику, помним правило – мастику нельзя разбавлять растворителем, иначе она разъест битумный материал. В зимнее время, для работы с мастикой, разогреваем её на паровой бане до 50-60°C. Не следует разогревать мастику до более высоких температур.

У двухслойной черепицы (нарезка «драконий зуб») на тыльной стороне есть надпись «Не удалять». Я не совсем понял, надо ли отрывать эту плёнку перед монтажом, и если её не оторвать, приклеится ли гонт к основанию?

Это противоадгезионная плёнка. Она необходима для того, чтобы предотвратить спекание гонтов друг с другом во время хранения их в упаковках. Удалять плёнку не нужно, т.к. гонты в пачке расположены зеркально, т.е. плёнка одного гонта перекрывает клеевую полоску, расположенную внизу гонта. Соответственно, она никак не влияет на процесс приклеивания черепицы к основанию.

Более того, это экономит время и облегчает процесс монтажа мягкой кровли на основе двухслойной черепицы, т.к. мы, в отличие от технологии монтажа однослойной черепицы, не тратим время на отрыв защитной плёнки.

Также при монтаже гибкой черепицы нарезки «драконий зуб» нет необходимости совмещать рисунки между гонтами. Укладка производится хаотично, рисунок кровли не имеет чёткой ортогональной структуры. Это также экономит время на её укладку.

Важно: у трёхслойной черепицы есть одна особенность, о которой надо знать перед началом её монтажа.

Для фиксации двухслойной черепицы подходят кровельные гвозди следующего типоразмера: длина – не менее 25 мм, диаметр стержня – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм. Чтобы зафиксировать трёхслойную черепицу (т.к. она более толстая), нужны гвозди длиной не менее 45 мм, а толщина основания должна составлять минимум 12 мм.

Ендовый ковер: его назначение и правила укладки

Ендовый ковер — это разновидность гидроизоляционного кровельного покрытия, предназначенная специально для обработки внутренних соединений скатов кровли (ендов) с покрытием из гибкой черепицы. Кроме того, он используется для гидроизоляции примыканий.

Попробуем ответить на самый частый вопрос: можно ли заменить ендовый ковер? Действительно, в интернете порой встречаются следующие советы:

укладывать в ендовы рубероид в несколько слоев с проклейкой битумом;
смонтировать вместо ковра желоб из металлической полосы.

Прежде чем последовать таким рекомендациям, рекомендуем обдумать несколько важных моментов.

Ендовы наиболее уязвимы с точки зрения «водяной» нагрузки — именно в образованный скатами «желоб» стекает вода со всей их площади.
Кроме того, это конструктивно сложный элемент, динамические подвижки, связанные с температурным расширением/сужением всех используемых материалов, действуют здесь особенно «разнонаправленно».
Для большей части территории России характерны резкие перепады температуры, поэтому нужно принимать во внимание большие величины линейного расширения.


Ендовый ковер уложен правильно с применением материалов Дёке

Выбирайте оригинальные материалы для устройства кровли

Рубероид — дешевый и далеко не безупречный материал. Он размягчается под воздействием тепла и растрескивается под действием мороза. Основой рубероида является бумага, которая размягчается при попадании влаги. этих особенностей средний срок службы рубероида невелик — 5–6 лет. Это фактически в 10 раз меньше срока эксплуатации покрытия из гибкой черепицы.

Металл — материал долговечный и надежный. Однако у него очень высокий коэффициент линейного расширения. При нагреве металлическая полоса будет увеличиваться, а в мороз уменьшаться в продольном и поперечном направлениях гораздо больше, чем другие элементы кровли. В лучшем случае это приведет к образованию волн и вздутий. В худшем — к отрыву покрытий. Поэтому на большей территории нашей страны использовать металлическую полосу для установки в ендову при устройстве кровли из битумной черепицы не просто нецелесообразно, но и попросту опасно.

Именно для противостояния всем негативным факторам производители гибкой черепицы разрабатывают специальные покрытия для ендов. Если вы «переплату» всего лишь за несколько рулонов ендового ковра пересчитаете на срок его эксплуатации, учтете все преимущества, включая скорость монтажа, надежность, эстетику, получится, что переплаты на самом деле нет.

Ендовый ковер Döcke PIE представляет собой многослойный рулонный материал, на рисунке вы можете видеть его строение. Покрытие отличает высокая водонепроницаемость и низкое водопоглощение. Благодаря использованию модифицированного битума, полотно достаточно эластично, чтобы компенсировать подвижки несущей конструкции кровли. Поставляется в рулонах шириной 1 и длиной 10 м. Фиксируется механическим крепежом.

Ендовый ковер: монтаж по правилам

Монтаж ендового ковра, и мягкой кровли вообще, выполняют в сухую погоду. Желательно, при температуре воздуха выше 10 °C (все материалы сохраняют оптимальную эластичность). При более низкой температуре кровельные материалы необходимо хранить в теплом помещении, а мастику разогревать на водяной бане.

Для работы вам потребуются:

рулетка, карандаш и кровельный нож — для раскроя;
разметочный шнур;
молоток;
шпатель — для нанесения мастики;
мастика для фиксации и герметизации ковра по периметру;
ершеные гвозди — для дополнительной фиксации ковра.

Напомним, поперечный размер ендового ковра составляет 1 м, и его укладывают примерно по 50 см вправо и влево от оси.

Отметьте с помощью разметочного шнура середину будущего желоба на подкладочном ковре и на раскроенном ендовом ковре. Раскроенный ендовый ковер уложите в ендову так, чтобы его продольная ось (отмеченная разметкой) была смещена на 20–30 мм вправо или влево от отметки на подкладочном ковре.

Аккуратно отверните края ендового ковра к середине и промажьте их по периметру мастикой на ширину не менее 10 см. В принципе, мастику можно наносить на подкладочный ковер, если предварительно сделать разметку положения ендового ковра.

Зафиксируйте ендовый ковер, начиная с оси, плотно прижимая его к основанию. По периметру (3 см от краев) дополнительно закрепите покрытие ершеными гвоздями с шагом 10 см. Если длины полотна не хватает на монтаж по всей длине ендовы, укладку дополнительного полотна нужно делать с нахлестом не менее 30 см. Монтаж начинать снизу — от карнизной планки.

На уложенном и зафиксированном ендовом ковре сделайте следующие отметки:

ось — середина будущего желоба;
границы желоба — две отметки слева и справа от оси на расстоянии 10–15 см. Обычно чем круче крыша, тем уже желоб.

При высоком уровне атмосферных осадков, наличии большого количества деревьев рядом с домом ширину желоба можно увеличить.

Как укладывать черепицу Шинглас правильное видео (инструкция)

Содержание:

Что такое шинглас?
Чем отличается от других видов черепицы?
Отличия серий (коллекций) шинглас Технониколь
Какие плюсы?
Как укладывать шинглас?
Советы для разумной экономии
Можно ли уложить шинглас самим без специалистов?
Советы для разумной экономии
Безопасность при укладке мягкой кровли
Уход за гибкой кровлей

Что такое шинглас?

В переводе с английского «shinglas» обозначает гонт, галька, дранка, словом всё то, что относится к кровле.

Шинглас – это штучная битумная черепица, состоит из отдельных пластин-гонтов. Другое название – мягкая, гибкая кровля.

Первоначально это были листы картона, которые пропитывались битумом, а потом покрывались каменной крошкой. Пользовались этим способом в Америке в конце 19 века. Строительный бум требовал новых материалов – более дешевых и более технологичных. Сейчас в США гибкая черепица составляет 80% основной кровли в стране.

В России современная черепица шинглас производителя Технониколь представлена однослойными и многослойными моделями. Шинглас выпускается по следующей технологии.

Однослойная черепица производится на основе нетканого стеклохолста и представляет собой спрессованные стеклянные нити с повышенной прочностью на разрыв. Стеклохолст не гниёт, его срок службы составляет до 50 лет. По сравнению с обычной черепицей он легче, не накапливает влагу и не деформируется.
Для гидроизоляционных свойств стеклохолст пропитывают модифицированным битумом с двух сторон. Модификатор придает битуму повышенную теплостойкость, пластичность, устойчивость к нагрузкам и температурным перепадам. Гибкую черепицу часто называют битумной.
Защитой от разрушительного ультрафиолета и перегрева служит слой каменной посыпки. Он же придаёт цвет мягкой черепице. Перед нанесением на битумное покрытие базальтовую крошку обжигают в печи с высокой температурой, окрашивают минеральными красителями.
После нанесения для прочного соединения гранул с полотном гонта используется двойное прикатывание.
Изнаночную сторону покрывают клейким составом для надёжной укладки. Клейкий состав не боится морозов и сохраняет качества при температуре до -10°. Защитная плёнка предотвращает склеивание гонтов во время хранения и транспортировки.
Затем единое полотно разрезают ножами фигурной формы на фрагменты – гонты. Теперь материал готов к использованию на кровле.

Двухслойная черепица состоит из нескольких слоёв пластин, соединённых битумной мастикой в производственных условиях. Двухслойные пластины придают кровле объёмность. Это богатые цвета и фактура, которые скрывают недостатки кровли или монтажа.

Трёхслойная черепица, в отличие от перечисленных, имеет защитный верхний слой. Он придаёт эффект объёмности и дополнительно защищает от механических повреждений. Гарантия на многослойную черепицу составляет от 20 до 60 лет.

В качестве гранулята используется базальтовая крошка, которая проходит обжиг в печи. Термическая обработка гарантирует, что покрытие сохранит цветовые и защитные качества в течение всего срока службы кровли. Гранулят наносится плотным прочным слоем и не осыпается, если по нему провести рукой. При этом чем больше слой битума, тем надёжнее черепица.

Ниже в таблице сравниваются свойства однослойной и многослойной гибкой черепицы.

Свойства	Однослойная черепица	Двухслойная черепица	Трёхслойная черепица
Гарантия производителя	20 лет	30 лет	До 60 лет
Модификатор битума для эластичности	да	Да	да
Цвет	Однотонный с небольшой «пятнистостью»	До 3 цветов для выраженной «пятнистости»	До 3 цветов для выраженной «пятнистости»
Толщина гонта	От 2,7 мм	До 5,6 мм	До 6 мм
Простота в монтаже	Да	Да	Да

Чем отличается от других видов черепицы?

Характеристики	Шинглас мягкая кровля	Керамическая черепица	Металлическая кровля
Уклон крыши	От 12°	От 20°	От 15°
Шумоизоляция	Полная	Да	Нет

Гибкая черепица шинглас от Технониколь насчитывает более 60 видов, это самый широкий выбор среди производителей.

Полностью соответствует нормативам ГОСТ.

Небольшой вес пластин мягкой кровли сокращает время стоимость доставки и существенно упрощает монтаж.

Черепица шинглас выдерживает ветровую нагрузку, морозы и перепады температур, поэтому применяется во всех российских регионах без исключения в зависимости от характеристик.

Современный шинглас производится с модифицированным битумом. В отличие от обычного битума, который плавится на солнце от высокой температуры, шинглас сохраняет качества даже в условиях Калифорнии и Аризоны. Способен выдерживать перепады температур от -70°С до +110°С.Так что российские регионы Краснодарского края тоже используют шинглас.

Отличия серий (коллекций) шинглас Технониколь

Есть многослойные и однослойные коллекции. Количество слоёв даёт внешний эффект богатства и оптический эффект.

Однослойная черепица имеет самоклеющуюся полосу, а на многослойных применяется дополнительные клеевые составы.

Серии по низкой цене отличаются простыми цветами. Например, серия «Ранчо» включает красный, серый, коричневый цвета с добавлением черных гранул.

Чем дороже серия, тем больше комбинаций цветов и вес битумного покрытия. При этом гарантийный срок службы составляет 30 лет.

Более надёжная кровля требует больших затрат и материалов, поэтому и стоит дороже.

Черепица премиум-класса обладает ЗD эффектом, богатой фактурой и позволяет создавать яркий рисунок кровли.

Какие плюсы?

Гибкий материал применяется на крышах любой геометрической формы и декоративных элементов в виде башенок, надстроек благодаря мягкой основе.
Используются для кровли с уклоном 12-50 градусов. Изгибы укладываются без проблем
Минимальные отходы при укладке. Экономное использование материала.
Выдерживает перепады температур и подходит для укладки в разных климатических зонах: в Краснодаре и в Сибири.
Надёжно защищает от влаги, дождей даже в зонах повышенной влажности.
Не боится коррозии, так как в составе нет металлических веществ.
Бесшумна во время дождя, града, снега. Шумо- и звукоизоляция обеспечиваются за счёт свойств материала и основания. Капли дождя разбиваются о базальтовую крошку.
Гонты (части черепицы) точных размеров и совпадают при укладке.

В каждой упаковке находится инструкция, как укладывать шинглас своими руками. В ней подробно перечисляются рекомендованные материалы, расход материала. Подробно описано, как готовить кровельное основание, как укладывать подкладочный ковёр, что делать для усиления фронтонного свеса, как подготовить ендову и разметить скат.

Даны пошаговые действия рисунками, чертежами по укладке гибкой черепицы и её крепления на кровле, перечислены гарантийные требования.

Там же размещена рекомендация по выбору коллекций в зависимости от региона.

Каждый материал имеет преимущества и недостатки. Производитель даёт подробные указания, как уложить мягкую кровлю шинглас, с помощью которых шинглас будет использоваться с максимальной эффективностью в данных условиях.

Как укладывать шинглас?

Качественный и долговечный монтаж потребует ряда комплектующих.

К ним относятся:

доски или ОСП-плиты,
Подкладочный ковёр
Ендовный ковёр
Мастика
Пластиковая вентиляция
Планки примыкания, фронтонные, карнизные планки
Кровельные гвозди

Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию производителя о том, как правильно укладывать шинглас по технологии и дополнительно посмотреть видео на нашем сайте. Возникающие вопросы запишите и задайте нашим специалистам в форме на сайте или позвоните в рабочее время по телефону.

Этапы укладки кровли шинглас

При монтаже соблюдают следующую технологию.

Основание. Сначала готовят основание для укладки гибкой черепицы.

Настил выполняется из ОСП или листов фанеры. Между ними оставляют зазор для расширения от влаги и температурных перепадов. Такой подход защищает гибкую черепицу от образования «волн». Иногда для настила используют обрезную или шпунтованную доску. В этом случае необходимо соблюдать, чтобы перепад между соседними досками не превышал 2 мм.

Подкладочный ковёр. Перед монтажом гибкой черепицы укладывают подкладочный ковер по всему периметру крыши.

Идеально, когда самоклеящийся материал укладывается по ширине 1 метр без нахлёстов сплошным ковром, чтобы увеличить герметичность. Используют самоклеящийся подкладочный ковёр Anderer.

Рулон раскатывают параллельно карнизному свесу. Крепят кровельными гвоздями, места перехлеста обрабатываются мастикой на ширину 8-10 см.

На карнизном и фронтонном свесе используются металлические планки (фартуки).

Мягкая кровля. Для соблюдения геометрии укладки и своеобразных ориентиров сначала выполняют разметку по горизонтали и вертикали. Вертикальные линии отмечают по ширине листа черепицы, а горизонтальные линии равны 5 рядам гибкой черепицы. Укладывается черепица от центра к торцам ската.

Возле вентиляционных отверстий прокладывают дополнительный слой изоляции, а основание кровельной проходки обрабатывается мастикой и фиксируется гвоздями.

С каждой плитки обязательно снимают защитную плёнку (если это предусмотрено инструкцией по монтажу). Часть черепицы, которая располагается у фронтонного свеса, промазывают мастикой или специальным клеем.

Конёк и хребет кровли обустраивают при помощи карнизно-коньковой черепицы или рядовой плитки, это зависит от модели черепицы и рекомендаций производителя.

Основания защищают от дождя и снега металлическими карнизными планками. Их укладывают с нахлестом и прошивают тремя гвоздями, в форме зигзага.

Отходы материала при укладке кровли шинглас составляют от 5 до 15% с учётом оформления рёбер, коньков крыши, стартовой полосы.

По указанной технологии укладку кровли выполняют на всех участках крыши.

Можно ли уложить шинглас самим без специалистов?

Да, можно. Для этого разработана подробная технология. Производитель описывает её в инструкции и видео «Как правильно уложить мягкую кровлю шинглас».

Гонты шингласа можно монтировать на крыше без участия специалистов. Достаточно выполнять указания инструкции и соблюдать технику безопасности. Качество работы и надёжность кровли зависит от специалистов, которые её монтируют.

Что подготовить заранее?

Для укладки черепицы шинглас готовят комплект материалов, которые должны отвечать следующим требованиям.

Для монтажа мягкой кровли принципиально выбирают только влагостойкую ОСП. Если пренебречь советом и приобрести обычные плиты, то начинается разрушение кровельного основания, что ведёт к многочисленным и дорогим переделкам и ремонтным работам.

При монтаже гибкой кровли используются металлические комплектующие: карнизные, ветровые планки, планки примыкания. Их важно выбрать по характеристикам, так как они отвечают за надёжную эксплуатацию кровли. Мягкая кровля не прослужит 25 лет по гарантии, если в монтаже использовались металлические планки с гарантией 1-2 года, которые могут быть повреждены коррозией через 2-3 года и привести к протечке. И это правило распространяется на все комплектующие.

Советы для разумной экономии

Перед началом работ важно подготовить все комплектующие. И это один из важных этапов, которые обеспечивают разумную экономию при грамотном подходе. Остановимся на основных моментах.

Встречаются фирмы, которые снижают цены на кровельное покрытие, а разницу добавляют к стоимости комплектующих или вовсе не включают необходимые материалы в итоговый счёт. Так покупатель получает существенное удорожание, а нужно было просто заранее сравнить цены нескольких фирм.

Безопасность при укладке мягкой кровли

Особое внимание необходимо уделить безопасности. Даже если крыша кажется надёжной и по ней можно ходить, нужно заранее позаботиться о мостиках безопасности шириной 10-20 см.
Рабочие по монтажу кровли должны работать только в нескользящей обуви. Это снижает риск падения и повышает скорость работы.
Лестницу выбирают такой высоты, чтобы она была выше уровня карниза на 1 метр.
Ставят её на ровное и стойкое основание
Если лестницей придётся пользоваться долгое время в одном месте, её привязывают сверху, а снизу подпирают чем-то тяжёлым, например, мешком с цементом или песком.
Лучше переставить лестницу на новое место, чем упасть.
Расходы на безопасность всегда ниже, чем расходы после несчастного случая.

Уход за гибкой кровлей

Весной и осенью обязательно проверяют состояние кровли, монтажных проёмов, отверстий и металлических частей.

Для перемещения по кровле в жаркую солнечную погоду и в холодные влажные дни рекомендуют использовать специальные лазы. Это убережёт кровлю от пятен.

При толстом слое снега и наледи обязательно счищать их с кровли, оставляя слой снега в 10 см, чтобы не повредить черепицу.

Лавинообразного схода снега с гибкой кровли не бывает из-за шероховатой поверхности.

Зимой счищают снег и наледи только пластиковой или деревянной лопатой. Лом, металлические лопаты и грабли могут повредить кровлю.

Для защиты от появления мхов, лишайников кровлю обрабатывают антисептиком Технониколь. Действие антисептика до 4 лет.

Используют мойку среднего давления и направляют струю на расстоянии от 30 сантиметров от кровли.

Большие наросты мха и мусор счищают пластиковой щёткой. Подойдёт для этого автомобильная щётка. Затем кровля очищается естественным путём, а после очищения обрабатывается антисептиком.

При необходимости повреждённые участки кровли удаляют. На освободившееся место укладывают новый материал.

По опыту знаем, что шинглас – одно из оптимальных решений для качественной кровли. Надёжный материал и грамотные специалисты защищают от внеплановых ремонтов и дополнительных расходов.