Электро тэны для батарей

Тэны для радиаторов отопления в Москве

• Элементы систем отопления
• Прочие аксессуары для мелкой кухонной техники
• Комплектующие для полотенцесушителей

ТЭН RDT G 1″ 1,2 кВт левая резьба с термостатом Р12ТЛ

ТЭН 6 кВт PROTHERM Скат (0020094647)

Радиаторный ТЭН RDT D1″ 700 Вт с правой резьбой

ТЭН 6 кВт PROTHERM Скат (0020027641)

Комплект ТЭН для радиатора RDT TW 2000 Вт +терморегулятор + прокладка + защитный кожух

Рефрозен ТЭН радиаторный 1200Вт G1 1/4 (3400067)

ТЭН для водяных радиаторов 1200 Вт

ТЭН медный 1000 Вт G 1 1/4″ для чугунного радиатора 3400066

ТЭН масляного радиатора RDT 2000W

ТЭН для радиатора RDT ИТА 3,0 кВт G1 1/4″ с термостатом 24071K

Рефрозен ТЭН для радиатора RDT 1500 Вт D42мм

ТЭН 7 кВт PROTHERM Скат (0020094648)

ТЭН для водяных радиаторов 1500 Вт

ТЭН медный 1500 Вт G 1 1/4″ для чугунного радиатора 3400068

ТЭН 7 кВт PROTHERM Скат (0020068841)

ТЭН – 6 кВт Для котлов ресурс

Рефрозен ТЭН для радиатора RDT 1200 Вт D42мм

ТЭН медный 800 Вт G 1 1/4″ для чугунного радиатора 3400065

Элементы систем отопления Эрдо ТЭН-6 кВт G3 для котла

Рефрозен Нагревательный элемент 700 Вт левый, Д33 мм с термостатом L270

ТЭН для алюминиевого радиатора RDT 1 кВт левый Р10Л

Тэн для радиатора RDT 3000Вт Нерж.

Тэн для бойлеров косвенного нагрева Atlantic ТЭН медный 1500 Вт

ТЭН для радиатора RDT 1200 Вт D42мм

ТЭН с терморегулятором, 1,5 кВт

ТЭН RDT D1″ 500 Вт для радиатора с правой резьбой Р05П

ТЭН водонагревательный с терморегулятором 2500w Италия

Тэн для бойлеров косвенного нагрева ACV Тэн 3кВт 380В

Рефрозен Нагревательный элемент RDT 800 Вт радиаторный

ТЭН поясковый диаметр компрес. 150 ТСН-30 (макс. диам. 218 мм) (45W)

Комплект ТЭН для чугунного радиатора RDT 1 кВт +терморегулятор + прокладка

Тэн Eldom HSET-FV09/40/18

ТЭН для радиатора 1200 Вт 3400067

Рефрозен Нагревательный элемент RDT 2000 Вт радиаторный

Нагревательный элемент (ТЭН) RDT TW3 для чугунного радиатора отопления 1500W

Тэн для радиатора RDT 800Вт

Тэн для радиатора RDT 1200Вт

Тэн для бойлеров косвенного нагрева Atlantic ТЭН медный 2000 Вт 15SB

Рефрозен Нагревательный элемент 1500 Вт правый, Д33 мм с термостатом L450

Тэн верхний HAJDU L390 3 кВт

ТЭН с терморегулятором RT 1200Вт 20А

ТЭН 1350Вт, 220В, 130 мм – ø 1″, 01911.2.00.08

Рефрозен Блок тэнов для электрического котла 3 кВт RDT G 1.5″(D48mm) (3*1) L= 235mm 220/380V

ТЭН для батареи, 1500 Вт, фланец RDT TW3, L=284мм 3400068

ТЭН GRW – 2.0./2000W

M2264 ТЭН для водонагревателей с термостатом и прокладкой RDT 1200W, диаметр 42 мм

Рефрозен ТЭН G1 1/4″ 3400066 1000Вт Thermowatt

Как выбрать и подключить ТЭН для радиатора отопления

Установка ТЭНа в батарею отопления позволяет поддерживать в любом помещении оптимальный температурный режим. В магазинах их можно увидеть в большом ассортименте, но перед совершением покупки нужно обязательно произвести расчеты мощности, чтобы приобрести наиболее подходящий вариант.

1. Устройство и принцип работы ТЭНов
2. Разновидности ТЭНов
3. Достоинства и недостатки
4. Параметры выбора
5. Для алюминиевых радиаторов
6. Расчеты по мощности
7. Правила установки ТЭНа в батарею своими руками

Устройство и принцип работы ТЭНов

ТЭН для батареи используется как нагревательный элемент и датчик температуры

ТЭН в чугунную и алюминиевую батарею имеет достаточно примитивную конструкцию. Представляет собой цилиндр, изготовленный из металла, внутренняя полость которого оснащена спиралью из медной/стальной прочной проволоки. Поскольку ТЭН оснащен регулятором температуры, его применяют для настройки температурного режима носителя, а не только в качестве нагревательного элемента.

Цилиндр со спиралью находится в герметичном корпусе, который оснащен датчиком контроля. Основная его задача – не допускать перегрева прибора. Благодаря процессу гальванизации обеспечивается дополнительная надежность устройства. Никелирование и хромирование повышают показатели прочности нагревательного элемента, а также формируют дополнительный защитный барьер.

Разновидности ТЭНов

Медный ТЭН для чугунного радиатора служит дольше благодаря свойствам металла

ТЭН для радиатора отопления может быть изготовлен в нескольких модификациях. Каждая из них имеет индивидуальные технические характеристики и конструктивные особенности.

По мощности ТЭНы для батареи отопления варьируются в пределах 0,3 – 6 кВт.

По исполнению корпуса ТЭН для батареи может быть с правой и левой резьбой. Такие конструкторские решения позволяют устанавливать их в батареи различных конфигураций.

По диаметру ТЭН в радиатор отопления делится на две разновидности. Устройства предназначены для чугунных или алюминиевых радиаторов. В первом случае диаметр прибора составляет 1,25 дюйма, а во втором – всего 1 дюйм.

Производители могут оснащать электрические приборы дополнительными функциями:

• Турбонагрев. Эта опция позволяет форсировать повышение температурного режима в помещении. Достичь этого удалось, так как встроенный терморегулятор способен видоизменять интенсивность нагрева. Такие модификации рекомендуется устанавливать в помещениях с периодической посещаемостью или хозяйственных постройках.
• Антизамерзание. Эта опция позволяет предотвратить возможное промерзание отопительных приборов с приходом холодов. При работе ТЭНа в этом режиме потребление электроэнергии минимальное.

При покупке ТЭНа рекомендуется ознакомиться с сертификатами качества товара, в противном случае можно приобрести низкопробную и пожароопасную подделку.

Достоинства и недостатки

Снизить расходы на отопление можно покупкой ТЭНа с регулировкой температуры

Из термостата трубчатого типа можно создать эффективную отопительную систему, используемую в качестве дополнительного или основного обогрева.

• Простота установки. Справиться с задачей по силам даже неопытному человеку.
• Возможность автоматического управления, если систему оснастить дополнительным оборудованием.
• Приемлемая стоимость конструкции.
• В сравнении с масляными радиаторами система более надежная. Батареи ремонтопригодны.

Из недостатков стоит выделить внушительные эксплуатационные расходы из-за большой стоимости электроэнергии. Снизить расход можно, но для этого придется дополнительно приобрести автоматизированную систему управления.

Параметры выбора

ТЭН должен быть на 10 см короче батареи отопления

При выборе электроприбора необходимо учитывать технические характеристики радиаторов. Основные критерии, которые влияют на выбор:

• Автоматическое управление. Такой опцией оснащены не все модели, но для удобства лучше отдавать предпочтение именно таким.
• Тип батареи. Чтобы терморегулятор оптимально подходил отопительной системе, нужно изучить его технический паспорт.
• Длина электронагревательной трубки. Оптимальный параметр – на 10 см короче длины батареи. Благодаря правильному подбору удается равномерно прогревать все секции.

Большое значение при выборе играет правильно подобранная мощность. Нагреватели можно устанавливать до 203 киловатт.

Для алюминиевых радиаторов

ТЭНн для алюминиевого радиатора с терморегулятором ничем не отличается от нагревающих элементов для чугунных приборов. Различия заключаются в материале изготовления заглушки и форме наружной части корпуса. Радиатор имеет заглушку диаметром 1 дюйм. Диаметр заглушки стандартных чугунных батарей равен 1,25 дюйма.

При покупке ТЭНа важно ознакомиться с информацией, изложенной на упаковке.

Расчеты по мощности

Чтобы батарея полностью прогревалась, необходимо проверить количество теплоносителя

Для выбора электронагревателя оптимальной мощности нужно предварительно провести расчеты.

• Мощность электрического прибора определена количеством тепла, которое потребуется для обогрева помещения. Чтобы обогреть 1 кв.м комнаты нужно затратить 100 В. Важно учитывать, что мощность и длина ТЭНов должна соответствовать потребностям радиаторов.
• Понадобится рассчитать объем теплоносителя в конструкции. Даже самые мощные ТЭНы не будут достаточно эффективными, если в батареях недостаточно теплоносителя (жидкости). Объем чугунной батареи колеблется в пределах 0,6-1,5 л в зависимости от модели, в алюминиевых радиаторах всего 0,2 л.

Приблизительно на каждый 1 кВт мощности нагревателя берется 15 литров теплоносителя. На основании этих данных рассчитывают необходимое количество секций и мощность электрического прибора.

Правила установки ТЭНа в батарею своими руками

Перед установкой ТЭНа необходимо слить воду из системы

Для установки ТЭНа в батарею не нужны определенные знания и навыки. Главное – строго следовать инструкции и соблюдать требования техники безопасности.

• Обязательно нужно прекратить подачу воды в радиаторы и слить остатки из системы.
• Снять нижнюю пробку и установить на ее место электрический ТЭН.
• После закручивания заглушки проводится монтаж электроники и вновь подается вода в систему для проверки герметичности.

Правила безопасной установки:

• Запрещено использовать ТЭНы, если помещение не оснащено надлежащей вентиляционной системой.
• Около подключенного к электроэнергии прибора не должно быть легковоспламеняющихся предметов.
• Прежде чем приступать к проектированию и установке ТЭНа, нужно убедиться в том, что электропроводка выдержит дополнительную нагрузку.
• Запрещено на радиаторах, подключенных к сети, сушить обувь и одежду.

Современные электрические ТЭНы сочетают в себе большое количество преимуществ, благодаря чему спрос на них растет.

Отопление ТЭНами, как сделать, стоит ли использовать

ТЭН — электронагреватель жидкости в виде металлической трубки, внутри которой находится спираль. Конструкций, разновидностей множество. Нагреватели изготовляют и на крупный и на малых производствах.

Эти нагреватели массово устанавливаются, например, в электрических бойлерах и электрокотлах, поэтому производятся также известными производителями.

Но на любом рынке можно встретить ТЭНы предназначаются для установки в радиаторы отопления. Эти устройства изготовлены чаще в Польше, Украине, Китае. Они могут снабжаться встроенными термодатчиками, т.е. работать в полуавтоматическом режиме, отслеживая степень нагрева.

На основе таких электрических нагревателей, можно легко создать отопительный прибор своими руками. Чем и пользуются домашние мастера, конструируя простейший обогрев и «экономя» при этом, как они, думают, изрядные суммы денег.

Но так ли выгодно использовать ТЭНы?
Где обычно, в каких ситуациях, применяют эти электронагреватели воды? Как нужно устанавливать и применять ТЭНы…

Насколько большая выгода от ТЭНов

Если имеется старая батарея, то почему бы ее не превратить с помощью ТЭНа в систему отопления для небольшого подсобного помещения, — курятника, мастерской, гаража…

Существуют даже мифы, что тенами отапливать выгодно. Но «мечты разбиваются о суровую реальность», — электричеством отапливать дороже всего. Так как используется самый дорогой энергоноситель.

Неважно, имеется ли фирменный программируемый электрокотел, или установлена бочка с опущенным в нее на проволоке ТЭНом, — КПД подобных электронагревателей около 97%. А дальше платим по счетчику…

Обогреваться ночью

Но есть лазейка, — ночной дешевый тариф на электроэнергию. Узнать точно, о действующих тарифах и возможности подключения ночного, можно в местной электросети.

Правда и ночное электричество нельзя назвать дешевым, но в совокупности с показателем «Комфортность», ночное отопления становится весьма привлекательным для пользователя.
Какой вид топлива больше всего подходит для дома

Но цена на саму систему отопления с электрическим нагревом может значительно варьироваться.

Нагреватели в батареях

Когда в квартирах с центральным отоплением холодно, то отапливают дополнительно электричеством, а также газовой кухонной плитой или колонкой.

Вот тут и применяется парочка тяжелых чугунных батарей с ТЭНами. По сравнению с фирменными электроконвекторами они обладают гораздо большей теплоемкостью, поэтому их можно отключать на дольше и не следить за их работой. Но и нагрев соответственно продолжительнее.

Такие радиаторы умельцы устанавливают в основном в гаражах, где любят проводить время. Или, например, для обогрева животных в морозы на небольших фермах.

Оборудование систем отопления

Бывает, что на дачке, в гараже и т.п. имеются остатки былой системы отопления, например, пару батарей со стальными трубами. Вернуть систему к жизни проще всего, вставив в нее электрические нагреватели….

Но ТЭНы могут создавать и вспомогательный подогрев в домашней системе отопления. Электрический обогрев отлично дополняет твердотопливный котел. Особенно ночью, с дешевым тарифом. И здесь «самодельное производство» также востребовано.

Если в достаточно большой металлической трубе закрепить пару тенов по 2 кВт, то получится 4-киловаттный электрокотел. Нюанс в том, что ночью его можно включать в маломощную сеть 220 В, так как другие потребители «спят», кроме холодильника, например.

Такое «творение», на практике, может стать основным отоплением в течении сезона в утепленном доме, если, конечно, применяется буферная емкость — теплоаккумулятор.
Как подключить теплоаккумулятор в систему

Какая мощность понадобится

В системе отопления целого дома лучше использовать 2-киловатные образцы электронагревателей.

Но в отдельных радиаторах самодельных регистрах, обрезках отопления в гаражах… применять слишком мощные ТЭНы нельзя.

Дело в том, что тепловое реле не может считаться надежной защитой. А доводить жидкость до температуры кипения, перегревать прибор свыше +75 градусов — опасно.

Следовательно, мощность тена не должна быть больше, чем тепловая мощность, отдаваемая прибором при +70 градусах. Это примерно 75% от паспортной мощности радиатора.

Одна секция и чугунного и алюминиевого радиаторов (500 мм между трубами) обладает мощностью теплоотдачи 170 Вт при 90 град жидкости и 20 град воздуха. При +70 град. нагрева — одна секция — 140 Вт, 7 секций — 1080 Вт, 10 секц. — 1400 Вт.
Таким образом, для радиатора из 7 секций мощность ТэНа не должна быт больше чем 1 кВт. А для радиатора из 10 секций — не больше 1,4 кВт.

Труднее обстоит дело с самодельными регистрами, — неизвестна их теплоотдача. Остается лишь начинать использовать наименее мощные нагреватели.

Какие тены для радиатора выбрать

ТЭНы для радиаторов сделаны на основе заглушки (основания) со стандартным диаметром резьбы 40 мм. Остается из радиатора выкрутить нижнюю пробку, на ее место вкрутить нагреватель.

О подборе этих нагревателей по мощности для радиаторов было сказано выше. Не стоит брать более мощный приборы, во избежание аварийных ситуаций. Не нужно перегревать радиатор, добиваясь большей теплоотдачи.

Но эти нагреватели различаются и по длине. Для отдельно стоящего радиатора, без движения жидкости, предпочтительней тены подлиннее. Тогда и прогрев будет более равномерным.

В проточном электрокотле другой приоритет подбора — меньшее гидравлическое сопротивление. Минимизировать влияние нагревателей путем удачного подвода трубок и конфигурации их расположения для домашнего умельца не проблема.

Производитель, — «китайцев», по прежнему, ругают больше всего, лучшими ТЭНами считаются местного разлива — российско-украинские.

Как применяются

ТЭНы могут включаться комнатным термостатом. Тогда они управляются по заданной температуре воздуха.

Но в большинстве случаев используют нагреватели со встроенными температурным реле, — нагрев по температуре теплоносителя.

Жидкость при нагреве расширяется. Нельзя отдельные радиаторы, и другие замкнутые системы отопления, заполнять жидкостью полностью. В системах отопления для компенсации расширения используется расширительный бак.
Расширительные баки для системы отопления

В случае с отдельным радиатором достаточно оставить не менее 10% внутреннего объема не заполненным, — заливать радиатор по верхнюю пробку.

Установка ТЭНа следующая. Система сливается, выкручивается пробка радиатора, вкручивается тен. При этом обычно используется лен со смазкой в качестве уплотнителя (металл-по металлу).

Нагреватель подключается к электросети в соответствии с ПУЭ, с соответствующей изоляцией контактов.

Масло не допустимо

Можно встретить рекомендации залить радиатор маслом, — якобы получится аналог «масляного нагревателя». Прежде чем следовать подобным советам, рекомендуется изучить опыт «пиротехника», который налил масло на картон, поджег, а затем пробовал потушить.
Маслонаполненные промышленные электроагрегаты (например, высоковольтные маслянные разъединители) эксплуатируются с особыми мерами пожарной безопасности.

Если система замораживается, необходимо использовать незамерзающие жидкости, для одного радиатора можно использовать тот же автомобильный Тосол. Горючие жидкости недопустимы.

Встречаются и другие нарушения.

Конструирование своими руками — выгодно?

Самостоятельное конструирование электрообогревательных приборов не приветствуется по соображениям безопасности.

Гораздо целесообразнее приобрести готовый электрический обогреватель для помещений, например, электроконвектор, отвечающий требованиям… За его эксплуатационные качества несет ответственность производитель.

Экономическая целесообразность в ТЭНах может возникнут, как говорилось, когда в наличии имеется «заброшенная» и «бесплатная» оболочка для него.

Но вопросы безопасности, на самом деле, гораздо важнее, чем выгода, получаемая подобным образом.
Сейчас это понимают чаще, потому ТЭНами интересуются все меньше.

К тому же, средний по площади дом выгоднее отапливать электрокотлом с водяными радиаторами, чем отдельными конвекторами. Далее по теме — выгодно ли отапливать конвекторами электрическими

Тэны для радиаторов отопления: подбор по мощности, установка, увеличение теплоотдачи батареи центрального отопления

Простое превращение электрической энергии в тепловую при помощи тэна, встроенного в радиатор, показывает, как увеличить теплоотдачу батареи центрального отопления путем нагрева в ней теплоносителя. Это довольно эффективный и недорогой способ обогрева домов с автономной системой, который с каждым годом становится популярнее у потребителей.

Что такое тэн и его плюсы и минусы

Тэнами называются электрические устройства, которые при погружении в емкость с жидкостью, нагревают ее. К ним относятся и тэны для батареи отопления, и обычный кипятильник для воды. Как правило, эти устройства устанавливаются в радиаторы либо в качестве основного источника тепла в домах с автономной системой обогрева, либо как дополнительное средство, которое увеличивает теплоотдачу и автоматизирует весь процесс.

Обычно, тэн для чугунного радиатора устанавливают, если:

• Требуется переход на автономное отопление.
• Отопительная централизованная система «не вытягивает» и в помещении холодно, то он используется, как дополнительный источник тепла.
• Установка тэна в чугунную батарею в качестве аварийного обогревателя. Он способен спасти отопительный контур от замерзания в случае отключения теплосети. Достаточно перекрыть краны отопления, а электронагреватель включить в розетку.

У этих устройств есть свои преимущества и недостатки. К первым относятся:

• Достаточно высокая эффективность работы и экономичность. Это связано с тем, что переход электричества в тепловую энергию происходит практически без потерь.
• Простота установки, которую может седлать любой новичок, руководствуясь инструкцией, которая прилагается к каждому устройству.
• Они безупречно служат долгие годы при условии, что были правильно монтированы.
• Тэны для радиаторов отопления компактны и практически не заметны.
• Они безопасны, так как оснащены датчиками контроля.
• Стоимость устройства невелика, но терморегулятор, который не входит в комплект, может обойтись «в копеечку» в зависимости от его конструкции.
• Электрические тэны для чугунных батарей способны не только регулировать нагрев теплоносителя, но и экономить энергоресурсы.

Среди недостатков устройства:

• Высокое потребление электроэнергии в том случае, если тэн в радиаторе отопления используется как основной и единственный источник тепла.
• Эти устройства нельзя использовать в домах с нестабильной подачей электроэнергии.

Если использовать тэн для чугунной батареи с терморегулятором в доме, где проживают редко, то режим анти промерзания спасет отопительную систему от разрыва труб. Он способен поддерживать минимальную температуру теплоносителя, которая не забирает много электроэнергии, но при этом не дает ему замерзнуть.

Устройство тэна и его принцип работы

Конструкция электро тэна достаточно примитивна. Она представляет собой цилиндр из металла, внутри которого в специальном изоляторе находится спираль из медной или стальной прочной проволоки. Так как тэн для радиаторов отопления с терморегулятором, то его используют не только как нагревательный элемент, но и для настройки температуры теплоносителя.

Цилиндр со спиралью защищен корпусом, снабженным датчиками контроля. Их задача – следить за тем, чтобы прибор не перегревался. Дополнительную надежность устройству придает процесс гальванизации, которому его подвергают. Хромирование и никелирование усиливают прочность нагревательного элемента и создают дополнительный защитный барьер, который оберегает людей от контакта с электричеством.

Кроме нагревательных функций и терморегуляции, современные электро тэны для чугунных батарей снабжены дополнительными «обязанностями»:

• Режим «анти замерзания» способен поддерживать постоянную температуру теплоносителя +10°C, которой достаточно, чтобы вода в трубах не замерзла. Нагрев жидкость до нужного уровня, тэн отключается и вновь начинает работать, когда она остывает.
• Если оборудуется автономное отопление частного дома чугунными батареями с тэнами, то режим «Турбо» подойдет как нельзя лучше. При нем устройство включается на полную мощность, что обеспечивает практически мгновенный разогрев системы и нагрев воздуха в помещении. Последующая работа нагревательного элемента заключается в поддержании выбранной температуры теплоносителя в сети, что обеспечивает экономию энергоресурсов при отоплении.

Некоторые потребители считают, что лучшим теплоносителем для радиаторов с тэном является техническое масло, так как оно быстрее разогревается и медленнее остывает. Это не означает, что его не целесообразно использовать в водяной системе отопления.

Как правильно выбрать тэн для чугунного радиатора

Чтобы тэн действительно стал эффективным помощником, нужно подбирать его по следующим параметрам:

• Прежде всего, следует ориентироваться на мощность нагревательного устройства. Чтобы подобрать по мощности тэн для чугунной батареи, необходимо рассчитать, какой она должна быть. Если ориентироваться на показатели СНиП, то для обогрева 10 м2 потребуется 1кВт мощности, но это не единственный показатель, который следует учесть.
• Немалое значение имеет то, из какого металла сделан, и как работает радиатор отопления. Существует разница между нагревательными элементами для чугунных батарей и алюминиевых или биметаллических. Для первых выпускают тэны другой формы и с большим диаметром заглушки.

При покупке нагревателя нужно уточнить, для какого типа радиаторов он приспособлен.

• Чтобы правильно подобрать тэн по длине, нужно ориентироваться на количество секций в радиаторе. Как правило, оптимальной считается длина прибора на 10 см короче батареи. Это позволит ему равномерно и быстро нагревать теплоноситель в устройстве.
• Можно установить тэн в батарею отопления с термостатом, если он будет использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Когда его функцией является обогрев дома или квартиры, то потребуется дополнительная наружная электроника, позволяющая автоматизировать процесс отопления. Это несколько удорожает сам прибор, но помогает экономить на энергоресурсах при его эксплуатации.
• Давление в батареях центрального отопления так же следует учесть. Если оно склонно к повышению, то следует периодически стравливать воздух при помощи крана Маевского.

Важно: в вопросе покупки качественного тэна следует подходить не с позиции цены, страны производителя и качества, а по техническим характеристикам, указанным в техпаспорте. Как правило, недорогие китайские модели сразу привлекают внимание, но не стоит ориентироваться по стоимости, когда тэн должен стать основным источником тепла. В этом случае потребуется надежное и мощное устройство, а оно не может быть дешевым.

Расчеты по мощности

Чтобы выбрать оптимальный нагревательный элемент для чугунной батареи, придется произвести некоторые расчеты.

• Мощность прибора определяется количеством тепла, которое необходимо помещению. Так для обогрева 1 м2 потребуется 100 Вт, значит, для комнаты площадью 20 м2 нужно 2000 Вт. Так как в качестве обогревателей используются чугунные батареи, то нужно требуемое количество тепла разделить на тепловую мощность одной секции батареи, например, 180 Вт. Получается, что для этой комнаты потребуется 11 чугунных секций. Длина тэна и его мощность должны соответствовать размерам и потребностям радиатора.
• Еще один параметр, который следует рассчитать – это объем теплоносителя в конструкции. Это важно, так как даже мощное устройство будет не эффективным, если в батарее недостаточно жидкости. Поэтому так важно при покупке тэна учитывать, для какого типа батарей он нужен. Объем алюминиевых радиаторов составляет всего 0.2 л, тогда как в чугунной батарее его может быть от 0.6 до 1.5 л в зависимости от модели и производителя.

Приблизительно берется 1 кВт мощности нагревательного элемента на 15 литров теплоносителя. Исходя из этого и учета количества секций радиатора, легко определить, какой мощности нужен прибор, и сколько их должно быть в обогревателе.

Этапы и правила установки тэна в батарею своими руками

То, как поставить тэн в чугунную батарею, не вызовет проблем даже у новичка. Единственное, что потребуется, так это придерживаться инструкции и выполнять некоторые правила по технике безопасности:

• Прежде всего, нужно остановить подачу воды в чугунный радиатор и слить ее из системы.
• Снимается нижняя пробка и тэн устанавливается в радиатор вместо нее.
• После закручивания заглушки устанавливается электроника и вновь запускается вода в систему для проверки герметичности конструкции.

Основные требования по правилам безопасности:

• Нельзя применять тэны, если в комнате нет качественной вентиляции. Как любые электроприборы, они сжигают воздух, что нужно учитывать, особенно в небольших закрытых помещениях.
• Рядом с включенным в сеть прибором не должно быть легко воспламеняемых элементов.
• Перед тем как установить и подключить тэн в чугунную батарею своими руками, нужно убедиться в качестве электропроводки и ее способности выдержать дополнительную нагрузку.
• Ни в коем случае нельзя на батарее с тэном сушить вещи или обувь.

В остальном, это отличный способ дополнительного обогрева квартиры в условиях нестабильной подачи тепла. Если требуется отопление дома чугунными батареями с тэнами, то нужно произвести очень точные расчеты по их мощности и количеству. Зачастую, лучше поставить тэн непосредственно в котел, чтобы увеличить теплоотдачу всего отопительного контура.

Современные электрические тэны – это нагревательные элементы, оснащенные точной и чувствительной электроникой, помогающей создавать необходимый микроклимат в помещении.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Технология установки опалубки под ленточный фундамент

Ленточный фундамент – популярное основание для постройки. Он надёжен, устойчив, подходит для большинства регионов – применяется повсеместно, где позволяет грунт.

Статья полезна желающим быстро и без ошибок выставить опалубку для ленточного фундамента – правильно подготовится к укладке бетона.

1. Требования к опалубке для ленточного фундамента
2. Виды опалубок
3. Несъёмная опалубка
4. Съемная опалубка
5. Материалы для изготовления опалубки
6. Какую доску лучше всего использовать для опалубки
7. Как сделать опалубку своими руками
8. Сборка щитов
9. Установка ограждений
10. Укрепление – раскосы и упоры
11. О крепеже
12. Когда снимать опалубку
13. Подведение итогов

Требования к опалубке для ленточного фундамента

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно обеспечить прочность конструкции. Надёжно удерживать бетон во время укладки и первоначального схватывания:

• Быть прочной – свободно выдержать массу бетона не допуская разлива.
• Не протекать, исключая утечки не только самой бетонной смеси, но и цементного молочка.
• Не менять под давлением бетона строгую геометрию – сохранять прямолинейность и отвесность стенок фундамента.

По сути, опалубка для ленточного фундамента – это ограждение, форма для укладки бетона.

Поэтому задаёт основные параметры фундамента:

• Глубину заложения.
• Высоту над уровнем почвы.
• Форму подошвы.
• Толщину и ровность стенок.

Готовая опалубка

Конструируется таким образом, что после бетонирования, фундамент полностью готов к дальнейшим работам: гидроизоляции поверхностей, отделке надземной части. В общем, к дальнейшему строительству здания.

Виды опалубок

После монтажа ограждений, укладки бетона и набора им достаточной проектной прочности – опалубка или демонтируется, либо остаётся неотделимой частью фундамента. Таким образом, опалубка для ленточного фундамента классифицируется на два вида – неразборную и съёмную.

Несъёмная опалубка

В частном домостроении популярны готовые к сборке пенополистирольные блоки. Причём одновременно это эффективное утепление и частичная гидроизоляция фундамента.

Чтобы минимизировать ручную подгонку, производятся:

• линейные блоки;
• угловые блоки;
• радиусные блоки.

Блоки несъемной опалубки

То есть, учтены практически все необходимые формы для устройства ограждения с любой геометрией.

Существует и менее затратный вариант – опалубка из пенополистирола высокой плотности, например – её делают из листов пеноплэкса.

За счёт экономии, это наиболее доступная в изготовлении несъемная опалубка для ленточного фундамента. Пенополистирол отлично режется, поэтому легко собирается в любую конструкцию.

Более прочный, быстровозводимый вариант, позволяющий укладывать бетон одним заливом – пустотелые железобетонные фундаментные блоки. Их преимущество – возможность вести дальнейшие работы, не дожидаясь полного набора прочности залитого бетона. Существенный минус – масса, без спецтехники не обойтись. Поэтому в индивидуальном домостроении технология не прижилась.

Съемная опалубка

Для устройства ленточного фундамента популярна разборная опалубка.

При бережном обращении и достаточной защите сборочных материалов, она позволяет использовать их повторно.

Наиболее удобна щитовая сборка – распространённая конструкция, позволяющая бетонировать одним заливом.

При этом существуют варианты, экономящие материалы:

• Скользящая – ограждение для бетонной смеси поднимается по мере укладки и частичного набора прочности нижних слоёв бетона. Это выгодный по материалам монтаж опалубки. Чтобы сделать его удобным – для стяжки по низу щитов на едином уровне используют трубки и металлические шпильки. На них и опираются щиты после перестановки.
• Горизонтально перемещаемая – подвид скользящей, с передвижением опалубки вбок. Распространённое применение для устройства фундаментов под старыми домами без подъёма постройки. Когда заливку делают по кругу – небольшими участками.

Бетонируя с перестановкой опалубки, важно сбивать хрупкий слой из цементного молочка, где отсутствует наполнитель. Тогда последующая заливка надёжно сцепится с предыдущим слоем.

Скользящая опалубка

Метод хорош для самостоятельного замешивания бетона. Если невозможно забетонить одним разом, и приходится работать порциями – качество от перемещения опалубки не пострадает.

Материалы для изготовления опалубки

Из чего сделать опалубку для фундамента решается исходя из возможностей, учитывая предстоящие работы. Съемная опалубка собирается или как многоразовая конструкция промышленного использования, либо одноразовая – просто из доступных материалов:

• Металлическая – высокопрочная, распространена для строительства крупных объектов, где экономически не выгодна сборка из дерева.
• Из фанеры или ОСП – сравнительно многоразовая. Обычно её прочности достаточно на несколько циклов использования.
• Из досок – предполагает повторное их использование, не исключая применение в других конструкциях здания.

В частном домостроении редко ставят металлические опалубки, из-за их недоступности.

Сложно применять древесные листовые материалы, так как на них плохо влияет повышенная влажность, неизбежная в бетонных работах.

Но всё же от них не стоит отказываться:

• когда привлекательна стоимость;
• продумано использование листов в новом размере.

Опалубка из древесно-листовых материалов

Конечно, они порежутся под габариты опалубки. Нужно решить, как это рационально сделать. Возможно, строго пополам, чтоб сохранить хоть и меньший, но всё же единый формат. Либо в точный размер, например для устройства черновых полов – когда проектом обозначено расстояние между лагами.

Защищать от влаги их придётся более тщательно. После раскроя, с обеих сторон обработать водостойкой пропиткой. Особое внимание уделить торцам. Рабочие стороны собранных щитов обернуть полиэтиленом.

Поэтому наиболее распространена сборка из пиломатериала.

Его в качестве примера будем рассматривать далее – как сделать опалубку для фундамента из доски.

Какую доску лучше всего использовать для опалубки

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и выбрать для неё доску. Всё зависит от параметров конструкции – большой объём бетона требует и большей толщины доски. Кроме того – от финансовых возможностей.

Конечно, существуют экономные варианты:

• Необрезная доска – при сборке потребуется подбирать, ориентировать и частично кромить соседние доски, чтобы минимизировать щели. Не обойтись без укрывного материала изнутри опалубки, иначе частично выльется бетон. А что ещё хуже – цементное молочко и вода.
• Горбыль – несмотря на привлекательную стоимость, собрать в щиты его способен только опытный человек. Кроме того, что его тыльная сторона полукруглая, так еще разной толщины. При сборке горбыля в щиты требуется тщательная подгонка, что существенно осложняет, затягивает работу.

Поэтому для быстрой, качественной сборки, используется любая доступная обрезная доска толщиной от 30 до 50 мм.

При этом, учитывается её дальнейшее использование: возможно из неё соберутся леса, а после них – части стропильной системы, где потребуется пятидесятка. Или используется на обрешётку, либо подшив – где достаточно тридцатки, а в отдельных случаях – даже дюймовки.

Как сделать опалубку своими руками

Для экономии бюджета небольшое основание постройки делают собственными силами. Сначала строится опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Но до установки необходимо сделать:

1. Разметку по земле – обносками и шнуром обозначить контуры будущего основания. Начать с фасада, далее соблюдая прямые углы отложить боковые и заднюю стену. Проверить диагонали прямоугольника, по необходимости откорректировать разметку. Если нужно, присоединить дополнительные элементы, например эркер или входную группу.
2. Задать высоту и горизонталь всей конструкции. Отстрелять горизонт по вертикальным стойкам – проще всего лазерным уровнем. Если его нет – водяным, так как расстояния большие – придётся установить промежуточные стойки. Обозначить горизонт шнуром – опалубка получает обозримые контуры.
3. Выборку грунта – руководствуясь проектом, роется траншея или котлован. Если нет требований – бетонируют прямо «в землю». Опалубка ставится в котлован, когда нужны ровные стенки подвала.
4. Подготовку грунта под основание – трамбовку, подсыпку подушки.

Опалубка для ленточного фундамента размечена, далее начинается установка ограждения под бетон.

Сборка щитов

Для удобства и скорости изготовление опалубки для ленточного фундамента ведётся щитовым методом. Щитами проще выставлять стенки, чем отдельными досками. Ширина зависит от высоты будущей опалубки. При этом не обязательно сразу набирать полный рост – щиты должны быть вменяемых размеров для подъёма и монтажа.

Изготовление щитов опалубки

Для начала готовятся 2 крайних и одна средняя перемычки. На них доски набиваются как можно плотней, поджимаются друг к другу, чтоб не образовались щели. Излишне подтёсывать или строгать при этом неровности. Если щели всё же присутствуют, можно до бетонирования облить щиты водой. Большая часть щелей при этом уйдёт.

В качестве защиты щитов от бетона используются:

• Полиэтилен – желателен в любом случае.
• Рубероид или гофрокартон поверх него, для шершавой поверхности.

Материал выбирается исходя из дальнейшей отделки готового фундамента. Так как плёнка придаст бетону глянец, который возможно будет лишь покрасить или обшить чем-либо на каркас. А для любой облицовки на раствор – требуется шероховатая поверхность.

Установка ограждений

Как правильно сделать опалубку для фундамента, образующего глубокий подвал – начать с устройства подошвы основания на дне котлована. Опалубка для неё шире стенки фундамента. Поэтому в большинстве случаев подошва отливается заранее, с выводом арматурных анкеров. Для мелко-заглубленных фундаментов подошва обычно не устраивается.

Подошва фундамента

Для стенок будущего фундамента по наружному и внутреннему периметру крепятся колья – вертикальные стойки на всю высоту опалубки. На них, начиная с углов, набиваются щиты. Оставшиеся между ними промежутки просто забиваются короткими досками.

Удобно сразу устанавливать противоположные щиты через проставки из труб, стягивая металлическими шпильками, или арматурой с фиксаторами.

Но дороговизна расходников вынуждает экономить:

• Внутрь опалубки ставятся распорки из доступного материала – они задают ширину.
• После размещения каркаса из арматуры, противоположные щиты связываются, затягиваются проволокой.

Для устойчивости, сохранения отвесного положения щитов – опалубка распирается снаружи.

Укрепление – раскосы и упоры

Как сделать опалубку для ленточного фундамента надёжной для большой массы бетона. Потребуется наружное укрепление щитов – в форме треугольников из досок, подпёртых клином в землю. Процесс сборки не сложен:

• Вертикальная стойка забивается в грунт, прибивается к щиту.
• Прямо на грунт – лага. Одним торцом упирается в стойку, другой фиксируется клином в землю.
• Укосиной регулируется, затем фиксируется отвесное положение щита.
• По верху щитов набиваются короткие доски. Ими фиксируется установленная ширина верха по всей длине ленты.

Установка раскосов и упоров

Для фундаментов внушительных размеров, где большой объём бетона заливается одним разом – упоры и раскосы выстраивают в цепь, таким образом, чтоб они укрепляли друг друга. Это повышает прочность всей конструкции.

О крепеже

Что лучше использовать для сборки опалубки. Сейчас в продаже есть 2 вида крепежа – метизы и гвозди. Саморезы популярны, но здесь они вряд ли уместны:

• Калёные чёрные – легко ломаются.
• Жёлтые саморезы крепче, но слабо держат шлиц.

Сложности будут, даже если нагрузки невелики и конструкция выдержит массу бетона. Ведь не просто вывернуть саморез из влажной древесины, а когда под нагрузкой он хоть немного прогнулся в теле доски – практически невозможно.

Зато удобно работать гвоздями. При достаточной сноровке они забиваются и достаются легко. При этом выдерживают много большие нагрузки, чем саморезы. Желательно использовать новые гвозди – они легче заходят в дерево, в любом случае обойдутся дешевле саморезов.

Когда снимать опалубку

Время до демонтажа опалубки определяется скоростью «твердения» бетона. А она напрямую зависит от температуры окружающей среды. Расчёты приведены для благоприятных условий – температуры 15-20 °C:

• За 3дня бетон набирает около 30% расчётной прочности.
• За 7дней – 70%.
• Через 28 дней – полностью на все 100%.

Из этого очевидно, что опалубку можно снять через 10-15 дней.

Но необходимо учесть важный момент – с незначительным понижением температуры, даже не доходя до 0°C – процесс существенно затягивается. Проектную прочность бетон наберёт, но времени для этого понадобится значительно больше.

Демонтаж опалубки

Подведение итогов

Быстрая, безошибочная установка опалубки для ленточного фундамента возможна лишь владея правильной информацией.

Дополнительный плюс для успеха – правильная пошаговая инструкция:

1. Выбрать подходящий – несъёмный, либо разборный вид.
2. Учесть требования, предъявляемые к конструкции.
3. Подобрать материалы, крепёж.
4. Знать последовательность, тонкости установки.
5. Выдержать время до демонтажа.

Устройство бетонной подготовки под фундамент

До начала работ по возведению фундаментной конструкции делается несущая подготовка. В этой технической документации приведены нормативные требования к технологии работ, применяемым материалам и толщине слоев в зависимости от вида грунта и некоторых других условий. Порядок и правила ее устройства регламентируются СНиП 52-101-200., а так же частично в:

• 52-01;
• 50-101-2004.

Бетонная подготовка представляет собой насыпную уплотненную подушку, на которую опирается фундамент здания или материалы дорожного покрытия. От качественного выполнения этого этапа работ в значительной мере зависит устойчивость фундаментной конструкции, а значит и долговечность всего здания в целом.

Устройство опорной подушки может быть выполнено из хорошо уплотненного щебня или тощего бетона.

Несмотря на достаточно длительный период применения этой технологии в строительстве, достаточно часто возникают споры, стоит или нет устраивать такую подушку или этот этап можно пропустить. В ролике ниже приведены аргументы в пользу обеих мнений и даны выводы авторитетным в этой области специалистов.

Подушка из щебня

Проект строительства в обязательном порядке должен содержать данные о способе бетонной подготовки, применяемых для этого материалах и толщине слоев. На устойчивых вида грунтов и грунтовых водах ниже точки промерзания толщина щебеночного слоя обычно составляет 200 мм. При этом щебень засыпается на дно траншеи при устройстве ленточного фундамента или по всей площади застройки при монтаже плитных конструкций и хорошо утрамбовывается. Качество уплотнения слоя обеспечивает устойчивость фундаментной конструкции и отсутствие просадки в будущем.

При этом важно подобрать правильный щебень, его прочность не должна быть ниже — М1200.

После выемки грунта на необходимую глубину дно траншеи или котлована утрамбовывается и покрывается мембранным полотном типа геотекстиля. Это предотвращает прорастание сорных растений и уменьшает вероятность проникновения влаги к строительным конструкциям. При устройстве фундаментов плитного типа слой щебня покрывается рулонной гидроизоляцией, поверх которой укладываются теплоизоляционные плиты.

Уплотнение гравия вибромашиной

Щебеночная подготовка под фундамент это не только хорошая опорная подушка, но и эффективный дренажный слой, отводящий поступающую с поверхности воду в грунт. Наличие профильной мембраны из геотекстиля позволяет движение влаги только в одном направлении.

Применение тощего бетона

Использование бетонной смеси для фундаментной подготовки относится к более дорогостоящей технологии, чем применение щебенки. В этом случае материал основы представляет собой смесь из 5-6% цемента с классом прочности до В15 и наполнителей в виде песка, гравия или щебня. При этом каменных материалов должно быть в 3-4 раза больше. Более подробно о этом растворе можно почитать здесь.

Что касается точного состава тощего бетона, он следующий:

• 2200 кг песка;
• 160 кг цемента;
• Около 75 л воды.

Толщина бетонного слоя зависит от типа грунта, весовой нагрузки от здания, уровня грунтовых вод, глубины промерзания и может находиться в пределах 50-100 мм. Перед заливкой бетона в фундаментную траншею или котлован укладывают мембрану и засыпают слой щебня или песчано-щебеночную смесь толщиной 100-400 мм. После трамбовки насыпную подушку накрывают еще одним мембранным слоем для того, чтобы при заливке бетона цементный раствор не уходил вниз.

В качестве наполнителя для приготовления бетона допускается использовать керамзит. Однако в этом случае количество цемента необходимо удвоить. Такая смесь обладает определенными теплоизолирующими свойствами, но стоит дороже и приготовить ее сложнее.

Использование профильной мембраны

Одна из основных задач такой подготовки, это препятствие преждевременному высыхания бетонного раствора, включая и просачивание воды в грунт. Для решения этой задачи на современном рынке продается такой вид изоляции как профильная мембрана. Скорость монтажа и низкая цена являются основными преимуществами этого материала. Однако, многие строители сомневаются в ее надежности.

Бетонная подготовка под плитные фундаменты

Опорная основа для монолитной фундаментной плиты укладывается по всей площади застройки. Под бетон необходимо насыпать щебеночно-песчаную смесь, которую можно сделать самостоятельно или купить уже готовую. Подстилающий слой из песка и щебня необходимо выровнять, хорошо утрамбовать и покрыть мембранным полотном, но которое и будет заливаться тощий бетон.

На плотных устойчивых грунтах допускается применять для устройства фундаментной подготовки сухую цементно-песчаную смесь без щебня. Для этого на каждый мешок цемента (50 кг) добавляют 700 кг песка и хорошо перемешивают. После этого смесь высыпают в котлован, выравнивают в горизонтальной плоскости и поливают водой через распылитель. Для обеспечения необходимой влажности во время схватывания рекомендуется накрыть материал пленкой.

Подготовка под монолитный ленточный фундамент, 5 этапов

После выполнения разметки в соответствии с проектом и выемки грунта на необходимую глубину под всеми стенами, приступают к устройству фундаментной подготовки:

• дно траншеи выравнивают и уплотняют с помощью трамбовки;
• насыпают щебеночный слой толщиной 50-100 мм, уплотняют его и накрывают слоем геотектиля;
• устанавливают опалубку из досок шириной 150-200 мм, с установкой упоров на стенки траншеи;
• для увеличения прочности по всей длине укладывают стальную армирующую сетку из проволоки 6-8 мм с размером ячейки не более 150 мм;
• заливают тощий бетон до верхнего уровня опалубки и уплотняют его с помощью виброплиты.

Укладка геотекстильного полотна предотвратит протекание цементного раствора из бетонной смеси вниз и обеспечит качество фундаментной подготовки. Допускается заменить полотно заливкой слоя горячего битума, но такой слой обойдется дороже. Армирующая сетка должна быть приподнята над полотном на 5 см, опираясь на камни или специальные пластиковые опоры. Расстояние от крайней проволоки до стенки опалубки должно быть не менее 25 мм.

Для обеспечения надежной связи бетонной подушки с монолитным фундаментом рекомендуется воткнуть в бетон арматурные штыри. Они должны выступать вверх на 25-30 см. Ширину ленты подготовки лучше сделать на 10-15 см шире фундаментного монолита, более подробно о армировании можно почитать на этой странице.

Сборный ленточный фундамент

Возведение фундамента такого типа осуществляется из бетонных или каменных блоков изготовленных в заводских условиях или самостоятельно. На объектах индивидуальной застройки для этого часто используют блоки из различных видов пенобетона. Уменьшенный вес таких строительных конструкций допускает использовать в качестве опорной подушки уплотненную подсыпку из песка и щебня. Бетонную подготовку применяют только для больших тяжелых зданий. Технология выполнения работ аналогична устройству подготовки под монолитные конструкции.

Схема устройства на песчаной подушке

Толщина слоев подготовки зависит от типа грунта и полной весовой нагрузки от дома. Для плотных типов грунта достаточно толщины 100-150 мм. При более мягкой или увлажненной почве слой бетона необходимо увеличивать. Подушка из песка и щебня не менее 15 см. Для ее уплотнения можно использовать ручную трамбовку или пролить водой.

Схема устройства на щебневой подушке

Устройство подготовки под сборный ленточный фундамент допускает поэтапное выполнение работ с наличием перерывов, что является невозможным при монтаже железобетонных монолитных конструкций.

Опорная подушка под столбчатый фундамент

Для возведения опорных столбов выкапывается траншея на 40-50 см шире их сечения и глубиной на 20-30 см больше, чем проектная величина закладки. После этого на дно траншеи в местах возведения опор устанавливается опалубка. Ее размеры должны превышать поперечное сечение столбов на 5-10 см с каждой стороны.

Внутрь опалубки засыпается слой щебня 10-15 см, хорошо трамбуется и покрывается изолирующей мембраной. После этого укладывается армирующая сетка из прутка или проволоки диаметром 6-8 мм, приготавливается тощий бетон с содержанием 5-6% цемента и заливается в опалубку. Выкладывание столбов можно выполнять только после набора бетоном прочности до 80%. Обычно это происходит через 4-5 дней.

Стоимость устройства фундаментной бетонной подготовки в смете

Применение технологии с применением тощего бетона при устройстве опорной фундаментной подушки приводит к удорожанию строительства. Поэтому ее применение должно быть обязательно обосновано расчетом, а конструкция слоев и применяемые материалы точно указаны в проекте.

Повышенная надежность такой конструкции может быть оправдана при возведении тяжелых каменных зданий высотой более одного этажа. Кроме этого бетонную подушку применяют на слабых, заболоченных и пучинистых грунтах.

Стоимость выполнения работ по устройству фундаментной подготовки с использованием тощего бетона зависит от объемов материала и в среднем составляет 1100-1400 руб./м 3 . Чем больше будет общий объем, тем дешевле берут строитель за свою работу.