Электродный котел: 110 фото популярной системы отопления

Электродные котлы: достоинства, недостатки, отзывы

Сегодня на рынке присутствуют три типа электрических котлов для отопления: индукционные, на основе ТЭНов и электродные. Электродные котлы называют еще ионными или ионообменными, но это одни и те же устройства.

Принцип работы

Отличаются это оборудование от других электрокотлов наличием открытых электродов, на которые подается ток от сети (переменный с частотой 50 Гц). Электроды помещены в воду определенного химического состава. При возникновении разницы потенциалов в электролите, которым является вода, ионы начинают двигаться. Из-за постоянной смены потенциалов на электродах движение заряженных частиц хаотичное. При движении ионов выделяется большое количество тепла, которое и нагревает теплоноситель (воду в данном случае).

Принцип действия электродных котлов основан на ионизации молекул электролита (воды) и выделении тепла при их движении к электродам

Достоинства и недостатки

Удобно ли использовать этот вид котлов для отопления? В принципе, да. Особенно он хорош в тех местах, где напряжение сети нестабильно: даже при падении напряжения до 180 В электродный котел продолжает работать. Мощность его падает, но работает он и дальше. Чем еще удобна такая система: при наличии грамотной автоматики и правильном подключении котла система автономна и может поддерживать заданную температуру самостоятельно. Еще положительный момент: если в силу каких-либо причин из системы исчезнет вода, оборудование просто перестанет работать. Не сгорит, не испортится, а просто работать не будет, так как вода, в данном случае, – рабочая среда. Нет ее – нет тока.

Один из примеров установки электродного котла

Теперь о недостатках. Из принципа действия электродного котла вырисовывается их главный недостаток: требовательность к составу воды. Вода подходит не любая, а с определенными характеристиками. При запуске системы необходимо теплоноситель подготовить согласно рекомендациям производителя котлов. Обычно это несколько чайных ложек соли или соды на литр воды в системе. Собственно все. Можно также использовать специальные жидкости, которые те же производители и выпускают. Но это для тех, кто совсем не хочет заморачиваться.

С другой стороны, поменяв состав воды, вы можете «подстроить» мощность котла под свои нужды: в принципе, можно заставить работать его как с большей, так и с меньшей мощностью относительно заявленной в паспорте. Требуется лишь изменить химический состав теплоносителя-электролита. Тут важно не переусердствовать, а то можно «доизменять» состав до полного и моментального выхода котла из строя. Потому оставайтесь в рамках, указанных производителем (как обычно, указывается «от» и «до»).

Еще один неприятный момент. Даже очень. Ток распространяется в воде, а вода циркулирует в системе. И, в принципе, не исключена возможность, коснувшись радиатора, получить немалый удар тока. Отсюда вытекает еще одно непременное условие безопасной работы при использовании электродных котлов для водяного отопления: требуется качественное и надежное отдельное заземление. Оно как раз и поможет избежать подобной ситуации.

Не самый приятный момент – необходимость периодической чистки системы и замены электродов – они постепенно истончаются и эффективность нагрева падает. В этом электродные котлы не имеют преимуществ перед традиционными электрическими котлами с ТЭНами.

Насколько электродные котлы экономичны

Насчет расхода электроэнергии электродными котлами постоянно ведутся споры. Продавцы и производители заявляют, что эти котлы более экономичны, чем ТЭНовые. Называют даже цифру – на 30%. Их оппоненты говорят, что если котел на 6 кВт, то и потреблять будет он 6 кВт. Ни больше, ни меньше.

Это так. Но владельцы работающих систем утверждают, что платят за отопление меньше (у некоторых раньше стояли ТЭНовые , а некоторые сравнивают свои счета со счетами друзей). Заметим, что негативные сообщения пишут только теоретики, которые ратуют за использование старых, добрых, хорошо известных ТЭНов. Ни одного отрицательного отзыва от владельцев нет (просмотрено 5 форумов).

Есть один условно негативный: после 2.5 лет работы на «отлично» эффективность системы сильно упала, и поднять ее удалось лишь частично, но недостаточно, путем тщательной подготовки теплоносителя. На первый взгляд, значительное снижение мощности теплоагрегата возможно по двум причинам: износились электроды и их нужно менять, или что-то засбоило с автоматикой. В любом случае, обращаться нужно в сервисный центр к специалистам.

За счет чего же может выигрывать электродный котел для водяного отопления дома? За счет малой инерционности системы: нет никаких промежуточных носителей, и вся энергия, сразу передается теплоносителю. Важно это не только во время старта системы, но и для поддержания заданного температурного режима. Как только температура воздуха в помещении (для большего комфорта нужно отслеживать этот показатель, а не температуру теплоносителя) становится ниже, система включается. Нагрев начинается мгновенно, без задержек на разогрев того же ТЭНа.

Такая же ситуация и с отключением: отключили подачу тока, нагрев прекратился. И снова никакой инерции, и температура держится стабильно, и нет перерасхода электроэнергии вхолостую. Это так. Но для того чтобы все было так, как описано, необходима качественная автоматика, а это, как знаем, недешево.

Индукционные котлы имеют очень небольшие габариты

Практики говорят, что электродные и индукционные котлы больше подходят для устройства теплых водяных полов, чем котлы на ТЭНах. У них более совершенная автоматика и температура поддерживается точнее. Но современные многоступенчатые котлы на ТЭНах тоже могут регулировать свою мощность, правда переход этот скачкообразный – включение/выключение одного или нескольких нагревательных элементов дает скачек мощности. Так что если выбирать, предпочтение для организации водяных теплых полов можно отдать электродным. Индукционные котлы в этой области тоже хороши, но стоят намного дороже.

К плюсам использования электродных котлов для водяного отопления можно добавить их малые габариты, низкую стоимость (по отношению даже к котлам на ТЭНах) и бесшумность при использовании (в отличие от индукционных котлов, которые шумят порой сильно). Но тут нужно учесть, что к необходимости проведения отдельной линии питания, нужно будет также соорудить отдельный контур заземления, а это тоже затраты.

В общем, однозначно сказать, хороши электродные котлы или плохи, нельзя. Есть свои положительные моменты, но есть и достаточное количество отрицательных. Собственно, решать нужно в каждом конкретном случае: как всегда при наличии нескольких вариантов встает проблема выбора. Но выбор каждый делает самостоятельно. Мы пытаемся как можно полнее представить ситуацию, а решать все равно вам.

Читайте также:
Чем отмыть клей момент: лучшие способы

Электродные котлы «Галан»: таблица характеристик и отзывы

Фирма «Галан» производит как электродные нагреватели, так и ТЭНовые. Потому заподозрить их в пристрастности достаточно сложно, а они настойчиво продвигают именно электродные котлы. Выпускают они оборудование проточного типа. Это хорошо тем, что установка такого агрегата не требует согласования в «котлонадзоре». Еще один положительный момент: электродные котлы этого производителя могут использоваться в паре с другим водогрейным котлом.

Теперь о характеристиках и ценах. Данные взяты с официального сайта, цены там выставлены в рублях, но в силу нестабильности ситуации мы перевели их по текущему курсу в доллары. Потому возможны некоторые погрешности.

Потребляемая мощность/напряжение Объем помещений м 3 /м 2 Объем теплоносителя Стоимость Габариты
Длина Диаметр Масса
Галан Очаг 3 2 и 3 кВт/220 В 80-120 м 3 /25-40 м 2 20-50 л 67 $ 275 мм 35 мм 0,9 кг
Галан Очаг 5 5 кВт/220 В 200 м 3 /65 м 2 30-60 л 69 $ 320 мм 35 мм 1,05 кг
Галан Очаг 6 5 и 6 кВт/220 В 250 м 3 /150 м 2 35-70 л 71 $ 335 мм 35 мм 1,1 кг
Галан Гейзер 9 9к Вт/220 или 380 В 340 м 3 /110 м 2 50-100 л 130 $ 360 мм 130 мм 5 кг
Галан Гейзер 15 15 кВт/380 В 550 м 3 /180 м 2 100-200 л 136 $ 410 мм 130 мм 5,3 кг
Галан Вулкан 25 25 кВт/380 В 850 м 3 /285 м 2 150-300 л 142 $ 450 мм 130 мм 5.7 кг

Важно! В таблице указана цена только на сам котел. Необходима также автоматика, которая в зависимости от функционала и возможностей стоит от 50$ до 150$, нужны будут датчики (каждый порядка 15$) а также циркуляционный насос.

Из всего ассортимента мини-электродные котлы отопления «Галан Очаг 3» больше подходят, наверное, для отопления дачи. Хороши они будут и для однокомнатной квартиры. Выпускаются мощностью 2 кВт и 3 кВт. Котлы меньшей мощности на 1 кВт пока не встречались нигде. Отзывы обо всех электродных котлах «Галан» позитивные. Но практически во всех указывается: нужно соблюдать правила установки и подготовки системы: проверять воду и доводить ее состав до нужных показателей, или заливать специализированный раствор, который производит эта же фирма. Важную роль играет правильно подобранная автоматика. На сайте производителя есть объявление: «за работу котлов с не рекомендованной автоматикой ответственности не несем».

«Галан» выпускает как электродные, так и ТЭНовые котлы

Больше всего отзывов имеется от владельцев котлов «Галан Гейзер 9». Недовольных нет. Вот некоторые факты, которые относятся к вопросу о потреблении этими котлами электроэнергии:

  • Дом 135 м 2 в Харьковской области. Обогревается «Галан Гейзер 15». За сезон отопления 2012-2013 года на счетчике было 2750 кВт.
  • Помещение 120м 2 в Днепропетровской области. Установлен «Галан Очаг 5». Владелец говорит о том, что немного «промахнулся» – нужен Очаг 6.
  • Дом 150 м 2 в Энергодаре (котором – не указано). Стоит «Галан Гейзер 15» за сезон 2013-2014 при морозах до -25°C в месяц на счетчике до 1300 кВт.

В отзывах не указаны материалы, из которых построен дом, как он утеплен и еще много нюансов, но определенные выводы сделать можно. Почти в каждом отзыве указывается, что нужно следить за тем, какую жидкость заливать в систему. В одном из сообщений человек, занимающийся ремонтом отопительных систем, выезжал на вызов: электродный котел перестал греть совсем. Все из-за того, что в системе была залита обычная не подготовленная вода из крана. Поработав пару недель, котел перестал греть. После промывки системы и прочистки электродов температура теплоносителя все равно не поднялась выше 35 o C. Хозяин купил новые электроды и жидкость для этих систем, и, после установки и повторной промывки все работает.

В общем, получается так: электродные котлы просты по устройству, но требовательны к эксплуатации. Важны параметры теплоносителя и качественная автоматика.

Как сделать теплый пол в деревянном доме своими руками — монтаж водяной и инфракрасной системы

Потребность в обогреве дома возникла не случайно, ведь зимой — это жизненно необходимо. Существуют разные способы отопления, но сегодня владельцы частного деревянного жилья отдают предпочтение тёплым полам.

Однако не каждую модель тёплого пола можно сделать в доме с деревянными перекрытиями. Мы разберёмся в этом вопросе. Рассмотрим все виды полов с обогревом, и выясним — какой лучше подходит для домов из дерева, расскажем, как произвести установку такого отопления своими руками, как подготовить основание для него.

Виды напольного отопления совместимого с деревянным основанием

Есть два вида греющих полов, которые отличаются источником тепла: водяные и электрические.

Они оба, способны создавать комфортные условия в доме, равномерно прогревая поверхность. Но важно обратить внимание на тот момент, что при эксплуатации электрические системы обойдутся дороже.

Водяной пол

Водяная греющая напольная конструкция — сооружение из полипропиленовых или металлопластиковых трубных изделий, с движущимся по ним горячим теплоносителем (вода или антифриз). Устройство работает от центрального отопления или автономного котла.

Наиболее часто, гидрополы заливаются стяжкой из бетонного раствора, но это тяжёлая конструкция, и деревянные балки не всегда способны выдержать такую нагрузку. Поэтому, рекомендовано использовать сухую стяжку для тёплых полов в таких домах.

Обустройство гидропола в деревянном доме безопасно, экономично и эстетично. Недостаток — риск протечки и трудоёмкий процесс.

Электрический

Полы электрического типа напрямую зависят от наличия электроэнергии. Принцип функционирования системы — происходит нагревание проводников находящихся под нагрузкой.

  1. Кабельные, которые выпускаются в виде:
  2. обычного кабеля — он укладывается по поверхности пола;
  3. мат — провод закреплён на полотне с определённым шагом.

Монтаж кабеля может осуществляться как по сухой технологии, так и заливаться бетонным стяжечным слоем. Но если деревянные перекрытия слабые, то второй вариант не подходит, поэтому рекомендовано вообще отказаться от кабельной системы.

Если же перекрытия прочные, то заливка бетонного раствора делает конструкцию полностью пожаробезопасной, что важно для деревянных строений.

  • Инфракрасные — тепло излучают в виде инфракрасных волн, делятся на:
  • плёночные — двухслойная плёнка с карбоновой пастой внутри;
  • стержневые — маты, на которых размещены карбоновые стержни.

Инфракрасные полы просты в укладке. Плёночные являются мобильными системами, их можно просто расстилать на поверхности, а стержневые возможно монтировать в слой плиточного клея.

Читайте также:
Устройство дренажных систем для водоотвода

  • Фольгированные маты — плёночный вид в сочетании с кабельным. Они обладают плюсами плёнки, и не имеют недостатков кабельных нагревателей.

Электрические полы работают бесшумно, равномерно прогревают поверхность, просты в управлении и имеют гарантированный длительный срок службы.

К недостаткам электрических видов можно отнести — большие расходы на электроэнергию. У кабельных систем ещё — наличие электромагнитного излучения, хотя его количество не значительное, и оно не способно нанести вред здоровью человека.

Кроме того, при обустройстве в деревянных домах, есть риск возгорания — но он минимален, при правильно произведённом монтаже.

Способы подготовки основания

Перед монтажом нагревательного элемента на деревянную поверхность, основание следует подготовить. Есть разные способы для обустройства основы под нагревательный пол.

В стяжку

Укладка греющих полов в стяжку в бревенчатом доме — трудоёмкая процедура, но система выходит наиболее эффективная, с высокой теплоотдачей. Есть два метода сделать стяжку пола:

  1. Из бетонного раствора (мокрая) — при этом, требуется тщательно подготовить деревянные перекрытия. Так как, не все балки способны выдержать тяжесть бетона, то такой способ применяется не часто, в основном при обустройстве водяного тёплого пола на первом этаже частного дома,

Суть метода в том, что элементы нагрева (трубопровод или электропровод) заливаются слоем бетона.

  1. Сухая — здесь стяжкой служит сухой материал — керамзит или перлит. Конструкция получается прочной и твёрдой. Особенно, способ рекомендован для строений, перекрытия у которых — деревянные балки, так как эта стяжка считается облегчённой.

Без стяжки

Способ сооружения нагревательных конструкций в деревянном помещении без заливки бетона, называется настильный. Есть два варианта сделать греющие полы без стяжки:

  1. Между лагами — размещение структурированной подложки между деревянных лаг. В её углублениях просто прокладываются нагревательные элементы. При использовании утеплителя без углублений, следует установить поперечные планки, к ним с помощью металлических хомутов будет крепиться нагреватель.

Но основные строительные лаги, чаще использовать не возможно, поэтому необходимо набить на черное покрытие бруски, которые будут служить лагами.

Подложку рекомендовано стелить ту, которая имеет отражающий слой, хотя допустимо использование утеплителя с фольгированной поверхностью.

  1. На черновой пол — этот способ подразумевает размещение трубопровода или кабеля на черновой основе или на старой дощатой поверхности. Для этого, в полу просверливаются пазы, в них помещаются металлические пластины. Такая работа требует умение пользоваться фрезеровочным инструментом.

Возможно установить нагреватель на черновой пол по другой схеме — путём набивания на основание досок. Они размещаются одна от другой на таком расстоянии, чтоб выступ оцинкованных пластин свободно мог поместиться в зазоре.

При укладке плёночных полов, достаточно на старый пол настелить листы фанеры, гидроизоляцию и теплоотражающей материал, на котором размещается плёнка.

  1. На плиты с бобышками — самый простой метод укладки и фиксации нагревательного элемента. Фиксируется утеплитель к основе, и в его пазах прокладываются трубы или провод, согласно запланированной схеме. Дополнительная фиксация нагревателя здесь не нужна, так как бобышки надёжно удерживают его. Прежде, чем стелить отделку, тёплый пол на бобышках нужно закрыть листами ГВЛ.

Подводя итог, скажем, что водяной нагревательный пол лучше монтировать в стяжку. Но в деревянном доме её заливка не всегда возможна, поэтому рекомендован способ по лагам, процесс быстрый, и менее трудоёмкий.

Отлично подходит для бревенчатых домов способ укладки — на черновое покрытие, особенно при использовании инфракрасной плёнки.

Какое выбрать отопление для деревянного дома

Если рассматривать тёплые полы с точки зрения трудоёмкости монтажа, то легче и быстрей по времени, сделать электрические системы, особенно выбрав плёнку или маты. Но если учитывать стоимость эксплуатации — то электрополы обойдутся дороже, и выгодней водяные.

Как выбрать тёплый пол, чтобы уложить в деревянном доме? При выборе рекомендовано учитывать ряд факторов:

  • состояние перекрытий и их изношенность;
  • особенность помещения;
  • предназначение — пол будет как основной обогрев или дополнительный.

Если брать во внимание пожаробезопасность, то предпочтительней водяные системы в деревянных домах. Они укладываются как в стяжку (если выдержат перекрытия), так и настильным способом. При отсутствии водяного теплоисточника рядом, устанавливаются электросистемы.

Кабельные полы рекомендовано использовать при их обустройстве в стяжку (если перекрытия крепкие), если нет — приоритет за инфракрасными моделями отопления, они просты, и практически отсутствует вероятность возгорания.

Технически, процесс возведения гидро или электрополов в деревянном доме имеет небольшую разницу. Важно при монтаже — соблюдение технологии.

Устройство водяного теплого пола в деревянном доме

При постоянном проживании в доме, рекомендуется выбирать воду — как теплоноситель для водяного пола, но если вы там не частый гость — то предпочтительней антифриз (тосол), он не замерзает, и его не надо будет постоянно сливать из магистрали.

Источником подачи теплоносителя для тёплых полов может служить центральная система отопления, или автономный котёл — он чаще применяется в частных строениях. Циркуляция жидкости осуществляется при помощи насоса. Устройство состоит из расширительного бочка, вентиля Маевского, распределительной группы, предохранительного крана и труб.

Нагревание теплоносителя осуществляется в котле, в нём контролируется его температура. Из котла вода переходит в коллекторную группу, а затем в распределитель, откуда она расходится по петлям.

Монтаж водяного теплого пола в деревянном доме своими руками

Возведение водяного пола надо начинать с составления проекта. В нём следует отразить схему размещения трубопровода, и место установки коллектора.

Теплые водяные полы на деревянный пол: особенности укладки системы на деревянное основание

Теплым полом мало кого можно удивить. Минуло то время, когда он считался атрибутом сверхкомфортного жилья. Сегодня его монтируют повсеместно, чтобы сделать свой дом еще более теплым и уютным. Владельцы деревянных построек не могли устанавливать такую систему, поскольку традиционные технологии укладки это не позволяют.

С появлением настильной системы уложить теплые водяные полы на деревянный пол можно без малейших проблем. Мы расскажем о всех популярных вариантах устройства напольной обогревающей системы по перекрытию из пиломатериалов. Самостоятельные домашние мастера у нас найдут массу полезных советов.

Водяной пол: как это работает?

Полы водяного типа – весьма практичный способ отопления жилища. Система представляет собой жидкостный отопительный контур, смонтированный под напольным покрытием.

Читайте также:
Стабилизированная древесина

Традиционная технология предполагает, что трубы лежат в бетонной стяжке. Для подогрева подающегося в контур теплоносителя обычно используется котел. Стандартные модели греют жидкость до 60-90ºС, что неприемлемо для теплого пола.

Если пустить теплоноситель с такой температурой в контур, пол разогреется до 45-60ºС. Ходить по нему будет невозможно. СНиПы регламентируют допустимую для теплого пола температуру. Это не более 30ºС.

Для получения такой величины будет достаточно подогреть жидкость в контуре до 35-45ºС. Поэтому в систему водяного пола включают смесительный узел. Здесь перемешиваются горячая жидкость из теплообменника котла и прохладная из обратной трубы.

Есть еще один более простой вариант. Если использовать отопительный котел конденсационного типа смесительный узел монтировать не придется.

Конструктивные особенности таких котлов предполагают возможность подогрева теплоносителя до относительно небольших температур. В некоторых случаях разогретый теплоноситель берется из централизованной системы, но это требует получение специального разрешения, что далеко не всегда удается сделать.

Таким образом, поступающая в отопительный контур жидкость, а это может быть раствор антифриза или вода, разогревает пол. Он, в свою очередь, подогревает воздух. В результате получается быстрый и вместе с этим очень равномерный обогрев помещения.

Значимый плюс – максимально благоприятное для человека распределение температур в комнате. В верхней части накапливается прохладный воздух, в нижней – более теплый. Именно такой микроклимат живые организмы расценивают как комфортный. При этом конвективных потоков, неизбежных при наличии точечных источников тепла, не наблюдается.

Благодаря этому отсутствует перенос пыли и микроорганизмов. К плюсам можно отнести и минимальные эксплуатационные затраты. Все это делает водяные полы востребованными среди пользователей. Сравнительный анализ водяных и электрических систем напольного обогрева приведен в статье, ознакомиться с которой мы рекомендуем.

Особенности настильной системы

Традиционный вариант пола водяного типа предполагает монтаж труб в стяжку. Заливают ее раствором из бетона с особыми присадками, увеличивающими его теплопроводность.

В результате бетонная подушка становится своеобразным теплоаккумулятором, что дает возможность использовать такое отопление максимально эффективно. Однако у традиционного способа обустройства есть недостатки.

Самый очевидный – слишком большой вес бетонной стяжки. При плотности раствора порядка 2000 кг/кв. м она дает значительную дополнительную нагрузку на основание и несущие.

Для железобетонных плит такая нагрузка вполне посильна. Для деревянных перекрытий – запредельна. По этой причине традиционный способ укладки в таких случаях запрещен. Здесь используется так называемая настильная система.

Она выполняется в виде невысокого настила, внутри которого располагаются трубы. Для его обустройства чаще всего используется дерево, но относительно недавно появились и выпускающиеся промышленным способом настилы из полистирола.

Трубы размещаются в пазах, где и закрепляются. Известно, что дерево проводит тепло очень плохо. По этой причине деревянные системы не могут быть эффективным источником тепла.

Для исправления этого недостатка в каждый паз вставляются металлические проводящие тепло элементы. Они же и укрепляют конструкцию. Аналогичные детали есть и в полистирольных настилах с металлическими вставками, материал которых тоже плохой проводник тепла. Таким образом собирается надежная и долговечная отопительная система.

Ее преимуществами перед традиционным аналогом можно считать:

  • Небольшой вес настила, который способны выдержать даже деревянные перекрытия.
  • Относительно простая сборка, особенно если речь идет о промышленных моделях настилов.
  • Отсутствие необходимости ожидания затвердевания бетонной стяжки. Отделочные работы можно производить сразу же по окончании монтажа.
  • Полная ремонтопригодность. Для проведения ремонтных работ достаточно поднять фрагмент настила, чтобы обеспечить доступ к участку с неисправностью.

Еще одно неоспоримое достоинство настильной системы – многовариантность, что дает возможность реализовывать самые разные ее модификации. Большинство из которых – самоделки. Основной недостаток настильной схемы – быстрое остывание. Пол за короткое время разогревается и так же быстро отдает тепло.

Собственно, запас тепла ограничен тем, которое находится в жидком теплоносителе в трубах. Поэтому при остановке котла помещение скоро остынет. По этой причине настильные системы чаще используют как дополнение к основному отоплению, особенно в холодных регионах.

Устройство настильной греющей системы

При укладке настильной системы получается своеобразный многослойный пирог, рассмотрим каждый его слой подробнее.

Требования к основанию под конструкцию

Первый слой пирога – правильно подготовленное основание. Это может быть любое перекрытие, которое предварительно выравнивается. СНиПы регламентируют отсутствие значительных перепадов высот, выступов и шероховатостей. Деревянный пол должен быть ровным, без выступающих досок.

Каждая дощечка должна быть хорошо закреплена и не должна прогибаться. Максимально допустимый предел отклонения от горизонтали – 2 мм, распределенные на 2 м площади в любом из существующих направлений.

Устройство изоляционного слоя

Для предотвращения утечек тепла необходимо обустройство изоляционного слоя. Материал для его выполнения подбирается индивидуально, исходя из условий эксплуатации. Он должен быть влагостойким, огнеупорным совместимым с другими строительными материалами.

Желательно, чтобы дополнительно обеспечивалась и шумоизоляция. По возможности подбирается максимально тонкий, но эффективный материал.

Вариант фиксации трубы

На утеплитель укладывается собственно настил под трубы. Здесь есть множество вариантов. Это могут быть полистирольные маты со специальными бобышками под трубы. Такие маты выпускают одинарными и дублированными утеплителем.

В последнем случае изоляционный слой может быть лишним. В качестве настила могут использоваться листы из пиломатериалов с выпиленными пазами под трубы. Они так же производятся промышленным способом. Имеют место быть и самодельные настилы из реек, брусков и т.п.

Труба для передвижения теплоносителя

Далее в подготовленные крепления и пазы укладывается тепловая труба. Для максимально плотного прилегания и создания теплового экрана детали кладутся внутрь специального профиля из алюминия.

Если такового нет, можно сделать аналогичные элементы из оцинковки либо обернуть каждую деталь плотной фольгой. Оптимально уложить дополнительный слой фольги поверх смонтированных труб.

Сооружение основания под отделку

Поверх труб под напольное покрытие необходимо уложить основание. Оно выбирается в зависимости от того, какое финишное покрытие будет уложено.

Если предполагается монтаж плитки, керамической или ПВХ, а так же линолеума или ковролина, на металлические элементы деревянного настила укладывается влагостойкий гипсокартон. В случае если для обустройства настила использовались полистирольные маты, ГВЛ кладется в два слоя.

Под ламинат на деревянный настил гипсокартон не укладывают. Вместо него на алюминиевые пластины кладут поглощающий лишнюю влагу вспененный полиэтилен или подложку из картона.

Вместо ГВЛ можно использовать влагостойкие сорта ДСП или фанеры. Хорошее решение – стекло-магниевые листы, которые к тому же неплохо проводят тепло, что совершенно не лишнее при обустройстве греющего пола.

Читайте также:
Шумоизоляция под ламинат в квартире

Варианты обустройства водяного пола

Настил под водяной пол может быть изготовлен самыми разными способами, что особенно нравится домашним мастерам. Рассмотрим несколько вариантов таких конструкций.

Вариант №1. Реализация готового решения

Это наиболее простой в исполнении способ. В строительном магазине приобретается комплект для изготовления настила. Может быть две разновидности такого решения. Первая – полистирольные маты, оснащенные креплениями для трубы.

Они могут быть продублированы слоем утеплителя. В этом случае их можно укладывать непосредственно на основание. Главное достоинство таких матов – предельно простой монтаж. Однако они недостаточно прочны, чтобы монтировать напольное покрытие прямо на маты.

Под мягкие покрытия, а так же и под плитку придется уложить два слоя ГКЛ. Настил может быть собран и из модулей, изготовленных из ДСП. На них заводским способом нанесены выемки под трубы с определенным шагом системы. Модули комплектуются крепежом, металлическими теплораспределяющими пластинами и трубами.

Для соединения деталей между собой предусмотрено замковое соединение, что заметно облегчает сборку. Такие конструкции достаточно прочны и не требуют дополнительного усиления. Их основной недостаток – высокая стоимость.

Любое из готовых решений требует тщательной подготовки основания. Если это старый пол, проводится тщательная ревизия. Подпорченные участки выбраковываются и ремонтируются. Доски надежно закрепляются, перепады высот убираются. Затем весь мусор и пыль удаляется, а основание грунтуется.

После его высыхания укладывается и закрепляется утеплитель, если это требуется. Следующий этап – укладка матов. На внешнюю сторону каждого из них наносится подходящий клей, обычно это «жидкие гвозди», и пластина приклеивается к основанию. Важно, чтобы клей хорошо схватился и надежно удерживал мат на месте.

Если предполагается укладка настила из ДСП, он собирается в строгом соответствии с выданной производителем инструкцией. После того, как каналы для труб будут готовы, начинают укладку. Укладка труб теплого пола может производиться «змейкой», «улиткой» или любым другим подходящим способом.

Элементы соединяются в единую систему и подключаются к отопительной системе. Далее проводится опрессовка и проверка работоспособности водяного пола, после чего приступают к монтажу напольного покрытия.

Вариант №2. Настил по лагам

Работы начинают с подготовки деревянного основания. Если это старый пол, проводятся все необходимые ремонтные работы. Затем необходимо уложить лаги, на которых будет лежать теплый водяной пол под деревянным полом. Подготовленные лаги выставляют строго по уровню с расстоянием между элементами порядка 0,6 м.

Это оптимальный вариант, можно класть детали с большим расстоянием. Но в этом случае потребуются более толстые доски для формирования настила.

Балки надежно закрепляются к основанию. Далее между ними лагами обустраивается основание, на которое будет укладываться утеплитель. Для этого к балкам подбиваются доски, фанера, ДСП или любой другой подходящий материал.

Если хочется сэкономить, можно вместо основания прибить к лагам уголки или рейки, на которые будет опираться изоляционное покрытие. Но нужно понимать, что в таком случае оно должно быть жестким и не сыпучим. На подготовленное основание укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, каменная вата высокой плотности, полистирол и др.

После формирования теплоизолирующего ковра приступают к изготовлению настила. Для этого берут доски толщиной как минимум 0,03 м. Их начинают прикручивать к балкам. Первую закрепляют на расстоянии 0,02 м от поверхности стены, аналогичный зазор выполняют и при закреплении всех остальных деталей.

Важный момент – выбор ширины закрепляемых к полу досок. Она должна соответствовать ширине теплораспределительных пластин из металла, которые впоследствии будут вставляться в получившиеся пазы.

Труба будет укладываться «змейкой», что предполагает необходимость выполнения пазов под ее повороты. Для этого оставляют специальные зазоры шириной около 0,15 м через равное расстояние друг от друга.

На практике это выглядит следующим образом Две доски прикручивают с отступлением от стены в 0,5 см, две следующих – на расстоянии в 5 – 7 см. И так до конца ряда.

С противоположной стороны основания те доски, что были закреплены у стены, прикручивают на расстоянии, а те, что с зазором – вплотную. Таким образом формируется паз под изгиб трубы. После того, как уложен весь настил, приступают к монтажу теплораспределительных пластин.

Их вставляют в пазы, образованные досками, и надежно закрепляют скобами или обычными гвоздями. Оптимально, чтобы стороны лежащих рядом пластин смыкались.

Тогда будет сформирован сплошной передающий тепло экран. Теперь можно приступать к укладке труб. Делать это проще вдвоем. Один работник будет разматывать бухту, а второй займется непосредственно укладкой.

Деталь с небольшим усилием как бы вдавливается в паз теплораспределительной пластины. Обратную трубу контурной петли лучше всего провести вдоль стены под настильными досками.

После того как весь контур будет уложен, еще раз проверяют правильность монтажа и подключают его к отопительной системе. Обязательно выполняется опрессовка водяного пола. Затем можно приступать к подготовке к укладке напольного покрытия.

Вариант №3. Конструкция из направляющих

Начинают с подготовки основания. Как и в предыдущих вариантах, оно должно быть выровнено и укреплено. Затем на основу укладывается любой подходящий утеплитель.

Наиболее простым методом укладки водяного пола является «змейка», поэтому она используется чаще всего. Для конструкции из направляющих это будет лучший вариант. Для определения размеров деталей вычерчивается точный план помещения.

На нем отмечаются участки, где будет установлено обслуживающее водяной пол оборудование и места подведения труб. Затем с четким соблюдением выбранного шага укладки вычерчиваются направляющие. Подсчитывается количество необходимых деталей, и определяются их размеры.

Теперь нужно подготовить направляющие. Их вырезают из любого подходящего и доступного материала. После чего можно приступать к монтажу. Детали должны быть уложены на основание в строгом соответствии с разработанным планом.

Каждую направляющую кладут на черновую основу и надежно прикрепляют к ней саморезами. Между деталями должны остаться каналы, необходимые для монтажа труб. На участках поворота магистрали острые углы направляющих необходимо скруглить, чтобы случайно не повредить трубы.

После того, как все рейки будут закреплены к основе, приступают к укладке фольги. Для этого берут материал толщиной не меньше 50 мкм. Листы вдавливают в каналы, тщательно огибая каждое углубление. Буквально «выкладывая» фольгою каждый канал.

Читайте также:
Утепление потолка в гараже изнутри и снаружи: инструкция по монтажу

Чтобы листы не сдвинулись с места, их фиксируют к рейкам с помощью степлера. Для лучшей теплоотдачи желательно трубы перед укладкой обернуть такой же фольгой, однако это не обязательно.

Затем внутрь подготовленных каналов укладывается труба. Чтобы зафиксировать ее на месте на некоторых участках ее прикрепляют к рейкам или к полу металлическими пластинками. По окончанию укладки водяной пол подключается к отопительной системе и проводится обязательная опрессовка. Если она не выявила нарушений герметичности, приступают к подготовке к монтажу финишного покрытия.

Это только три варианта монтажа теплого пола настильного типа. На практике их намного больше. Домашние умельцы адаптируют их для своих условий, подбирая доступные материалы и подходящие технологии.

С правилами, формулами и примером расчета системы напольного обогрева ознакомит следующая статья, прочитать которую мы очень советуем.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Один из вариантов настильной системы:

Видео #2. Сравниваем бетонный и настильный водяной пол:

Видео #3. Укладываем водяной пол на деревянное основание:

Уложить водяной пол на деревянное основание можно только настильным методом. Бетонную стяжку, даже самую невысокую, оно не выдержит. Самый простой из всех вариантов обустройства настила – использование готовых полистирольных матов или деревянных направляющих.

Их можно приобрести в любом магазине. Единственный недостаток такого решения – высокая стоимость, однако монтаж проводится просто и очень быстро. Любители самостоятельных работ достаточно просто смогут собрать настил из подручных материалов. Получится дешево и вполне работоспособно.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как сооружали систему напольного обогрева в вашем или соседнем доме с деревянным перекрытием. Делитесь полезными сведениями, задавайте вопросы, публикуйте фотоснимки по теме статьи.

Теплый пол по деревянным перекрытиям: финская технология, адаптированная умельцами FORUMHOUSE

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.

Содержание:

  • Сухая стяжка: облегченные теплые полы
  • Вариации на исходную тему
  • Монтаж системы

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

  • Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);

В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.

  • ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.

Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 = 26 мм.

  • Цементно-стружечная плита (ЦСП);
  • ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

  • Приемлемо стоят;
  • Легко распиливаются на сегменты;
  • Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
  • Негорючие;

Монтаж системы

Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.

Читайте также:
Фотообои – это всегда красиво, выгодно и оригинально

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.

Чистовой пол

Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически любое декоративное покрытие, противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.

Вывод

Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме по теплому полу из гипсокартона. В статье об отоплении частного дома подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.

Монтаж теплого водяного пола на деревянное основание

Хотите создать в своем доме обстановку тепла и уюта не используя ветрозащитные мембраны Изоспан? Тогда вам точно подойдут теплые полы. В отличие от стандартных радиаторных батарей, теплый пол имеет множество полезных преимуществ.

Он лучше прогревает помещение, ходить по нему очень удобно и легко. Да и после работы выглядит комната с теплыми полами намного современнее.

Теплый деревянный водяной пол в разрезе

Однако если вы собрались монтировать такие системы обогрева в сочетании с деревянными полами, то у вас могут возникнуть небольшие трудности, так как по стандартной технологии здесь действовать уже не получится.

1 Нюансы при работе с деревянными полами

Стандартный теплый пол – это система обогревательных контуров, что прокладываются под стяжкой. Контуром могут выступать водяные трубы, электрические кабеля или специальная пленка, что называется инфракрасным полом. В любом случае принцип действия там почти что один.

Пол обогревается за счет действия контура, который выделяет тепло. Контур проложен змейкой или спиралью. Принцип укладки заключается в необходимости покрыть каждый квадратный дециметр пола, чтобы не осталось холодных участков.

Водяные и электрические полы укладывают под стяжку даже если применяют керамзит для утепления пола. Стяжку делают из легких материалов, с прекрасной теплопроводностью. То есть стяжка принимает на себя всю температуру пола и полноценно отдает ее покрытие. А оно уже, соответственно, обогревает саму комнату.

С пленочными полами дела обстоят иначе. В большинстве своем они слишком слабые, чтобы прогревать непосредственно стяжку. Это скорее дополнительный источник обогрева, хотя и довольно мощный. Их кладут сразу под напольное покрытие, прикрывая только подложкой.

1.1 Особенности дерева

Сложность ситуации, в которую нас загоняет деревянный пол – это его слабая теплопроводность. Если стяжка хорошо набирает тепло и удерживает его, постепенно отдавая покрытию.

То обычную доску прогреть сложнее, а отдает тепло она очень неохотно. То есть влияние системы напольного отопления ограничивается за счет плохой теплопроводности материала.

Следующее препятствие – подложка под покрытие и само покрытие. Деревянный пол редко делают из обычных досок. Чаще всего доски являются черновым покрытием, поверх которого настилают лицевое.

Как вы сами понимаете, тот же паркет или ламинат без подложки с изделием из полиэтилена монтировать вообще нельзя. А ведь подложка в большинстве случаев имеет свойства теплоизолятора, хоть и не очень надежного.

То есть слабая отдача тепла от досок будет гаситься еще и подложкой. В итоге вы получите еле теплый пол, даже если работает он на полную мощность.

Не забудем еще и тот факт, что водяной или электрический образец системы обогрева, да впрочем как и пленочный, нуждается в эффективной передаче тепла.

Еще одна схема обустройства отопительного контура, на сей раз укладка ведется по фанере

То есть трубы должны непосредственно контактировать с элементами, которые подвергаются обогреву. Либо же находится очень близко к ним. С деревянными полами в стандартном их применении с подобными нюансами тоже возникают трудности.

Как видите, обычная технология укладки здесь не подходит. Нужно действовать иначе, импровизировать. К счастью, все технологии уже давно придуманы, надо только рассмотреть их и применить в работе при проектировании системы теплого пола.

Читайте также:
Трубы для наружных систем канализации

1.2 Подбор системы пола

Сразу же разберемся с одним важным нюансом. Не все системы обогрева такого типа выгодно применять в работе с деревянными основаниями. Профессиональные строители используют только теплый пол:

  • Водяной;
  • Электрический.

Причем используются образцы с высокой мощностью, так как теплопроводность древесины все же оставляет желать лучшего.

По этой же причине пленочными полами практически не пользуются. Они слишком слабые, и не способны эффективно отдавать тепло в столь больших количествах. А те модели которые могут, потребляют слишком много энергии. Использовать их становится просто нерентабельно.

Водяной и электрический образцы – это уже другой разговор. Водяные полы довольно мощные и, что очень важно, стабильные. При грамотной разводке отопительного узла и установке трехходовых клапанов затраты на поддержание их нормальной температуры можно существенно снизить.

При этом не стоит бояться, что полы прорвет, и они испортят древесину. Как правило, в работе с ними в любом случае используют только влагостойкие образцы на утепление лагового пола.

Электрические модели, когда отделывается деревянный пол, тоже хороши. Их максимальная температура нагрева даже выше, чему у предыдущего варианта, но проблема здесь кроется в другом.

При коротком замыкании есть небольшая вероятность возгорания покрытия либо же его основательного повреждения, что конечно же, совершенно неприемлемо.

Покрытие по пленочному полу можно настилать без подготовки

Поэтому мы все же рекомендуем использовать именно водяной теплый пол, как самый оптимальный вариант.

2 Технология монтажа

Существует несколько технологий, что довольно удачно зарекомендовали себя в работе с древесиной. Вот они:

  • Монтаж по лагам;
  • Монтаж по фанере;
  • Монтаж по доскам (на утепление пола Пеноплексом).

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, и разную трудоемкость. Технологии размещены в порядке ее нарастания. То есть по лагам монтировать теплый пол проще всего. А вот с досками придется повозиться.

Еще одно решение – покупка специально заготовленных деревянных планок. С ними работать очень просто. Все конструкции уже собраны, надо только набить их на лаги и проложить трубы.

Но стоимость такого решения вас вряд ли порадует. Деревянные конструкции, да еще и обработанные на заводе в фигурном виде – их цена может сравняться с ценой качественной плитки или даже превысить ее.

2.1 Установка по лагам

Это, откровенно говоря, простейший вариант. Простейший в плане исполнения, а не трудоемкости.

Для работы потребуется закупить широкие лаги и проложить их по полу. Укладку ведут по стандартной технологии. Шаг желательно делать небольшим, проем между лагами не должен быть шире 30 см, чтобы трубы уложились правильно и прогревали каждый участок равномерно.

В лагах прорезают каналы под трубы. Использовать можно фрезеровку. На рынке встречаются и уже подготовленные решения, с прорезанными каналами. Тогда лаги нужно просто закрепить.

Между элементами каркаса укладывают утеплитель. Это обязательный процесс, причем обязательный для всех трех технологий. Утеплитель будет отсекать тепловую энергию, и направлять ее исключительно вверх.

Согласитесь, греть нижнее перекрытие вам вряд ли будет интересно. Ведь это нерентабельное расходование ресурсов.

Создание деревянного теплого пола из готовых конструкций

Поверх утеплителя можно настелить фольгированную пленку. Она отразит тепловые волны, что идут от контура пола. Укладывать фольгу – признак хорошего строительного тона. Конечно, придется немного потратиться, но и результат вас точно порадует.

Фольгу фиксируют с помощью степлера. Желательно все стыки проклеить специальным алюминиевым или фольгированным скотчем, чтобы не оставалось прорех в отражающем материале.

Собственно сам процесс монтажа контура сводится к укладке труб в пазы на лагах, а затем монтажу поверх них фанеры.

Фанеру выбирают легкую, влагостойкую, с максимальной теплопроводностью. Фанера будет служить основанием для лицевого пола. Поверх нее кладут подложку и лицевое покрытие.

Неудобство такого решения в том, что в пазах есть довольно много места, проложить контуры идеально вам вряд ли удастся. Плюс фанерный черновой пол, который должен быть достаточно толстым. Этот момент тоже снижает эффективность прогрева.

2.2 Монтаж по фанере

Это уже более трудоемкий вариант с применением калькулятора для расчета теплоизоляции трубопроводов, но и отдача у него более существенная. Начальные процессы полностью повторяют те же, что и у предыдущего варианта. Вот только лаги уже должны быть самыми обыкновенными, с ними не предпринимают никаких экстраординарных действий.

Поверх лаг монтируют основание из ДВП, ДСП или любой другой древесины. Использовать фанеру предпочтительнее, так как она дешевле и легче поддается обработке.

На основании размечают путь движения контура, затем из плит ДВП (они самые мягкие) вырезают пластины, которые будут формировать основание под лицевое покрытие, но между ними все же останется место под трубы. Пластины укладывают с интервалом междурядным в 2-3 см. Именно туда будут ставить отопительный контур.

Особенность такой технологии в том, что поверх нее можно стелить исключительно ламинат, так как пол будет скорее плавающим, а для паркета нужны монолитные решения.

Пазы в фанере, которые используются в качестве каналов для прокладки отопительных контуров

Еще один важный момент, пазы между фанерой предварительно обрабатывают фольгой. В таком случае от фольги по утеплителю можно отказаться, или заменить ее более дешевым отражающим материалом. В крайнем случае, подойдет простейшая мембрана.

2.3 Укладка по доскам

Теплый деревянный пол с помощью досок укладывать, наверное, труднее всего. Здесь вам не обойтись без специальных инструментов.

Дело в том, что пазы под контур придется сверлить в досках. И досках прочных, качественных. А фрезеровать надежную цельную древесину не так легко.

В доске проделывается один или два паза под трубы. Затем в паз укладывают фольгу, а поверх нее крепят контур. Каждую доску фиксируют на лаги, и фиксируют так, чтобы создать полноценное деревянное покрытие. В итоге получается надежнейший пол, но и стоит он довольно дорого.

Прелесть использования досок в их прочности, возможности нарезать столько каналов, сколько необходимо. На такое основание уже можно класть любое покрытие, в том числе и паркет.

Отдача тепла тоже будет более высокой. Это объясняется тем, что доски, да еще и обработанные фольгой, будут слабо воспринимать тепло, и оно почти полностью передастся на лицевой пол.

Еще один интересный момент – по досках можно класть даже плитку. Только перед началом работ необходимо будет продумать систему гидроизоляции контура.

Читайте также:
Укладка резинового покрытия на детской площадке. Покрытие для детских площадок из резиновой крошки: особенности и монтаж

2.4 Пример монтажа теплого деревянного пола из фанеры (видео)

Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

Среди всех видов отопления, устройство водяного теплого пола в деревянном доме, пожалуй, самое сложное и трудное. При укладке требуется учитывать особенности здания, подобрать оптимальный вид напольного покрытия и строго соблюдать поэтапный план монтажа.

При условии соблюдения рекомендаций и советов опытных монтажных бригад, можно самостоятельно уложить водяной контур и выполнить остальные отделочные работы.

Возможно ли водяное отопление деревянного пола

На самом деле, чтобы ни говорили скептики, обустройство теплого водяного пола в деревянном доме из бруса, это не только возможное, но и разумное решение вопроса отопления. Конечно, придется учитывать определенные нюансы, связанные с особенностью эксплуатации деревянного дома.

Так, к примеру, нагревать полы свыше 30 градусов запрещается. Деревянная поверхность под воздействием высоких температур легко деформируется, превращается в труху. Поэтому водяной теплый пол на деревянном основании необходимо подключать не к центральному контуру отопления, а использовать для этой цели отдельный источник тепла.

Пирог теплого водяного пола в деревянном загородном доме сильно ограничивает возможность использования бетонной стяжки. Укладывать систему отопления придется на сухую, что также создает определенные неудобства.

Выбирая покрытие пола, следует учесть, что некоторые популярные отделочные материалы: ламинат, паркетная доска — при нагревании свыше 25°С, начинают выделять токсичные испарения формальдегида.

Варианты устройства деревянного пола с водяным подогревом

Существует несколько вариантов обустройства теплых полов в деревянном доме. Выбор метода укладки выбирается в зависимости от технических характеристик здания.

Распространенными методами монтажа являются:

    Маты – представляют готовые конструкции с пазами для укладки водяного контура. Уложить маты можно на ровное основание пола. Для этого предварительно подравнивают поверхность с помощью настила из фанеры или QSB – плиты. Пол модульного типа не требует использования цементных смесей. Сверху полипропиленовые трубы закрывают ЦСП, укладывают напольное покрытие.

Устройство теплых бетонных водяных полов поверх деревянных конструкций. Перед монтажом обеспечивают максимальную изоляцию деревянных элементов от влаги. Все работы проводят исключительно готовыми составами с коротким периодом высыхания.

  • Фрезерование деревянного пола для труб системы тёплого водяного пола. С помощью фрез машины вырезают выемки под прохождение трубопровода. Деревянное основание начинает выполнять функцию матов. В результате сокращаются расходы на комплектующие для пола. Недостатком фрезеровки является трудоемкость процесса. Но при наличии специализированного инструмента, длительность монтажа можно свести к минимуму.
  • Уложить водяные теплые полы на деревянный пол можно и другими методами. Существует следующий способ. В деревянном срубе попросту прокладывают трубопровод под лагами. Дощатый пол разбирается, укладывается водяной контур, после чего настил укладывается обратно.

    Как сделать водяные полы в деревянном доме

    Устройство тёплого водяного пола на деревянном полу своими руками практически ничем не отличается от конструкций, используемых в других зданиях. Исключение составляют особые меры безопасности, необходимые для защиты деревянных поверхностей от попадания влаги.

    Практика показала, что оптимальным вариантом будет использование труб из полипропилена.

    Выполняются монтажные работы следующим образом:

      Проектирование пола – именно с составления схемы начинается укладка системы отопления. Выполняется гидравлический расчет, подсчитывается эффективность водяного контура, принимается решение, позволяющее обеспечить повышение эффективности теплоотдачи. Проекты полов разрабатываются индивидуально, либо выбираются уже готовые решения.

    Подготавливается основание – выполняется выравнивание пола фанерой. Под слой на черновом поле можно простелить мягкую теплоизоляцию. Правильно сделать надежную гидроизоляцию. Традиционно для этого используют рулонные наплавляемые материалы, но для лучших результатов можно также нанести в несколько слоев специальную гидроизоляционную мастику.

    Дальнейшие действия зависят от выбора пирога системы отопления. Если планируется залить бетонную стяжку, тогда обязательно прокладывается армирующий слой. Сверху к сетке на хомуты крепится водяной контур. Вся конструкция заливается раствором. Заливка уложенных труб выполняется исключительно растворами, предназначенными для работы с теплыми полами.

    В случае выбора специальных матов, монтаж по деревянному перекрытию выполняется следующим образом. На выровненную поверхность укладываются полистирольные системы. Маты имеют уже готовые выемки и защелки для монтажа трубы, либо пазы, в которые вставляют теплоотражающие пластины. Поверх стелется водяной контур.

  • Напольное покрытие – эффективность обогрева пола во многом зависит от правильно выбора отделочного материала. На маты укладывается лист ЦСП или фанеры. Остальные работы проводятся в зависимости от выбора напольного покрытия.
  • Какие напольные покрытия подойдут

    Выбор материала ограничен как последующей эксплуатацией, так и способом изготовления системы отопления.

    Традиционно используют следующие типы напольного покрытия:

      Керамическая плитка – преимуществом керамики является быстрый нагрев поверхности и высокая теплоотдача. Использование ограничено прихожей, ванной, кухней и нежилыми помещениями. При выборе керамической плитки, обогреваемые полы необходимо заливать стяжкой, либо накрывать цементно-стружечной плитой.

    Ламинат и паркетная доска – существует два типа укладки водяного отопления по деревянным полам: на маты или подготовленные штробы. Ламинат или паркет можно стелить независимо от способа проведения монтажных работ. Единственным недостатком напольного покрытия является невозможность нагрева поверхности свыше 25°С.

  • Обычная доска – можно также уложить водяной теплый пол по деревянным балкам своими руками, настелив над водяным контуром доски. Решение не требует серьезных материальных вложений. Выбирается этот способ, если нет возможности уменьшить расстояние до потолка. Впоследствии возможно дополнительно простелить линолеум или ламинат.
  • Какой инструмент потребуется для монтажа

    Для монтажа водяного контура потребуется:

    Пластиковые трубы и фитинги.

    Набор слесарных и строительных инструментов.

  • Фрез машина.
  • Монтаж бетонного водяного тёплого пола по деревянным перекрытиям, дополнительно потребует наличия:

    Угловой шлифмашинки для разрезания арматуры.

  • Строительного уровня.
  • Для работы с деревянными поверхностями пригодится набор фрез и свёрл, мощная дрель.

    Каких ошибок надо избегать при монтаже

    Особенности конструкции на деревянном основании заключаются в том, что любые нарушения и изменения в поэтапном монтаже отопления приведут к проблемам в эксплуатации. Появление конденсата и протечек критично.

    Система укладки труб не допускает следующих нарушений:

      Превышение максимальной длины контура – труба не должна быть свыше 70 м длины. Контур должен располагаться ниже котла, так обеспечивается естественная циркуляция теплоносителя, при отсутствии циркуляционного насоса.

    Читайте также:
    Утепление фасадов минеральной ватой своими руками: пособие

    Отсутствие гидроизоляции – организация деревянных полов с водяным подогревом своими силами зачастую приводит к желанию сэкономить на расходных материалах. Следует запомнить, что хорошая изоляция деревянных поверхностей от воздействия влаги необходима в деревянном доме. Лучше всего не ограничиваться простыми мерами, а использовать дополнительные средства защиты: пропитки и защитную гофру для трубы.

  • Выбор отделочного материала – еще перед выбором метода монтажа теплых полов, следует предусмотреть, каким именно материалом будет облицовываться поверхность. От этого зависит максимальная температура нагрева и этапы работ.
  • Теплые полы для деревянного дома – это разумное решение. При условии соблюдения рекомендаций относительно монтажа, можно избежать возможных сложностей в процессе будущей эксплуатации.

    Теплые водяные полы на деревянный пол: все 3 этапа монтажа с учетом особенностей основания

    В бревенчатом или каркасном доме из дерева тоже можно уложить теплый пол водяного типа. Но придется учесть ряд неочевидных нюансов!

    В подавляющем большинстве случаев теплый пол на деревянной основе делают электрическим: так и быстрее, и проще решить ряд технологических проблем. Но вполне возможен и монтаж водяного обогрева — и здесь вам помогут полезные рекомендации, которые основываются на моем собственном опыте укладки таких систем.

    Мы проанализируем основные сложности, с которыми придется столкнуться при сборке конструкции, и разберемся в оптимальной последовательности работ по устройству такого пола.

    Водяные полы в домах из дерева

    Особенности обогрева деревянного пола

    Водяной теплый пол под деревянные полы, а тем более на деревянное основание монтируют не так часто. Причин этому несколько:

    При работе с деревянными основаниями необходимо компенсировать теплоемкость древесины, используя отражающие элементы

    1. Теплопроводность древесины. С одной стороны это плюс — деревянная основа выступает в качестве теплоизолятора. С другой стороны, прогреваться пол будет довольно долго. Кроме того, есть риск, что значительная доля энергии уйдет именно на нагрев чернового пола, и в помещение попадет только часть тепла (относительно небольшая).
    2. Температурная деформация. Укладка труб с горячей водой в толще деревянного пола может привести к неравномерному изменению линейных размеров его отдельных участков. В результате стабильность конструкции существенно снижается — в первую очередь из-за появления щелей и в черновом настиле, и в каркасе.

    Деревянные основания подвержены температурным и влажностным деформациям — эту особенность придется учитывать

    1. Воздействие влаги. Конечно, системы водяного теплого пола делают герметичными, всеми силами стараясь избежать протечек. Но при укладке под деревянным покрытием даже конденсат, вызванный разницей температур, может стать причиной набухания древесины.

    Трубы нужно обязательно прятать под опорными элементами, иначе они будут повреждены при ходьбе по полу

    1. Значительная толщина нагревательных элементов. Если трубы водяного теплого пола укладываются в стяжку, их толщину можно легко компенсировать, залив нужный слой бетона. При монтаже на деревянное основание приходится решать эти проблемы иначе, так как просто настелить чистовое покрытие поверх труб не получится.

    Вариант заливки бетонной стяжки по деревянным лагам и черновому настилу из доски или толстой фанеры обычно не рассматривают. Причина вполне очевидна: при нужной толщине слоя нагрузка на квадратный метр перекрытия вполне может достигать 300 кг. Для деревянного каркаса это очень много, потому он или деформируется сразу, или продержится некоторое время — а потом начнет прогибаться.

    Традиционный вариант с заливкой стяжки (на фото) здесь не подойдет — слишком велика нагрузка

    Впрочем, все, что я отметил выше, отнюдь не значит, что деревянная система водяного пола нереализуема в принципе. Если учесть все эти недостатки и использовать в работе современные материалы, приспособления и технологии, то теплый пол по лагам или дощатому настилу будет работать на зависть соседям.

    Как можно сделать основание?

    Планируя монтаж теплого пола в доме с деревянным перекрытием или системой лаг, нам нужно решить главный вопрос — куда прятать трубы?

    При укладке на деревянное основание трубы нужно защитить от нагрузки, используя дистанционные вставки из дерева или ДСП

    Сложность здесь состоит не только в том, чтобы защитить их от нагрузки. Это, как раз, сделать несложно — достаточно поднять уровень финишного покрытия на несколько сантиметров. Но в таком случае мы сильно проигрываем в эффективности теплопередачи: над трубами образуется воздушная прослойка, которая выступает в роли теплоизолятора. То есть греем мы что угодно, но не сам пол.

    Вот почему при сборке системы теплого пола покрытие стараются уложить точно по уровню верхнего края трубы.

    Для этого применяют такие приспособления:

    Для укладки труб в толще пола на нужном уровне применяются древесно-стружечные плиты (ДСП) с канавками, проделанными на фрезерном станке. Глубина и конфигурация канавок подираемся таким образом, чтобы обеспечить максимально рациональное распределение труб с теплоносителем.

    Минусы модульного настила из ДСП:

    Этот вариант — более дешевая альтернатива модульному основанию с фрезерованными канавками. На черновой пол набиваются рейки, зазор между которыми соответствует диаметру укладываемой трубы.

    Толщина реек подбирается таким образом, чтобы просвет между верхним краем трубы и чистовым полом был минимальным — так уменьшаются потери тепла.

    Для решения значительной части проблем, связанных с теплопотерями, деформацией и намоканием поверх чернового настила можно также уложить полимерные маты с канавками для укладки труб. Функционируют они так же, как и фрезерованные панели из ДСП, но эффективность у этих изделий выше.

    Любой из этих вариантов подходит, если нам нужно уложить теплый пол на фанеру или другое деревянное основание. Я сторонник полимерных матов, но и фрезерованные модели из ДСП, и даже простые конструкции из набитых на пол реек вполне имеют право на существование.

    Сборное основание из ламинированной ДСП, готовое к укладке труб

    Материальное оснащение

    Что нужно для устройства пола?

    Итак, если нам нужно смонтировать систему обогрева своими руками начинать следует с закупки материалов. Минимальный перечень того, что нам потребуется, я приведу в таблице:

    Имейте в виду, что теплый пол под деревянную доску , линолеум, ламинат, плитку и т. д. может укладываться по разным схемам. Соответственно, и набор материалов может отличаться от приведенного здесь. Все зависит от того, что будет использоваться в качестве финишного слоя.

    Инструменты для работы

    Раз пол будет из дерева, то без набора плотницких инструментов не обойтись

    Читайте также:
    Трещина на гипсокартоне

    Подготовка помещения к монтажу отопительной системы и собственно укладка теплого пола производится с применением таких инструментов:

    1. Пила по дереву.
    2. Дрель с набором сверл.
    3. Шуруповерт.
    4. Нож для резки тепло- и гидроизоляции.
    5. Кисти для нанесения гидроизоляционных пропиток.
    6. Пила или специальный инструмент для резки труб.

    Обжимной инструмент для металлопластиковых изделий серьезно ускоряет процесс

    1. Инструмент для монтажа фитингов (обжимные клещи для металлопластика, паяльник для полиэтилена и т. д.).
    2. Уровень.
    3. Рулетка.

    Набор для монтажа трубной системы. Такие инструменты есть, наверное, у любого сантехника

    Технология монтажа

    Этап 1. Предварительные работы

    Устройство водяного теплого пола может проводиться как на этапе постройки дома, так и в уже эксплуатируемом помещении. Естественно, объем работ в этих случаях будет кардинально отличаться, потому здесь я опишу идеальную ситуацию, то есть перечислю основные требования к основанию:

    Наиболее эффективная комплексная гидроизоляция, с подсыпкой и укладкой рулонных материалов

    1. Гидроизоляция подпола. Для отсечения влаги, идущей от грунта, подпольное пространство между лагами обязательно гидроизолируем. Для этого вначале трамбуем грунт под помещением, затем засыпаем его слоем песка мощностью до 15 см и снова трамбуем. Для максимально эффективной защиты поверх подсыпки может устраиваться тонкая бетонная стяжка или настилаться водонепроницаемая мембрана (полиэтилен, рубероид).

    Утеплитель нужен обязательно, иначе тепло от труб системы обогрева будет уходить вниз

    1. Теплоизоляция подпольного пространства. Поверх гидроизоляционного слоя укладываем утеплитель — насыпной или плитный. При укладке неэластичных плитных материалов (минеральная вата высокой плотности, полистирол) все зазоры между ними заполняем саморасширяющейся монтажной пеной.

    Керамзит в качестве утеплителя будет эффективен только при засыпке достаточно толстым слоем

    Керамзит эффективен только при толщине теплоизоляционного слоя от 30–40 см. При этом его желательно залить очень жидким цементным раствором для снижения проницаемости для влаги и получения импровизированного керамзитобетона.

    1. Пароизоляция утепленного слоя. Поверх утеплителя под черновой пол обязательно укладываем слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтилен, мембрана). Пароизоляцию располагаем таким образом, чтобы между она почти полностью покрывала лаги. На краях лаг оставляем свободные участки длиной около 50 мм для испарения влаги из древесины.

    Поверх утеплителя обязательно укладываем пароизоляцию с зазором для циркуляции воздуха

    1. Укладка чернового пола. Черновой пол под водяной обогрев делаем либо из фанеры, либо из досок, либо из панелей ДСП с фрезеровкой. Настил крепим к лагам, причем с таким расчетом, чтобы межу ним и слоем теплоизоляции оставался зазор 30–50 мм для вентиляции и отвода конденсата.

    Эта последовательность действий подходит для новостройки. Если же мы монтируем обогрев напольного покрытия в уже эксплуатируемом доме, то черновой пол достаточно проверить и укрепить.

    Поверх старого дощатого пола желательно смонтировать настил из фанеры — так мы получим достаточно надежное основание

    В крайнем случае, настил вскрывается и после закладки дополнительной теплоизоляции/пароизоляции в подпольное пространство монтируется обратно.

    Этап 2. Подготовка основания для укладки

    Теплый водяной пол по деревянным перекрытиям устраивается по специально подготовленной основе. Она должна обеспечивать нужную несущую способность, гидро- и теплоизоляцию, а также — защищать все элементы конструкции от избыточных деформаций.

    Основа из теплоизоляционных полимерных матов делается так:

    Поверх основания укладываем маты с пазами для труб и теплоизоляционных элементов. В данном случае используются двухслойные маты. Их нижний слой изготовлен из пористого пенопласта, верхний — из достаточно плотного ПВХ, обеспечивающего прочность и надежность фиксации.

    Металлические теплоизоляционные пластины извлекаем из упаковки и подгоняем по длине. Как правило, на изделиях есть специальные прорези, которые позволяют укорачивать их без использования инструментов.

    Распределяем теплоизоляционные пластины по поверхности основания таким образом, чтобы конфигурация канавок соответствовала запланированной схеме укладки труб теплого пола. Стандартные изделия рассчитаны на шаг укладки около 20 см, потому размещать их нужно вплотную.

    Каждую пластину фиксируем на основании, вдавливая ее в паз теплоизоляционного мата по всей длине. При этом углубление в средней части пластины, предназначенное для укладки трубы, должно защелкнуться на креплениях мата.

    Укладывая теплый пол на деревянный пол, обязательно используем отражающую теплоизоляцию — либо сборную, либо рулонную

    В принципе, приведенная инструкция универсальна — она подходит и для фрезерованного ДСП, и даже для реечного пола. Если вы хотите сэкономить, то стальные пластины можно заменить рулонной изоляцией с фольгированным слоем. Изоляцию крепим к набитым на основание рейкам с помощью степплера, но не натягиваем, а формируем канавки для укладки труб.

    Трубы в канавках между рейками. Под каждую трубу укладываем отдельную теплоотражающую подложку

    Этап 3. Монтаж и подключение труб отопления

    Теперь нам нужно проложить трубы и присоединить их к системе отопления:

    В углу помещения монтируем шкаф с коллектором для теплого пола. Шкаф может монтироваться как в стеновой нише, так и на поверхности стены.

    Подводим к коллектору трубы, по которым в контуры теплого пола будет поступать горячая вода.

    Бухту с трубой диаметром 16 мм разматываем, постепенно раскладывая трубу в пазы теплоизоляционных пластин.

    При выполнении этой операции строго соблюдаем шаг укладки, стараемся избегать перекручивания и заломов трубопровода.

    Фиксируем трубы на полу так же, как мы закрепляли теплоизоляционные пластины: вкладываем изделие в паз и придавливаем рукой или ногой.

    В отопительной системе для пола можно использовать как воду, так и антифриз.

    Сначала контуры заполняются самотеком, пока из контрольного патрубка не начинает капать жидкость.

    Если это возможно, выставляем нужную нам температуру теплоносителя в трубах. Проверяем работоспособность системы, ее герметичность и равномерность нагрева контуров.

    Для более эффективной теплоотдачи поверх отопительного контура раскладываем пленку на основе термостойкого полиэтилена.

    Заключение

    Обустроить теплый деревянный пол, да еще и по деревянному основанию, — не самая простая задача. Но справиться с ней вы сможете и сами — если, конечно, внимательно изучите советы и видео в этой статье, а при необходимости будете обращаться за консультациями к специалистам в комментариях.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: