Экологически чистый линолеум: -инструкция по выбору своими руками, фото

Нюансы выбора линолеума домой

Линолеум — демократичный вариант напольного покрытия для квартиры или загородного дома. Его легко укладывать. Он не требует специального ухода. Разнообразный выбор оттенков, фактур, рисунков делает его универсальным для оформления любого интерьера.

Основные критерии выбора линолеума для квартиры и дома

Общие рекомендации как выбрать линолеум таковы:

  1. Тип покрытия должен соответствовать комнате, в которой он будет уложен. Для детской важны экологичность, безопасность, а для коридора – износостойкость.
  2. Заявленная производителем максимальная нагрузка на линолеум должна соответствовать количеству человек, которые будут по этому покрытию ежедневно ходить.
  3. Ширина рулона должна быть равна длине одной из стен комнаты. Стандартно рулоны бывают от 1,5 до 5 метров.
  4. Дизайн, оттенок должны соответствовать интерьеру дома.

Виды линолеума для пола

Диапазон цен на линолеум даже в одном магазине может быть очень широким. Цена зависит от торговой марки, страны производства, а также от вида напольного покрытия. Существует пять основных видов, которые отличаются составом, технологией производства, как следствие, характеристиками. Какую лучше выбрать основу линолеума зависит от типа помещения.

Натуральный

Второе название — мармолеум. Его основу составляют древесная мука, джутовые и пробковые волокна, льняное масло, сосновая смола, известь, другие натуральные компоненты. Любые синтетические добавки исключены, поэтому это по-настоящему экологически чистое покрытие, безопасное для здоровья.

Натуральный линолеум не вызывает аллергии, имеет бактерицидные свойства, не накапливает статическое электричество, не вступает в реакцию с химическими реагентами. Эти характеристики объясняют его использование в поликлиниках, больницах.

  • экологически чистое покрытие, не выделяющее токсичных веществ;
  • стойкий цвет, который не выгорает, не стирается, не тускнеет со временем;
  • на поверхности не образуются вредные микроорганизмы;
  • не требует специальных средств для ухода;
  • высокая пожаробезопасность;
  • устойчивость к щелочным составам, растворителям.
  • деформируется при повышенной влажности, перепадах температур;
  • сложная укладка: на перегибах растрескивается, могут появиться заломы;
  • хрупкий: требуется бережная транспортировка, переноска, нельзя бросать;
  • высокая цена.

Поливинилхлоридный (ПВХ)

Наиболее распространен ПВХ (виниловый) линолеум. В основе может быть полиэстер, вспененный ПВХ или комбинация этих материалов.

В однослойных покрытиях используют поливинилхлорид с кварцевым песком или известью. Многослойные варианты имеют подложку из стекловолокна, декоративное покрытие, защитный слой из прозрачного ПВХ.

  • экологичный нетоксичный материал;
  • не накапливает статическое электричество;
  • препятствует размножению бактерий, гнили;
  • высокая теплоизоляция, поэтому утеплитель не требуется;
  • многообразие дизайнов;
  • простая укладка;
  • доступная цена.
  • неустойчив к воздействию щелочей, растворителей, впитывает жиры;
  • при низких температурах дает усадку;
  • при высоких температурах может деформироваться, вздуваться.

Глифталевый (алкидный)

На многослойное тканевое основание наносят алкидную смолу. Такое покрытие создает дополнительную звукоизоляцию. Его стоимость сравнима с ПВХ. По дизайну, цвету ограничений нет.

Рулон рекомендуется оставить свернутым некоторое время в том помещении, где планируется его укладка. Иначе могут образоваться трещины и заломы. Это актуально особенно зимой, когда существует сильный перепад температур.

  • хорошая теплоизоляция и поглощение внешних шумов;
  • невысокая цена.
  • хрупкость, высокая вероятность растрескивания;
  • деформация при сильных перепадах температур;
  • сложная укладка.

Коллоксиновый

В отличие от остальных видов линолеума у коллоксинового нет основы. В производстве этого однослойного покрытия используют нитроцеллюлозу с добавлением стабилизаторов и пластификаторов. Поверхность имеет характерный глянцевый блеск. Дизайн ограничен красно-коричневой гаммой, однотонной расцветкой или рисунком под натуральный мрамор.

  • высокая эластичность;
  • стойкость цвета;
  • хорошая гидроизоляция и устойчивость к повышенной влажности;
  • низкая цена.
  • пожароопасен;
  • высокая теплопроводность;
  • при низкой температуре дает усадку, растрескивается;
  • сложная укладка: пол должен быть идеально выровнен, обязательна подложка.

Линолеум-релин

Двухслойное напольное покрытие, в основе которого находятся битум и резиновая крошка, а верхнее покрытие выполнено из натурального каучука. Цвет чаще однотонный с характерной фактурой.

Как любой другой резиновый материал релин прочен и высокоэластичен, но небезопасен для здоровья. Он может выделять токсины и требует хорошей вентиляции помещения. Не рекомендован к укладке в квартирах и частных домах.

  • высокая эластичность и износостойкость;
  • не скользит;
  • устойчив к влаге.

Ограничения – может выделять токсичные вещества.

Для квартир и частных домов подходят только: натуральный и ПВХ. Остальные три вида этого напольного покрытия лучше укладывать в коммерческих и производственных помещениях.

Характеристики

Кроме отличий в составе и технологии производства, линолеум имеет разную классификацию. Его условно можно сгруппировать по назначению. Кроме того, каждый артикул маркируется согласно классу износостойкости. Это упрощает выбор из большого количества вариантов, представленных на полках магазинов.

Группы по назначению

Кроме состава и технологии производства, линолеум имеет следующую классификацию:

  1. Бытовой — имеет толщину от 1 до 4 мм, не рассчитан на серьезные нагрузки, подходит для квартиры или загородного дома. Срок службы составляет от 3 до 5 лет.
  2. Полукоммерческий — это покрытие с усиленным защитным верхним слоем, который обеспечивает более продолжительную эксплуатацию (до 10 лет). Рекомендован для прихожих, коридоров в частных домах или коммерческих помещениях с небольшой проходимостью.
  3. Коммерческий — наиболее прочный и износостойкий класс, разработанный с учетом агрессивной эксплуатации и высоких нагрузок. Его укладывают в офисах, магазинах, торговых центрах. Благодаря надежному защитному верхнему слою срок его службы может превышать 20 лет. Часто имеет дополнительные свойства. К ним относятся повышенная амортизация, нескользящее или спортивное покрытие, заземление, снятие статического электричества, звукоизоляция и прочие.

Класс износостойкости

Европейский стандарт требует присваивать каждому типу покрытия свой класс. Он зависит от износостойкости и состоит из двух цифр от 21 до 43. Выносливость покрытия прямо пропорциональна указанному значению: чем больше двузначное число, тем выше износостойкость.

Первая цифра расшифровывается так:

  • 2 — квартиры, коттеджи;
  • 3 — коммерческие помещения типа магазинов и офисов;
  • 4 — производственные и складские площади.

Вторая цифра от 1 до 4 говорит о скорости износа и устойчивости к нагрузкам. Чем значение больше, тем дольше прослужит покрытие.

Защитный слой

Этот показатель также говорит о прочности и “выносливости” линолеума. Рекомендованная толщина защитного слоя:

  • до 0,15 мм для спален, гостиных и кабинетов, где постоянно находится небольшое количество людей;
  • от 0,20 до 0,25 мм укладывают в детских, кухнях, прихожих, где более агрессивная эксплуатация;
  • до 0,50 мм для коммерческих помещений средней проходимости;
  • более 0,50 мм для производств и складов, а также других помещений с постоянным большим скоплением людей.
Читайте также:
Чем отмыть ржавчину в унитазе в домашних условиях, как быстро избавиться от желтых подтеков

  • Т — самое выносливое, износ не более 0,08 мм;
  • Р — средний износ составляет 0,08-0,15 мм;
  • М — высокий износ покрытия, в процессе использования оно утончается на 0,15-0,3 мм;
  • F — самый быстро изнашиваемый, который стирается до 0,6 мм.

Какой линолеум выбрать для квартиры и дома

В квартирах или загородных коттеджах рекомендуют укладывать натуральный или ПВХ линолеум. Это экологичные, безопасные для здоровья материалы, которые рассчитаны в среднем на 5-10 лет службы. Они не требуют сложного ухода. Какой вид линолеума для пола выбрать зависит от назначения помещения.

Кухня, столовая

На кухне человек проводит большую часть времени, поэтому напольное покрытие подвергается постоянной нагрузке. При мытье посуды летят брызги. При приготовлении еды на все кухонные поверхности, включая пол, оседает жир. Здесь подойдет линолеум не ниже 32,33 класса. Такому покрытию не страшен даже упавший пепел от сигареты или зажженная спичка.

Коридор, прихожая

Эти два помещения, как и кухня, выдерживают самые высокие нагрузки. В отличие от жира на кухне, в прихожую ежедневно на подошвах обуви приносят песок, грязь, воду. Зимой сюда добавляются соли и реагенты, которыми посыпают улицы. Поэтому линолеум должен иметь высокий показатель износостойкости. Как и в кухне оптимальным решением по цене и характеристикам будет полукоммерческий 32, 33 класс.

Гостиная, зала

Это относительно спокойные комнаты, где отмечается средний уровень нагрузки. Частично пол бывает закрыт ковром, поэтому износ линолеума будет небольшим. Рациональным решением будет покупка бытового 22, 23 или полукоммерческого 31 класса.

Спальня

В спальне напольное покрытие принимает на себя минимальные нагрузки. В основном люди здесь только спят, поэтому бытового покрытия 21 класса более чем достаточно. Толщина материала также не принципиальна.

Балкон

Если балкон не отапливается, служит только местом хранения вещей, то можно выбрать дешевое бытовое покрытие 21 класса. При перепадах температур возможна его деформация. Однако, на маленькой площади она скорее всего не будет заметна.

Детская

В этой комнате дети проводят максимум времени. Здесь они играют, учат уроки, танцуют, рисуют, принимают друзей. Пол должен выдержать серьезные нагрузки. Полукоммерческий 32, 33 класс станет разумным выбором. Эксперты рекомендуют не экономить на здоровье детей, поэтому укладывать вместо ПВХ натуральное покрытие. Особенно, если ребенок склонен к аллергии или болеет астмой.

Выбор цвета и декора

Оформление интерьера — это дело вкуса. Напольное покрытие должно дополнять общий дизайн комнаты. Постоянно в моде рисунки, имитирующие природные материалы: мрамор, дерево, гранит. Производители научились делать линолеум с фактурой максимально приближенной к натуральному дереву. Покрытие не только красивое, но приятное на ощупь. По нему комфортно, тепло ступать босыми ногами.

Главное помнить, что цвет и фактура линолеума вторичны по сравнению с его техническими характеристиками. Сначала выбирают класс надежности, затем рисунок.

Светлые оттенки зрительно расширяют пространство, темные создают акценты. Рисунок с имитацией половиц или линий может оптически сузить или вытянуть комнату. На однотонных темных полах виднее пыль и пятна.

Какая стоимость качественного линолеума

Цена всех напольных покрытий устанавливается за квадратный метр. На расчет цифры на ценнике магазина, влияют: торговая марка, место производства, состав, технология, класс надежности.

Самый дешевый бытовой линолеум 21 класса можно купить по 200 рублей за кв. метр. Полукоммерческий 31 класс начинается от 350 руб/м2. Цена коммерческого стартует от 400 руб/м2. Самый дорогой — это натуральный материал, его минимальная стоимость составляет 1100 рублей за квадрат.

Переплачивать за коммерческий класс для квартиры не имеет смысла. Натуральный линолеум является самым безопасным. Он не имеет запаха, относится к негорючим материалам, не выделяют токсичных веществ. Сумма переплаты за экологичный материал для детской будет не такой существенной по сравнению со свойствами покрытия. Лучше сэкономить семейный бюджет на линолеуме для спальни или гостиной.

Рекомендации по выбору хорошего линолеума домой

Перед покупкой еще раз проверьте, что:

  • покрытие имеет равномерный четкий рисунок;
  • кромка не расслаивается;
  • поверхность ровная, без вздутий, бугров или вмятин;
  • нет постороннего неприятного запаха;
  • оттенок нескольких рулонов совпадает;
  • покрытие имеет основу, поэтому приобретение дополнительной подложки не требуется.

Рейтинг брендов линолеума 2018

Торговых марок и производителей представлено великое множество. В 2018 году самые высокие продажи показали следующие бренды.

Tarkett

Мировой лидер в производстве напольных покрытий. Основанный более 130 лет назад, этот бренд по праву считается символом качества, безопасности и инноваций. Основные продажи линолеума — это винил (ПВХ).

Forbo

Лучший производитель мармолеума (Marmoleum). Под этой торговой маркой выпускают коммерческий, а также натуральный ламинат. Доля продаж мармолеума по миру составляет более 65%. Упаковывают покрытия в традиционные рулоны или в форме плитки. Это упрощает укладку, снижает вероятность появления заломов, трещин.

Grabo

Венгерский бренд с вековой историей. Выпускает специальные покрытия для пола в медицинских, коммерческих учреждениях. Его линолеум для танцевальных классов, спортивных залов являются эталоном качества.

Juteks

Семейная международная компания, выпускающая разные виды напольных покрытий, в том числе виниловый линолеум. В 2012 году открыла производство в России, ежегодно отгружающее до 30 млн м² продукции в страны СНГ.

Комитекс ЛИН

Производство расположено в Сыктывкаре. Ведущий отечественный производитель нетканого полотна для основы напольных покрытий. За счет выгодного расположения позволяет сократить время, стоимость доставки до розничных магазинов, а значит снизить себестоимость изделий. Хорошее соотношение цена/качество.

Видео: как выбрать линолеум

Отверстие под розетку: как правильно сделать

Отправим материал на почту

  • Разновидности отверстий
  • Как просверлить
  • Перфоратором и коронкой
  • Перфоратором
  • Сверлом и коронкой
  • Болгаркой
  • В кафеле
  • Техника безопасности
  • Заключение

При установке или переносе электрических точек приходится сверлить стены. Процедура очень кропотливая даже для профессионалов. Из-за нехватки опыта начинающие мастера во время работы часто совершают ошибки. В статье подробно разберем как сделать отверстие под розетку.

Разновидности отверстий

Форма и размер технических гнезд зависит от характеристик устройства, которое будут устанавливать. У традиционных розеток круглый стакан, поэтому под них прорезают такое же отверстие. Для процедуры достаточно дрели с коронкой необходимого диаметра.

Если нужны утопленные точки, то придется делать квадратную заготовку. Для блока из нескольких штепселей рекомендуем создавать прямоугольную дыру. Работы проще проводить болгаркой. Процедура очень пыльная, но менее физически затратная для исполнителя и для оборудования.

Читайте также:
Установка внутренних розеток. Как своими руками установить розетку. Типы розеток

Во время сверления отверстий под розетку стоит помнить, что гнездо под электрическую точку должно вписываться в размер стакана – 72 мм. Лучше сделать большую дыру сразу, чем потом подрезать и выдалбливать недостающее. Излишки после работ легко замазать шпаклевкой или цементом.

При выборе оборудования для сверления отверстий под розетку обращают внимание на материал, из которого сделана стена. Дрель с коронкой без проблем справиться с:

  • деревом;
  • гипсокартоном;
  • шлакоблоками.

Для бетонных и кирпичных перегородок нужен перфоратор. Если толщина стен более 30 см, то берут технику мощностью в 1 кВт и с победитовыми или алмазными наконечниками. С железобетоном используют профессиональную установку – мотобур. Оборудование на 8 кВт пробьет конструкции любой твердости.

Если работать с мощной аппаратурой, то при сверлении отверстия под будущие розетки бытовая электрическая сеть может не выдержать. Первыми выбьет пробки. При повторном включении проводка начнет плавиться. Под оборудование необходимы отдельные точки в 380 вольт.

Как просверлить

Гнезда под электрические точки делают разными методами. Выбор способа зависит от имеющихся инструментов, характеристик стены и навыков исполнителя. Рассмотрим основные технологии.

Перфоратором и коронкой

Подрозетники легче сделать при помощи перфоратора со специальной насадкой. Коронка по форме напоминает стакан, диаметром 68-80 мм. Деталь состоит из основания и штыря. Чтобы прикрутить элемент к оборудованию, в комплекте присутствует фланец.

С одной стороны коронки идет резьба для фиксации, с другой – твердосплавные режущие концы. В недорогих моделях используют простые зубчики с заточкой односторонней. Если отверстие под розетку сверлят в твердой стене, то лучше остановить выбор на долговечных победитовых или алмазных видах.

Внутри коронки есть дыра для фиксации сверла. Деталь нужна для центровки насадки. К основанию конструкцию прикручивают при помощи винта. Инструмент готов к эксплуатации.

Перед началом работ на поверхности перегородки отмечают место, в котором будет стоять будущая розетка. При помощи циркуля определяют центр круга. В точку направляют сверло перфоратора (по бетону) без насадки, высверливают.

Прикручивают коронку нужного диаметра к инструменту. Включают технику, работают до получения углубления под стакан электрической точки. Для элементов стандартного типа достаточно входа в перегородку на 2/3 высоты насадки. Во время процесса важно делать отверстия под розетку без рывков, плавно, одним движением. В среднем, работа занимает 15-30 минут.

Видео описание

Высверливание ниши для подрозетника в бетоне.

Перфоратором

Если нет коронки, то дыру под стакан можно сделать одним перфоратором со сверлом по бетону. Конечно, работа займет больше времени и физических усилий, но не нужно бегать за насадками. На поверхности стены размечают круг под будущее отверстие, определяют центр фигуры. Карандашом или маркером рисуют контур окружности.

По линии картинки высверливают 20-25 мелких дырок на глубину стакана, одну – в середине. При помощи зубила и молотка выдалбливают бетон из заготовки. Процедура очень долгая, монотонная и кропотливая, поэтому исполнители могут потратить от 1 до 3 часов.

Сверлом и коронкой

Если нет перфоратора, то можно использовать ударную дрель. Технология отлично подходит для проблемных поверхностей (крепкого бетона, кирпича). Вначале рисуют контур отверстия под розетку, отмечают центр.

При работе с дрелью понадобится сверло с победитом. Аккуратно высверливают дырки, глубиной в будущий стакан. Точки должны быть на одинаковом расстоянии одна от другой. В среднем, нужны 25 отверстий. К ударному оборудованию прикручивают коронку, прикладывают наконечник к заготовке. Во время процесса возможны толчки, поэтому надо крепко держать технику.

Болгаркой

Квадратные и прямоугольные углубления делают при помощи болгарки. Если нет опыта работы с оборудованием, не стоит экспериментировать. Вместо коронки и сверла понадобятся запасные шлифовальные круги.

Перед тем, как сверлить отверстия под розетки, на поверхности стены карандашом делают разметки. Во время работы будет много мусора, поэтому не забывают надеть защитные очки, перчатки и респиратор. Болгаркой по бетону режут материал в крайних точках изображения. Глубина должна соответствовать параметрам стаканов. Для получения прямоугольника и квадрата достаточно четырех разрезов.

Во время работы с болгаркой запрещено менять плоскость инструмента относительно перегородки. Если нарушить правило, то диск сломается, треснет, а осколки стали полетят в исполнителя. Опасно снимать защитный кожух с оборудования. После выпиливания разрезов отверстие под розетку очищают при помощи молотка и зубила.

В кафеле

Отделочная плитка – капризный материал, с которым очень тяжело работать. Если немного передавить, то поверхность лопнет, пойдет некрасивой трещиной. Особенно сложен в высверливании глянцевый (гладкий) кафель. Наконечник постоянно скользит по керамике, оставляя царапины.

Отверстие под розетку в плитке удобнее делать до облицовки. В качестве инструмента подойдет сверло и алмазная коронка, предназначенная для этого типа отделки. Аккуратно, без нажима просверливают дыру на глубину кафеля. Если работают с перфоратором, то выбирают режим сверления.

Для отверстий под розетки можно использовать насадку балеринка для плитки. Вначале дрелью делают центральное углубление в поверхности, потом берут дополнительный наконечник. Максимальная скорость оборудования – 800 оборотов. Сверло должно стоять строго под прямым углом. Разрезанную до половины отделку переворачивают, продолжают работу с обратной стороны.

Сделать отверстия под розетку в кафеле поможет вольфрамовая или алмазная струна. В центре плитки просверливают одну дыру, через которую потом пропускают проволоку. Инструмент фиксируют к рукоятке ножовки без лезвия. Приспособление поможет аккуратно вырезать нужную фигуру, не создавая трещин и сколов.

Если кафель уже на стене, то процедура усложняется. Сверление отверстий в бетоне под розетки осуществляют после прорубания керамического верхнего слоя. Отлично подойдет дрель с алмазной коронкой. Насадка снижает вибрацию, предупреждая повреждение отделки.

Во время работы важно избежать появления трещин и соскальзывания сверла при создании центрального отверстия, поэтому участок оклеивают строительным скотчем. Чтобы уменьшить образование пыли, кафель смачивают. Процедуру проводят на минимальных оборотах.

Видео описание

Как быстро и точно сделать отверстия в плитке под розетку.

Техника безопасности

При сверлении важно соблюдать технику безопасности. Во время процесса от стены отлетают куски бетона, кирпича или деревянные щепки, которые могут травмировать исполнителя. Еще вокруг образуется много мелкой пыли, вредной для глаз и органов дыхания. Если работать без защиты, то легко получить заболевания, воспаления.

Читайте также:
Стильный дизайн интерьера апартаментов для холостяка

Во время сверления обязательно нужны строительные очки. Приспособление оградит от мелких осколков, вылетающих из-под сверла или коронки. От пыли убережет респиратор. Хозяйственные перчатки с перфорацией на ладонях не только защитят от мусора, грязи, но и облегчат работу с оборудованием. Чтобы в волосы не попадал сор, на голову надевают кепку или строительную каску.

Сверлить отверстие в стене на высоте можно только на надежном основании – козлах или лесах. Стремянка шатается, поэтому исполнитель не удержит работающую дрель или перфоратор. При строительных процессах вокруг не должны находиться посторонние люди без защитной одежды. Перед началом деятельности тщательно изучают схему расположения электрических и газовых коммуникаций.

Заключение

Гнезда под электроточки можно сделать при помощи перфоратора, дрели с коронкой или выбить вручную зубилом и молотком. Прямоугольные дыры прорезают болгаркой, а для кафеля нужны специальные насадки. Понимая, как просверлить отверстие под розетку в бетоне и других материалах, можно провести процедуру без посторонней помощи.

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

    во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
    бур по бетону диаметром 6мм
    защитные очки
    строительный уровень
    шпатель для работы с раствором
    обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus – если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
    обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
    алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus – меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может “вязать” коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

    буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между “дырок”, если речь о блоке)

Глубина сверления – 5см.

    выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

    заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

    переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

    снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)
Читайте также:
Строительный степлер: как выбрать профессиональный инструмент

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап – установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача – выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

    монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

    установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

    обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

    использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

    неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

    выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

    арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

    сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Читайте также:
Установка дверных петель своими руками. Виды и самостоятельная установка дверных петель

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Читайте также:
Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг по технологии

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Как сверлить отверстия под розетки и выключатели. Сверление подстаканников.

Когда появляется необходимость добавить розетки в комнате , после того, как определено расположение розеток и выключателей , должно быть выполнено сверление подстаканников в новых местах и штробление стен под кабель.
В данной статье, на видео, мы покажем как это делается, начиная со сверления и до того, как выполняется монтаж стаканов для розеток внутренней установки.

Как сверлить отверстия под розетки и выключатели?

Первое, что необходимо сделать — это разметка будущих мест, где будут расположены розетки. Обычно такая разметка выполняется с помощью лазерного уровня. С таким уровнем немного легче и быстрее, если имеется штатив для него. Особенно, если необходимо выполнить разметку на разных (или противоположных) стенах помещения, и, чтобы новые розетки оказались на одной высоте по всем стенам. Один раз выставляется высота розеток и с помощью поворота головки прибора уровень переносится на другие стены или в другие места.

Если лазерного уровня нет — ничего страшного, можно использовать и обычный пузырьковый уровень подходящей длины. Отмеряя высоту от пола, необходимо провести горизонтальные линии в необходимых местах. Линии разметки должны быть чуть длинее готового блока розеток, чтобы при монтаже стаканов видеть совпадение с ней крайних точек блока стаканов.

Почему следует уделить время и терпеливо, по уровню и рулетке, разметить новые места для розеток в квартире ?

Если много розеток на разных стенах, то вероятно, часть из них в итоге должны быть на одинаковой высоте. Конечно, разницу в 1 см, скорее всего будет трудно заметить «на глаз», но есть проект, где указана нужная высота!
При установке блоков стаканов, в местах где 2 и более розеток, небольшая ошибка с уровнем может привести к тому, что установить по уровню уже сами механизмы розеток и выключателей будет весьма затруднительно. Например, в блок из 4-5 розеток.
При окончательной установке внутренностей розеток, технологические отверстия в изделиях предусматривают небольшие запасы для смещения розетки вверх-вниз, однако,- совсем небольшие. И если блок из 4-5 стаканов установлен «криво», то установив по уровню розетку в первый стакан, может оказаться, что в последнее место розетку уже никак не поставить в том же уровне.

Читайте также:
Чем отделать стены на кухне: выбираем оптимальный материал

Следует также заметить, что при разметке центров отверстий под стаканы для розеток, при стандартном диаметре стакана 68 мм, расстояние между метками должно быть чуть больше. Около 72 мм. В этом случае блок из двух и более стаканов будет иметь небольшую свободу для того, чтобы его потом успешно вклеить.

Итак, на первом видео как сверлить отверстия под розетки , после разметки, с помощью коронки на 68 мм, мы сверлим рядом два отверстия под блок из двух розеток.

Стена в данном случае гипсовая, сверление подстаканников выполняется легко и непринуждённо. Выбиваем перфоратором цилиндр,оставшийся от сверления и примеряем блок из двух стаканов. Стаканы помещаются отлично, с небольшим люфтом, как это и должно быть, но без излишних запасов.

На втором видео немного больше работы. Мы сверлим отверстия под розетки в блоке 4 шт. Всё то же самое, выбиваем цилиндры и примеряем собранный блок из 4 стаканов.

Вы, вероятно, заметили, что розетки будут расположены под подоконником. Широкий подоконник большой глубины в данном случае будет использоваться в качестве рабочей зоны. На нём будут расположены ноутбук и принтер, канцелярские принадлежности и проч. При наличии такого подоконника нет необходимости в организации рабочего места дополнительной мебелью, занимая место в комнате. Здесь будет и светло от естественного дневного освещения и удобно.

Ну и наконец, непосредственно монтаж стаканов для розеток видео , на примере блока из двух розеток.

Многие мастера советуют монтировать стаканы под розетки с помощью алебастра. Да, это действительно так. Когда необходимо быстрое высыхание (схватывание), алебастр действительно выручает. Однако, если нет необходимости быстрого схватывания, можно воспользоваться обычной штукатуркой, предназначенной для нанесения толстым слоем. Алебастр необходимо разводить частями, чуть ли не для каждого места, а штукатурку можно развести для всех стаканов сразу.
Обмазываем края отверстия, дно стакана для розетки, продеваем в отверстие зачищенный кабель и просто утапливаем стаканы в отверстия. Прячем конец кабеля, чтобы можно было штукатурить или шпаклевать стены без помех и оставляем до следующего дня.

Вот таким образом, на трёх видео, мы показали вам как сверлить отверстия под розетки и выключатели и как установить стаканы под розетки . Сверление подстаканников , как и остальные эектромонтажные работы выполняются на самом первом, «черновом», этапе ремонта или отделки. Однако, вспоминая о том, как правильно спланировать ремонт квартиры, было бы неплохо иметь представление о расстановке мебели. Это важный момент, когда должны быть выполнены электромонтажные работы. От расстановки мебели зависит удобство расположения розеток в квартире и их необходимость!

Комментируйте, ставьте лайки на нашем YouTube-канале, надеемся этот материал был полезным.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.
Читайте также:
Что такое Side-by-Side холодильник

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Читайте также:
    Фото-обзор лестниц в коттеджах: 60 идей для дизайна

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    Установка розеток в бетонную стену: сверление отверстий

    С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

    1. Подготовительные работы
    2. Разметка стены
    3. Проделывание отверстий
    4. Подготовка и монтаж подрозетников
    5. Отделка стен
    6. Установка фурнитуры
    7. Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

    Подготовительные работы

    Розетка в стене с одним гнездом

    Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

    На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

    Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

    • перфоратор, болгарка;
    • уровень, рулетка;
    • плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
    • сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
    • индикатор;
    • узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
    • гофрированная пластиковая трубка;
    • карандаш.

    Стандартный внешний вид подрозетников

    Из материалов необходимо приобрести следующее:

    • трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
    • пластиковые подрозетники;
    • гипс или шпаклевка;
    • жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
    • розетки с тремя контактами.

    Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

    Разметка стены

    Высота установки выключателей и розеток

    Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

    • Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
    • Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
    • Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

    После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

    Предварительная разметка стены для установки розеток

    Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

    1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
    2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
    3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

    Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

    Проделывание отверстий

    Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

    Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

    Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

    С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

    Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

    Читайте также:
    Теплый пол под ковер: как сделать своими руками

    Резка отверстия под розетку болгаркой

    Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

    Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

    Подготовка и монтаж подрозетников

    Вывод кабеля к будущей розетке

    Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

    Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

    1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
    2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
    3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
    4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
    5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

    Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

    1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
    2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
    3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
    4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
    5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
    6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

    Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

    Отделка стен

    Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

    Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

    1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
    2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
    3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
    4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.

    Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

    Установка фурнитуры

    Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

    Монтаж проводится в следующей последовательности:

    1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
    2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
    3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
    4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
    5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
    6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
    7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
    8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
    9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

    В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

    Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

    Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

    Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: