Электропроводка в ванной комнате – внимание, опасность!

Разводка электропроводки в ванной

Электромонтаж в ванной отличается более жесткими требованиями к безопасности, чем в других помещениях. В этой комнате проводка, приборы работают при высокой влажности. Вода, пар — хорошие проводники, что повышает риск поражения человека электричеством.

Требования к проводке в ванной комнате

Требования изложены в нормативных документах: ГОСТ, ПУЭ, СНиП. Чтобы выполнить монтаж своими руками, достаточно знать основные правила. В ванной комнате есть зоны электробезопасности, которые нумеруются цифрами 0-3.

Чем число выше, тем меньше опасность поражения током.

Деление на зоны следующее:

• 0 — все емкости, контактирующие с водой: чаша ванны, душевой поддон, раковина и т.п.;
• 1 — стены, прилегающие к сантехническим приборам;
• 2 — пространство на расстоянии 0,6 м от оборудования;
• 3 — условно безопасная территория, которая находится дальше 60 см.

Степень защиты электрооборудования по международному стандарту обозначается буквами IP и 2 цифрами. Первая указывает уровень защиты от проникновения в электроустановку твердых частиц, пыли, вторая — влаги. Опасность прибора уменьшается с увеличением числа. Для ванной важнее вторая цифра, указывающая на возможность попадания влаги внутрь оборудования.

Зоны безопасности и степень защиты электрооборудования взаимозависимы. Нормы указывают, какие приборы и где можно размещать (первая цифра может быть любой):

1. Зона 0 — максимальная защита IP*7. Рекомендовано оборудование на 12 В. Понижающий трансформатор размещают за пределами помещения.
2. Зона 1 — разрешаются приборы с защитой IP*5. На этом пространстве можно устанавливать бойлеры, проточные водонагреватели соответствующего класса.
3. Зона 2. Размещают оборудование IP*4, которое мало отличается от 5 класса.
4. Зона 3. Разрешается устанавливать розетки, придерживаясь специальных правил.

Длины шнура питания от переносного прибора не должно хватать, чтобы дотянуться им до ванны, раковины. Фен или другое подключенное к сети устройство, которое упадет в воду, мгновенно поразит током человека.

Выключатели внутри ванной устанавливать не рекомендуется. Размещение распредкоробок, щитков, автоматов в ванной не разрешается.

Розетки допускаются в зонах 2 и 3, класс защиты IP*4 и выше. Здесь можно разместить вытяжные вентиляторы, защита IP*1. Стационарное электрооборудование монтируется с обязательным заземлением и выравниванием потенциалов. Желательно выбирать для установки места, которые исключают одновременное прикосновение к прибору и конструкциям, имеющим связь с землей: трубам, радиаторам, кранам.

Составление схемы прокладки кабеля

Схема помогает электрику, особенно непрофессиональному, сделать правильную разводку, избежать ошибок. Начинают с определения места установки мебели, сантехники и бытового электрооборудования. Дальше выбирают место для розеток, которые должны быть отдельными для каждого прибора. Их требуется расположить на расстоянии не менее 70 см от ванны, раковины. Высота от пола — 90 см.

Кроме розеток, в комнате разрешены светильники, бойлеры, проточные водонагреватели, вентиляторы, электрические полотенцесушители. Место для их размещения выбирают в соответствии с правилами. Все остальное электрооборудование размещается за пределами ванной.

На бумаге составляют план с указанием электроточек и линий подвода, затем переносят на поверхность. Кабели прокладывают горизонтально по стене в верхней части, спуск к розеткам вертикальный. Каждый прибор, розетка подключаются отдельно от распределительной коробки или щитка, которые находятся снаружи. Разрешается прокладка проводки под натяжным потолком.

Открытая или закрытая проводка

Правила не ограничивают способ монтажа проводки. Прокладку разрешается выполнять закрытую или открытую. В последнем случае ограничения касаются только изоляции кабеля: он должен предназначаться для применения в помещениях с влажной средой.

Дополнительно желательно спрятать его в гофрированную защиту или рукав. Их оболочка может быть только пластиковая, использовать металлические изделия запрещено.

Скрытую проводку монтируют в зависимости от способа отделки:

• в штробах, закрывая потом штукатуркой, плиткой;
• в пространстве между стеной и декоративными панелями;
• за навесным или натяжным потолком.

В последних 2 случаях желательно проводку спрятать в пластиковую защиту, хотя это не обязательно при соответствующей изоляции. Гофра в штробах — это лишнее, лучше добавить в раствор для заделки канавок гидробарьер — специальную присадку.

Расчет мощности оборудования

Большое значение для ванной имеет правильно подобранное сечение кабеля. Оборудование будет работать и в том случае, если оно недостаточное, но жилы при этом нагреваются, изоляция плавится. Во влажном помещении это опасно: ток пойдет по стенам, высока вероятность поражения людей.

Правилами рекомендовано монтировать такую трехжильную медную проводку марки ВВГ:

• к светильникам — с жилами 0,5 мм²;
• к розеткам для подключения фена и бритвы — 1 мм²;
• для стиральных машин, водогрейных устройств до 3 кВт — 1,5 мм²;
• для более мощных установок — 2,5 мм².

Экономить на проводке не стоит. Лучше взять сечение на 1 ступень выше. Тип изоляции также можно выбрать более совершенный.

Это кабели с наполнителем в пространстве между изоляцией жил и внешней оболочкой: отечественные ВВГ-З, импортные — NYM.

Безопасность и заземление

Безопасность и функциональность — требования, предъявляемые к любой проводке. Заземление обязательно на всех розетках, стационарном электрооборудовании. Кроме того, подключают уравнивание потенциалов. Раньше, когда использовалась двухжильная проводка, требовалось выводить на щиток отдельный заземляющий провод. Сейчас кабели трехжильные, все приборы сразу подключаются к заземлению.

В частном доме позаботиться о заземлении следует самостоятельно. В землю глубоко забивают 3 металлических уголка или отрезка арматуры. Между собой элементы соединяют при помощи сварки. Контур подсоединяют к распределительному щитку стальным проводом на болтах с шайбами.

Применение УЗО

Устройства защитного отключения обязательны для проводки в ванной. Они разрывают цепь питания, если появляются пробои изоляции. Устанавливают на входе в щитке. Номинал общего УЗО для групповой линии — 30 мА.

Безопасность повышают персональные устройства, установленные для каждой силовой линии, ведущей к розеткам, электрооборудованию. Они должны реагировать на ток 10 мА.

Автоматические выключатели

От перегрузки или короткого замыкания цепь и приборы защищают автоматические выключатели. Чтобы они выполнили свое назначение, следует правильно подобрать мощность. Ее рассчитывают по формуле I=P/U, где I — номинальный ток, P — мощность всех приборов, U — сетевое напряжение.

Рекомендуемый номинал автомата при нагрузке:

• до 0,2 кВт — 1 А;
• 1,3 кВт — 6 А;
• 2,2 кВт — 10 А;
• 3,5 кВт — 16 А;
• 5,5 кВт — 25 А.

Подключение проводят только после проверки правильности монтажа.

Разберемся с главной заземляющей шиной

По новым правилам, в распределительном щите устанавливается главная заземляющая шина. Это группа контактов из меди или стали, от которых расходятся провода заземления. Один прикручен к корпусу щитка, остальные идут от приборов. В старых домах шина может отсутствовать, проводка выполнена двухжильным кабелем. Ее меняют на трехжильную, устанавливают в щитке шину. К ней подключают рабочий ноль и заземляющую жилу. Для каждого проводника выбирают отдельный контакт.

Вместе с заземлением делают выравнивание потенциалов. Одножильным медным проводом соединяют металлические корпуса оборудования, сантехнику, трубы, стояки. Выводят в щиток на заземляющую шину.

Если проигнорировать это правило, можно получить электрический удар, прикоснувшись к нескольким предметам одновременно в момент утечки тока.

Безопасные розетки

Розетки должны иметь отдельную от освещения защитную автоматику: разделительный трансформатор или УЗО. Номинальный ток УЗО такой же или немного больше, чем у автоматического выключателя, иначе не сработает. Силовые потребители (бойлер, стиральная машина) подключаются к отдельным розеткам. Располагают только в зоне № 3, класс защиты от IP44, обязательна брызгозащитная крышка и заземление. Расстояние от пола 90 см.

Стоит ли использовать распаечные коробки

Современная технология монтажа электропроводки предполагает полный отказ от распаечных коробок. Отдельные кабели идут от вводного щитка к каждому потребителю. Старый способ имеет недостатки. Соединенные скручиванием, клеммниками провода в распаечной коробке греются, разрушается изоляция. Если использовать такой вариант для ванной, то только снаружи, внутри монтаж запрещается.

Порядок выполнения работ

Правильное планирование работ помогает сделать монтаж быстро и правильно. Он включает подготовительный этап, сам монтаж и проверку качества.

Перечень необходимых инструментов и материалов

Подготовить все материалы поможет монтажная схема. По ней рассчитывают, сколько и каких понадобится розеток, выключателей, светильников, УЗО, автоматических выключателей. Светильники и розетки влагозащищенные, IP44 и более. Светильники лучше выбрать точечные, работающие от 12 В.

Измеряют длину участков электрической цепи, покупают проводку. Ее сечение зависит от того, какой потребитель запитан. Кабель только трехжильный с водостойкой изоляцией, желательно медный. Гофра, рукава приобретаются, если есть необходимость. Для уравнивания потенциалов понадобится медный провод и наконечники для подсоединения.

Чтобы наметить места монтажа проводки, понадобится рулетка длиной 5 м, уровень. Канавки в штукатурке делают штроборезом, можно воспользоваться болгаркой, перфоратором, молотком, зубилом.

Чтобы установить розетки, пользуются дрелью с коронкой. Для монтажа понадобится нож, плоскогубцы, отвертки, изолента.

Демонтаж старой проводки

Если в квартире старая проводка, ее удаляют, чтобы избежать частых выбиваний автоматов, перегревов и возгораний. Не годится двухжильная алюминиевая.

Прокладка кабеля

Пользуясь схемой, на стены наносят строго горизонтальные и вертикальные линии, указывающие маршрут проводки. Если между панелями и стеной, натяжным потолком есть пустоты, кабель заводят через отверстия, помещают в гофру или обходятся без нее. Если зазор маленький или панелей нет, проводят штробление стен.

Полости прорезают по ширине и в глубину на величину, достаточную для размещения проводки. Если планируется использовать гофру, учитывают ее габариты. Расстояние между каждой канавкой не меньше 10 см.

Проводку заводят от наружных распределительных устройств до приборов. Каждая линия состоит из цельного куска со сплошной изоляцией.

Сращивание, распределительные коробки не допускаются. Стараются избежать прокладывания кабеля по стене в зоне №1. В канавках проводку закрепляют дюбелями с хомутами через 50 см или цементным, гипсовым раствором через 20-30 см. В местах вывода к потребителю оставляют свободный конец длиной 15 см.

Монтаж розеток, выключателей и светильников

Под розетки и выключатели делают углубления, пользуясь дрелью с коронкой. В отверстия устанавливают подрозетники, фиксируют гипсовым раствором. Через 5-10 минут заводят концы проводников, очищенные от изоляции. Устанавливают сердцевины розеток и выключателей. Светильники чаще всего закрепляют на дюбелях.

К контактам подсоединяют провода. Они разного цвета:

• фазный коричневый или красный;
• нулевой синий;
• заземляющий желто-зеленый.

К выключателям на размыкание подводят фазу. У розеток и светильников справа фазная клемма, слева — нулевая, посредине — заземляющая.

Проверка качества монтажа

Готовую проводку не сразу подключают к сети. Сначала тестером проверяют линии на короткое замыкание. Если монтаж правильный, приступают к декоративной отделке стен, затем можно включать питание.

Какие электроприборы могут стать причиной смерти от удара током в ванной?

Какие электроприборы могут стать причиной смерти от удара током в ванной?

Последнее обновление — 4 августа 2014 года

В столице 4 августа от удара током погибла девушка. 18-летняя москвичка принимала ванну с планшетом, подключённым к зарядному устройству. По предварительным данным, планшет упал в воду, в результате чего девушка погибла.

Какие электроприборы нельзя использовать в ванной комнате и почему, смотрите в инфографике АиФ.ru

Какие приборы опасны в ванной?

С любыми электроприборами нужно быть особенно аккуратными в ванной комнате и не забывать о технике безопасности. Если работающий от розетки прибор упадёт в воду, это может стать причиной короткого замыкания. В результате человека может ударить током.

Электроприборы для ухода за собой

Электрические бритвы и зубные щетки

Эти устройства предназначены для использования в ванной комнате. Однако не следует забывать, что заряжать их следует в другом месте — подальше от воды.

Эпиляторы могут быть вовсе не предназначены для использования в ванной, если они не водонепроницаемы. Производитель указывает, как обращаться с техникой в инструкции по эксплуатации.

Следует особенно аккуратно использовать фен в ванной комнате. Не забывайте, что прибор может выскользнуть из рук и упасть в воду, что небезопасно. Поэтому не следует сушить волосы прямо в наполненной ванне или вблизи открытого крана.

Электроприборы для развлечения и связи​

• мобильный телефон
• планшет
• ноутбук
• радиоприемник
• плеер
• телевизор

Подобной электротехнике не место в ванной комнате — влажный климат и конденсат отрицательно сказываются на работе приборов. Ни в коем случае нельзя заряжать устройства или оставлять их включенными в розетку прямо в ванной комнате. Если электроприборы упадут в воду, будучи подключенными к источнику энергии, удар током может стать смертельным.

Как безопасно использовать электроприборы в ванной?

Если вам необходимо взять в ванную электроприборы для развлечения и связи, приобретите для них специальные прозрачные водонепроницаемые чехлы. Также производители выпускают специальные радиоприемники и телевизоры для душа.

Почему ванная бьёт током?

Если вы замечаете покалывания и лёгкие удары током при соприкосновении со струей воды, ванной, раковиной, краном или водопроводными трубами, необходимо вызвать электрика и устранить причину утечки тока. Причин может быть несколько:

• Неправильное заземление ванной, электроприборов и розеток либо отсутствие заземления.
• Нарушение изоляции проложенной в стенах проводки.
• Соседи использует трубу в качестве заземления или для несанкционированного отбора электроэнергии. В этом случае нужно обратиться за помощью в энергопоставляющую компанию или Энергонадзор.
• Подключенная к розетке (даже не работающая) стиральная машина не заземлена.
• Неисправность водонагревателя у вас или у соседей (если удар током получен от воды).

Зачем нужно заземлять ванную и бытовую технику?

Следует уделить особое внимание нормам безопасности электромонтажа при установке стиральной машины, водонагревателей и другой техники в ванной комнате. Техника должна быть заземлена, также как и сама чаша ванной, если она сделана из чугуна, стали и других металлов.

Заземление — защита, которая забирает электрический ток при его появлении на приборах и уводит его в землю.

Раньше для заземления чашу ванной соединяли с канализационным либо водопроводным стояком. Делать это в многоквартирном доме сейчас нельзя. Дело в том, что соседи снизу могут поменять свой железный водопроводный либо канализационный чугунный стояк на пластиковые трубы, и тогда система заземления прервется во всем подъезде.

Согласно нормам электромонтажа, ванна должна соединяться со специальной заземляющей шиной, которая расположена на входном распределительном щите в подъезде. Если в вашей ванной комнате есть душ, имеющий устройство для моментального подогрева воды, либо иное водонагревательное оборудование, а также стиральная машина — их тоже надо заземлить. Эти устройства заземляются по такому же принципу, как и ванная. Доверить эту работу лучше электрику.

Как ещё обезопасить себя от удара током в ванной?

Все электроприборы в ванной лучше подключать к сети через устройство защитного подключения — УЗО. Этот механизм определяет утечку тока и размыкает контакты цепи. УЗО защищает человека от поражения электрическим током в случае прикосновения к его источнику или проводящим ток поверхностям, которыми как раз являются вода и металл. Также УЗО способно предотвратить пожар в случае короткого замыкания.

Черновой потолок по деревянным балкам лучшее решение

Отправим материал на почту

• Для чего предназначен
• Устройство чернового потолка
• Как сделать межэтажное перекрытие
• Подготовительные действия
• Черновой потолок
• Порядок проведения работ
• Финишная обработка потолка
• Гипсокартон
• ПВХ-панели
• Вагонка
• Панели МДФ
• Фанера
• Доска
• Особенности работы в одиночку
• Заключение

Организация чернового потолка на этапе строительства требует такого же внимания, как и остальные части работы. Черновой потолок выполняют из деревянного бруса или толстых досок. Но из-за того, что дерево как материал имеет свои особенности, нужно знать, как правильно с ним работать, чтобы избежать в дальнейшем проблем при финишной отделке.

Для чего предназначен

При строительстве дома на несколько этажей необходимы межэтажные перекрытия. Одно из них находится в основании чердака, отделяя от него верхний этаж. В многоэтажных домах черновой потолок делают из бетонных плит.

Если дом деревянный, то каждое перекрытие имеет сложную многослойную структуру. При этом нужно учитывать следующее:

• Деревянные детали подвержены разрушающему действию различных факторов: влаги, насекомых, грибка и других. Конструкция должна предусматривать защиту от них.
• Балки могут иметь неровности. Перед созданием финишного слоя потолка нужно позаботиться о выравнивании поверхности.

Планируя, как сделать черновой потолок в частном доме, нужно учитывать, будет ли сверху ещё один этаж или чердак. В последнем случае необходимо предусматривать наличие существенной разницы температур.

Устройство чернового потолка

Каждая технология укладки отличается материалами и количеством слоев, но в целом черновой потолок состоит из нескольких элементов. Это:

• Основа, на которой держатся основные элементы, делается из досок, древесных плит, фанеры и подобных материалов. Для нее в дальнейшем потребуется сделать финишную отделку.
• Необходимо наличие гидроизоляционного слоя, который должен защитить деревянную конструкцию от воздействия влаги.
• Слой утеплителя не является обязательным в тех случаях, когда над перекрытием находятся жилые помещения. Если это самый верхний этаж, то он необходим.
• Пароизоляционный слой препятствует образованию конденсата внутри перекрытий.
• Если сверху находится жилой этаж, то наружный слой станет основанием для пола. В том случае, когда там находятся чердачные помещения, финишный слой можно не делать.

Количество и состав слоёв, из которых состоит черновой потолок по деревянным балкам, зависят от климатических условий.

Как сделать межэтажное перекрытие

Чтобы смонтировать надёжное и функциональное перекрытие, работы должны вестись в соответствии с технологическими требованиями. Нужны будут:

• шуруповёрт;
• степлер;
• молоток;
• крепежи нужного размера и типа;
• карандаш;
• рулетка;
• строительный уровень.

Эти инструменты помогут установить перекрытие при использовании любого из наиболее часто использующихся материалов.

Подготовительные действия

Когда ведётся строительство дома, время монтажа чернового потолка наступает, когда стены достроены до нужного уровня. В их верхней части располагаются опорные балки, которые станут основой для крепления межэтажного перекрытия. Их делают из деревянных брусов или толстых досок, поставленных на ребро. В некоторых случаях могут использоваться двутавровые металлические или деревянные балки подходящего размера.

Черновой потолок

Его делают из досок или толстой фанеры. Балки, на которые производится крепление, расположены параллельно с шагом 50-100 см. Доски или фанеру прикрепляют саморезами. При проведении работ нужно определить место, где будет сделан черновой потолок. Выбирают из двух вариантов: под балками или над ними. Во втором случае при оформлении потолка нужно будет придумать, как декорировать балки.

Если ожидается, что будет повышенная влажность, то для того, чтобы сделать черновой потолок, удобно использовать влагостойкую фанеру. Это будет стоить дороже, чем перекрытие из досок, но сделает черновой потолок более прочным и долговечным.

Порядок проведения работ

В зависимости от планов владельца, конструкция чернового потолка может отличаться. В наиболее распространённом случае последовательность работ выглядит следующим образом:

• Сначала к балкам снизу при помощи степлера прикрепляют слой пароизоляции.
• Затем снизу прибивают доски или фанеру.
• Делают слой теплоизоляции, располагая его между опорными балками.
• Сверху прокладывают влагоизоляцию.
• Далее кладут слой из досок для установки пола.
• На нижний слой устанавливают бруски для выравнивания поверхности и делают финишный слой потолка.

Это общая последовательность действий по созданию чернового потолка, однако она имеет свои особенности в зависимости от конкретных обстоятельств. Такой черновой потолок подойдёт в том случае, если работы делаются в одноэтажном доме или на последнем этаже более высокого дома.

Делая межэтажные перекрытия в других случаях, нужно принять во внимание:

• Слой теплоизоляции не является безусловно необходимым, поскольку температура между этажами не может значительно отличаться.
• Этот слой не может рассматриваться в качестве шумоизоляции, например, во время детских игр на втором этаже. Поэтому в рассматриваемом случае использование этого слоя приведёт к ненужным дополнительным затратам.
• Поскольку температура на обоих этажах примерно одинаковая, конденсат внутри деревянной конструкции образовываться не будет. Поэтому использование пароизоляции не всегда является необходимым.

Конденсат обычно возникает или от перепадов температур, или в результате жизнедеятельности человека. В первом случае внутри дома беспокоиться не о чем. Однако даже незначительное количество скопленной влаги может привести к повреждению деревянных деталей. Поэтому в помещениях, где следует ожидать повышенной влажности, можно поступить одним из следующих способов:

• Поставить пароизоляцию в нужных местах.
• Обойтись без её установки, но обеспечить предварительную обработку деревянных элементов соответствующей пропиткой.

Конструкция каждого чернового потолка определяется с учётом особенностей помещения.

Финишная обработка потолка

После создания межэтажных перекрытий необходимо сделать финишное покрытие потолка. Оно может быть сделано с помощью различных материалов. Каждый способ имеет свои особенности и недостатки. При выборе нужно рассматривать не только стоимость, но и потребительские качества. Существует несколько вариантов того, чем подшить черновой потолок.

Гипсокартон

Такой потолок имеет доступную стоимость и отличается практичностью. Недостатком является уязвимость материала по отношению к высокой влажности. По этой причине черновой гипсокартонный потолок избегают применять в неотапливаемых или сырых помещениях.

Такая подшивка чернового потолка по деревянным балкам обычно прикрепляется к металлическому основанию. Если деревянная поверхность ровная, его можно закрепить при помощи приклеивания.

ПВХ-панели

Подшивка чернового потолка этим материалом может быть использована независимо от планируемого дизайна помещения. Они придают помещению стильный и красивый вид, однако имеют высокую уязвимость к механическим повреждениям. Их прикрепляют к основе при помощи степлера или используют для этого жидкие гвозди.

Этот материал для черновой отделки потолка обладает слабыми теплозащитными свойствами. При его использовании нужно обеспечить наличие подходящего слоя теплоизоляции.

Вагонка

Этот материал для подшивки чернового потолка красив, но его применение буде дороже, чем предыдущие варианты. Рейки можно прикреплять саморезами непосредственно к основе. В некоторых случаях для их установки создают каркас.

Панели МДФ

Их изготавливают из пластика. Внешний вид делают таким, чтобы он имитировал разнообразные материалы — это может быть, например, дерево, камень или штукатурка. Положительной особенностью материала является высокая устойчивость к влажности. Поэтому такие панели применяют не только в жилых помещениях, но и на кухнях или в банях.

Для прикрепления применяются специальный фиксирующие скобы — кляммеры. Но сам материал не обеспечивает качественной теплоизоляции.

Фанера

Она сочетает доступность и практичность использования. Этот материал может применяться в качестве основы для финишного слоя, так как он создаёт идеально ровную поверхность. Обычно перед тем, как сделать черновой фанерный потолок, материал предварительно обрабатывают для повышения её долговечности. В частности, если она прошла влагозащитную обработку, её можно использовать в помещениях с высокой влажностью.

Доска

Этот материал является одним из наиболее распространённых. Перед тем, как подшить потолок доской, материал предварительно обрабатывают для увеличения устойчивости к воздействию влаги, а также антисептиком. Финишный слой на него устанавливается дополнительно. Если доски сделаны из хвойных пород, то не могут быть использованы там, где происходит сильный нагрев, например, в бане. Это связано с тем, что в таких условиях из древесины может начать выделяться смола.

Установка досок может производится вплотную, с минимальным промежутком. В таком случае покрытие станет надёжным основанием для финишного покрытия. Оно сможет выдержать даже тяжёлые разновидности, например, лепнину.

Допускается подшивка чернового потолка с промежутками величиной до 40 см. Они также смогут стать основанием для финишного покрытия, но с меньшей прочностью. Такой способ позволит немного сэкономить на приобретении материалов.

Особенности работы в одиночку

Монтаж чернового потолка проще доверить специалистам. Однако в том случае, если владелец имеет соответствующие опыт и навыки, он может выполнить работу в одиночку. Порядок действий в такой ситуации не изменится, но нужно обратить внимание на следующее:

• При выборе материала отдают предпочтение более лёгким. Нужно учитывать, что их придётся удерживать самостоятельно. С этой точки зрения более предпочтительными будут ПВХ-панели или МДФ.
• При работе с досками рекомендуется устанавливать потолок поверх балок перекрытий. Если подшить потолок доской, то для поддержки потребуется сделать специальные распорки.

После того, как потолок установлен, нужно обеспечить наличие всех остальных слоёв, предусмотренных технологией, но эту работу будет выполнять уже легче.

Заключение

Правильно сделанный черновой потолок будет исправно служить в течение долгих лет. Определяя, чем лучше подшить потолок, необходимо принимать во внимание особенности планируемого использования помещений.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

• Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
• Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
• На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
• Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
• Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

• Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
• Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
• Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

• в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
• в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
• в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
• в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

• Врубкой в бревенчатые венцы;
• Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

• Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
• Не изолирует ударный шум;
• Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Как сделать черновой потолок по балкам из дерева

Понятием чернового потолка обозначается элемент конструкции, обычно межэтажное перекрытие, заложенное строителями при возведении здания.

Разумеется, что вариант такого потолка отличается в зависимости от типа строения. В частности, в кирпичных домах эту функцию выполняют бетонные плиты, которые при финишной отделке требуют только нанесения декоративного слоя.

Конструкция деревянных домов выглядит несколько сложнее. Здесь настилают черновой потолок по деревянным балкам, зачастую используя доски. Работа это несложная и вполне осуществимая своими силами.

• Особенности конструкции
• Подготовительный этап
• Материалы для подшивки чернового потолка
• Подшивка чернового потолка доской
• Если работать одному
• Подшивка чернового потолка фанерой
• Несколько слов об утеплении

Особенности конструкции

Прежде чем заниматься обустройством межэтажных перекрытий, необходимо понимать общий принцип строительства этих элементов здания. В общих чертах потолок в деревянном доме представляет собой многослойную конструкцию, где каждый слой выполняет определённую функцию.

Выглядит это так:

• черновой потолок служит основанием для остальных строительных материалов, изготавливается из досок или древесных плит, фанеры, подвергается финишной отделке;
• гидроизоляция предназначена для защиты древесины от воздействия влажной среды;
• утеплитель обязателен в случаях, если сверху будет располагаться неотапливаемое помещение, помогает предотвратить теплопотери из жилых комнат, способствует снижению расходов на отопление в зимний период;
• пароизоляция делает пирог межэтажного перекрытия дышащим, препятствует образование конденсата на внутренних поверхностях;
• пол может обустраиваться в черновом варианте для последующей отделки, если чердачное помещение будет нежилым, оставляется в первоначальном виде.

Количество слоёв может изменяться в зависимости от предназначения и климатических особенностей региона. В любом случае держится эта конструкция на поперечных лагах, дополняется черепными балками.

Подготовительный этап

В большинстве случаев основой для межэтажных перекрытий в деревянных домах являются балки. Они устанавливаются концами на несущие элементы конструкции, легко поддаются дополнительной обработке. Кроме этого, такая основа может выполнять не только опорную, но и декоративную функцию. В частности, если подшивка потолка по деревянным балкам выполняется сверху, брус становится частью внутреннего декора помещений.

Если говорить об инструментах, которые могут потребоваться при выполнении работ, они подготавливаются согласно списку:

• электролобзик;
• шуруповёрт;
• дрель с набором свёрл по дереву;
• молоток;
• крепёжные элементы (уголки, саморезы, гвозди);
• степлер;
• карандаш;
• рулетка и строительный уровень.

Помимо этого, обязательно потребуются перчатки и защитные очки. Если в качестве утеплителя предполагается использование минеральной ваты, имеет смысл позаботиться о респираторе.

Материалы для подшивки чернового потолка

Подшивать черновой потолок можно различными стройматериалами, но здесь нужно учитывать специфику использования помещения.

Гипсокартон . Это один из наиболее популярных и востребованных материалов строительного рынка. ГЛК привлекает внимание своей практичностью и доступной ценой, однако листы очень чувствительны к влажной среде, поэтому, если речь идёт о сырых и неотапливаемых помещениях, нужно выбирать материал с нанесением влагостойкого покрытия. Устанавливается гипсокартон на каркас из металлопрофиля или приклеивается непосредственно к основанию.

ПВХ-панели . Универсальный материал, который органично вписывается в любой интерьер. Преимуществом пластика считается его нейтральность к любой внешней среде, кроме того, благодаря небольшому весу он не создаёт дополнительной нагрузки на несущие конструкции и основание. Единственный недостаток: низкая устойчивость к механическим повреждениям, но, учитывая факт, что речь идёт об отделке потолка, на этом нюансе можно не акцентировать внимание. Монтируются панели степлером на подготовленный каркас или приклеиваются жидкими гвоздями. Второй вариант применяется в случаях, когда основание образует идеально ровную поверхность.

Вагонка . Красивый, но сравнительно дорогостоящий способ обшивки чернового потолка. Рейки могут устанавливаться на основание или заранее подготовленный каркас. Для крепления используются саморезы либо тонкие гвозди без шляпок.

МДФ . Пластиковые панели, которые тонко имитируют натуральное покрытие: камень, штукатурку, древесину. Учитывая, что материал имеет искусственное происхождение, он может использоваться даже в помещениях с повышенным уровнем влажности, например кухнях или банях. Крепятся МДФ-панели к каркасу при помощи кляммеров (специальных фиксирующих скоб), которые надёжно прижимают кромку панели к основанию.

Фанера . Недорогой и практичный отделочный материал, который после установки образует практически идеально ровную поверхность, что заметно упрощает процесс финишной отделки. Чтобы фанера прослужила долгое время, её предварительно обрабатывают антисептическими составами.

Доска . Довольно распространённый вариант подшивки чернового потолка. Как и в предыдущем случае, стройматериал обрабатывается антисептиком, ровность сторон особой роли здесь не играет: поверхность будет закрываться финишным покрытием.

При выборе материала нужно руководствоваться не только стоимостью, но и техническими характеристиками. Например, любые изделия из пластика, ПВХ и МДФ, обладают низкими теплоизоляционными свойствами, поэтому при монтаже потребуется укладка толстого слоя утеплителя. Гипсокартон размокает при длительном воздействии влаги, и даже водоотталкивающее покрытие не способно решить этой проблемы. Доски из древесины хвойных пород не подойдут для подшивки чернового потолка в банях: при нагревании пиломатериал будет выделять смолу, что не очень хорошо в плане пожарной безопасности.

Подшивка чернового потолка доской

Черновой потолок из доски – это один из наиболее распространённых вариантов первоначальной отделки. Привлекательность использования пиломатериалов заключается в том, что они не требуют подготовительных работ и могут прибиваться непосредственно к балкам перекрытия.

В идеале пиломатериалы должны располагаться вплотную, сохраняя между собой минимальное расстояние. Это позволит создать надёжное основание, которое при необходимости сможет выдержать даже тяжёлую штукатурку или лепнину. Если такой вариант выглядит затратным, элементы обшивки могут крепиться с сохранением интервала в 30–40 см.

Если балки перекрытия запланированы в качестве декоративного оформления, доски прибиваются не снизу, а сверху. В этом случае можно обойтись без дополнительной отделки. Для этого потребуется ровный пиломатериал, который будет укладываться встык, без зазоров. После этого готовый потолок покрывается несколькими слоями лака, чтобы подчеркнуть природную красоту и текстуру древесины.

Если работать одному

Хорошего помощника сложно найти, поэтому иногда у строителя возникает вопрос, как одному подшить потолок досками. В целом принцип подшивки чернового потолка остаётся неизменным, однако здесь придётся более придирчиво выбирать стройматериалы. В частности, работая в одиночку, лучше отдавать предпочтение лёгким материалам, которые можно без труда удерживать самостоятельно, например ПВХ-панели или МДФ. Если предполагается подшивка именно доской, то пиломатериал лучше укладывать поверх балок межэтажных перекрытий.

Примечательно, что крепить доски можно и к нижней части, но здесь придётся использовать самодельные распорки, которые будут поддерживать один конец доски, заменяя отсутствующего помощника. Можно также применять различные крючки, на которые подвешивают один конец доски до закрепления.

Подшивка чернового потолка фанерой

Здесь работы будут выполняться по несколько иному принципу. В частности, фанера обладает низкой устойчивостью к нагрузкам. Если листы просто закрепить между балками, они гарантированно лопнут, повредив финишное покрытие.

Поэтому подшивка фанерой выполняется по следующей схеме:

• к балкам или лагам крепится гидроизоляционная мембрана;
• сверху делается каркас из деревянного бруска небольшого сечения;
• затем выполняется монтаж фанеры.

Учитывая, что установка предполагается на каркасное основание, приклеить листы не получится, их прикручивают саморезами или прибивают тонкими гвоздями. После этого выполняется утепление конструкции и финишная отделка.

Несколько слов об утеплении

После подшивки чернового потолка выполняется укладка гидроизоляционной плёнки. После этого выполняется монтаж утеплителя. Эту функцию могут выполнять обыкновенные опилки или керамзит, которыми заполняется свободное пространство между балками. Неплохим вариантом для утепления считается пенопласт, который не только обеспечивает надёжную теплоизоляцию, но и не привлекает вредоносных насекомых.

Поверх утеплителя укладывается черновой пол. На завершающем этапе выполняется финишная отделка. Если пирог межэтажного перекрытия выполнен правильно, для финишной отделки могут использоваться любые материалы, риск их повреждения и деформации минимален.

Подшивка потолка по деревянным балкам

Потолочные перекрытия по деревянным балкам чаще всего встречаются в малоэтажном строительстве и в зданиях. В современных жилых постройках с железобетонными перекрытиями балки на потолке — элемент декора в кантри-стилях, не играют конструктивной роли. В статье мы рассмотрим различные варианты — чем подшить потолок, как это проще сделать.

1. Особенности устройства потолков по балкам
2. Чем зашить потолок: выбор материалов
3. Обрезная доска
4. Вагонка
5. Гипсокартон
6. Фанерные листы
7. ДВП
8. Панели МДФ
9. Сайдинг
10. Пластиковые панели
11. Реечные потолки
12. Технология монтажа потолка по балкам своими руками
13. Последовательность выполнения работ:
14. Обшивка потолка гипсокартоном
15. Заключение
16. Видео: как подбивают потолок ( пароизоляция и доска)

Особенности устройства потолков по балкам

С конструктивной точки зрения подшивка потолка может крепиться к несущим балкам или же навешиваться на собственный каркас.

Первый способ применяется при строительстве деревянных домов, когда подшивка предусматривается изначально, на стадии проектирования. В этом случае теряется минимальная высота — на толщину материала подшивки.

Второй способ: зашивка выполняется в составе ремонтных работ или требуется дизайном интерьера, может быть выполнена в существующей постройке любой конструкции, или в ходе нового строительства. При этом теряется значительная высота — от 10 см при гладких потолках, до 20-30 см при использовании декоративных фальш-балок.

Чем зашить потолок: выбор материалов

Выбор материала подшивного потолка зависит от множества условий:

• назначения;
• тепло-влажностного режима эксплуатации;
• санитарных требований;
• высоты;
• конструкции перекрытия.

Наиболее часто применяемые материалы для подшивного потолка:

• древесина — обрезная или необрезная доска, вагонка;
• гипсокартон;
• древесно-стружечные материалы — плиты ДСП, ДВП, ОСП, МДФ, фанера;
• пластик — панели ПВХ, акриловые, сайдинг;
• металл — реечные, сайдинг, грильято;
• минераловатные — плиты, рейки.

Обрезная доска

Наиболее востребованы потолки из обрезной доски и вагонки — экологичный и доступный материал. Подшить потолок доской лучше, крепя ее к нижней грани потолочных балок или между ними, к промежуточным балкам. Доски крепятся к балкам гвоздями или на саморезах, между собой — в паз/шип. Далее следует финишная отделка — покрытие воском, краской или лаком.

Пошивка потолка обрезной доской

Вагонка

Используется вагонка отличного качества с минимумом пороков. Подшивка выполняется аналогично работе с обрезной доской, настил повторяет профиль реек вагонки, благодаря теням поверхность смотрится очень декоративно.

Гипсокартон

Листы гипсокартона популярны для внутренней отделки — с ними легко работать, они образуют ровную поверхность, долговечны, безопасны в экологическом, санитарном и пожарном отношении. Для крепления листов выстраивают каркас из специальных металлических профилей или древесины с ячейками 600х600 мм (соответствует самому востребованному формату листов 1,2х0,6 м). Гипсокартон крепится на саморезы встык, или внакладку, если кромки имеют соответствующий профиль. Подробно о процессе выполнения этих работ мы разобрали в этой статье.

Подшивка потолка гипсокартоном

Для влажных помещений выбирают влагостойкий гипсокартон, для домов с печным отоплением есть смысл приобретать огнестойкой материал.

Швы проклеиваются армирующей лентой, поверхность шпатлюется. Результат — гладкая ровная поверхность.

Фанерные листы

Фанера также относится к экологичным древесным материалам, так как содержит минимальное количество клея. Фанера — долговечный и прочный материал, выдерживает значительные нагрузки при небольшом весе. Как подшить потолок фанерой: листы крепят к балкам аналогично гипсокартону.

Фанера в обшивке потолка

С помощью древесно-волокнистого материала оформляют потолки в помещениях любого назначения. Плиты имеют небольшой вес, различную толщину. Подбить потолок ДВП просто — работы аналогичны креплению гипсокартона и фанеры.

Панели МДФ

Панели МДФ отличаются малым весом, разнообразной ламинацией фасадной поверхности, имеют специальные профили кромок для качественного соединения друг с другом, широкий размерный ряд. Дизайн панелей может быть гладкоокрашенным, фантазийным, повторять любые породы древесины или камня.

Как подшить потолок по деревянным балкам: ля крепления выстраивается деревянный или металлический каркас, панели монтируют на клей или саморезы.

Сайдинг

Сайдинг может быть металлическим или из синтетических материалов — ПВХ, акрила — лучший вариант для потолка на веранде, беседке, влажных помещениях. Поверхность повторяет фактуру и цвет древесины или может быть гладкой. Размеры сайдинга очень разнятся — габарит не нормируется ГОСТами, его устанавливает фирма-производитель. Крепят сайдинг на специальный профиль или деревянный каркас, шаг каркаса диктуют требования производителей.

Виниловый сайдинг — легкий, гибкий и недорогой материал, требует частого крепления к направляющим.

Металлический сайдинг чуть тяжелее, менее гибкий, поверхность гладкая, фактурная или перфорированная, цена выше, чем у предыдущих материалов.

Пластиковые панели

Еще один бюджетный материал для оформления потолка — пластиковые панели. Они имеют большую жесткость и вес, чем сайдинг ПВХ, за счет сотового строения, отличаются влагостойкостью, их легко очищать, но они реагируют на перепады температур и УФ-излучение. Панели выпускают разного дизайна, цвета, ширины и длины. Панели подшивают с шагом крепежа максимум 600 мм, каркас выполняется из металла или древесины.

ПВХ панели в обшивке потолка

Между собой панели соединяются специальным профилем или на шип-паз.

Реечные потолки

Потолочные рейки выпускают из металла (сталь, алюминий) или пластика под металл. Реечный потолок пожаро- и гигиенически безопасен, влагостоек, долговечен, имеет малый вес, но стоимость его выше, чем у пластиковых или древесных материалов, для крепления требуется специальный профиль.

Технология монтажа потолка по балкам своими руками

Сложность монтажа подшивного потолка определяется выбором материала и назначением перекрытия: междуэтажное перекрытие требует устройства шумоизоляции, чердачное перекрытие — теплоизоляции. Эти материалы дополнительно защищают пароизоляционным материалом со стороны жилых помещений и влаго-, пароизоляционной мембраной — со стороны неотапливаемых.

Последовательность выполнения работ:

Шаг 1. Обработка балок

Деревянные балки перед выполнением подшивки требуют осмотра на предмет повреждений древоточцами, болезнями, грибком. Поврежденные участки очищают до здоровой древесины, обрабатывают последовательно грунтом, фунгицидом, антисептиком, антипиреном. Все составы наносят в 2 слоя по высохшему предыдущему. Существуют комплексные растворы — они сводят количество обработок до минимума, но и стоят значительно дороже.

Шаг 2. Выравнивание потолочных балок

Нижняя грань балок, к которой будут закрепляться доски, должна быть идеально выровнена. Для точного определения горизонтальной плоскости используется лазерный уровень, по его показателям натягивают шнур или бечевку. При небольших расхождениях высот в местах погрешностей крепят прокладки из древесины.

Шаг 3. Обшивка потолка по балкам доской или панелями

Материал подшивки желательно приобретать длиной, соответствующей размеру помещения, чтобы не было сращивания досок. Между станами и потолком оставляют зазор 1-2 см на температурное расширение.

Доски или панели крепят к балкам гвоздями или саморезами в паз, так, чтобы метизы не были видны. По периметру потолка крепят плинтус, Выполняется финишное покрытие по вкусу хозяев.

Обшивка потолка гипсокартоном

Гипсокартон можно крепить непосредственно к лагам или к специально выстроенному каркасу. Если балки имеют большое расхождение по высоте, и габарит помещения позволяет, то логичнее смонтировать каркас из металлических профилей или деревянного бруса на подвесах.

Ячейки каркаса должны иметь размер не более 0,6х0,6 м.

К каркасу крепят на саморезы листы гипсокартона с шагом до 300 мм.

Заключение

Выбрать, чем подшить потолок по деревянным балкам сложнее, чем выполнить самостоятельно эту работу. Главное — правильно выровнять поверхность. Кроме рассмотренных материалов, при достаточной высоте комнаты, можно декорировать потолок натяжным тканевым потолком с имитацией бруса. А индивидуальность комнате придаст потолок из бамбука или другого экзотического материала.

Видео: как подбивают потолок ( пароизоляция и доска)

Подшивка чернового потолка по деревянным балкам в частном доме

В качестве основы под любую отделку потолка в деревянном доме используется черновое потолочное покрытие. Эти же функции в постройке из природного или искусственного камня выполняет бетонная плита перекрытия. В каркасных домах, постройках из бруса или бревна делают черновой потолок по деревянным балкам. При соблюдении последовательности действий и выборе подходящих материалов черновая основа прослужит долго. После устройства конструкции перекрытия решают, чем подшить черновой потолок в частном доме. Мы расскажем о выборе материалов, способе их крепления и последовательности выполнения подшивки потолка по деревянным балкам.

Устройство междуэтажного перекрытия с утеплением

В зависимости от того, чем вы решите подшить потолок в деревянном доме, зависит необходимость устройства чернового покрытия. Так, для отделки из фанеры или вагонки устройство черновой поверхности не понадобится.

Чтобы подшивка потолка в деревянном доме была выполнена качественно и прослужила долго, важно понимать, из каких слоев и конструкций состоит междуэтажное перекрытие:

1. Независимо от того, что находится выше (жилой этаж или чердачное помещение) сверху перекрытия выполняется пол. В случае с обустройством чердака делают черновой пол. А при устройстве сверху жилого помещения по черновому дощатому полу настилают финишное напольное покрытие.
2. Ниже находится пароизоляционный слой. Им не стоит пренебрегать, чтобы подшивка и финишная отделка прослужили как можно дольше.
3. Ниже пароизоляции между балками перекрытия закладывается теплоизоляционный материал. Такие функции он выполняет, если выше находится неотапливаемое помещение. В случае устройства жилой комнаты сверху теплоизолятор выполняет функции шумоизоляционного материала.
4. Ниже обязательно нужно сделать слой гидроизоляции. Его установка нужна для защиты обшивки из дерева от разрушающего воздействия влаги.
5. Ниже находится черновой потолок. Его монтаж необходим для крепления к нему финишного потолочного покрытия. Также черновая поверхность служит основой, которая поддерживает теплоизоляционный материал между балками.

Последовательность устройства междуэтажного перекрытия следующая: сначала к балкам крепят черновой потолок из досок. После этого выполняют настилку гидроизоляционной пленки, поверх нее в просветы между балками укладывают теплоизоляционный материал.

Некоторые владельцы решают не подшивать черновой потолок финишным покрытием, поскольку дощатая поверхность и так смотрится красиво. После этого приступают к устройству пола на верхнем этаже. Для этого поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, настилают черновой и чистовой пол.

Технология подшивки потолка по балкам

Подшивной потолок из дерева выполняется в несколько этапов:

1. Сначала снизу на лагах перекрытия закрепляют доски. Для фиксации используют гвозди или саморезы по дереву.
2. После этого сверху укладывают гидроизоляцию и утеплитель.

При таком простом способе устройства потолка добраться до балок перекрытия в случае необходимости не получится. Но если вы уверены, что вам представится такая необходимость, воспользуйтесь другим способом монтажа:

1. Для начала к нижней части боковой грани балок перекрытия с двух сторон крепятся черепные бруски. Обычно используют брус сечением 50х50 мм.
2. После этого доски нарезаются по размеру расстояния между балками и укладываются в просвет между ними на черепные элементы. Доски крепим к брускам саморезами или гвоздями.
3. Затем раскатываем слой гидроизоляции и укладываем утеплитель на доски в просвет между лагами.

Важно! Последний способ монтажа хорош тем, что балки можно не скрывать под финишной пошивкой потолка и интересно обыграть в интерьере помещения. В этом случае черепной брусок крепят на некотором расстоянии от нижней грани лаги.

Инструменты и материалы для работы

Важно решить, чем подшить потолок, и подготовить все необходимые для работы материалы и инструменты.
Вам понадобится следующее:

• саморезы длиной 45-55 мм;
• черепные бруски сечением 50х50 мм (нужны в том случае, если доски укладываются выше низа балки);
• бруски и рейки для каркаса (если в качестве обшивки используется фанера или ОСП);
• степлер;
• молоток;
• электролобзик или пила;
• шуруповерт;
• в качестве утеплителя можете использовать минеральную вату или двухслойный пирог из опилок и минваты.

О том, чем подшить потолок в частном доме, поговорим отдельно.

Выбор древесины для подшивки

После установки конструкции перекрытия остается решить, чем подшить черновой потолок по деревянным балкам. Для начала перечислим материалы, которые не пригодны для этих целей:

1. Для устройства чернового потолка в помещении с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, баня) не подходят древесные материалы, которые плохо переносят повышенную влажность. К ним относят фанеру, ДВП и ДСП. Но в жилых комнатах такой вариант подшивки вполне приемлем.
2. Пластиковые материалы годятся в качестве финишного покрытия. Если из них сделать черновой потолок, то конструкция перекрытия будет плохо вентилироваться, что в будущем приведет к образованию плесени и гнили, быстрой порче строительных конструкций, сырости и слеживанию утеплителя.
3. Пиломатериалы с большим содержанием смол также не годятся, поскольку в теплом помещении смола начнет течь и капать вниз.

Идеальный вариант для создания черновой поверхности в помещении любого назначения – доска толщиной 25 мм. Если предполагается в будущем использовать финишную подшивку, то внешний вид черновой доски не важен. Главное чтобы она была прочной и ровной.

Если же черновой потолок будет одновременно выполнять функции финишного покрытия, берите качественную обрезную доску. Также для этих целей можно использовать вагонку или блок-хаус в зависимости от дизайна помещения и стиля интерьера.

Варианты крепления черновой доски

После того, как вы решите, чем подшить потолок по деревянным балкам, остается обсудить особенности крепления материалов. Если вы хотите сэкономить и в будущем будете подшивать поверхность финишным покрытием, то черновые элементы укладывают друг от друга на расстоянии 10-15 см, но можно и встык.

При использовании отделки из вагонки или гипсокартона все черновые доски разрешено состыковывать торцами на одной балке перекрытия. В противном случае применяется стыковка на лагах в шахматном порядке. Для крепления досок к несущим элементам используют саморезы или вбивают гвозди «враскос».

Технология монтажа

Последовательность монтажа мы рассмотрим на примере устройства черновой потолочной поверхности из фанеры.
Технология монтажа следующая:

1. Сначала к балкам снизу крепим степлером пароизоляционную мембрану. Полосы материала фиксируем с нахлестом в 10-15 см. Все стыки дополнительно проклеиваем скотчем, чтобы воздух не проходил между слоями материала.
2. Далее создаем каркас из реек. Он одновременно выполняет функции основы для крепления фанеры и поддерживает утеплитель, который закладывают между лагами после монтажа каркаса. Для устройства обрешетки используем рейки или брус сечением 30х40 см. Элементы крепим к нижней грани несущих элементов в поперечном направлении с шагом 40-50 см. Для фиксации используем гвозди или длинные саморезы.
3. Кроме этого, обрешетка одновременно выполняет функции основы для создания необходимого вентиляционного зазора между подшивкой и конструкцией перекрытия.
4. Далее приступаем к креплению фанеры. Все листы укладываем плотно стык в стык. Места стыковки элементов должны приходиться на рейки. Для фиксации фанеры используем саморезы, которые вкручиваем через каждые 15 см. Обязательно контролируем ровность поверхности. При необходимости устанавливаем дополнительные элементы каркаса.
5. Теперь со стороны верхнего этажа укладываем теплоизоляционный материал в просветы между балками.

Технология монтажа чернового потолка из доски отличается от установки фанеры тем, что нет необходимости выполнять несущий каркас из реек. Доски крепят прямо к несущим элементам перекрытия, после чего производится укладка пароизоляции и утеплителя.