Эластичная штукатурка для внутренних работ по дереву

Эластичная штукатурка — плюсы и минусы

Ненадлежащий внешний вид здания или жилого дома из-за потрескавшейся гипсовой и цементной штукатурки, появление грибка и плесени на стенах внутри помещений – распространенное и неприятное для владельца явление. Внутренняя, внешняя отделка стен и ремонт их поверхности с использованием инновационной гибкой штукатурки избавит от подобных эксплуатационных проблем. Эластичная штукатурка получает все большее распространение за счет отличных характеристик, широких возможностей применения гибкого отделочного материала наряду с несложными правилами хранения и нанесения.

1. Характеристики гибкого отделочного покрытия
2. Плюсы и минусы использования акрилатного состава для отделки
3. Правила хранения
4. Материалы и инструменты
5. Технология нанесения
6. Особенности эксплуатационного ухода за пластичным покрытием стен

Характеристики гибкого отделочного покрытия

Эластичная штукатурка для фасадов и внутренних стен имеет безопасный состав, в который входят полимеры и/или смолы. Потребителям на рынке гибкая штукатурка предлагается в виде сухой или готовой смеси. В зависимости от способа изготовления различают силиконовую, минеральную, силикатную и акриловую эластичную штукатурку. Последняя имеет превосходные характеристики и эксплуатационные показатели, но стоит гораздо меньше по сравнению с другими видами подобного материала.

Такой вид декоративной штукатурки делает поверхность ровной, фактурной и эстетически привлекательной. Внешне этот вид отделочного материала после нанесения напоминает полимер или резину, обволакивает стену-основу как оболочка. Отделке придаются соответствующие «резиновые способности»: при деформациях, вибрациях и относительном смещении основания она не покрывается трещинами, а растягивается или сжимается. Технические характеристики большинства видов акриловой гибкой штукатурки представлены в таблице.

Плюсы и минусы использования акрилатного состава для отделки

Полимерная штукатурка обладает большим числом преимуществ. Среди них:

• неподвластность температурным расширениям и сокращениям, вибрациям, ударам, воздействию загрязняющих веществ и влаги;
• относительно несложное нанесение;
• всесезонность;
• паро- и воздухопроницаемость;
• экологичность и безопасность акрилатной смеси;
• богатство фактур;
• внешняя привлекательность и эстетичность обработанных поверхностей.

К основным минусам эластичного отделочного материала относят: высокую цену по сравнению с другими видами подобных сухих и готовых смесей; требование ровной основы под отделку; в зависимости от материала основы иногда необходима предварительная его обработка грунтовкой. При этом повышенные траты окупятся с лихвой.

Расход эластичной штукатурки для внутренних работ небольшой из-за малой толщины наносимого слоя. А фасадная отделка такого же типа окупится за счет повышенной стойкости к износу, долговечности и независимости от обрабатываемого материала-основы.

Гибкая штукатурка используется в качестве мембраны для финальной отделки поверхностей как внутри, так и снаружи здания или жилого дома. Продукт идеально подходит для применения в местах, где необходима сильная адгезия, способность к растяжению/сжатию, устойчивость к влаге и действию времени.

Рекомендуется использовать гибкий отделочный материал внутри помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, санузлов, бассейнов, душевых и т. п.

Эластичная фасадная штукатурка создает защитное покрытие по всей поверхности стены, которое предотвращает вредное воздействие влаги, снега, мороза и интенсивного солнечного света. Гибкая штукатурка для фасадов прочно сцепляется с поверхностью стены, облегает неровности как резиновая оболочка. При этом внешний вид стены с подобной отделкой сохраняет свою привлекательность и эстетичность до 10 лет и более при надлежащей эксплуатации. Подходит для отделки частей каркасных сооружений.

Правила хранения

В невскрытом виде полимерную штукатурку можно хранить от 12 до 24 месяцев в темном и прохладном месте. Прямое воздействие солнечных лучей следует исключить. Особые условия хранения и конкретный срок указывается на упаковке производителем. После вскрытия готовой смеси содержимое нужно тщательно перемешать и использовать полностью, иначе оно засохнет.

При воздействии низких температур смесь для отделки эластичной штукатуркой теряет свои свойства. Поэтому ее не стоит хранить в неотапливаемых помещения, а также подвергать длительной транспортировке в холодное время года (при температурах ниже 5 С).

Материалы и инструменты

Для отделки фасадов и стен внутри помещения декоративной пластичной штукатуркой понадобятся такие материалы, как грунтовка, шпаклевка или силиконовый герметик. При большой шероховатости поверхности ее дополнительно шлифуют, используя крупнозернистую наждачную бумагу или специальную сетку. Также может понадобиться армирующая сетка для придания большей прочности готовой поверхности.

Инструменты для работы с гибкой штукатуркой нужны самые обычные: шпатель для нанесения и разравнивания, пластиковая кельма для затирки. Разбавленный состав можно наносить при помощи краскопульта. Обработку шероховатой основы быстрее производить шлифовальной машинкой, но можно и вручную. Для нанесения герметика используется «пистолет», который обычно идет в комплекте. Краску и грунтовку наносят кисточкой либо валиком. Для очистки кистей, валиков и многоразовых емкостей их достаточно промыть обычной водой.

Технология нанесения

С эластичной штукатуркой несложно работать. Технология ее нанесения ничем не отличается от отделки традиционными материалами. Общая работа по оформлению экстерьера и интерьера декоративной эластомерной штукатуркой включает несколько этапов:

• тщательное очищение стен от грязи, пыли, следов старой отделки;
• шлифовка крупной наждачной бумагой сколов и неровностей;
• обработка антисептиком мест, зараженных грибком и плесенью;
• грунтование поверхности основы для улучшения сцепления с отделочным составом;
• ожидание просыхания основы;
• армирование стены (при необходимости) путем наклеивания внахлест стекловолоконной иди другой армирующей сетки на поверхность при помощи клеевого раствора или дюбелей;
• заполнение силиконом углублений и стыков;
• нанесение эластичной штукатурки ручным или механизированным способом;
• покрытие высохшей штукатурки подходящей краской для придания требуемого оттенка (обычно в два слоя).

Подготовленная поверхность стены должна быть сухой (допускается до 10 % влажности), чистой, не осыпающейся. Маяки для нанесения декоративной штукатурки обычно не используются. Получившийся слой эластомерного отделочного материала должен быть тщательно выровнен. Для создания фактуры на слое гибкой штукатурки шпатель передвигают под углом.

Начинать процесс нанесения эластичной отделки рекомендуется сверху вниз, от одного угла до противоположного. Необходимо обеспечить непрерывность процесса. Для этого привлекается минимум два человека к работе с основой: один наносит и предварительно разравнивает смесь шпателем, второй орудует пластиковой кельмой.

Не рекомендуется использовать эластичную декоративную отделку для стен, имеющих отклонение от вертикали более 20 градусов. Также не следует делать паузы во время нанесения гибкой штукатурки во избежание появления стыков между разновременными мазками. В крайнем случае, слегка застывший край оштукатуренной поверхность смачивают водой на 30-40 см по ширине, считая от шва.

Особенности эксплуатационного ухода за пластичным покрытием стен

В условиях умеренного климата фасады и внутренние стены, обработанные полимерным отделочным составом, могут сохранять первоначальный декоративно-выразительный вид 10-25 лет. Особого ухода они не требуют, однако есть определенные нюансы. При малейшем повреждении такой эластичной мембраны материал стен подвергается агрессивному воздействию окружающей среды: проникновению влаги, загрязняющих и токсичных веществ, солей.

В результате под штукатуркой могут образоваться пятна плесени и грибкового заражения. При этом стена начнет медленно утрачивать свои прочностные свойства. Особенно это касается деревянных основ и деревосодержащих плит.

Для избавления от обычных загрязнений достаточно использовать воду, моющие средства и жесткую неметаллическую (лучше нейлоновую) щетку. Специальные меры защиты от пожара не требуются, так как водно-дисперсионные штукатурки пожаро- и взрывобезопасны.

Эластичная декоративная штукатурка появилась на рынке недавно, однако все больше потребителей оценивают не ее стоимость, а потенциал. Осуществляется защита от появления трещин вследствие движения земли, вибрационных нагрузок, проседания грунта и дома. Также нивелируются неблагоприятные погодные и климатические условия, в том числе достаточно длительные воздействия агрессивных веществ.

Возможность нанесения практически на любую основу выгодно отличает гибкий отделочный материал от других. Практически полное отсутствие отличий в технологии нанесения, местах применения и наборе инструментов является очередным аргументом в пользу полимерной штукатурки. Сроки эксплуатации без необходимости переделки и ремонта покрытия более чем внушительные. Возможность использования в местах с повышенной влажностью также следует учитывать. Всё это позволяет сделать вывод о том, что цена на такой материал оправдана, а результаты будут соответствовать ожиданиям.

Особенности и применение эластичной штукатурки

Для многих построек очень актуальным является вопрос деформации стен. Некоторые дома дают усадку, в местах с неустойчивыми основаниями могут происходить незначительные подвижки грунта. Все это, может привести к повреждению внешнего слоя отделки. Специально для таких случаев была придумана и выпущена эластичная штукатурка.

Что это за материал

Основное отличие такого типа штукатурки от стандартно применяемой в отделке – возможность растягиваться. Коэффициент растяжения составляет до 105% и позволяет нанесенному составу сохранить свой внешний вид даже при серьезных деформационных сдвигах.

Основой штукатурного раствора является полимер, который и придает ему такие уникальные свойства. Помимо самого полимера, в составе может использоваться цемент. Разбавляется смесь водой. По внешнему виду, после нанесения, такая смесь не отличается от обычной декоративной штукатурки.

Лучше всего подходит для оштукатуривания зданий и построек снаружи. Покрытие получается атмосферостойким, морозоустойчивым и влагостойким. Кроме того, возможен выбор одного из нескольких размеров фракций наполняющего вещества, придающего покрытию фактуру.

Наносится несколькими видами инструментов: валиком, для получения характерной шероховатой поверхности, шпателем или машинным способом, для получения однородной бугристой фактуры. При желании, после нанесения, поверхность можно окрашивать.

Особенности состава

В зависимости от производителя и марки штукатурной смеси, ее состав может меняться. Общим у всех типов таких растворов остается одно – они могут выдерживать деформацию и отлично переносят температурные изменения.

Помимо этого, растворы могут иметь разную фракцию. Выпускаются три основных размера – мелкий, средний и крупнозернистый. От типа зерна, зависит фактура получаемой поверхности. Можно подобрать и желаемый цвет – выпускается более двадцати различных оттенков.

Применять такой состав можно не только для отделки снаружи здания. Эластичная штукатурка прекрасно подходит и для внутренних работ. Благодаря уникальному составу, она совершенно не токсична и безопасна для здоровья проживающих в доме.

Все поверхности, отделанные этим материалом, можно перекрашивать при желании. Подойдет любая латексная краска. Это, не считая уже готовых цветовых решений.

Полную прочность, состава набирает не сразу, на это потребуется от двух до трех недель. Однако, схватывается раствор уже через 12 часов. Поэтому, если покрытию нужно придать особенный внешний вид при помощи нанесения рисунка или фактуры, сделать это нужно до того, как произойдёт схватывание.

Разновидности

Выпускается два основных вида эластичных штукатурных смесей – акриловая и декоративная. Как следует из названия, акриловая эластичная штукатурка сделана на основе акрилового полимера. Она прекрасно растягивается вместе с основанием, не допуская появления трещин или разрывов на обработанной плоскости.

Декоративная разновидность эластичного штукатурного раствора, подходит для отделки внешней стороны фасадов зданий или для декоративной отделки поверхностей внутри дома. Отличается особенной структурой, получаемой за счет наполнителя. В составе присутствует не только декоративное зерно, но и полимерные нити, делающие ее очень устойчивой к повреждениям.

Применение

Чтобы использовать этот состав, нее потребуется специальных навыков – достаточно иметь опыт обращения со шпателем или мастерком. Некоторые первичные умения все же понадобятся, но, ничего слишком сложного не потребуется.

Любая работа с такой смесью начинается с тщательной подготовки рабочего пространства. Все плоскости, на которые будет наноситься раствор, должны быть вычищены и основательно прогрунтованы. Когда грунт полностью просохнет, можно начинать работу со штукатуркой.

Наносить состав нужно снизу вверх. Для этого, используется либо шпатель, либо специальное устройство для механизированного нанесения штукатурки. Одной из особенностей работы с этой штукатуркой, является необходимость обработки сразу всей площади стены – от одного угла до другого.

Оставлять недоделанных участков нельзя – фрагмент, обработанный со значительным перерывом, будет достаточно сильно отличаться визуально от нанесенного ранее. После нанесения на стену, оштукатуренную плоскость нужно обработать влажной теркой, для придания гладкости.

Требования к электрооборудованию и электропроводке в ванных комнатах, душевых и подсобных помещениях

Помещения, насыщенные сантехническим оборудованием (ванные, душевые, туалетные, кухонные), с точки зрения электробезопасности чаще всего относятся к местам с повышенной опасностью или даже особо опасным. В связи с этим очень важно неукоснительно соблюдать правила устройства электроустановок.

Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них одного из следующих условий:

• сырость (относительная влажность воздуха более 75%) или токопроводящая пыль;
• токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
• высокая температура (более 35о);
• возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий:

• особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%);
• химически активная или органическая среда;
• одновременно два или более условий повышенной опасности.

Необходимо отметить, что ПУЭ и другие нормативные электротехнические документы в связи с вступлением России в Международную электротехническую комиссию в настоящее время претерпели и претерпевают существенные изменения. Поэтому следует пользоваться только самыми последними изданиями этих нормативных документов.

Ванные и туалетные комнаты, душевые, санузлы, как правило, попадают под классификацию помещений повышенной опасности или даже особо опасных помещений.

С точки зрения электробезопасности человек является проводником электрического тока. Электрическое сопротивление тела в основном обеспечивается верхним роговым слоем кожи, не имеющим кровеносных, лимфатических и других сосудов и нервных окончаний, и зависит от влажности кожи, места расположения и размера поверхности контакта тела с токоведущей частью электрооборудования, расстояния между контактами, пути протекания тока по телу, индивидуальных особенностей организма и других факторов.

Сопротивление кожи человека может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч Ом, сопротивление внутренних органов – несколько сот Ом. Иногда при определении условий электробезопасности принимают среднее сопротивление тела человека около 1000 Ом.

Смертельным током для человека принято считать 0,1 А, опасным – половина этого значения, т.е. 0,05 А.

Из многочисленных мер электробезопасности для данного повествования являются важными:

• применение безопасных напряжений;
• защитное разделение сетей;
• защитное заземление и зануление;
• защитное отключение;
• контроль за состоянием изоляции;
• применение двойной изоляции;
• применение системы уравнивания потенциалов.

В соответствии с вышеупомянутыми правилами и мерами в местах с высокой температурой окружающей среды, а также сырых и особо сырых помещениях должны применяться провода, кабели и конструкции их крепления соответственно повышенной теплостойкости и влагостойкости (ПУЭ, пп.2.1.42, 2.1.43).

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм.

Провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или иметь соответствующее исполнение.

При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до проводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры или иметь соответствующее исполнение.

Трубы, короба и гибкие металлорукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага (ПУЭ, пп.2.1.56, 2.1.57, 2.1.63).

Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями (ПУЭ, п.2.1.2). В вентиляционных камерах и каналах санитарно-технической вентиляции прокладка кабелей и проводов не разрешается. Допускается только пересечение камер и каналов проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах (ПУЭ, п.5.1.32).

В ванных комнатах, душевых помещениях и санузлах частных домов должна применяться скрытая электропроводка, а в кухнях – те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах. Особо следует отметить существенное изменение в правилах, которое касается нулевых рабочих проводников (N) и нулевых защитных проводников (РЕ), последние из которых служат исключительно для целей защитного заземления и имеют важнейшее значение в обеспечении электробезопасности.

По новым правилам в жилых и общественных зданиях линии групповой сети от групповых щитков до штепсельных розеток, а также питание стационарных однофазных электроприемников должны выполняться трехпроводными: фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники (ПУЭ, п.7.1.36). Внутреннее электрооборудование рассматриваемых помещений тоже имеет свои особенности.

Оборудование класса 0 . Защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией.

Оборудование класса I . Защита обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных прикосновению с защитным проводником стационарной проводки.

Оборудование класса II . Защита обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции.

Оборудование класса III . Защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения. (Подробнее см. ГОСТ Р МЭК 536-94).

В ванных комнатах, душевых и подобных помещениях должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах по ГОСТ Р 50571.11-96 (рис. 1 и 2).

В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели, в зоне 2 – водонагреватели и светильники класса защиты II, в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распределительных устройств и устройств управления (ПУЭ, п. 7.1.47).

В ванных комнатах, душевых помещениях и санузлах индивидуального дома корпуса светильников должны быть выполнены из изолирующего материала. Установка штепсельных розеток и выключателей в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и в мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных не допускается.

В зоне 3 допускается установка розеток, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройствами защитного отключения.

Штепсельные розетки должны быть по возможности удалены от трубопроводов, а от газопроводов должны находиться на расстоянии не менее чем 500 мм.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. (ПУЭ, пп.7.1.48; 7.1.50).

В помещениях умывальников в зонах 1 и 2 допускается установка выключателей, приводимых в движение шнуром (ПУЭ, п.7.1.52).

Устройства защитного отключения (УЗО) обеспечивают высокую степень защиты людей от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении, а также обеспечивают снижение пожарной опасности электроустановок.

Устройства защитного отключения, как правило, устанавливают в групповых линиях, питающих штепсельные розетки. Однако в ванных комнатах их рекомендуется применять в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники.

Для сантехкабин, ванных и душевых, если для них выделена одна групповая линия, ток срабатывания УЗО устанавливается 10 мА, в остальных случаях допускается использование УЗО с током срабатывания до 30 мА.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных важное значение имеют такие меры электробезопасности, как заземление, зануление и уравнивание потенциалов. Для этой цели на вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем электрического объединения следующих проводящих частей (рис. 3):

• основной (магистральный) защитный проводник;

• основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
• стальные трубы комуникаций здания и между зданиями;
• металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.

По ходу передачи электроэнергии рекомендуется повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов (ПУЭ, п. 7.1.87). К ним должны быть подключены все доступные прикосновению открытые части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной (рис. 3).

Если в этих помещениях даже полностью отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то дополнительную систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на распределительном щите или на вводе.

При использовании «теплого» пола нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, присоединенными к системе уравнивания потенциалов (ПУЭ, п.7.1.88). В этой связи следует сказать, что устанавливаемые нередко в ванных комнатах стиральные машины должны иметь двойную изоляцию, а если таковая отсутствует, то металлический корпус машины следует заземлить через нулевой защитный проводник (РЕ).

Итак, в ванных комнатах и банях металлические корпуса ванн, а в душевых помещениях металлические поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода для уравнивания потенциалов элементов системы.

Далее необходимо отметить, что щитовые помещения, а также вводные и распределительные щиты индивидуального дома нельзя располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, мойками, моечными и парильными помещениями.

Трубопроводы (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через щитовые помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), не должны иметь ответвлений в пределах помещения, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газопроводов или трубопроводов с горючими жидкостями не допускается (ПУЭ, п.7.1.29).

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Электробезопасность в ванной комнате

Общие правила.

• В ванной нельзя устанавливать электророзетки, за исключением специальных розеток для электробритв.
• Выключатели должны располагаться вне зон 0—3 (см. ниже.). Чтобы удовлетворить этим требованиям, лучше всего использовать потолочные шнуровые выключатели.
• Электронагреватели в ванной должны соответствовать определенным нормам.
• Если в вашей ванной есть душ, он должен отстоять от ближайшей розетки не менее чем на 3 м, которая должна защищаться УЗО на 30 мА.
• Осветительные приборы должны располагаться вне досягаемости и закрываться глухим плафоном.
• Никогда не пользуйтесь в ванной электроприборами, например феном (даже если он включен в розетку вне ванной).

Заземляющая перемычка

В любой ванной комнате есть много металлических предметов, которые не должны иметь отношения к электричеству, таких как ванны и раковины, водопроводные и сливные трубы, радиаторы, трубы центрального горячего водоснабжения и т.п. — все они могут привести к несчастному случаю во время, когда будет срабатывать плавкий или другой предохранитель. Для предотвращения появления на металлических компонентах опасного напряжения Правила электромонтажа требуют, чтобы все эти металлические элементы были соединены между собой проводником (перемычкой), который в свою очередь соединяется с заземляющей шиной на входном распределительном щитке.

Рис. 1 Заземляющая перемычка в ванной.

Такое соединение называется заземляющей перемычкой, и оно необходимо в любой ванной, даже там, где нет электрооборудования, и даже несмотря на то, что водопроводные и газовые трубы имеют собственное заземление, соединенное с клеммой заземления у щитка.

Если в ванной установлено электрооборудование, например водонагреватель или душ с мгновенным подогревом воды, оно тоже должно иметь заземляющую перемычку в форме соединения его металлических частей, таких как корпус, с заземленными трубами, даже если прибор подключен к «земляному» проводу в подводящем кабеле.

Выполнение соединений

Правила электромонтажа определяют минимальный размер проводника, который можно использовать в качестве заземляющей перемычки в различных случаях, так чтобы издержки значительных электроустановочных работ были минимальны. В доме используйте жесткий многожильный провод сечением б мм2 (в зеленой с желтым поливинилхлоридной изоляции). Это достаточно большое сечение для обеспечения электробезопасности
в домашних условиях.

Из эстетических соображений прокладывайте перемычку за панельным экраном ванны, под досками пола и в тумбе раковины умывальника. Провод можно уложить внутри пустотной стены или под штукатуркой как обычную электропроводку.

Соединение с трубой

Для соединения с трубой используете специальный хомут в качестве зажима заземления (рис. 2). Зачистите трубу в месте соединения шкуркой, проволочной мочалкой или щеткой, чтобы обеспечить хороший контакт трубы и хомута, а если труба окрашена — освободите место контакта от краски.

Рис. 2. Закрепите на трубе зажим заземления

Соединение с ванной или раковиной

Металлические ванны или раковины делаются со специальным лепестком заземления. Подсоедините к нему «земляной» провод, зажав оголенный участок провода между шайбами (рис. 3) с помощью гайки с болтом.

Если ванны или раковины старого образца, просверлите отверстие в ножке ванны или задней части закраины раковины и с помощью болта, гайки и шайб закрепите перемычку.

Рис. 3. Подсоедините к лепестку заземления на ванне или раковине

Соединение с электроприбором

Просто подсоедините кабель заземления к соответствующей клемме на электроприборе (рис. 4) и соедините его зажимом заземления на водопроводной трубе.

Рис. 4. Подсоедините к клемме заземления на электроприборе

Собственное заземление электроприбора можноподключить к этой же клемме.

ВНИМАНИЕ!

Зоны электробезопасности

Внутри помещения с ванной или душем Правила электромонтажных работ выделяют некоторые области или зоны, где должны соблюдаться определенные меры предосторожности. Правила также указывают, какие электроприборы могут устанавливаться в каждой зоне и маршрутизацию электропроводки для них. Там есть и специальные указания в отношении низковольтного оборудования с отдельным заземлением, но это лучше предоставить специалистам.

(Примечание elremont. Статья переводная, и все выше и нижесказанное относится только к английским правилам. Если смотреть российские Правила устройства электроустановок (ПУЭ), то они не разделяют помещения на разные зоны, а определяют помещения целиком по опасности поражения электрическим током: помещения без повышенной опасности поражением электрическим током, помещения с повышенной опасностью и опасные. Ванные относятся к опасным. Тем не менее, если Вы будете руководствоваться английскими правилами, то Ваша безопасность, как мне кажется не пострадает)

Любая комната с ванной или душем делится на четыре зоны. Зона 0 охватывает внутреннюю часть ванны или душевого поддона — за исключением пространства под ванной, которое регламентируется другими условиями (см. рис. 5 вверху справа). Зоны 1—3 являются особыми областями над ванной или душем и непосредственно вокруг них, в которых можно устанавливать только специальное оборудование и проводку. Электротехническое оборудование вне этих зон должно удовлетворять требованиям Правил, но безотносительно специальных требований «зон».

Рис. 5 Зоны в помещениях с ванной или душем.

ЗОНА	ОБЛАСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Зона 0	Внутренняя часть ванны или душевого поддона	Запрещено любое электрооборудование
Зона 1	Непосредственно над ванной или душевым поддоном до высоты 2,25 м от пола. (См. рис. 5 также вверху справа)	Водонагреватель мгновенного действия. Душ с мгновенным нагревом воды. Индивидуальный электрический душ с гидроизолированным встроенным насосом. Соединительные кабели данных электроприборов.
Зона 2	Область в пределах 0,6 м по горизонтали в любом направлении от ванны или душевого поддона до высоты 2,25 м от пола Область над зоной 1 до высоты 3 м от пола	Электротехнические изделия, разрешенные для зоны 1. Осветительные приборы. Вытяжной вентилятор. Обогреватель. Гидромассажное устройство для ванны. Специальная розетка для электробритвы. Кабели питания для электроаппаратуры, разрешенные для этой зоны и зоны 1.
Зона 3	В пределах 2,4 м вокруг зоны 2 до высоты 2,25 м от пола Область над зоной 2 рядом с ванной или душем до высоты 3 м от пола	Электрооборудование, разрешенное для зон 1 и 2. Все стационарные электроприборы (сушилка для полотенец, например), защищенные УЗО на 30 мА. Кабели питания для электроаппаратуры, разрешенной для этой зоны и зон 1 и 2.

Под ванной

Пространство под ванной считается зоной I, если доступ к нему возможен без использования инструментов — то есть если ванна не закрыта декоративной панелью или эта панель установлена с помощью магнитов или аналогичных устройств, не требующих использования какого-либо инструмента для демонтажа панели. Однако если панель крепится винтами — и может быть снята только с помощью отвертки, — тогда закрытое пространство под ванной считается не принадлежащим ни к каким зонам.

• Прокладка кабелей питания

Не разрешается прокладывать кабель питания для одной зоны через зону с меньшим цифровым обозначени. Это относится и к кабелям, заделанным в штукатурку или под другие покрытия стены.

Заземляющая перемычка

В ванной комнате металлические части «неэлектрического» характера должны быть заземлены. В зонах 1, 2 и 3 заземляющая перемычка требуется для всех труб, электроприборов и открытых металлических участков конструктивных элементов здания. Это не касается оконных рам, если только они не соединяются с металлическими структурными элементами здания.

Заземляющие перемычки вне этих зон не обязательны. В случае спальни с душевой кабиной такая перемычка необязательна для зоны 3.

Выключатели

Электрические выключатели, в частности выключатели верхней установки со шнуром, должны быть установлены вне зон. Единственное исключение — выключатели и устройства управления самих электроприборов, которые предназначены для использования в зонах.

Если потолок в ванной комнате выше 3 м, шнуровые выключатели можно устанавливать в любом месте. Однако если высота потолка находится в пределах: 2,25—3 м, шнуровые выключатели должны устанавливаться не менее чем на расстоянии 0,6 м по горизонтали от ванны или душа. Если потолок ниже 2,25 м, то выключатели можно устанавливать только снаружи помещения.

• Розетки на 13 А

В случае ванны с душевой кабиной электрические розетки можно устанавливать в комнате, но только вне зон, а проводка, подходящая к этим розеткам, должна быть защищена КЗО на 30 мА.

Маркировка

Электроприборы, разрешенные к установке в зонах 1 и 2, должны иметь соответствующую защиту, то есть быть брызгозащищенными. Это указывается обозначением IРХ4 (буква Х может заменяться однозначным числом). Любое число больше 4 также допустимо, так как оно показывает более высокий уровень влагозащищенности. Если есть сомнения в правильности вашей оценки маркировки, проконсультируйтесь у продавца, подходит ли данный электроприбор для установки в намеченном месте.

Рис. 6 Маркировка

Подходящее оборудование может быть обозначено вот таким символом.

Перевод с английских журналов, так что все вышеописанное не принимайте слишком уж близко к сердцу, а примените это осознанно и с пониманием, если вы выполните все что здесь написано, то эксплуаьация электрооборудования будет безопасна.

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2005

Монтаж электропроводки в ванной комнате

Сегодня трудно представить ванную комнату без светильников, розеток, системы автоматической вентиляции и другого оборудования, потребляющего электроэнергию (бойлеры, стиральные машинки и так далее). А еще несколько десятилетий назад общая нагрузка на электрическую проводку в таких помещениях была минимальной.

Однако прокладка электропроводки в ванной специфична и по ряду других причин. Например, в комнате преобладают условия повышенной влажности. Поэтому в данном случае техника безопасности, нормы и правила должны соблюдаться дословно и внимательно.

Требования к проводке в ванной

Чтобы обеспечить безопасность проводки в ванной комнате, соблюдайте несколько правил:

• провод следует прокладывать перпендикулярно стенам, полу и потолку — по вертикали или горизонтали (это упростит поиск нужного участка при обрыве);
• кабель следует прятать в качественной гофре;
• розетка и выключатель должны размещаться на высоте 900 мм от пола (над ванной, раковиной или водопроводом — на высоте не ниже 700 мм);
• наличие отдельных разводок для каждого прибора или точки подачи электроэнергии;
• класс защиты используемого оборудования — не ниже IP44;
• отсутствие скруток и соединений нескольких проводов (только цельный кабель на каждую разводку);
• категорически запрещена установка распределительных коробок;
• требуется функциональное заземление.

Основные требования к электрической проводке в ванной

Составление плана и принципиальной электрической схемы

Прежде чем приступать к монтажу электропроводки в ванной комнате, нужно составить и законспектировать план работ. Решите, где будут расположены главные объекты — ванна или кабинка для приема душа, раковина и так далее. Сделав это, вы сможете определиться, в каких точках поместятся крупногабаритные бытовые приборы (если они будут в ванной): стиральная машинка и/или бойлер.

Затем нужно разобраться с освещением комнаты. Основной осветительный прибор можно установить на потолок или стену. Выше раковины обычно размещают дополнительные светильники. Следующий шаг — подсчет необходимого числа розеток и выключателей. Перебарщивать с такими электротехническими элементами нельзя: их должно быть минимум, но достаточно для питания основных приборов. Кроме того, помните о необходимости защиты от пыли и влаги.

Схема подключения электрооборудования в ванной

Когда на руках будет подробный план расположения крупных объектов, бытовых приборов и электрических точек, можно приступить к составлению схемы проводки в помещении. Нужно подсчитать общую мощность, которую потребляют все электроприборы в ванной. По возможности вынесите одну-две розетки и выключатели за пределы ванной комнаты. Установить их можно около входа. Распределительная коробка должна организовываться исключительно за пределами помещения. Для каждого бытового прибора следует отвести отдельный дифавтомат.

Инструменты и необходимые материалы

Чтобы выполнить монтаж электропроводки в ванной комнате, понадобятся:

• штроборез или дрель (крайний случай — перфоратор);
• набор отверток;
• отвертка с индикатором;
• рулетка от 5 м;
• строительный уровень;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• изолента;
• канцелярский нож.

Молоток и зубило используются в редких случаях, когда из-за стесненных условий отсутствует возможность проделывания штроб при помощи специализированного оборудования или перфоратора.

Инструменты для монтажа электропроводки

Уделите внимание подбору материалов. Нужно выбирать качественные изделия от проверенных производителей, соответствующие заданному уровню защиты: влагозащищенные розетки, медный кабель с тройной изоляцией и определенным сечением в зависимости от потребляемой мощности. Внимательно осмотрите проводку до и после укладки, чтобы исключить сильные изгибы и трещины в изоляции.

Инструкция по монтажу

Ниже рассмотрен пошаговый монтаж электропроводки в ванной комнате.

Демонтаж старой проводки

Новая электропроводка может потребоваться в двух случаях: квартира была сдана в эксплуатацию без коммуникаций или старая проводка в жилом помещении уже не удовлетворяет электрической и пожарной безопасности. С каждым годом мощность нагрузки бытовых приборов увеличивается. То, что было актуально 10 лет назад, сегодня кажется абсолютно небезопасным и неуместным, может привести к перегревам и возгораниям.

Замена электропроводки в ванной комнате

О целесообразности замены проводки можно судить по тому, как часто выбивают автоматы. Также новая электропроводка необходима при объединении ванной и туалета. Как минимум, нужно изучить старые линии.

Разделение пространства на зоны

Список ниже — зональное деление ванной комнаты (санузла) на участки по критерию «электрической опасности» (от наиболее к менее опасным):

1. Зона 0. Ванная и душевая — участок максимального риска.
2. Зона №1. Мнимые стены, расположенные по краям ванной или поддона душевой кабинки. Уровень угрозы немногим меньше, чем в нулевой зоне.
3. Зона №2. Буферный участок шириной 60 см от краев зоны №1.
4. Зона №3. Остальной участок от зоны №2, шириной до 240 см. Место считается наиболее безопасным.

Пример зонирования пространства в ванной комнате

Выполните разметку ванной в соответствии с зональным делением выше. Для каждой отдельной зоны существуют свои требования по электрической безопасности:

1. В «нулевой» зоне необходимы приборы и материалы с наивысшей степенью защиты от влаги (IP*7, первая цифра — защита от пыли). Настоятельно рекомендуется использовать устройства (например, может понадобиться дополнительный светильник) с напряжением до 12 В. Источник питания 220 В должен располагаться за пределами зоны. Убедитесь в отсутствии гальванической связи.
2. В первой зоне достаточно установить приборы с защитой от влаги IP*5. В этом участке можно размещать оборудование для нагрева воды. Достаточно убедиться в соответствии класса защиты указанному нормативу. В таком случае эксплуатация приборов будет безопасной.
3. Во второй зоне потребуются изделия класса IP*4. По степени защиты они практически не отличаются от предыдущих.
4. В третьей зоне допустима минимальная защита IP*1, поскольку вероятность попадания брызг и капель минимальна. На этих участках можно монтировать розетки.

Степень защиты светильников в зависимости от зоны

Прокладка кабеля и подрозетников

Во время составления плана вы должны решить, где будут расположены розетки, выключатели и светильники, а уже после составлять схему разводки провода. На монтаж кабеля могут повлиять определенные условия, когда в стене и перекрытии есть или отсутствует пустота, либо используются стены без панелей.

Если есть пустота, то внутри нее можно прятать гофрированные трубы с кабелем. Крепится она вдоль профиля при помощи заранее проделанных отверстий. Располагается строго по вертикали. Если пустота отсутствует, придется проделывать штробы. В них укладывается гофра с кабелем, а для крепления используются штробы. В третьем случае при использовании стен без панелей, понадобятся большие штробы, чтобы в них поместились гофрированные трубы. После размещения электропроводки штробы покрываются алебастром, а после выравнивания стен — прячутся под плиткой.

В ванной комнате кабель укладывается в штробах в гофре

Когда будет готова проводка, монтируются подрозетники. Для фиксации этих приборов применяют алебастр. Следует устанавливать розетки с защитой от заземлений. К ним нужно провести трехжильный кабель.

Сечение проводов

Производители электрических приборов для ванной комнаты стараются выпускать оборудование с минимальной потребляемой мощностью, поэтому можно использовать провода малого сечения.

Розеточные линии

Каждая точка или прибор должны иметь отдельную разводку. На одну розетку допускается суммарная нагрузка до 3,5 кВт. Данному значению соответствуют медные провода сечением 2,5 кв. мм. Применять кабель большего сечения в ванной комнате нецелесообразно. Он стоит дороже, а смысловой нагрузки не несет (вы все равно не имеете права подключать через тройник к розетке несколько бытовых приборов).

Единственный вариант, когда сечение провода может быть увеличено до 4 кв. мм — разводка электропроводки при помощи кабеля типа ПУГНП или аналогов версии ШВВП. Этот провод производят не по ГОСТ, а по техническим условиям. Поэтому зачастую сечение, заявленное производителями, может не соответствовать реальному, а значит приходится брать запас. Подобная ситуация наблюдается с проводом ВВГнг. В идеале покупать нужно изделия, производимые по ГОСТ.

Провод электрический ПУГНП 3*1,5

Линии освещения

Линия освещения может запитываться при помощи провода сечением 0,75-1,5 кв. мм. При этом каждый отрезок линии должен иметь одинаковые характеристики. Нельзя проводить основную линию от распределительной коробки при помощи кабеля одного сечения, а затем подавать на осветительные приборы провода другого сечения. Это приведет к некорректному функционированию защитного автомата: устройство, рассчитанное на провода большого сечения, попросту не сработает с кабелем меньшего диаметра. Отсутствие защиты приведет к перегреву.

Предназначение автоматического выключателя — защита электропроводки от перегрузок и воспламенения. Он не влияет на работу бытовых приборов. Таким образом, мощность автомата подбирается в зависимости от сечения прокладываемого кабеля. Для провода 1,5 кв. мм подойдет автомат номиналом 10 А, 2,5 кв. мм — 16 А.

Аналогичный метод используется при подключении электрического оборудования в ванной комнате от общей линии. Ориентируйтесь по наивысшим потребителям, к которым относятся розетки. Если розетки подключены кабелем 2,5 кв. мм, то идентичное сечение должно быть у всех остальных проводов на линии (включая те, которые подводятся к осветительным устройствам).

Проводка в ванной на потолке для светильников

Если возникает безвыходная ситуация и нужно перейти с большего сечения на меньше, то в месте перехода обязательно устанавливается дополнительный автомат нужного номинала (соответствующего кабелю меньшего сечения). Для освещения обычно используется автомат номиналом 6 А, розеток — 10 А. Но в ванной комнате реализовать подобное сложно: установка дополнительного автомата — процесс трудоемкий, поэтому рекомендуется его избегать.

Потолочные осветители

Ванная комната с подвесным потолком должна оборудоваться потолочными осветительными устройствами. Их будет намного проще подключить к общему кабелю сети, а освещение данного типа в целом считается более эффективным и привлекательным.

В ванной комнате предпочтительнее использовать потолочные светильники

Современный потолочный светильник — многофункциональное устройство, которое среди прочего может иметь настраиваемый угол освещения. Но даже при такой раскладке кабель следует прятать в гофрированный рукав, а для фиксации к потолку нужно использовать клеммы.

Безопасные розетки

Для розеток требуется дополнительное УЗО с номинальным током, соответствующим автомату (либо чуть выше). Если разница номинального напряжения будет чрезмерной, то оборудование будет работать некорректно. Для современных стиралок подходят розетки 16 А, которые для защиты от брызг оснащены керамической поверхностью.

Влагозащищенные розетки для влажных помещений

УЗО, дифавтомат и заземление

Ванная комната должна отвечать самым высоким требованиям электрической безопасности. Вероятность смертельного исхода при поражении током высока, поэтому линии с розетками следует защищать УЗО. Чтобы обеспечить корректную работу данного устройства, нужно использовать заземляющий контур, подключенный к соответствующей ячейке распределительного щитка.

В жилых домах современной застройки проблем с этим нет. В многоэтажках заранее закладывается проводка с проводниками N и PE, что позволяет с легкостью подключиться к заземляющему контуру. Но для ванной комнаты требуется планка системы уравнивания потенциалов. Конструкция этого элемента представляет собой простую пластину из металла, к которой прикреплено несколько контактов. Такую планку можно создать вручную. Самый примитивный вариант — наварить на кусок пластины болты M6 и накрутить на них гайки. К ней должны подключаться заземляющие проводники каждого металлического объекта, установленного в ванной, в том числе, и самой ванной. Единственным исключением может быть электрическая сушилка, наружная часть которой автоматически соединяется с заземлением через шнур питания.

Заземление приборов в ванной комнате

Куда хуже обстоят дела с заземляющими контурами в старых многоквартирных домах (например, хрущевках). Вместо заземления по бывшим нормам электрической безопасности использовалось зануление. Нулевой и заземляющий контуры объединялись в один. В распределительных щитках в подъезде дома заземление попросту отсутствует. Без проведения капитального ремонта в подъезде выполнить такую работу своими руками не выйдет. Особенно сложно это будет, если квартира находится на третьем этаже или выше.

В подобных ситуациях, если нет желания тратить огромные деньги на заземление подъезда, придется заменить УЗО на дифавтомат. Он срабатывает моментально, как только фиксирует появление тока утечки. Но в отличие от УЗО, для его работы не нужен заземляющий контур. Недостаток дифавтомата — это менее чувствительный и более «грубый» прибор для защиты электрической линии. Но в большинстве случаев подобная замена полностью оправдана, а зачастую — и вовсе единственный альтернативный вариант.

Подключение стиральной машины

Подобрать номинал УЗО сложно. Для проведения правильных расчетов нужны знания основ электротехники и четкое понимание принципов действия модульных автоматов.

Важно помнить о следующем:

1. Существуют УЗО нескольких типов. Основная классификация — номинальное значение тока утечки для срабатывания устройства.
2. Бытовые электрические приборы и открытая проводка в доме защищается автоматами AB (более дорогостоящие) и AC (доступные, но могут срабатывать некорректно, если к линии подключается устройство с импульсным питанием).
3. УЗО срабатывают на определенную величину дифференциального тока. Для ванной комнаты подходят устройства с номиналом 10 мА.

Устройство защитного отключения в отличие от автоматического выключателя не может обесточить всю линию. Тем не менее, каждый прибор может работать при определенной величине тока, обеспечивая линии электрические параметры нужного значения. В таком режиме УЗО может функционировать долго. Максимальное значение тока для УЗО должно быть идентичным или большим чем сумма номиналов для всех автоматов данной линии.

Для определения номинального тока УЗО используется следующая последовательность:

1. Если суммарная мощность всех электрических приборов, подключенных к той же линии, не превышает 3,5 кВт, то подойдет прибор номиналом 10 мА.
2. Если мощность выше 3,5 кВт, то следует подключать оборудование на 30 мА (дело в том, что нет УЗО, рассчитанных на какие-то токи между 10 и 30 мА).

Но это — «палка о двух концах»: УЗО номиналом 30 мА само по себе является угрозой поражения электрическим током, поэтому постарайтесь обойтись минимальным значением. Тот же принцип нужно использовать при замене УЗО на дифавтоматы и выборе их номинального значения.

Меры предосторожности

При монтаже, эксплуатации и обслуживании электрической проводки в ванной комнате применяются все те же меры предосторожности:

1. Помещение следует полностью обесточить.
2. Используйте исключительно исправные инструменты с защитой от поражения током.
3. Применяйте средства, защищающие от получения травм, в том числе строительные перчатки и очки.

Средства защиты для электромонтажных работ

Любые работы, связанные с изменением электрической проводки, должны выполняться квалифицированными специалистами. Самостоятельно лезть в данный процесс без необходимых знаний и опыта работы крайне нежелательно. Особенно в ванной комнате, где даже малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям.

Электропроводка в ванной комнате – внимание, опасность!

И вот настал тот день, когда вы собрались делать ремонт в своей ванной комнате, а это значит, что наряду со строительными материалами, вам нужно подумать о таком важном понятии, как электропроводка. Электропроводка в ванной комнате – что нужно знать, читаем далее.

В ванной нормальная проводка – в доме спокойствие

Ремонт – это не только затратный, но и очень серьезный процесс. А раз так, то без проектирования не обойтись. Как не пройдет в этом случае и вариант с установкой коммуникаций и оборудования «на глаз». Хотите сделать все так, чтобы потом не переворачивать все верх дном, ища причину короткого замыкания – подойдите ответственно ко всем подготовительным работам. Установить в обычной ванной электропроводку можно и самому. Хотя здесь тоже множество нюансов.

Во-первых, надо точно знать, какие в настоящем и в будущем времени здесь будут находиться бытовые приборы. Во-вторых, где вы планируете их размещать, и какова будет общая нагрузка на вашу электросеть. Как минимум, вам придется задуматься и где лучше разместить электророзетку (зачастую их необходимо несколько из-за наличия различных бытовых электроприборов). Также надо знать, где будут установлены светильники или лампы, нагреватель воды (проточный) или бойлер, позволяющий накапливать, а затем нагревать воду.

Из дополнительных благ цивилизации вам может понадобиться, например, теплый пол, специальные электровентиляторы, вместо ванной душевая кабина или все-таки ванна с джакузи. Потребуют подключения и электрические полотенцесушители (часто пользуются спросом у жильцов в новых домах). Возможно, вы захотите установить и механическую систему электронной защиты от протечки воды.

Установка выключателей с розетками – начало работы с проводкой

Без розеток в подобных помещениях вам просто нечего делать! Есть как минимум ряд привычных всем приборов, без которых обойтись в этой комнате будет трудно – многие привыкли пользоваться в ванной комнате феном и электробритвой, а некоторые и зубными электрощетками. Как бы вы ни старались не обращать свое внимание на постоянные предостережения, столь нужная в доме комната была и будет всегда отличаться от всех остальных помещений сильной влажностью.

А это значит что ваша электропроводка, а также выключатели и розетки должны быть установлены строго с учетом подобных характеристик.

Для этих целей (сохранить нормальную работу устройств в условиях влажности) создан специализированный класс защиты, позволяющий учитывать и распыление брызг по всей комнате. Особое внимание уделяется системе заземления приборов (розетки должны быть заземлены через специальный провод от щитка).

Соблюдение простых правил – гарантия вашей безопасности

Общие правила одинаковы для всех, а это значит, что соблюдать их нужно неукоснительно каждому. Лучше по данному поводу проконсультироваться с теми специалистами, которые не первый день устанавливают электропроводку в домах потребителей. А пока общие советы обывателю.

• Сразу же скажите «нет» открытой электропроводке, установите распределительные щитки, купите розетки с классом защиты против влажности, оснастите их закрывающимися крышками. В этом случае можете «спасть спокойно».
• Заземление розеток – дело не менее нужное. Но нельзя проводить заземление от одной к другой, используя шлейф.
• Несмотря на все установленные вами системы защиты, места для установки розеток должны быть подальше от прямых попаданий брызг.
• Существуют специальные приспособления в виде влагозащитных рамок. В них и можно вмонтировать необходимые вам розетки.
• Влагостойкие выключатели – не менее нужная вещь, особенно при наличии маленьких детей, которые явно не будут вытирать руки прежде, чем нажмут на включатель.
• Вся без исключения проводка должна быть скрытой, а значит, точно придется штробить стены (при помощи перфоратора или болгарки, на ваш выбор).
• Если вы решили купить стиральную машину и пользоваться ею в ванной комнате, то от розетки, куда она будет подключаться, должна идти специальная линия до щитка.
• Не забывайте ни в коем случае о заземлении вашей стиральной машины. Этот процесс не просто желательный, а обязательный!
• Для бойлеров необходимо подключение отдельной кабельной линии к автоматическому выключателю и обязательное заземление устройства.
• При покупке светильника для ванной, лучше использовать напряжение 12 В. Безопасность понизится и если трансформатор установят за пределами этой комнаты.
• Электровентилятор можно отдать другу, если обычная вытяжка и так работает нормально. Специалисты советуют в таком случае не перегружать систему и не устанавливать лишние приборы.
• Но если вытяжки нет, вы рискуете иметь проблемы с конденсатом, а это автоматически значит, что возможны проблемы и с безопасностью из-за повышенной влажности в комнате.

Да будет свет, тепло и вентиляция – электропроводка в ванной комнате

Если в доме перебои с поставкой горячей воды, то вполне понятно ваше желание подключить бойлер или получать теплую воду при помощи нагревателя проточного. В рамках ремонта вы сразу же должны поставить об этом в известность мастера. Подобные приборы требуют к себе внимания и защиты электросоединений. Проточные нагреватели мощнее накопительных, а потому для них необходимо подключение при помощи кабеля большего сечения.

Если вам захотелось установить теплый пол, то решите для начала, что будет смонтировано – нагревательные маты или подогрев на основе кабеля. В любом случае регулятор температуры придется разместить за пределами комнаты, а при использовании нагревательных элементов укладывать металлическую сетку (она подключается к системе уравнивания потенциалов).

А вот что понадобится точно, так это светильники или лампы. Они тоже бывают разных типов и могут применяться именно в помещениях с большой влажностью. У таких приборов и разносторонняя система защиты – например, рядом с душем устанавливать придется прибор, который не боится струй, которые могут падать под разными углами.

Заработает и электрическая вентиляция в ванной комнате, но только если учтете пару моментов. Разграничьте работу прибора, чтобы он не включался одновременно со светом (отдельный выключатель спасет положение, как и не лишним будет датчик влажности, на который будет срабатывать система).

Хочу джакузи или как не бояться 220 Вольт?

Хотеть то можно, но подключать подобную систему лучше с грамотными специалистами. Иначе рискуете забыть про питающий провод, проходящий через УЗО (устройство защитного отключения) или о каких-либо еще нюансах, и через какое-то время случайно «изменить от удара током вашу прическу». Впрочем, это не смешно. С подобными вариантами работ лучше действительно справляться не самим, а мастерам своего дела.

Ведь с такими смертельными комбинациями, как вода и электричество, не шутят – об этом вам скажет любой электрик. И напомнит, что пожар в ванной комнате даже в наше время – это вещь реальная. И в таких случаях страшен не столько материальный ущерб, сколько человеческие жертвы. Таким образом, лучше заранее проявить все меры предосторожности по максимуму и тем самым предотвратить возможную беду для себя и своей семьи. Так что прислушайтесь к нужным советам и не делайте никогда стратегически опасных ошибок!

Электроснабжение и освещение ванной комнаты

По классификации, принятой в ПУЭ ванная комната в любой квартире является если и не особо опасным, то, по крайней мере, помещением с повышенной опасностью. Это означает, что вероятность того, что человек будет поражен током в ванной, высока, а последствия в случае такого удара будут более тяжелыми.

Более высокая опасность предполагает большую ответственность и требует от нас принятия дополнительных мер безопасности при устройстве и монтаже электропроводки ванной комнаты. Для помещений с повышенной опасностью рекомендуются такие меры:

– применение защитного заземления, введение третьего, защитного проводника РЕ;

– использование аппаратов защиты от токов утечки – УЗО или дифференциальных автоматических выключателей.

В отношении ванных комнат обе меры являются обязательными. Многие также считают обязательным требованием устройство скрытой электропроводки в ванной комнате. Однако в ПУЭ на этот счет есть одна оговорка, в соответствии с которой открытая проводка в помещениях с повышенной опасностью допускается, если применяется специальный кабель, прошедший особую сертификацию.

В любом случае горячо любимый всеми электриками кабель ВВГнг для открытой проводки в ванной не подходит, поэтому лучше остановить свой выбор на проводке скрытой. Тем более что она и смотрится эстетичнее.

Итак, проводка – скрытая. Цепь освещения – кабель ВВГнг 3*1,5, розеточная цепь – кабель ВВГнг 3*2,5. Для укладки кабеля стены можно проштробить, а можно просто закрепить кабель на стене перед отделкой кафелем. Использовать для этого можно обычные дюбель-хомуты. Слой клея для кафельной плитки обычно бывает достаточно толстым, чтобы скрыть под собой плоский кабель.

Если в ванной предполагается реечный или натяжной потолок – это, конечно, нам только на руку. Во-первых, можно установить красивые точечные светильники, сделав освещение максимально равномерным. А во-вторых, не особо себя утруждая, можно пробросить кабель для этих светильников по потолку в гофротрубе, закрепив ее на клипсы или монтажные полосы.

Кстати, разнообразные короба, зачастую монтируемые в ванной для сокрытия сантехнических коммуникаций, тоже вполне сгодятся для монтажа в них кабеля все в той же гофре.

Располагать ответвительные коробки в ванной комнате не следует, за исключением коробки, входящей в систему уравнивания потенциалов, о которой расскажем чуть ниже.

Выключатели в ванной комнате, по возможности, лучше тоже не располагать. Однако, если очень нужно, то выключатель в ванной должен:

– иметь степень защиты не менее IP44;

– располагаться на удалении от ванны или душевой кабины (в идеале – на расстояние не менее трех метров);

– управляться с помощью шнура или пульта (тогда его можно разместить под потолком).

Розетки в ванной комнате были бы нежелательны, но сегодня без них не обойтись никак. Необходимо подать питание к стиральной машинке, оставить розетку для электробритвы и мало ли что еще. Поэтому одна-две розетки нужны всегда. Их тоже размещаем подальше от ванны или душевой кабинки и непременно включаем в сеть с УЗО. Степень защиты розеток та же – IP44, брызгозащитная крышка на пружине обязательна.

Регуляторы теплых полов, при наличии таковых, располагаем на уровне розеток по высоте у входа внутри ванной комнаты. Не забываем, что самонагревающийся кабель располагать можно только в той части пола, которая не будет закрываться никакими сантехническими устройствами и ничем вообще.

Светильники для ванной комнаты лучше выбирать низковольтные. И уж во всяком случае, лучше воздержаться от применения светильников на 220 вольт без штатного контакта для заземления. Одиночные светильники часто располагают над входом, чтобы избежать попадания брызг воды на плафон или лампу. Точечные светильники располагаются в произвольном порядке над свободным пространством.

Про УЗО, так необходимое в ванной комнате, знают многие. Однако далеко не все знают, что УЗО бывают разные. В частности, УЗО с характеристикой АС будет эффективно только от поражения переменным током. Но те же стиральные машины сегодня – это микропроцессорные устройства, использующие постоянный ток, полученный при помощи полупроводниковых выпрямительных устройств. Для защиты от такого тока следует применять УЗО характеристики А. Оптимальный номинал УЗО для ванной комнаты – 30 миллиампер.

Система уравнивания потенциалов имеет для ванной комнаты особое значение. Стесненное пространство и повышенная влажность приводят к тому, что вероятность одновременного прикосновения с хорошим электрическим контактом к двум металлическим конструкциям, нормально не находящимся под напряжением, очень велика. А если на этих двух конструкциях возникнет разность потенциалов, то такое прикосновение запросто может стать последним в вашей жизни.

Поэтому создаем дополнительную систему уравнивания потенциалов для ванной комнаты, которая включит в себя:

– проводник РЕ, соединенный с заземляющей шиной в квартирном щитке;

– металлические корпуса приборов – стиральной машины, радиатора отопления, бойлера и тому подобного;

– металлические трубы – стояки – горячей и холодной воды;

– металлическую ванну и раковину.

Все это должно быть электрически соединено с проводником РЕ, специально заведенным для этой цели в ванную комнату. Причем не играет роли тот факт, что, скажем, стиральная машина уже заземлена через соответствующие контакты розетки. Делается это, прежде всего, для уравнивания потенциалов, а не для заземления.

Соединения системы уравнивания потенциалов можно осуществить при помощи гибкого провода ПВ 3 1*6 в желто-зеленой изоляции.

Монтировать этот провод можно также как и всю остальную проводку. При подключении к ванне, раковине, стиральной машинке провод можно оконцевать при помощи кабельных наконечников. Использовать для этого можно штатные места для заземления или просверлить специальные отверстия диаметром 6 мм.

Для подключения к трубам необходимо использовать специальные хомуты с винтовым зажимом для провода. Тогда в наконечнике нужды не будет. Трубу перед установкой хомута нужно зачистить до чистого металла.

Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов следует соединить в единственной ответвительной коробке ванной комнаты, которую можно расположить в любом месте, где она не будет бросаться в глаза. За раковиной, например.

Трудности при создании системы уравнивания потенциалов возникают, если линия, в которой монтируется проводка – двухпроводная. Ведь тогда тянуть главный провод РЕ просто неоткуда. В этом случае выясняем, имеет ли отдельное заземление наш квартирный электрощит. Такую информацию можно получить в организации, отвечающей за эксплуатацию и ремонт здания, где находится ваша квартира. Далее возможны два пути:

1. Если заземление щита имеется, то провод РЕ тянем от него. Можно и вовсе переделать проводку квартиры на три провода, подключив шину РЕ к металлическому корпусу квартирного щита.

2. Если отдельного заземления нет (а это, к сожалению, довольно частая ситуация), то полноценной системы уравнивания потенциалов выполнить не удастся. Однако в этом случае все же не лишним будет соединить корпуса электроприборов, ванну, раковину и стояк горячей воды к стояку воды холодной при помощи того же провода и хомутов с наконечниками. Во-первых, таким образом потенциал этих проводников уравняется и одновременное прикосновение станет безопасным. А во-вторых, трубопровод холодной воды все-таки имеет достаточно хорошей соединение с землей и в случае опасности может сыграть роль заземляющего устройства.

Похожие записи:

1. Средства защиты бетона – смеси для гидроизоляции бетона от влаги
2. Фольга в утеплении потолка бани
3. Стальные трубы для отопления: подберем оптимальный диаметр и узнаем средние цены, электросварные и бесшовные трубы их технические характеристики
4. Схема водопроводов для водоснабжения из скважин к частному дому