Электрический рубанок по дереву и интересные факты о нем

Советы по выбору и использованию электрорубанков. Плюсы и минусы этих устройств

Советы по выбору и использованию электрорубанков. Плюсы и минусы этих устройств

Ранее мы уже разобрались с устройством и принципом работы электрорубанка, а также основными различиями между моделями. Вся эта информация была полезна в первую очередь тем, кто еще только решается сделать покупку и присматривает наиболее подходящий ему вариант.

А теперь опишем общие плюсы и минусы электрорубанков, чтобы вы смогли принять окончательное решение, а также дадим советы по их выбору и использованию.

Итак, основные недостатки электрорубанков:

– Нет возможностей фальцгебеля или доборного рубанка по обработке углов или торцов.

– Трудно осуществлять циклёвку поверхностей (например, для нанесения грунтовок).

– Высокая степень опасности при неаккуратной работе.

В то же время достоинств у электрорубанков явно больше. Среди них:

+ Экономия. Необработанные доски стоят почти в два раза дешевле обструганных, а с электрорубанком строгать их – это милое дело. Инструмент окупается уже за день, на обработке нескольких кубов материала.

+ Простота в обслуживании и использовании.

+ Электрорубанок упрощает вам выборку четверти или фальца. Для этого в комплекте предусмотрены угловой упор (линейка) и боковой ограничитель, который не даёт вам вырезать лишнее.

+ Электорубанок из простого ручного инструмента при наличии в комплектации соответствующего оборудования может легко становиться фуганком и строгальным или рейсмусным станком (см. картинку справа).

+ Электрорубанки идеально подходят для снятия фасок.

+ Отсутствие каких-либо усилий при работе. Пользоваться электрорубанком могут и женщины, и пожилые люди – в отличие от простого рубанка, который при длительной работе требовал наличия неплохих мышц.

В общем, если вы строгаете, занимаетесь ремонтом дачи или дома или просто любите работать руками, то такой инструмент вам явно пригодится. И, если вы решились, самое время поговорить о том.

Как выбрать электрорубанок

Основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе электрорубанка, – это частота вращения ножевого барабана, глубина строгания, длина ножей и мощность привода.

1. Частота вращения должна быть выше 10 000 об/мин, при частой работе с плотным и сучковатым материалом – желательно от 12 000. Причем мы говорим о фактической, а не заявленной частоте. Если есть возможность, спросите у продавца или проверьте в работе – падает ли количество оборотов в зависимости от нагрузки. Если частота меняется, это не только усложняет обработку, но и снижает качество выходящего материала: на нем могут образовываться «ступеньки» и «волны».

Некоторые электрорубанки оснащены управляющей электроникой, которая регулирует мощность двигателя и сохраняет обороты неизменными в любых условиях (например, PHO 16-82 от компании Bosch).

Электрорубанок 1560-AB от Skil

2. Мощность не менее важна, чем частота вращения. Причем здесь также можно говорить о теоретической и практической мощности: на ножевой вал передается далеко не вся энергия, потребляемая от розетки. Реальная выходная мощность часто указывается в характеристиках, и не удивляйтесь, если она будет в 2-2,5 раза меньше номинальной потребляемой. В целом фактическая мощность должна быть хотя бы 350 Вт, чтобы устройство не испытывало проблем с обработкой плотного или неоднородного дерева. Требуемая мощность напрямую зависит от ширины строгания электрорубанка.

Лучше выбрать более мощный электрорубанок, а потом нагружать его на половину возможностей – так вы не будете испытывать трудности с любым видом работ, а срок службы инструмента значительно увеличится. Самая высокая мощность, встречаемая у бытовых моделей, – это 2000 Вт.

3. Ширина строгания (и, соответственно, длина ножей рубанка) – это тот параметр, который вы должны выбрать сами, в зависимости от ширины заготовок, с которыми хотите работать. Как уже упоминалось в первой статье, ширина строгания у ручных агрегатов может быть 50, 75, 82, 102 или 110 мм. То есть если вы хотите строгать доски для забора и их ширина примерно 10 см, то выбор у вас стоит между двумя вариантами. Нет, конечно, можно взять рубанок и с ножами в 50 мм, но тогда придется пройтись по каждой стороне доски несколько раз, и, даже будь вы трижды мастером, идеально ровной поверхности у вас не получится.

Обычно выбирают 82 или 110 мм, устройства с 50 и 75 считаются «пионерскими». Из этих двух ножи на 82 стоят дешевле и чаще бывают в наличии.

4. Глубина строгания. Хорошо, если максимальная глубина у рубанка составляет 3-3,5 мм. На каждый дополнительный миллиметр приходится несколько сотен ватт и, соответственно, несколько лишних килограмм устройства, потому больше 4 мм у ручных бытовых инструментов не встретить.

В некоторых моделях, особенно при большой глубине строгания и высокой влажности древесины, может забиваться отверстие для выброса стружки. Чистить его, конечно, не сложно, но прерывать ради этого работу не хочется. О склонности электрорубанка забиваться можно судить по диаметру патрубка.

Электрорубанок Stern EP-820 с пылесборным мешком на патрубке

5. Также нужно обратить внимание и на то, как часто потребуется менять ножи и приводные ремни. Обычно не чаще одного раза в год, но иногда – прямо одни за другими. Снять и заменить ремень не составляет труда: он находится прямо под съемным кожухом – такой черной панелькой, которая на всех фотографиях повернута к камере. Однако каждый новый ремень обойдется вам примерно в 300 рублей – почти десятую часть недорогого устройства! Производители информацию про скорость стирания, конечно, не пишут, но её можно найти на специализированных форумах. Также стоит учесть, что некоторые ножи тупятся быстрее, зато они двусторонние и потому в сумме прослужат вам дольше.

6. Один из главных плюсов электрорубанка – это легкость работы. Чтобы не нивелировать это достоинство, лучше выбирать нетяжелые модели, которые можно держать на весу хотя бы десять минут (3-4 кг – оптимально). Более мощные и увесистые агрегаты скорее подойдут для тренированных работников, которые занимаются с рубанком каждый день и ставят скорость обстругивания выше удобства.

Тут также нужно сказать про удобство ручки. Проверьте, насколько вам удобно держать этот рубанок в различных положениях: когда вы держите обе рукоятки, когда ведете его, толкая заднюю. Сделайте пару пробных движений. Хорошо, если ручка прорезиненная, тогда пальцы держат ее плотно и не соскальзывают.

7. Некоторые электрорубанки продолжают снимать стружку даже при глубине строгания, равной нулю. Потому, как уже было сказано в первой статье, лучше отдать предпочтение тому инструменту, у которого насечки на передней ручке (регуляторе глубины строгания) начинаются не с нуля, а с отрицательных значений.

8. Если вы не хотите засыпать стружкой весь дом, нужно выбирать модель с пылесборником (раз или два, например). Его, конечно, можно сделать самому или найти подходящий по размерам на барахолке, но надежнее всё-таки пользоваться комплектацией от производителя.

Электрорубанок BPL 600 от Einhell

9. Важным параметром для электрорубанков, которыми вы хотите работать целый день, является степень их нагрева при непрерывной работе. Обычный ручной агрегат вряд ли способен строгать более получаса, после чего ему нужно охлаждаться (немного подробнее). Максимальная допустимая температура корпуса электрорубанка – около 60 °С.

10. Подошва у всех электрорубанков, как правило, качественная и гладкая – ведь это первая вещь, на которую обращает внимание покупатель. Однако следует знать, что для снятия фасок с углов деталей на подошве электрорубанка должны быть расположены один или несколько желобков V-образной формы (c углом в 90°), а в целом, чтобы срез был одинаковой толщины, подошва устройства должна иметь бороздки, мешающие образованию воздушной подушки во время работы.

Если вы не видите бороздок на своем устройстве – не расстраивайтесь. Заметить их глазом почти невозможно: разве что прощупать пальцами.

11. Доступность ножей и запчастей. Приводные ремни и ножи нужно будет заменять по крайней мере раз в два-три года, а быть может, и чаще. Поэтому мы советуем выбирать популярные модели, чтобы не нужно было бегать и искать понадобившуюся деталь.

В целом из производителей бытовых электрорубанков выделяются фирмы Bosch, Black&Decker, Makita, Sparky и Skil – их устройства уже давно завоевали себе имя на нашем рынке. Из недорогих вариантов можно посоветовать Skil 1560-AB и Sparky P 282, среди более продвинутых моделей – Bosch GHO 26-82 и Makita KP0810.

А для того чтобы электрорубанок в ваших руках стал как можно более эффективным и долговечным, дадим.

Несколько советов новичкам

Чтобы воспользоваться своим первым электрорубанком наиболее эффективно, нужно знать неколько несложных тонкостей. Сейчас мы вам о них расскажем.

• После получения электрорубанка несколько раз подряд включите его на холостом ходу. Так вы проверите и плавность запуска, и качество системы торможения вала, и наличие вибрации во время пусков и, скорее всего, сразу определите для себя некоторые ключевые плюсы и минусы инструмента. Это нормальный режим работы электрорубанка, потому претензий к его поведению быть не должно.
• При обработке грубого неровного материала сперва установите рубанок на максимальную глубину резания. При втором проходе сильно сократите ее, а потом уже приступайте к отшлифовыванию на долях миллиметра. Кстати, чем больше толщина снимаемой стружки, тем медленнее нужно перемещать инструмент. Средняя скорость, рекомендуемая производителями, – 3 метра в минуту.
• Строгайте по направлению волокон древесины. Если заготовка составлена из нескольких брусков или досок – тогда работайте под углом к волокнам и клеевым швам.
• Острые края плит или досок со временем могут расщепиться. Для того чтобы такого не произошло, на них делают фаски. В обработке фаски вам помогут V-образные желобки на подошве, о которых мы уже упоминали.
• Если электрорубанок начинает застревать или давать «мохнатую» стружку, значит, следует заменить или заточить нож (если у вас он затачиваемый). Для этого используется точильный станок с регулируемым углом наклона детали. Обычно передняя сторона ножа затачивается под углом в 25°, а режущая (тыльная) – 45°, но бывают и случаи, когда передняя поверхность не затачивается вообще. Тут очень важна равномерность заточки, без выпуклостей или углублений, иначе рубанок будет строгать плохо (аккуратно проверьте шероховатость лезвия пальцем). Если не уверены в себе, отдайте заточку ножа в руки профессионалов.
• Не давите на рубанок во время работы. Из-за этого может скругляться кромка строгаемой детали.
• Чем ровнее расположены передняя и задняя стороны подошвы относительно вала, тем качественнее и тоньше получается срез. Также очень важно, чтобы все лезвия (если на вашем барабане их два или три) выступали из рубанка на одинаковую длину. Если разница составляет хотя бы 0,1 мм, то первый нож будет снимать стружку, а второй – просто чиркать по поверхности, впустую расходуя свой ресурс и ваше время.
• Главное, чтобы по линии шла не подошва рубанка, а торцы ножей. Соответственно, если деталь небольшая, корректируйте положение инструмента именно по ножевому валу.
• Основные неровности образуются в начале и конце заготовки – там, где рубанок шел уже (или еще) неровно. Если вы хотите идеальной поверхности, оставляйте небольшой запас дерева с обеих сторон, которое потом можно обрезать.
• При работе с боковым упором учитывайте то, что он просто перемещается по краю бруска, и, соответственно, если край этот неровный, то и паз (или четверть) у вас может получиться «ребристым».
• Чтобы глубина строгания оставалась примерно одинаковой на протяжении всего бруска, в начале прохода сильнее надавливайте на переднюю часть инструмента, а в конце – на заднюю.
• Если вы работаете с длинной доской, желательно в процессе строгания спокойно двигаться вдоль нее параллельно рубанку. Так вы избежите случайных ступенек или целых лестниц.
• Будьте очень, очень осторожны! Остаться без пальцев при такой работе – это как два пальца о ножевой барабан.

Надеемся, что эти советы смогут помочь вам в работе или прояснят какие-либо моменты относительно использования электрорубанков.

Вывод

Электрорубанок – не самое простое устройство. Как в выборе, так и в обращении. Тем не менее благодаря ряду своих достоинств он является практически единственным инструментом для бытовых столярных или плотницких работ. Если вы не хотите покупать обработанные доски втридорога, тогда покупка рубанка – это ваш путь.

Далее мы рассмотрим ведущих производителей электрорубанков и те конкретные модели, которые они предоставляют. Оставайтесь на линии!

Как выбрать электрорубанок?

Содержание:

1. 1. Все внимание на характеристики
2. 2. Рубанок крупным планом: вид и конструктивные особенности
3. 3. Современные технологии – строгание на высшем уровне!

Вам приходилось работать ручным рубанком? Тогда вы знаете, как сложно получить идеально ровную поверхность. Нужно прилагать серьезные усилия и делать несколько проходов. Все это отнимает силы и время. Начните работать с электрорубанком! Он с легкостью справится со строганием большого количества заготовок даже неоднородной древесины. Наилучший результат вы получите, выбрав подходящую модель.

Основная задача электрического рубанка – строгание. Но еще он применяется для снятия фаски и выборки четверти. А ряд моделей используются как мини-станки. Действительно функциональный и удобный в использовании инструмент – то что надо для домашней мастерской или небольшого производства. Рабочая часть состоит из металлической подошвы и вращающегося барабана с лезвиями. При прохождении по заготовке она снимает верхний слой древесины. Пользователю не надо прилагать особых усилий, надавливать на инструмент или прижимать его к детали, как это происходит при работе ручным рубанком, – нужно лишь вести его по намеченной траектории. Усилие для резания создается электродвигателем. Таким образом, повышается качество и скорость обработки. Особенно это важно при большом объеме работ.

Очевидная выгода! Приобретение электрорубанка безусловно обосновано, даже если он необходим вам для нечастого использования. Вы всегда можете приобрести необработанные доски, стоимость которых на 40 – 50% дешевле обструганных – это окупает затраты на инструмент.

Рубанок бытового класса стоит от 2500 до 5000 рублей. Согласитесь, совсем небольшие вложения в общей смете строительства дачи, замены полов во всем доме, установки забора и других крупномасштабных работ с деревом. Цена профессиональных моделей может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Но и эти затраты удастся окупить в процессе производства. Главное – на этапе выбора определиться со своими потребностями и суммой, которую вы готовы потратить. Затем можно переходить к рассмотрению основных аспектов. По традиции начнем с главного – с технических характеристик.

Все внимание на характеристики

Чем бытовой рубанок отличается от профессионального? От чего зависит производительность? Какая модель подойдет для реек, а какая для половых досок? Вы легко сможете найти ответы на эти вопросы, если будете знать, на что влияют основные рабочие параметры. Итак, перечислим их по порядку.

• Мощность. Главная характеристика любого электроинструмента, которая напрямую влияет на его производительность. Принято считать, что у бытовых моделей данный параметр составляет от 400 до 1000 Вт, у профессиональных может достигать 2200 Вт. Чем мощнее электродвигатель, тем большие показатели ширины и глубины строгания имеет рубанок, а значит, будет быстрее справляться с работой.
• Число оборотов. Чтобы барабан инструмента вращался со скоростью, достаточной для выравнивания поверхности, число оборотов должно быть не менее 10 000 в минуту. У разных моделей показатель может достигать 14 000 – 17 000 об./мин. Чем выше, тем опять-таки быстрее инструмент справится с работой.
• Ширина обработки. Характеристика зависит от размера ножей и определяет максимальную ширину надреза заготовки за один проход. Допустим, вам надо строгать доски шириной в 100 мм. Если вы возьмете рубанок с шириной обработки в 60 мм, придется делать два захода. В принципе, это не проблема, если объем работ небольшой и придется проводить деликатную обработку, строгать узкие доски и рейки. Но если предстоит работа с большим количеством широких заготовок, быстрее справится инструмент с показателем свыше 100 мм. Кстати, профессиональные модели имеют ширину строгания в 200 – 300 мм. С их помощью удастся за короткое время обрабатывать широкие доски и брус на производстве.
• Глубина строгания. Параметр определяет толщину материала, которая снимается рубанком за один проход. Глубина регулируется поворотным колесиком, например, от 0 до 1,5 мм или от 0 до 3 мм. Чем шире диапазон, тем больше возможностей у инструмента. Кстати, выборка четверти также варьируется, допустим, от 0 до 9 мм. У профессиональных моделей верхний предел может достигать 20 мм.
• Вес. Большинство электрорубанков весят от 2 до 5 кг. Это оптимальные параметры для неутомительной работы: легкий инструмент удобно удерживать в руке и направлять. Массивные модели, предназначенные для профессионального использования, могут весить свыше 8 кг. Как правило, их устанавливают стационарно, вручную работать ими продолжительное время нелегко.

Несмотря на то что характеристики определяют назначение инструмента и то, с каким объемом работ он может справиться, выбор электрорубанка на них не заканчивается. Очень важно еще удобство использования, которое зависит от эргономичности конструкции, формы корпуса, наличия дополнительных элементов. Все это помогает правильно организовать рабочий процесс и добиться отличной производительности. Итак, поближе познакомимся с устройством инструмента.

Рубанок крупным планом: вид и конструктивные особенности

Рукоять должна быть удобна для удержания одной рукой и иметь нескользящее покрытие для более уверенного хвата. К примеру, прорезиненная накладка у Patriot называется ExrtaGrip, у Ryobi – GripZone. Как правило, имеет D-образную форму. У некоторых моделей в передней части корпуса предусмотрена дополнительная ручка для равномерного распределения усилия при ведении рубанка.

Подошва инструмента обычно выполняется из алюминиевого литья под давлением. На ее поверхности есть несколько продольных пазов V-образной формы различной глубины – необходимы для снятия фасок. Что касается ножей, то их может быть 2 или 3. У большинства рубанков это лезвия из быстрорежущей стали, которые подлежат заточке по мере затупления. Но бывают и незатачиваемые, например, сверхскоростные ножи Woodrazor у профессиональных рубанков Bosch. Их лезвия более долговечны, но по мере затупления режущей кромки подлежат замене.

Патрубок с боковой стороны корпуса необходим для отвода стружки из зоны обработки. Она может просто отлетать вбок, и тогда ее придется убирать, либо рубанок посредством патрубка соединяется с пылесосом или мешком – в этом случае все отходы собираются в них непосредственно во время работы. По окончании процесса нужно лишь опустошить мешок или пылесос. Такой способ позволяет поддерживать рабочую зону в чистоте, что облегчает прохождение рубанка по материалу. Обратите внимание, что у многих моделей патрубок установлен только с одной стороны корпуса. Наиболее универсальны электрорубанки с зеркальным расположением патрубков, то есть с обеих сторон корпуса, например, Ryobi или AEG. Это хорошо тем, что можно крепить сборник для стружки с удобной для вас стороны. Наиболее важно это для левшей, которым некомфортно работать со стандартным расположением патрубка.

Дополнительные элементы помогают значительно расширить возможности инструмента. Крепление комбинированной направляющей позволяет выполнять параллельную резку или строгание под углом. Боковой ограничитель служит для выборки четверти. Многие модели электрорубанков можно устанавливать стационарно на рабочем столе. Для этого инструмент переворачивают так, чтобы подошва была сверху, а ручка снизу, и закрепляют корпус на специальных подставках. Пусковая кнопка блокируется в нажатом положении, поэтому нет необходимости ее удерживать. Таким образом, вы получите компактный станок: вам не придется водить инструментом по заготовкам, наоборот, вы будете вести деталь по подошве инструмента. Это отличная возможность как для домашней мастерской, так и для небольшого производственного предприятия.

Современные технологии – строгание на высшем уровне!

Допустим, вы выбрали подходящий по конструкции и цене электрорубанок. Начинаете им работать. Мягкую, однородную древесину он строгает отлично – идет плавно, поверхность получается ровная. Но вот попадается заготовка с сучками и неоднородными древесными волокнами. Тут и возникают проблемы: усложняется прохождение, ухудшается качество обработки, на поверхности появляются волны, скосы. Почему так происходит? Ответ прост – при работе с проблемными материалами падают обороты, как следствие, снижается производительность и качество строгания. Этого не произойдет, если купить рубанок с электронной системой поддержания оборотов под нагрузкой. Какие бы материалы вы ни обрабатывали – вращение барабана будет поддерживаться автоматически. Не менее полезна система плавного пуска: в момент включения электродвигателя исключается резкое возрастание амплитуды, следовательно, вхождение ножей в материал будет аккуратным, без рывков. Вдобавок снижается нагрузка на электросеть.

Стоит сказать, что эти технологии не только используются в профессиональных рубанках, но присутствуют у многих бытовых моделей и за них не придется много переплачивать – можно найти инструмент стоимостью до 5000 рублей. А вот насколько действительно необходимы такие системы для работы – решать вам. Многие пользователи обходятся без них, выравнивая поверхности заготовок шлифмашинкой. Просто понадобится чуть больше времени.

Теперь вы знаете основные аспекты выбора электрорубанка и не растеряетесь при виде огромного ассортимента в магазине или на страницах сайта. Кстати, если вы уже определились с основными параметрами, прямо сейчас можете подобрать несколько моделей в нашей рубрике. Воспользуйтесь удобной электронной формой: задайте диапазон значений характеристик и отметьте нужные вам дополнительные возможности. Всего пара секунд – и перед вами готовые варианты, из которых вам останется выбрать подходящие по цене и комплектации. Желаем удачных покупок!

Как выбрать электрорубанок – pdf версия

Толщина кирпичной стены: от чего зависит и какая должна быть?

1. Что обеспечивает?
2. Взаимосвязь параметра
   • С видом кирпича
   • С типом кирпичной кладки
3. Минимальный показатель
4. Оптимальная величина и нормы по СНиП
   • Для внешних стен
   • Для внутренних несущих конструкций и перегородок
5. Рекомендации специалистов

Атмосфера уюта в доме зависит не только от красивого интерьера, но и оптимальной температуры в нем. При хорошей теплоизоляции стен в доме создается определенный микроклимат, который постоянно поддерживается и позволяет человеку насладиться комфортными условиями проживания на протяжении всего года. Поэтому при строительстве жилья необходимо особое внимание уделять такому показателю, как толщина внешних и внутренних перекрытий.

Что обеспечивает?

Любая постройка здания начинается с проектирования и закладки фундамента. Именно на этом этапе работ требуются выполнить правильные расчеты для выкладки стен, основанные на технологическом анализе. Одним из главных параметров в строительстве считается толщина кирпичной стены, так как от нее зависят следующие эксплуатационные характеристики будущего объекта.

• Шумо- и теплоизоляция. Чем толще перекрытие, тем лучше будут защищены помещения от внешнего шума. Кроме этого, дом будет радовать теплом в холодное время года и прохладой летом. Чтобы обеспечить жилье определенным микроклиматом и сэкономить семейный бюджет на приобретении дорогих стройматериалов, достаточно выложить стены стандартной толщины и дополнительно их утеплить.
• Устойчивость и прочность конструкции. Перегородки должны не только иметь устойчивость к общему весу всех перекрытий, но и дополнительных этажей, пристроек. Помимо этого, необходимо иметь устойчивость к неблагоприятному воздействию внешней среды. Поэтому толщина стен в данном случае напрямую влияет на долговечность здания. Самыми толстыми нужно делать несущие перекрытия, так как именно на них приходится наибольшая нагрузка. Что же касается несущих перегородок, то их можно делать с минимальной толщиной, применяя более дешевый материал.

Чтобы кирпичные конструкции надежно прослужили долгий срок, перед выбором их толщины важно учитывать климатические условия региона, где планируется постройка дома. Например, перекрытия в Сибири следует делать толще, чем в южных поясах, где даже зимой минимальный показатель температуры не опускается ниже 0 С. Также толщина стен зависит от особенностей проектирования. В многоэтажных постройках важно точно рассчитывать нагрузку на перекрытия и класть несущие конструкции разной толщины. Немаловажную роль играет и эстетический вид постройки, чтобы скрыть массивность стен, рекомендуется использовать разные способы кладки кирпича.

Взаимосвязь параметра

Толщина кирпичных стен зависит от многих параметров, поэтому перед тем как начать самостоятельно строительство жилья, следует рассчитать не только его общую площадь, нагрузку на фундамент, но и эксплуатационные характеристики материала. Для высоких и больших помещений перекрытия делают толстыми, что же касается строительного материала, то в последнее время для возведения домов чаще всего выбирают кирпич.

Он считается самым надежным, но каждый его вид может отличаться уровнем прочности. Кроме этого, блоки могут выкладываться по различным схемам, которые обеспечивают дому не только тепло сохранность, но и эстетический вид. Обычно первый слой конструкции составляет силикатная кладка (она хорошо выдерживает силовую нагрузку), второй – теплоизоляционный материал, а третий – декоративная отделка.

С видом кирпича

Несущие стены зданий обычно выкладывают кирпичом. Он выпускается во многих видах, каждый из которых отличается структурой и размером. Поэтому от особенностей и качества данного материала зависит толщина перекрытий. Например, полнотелые блоки по сравнению с дырчатыми превосходят в теплопроводности, прочности и стоят дорого. Изделия же с полостями внутри намного дешевле, но их эксплуатационные характеристики ниже.

По размерам кирпич может быть одинарным, полуторным и двойным. Одинарные изделия производятся стандартных размеров 250×120×65 мм, полуторные (утолщенные) – 250×120×88 мм и двойные – 250×120×138 мм. Учитывая вышеуказанные размеры, можно сказать, что строительный материал одинаков по длине и ширине, единственным его отличием является толщина. Именно от этого последнего параметра и зависит толщина стен. Поэтому для строительства массивных конструкций лучше всего приобретать двойной кирпич, а несущие блоки и межкомнатные перегородки выкладывать одинарными или полуторными блоками.

С типом кирпичной кладки

На сегодняшний день для возведения кирпичных зданий применяют несколько вариантов кладки, каждый из которых зависит от конструктивных особенностей объекта и определяет толщину стен. Если выбрать кладку в полкирпича, то толщина перекрытий составит 120 мм, в один кирпич – 259 мм, в два кирпича – 510 мм (помимо блоков учитывается и 10 мм цементного раствора, который заполняет слои) и в 2,5 кирпича – 640 мм. Чтобы выбрать тип кирпичной кладки, следует учитывать условия проектирования здания. Например, несущие стены могут быть выложены в несколько кирпичей, а несложные перегородки, на которые не будут оказываться силовые нагрузки, в один блок.

Минимальный показатель

Строительный рынок представлен огромным ассортиментом материалов, но многие из них не универсальны, поскольку не могут отвечать всем требованиям. Поэтому когда планируется строительство нового дома, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение кирпичу. Он имеет типовые размеры, которые стандартно составляют 250×120×65 мм и позволяют выкладывать стены определенной толщины. Для кирпичной кладки жилых объектов важно учитывать нагрузки на каркас и фундамент, поскольку от этого зависит их надежность и безопасность эксплуатации.

Чтобы стены выдержали не только вес основных элементов, но и другие виды перекрытий, перегородок и кровлю, их минимальная толщина должна быть 25 см. Такой показатель получается кладкой в один кирпич, считается допустимой для прочности конструкции и обеспечивает нормальную теплосохранность.

Оптимальная величина и нормы по СНиП

Толщина стены кирпичного дома считается одним из главных параметров при строительстве, поэтому она регламентируется стандартами по ГОСТу и должна соответствовать всем нормам. На сегодняшний день действуют стандарты ГОСТ Р 55338-2012 (для строительства наружных конструкций) и ГОСТ 2 4992-81 (для кладки межквартирных кирпичных стен). Согласно нормативным требованиям стандартная толщина стен может составлять от 0,12 до 0,64 м. Самой тонкой является кладка в 0,5 кирпича, ее толщина не превышает 0,12 м. Это оптимальная величина, которая чаще всего выбирается для строительства межкомнатных перегородок и небольших ограждений.

Кладка в 1 кирпич обеспечивает стенам толщину 0,25 м, она подходит для возведения сараев и других вспомогательных пристроек. Перегородки в один или полтора слоя также часто устанавливают между квартирами и в домах, размещенных в южных районах страны, где климатические условия не требуют дополнительного утепления. В данном случае ширина стен не превышает 0.38 м. Самой прочной и надежной является кладка в 2 (0,51 м) и два с половиной кирпича (0,64 м), она предназначена для объектов, размещенных в суровых климатических условиях. Кроме этого, для высокоэтажных зданий по ГОСТу рекомендуется также делать толщину всех несущих конструкций в два слоя.

Для внешних стен

Поскольку кирпич является прочным материалом, то для строительства внешних конструкций целесообразно выбирать оптимальную толщину в 38 см. Это объясняется тем, что дополнительно утеплить и усилить постройку намного выгоднее, чем увеличить толщину перегородок. Тяжелые же конструкции существенно увеличивают нагрузку на фундамент и обходятся намного дороже в приобретении материала. Их, как правило, выкладывают в два кирпича при сооружении промышленных крупных объектов.

Компенсировать минимальную толщину внешних стен в 38 см можно путем дополнительного монтажа сайдинга и облицовочным утеплением фасада при помощи штукатурки. Кладку кирпича в данном случае лучше всего выполнять по типу «колодца», благодаря которому между двумя перегородками будет создаваться слой теплоизоляции.

Для внутренних несущих конструкций и перегородок

Стены внутри дома предназначены для разделения общей площади на отдельные комнаты и должны выполнять функции тепло- и шумоизоляции. Поэтому внутренние конструкции, которые не являются несущими, можно делать толщиной 12 см. Кирпичи выкладывают «ребром». Кроме этого, можно также выполнить выкладку в 6,5 см, в этом случае получится тонкая перегородка с незначительной звуко- и теплоизоляцией, но она позволит сэкономить семейный бюджет. Чтобы снизить силовую нагрузку на стены толщиной 0,12 м, необходимо применять силикатные пустотелые или пористые блоки, которые в дальнейшем можно утеплить.

Рекомендации специалистов

В последнее время многие владельцы земельных участков предпочитают строить дома самостоятельно, поскольку это позволяет значительно сэкономить финансы. Чтобы постройка получилась прочной и прослужила не один десяток лет, необходимо не только правильно составить проект, использовать качественный строительный материал, но и точно рассчитать толщину внешних и внутренних перекрытий.

Начинающим мастерам в этом помогут следующие советы специалистов.

• Толщина стен состоит из внутренней, средней и наружной части. Поэтому чтобы правильно выложить перегородки, нужно уделять особое внимание углам. Для этого выбирается основная точка и от нее расставляются маяки. Кирпич необходимо класть с перевязкой, применяя определенную схему. После каждого выложенного ряда следует проверять стены на вертикальность. Если этого не сделать, то возможно появление кривизны в плоскости и толщина будет неодинаковой.
• Ширину несущих конструкций рекомендуется рассчитывать исходя из особенностей климатической зоны, в которой планируется разместить дом. При этом она не может быть менее 38 см. В северных же районах толщину перекрытий нужно увеличивать до 64 см.
• Для экономии материала и получения оптимальной толщины стен необходимо выкладывать блоки «колодцем». В итоге получится две отдаленные друг от друга перегородки шириной от 140 до 270 см. Пространство между ними можно заполнить опилками, легким бетоном или шлаком.
• Поскольку внутренние стены делаются тоньше, чем внешние и не требуют дополнительной теплоизоляции, их необходимо выкладывать на толщину минимум 25 см. Чтобы нагрузки на такие конструкции распределились равномерно, места стыков внутренних и наружных стен следует армировать специальной сеткой или арматурой через каждые пять рядов кладки. Что же касается простенков, то их толщина может составлять 51 см и их также армируют. При кладке в 1,5 кирпича подставляются дополнительные опоры сечением 38×38 см.
• Для межкомнатных перегородок, которые не являются несущими и только зонируют пространство, можно подбирать любую толщину. Например, между комнатами и в санузле можно сделать кладку в 0,5 кирпича, а для кладовки и других вспомогательных помещений подойдет кладка в «ребро» с толщиной в 65 мм. Такие конструкции через каждые 2-3 ряда кладки следует армировать проволокой. Если же увеличить толщину кладки, то помещение приобретет более высокую тепло- и звукоизоляцию, но при этом повысятся расходы на приобретение материала.
• Если внешние стены возводятся «под расшивку», то их эстетический вид будет зависеть от состава и качества цементного раствора. Толщина всех швов в данном случае должна быть одинаковой, поэтому раствором нужно равномерно заливать все пустоты и полости. Так как подобные конструкции не очень толстые, повысить их теплосохранность поможет изоляционный материал и хорошая отделка с применением облицовочных плит.
• При строительстве стен важно также помнить, что любое отклонение в их толщине может спровоцировать непредсказуемые последствия. Поэтому нельзя во время кладки допускать изменения в их высоте, а также уменьшать расстояния между проемами или увеличивать их количество.

О кирпичной кладке угла в один кирпич вы узнете из видео ниже.

Стандарты толщины и других параметров кирпичной стены и необходимость их соблюдения

При постройке зданий одним из самых распространенных материалов для возведения стен является кирпич.

Рассмотрим, какого размера должна быть оптимальная толщина кирпичной стены и высота кладки.

Разберем, кирпич из какого материала будет лучше при постройке жилых помещений с хорошей тепловой эффективностью, а также, каким образом можно сэкономить на толщине стен, не ухудшив их долговечность.

Почему важно соблюдать размеры стен из кирпича при строительстве?

Нагрузка является главным параметром, по которому рассчитывается толщина кирпичной стены.

Так как здание может иметь разное количество этажей, вес и планировку крыши, функциональное назначение, а также площадь самого строения, то выбор размера внутренних и наружных несущих конструкций ведется из расчета предполагаемой массы надстроек.

При неправильных вычислениях чрезмерный вес будет давить на стены, что может привести к частичному разрушению кирпичной кладки или к полному обвалу всего строения. Также при перевесе деформации могут быть не заметны, но при малейшей сейсмической активности или физическом воздействии на стены, например, автомобильная авария, здание может обрушиться.

Вторым немаловажным параметром является климат, в котором будет построено здание. Дома в данном случае различаются на зимние, летние, жилые и нежилые. Для конструкций, которые будут использоваться жильцами только летом или хранения вещей кладка делается менее толстой.

Для зимних жилых или нежилых домов толщина кирпичной кладки должна быть таковой, чтобы во время мороза стены не промерзали. Если граница промерзания попадает в область дома, то будет теряться большое количество тепла, повысится расход средств на тепловую энергию, снизится общая комфортность помещения, а также может пострадать внутреннее оформление дома (штукатурка, обои) или бытовые приборы.

Существуют стандарты оптимальных размеров для кирпичных стен, в которых описывается нужная толщина. На данный момент это ГОСТу Р 55338-2012 и 24992-81.

В них указано, что самая тонкая кирпичная кладка может иметь толщину от 12 см. Чаще всего такой размер используется для постройки межкомнатных перегородок или небольших ограждений.

Максимальная оптимальная ширина стен составляет от 51 до 64 см. Такая норма предназначена для построек, у которых более 4-5 этажей, но допускается небольшое уменьшение размера кладки для каждого надстроенного этажа.

Также одной из причин выбора толстой или тонкой внешней стены может быть внешний вид и стоимость материалов. При повышении толщины кладки увеличивается расход кирпича и раствора, а также ее объем, что не всегда хорошо сказывается на дизайне дома.

Какой должна быть оптимальная ширина и высота кладки?

Кирпич для кладки отличается между собой размерами, формой конструкции и материалом изготовления. Поэтому ширина кладки должна рассчитываться с учетом этих параметров.

Для керамической, клинкерной, силикатной или гиперпрессованной модели габариты имеют схожий вид. Размер кирпича для них делится на:

• одинарный (250х120х65 мм),
• полуторный (250х120х88 мм),
• двойной (250х120х138 мм).

Существуют виды изделий с большей длиной или шириной, например, одинарный и утолщенный кирпич модульных размеров имеют параметры (288х138х65 мм), а также (288х138х88 мм) соответственно.

Рассмотрим таблицу с видами кладок и шириной, которую они имеют при учете толщины растворного шва:

Вид кладки	Ширина и рекомендации
Половинная	120 мм. Данный вид кладки применяется для постройки внутренних перегородок или разделительных оград на участке. При постройке несущих стен здания не используется.
Одинарная	250 мм. Чаще всего применяется при возведении вспомогательных зданий (сарай) или заборов.
Полуторная	380 мм. Самый распространенный вид кладки для теплых регионов. Такая ширина подходит для постройки небольших жилых зданий в субтропическом климате и не жилых – для умеренного.
Двойная	510 мм. Данный вид кладки используется для постройки несущих стен в умеренном климате, но при дополнительном утеплении может использоваться для более холодных мест. Также из двойной кладки делают конструкции, высота которых не превышает 5 этажей.
Два с половиной	640 мм. Этот вид кладки применяется для зданий, которые будут построены в холодных климатических условиях, а также для построек с 5 или более этажами.

Как можно увидеть выше, толщина стены из кирпича зависит от того, какое количество кирпичей будет уложено в кладку. От этого будет изменяться общий объем материала, который используется для строительства. Также ширина кладки может изменятся от декоративной составляющей или дополнительного утепления.

Например, гладкий красный кирпич используют для обкладки внешней стены. Между несущей и декоративной частью чаще всего помещается утепляющий слой. В зависимости от его толщины ширина кладки может вырасти на 130 или более мм.

Также может применятся внешнее утепление с помощью обшивки декоративными деревянными плитами с прослойкой изоляции или обшивка внешних стен плитами из пенополистирола.

Существуют типы кладки более 640 мм, но они используются для домов, которые стоят в холодных климатических условиях с понижениями температуры до -40 °С или ниже. Для таких строений ширина кладки может составлять 770 мм и более.

Кирпичи, как красные, так и силикатные, могут быть полнотелыми или пустотелыми. В зависимости от этого показателя ширина стены уменьшается для пустотелых и увеличивается для полнотелых. Это происходит из-за того, что изделия с пустотами внутри проводят тепло хуже, чем монолитные, поэтому зона промерзания смещается к наружной части здания.

Оптимальная ширина стен рассчитывается также от высоты конструкции и должна составлять не менее 1/20. Чаще всего для домов из кирпичной кладки высота кладки составляет от 2,8 до 3 м, так как скорость возведения весьма низкая и требует дополнительного укрепления армирующими слоями.

Максимальная высота кирпичной стены зависит также от ее ширины, например, для неармированной кладки толщиной 12 см она составляет 3,25 м при свободной длине перегородки до 8,1 м, а для армированной 3,9 м. Оптимальная возможная высота для постройки составляет 10 этажей.

Минимальная высота потолка по СНиП должна составлять 2,5 м, но допускается и в 2,4 м, а для общественных построек она должна быть 3 м. Из этого выходит, что высота стены до перекрытия не может быть меньше, чем 2,4 м.

Внешняя несущая имеет общую высоту со всей конструкцией, но укрепляется этажными плитами перекрытия. Поэтому если считать от пола до перекрытия, то она будет иметь общую высоту с внутренними перегородками.

Расчеты

Расчет толщины стен производиться в зависимости от погодной зоны, выбранного материала и высоты здания. Каждый вид материала имеет свою теплопроводность, с помощью которой можно вычислить коэффициент тепловой эффективности.

Это нужно для того, чтобы понять правильность выбора ширины в зависимости от зоны промерзания стен:

Материал и вид кирпича	Ктп (коэффициент теплопроводности) Вт/(м*К)
Силикатный щелевой	0,4
Силикатный с техническими пустотами	0,66
Силикатный полнотелый	0,7-0,8
Клинкерный полнотелый	0,8-0,9
Керамический полнотелый	0,5-0,8
Керамический щелевой	0,34-0,43
Керамический пористый	0,22-0,57

Возьмем за Ктп значение в 0,6 м, а за толщину стены стандартную двойную кладку – 0,51. Таким образом Ктэ=0,51/0,6=0,85, а для полуторной (0,38 м) – 0,63.

Если из 0,85 вычесть 0,63, то получим 0,22, что является недостающей тепловой эффективностью полуторной стены перед двойной. Этот параметр поможет понять актуальность постройки двойной или обычного внешнего/внутреннего утепления полуторной.

Например, пенополистирол (ППС) имеет Ктп 0,028. В таком случае можно провести расчет толщины утеплителя: 0,028*0.22=0,00616 м или 6,2 мм. Такого слоя ППС достаточно, чтобы сравнять Ктэ полуторной и двойной кладки из кирпича. При этом минимальный Ктэ в многоквартирном доме должен составлять 2,1.

Оптимальную высоту стен можно рассчитать из роста самого высокого человека в семье (или среднестатистического) с вытянутыми вверх руками и прибавив к этому значению возможность утепления потолка накладными слоями (натяжной или подвесной потолок), а также дополнительную погрешность в 20-30 см. Таким образом мы получаем значение в 2,3(2,4)+20(30)+20(30)=2,7-3 м.

Сравнение различных габаритов конструкции с экономической стороны

Расчет экономии и затраты средств на постройку из кирпича следует производить в зависимости от ее назначения, а также климатической зоны.

Например, для жилой 1-3 этажного здания, которое находиться в умеренной климатической зоне может хватить ширины кладки в полтора кирпича (380 мм), но при этом придется затрачивать средства на утепление дома. Поэтому следует вычислить, что будет эффективнее: построить стену толще или затратить больше утеплителя.

Так для жилого многоквартирного дома требуется Ктэ в 2,1, а для стены в 380 мм из полнотелого керамического кирпича он составляет 0,63. Потеря тепла из внутренних помещений при таком разрыве будет высокой, поэтому придется тратить больше средств на отопление.

При расчете на долговременное использование конструкции перерасход средств на тепловую энергию в холодное время года может за 2-3 года превысить сумму, которую требуется затратить на утепление.

Также следует правильно подойти к выбору самого кирпича. Например, полнотелый и пустотелый керамический кирпич имеют стоимость в 10+ руб/шт и 8+ руб/шт, но при укладке кирпича с пустотами уйдет больше раствора, что также влияет на конечную стоимость. Пустотелый кирпич имеет Ктп в 2 раза ниже, чем у монолитного, поэтому для стены из такого материала потребуется меньше утеплителя.

Важно учесть высоту частного или многоквартирного дома. Если она составляет 1-3 этажа, то можно ограничиться толщиной кладки в 380 мм, но для лучшей устойчивости и долговечности следует делать ширину кладки в 510 мм. При большом количестве этажей следует делать стену толщиной в 640 мм, чтобы она держала вес.

Заключение

Самая распространенная толщина кирпичной кладки для жилых домов составляет 510 мм для умеренного климата и 380 для теплого.

При несоблюдении размеров стен можно получить перерасход средств на отопление, постройку и утепление дома или его внешний декор (при увеличении толщины), а также недолговечную или опасную конструкцию (при уменьшении толщины).

Чрезмерная высота стен повысит затраты на отопление, а также может быть причиной ухудшения долговечности постройки или ее обрушения. Следует тщательно подходить к выбору материала и конструкции кирпича, так как это поможет сэкономить на утеплении и внешней отделке стен.

Какую выбрать толщину кирпичной стены при строительстве

Кирпич – это популярный и востребованный материал в строительстве. Он обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Надежный материал выдерживает значительную нагрузку от этажей, перекрытий и крыши. К его достоинствам относятся низкая теплопроводность, высокая прочность на деформацию и изгиб, продолжительный срок эксплуатации, звукоизоляция. Кирпичной постройке не требуется массивный фундамент. Толщина наружных стен из кирпича оказывает влияние на несущую способность здания. Далее рассмотрим установленные стандарты, являющиеся актуальными на сегодняшний день.

Оптимальная толщина кирпичной стены. Стандартные показатели

У толщины стен дома показатели могут варьироваться в большом диапазоне – 12 – 64 см. Наиболее распространена толщина в 2 кирпича. Эта кладка отличается высокой устойчивостью и надежностью. Толщина стены из кирпича по ГОСТу должна обеспечить зданию максимальную прочность.

Государственным стандартом регламентируется, что при строительстве жилых сооружений, имеющих до 5 этажей, в зоне умеренного климата значение минимальной толщины несущей конструкции не должна быть меньше 51 см.

Нюансы выбора типа кладки

Выбирая тип кладки, строители учитывают следующие факторы:

1. Нагрузку. Прежде всего, необходимо учитывать этажность строения.
2. Климатическую зону. Важно, чтобы в здании в зимний период было тепло.
3. Эстетическую составляющую. Тонкая кладка смотрится более элегантно по сравнению с толстой.
4. Соответствие стандартам. Сооружение должно быть безопасным в эксплуатации.

Для внутренних несущих стен используют кладку с толщиной 25 см, что соответствует одному кирпичу. Для перегородок, которые служат для разделения помещений на зоны, достаточно 12 см. Жесткость такой конструкции придают с помощью армирования обычной проволокой, которую размещают в швах.

Когда зимой температура опускается -30 градусов, сохранить в доме тепло – задача, с которой справляется успешно кладка 64 см. Однако следует учитывать, что вес строения при этом увеличивается, необходим более массивный фундамент.

Когда строят жилое сооружение в южном регионе, может использоваться кладочная схема – 1,5 кирпича. Если нужно поставить сарай или другое подсобное помещение, то достаточно кладки в один кирпич.

Какой материал лучше подходит для строительства

Современный строительный рынок предлагает кирпич: двойной, одинарный и полуторный. Размеры одинарного кирпича – 250 х 12 х 65 мм. Полуторный типоразмер – 250 х 120 х 88, а двойной – 250 х 120 х 138. Если выбирать наиболее эффективный материал с экономической точки зрения, то выгоднее брать два последних типоразмера. Качественные материалы используют для возведения цоколя.

Рассчитав, какой должна быть толщина кирпичной стены, останется подобрать нужный материал:

1. В отличие от керамического полнотелого кирпича у пустотелого внутри специально оставляют пустоты. Эти изделия выпускаются обычными рабочими и облицовочными.
2. Поризованные блоки из керамики способны обеспечить отличные теплоизоляционные свойства. Это идеальный вариант, позволяющий сэкономить на использовании утеплителя.
3. Огнеупорный шамотный кирпич прекрасно противостоит высоким температурам. С его помощью выкладывают камины и печи.
4. Белый силикатный кирпич боится воздействия влаги и колебаний температуры.
5. Гиперпрессованный кирпич отличается высокой прочностью. Он пар не поглощает, а влагу не пропускает.

Облицовочный кирпич рекомендуется покупать сразу большой партией, чтобы избежать разницы в оттенке цвета.

Улучшение теплоизоляционных свойств

1. Толщина наружной части конструкции с кладкой в 0,5 кирпича составляет 12 см.
2. Утеплитель подбирается с учетом климатического региона.
3. Толщина внутренней части конструкции должна равняться не менее 25 см. Стройматериалами служат блоки или кирпич.

Толщина несущих конструкций независимо от выбора материала должна быть не меньше указанной в ГОСТе.

Расчет расхода материалов

После выполнения плана сооружения по размерам стен рассчитывают площадь поверхностей:

Требуется вычислить площадь одного блока. Из расчета, что кладка будет сооружаться в один кирпич, параметр легко найти, умножив ширину на высоту:

0,12*0,065 = 0,0078 м2.

1 м3 кирпича весит приблизительно 1800 кг. Исходя из этого, можно сделать расчет, каким должно быть число кирпичей для возведения конкретного объекта.

Поведем итоги. Согласно ГОСТу должна быть толщина стены не меньше указанных стандартов. Показатель варьируется: на него влияет климатическая зона, а также вид здания. Если проект сооружения был разработан профессиональными специалистами, то можно самому вычислить расход основного стройматериала, используя цифры со схемы. Правильно выполненный расчет позволяет снизить расходы в процессе работы. Можно купить сразу необходимое количество блоков, чтобы избежать лишних материальных растрат. С другой стороны точное число кирпичей позволит не докупать стройматериалы после начала строительных работ.

Как снизить толщину строений и улучшить теплоизоляцию

Людей, планирующих построить себе жилье своими руками, может интересовать ответ на вопрос: «Какой должна быть толщина у конструкций, чтобы максимально улучшить теплотехнические характеристики здания и его изоляционные свойства?» Как известно, постоянный шум плохо влияет на общее самочувствие человека. Проблема хорошей звукоизоляции наиболее актуальная для тех, кто живет недалеко от железнодорожного вокзала, аэропорта или фабрики.

Эффективной защитой от шума служат кирпичные стены с воздушной подушкой. Технология получила название колодцевой кладки. Между стенами дома по 25 см каждая оставляют пустое пространство, которое заполняют пористым материалом:

• легкой бетонной смесью;
• шлаком;
• органическим утеплителем;
• пенополистиролом;
• керамзитом.

Заполненная таким образом полость позволяет уменьшить общий вес сооружения и повысить уровень теплоизоляции.

Чтобы создать непреодолимый барьер для холода с улицы, понадобится сделать вентилируемый фасад. С этой целью применяются специальные теплоизоляционные панели, штукатурки и различные облицовочные материалы.

Кладка наружной стены в 25 см снаружи отделывается с помощью облицовочного кирпича, а с внутренней стороны конструкцию необходимо утеплить.

Предлагается следующая схема:

1. С внутренней стороны стены дома из кирпича обшивают утеплителем.
2. Слой утеплителя закрывают с помощью пароизоляционной пленки.
3. Сверху укладывают металлическую сетку и штукатурят. В качестве альтернативы можно использовать гипсокартон.
4. Выполняют внутреннюю декоративную отделку. Ее задача закрыть все предшествующие слои «пирога».

В результате получается дешево и сердито. При правильном подходе практичный хозяин сможет снизить первоначальную стоимость объекта на 20%.

Стройматериал не должен использоваться в зонах повышенной сейсмической опасности. При сильном землетрясении кладка разрушается до основания.

Что нужно знать владельцам загородных жилых строений из кирпича

Кладка стен строений на даче в два кирпича – прекрасное конструктивное решение для сибирской зимы, если ее совместить с утеплением конструкций снаружи и внутри. Возводить такой строительный объект с экономической точки зрения выгодно.

Выбирая, какая толщина стены больше подходит, нельзя забывать, что стройматериал, имеющий высокую прочность, обладает также большой инертностью. Значит, из кирпича лучше всего строить здания для постоянного проживания, где в течение суток перепады температуры являются незначительными. Владельцы дачных домиков из кирпича должны знать, что он будет медленно прогреваться, если зимой хозяева не живут в нем постоянно, а только приезжают время от времени.

Жилые сооружения из кирпича прослужат долго своим хозяевам. В них тепло в холодное время года и прохладно летом.

Наша статья не будет полной без видеоряда. Смотрим ролик о кирпичных стенах:

Какая должна быть толщина стены дома из кирпича по ГОСТу

Кирпич часто применяется при строительстве несмотря на наличие на рынке более технологичных материалов, он не уступает своих позиций, благодаря ряду показателей и параметров, как эксплуатационных, так и эстетических. И коттеджи, и многоквартирные строения в несколько этажей, а также перегородки стен в квартирах в высотных здания используют этот тип строительного материала. Но перед сооружением такой конструкции, необходимо понимать, каковой может быть толщина кирпичной стены в каждом конкретном случае, чтобы обеспечивала функциональное назначение. Попробуем разобрать все тонкости и моменты строительства из данного материала в статье.

Что обеспечивает толщина кирпичных стен

Строительный кирпич достаточно часто используют, как для постройки частных малоэтажных построек, так и для многоквартирных высотных зданий. Выдерживаемая нагрузка существенная, поэтому его применять можно и когда выстраивается частное здание, имеющее несколько этажей. Соблюдают установленную технологию. Толщина стен из кирпича должна иметь определенные параметры:

• Жесткость и способность выносить механическую нагрузку. Это несущие показатели.
• Защиту внутреннего жилогопространство от неблагоприятных климатических условий. Это теплоизоляционные показатели.
• Устойчивость к воздействию влаги.

Естественно, что чем выше будет этажность возводимого капитального строения, тем толще должна быть кладка.

• В случае малоэтажногоздания применять марку материала М-100 или М-75. Характеристик хватает, чтобы придать необходимые качества стенке. Также данную марку применяют для формирования межкомнатной перегородки.
• Существенное количество этажей,то оптимальным будет применение марки М-150.

Причем это учитывается не ориентируясь на способы укладывания изделия в монолитную стену.

Толщина стен из кирпича должна иметь определенные параметры.

Взаимосвязь толщины кирпичных стен от разных параметров

Необходимо понимать, что несущая и внешняя плоскости здания испытывает одновременно не один вариант нагрузки. Выделяют:

• Горизонтальную – под напором воздушных масс и распора конструкции стропил крыши.
• Вертикальную – под воздействием стен и плит перекрытий.

Исходя из видов нагрузок должна быть правильно подобрана толщина внешних стен, несущих и внутренних. Естественно, увеличенные параметры, позволяют усилить нагрузку на конструкцию здания. Но делать чрезмерно массивными вертикальные плоскости не стоит – это лишняя трата, придется покупать элементы кирпича и компоненты раствора. Также такой нерациональный подход уменьшает пространство комнат.

Поэтому, когда при застройке важно, чтобы толщина стен в кирпичном доме была рассчитано правильно, опираются на:

• Применяемых компонентов для изготовления и формы, а точнее наличие внутренних полостей у этого строительного материала.
• Тот способ, как по отношению друг к другу будут уложены отдельные элементы.

Исходя из видов нагрузок должна быть правильно подобрана толщина внешних стен, несущих и внутренних.

От вида кирпича

Рядовой (еще называют строительным) применяют для стен, как тех, которые снаружи, так и тех, которые обеспечивают внутреннее членение пространства. Этот тип может быть применен при возведении частного дома. Но толщина кирпичной кладки наружной стены в этом случае будет недостаточной для обеспечения теплоизоляционных параметров. В этом случае, применяют утеплитель. Внешне такие кирпичи имеют небольшие сколы или неровности, не влияющие на создаваемый уровень прочности.

Этот тип может быть применен при возведении частного дома.

Облицовочный тип – гладкий, фактурный или фасонный. Применяют исключительно для облицовки, от чего ширина стены увеличивается.

Применяют исключительно для облицовки, от чего ширина стены увеличивается.

Эта классификация приведена в зависимости от непосредственного назначения кирпича. Но существуют также 3 стандартных размера:

• Одинарный имеет габаритные параметры 250х120х65 мм. Его энергоэффективность не слишком существенная, так как теплопроводные показатели составляют всего лишь порядка 0,6 Вт/мС.
• Полуторка – 250х120х88 мм. Имеет более высокие показатели теплопроводности, что позволяет его применять для возведения наружных стен здания.
• Двойной – 250х120х138 мм.

Как видно из представленных цифр изменяется исключительно высота единицы изделия. Но именно полуторный и двойной имеют более высокие эффективные показатели, за счет чего их используют для тех частей, которые испытывают на себе увеличенные нагрузки и воздействия.

Именно полуторный и двойной имеют более высокие эффективные показатели.

От типа кирпичной кладки

Толщина несущей стены из кирпича формируется способом выкладывания. Существуют следующие варианты:

• Возведение ложкового ряда, когда кладка осуществляется в 1/2 кирпича. Проводят смещение вертикально формирующихся швов приблизительно на 1/4 или 1/2 от длины кирпича.
• Создание цепной перевязки позволяет создать прочную стену, закладываемую в монолит всей конструкции.
• Многорядные вариант – не предъявляются жесткие требования и не накладываются ограничения на применение тычка в каждом ряду выкладываемого кирпича.
• Облегченный вариант имеет следующую особенность. Фактически здесь возводятся 2 полосы стен, среднее пространство между которыми заполняется различными утеплительными материалами.
• Армированный способ создания перевязки позволяет укрепить общую конструкцию, что часто используется как частныйвид возведение стен при необходимости увеличить жесткость.
• Декоративный вариант кладки применяется, когда необходимо украсить фасад или создать определенную композицию.

Создание цепной перевязки позволяет создать прочную стену, закладываемую в монолит всей конструкции.

Также на размеры несущих стен влияет то, какой вариант из ниже представленных выбирается:

• В полкирпича.
• В один.
• В 1,5.
• В 2 элемента.
• В 2,5 штуки.

Последние 2 варианта годятся, при возведении строений, показывающих высокие теплоизоляционные характеристики в суровых зимних условиях.

Также применяют следующие правила:

• Возводя наружные стены, чаще используют кладку в 1,5 или 2 кирпича.
• Чтобы несущие, центральные внутренние стены имели достаточную жесткость, необходимо использовать кладку в 1,5 кирпича.
• Для перегородок рекомендуют усиливать кладку в 0,5 кирпича дополнительно арматурой.
• Дальнейшее оштукатуривание кирпичных стен требует не заполнения швов на глубину приблизительно от 1 до 2 см. Выполняется в обязательном порядке перевязкашвов.

Оштукатуривание кирпичных стен требует не заполнения швов на глубину приблизительно от 1 до 2 см.

Минимальный показатель толщины кирпичных стен

Любая стена, внутренняя и внешняя, должна отвечать трем основным параметрам:

• Устойчивости, надежности и прочности. Именно толщина наружных стен и внутренних перегородок обеспечивает эти параметры.
• Долговечность всей конструкции – она зависит не только от ширины стены, но и от типа выбираемого материала. Так, силикатный кирпич достаточно быстро разрушается в условиях повышенной влажности. Тогда как именно стандартный обожженный кирпич из глины показывает в таких условиях длительный срок службы.
• Изоляционные свойства, как тепло-, так и звуко-. На этот параметр непосредственно влияет ширина несущей стеныи перегородок.

Исходя из этого, определена минимальная толщина несущей кирпичной стены, которая составляет — 1/20 или 1/25 от высоты этажа. Так, чаще всего в конструкции до 5 м высотой, используют минимальную несущую стену шириной всего лишь 25 см, что составляет кладку в 1 кирпич.

Долговечность всей конструкции зависит не только от ширины стены, но и от типа выбираемого материала.

Оптимальные показатели и нормы по ГОСТ толщины кирпичной стены

Но такие показатели и размеры стен совершенно не говорят о том, что их следует применять в строительстве, если хочется получить долговечное и качественное здание, которое будет иметь высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Несмотря на то, что эти цифры вписываются в стандартные показатели, все же лучше использовать повышенные параметры, которые будут вписываться в оптимальные интервалы. Для этого применяют СНиПы или стандарты. Так толщина стены из кирпича по ГОСТу зависит от ряда параметров, устанавливаемых по чертежу.

Так толщина стены из кирпича по ГОСТу зависит от ряда параметров, устанавливаемых по чертежу.

Для внешних стен

Для наружной стены, возводимой из силикатного кирпича:

• Выкладыванием в 1,5 кирпича, толщина наружной стены должна быть 380 мм и более.
• Размещая 2 кирпича, толщина достигает 510 мм.

Когда используется керамический пустотелый кирпич, то необходимо выдерживать следующие параметры:

• Если выложить в 1,5 кирпича, то формируется толщина наружной стены в 380 мм и более.
• Когда возводят конструкцию в 2 кирпича, то получают стену в 510 мм и более.

Но эти параметры говорят лишь о том, насколько жесткой получается стена при том или ином типе используемой кладки. Важно также учитывать, насколько сильные морозы в зимний период возникают в том или ином регионе, чтобы здание сохраняло свои теплоизоляционные показатели.

Вот, на что необходимо ориентироваться в толщине стен.

Если температурный показатель зимой находится в пределах до -20°С, то:

• Толщина для силикатного и глиняного полнотелых кирпичей составляет оптимально 510мм.
• Для таких же типов, но пустотелых позволительно уменьшить этот параметр и довести его не менее, чем до 380 мм.

Когда зимой морозы опускаются до -30°С, вот на какие размеры стоит ориентироваться:

• Для силикатного и глиняного полнотелого кирпича элемент строения имеет ширину 640 мм.
• Для пустотелых 510мм.

Когда зимние температурные показатели опускаются до -40°С, то ориентируются на следующие цифры:

• Глиняный и силикатный полнотелый формируют стену 770 мм.
• А при пустотелом типе укладки 640мм.

Важно также учитывать, насколько сильные морозы в зимний период возникают в том или ином регионе.

Для внутренних стен и перегородок

Чтобы возвести межкомнатную перегородку, не нуждающуюся в усиленной жесткости, достаточно применить кладку в 0,5 кирпича. В этом случае ее толщина составляет 12 см. Такие варианты стен чаще всего создавались в хрущевках и их основным недостатком является то, что звукоизоляция недостаточна и не обеспечивает нужных параметров для комфортного проживания.

Когда необходимо усилить стену то ее ширину доводят до 25 см и используют кладку в один кирпич. Чаще всего это нужно, когда между комнатами требуется создание более качественную шумоизоляцию.

Если это несущая стена, то лучше использовать кладку в 1,5 кирпича. При этом создается достаточная жесткость, чтобы выдержать высоту двухэтажного строения. Толщина стены в этом случае составляет 38 см.

Если это несущая стена, то лучше использовать кладку в 1,5 кирпича.

Учитывая выше представленные параметры и показатели можно сориентироваться при строительстве кирпичного дома в один или несколько этажей какую толщину стен применять для наружных плоскостей А какие можно себе позволить для возведения перегородок между комнатами. Приведённые данные позволят подобрать оптимальный параметр ширины в зависимости от климатических условий где возводятся строение.

Видео: Кладка стен из кирпича

Толщина кирпичной стены дома для постоянного проживания

Кирпич считается одним из лучших строительных материалов для постройки дома постоянного проживания. Он обладает многими преимуществами — прочность, эстетичность, надёжность, долговечность — превосходящими в разы другие стройматериалы. Однако есть и недостатки, среди которых самыми значимыми является высокая теплопроводность и стоимость. Из-за этого при строительстве из кирпича домов для постоянного проживания всегда остро стоит вопрос о толщине стен — как построить, чтобы жильё было тёплым, прочным, надёжным, но не «золотым» по цене.

На что влияет толщина кирпичной стены?

От высокой стоимости кирпичного дома никуда не деться. По сравнению с популярными сегодня проектами из древесины или газобетона цены выше в три-пять раз. Тем не менее строить из кирпича выгодно, если учитывать его уникальные и бескомпромиссные преимущества. Никакой другой дом не будет таким прочным, надёжным и долговечным, как кирпичный. Причём, что важно, без оговорок и маркетингового лукавства.

Разберём вкратце, на что влияет толщина стен кирпичного дома.

1. Энергоэффективность — чем толще, тем теплее. Забегая наперёд, стоит отметить, что пресловутые идеальные стены из кирпича толщиной в полтора метра никто не строит. Но, к сожалению, только так можно построить дом для постоянного проживания, не нуждающийся в утеплении.
2. Стоимость строительства — с увеличением толщины кирпичной кладки смета растёт за счёт дороговизны стройматериала и услуг каменщиков.
3. Сроки строительства — в отличие от деревянных и газобетонных домов кирпичные проекты реализуются небыстро. Сроки дополнительно растягиваются при увеличении толщины стен.
4. Прочность — здесь утолщение кладки работает на увеличение выгоды, а также есть минимальные нормы, ниже которых никак нельзя.
5. Нагрузка на фундамент — для кирпичного дома является важнейшим параметром, так как этот стройматериал очень тяжёлый. Строительство требует капитального фундамента, стоимость которого иногда составляет треть всей сметы.

Из вышесказанного понятно, что нужно искать какую-то золотую середину, иначе дом обойдётся непозволительно дорого.

Расчёт толщины кирпичной стены

Толщина стен при строительстве варьируется путём изменения конфигурации кладки:

• в полкирпича — 120 мм;
• в один кирпич — 250 мм;
• в полтора — 380 мм;
• в два — 510 мм;
• в два с половиной — 640 мм.

Как правило, толще 640 мм не строит никто, так как строительство выходит запредельно дорогим. Тем более, для регионов с умеренным климатом стены в 2-2,5 кирпича считаются оптимальными. Это если рассматривать вопрос энергоэффективности.

Что же касается прочности, то для частного дома в один-два этажа достаточно кладки в полтора кирпича. Это соответствует толщине 380 мм. Для внутрикомнатных перегородок достаточно кладки в полкирпича.

Методы экономии при строительстве домов из кирпича

Поскольку кирпичная стена толщиной 640 мм при её высокой себестоимости всё равно не обеспечит надлежащей энергоэффективности, для увеличения последней применяются такие технологии:

1. Кладка с воздушным зазором — он оставляется между двумя стенами, и заполняется каким-либо материалом, теплопроводность которого в разы ниже, чем у кирпича. Для этих целей применяется керамзит, пенопластовые шарики, пенобетон.
2. Применение пустотелого кирпича — такой стройматериал имеет массу преимуществ. Во-первых, он теплее, так как внутри есть воздушные полости. Во-вторых, он легче. В-третьих, не уступает по прочности полнотелому кирпичу.
3. Утепление стен изнутри — редко используемая технология, но, когда нет выхода, стены в помещениях обшиваются экологически чистой теплоизоляцией и финишным материалом — гипсокартоном, пластиком, плиткой, древесиной.
4. Утепление стен снаружи — самый выгодный способ сэкономить на толщине стен кирпичного дома. Существует несколько технологий, позволяющих в разы повысить энергоэффективность жилья. Даже если кирпичная кладка имеет минимальную для прочности толщину.

При расчёте толщины кирпичных стен для дома постоянного проживания важно найти баланс между стоимостью, прочностью и энергоэффективностью. Поскольку сегодня стали очень доступными различные теплоизоляционные материалы, толстые стены почти никто не строит. За оптимальную толщину берётся минимум, обеспечивающий нужную несущую способность, а затем выполняется дополнительное утепление.

Другие статьи

Нужно ли утеплять стены кирпичного дома?

Кирпичные дома отличаются высочайшей прочностью, надёжностью и долговечностью. Однако уступают многим другим материалам по энергоэффективности. Причиной тому является сравнительно высокая теплопроводность кирпича. Этот показатель .

Зачем нужны продухи в фундаменте?

Продухи являются важным элементом фундаментов ленточного типа. Выполняются в тех случаях, когда за цокольной частью здания находится полая подпольная конструкция или подвал. В статье кратко рассказано — зачем нужны продухи, как .

Чем закрыть фундамент снаружи дёшево и красиво?

Практически любой фундамент частного дома условно делится на две части — заглублённая в грунт и выше его уровня. Первую снаружи не видно, а потому её просто защищают от влаги и морозного пучения. Надземная же часть находится снаружи .