Энергосберегающая пленка на окна как самостоятельно наклеить

Установка и тест энергосберегающей пленки Nanofilm

Автор ToolGIR. Опубликовано в Сделай сам

Устав от палящей жары, я все-таки решился на установку энергосберегающей пленки на окна. Купить я смог пленку NIR N-GBL7090 020 компании Nanofilm. Продаются они уже долгое время, но адекватных отзывов и тестов я пока не видел, и это мы постараемся исправить. Дополнительно статья рассказывает обо всем процессе: как самому снять стеклопакеты с пластиковых окон и как правильно наклеить энергосберегающую пленку.

Конечно, можно купить дорогостоящие энергосберегающие окна и стекла. Они могут быть с двухкамерным стеклопакетом, имеют низкоэмиссионное покрытие с внутренней стороны наружного стекла и иногда даже аргон вместо воздуха. Все это (кроме разве что аргона) действительно работает, но для уже имеющихся окон это потребует полную замену стеклопакетов на новые, что дорого и даже нецелесообразно.

Наклейка пленок/тонировок выглядит экономически более привлекательно. Но простые тонировки сильно ухудшают видимость и все равно не спасают от теплового излучения. Эту проблему призваны решить особые энергосберегающие пленки, отсекающие тепло, но при этом почти не затемняющие видимость. Nanofilm – одна из компаний, производящих такие пленки (знаю еще американскую V-Kool).

Пленки Nanofilm

Компания производит солидный ассортимент автомобильных и архитектурных пленок различного назначения: декоративные цветные, тонировочные, защитные, зеркальные и энергосберегающие. Все пленки имеют многослойную структуру и клеевую основу.

Технологии особо не расписываются, указано лишь, что используются некие эксклюзивные запатентованные методы создания пленок и, в частности, нанесения компонентов и покрытий на нано-уровне. Все энергосберегающие пленки – керамические (очевидно, смесь различных оксидов, карбидов и прочего), что вполне логично, т.к. некоторые металлы и их соединения как раз обладают необходимыми свойствами.

Ассортимент энергосберегающих пленок достаточно большой. Отличаются они цветом, пропускной способностью и толщиной. Я брал NIR N-GBL7090 020 – неотражающая зелено-голубая пленка толщиной 2 mil (50.8 мкм), которая пропускает 70% видимого света и отсекает 90% теплового излучения (заявлена длина волны 900-1000 нм). Из всех пленок Nanofilm это одна из самых дорогих и эффективных в плане фильтрации теплового излучения.

Инфракрасное и тепловое излучение

В природе существует три способа переноса тепловой энергии: теплопроводность, конвекция и тепловое излучение (лучеиспускание) – передача энергии в виде электромагнитных волн. Главная особенность теплового излучения в том, что оно может осуществляться без прямого контакта даже между телами, находящимися в вакууме.

Практически все естественное тепловое излучение приходится на инфракрасный диапазон, который начинается на красной границе видимого спектра (700 нм, 430 ТГц) и продолжается до микроволнового излучения (1 мм, 300 ГГц). Весь инфракрасный диапазон для удобства делится на несколько поддиапазонов в зависимости от длины волны (частоты) излучения. На рисунке деление согласно CIE (одной из многих существующих схем).

Нагретые тела излучают на всех частотах инфракрасного диапазона, а не только на какой-то определенной. Но пик интенсивности излучения может значительно варьироваться в зависимости от температуры (закон Планка). Чем ниже температура излучения, тем длиннее волна, на которую будет приходиться этот пик и наоборот (сильно нагретые тела могут даже излучать в видимом спектре, как, например, раскаленный металл). Для быта диапазон длины волны примерно 3-20 мкм. Основная часть энергии теплового излучения Солнца на уровне поверхности Земли приходится на 700 – 1400 нм.

К чему я все это? А к тому, что указанный для пленки диапазон в 900-1000 нм действительно может защитить от теплового излучения солнца извне, но для теплового излучения изнутри это совсем не помеха.

Тест и методика

Существуют приборы для измерения светопропускания, например, на фото 3M Transmission Meter, регистрирующий в видимом и ИК диапазонах. Аналогичные приборы используются для проверки автомобильных тонировок.

Суть их работы в том, что внутри установлена специальная оптопара, с помощью которой прибор регистрирует падение светопропускаемости через вставленную пленку (стекло). Такое измерение одной из пленок (NIR N-BL6560 020) есть на сайте российского представителя Nanofilm. Соответствует, но доверия все равно особо не внушает.

Конечно, идеальный вариант для проверки эффективности пленки использовать тепловизор, но достать мне его негде, поэтому придется немного импровизировать.

Наверное, все видели в интернете снимки, сделанные в инфракрасном диапазоне? Для этого используется ИК фильтр – он пропускает только инфракрасное излучение определенной частоты. Чем светлей участки, тем больше энергии они отражают или излучают. Деревья и трава всегда белые потому, что их наружная оболочка умеет отражать ИК излучение в довольно широком спектре – естественный механизм «защиты от перегрева».

Мой фильтр рассчитан на пропускание ИК

950 нм, что позволит фотоаппарату «видеть» как раз то тепловое излучение, которое должна задерживать эта пленка.

Вот фото подопытного окна до наклейки пленки:

И оно же в инфракрасном диапазоне (как есть, без какой-либо обработки):

После наклейки пленки я сделаю такие же фото, и мы посмотрим, что изменится.

Снятие стеклопакета

Снимать стеклопакет для наклейки пленки совершенно не обязательно. При вертикальном положении стекла намного лучше видны грязь, пыль, пузырьки и прочие нежелательные элементы. Но зато нужно предельно аккуратно подготовить пленку по свободной от резинок области, иначе будут щели по краям.

На случай если вы все же решите снимать стеклопакет (для наклейки, замены или еще по какой-то причине), расскажу, как это делал я. Эта инструкция для пластиковых окон, для алюминиевых и деревянных процесс отличается.

Вам понадобится:

• Стамеска
• Небольшой резиновый молоток

Начинать легче всего с самого длинного штапика – обычно любой из боковых. Острие стамески вставляется между штапиком и профилем окна, как можно ближе к середине. Желательно, чтобы заточенная сторона стамески была повернута к штапику.

Постукивая по торцу стамески нужно немного расширить щель. Как только штапик начнет выходить из профиля, наклоните стамеску в сторону снятия штапика, чтобы от ударов она все больше выдвигала его из профиля.

Когда штапик выйдет из своего паза достаточным образом для того, чтобы его можно было ухватить пальцами, отложите инструмент и вытяните его из оконного профиля вручную.

Следующие штапики снимать уже проще. Нужно стамеской поддеть от свободного угла и затем вытащить. Верхний оставьте напоследок, он будет удерживать стекло от выпадения.

Для извлечения стеклопакета у мастеров есть специальные присоски, но можно просто подтолкнуть с обратной стороны (через створку, например). Главное, не вздумайте выколупывать стеклопакет отверткой или той же стамеской! Используйте что-то пластиковое, если нет другого выхода.

Нужно вытолкнуть (вытянуть) верхний край на себя, чтобы образовалось достаточно пространства для рук, взять стеклопакет по краям и вынуть. Если у вас скользкий пол (плитка или ламинат) обязательно подстелите кусок картона или мокрую тряпку там, где вы собираетесь его ставить, чтобы не пришлось собирать стеклопакет в совок.

Стеклопакет из открывающейся створки можно вынимать как предварительно сняв створку с рамы, так и не снимая ее – в этом случае она должна быть плотно закрыта. Порядок действий тот же, главное очень внимательно отнеситесь к положению подкладок.

Установка энергосберегающей пленки

Процесс наклейки полностью идентичен процессу наклейки машинной тонировки, ничего сложного и страшного нет.

Чистка и подготовка

Очевидно, что перед наклейкой пленки стекло должно быть идеально вымыто (та сторона, на которую будете наклеивать).

Как мыть стекла, думаю, знают все. Если вы снимали стеклопакет – положите его на ровную устойчивую поверхность (в идеале – стол, но можно и на пол) или обоприте вертикально на что-то устойчивое. Чтобы стекло не ездило, подложите под него резиновую прокладку или коврик липучку.

После того, как вы посчитаете, что стекло уже достаточно чистое, приступайте к выкройке пленки. Для прямоугольного стекла проще всего вырезать чуть с запасом, а излишки обрезать после наклейки.

Наклейка пленки

После подготовки можно приступать к наклейке нашей энергосберегающей пленки.

Смочите подготовленное стекло мыльным раствором.

Снимите основу (лайнер). Это лучше делать вдвоем – один держит, готовясь наклеить на окно, второй стягивает лайнер. Чтобы легко отделить лайнер от пленки, наклейте два кусочка скотча с обеих сторон и потяните за них.

Смочите открывшуюся клеевую поверхность мыльным раствором и аккуратно прилепите пленку на стекло как можно точнее.

Как только вы выровняете пленку на стекле, смочите ее внешнюю поверхность мыльным раствором (чтобы выгонка легче скользила) и начинайте выгонять воду. Делается это легкими движениями от центра к краям. В конце у вас должна остаться ровная поверхность без каких-либо пузырей.

После выравнивания срежьте все излишки и еще раз убедитесь, что по краям пленка плотно прилегает к стеклу. Перед установкой стеклопакета или штапиков желательно дать некоторое время пленке подсохнуть и «схватиться».

Установка стеклопакета

По сути, установка производится в обратном порядке его съема:

1. Установить подкладки в их старом положении (вы же отметили?)
2. Установить стеклопакет на нижние подкладки и воткнуть его в проем (затем вставить боковые подкладки, если они были)
3. Вставить штапики, начиная с верхнего

Первый штапик просто вставляется хвостовиком в паз и вдавливается по всей длине до щелчка. Можно это делать легкими ударами резинового молотка, но можно обойтись и руками.

Второй и третий штапики вставляете от угла предыдущего. Нужно одновременно вставить его в паз и при этом как можно плотнее вдавить в угол. Затем можете начинать забивать (заталкивать) его по всей длине до противоположного конца.

Последний штапик самый сложный. Его нужно одновременно вправить в оба угла и при этом завести в паз. После чего вдавить его как можно сильнее в центре и начинать забивать.

Результаты

Для более наглядного сравнения пленка наклеена пока только на левую сторону окна. Фото пленки в видимом глазом диапазоне:

Разницы глазом практически не видно. А вот в ИК диапазоне (950 нм) разница уже есть – видно значительное затемнение левой стороны, что однозначно свидетельствует об отсечении пленкой теплового излучения.

С защитой от солнца не обманули. Однозначный плюс, что пленка Nanofilm практически не влияет на видимый свет и не создает «эффекта затемнения», как это делают обычные тонировки.

Дополнительно я замерил температуру в нескольких точках инфракрасным термометром. Для точности в каждой точке сделано по несколько замеров, на фото примерно средние значения. Температура на улице

На стороне с пленкой солнце греет значительно меньше. А вот температура самого стекла стала на 10-15 градусов больше, чем у стекла без пленки (зависит от интенсивности Солнца), а это говорит о том, что пленка «принимает» на себя часть тепловой энергии.

Вот такие получились результаты, делайте выводы…

Выводы

Энергосберегающая пленка Nanofilm марки NIR N-GBL7090 020 действительно защищает от теплового излучения солнца, не превращая при этом комнату в темный бункер.

В теории, озвученные характеристики пленки не позволяют ей существенно препятствовать потери тепла изнутри помещения. На практике это можно проверить только тепловизором (если будет такая возможность, обязательно добавлю).

Пленка Nanofilm однозначно не заменит энергосберегающие окна, но это сравнительно недорогой и простой способ улучшить теплоизоляцию имеющихся окон, особенно в жарком климате.

Энергосберегающая пленка. Эффективный способ сохранить тепло в квартире

По мере развития технологий производства строительных и отделочных материалов с приставкой «нано» — означающих, что в том или ином вновь созданном материале присутствуют в микроскопических долях элементы, позволяющие существенным образом улучшить характеристики хорошо знакомых нам строительных материалов, появилась целое направление в проектировании жилых помещений, направленных на экономию энергии, потребляемую в процессе жизнедеятельности.

Одним из самых известных и популярных способом снизить затраты на отопление и электроэнергию является энергосберегающая пленка на окна, а также утепляющая пленка для пола, которые могут быть применены в квартире.

Когда целесообразно устанавливать энергосберегающие пленки?

При всех своих положительных качествах, благодаря рекламным компаниям и заманчивости существенно сэкономить на оплате электроэнергии, расходуемой на отопление или кондиционирование помещения, теплоотражающая пленка не всегда являются панацеей. Связано это с целым рядом их особенностей.

Если применение энергосберегающей пленки для утепления пола не вызывает сомнений и полностью оправдано, то использовать её на окнах следует лишь после того, как вы взвесите все за и против. А для этого следует знать, прежде чем купить пленку, которая стоит очень недешево, каковы её физические качества и насколько реальны заявленные производителем свойства такой «чудо» — пленки в действительности.

Чтобы понять механизм действия энергосберегающих пленок рассмотрим вкратце их физические свойства.

Теплоотражающая пленка представляет собой полимерный прозрачный материал толщиной в несколько микронов, на который с помощью «нано» технологий нанесены тончайшие слои редкоземельных элементов (таких как золото, серебро, платина, или их оксидов, либо керамические компоненты, содержащие такие металлы).

Процесс нанесения покрытий происходит либо в вакууме, либо в атмосфере инертных газов (обычно аргона) путем плазменного испарения металла с последующим оседанием его паров на основе слоем, не превышающим нескольких нанометров.

На основу в определенной последовательности наносится несколько слоев, за счет чего отражающая способность для определенных тепловых, световых и УФ волн изменяется относительно пропускающей способности оконного стекла. Конкретное содержание применяемых для создания «энергосберегающего» эффекта металлов и керамики производители держат в строжайшем секрете.

Единственными характеристиками, с которыми можно ознакомиться, выбирая ту или иную пленку, являются коэффициент светопропускания, коэффициент теплоотражения и диапазон длины волн, в котором «работает» та или иная пленка.

Основная часть излучения Солнца в тепловом диапазоне на уровне поверхности Земли лежит в пределах 700-1400 нм. Таким образом, и «рабочий» диапазон энергосберегающей пленки так же должен находится в этих пределах. Вторым условием, который делает комфортным применение пленки в жилом помещении, является коэффициент светопропускания. Если он высокий – такая пленка практически незаметна на окнах и не влияет на общую освещенность помещения.

Но если пленка тонирована в какой-либо цвет, или имеет «зеркальное» покрытие – то придется смириться с тем, что в вашей квартире будут ранние сумерки и поздние рассветы, следовательно – вам придется больше пользоваться искусственным освещением и вести речь о каком-либо энергосбережении не будет никакого смысла.

Третьим существенным фактором, при принятии решения об использовании энергосберегающей пленки, является наличие в доме комнатных растений.

Энергосберегающие пленки не только отражают поток тепловой энергии, стремящейся покинуть помещение, но в равной степени препятствуют проникновению через окна УФ излучения. А оно жизненно необходимо для нормальной жизнедеятельности организма (в частности, для синтеза витаминов группы D в организме) и для фотосинтеза растений. Любителям комнатных растений придется либо попрощаться со своими любимыми растениями, которые в отсутствие УФ лучей постепенно угаснут, либо сразу же после наклеивания пленки организовать для них искусственное освещение в течение 12-14 часов. В этом случае речи быть не может о каком-либо энергосбережении.

Если вы все же приняли решение наклеить на свои окна теплоотражающую пленку, то вам полезно будет знать о её положительных качествах.

Качественные энергосберегающие пленки позволяют снизить потери тепла через стекла окон в зимний период до 30%.

Таким образом, двойной стеклопакет пластикового окна по теплоизолирующим свойствам будет таким же, как тройной. В летний период времени энергосберегающая пленка способна поглощать до 70% тепловой энергии лучей Солнца и тем самым поддерживать в помещении комфортную температуру без использования кондиционеров. Но это справедливо только для окон, ориентированных в южном направлении и только для летнего периода. Весной и осенью, когда отопление или уже выключено, или еще не включено, энергосберегающая пленка препятствует проникновению в комнаты тепла из вне, и в помещении становится холодно и сыро.

Наклеенная на стекло пленка несколько повышает его прочность. Некоторые производители заявляют о возрастании прочностных характеристик оконного стекла до 6-8 кг/см 2 . Стекло становиться сложнее разбить. А если это всё же случилось – не опасаться разлета осколков, которые останутся на месте зафиксированными пленкой.

При использовании энергосберегающей пленки за счет содержания в её составе металлов она обладает хорошим экранирующим эффектом. Как отмечают производители – это препятствует возможности несанкционированного снятия информации с аудио и электромагнитных источников.

Для пользователей, подверженных шпиономании – может являться весомым аргументом для применения пленки в своей квартире.

Правда производители скромно умалчивают о том, что в такой же пропорции падает и работоспособность сотовых телефонов, которые просто перестают принимать сигнал с ретранслятора, так же, как и в домах, обшитых металосайдингом.

И если в-последних, чтобы воспользоваться сотовым телефоном, требуется подойти к окну, то в случае с окном, обклеенным энергосберегающей пленкой – напротив, отойти от него.

Монтаж энергосберегающей пленки

Энергосберегающие пленки различных производителей отличаются по способу их монтажа. Они (в большинстве случаев) бываю термоусадочными – которые после фиксации на стекле требуют обработки горячим воздухом из фена, или наносимыми на влажную мыльную поверхность, с последующим приклеиванием полотна пленки к поверхности стекла по мере испарения жидкости. В зависимости от этого различны и способы их наклеивания на окно.

Термоусадочная пленка

Термоусадочную пленку наносят на чистое, вымытое моющим средством для окон, тщательно освобожденное от пыли и волокон и обезжиренное спиртом или бензином («Калоша») стекло.

Для этого по периметру рамы со стороны помещения наклеивается двусторонний скотч. От рулона энергосберегающей пленки или из сложенного вдвое листа, на горизонтальной поверхности выкраивается заготовка, на 2 см с каждой стороны превосходящая размера стекла, на который она будет наноситься. Затем со скотча вверху окна снимается защитный слой бумаги и приклеивается верхний слой пленки. Сильно натягивать её не следует.

После этого, если вы наклеиваете пленку один, с левого и правого краев стекла постепенно снимается защитный слой бумаги и прижимая пленку от середины к краям стекла, приклеивается к освобожденному участку скотча. Освобождать весь скотч не стоит, так как случайно приклеившуюся к нему пленку освободить от скотча будет практически невозможно и кусок, стоимостью в 1000-1500 рублей останется только выбросить. Так, постепенно освобождая скотч от защитной бумаги, проклеивается пленка по краям стекла, в последнюю очередь снимается защитная бумага с расположенного внизу скотча, и пленка проклеивается по всему периметру стекла. После этого острым выдвижным канцелярским или строительным ножом обрезаются излишки пленки, не приклеившиеся к скотчу или скотч, который не закрыт пленкой. Если этого не сделать, то к нему налипнет пыль и со временем ваше окно обзаведется «траурной» рамкой.

Завершающим этапом наклейки является обработка горячим воздухом из фена. Старайтесь близко не подносить фен к поверхности пленки и не задерживать его долго на одном месте. Пленка должна быть равномерно прогрета по всей плоскости. О завершении приклеивания будет свидетельствовать изменение цвета пленки и её полная прозрачность.

Влажный способ нанесения пленки

Ему так же предшествует тщательное мытье окна, его обезжиривание бензином или спиртом. Раскраивать пленку для приклеивания необходимо точно по размерам стекла, без каких-либо запасов по краям. После того, как пленка будет раскроена, оконное стекло необходимо хорошенько увлажнить мыльным раствором (любой неокрашенный шампунь или моющее средство).

Увлажнить поверхность пленки и нанести её на поверхность стекла, приложив верхний край и разглаживая от центра к краям приклеить по всей поверхности стекла. На влажной поверхности пленка хорошо скользит, поэтому вы сможете откорректировать ей положение на стекле. После корректировки необходимо пластмассовым или резиновым шпателем для мытья окон с абсолютно ровным краем выдавить из-под пленки избытки влаги. Делать это необходимо от центра к краям, сверху вниз.

Особое внимание стоит уделить выгонке пузырьков воздуха, поскольку в этих местах пленка не приклеится.

Можно для надежности прокатать приклеенную пленку небольшим валиком из мягкой резины. По мере высыхания раствора пленка расправится, натянется и плотно приклеится к стеклу.

Утепляющая пленка для пола

Принцип действия пленки для пола основан не на отражении ИК – волн, а на их генерации. Пленка для обогрева пола представляет «сэндвич», состоящий из двух полимерных полотен внутри которых запечатан карбоновый наполнитель, который при прохождении по нему электрического тока выделяет ИК излучение (тепло) в диапазоне 20 мкм, абсолютно безвредное для человека или домашних питомцев.

В отличие от старых систем «теплого пола» она не требует «вмуровывания» в конструкцию. Пленка просто укладывается под любое покрытие пола (паркет, ламинат, линолеум или ковролин) и без использования каких-либо переходных устройств подключается к сети 220 V.

Такая пленка не требует выравнивания поверхности пола, может изгибаться и повторять контуры неровностей, например – ступеней.

На 1 м 2 пола пленка потребляет 100-150 Вт электроэнергии. Она особенно удобна для обогрева пола на балконах и лоджиях, или в помещениях с повышенной влажностью.

При выходе из строя отдельного участка остальная система продолжает работать без перегрева оставшихся целыми рабочих участков.

Вместо заключения

Применение современных технологий энергосбережения позволяет существенно снизить затраты на отопление в зимний период и на электроэнергию в жаркий летний. Если применение энергосберегающей пленки на окнах имеет целый ряд существенных недостатков, то применение утепляющей пленки для пола является прекрасным способом обогрева помещений, в которых не может применяться иной способ обогрева.

Как самостоятельно утеплить дымоход

С проблемой утепления дымохода сталкивается любой владелец загородного дома или дачи с печным отоплением. На вопрос: нужно ли это делать, ответ однозначный — да. Это убережёт каналы отвода продуктов горения от преждевременного разрушения и продлит срок их эксплуатации.

Почему дымоход нужно утеплять

В случае с дымоходом утепление — не совсем верный термин, на самом деле речь идёт о теплоизоляции. Её необходимо сделать для предотвращения быстрого разрушения дымоходной трубы. Причин этому несколько:

1. Вместе с дымом в трубу попадает влага, оседающая конденсатом на стенках дымохода. Это и приводит к разрушению материала. Чем больше разница наружной и внутренней температуры дымохода, тем быстрее конденсат разрушит трубу.
2. Водяные пары смешиваются с продуктами горения, образуя агрессивные соединения в виде кислот. Они также оседают на стенках конструкции, постепенно разрушая материал и сокращая срок эксплуатации дымохода.
3. Неутеплённый дымоход подвержен периодическому расширению при нагревании и сужению при остывании за счёт низкой температуры окружающего воздуха. Это ещё одна причина разрушения.

Без термоизоляции разрушение дымохода происходит гораздо быстрее

Соединения пара с продуктами горения ядовиты. Попадая в помещение, они могут вызвать отравление обитателей.

Суть утепления дымохода — создание теплоизоляционного барьера вокруг трубы, уменьшающего разницу температур с окружающей средой. Утеплять следует в первую очередь участки, проходящие по неотапливаемым помещениям и находящиеся снаружи здания.

Варианты теплоизоляции

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с материалом утеплителя. Использовать можно почти любой, стоит только учитывать, что дымоход нагревается до высоких температур, а значит утеплитель должен быть термостойким и негорючим.

1. Минеральная, базальтовая или стекловата. Наиболее часто используемый материал. Продаётся матами или в рулонах. Материал не горюч, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, часто имеет дополнительный гидроизоляционный слой в виде толстой плёнки. Стоит учитывать, что вата при намокании теряет большую часть теплоизоляционных свойств и постепенно разрушается. На открытом воздухе конструкцию следует защитить кожухом из металла или другого материала.

Базальтовая вата продаётся в рулонах или в виде матов и может иметь гидроизолирующую плёнку на внешней поверхности

Сыпучий утеплитель. Это битый кирпич, керамзит, песок и другие материалы. В этом случае тоже не обойтись без кожуха. Он сооружается вокруг дымохода, свободное пространство заполняется утеплителем. Хорошо сохраняет тепло, дешёв.

Керамзит засыпается в кожух, который сооружается вокруг дымохода

Металлическая фольга. Экранирует тепло и холод, уменьшая разницу температур. Используется как дополнительный слой с волокнистыми утеплителями.

Готовый цилиндрический утеплитель с экраном из фольги. Имеет разный диаметр, что существенно облегчает решение проблемы теплоизоляции. Утеплитель надевается на трубу и фиксируется хомутами или строительным скотчем.

Цилиндрический утеплитель подбирается под диаметр трубы дымохода

Шлакобетонные плиты. Чаще всего применяются для теплоизоляции кирпичных труб. Плиты крепятся к стенкам конструкции, после чего покрываются штукатурным раствором.

Шлакобетонные плиты применяются для утепления кирпичных дымоходов

Штукатурный раствор. Готовится из специальных жаропрочных смесей. Для большей эффективности раствор наносится в три слоя, каждый следующий гуще предыдущего. Для эффективного утепления толщина штукатурки должна быть не меньше 4 см. Наносится на армирующую сетку, служащую каркасом.

Не рекомендуется использовать для теплоизоляции дымоходов пенопласт из-за его горючести.

Выбор способа утепления зависит в значительной степени от материала дымохода. Необходимо также учитывать прочность сооружения, на котором будет устанавливаться конструкция. Тяжёлая теплоизоляция может со временем продавить потолок и вызвать его деформацию.

Видео: советы профессионала по выбору волокнистого утеплителя

Выбор способа теплоизоляции в зависимости от материала дымохода

Ушли в прошлое времена, когда дымоходы выполнялись преимущественно из кирпича. С появлением газовых и твердотопливных котлов их стали изготавливать из металла, да и асбестовые трубы тоже не редкость. Утепление разных труб требует индивидуального подхода.

Утепление металлических труб

Для теплоизоляции труб каминов и печей, не являющихся основным источником обогрева, а используемых периодически, трубу достаточно оштукатурить. Чаще этот способ используется для кирпичных труб, но применим и для металлических.

Для дымоотводов печей и котлов отопления используется другой метод. Это так называемые сэндвич-дымоходы. Такие конструкции есть в продаже, но стоят они недёшево. При ограниченном бюджете их можно изготовить самостоятельно.

Не стоит использовать для дымохода оцинкованную трубу. Под воздействием высоких температур цинк испаряется, образуя ядовитые соединения, вредные для здоровья.

По такому же принципу утепляется и асбестовая труба. Кроме минеральной ваты можно использовать сыпучий утеплитель.

Теплоизоляция асбестовых труб

Лучшим утеплителем для асбестовой трубы считается минеральная вата. Этот материал чаще всего покрывается влагонепроницаемой защитной плёнкой, что для асбеста очень важно из-за его способности впитывать влагу. Для теплоизоляции сыпучим материалом вокруг трубы нужно смонтировать защитный кожух, в который и засыпать утеплитель. Для предотвращения попадания внутрь влаги сверху зазор между трубой и кожухом заливается раствором цемента.

Утепление кирпичных дымоходов

Кирпич, как и асбест, способен пропитываться влагой, поэтому важно подумать не только об утеплении, но и гидроизоляции. Простейший способ — оштукатуривание, но гораздо надёжнее сделать это минеральной и базальтовой ватой.

Кирпичный дымоход можно защитить и утеплить оштукатуриванием

Подходит также утепление шлакобетонными плитами и раствором или щитовыми материалами.

Способ утепления нужно продумать ещё на стадии сооружения дымохода, в некоторых случаях понадобится заранее заложить в кладку проволоку для крепежа, чтобы не портить кирпич.

Утепление своими руками — порядок действий

Перед тем как приступить к устройству теплоизоляции, подготовьте всё необходимое для работы. Очистите трубу от пыли, заделайте трещины и сколы. Важно, чтобы поверхность была сухой, иначе качество теплоизоляции снизится.

Оштукатуривание

1. Смесь перемешивается с водой при помощи строительного миксера в пропорциях, указанных производителем. Правильнее сначала налить в ёмкость воду, а затем добавлять сухую смесь.
2. Шпателем или мастерком раствор наносится пятнами по всей поверхности трубы и разравнивается.

Штукатурный раствор выравнивается по всей поверхности трубы

Труба обтягивается армирующей сеткой по пятнам раствора, которые закрепят её на поверхности. Сетка необходима для укрепления штукатурного слоя, она играет роль каркаса.

Поверх армирующей сетки накладывается первый слой штукатурки. Важно, чтобы он покрыл всю поверхность без пропусков.

Для того чтобы слой штукатурки держался на поверхности дымохода, используют армирующую сетку

Штукатурка разравнивается и оставляется для просушки.

После этого накладывается ещё несколько слоёв, каждый из которых нужно просушить. Для хорошей теплоизоляции понадобится 3–5 слоёв.

После просушки последнего слоя труба для эстетичности окрашивается в цвет крыши.

Видео: штукатурка и утепление дымохода

Гильзирование или сэндвич-дымоход

1. Для этого понадобится стальная или оцинкованная труба, диаметром больше дымохода на 6—10 см и минеральная или базальтовая вата.
2. Дымоход обматывается слоем изоляционного материала. Толщина слоя должна быть не менее 5 см, обмотка производится внахлёст.
3. Слой ваты фиксируется витками проволоки или фольгированным скотчем.

Гильзирование производится при помощи утеплителя и трубы большего диаметра

Поверх утеплителя надевается защитный кожух. Гильзу из тонкого металла рекомендуется закрепить адгезивной лентой и стягивающими ремнями.

Между верхней кромкой защитного кожуха и утеплителем оставляется зазор, который заполняется цементным раствором для защиты ваты от влаги.

При работе с волокнистыми материалами защитите органы дыхания маской или влажной салфеткой на резинке.

Видео: инструкция по изготовлению сэндвич-дымохода

Гильзирование кирпичного дымохода

Описанный выше способ подходит для металлических и асбестовых дымоходов, кирпичный потребует больших усилий и времени.

Маты утеплителя нарезаются в размер стен дымохода и крепятся к ним при помощи вязальной проволоки или скотча. В некоторых случаях может понадобиться обрешётка.

Для утепления кирпичной трубы иногда требуется обрешётка

Снаружи дымоход обкладывается кирпичом, шлакобетонными блоками, обшивается металлическим сайдингом или асбестобетонными плитами.

Обмотайте утепляющий слой фольгой, это повысит его теплоизоляционные свойства.

Утепление сыпучими материалами

1. Вокруг дымоотвода сооружается кожух. В зависимости от материала он может быть круглого или прямоугольного сечения.
2. Зазор между кожухом и трубой заполняется песком, керамзитом или битым кирпичом.
3. Сверху заливается цементный раствор для предотвращения попадания внутрь влаги.

Для утепления керамзитом и другими сыпучими материалами необходим кожух

Такие несложные работы не только уберегут дымоход от разрушения и продлят срок его эксплуатации, но и помогут существенно сэкономить за счёт минимизации потери тепла.

Как правильно утеплить трубу дымохода своими руками и зачем это делать?

Доброе время суток, дорогой читатель! Все рачительные домовладельцы своевременно заботятся об утеплении оконных и дверных заполнений, балконов и стен своих жилищ. Это позволяет им снизить потери тепла и сэкономить расходы на отопление. Но не менее важно позаботиться о теплоизоляции дымоотводного канала, чтобы предотвратить его быстрое разрушение и уменьшить потребление топлива отопительным прибором. Рассмотрим подробнее, как утеплить трубу дымохода своими руками.

Для чего нужно утеплять дымоход

При прогорании топлива происходит образование нагретого дыма и влаги, которые транспортируются по дымоотводному каналу на улицу. Если стенки трубы подвергаются снаружи воздействию холода, то часть влаги конденсирует на их внутреннюю поверхность. Конденсат проникает в микротрещины кирпичной кладки, где при понижении температуры кристаллизуется, увеличиваясь в объёме. Образовавшиеся кристаллы льда давят изнутри на кирпич и раствор в швах и разрушает их.

По своему химическому составу конденсат является не просто водой, а химически активным раствором, образующимся при взаимодействии влаги и продуктов распада топлива. Обладая повышенной кислотностью такая жидкость способна разъесть стенки стальных дымоходов в довольно короткий срок.

Теплоизоляция стенок дымовой трубы с помощью современных утеплительных стройматериалов существенно снижает риск разрушений кирпичной кладки, и уменьшает скорость коррозии металлических дымоходов.

Преимущества утепленного дымохода

Наружное утепление дымоотводного канала — это действенный способ защиты от пагубного воздействия конденсата, атмосферных осадков и ветра. Конечно, полностью устранить все риски с помощью теплоизоляции не получиться, но продлить срок эксплуатации конструкции ей вполне по силам. Происходит это за счёт следующих факторов:

• снижения количества отложений на стенки канала, насыщенных агрессивными субстанциями. Химически активные элементы, входящие в состав продуктов горения топлива, будут вылетать в трубу вместе с потоком дыма;
• уменьшения перепада в температуре между горячим паром и поверхностью стенок дымохода, охлаждаемого снаружи холодным воздухом, из-за которого образуется конденсат;
• снижения энергетических потерь. При эксплуатации утеплённая труба забирает меньше энергии, вырабатывающейся при горении топлива, поэтому поддерживать постоянную температуру в помещении можно будет при меньшем расходе дров или угля;
• повышения прочности и устойчивости. Система теплоизоляции, монтируемая вокруг дымохода, служит дополнительным каркасом, который повышает прочность и устойчивость конструкции к ветровой нагрузке.

Чем утеплять дымоход снаружи и внутри

Для утепления дымохода следует выбирать стройматериал, способный безопасно контактировать с высокой температурой, не токсичный, обладающий устойчивостью к поражению грибком. Такие утеплители могут выпускаться в листовой или рулонной форме, в виде сыпучих материалов, прошивных матов или плит.

Теплоизоляционный цилиндр

Теплоизоляционный цилиндр используется для утепления металлических дымоходов. Он состоит из двух труб, одна из которых имеет диаметр меньшего размера, и является непосредственно дымоотводной трубой.

Для её изготовления в основном используют качественную нержавейку, обладающую стойкостью к воздействию кислот, образующихся на внутренних поверхностях дымоотводного канала. Для гильзирования берётся трубный прокат большего диаметра (на 6 — 10 см). Он является защитным кожухом. Пространство между этими изделиями заполняется рассыпным базальтовым утеплителем.

Такие конструкции можно изготовить своими руками или купить в строительном магазине готовые «сэндвичи» для дымовой трубы.

Минеральная вата

Минеральная вата наиболее подходящий материал для теплоизоляции печных и каминных труб. Она характеризуется значительной устойчивостью к высоким температурам и воздействию химически активных веществ, и может использоваться как для наружного, так и для внутреннего утепления дымовых каналов.

В настоящее время производится 4 типа минваты, различающихся по виду исходного сырья, структуре волокнистости, длине и толщине волокна:

• стекловолоконная;
• каменная;
• базальтовая;
• шлаковата.

Различия в строении определяют свойства минерального утеплителя. Для сравнения основные технические параметры сведены в таблице:

Наименование	Коэффициент теплопроводности	Рабочая температура		Гигроскопичность
		Максимальная	Минимальная
Шлаковата	0,46 — 0,48	+300ºС	-50ºС	высокая
Каменная вата	0,048 — 0,077	+600ºС	-45ºС	низкая
Стекловата	0,03 — 0,052	+500ºС	-60ºС	низкая
Базальтовая вата	0,035 — 0,042	+1000ºС	-190ºС	незначительная

Для наружной теплоизоляции дымоотводной трубы лучше использовать маты Rockwool из базальтового минерального волокна, прошитые прокалённой проволокой. Они считаются наиболее подходящим материалом для утепления кирпичных дымоходов, так как базальтовое волокно обладает такими качествами, как

• пара и водонепроницаемостью;
• низкой теплопроводностью;
• термостойкостью;
• устойчивостью к образованию грибковых отложений и плесени.

Базальтовые листы разрезаются на части нужных размеров. Ими можно обернуть трубу и обмотать слой утеплителя проволокой. Более толстые маты базальтового волокна монтируются в распор в ячейки металлической обрешётки, заранее установленной по всему периметру канала.

Зазоры между элементами утеплительного материала герметизируют липкой армирующей лентой или заполняются специальным раствором.

Для облицовки используют кирпич или асбоцементные плиты.

Плиты экструдированного пенополистирола применяются для наружного утепления кирпичных дымовых труб. Материал обладает высокой прочностью и абсолютной водонепроницаемостью. Наиболее термостойкие марки ЭППС — Пеноплекс и Техноплекс со степенью горючести класса Г2.

Изделия класса Г3 — Г4 менее огнеупорные, поэтому их нельзя использовать для теплоизоляции прямых дымовых каналов дровяных и угольных печей, где температура выходных газов может достигать 600ºС.

Плиты пенополистирола клеят к поверхности трубы специальным негорючим клеем, ликвидируя зазоры между ними полосками этого же утеплителя на клее.

Штукатурка

Снаружи утеплить кирпичную трубу можно с помощью штукатурки по сетке. Это один из самых распространённых способов теплоизоляции, который уровень потерь тепла на 25%. Сначала на поверхности дымохода закрепляют армированную сетку, затем наносят штукатурную смесь цемента, шлака и извести в несколько слоёв.

Оштукатуренную трубу следует побелить или окрасить любой краской для наружных работ подходящего цвета, также можно закрыть асбоцементным листом, металлическим сайдингом или стальной гильзой, обработанной антикоррозийным составом.

Базальтовая термоизоляция

Базальтовая изоляция подразделяется на два типа:

• цилиндры — изделия с внутренним диаметром от 18 до 89 мм и продольным разрезом для удобства проведения монтажных работ;
• полуцилиндры — изделия диаметром от 89 до 273 мм, состоящие из двух скорлупок.

Детали утеплителя можно монтировать, не снимая части дымохода с установленного места. Крепят их с помощью бандажей, для изоляции продольного стыка используют алюминиевую фольгу. Фольгированный базальтовый теплоизолятор может устанавливать без защитного короба.

Стальной кожух из нержавейки

Чтобы утеплить железную или асбестовую трубу снаружи можно использовать кожух из нержавеющей стали.

Он должен быть большего диаметра, чем основная конструкция минимум на 5 — 6 см. Этот зазор заполняется рассыпным базальтовым утеплителем почти до самого верха. Оставшейся сверху незаполненным утеплителем промежуток заливается густым цементным раствором, защищающий материал от воздействия атмосферной влаги.

Деревянные щиты

Самый лёгкий и доступный по цене материал для утепления трубы — деревянные щиты. Ими обивается каркас из дерева или металлопрофиля, установленный по периметру трубы, с зазором между ним и стенкой дымохода шириной 15 см. Зазор заполняется теплоизоляционным материалом, например, стекловатой, войлоком, асбестом, кварцевым песком или их сочетанием.

При укладке материал тщательно уплотняется для исключения образования мостиков холода, что обеспечит более качественную защиту от потерь тепла.

Шлакобетонные железобетонные плиты

При теплоизоляции дымовых труб с использованием плит из шлакобетона из них кладут стенки параллельные стенкам основной конструкции, оставляя между ними не большой промежуток. Швы кладки армируют стальной проволокой. В свободное пространство между трубой и плитами засыпается смесь глины и гипса.

Утеплять самому или вызвать мастера

Выполнение кладки дымохода камина, печки или установку и подключение газового котла лучше доверить специалистам.

Сами же теплоизоляционные работы являются вполне посильной задачей для любого владельца. Прежде чем приступить к работе, важно понять суть физических процессов, приводящих к разрушению конструкции и правильно подобрать утеплитель.

Советы по выбору теплоизоляционного материала

При выборе утеплителя нужно учитывать из какого материала изготовлен сам дымоход:

• кирпич. Кирпичную трубу можно утеплить с помощью штукатурки;
• металл. Для изоляции металлоконструкции подойдут цилиндры из минваты, фиксируемые проволочной прошивкой и алюминиевой фольгой;
• асбестоцементные трубы лучше изолировать с помощью стального кожуха и рассыпного утеплителя, используемого для заполнения промежутка между двумя конструкциями.

Если дымоход только планируется возвести, то лучше сразу купить и установить сэндвич-трубу, а не тратить время и финансы на проведение теплоизоляционных мероприятий.

Монтаж утеплителя своими руками

Для полноценного выполнения утепления дымохода в доме, потребуется заранее подготовить все необходимые инструменты, достаточное количество стройматериалов и защитные средства.

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов и материалов для теплоизоляционных работ должен состоять из:

• перфоратора;
• рулетки и маркера;
• болгарки;
• шуруповерта;
• ножниц по металлу;
• острого ножа для резки утеплительного материала;
• металлического профиля;
• пароизоляционной плёнки;
• гвоздей и саморезов;
• молотка;
• защитных очков, перчаток, респиратора;
• базальтового утеплителя.

Расчет размеров конструкции

При расчёте толщины теплоизоляционного слоя необходимо учитывать вид топлива, который используется для обогрева помещения, так как от него зависит температура внутри дымовой трубы. Таким образом для дымохода твёрдотопливного котла толщина теплоизоляции участков, выведенных за пределы кровли должна составлять от 50 мм до 100 мм, для участков, проходящих через утеплённый чердак достаточно 30 — 50 мм.

Если отопительный прибор работает на газе или дизтопливе, то толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 20 — 30 мм.

Для расчёта количества утеплительного материала потребуется провести измерения:

• внешнего диаметра утепляемой конструкции;
• длину дымоотводного канала;
• размер участка трубы от вводного патрубка.

Так, например для металлического дымохода длиной 5 м и диаметром 219 мм необходимо закупить цилиндры из базальтовой ваты обшей длиной 5 п.м. толщиной 50 мм с внутренним диаметром 219 мм или 3,5 м² листового утеплителя. В качестве защитного кожуха потребуется изделие из оцинковки сечением 273 мм.

Ход работ

Теплоизоляционные работы с применением минерального утеплителя производится по следующей схеме:

1. Подготовительные работы. В кровельном покрытии вырезать отверстие диаметром на 20 — 30 см больше, чем сечение трубы. Поверхности дымохода очищают от пыли и грязи. Если труба стальная, то её обрабатывают антикоррозийным составом.
2. Монтаж обрешётки. Горизонтальный профиль крепиться к дымоходу с помощью дюбель — гвоздей, с расстоянием между элементами равным ширине плит минваты. Нижний профиль обрешётки дополнительно фиксируется к стропильной системы кровли саморезами. Затем к горизонтальным направляющим с помощью саморезом крепят вертикальный стойки.
3. Монтаж утеплителя. Плиты минеральной ваты устанавливают в ячейки обрешётки враспор. Чтобы исключить провисание утеплитель дополнительно фиксируют к трубе дюбелями в нескольких местах.
4. Пароизоляция. Поверху слой утеплителя покрывают пароизоляционной мембраной. Полотна материала укладывают внахлёст, крепят к металлическому профилю саморезами, стыки герметизируют специальным скотчем.
5. Облицовка конструкции. Для отделки можно выбрать штукатурку, короб из оцинковки или металлический сайдинг.
6. Заделка отверстия в крыше. Зазоры вокруг дымохода заделываются жаростойким материалом и закрываются металлической проходкой — кожухом.

Видео по монтажу

Процесс монтажа каркаса можно посмотреть на видео:

Технология обшивки конструкции оцинкованной сталью представлена на видео:

Советы специалистов

Установка теплоизоляции дымохода котла должна проводиться с соблюдением монтажных норм и стандартов:

• слой теплоизоляции должен быть полностью сплошным, в том числе на участках примыкания к чердачному перекрытию и элементов кровли;
• пароизоляционный материал монтируется надписями наружу;
• стыковка колен сэндвич — труб осуществляется таким образом, чтобы труба нижнего колена входила внутрь верхнего колена сэндвича;
• наружная теплоизоляция выполняется уже после сооружения дымохода, утепление изнутри осуществляется в процессе его обустройства;
• если крыша изготовлена из горючих стройматериалов, то дымоход нужно оборудовать искроуловителем;
• все манипуляции с минеральной ватой необходимо производить с использованием индивидуальных средств защиты, не допускающих попадание её частиц в глаза и дыхательные пути.

Основные ошибки при утеплении дымохода

При термоизоляции дымовой трубы своими руками довольно часто допускаются следующие ошибки:

• применение некачественного или неподходящего по техническим характеристикам материала, который при эксплуатации может дать усадку и оголить часть конструкции;
• отсутствие защитного кожуха для утеплительного материала в зоне оголовка дымохода;
• слишком малая толщина теплоизоляционного слоя (менее 4 см).

Заключение

Утепление печной трубы является важной необходимостью при возведении дома. Наличие качественной теплоизоляции дымоотводного канала обеспечит эффективную работу системы отопления, защитит помещение от проникновения вредных продуктов горения (углекислого газа и дыма), а сам дымоход от скорого разрушения.

Как правильно изолировать трубу дымохода

Печь сложена, а труба гордо возвышается над крышей дома. Вы думаете, работа закончена? Вовсе нет – самое время подумать о том, как изолировать трубу дымохода и защитить дом от пожара, а крышу от протечек. Хорошо, если над этим вопросом вы задумались еще в процессе проектирования печи – в этом случае изоляция печной трубы будет надежной и безопасной. Изолировать уже построенный дымоход сложнее, иногда эта работа влечет за собой изменение конструкции перекрытий и кровли. Однако затраты восполнятся ощущением безопасности и комфорта.

Изолированная труба дымохода

Виды изоляции дымохода

Изолировать дымоход необходимо от двух негативных разрушающих факторов: от перегрева конструкций и от протечки в местах стыков. Поэтому в статье мы будем рассматривать два вида изоляции дымохода:

• Противопожарную термоизоляцию;
• Гидроизоляцию.

Рекомендуется сразу выполнять комплексную изоляцию, решая не только основные проблемы, но и улучшая условия эксплуатации печи. Например, термоизоляция трубы, проходящей по неотапливаемому чердаку, уменьшает риск перегрева деревянных элементов кровли и снижает риск образования конденсата, который может привести к чрезмерному отложению сажи, коррозии или разрушению трубы. Гидроизоляция трубы поможет избежать гниения стропильной системы и перекрытий, а также разрушения трубы в случае намокания.

Способы противопожарной изоляции дымоходов

Самый простой и надежный, но не всегда самый дешевый способ – установить дымоход типа «сэндвич» из керамики или металла. В таких дымоходах внутренняя труба, выполняющая функцию отвода дыма, сделана из жаропрочной стали или керамики и теплоизолирована негорючими утеплителями: минеральной, каменной или базальтовой ватой. Внешний слой сэндвич-дымохода сделан из стали или готовых керамзитобетонных блоков.

Сборный керамический дымоход — безопасное решение проблемы

Сборные дымоходы комплектуются элементами для крепления, ревизии, обслуживания, а также для подключения нескольких отопительных приборов. Монтаж такого дымохода несложен, но требует соблюдения инструкции, только тогда он будет полностью безопасен.

Термоизоляция трубы типа «сэндвич»

Видео — сэндвич-диафрагма для прохода трубы через перекрытия

Еще один способ изоляции, применяемый при постройке печи – это кирпичный дымоход. Благодаря низкой теплопроводности кирпича, его стенки не нагреваются до опасно высоких температур, поэтому никаких дополнительных мер по утеплению такого дымохода не требуется, кроме правильного выполнения противопожарной разделки перекрытий и кровли. Для экономии и облегчения конструкции кирпичный дымоход иногда заканчивают трубой из металла или керамики. В этом случае их термоизолируют по описанной ниже технологии.

Термоизоляция металлических и керамических одинарных труб возможна с использованием коробов из негорючих материалов и минеральной негорючей теплоизоляции – каменной или базальтовой ваты. Можно эксплуатировать такие дымоходы и без термоизоляции, но выполнение противопожарной разделки по всем правилам обязательно в любом случае.

Способы гидроизоляции дымоходов

Гидроизоляцию дымохода устанавливают в месте его выхода на крышу. Чем больше труба и чем дальше от конька она расположена, тем более сложные условия эксплуатации ее ожидают: при дожде более обильные потоки воды, зимой – повышенная снеговая нагрузка. Дождевая и талая вода при недостаточной гидроизоляции проникает внутрь дома, приводя к протечкам, гниению деревянных и разрушению бетонных и кирпичных конструкций, в том числе и самого дымохода.

Способ гидроизоляции зависит большей частью от формы трубы и типа кровельного покрытия. Для круглых труб используют металлические или полимерные разделки, для труб прямоугольного сечения – металлические фартуки и планки примыкания. О том, как выполнить гидроизоляцию трубы, подробно рассказано в статье «Крышная разделка дымохода», а далее речь пойдет о технологии термоизоляции дымохода.

Изоляция трубы дымохода

Прежде чем приступить к изоляции трубы дымохода, необходимо проверить соблюдение требования СНиП 2.04.05-91 и, при необходимости, исправить недочеты:

• Высота трубы для обеспечения хорошей тяги и допустимой температуры дымовых газов на выходе должна составлять 5 метров и более;
• Если кровельное покрытие относится к сгораемым материалам – шифер, ондулин, рубероид – наверх трубы обязательно ставят искроуловитель – мелкоячеистую металлическую сетку;
• Расстояние между трубой дымохода и сгораемыми конструкциями – перекрытиями, стенами, стропильной системой – должны быть не менее 250 мм;
• Между верхним перекрытием печи и потолком должно быть выдержано противопожарное расстояние. Для металлических печей оно составляет не менее 1,5 метров, для кирпичных с двухрядным перекрытием – 0,5 метра, с трехрядным перекрытием – 0,25 метра при условии отделки потолка над печью негорючими материалами;
• В местах прохода кирпичного дымохода через потолок выполняют распушку – утолщение трубы. Толщина распушки – 1-1,5 кирпича.

Распушка кирпичной трубы в месте прохода через перекрытия

Оштукатуривание кирпичной трубы

Кирпичная труба нагревается с внешней стороны не сильно, поэтому изолировать ее необходимо скорее с целью улучшения эксплуатационных условий и продления срока службы. Самый доступный способ изоляции кирпичного дымохода – оштукатуривание цементным раствором или раствором на основе цемента и извести. В него можно вместо песка добавить просеянную шлаковую крошку.

• 1 мешок цемента (25 кг);
• 2 ведра гашеной извести;
• 10 ведер песка или смеси песка с шлаковой крошкой;
• 5 ведер воды.

Подготовка трубы к оштукатуриванию: заделка трещин и неровностей

1. Для приготовления раствора смешивают 3,5-4 ведра воды с мешком цемента и 2 ведрами гашеной извести – пушонки. После тщательного перемешивания частями добавляют песок и шлаковую крошку, а также оставшуюся норму воды. Полученный состав нужно использовать в прохладную погоду в течение 5 часов, а в жару – за 1-2 часа, поэтому готовить его можно частями.
2. При больших неровностях трубы слой штукатурки получается довольно толстым, поэтому рекомендуется сначала заделать все щели и перепады указанным раствором, а затем обтянуть трубу армирующей сеткой.
3. Оштукатуривание проводят в два слоя. Для первого слоя раствор разводят несколько сильнее, до сметанообразного состояния, и наносят методом набрызга: берут на мастерок или шпатель некоторое количество раствора и набрасывают на очищенную от пыли и слегка увлажненную поверхность кирпича. Первый слой не выравнивают.
4. Для второго слоя необходим более густой раствор. Его наносят мастерком и затирают до гладкой поверхности. Штукатурить необходимо всю трубу от пола до потолка или кровли.

Оштукатуривание кирпичной трубы дымохода

Обшивка кирпичных труб асбестоцементными листами

Этот способ превосходит оштукатуривание по показателям теплосбережения в 2-2,5 раз и заключается в наклеивании асбестоцементных плит на цементно-известковый раствор на внешние стенки трубы.

1. По указанной выше технологии готовят оштукатуривающий раствор.
2. Трубу армируют сеткой и наносят набрызгом первый слой раствора. Просушивают его.
3. Режут асбестоцементные листы по размеру трубы. Наносят второй слой раствора на листы асбестоцемента и приклеивают их к поверхности дымохода.

К недостаткам этого способа относится невысокая экологичность асбеста – он выделяет канцерогены, поэтому использовать такой способ изоляции в жилых комнатах нельзя. На нежилом чердаке теплоизоляция дымохода асбестом позволит снизить перепад температуры изнутри и снаружи трубы и значительно уменьшит образование конденсата, а также улучшит ее противопожарную защиту.

Кроме того, кирпичную трубу можно зашить листовым железом с использованием слоя утеплителя. Как это сделать, можно узнать из видео.

Видео — обшивка трубы листовым железом

Изоляция металлических одинарных труб

Самый опасный в противопожарном плане вариант исполнения дымоход – это труба из металла, не защищенная теплоизолятором. Расстояние от таких труб до деревянных и пластиковых конструкций не должно быть меньше 0,6 метра. Но даже соблюдение этого расстояния не обезопасит вас от ожогов при случайном прикосновении, поэтому трубу лучше изолировать, не дожидаясь проблем.

Неизолированная труба из металла — частая причина возгораний

Самый простой способ изоляции одинарной трубы – обернуть ее слоем негорючего утеплителя, например, базальтовой ваты, а сверху защитить ее металлом или штукатуркой. Температура плавления этого материала приближается к 1000 градусов, что значительно выше температуры дыма.

1. Маты из базальтовой ваты толщиной не менее 5 см оборачивают вокруг трубы внахлест и скрепляют ее, обернув поверх стальной проволокой.
2. Обворачивают теплоизолированную трубу армирующей сеткой, закрепляют ее, и штукатурят по описанной выше технологии в два слоя цементно-известковым составом.
3. Штукатурку можно заменить тонколистовым железом, свернув его по диаметру изолированной трубы и заклепав по месту соединения краев.

Изоляция трубы с помощью каменной ваты и металлического листа

Изоляция проходов через перекрытия и крышу

Самые ответственные участки изоляции дымохода – проходы через перекрытия, поэтому им уделяют особое внимание. Изолировать проходы обязательно при использовании любого дымохода: и сендвич-трубы, и кирпичного, и металлического в изоляции.

Для прохода через перекрытия устраивают короб

Выполняют проходы с соблюдением следующих условий:

• В перекрытиях и кровле выполняют отверстия для прохода трубы с таким расчетом, чтобы от его краев до стенок трубы было расстояние не менее 25-35 см.
• Края отверстия обрабатывают асбестоцементными или металлическими листами, устраивают короб для термоизоляции.
• Пространство вокруг трубы заполняют каменной или базальтовой ватой без образования пустот и зазоров.
• Деревянные конструкции, находящиеся в непосредственной близости от проходов дымохода, обрабатывают антипиреновыми составами.

Изоляция проходов через перекрытия базальтовой ватой

Разобравшись, как изолировать трубу дымохода, вы без труда выполните эту работу, однако помните, что даже изолированная труба дымохода требует правильной эксплуатации: проводите очистку от сажи не менее трех раз в год, удаляйте своевременно золу из топки печи, не сжигать в ней не предназначенные для топки материалы и предметы (мусор). Все это – залог длительной и безопасной службы дымохода.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Чем лучше утеплить металлическую трубу для дымохода: основные способы изоляции дымовых труб

При обустройстве камина или печи в частном доме или на даче нередко возникает вопрос, как и чем утеплять металлическую трубу дымохода своими руками. Грамотно выполненное утепление дымоходной трубы важно с точки зрения пожарной безопасности и защиты крыши от протечек. Желательно обдумать схему, по которой будет производиться утепление дымохода, еще на этапе проектирования постройки. Изоляция уже готовой системы дымовых труб не всегда возможна без изменения кровельной конструкции.

Утеплять дымоход нужно обязательно, для этого существует немало способов и материалов

Причины порчи дымохода

Некачественная изоляция или полное её отсутствие приводит к преждевременному разрушению дымохода. Существует несколько причин, особенно сильно влияющих на целостность и функциональность дымовой трубы:

1. Сырость. В системе дымохода наблюдается повышенная и, главное, постоянная влажность. В этом нет ничего удивительного, даже несмотря на то, что дымовая труба по факту является тёплым местом. Влага, переносящаяся вместе с парами тёплого воздуха, частично оседает на стенках дымохода, образуя конденсат.
2. Влияние агрессивных химических веществ. В момент сгорания топлива выделяется огромное количество активных субстанций. Среди них опасные для жизни человека едкие кислоты: серная, угольная, азотная. Когда дымоход функционирует, практически все продукты распада выходят вместе с потоком воздуха. Во время бездействия дымоходной системы эти вещества накапливаются на стенках трубы, одинаково быстро разрушая и металл, и кирпич.

Посредством утепления трубы дымохода можно остановить или предотвратить необратимые химические процессы, происходящие под действием влаги и продуктов распада топлива.

Несвоевременно принятые меры по защите дымовой трубы могут стать причиной разрушения самой конструкции дома. Конденсат, насыщенный кислотами, способен медленно, но интенсивно разъедать строительные материалы. Особенно опасным конденсат становится во время оттаивания труб после холодного периода года.

Выходящий из трубы дым содержит вредные вещества, которые вызывают разрушение дымохода

Преимущества утепления дымовых труб

Изоляция дымохода – это действенный инструмент против многих разрушающих факторов. Безусловно, утепление дымовых труб своими руками не сможет полностью защитить систему от пагубного воздействия атмосферных осадков или ветра. Но оно даёт возможность реально продлить эксплуатационный срок трубы. Происходит это за счёт следующих обстоятельств:

1. Исключение вероятности опадания на стенки трубы конденсата, насыщенного агрессивными кислотами. Продукты горения топлива в данном случае просто улетучиваются вместе со струёй дыма.
2. Уменьшение температурных перепадов между горячим паром и охлаждённой поверхностью дымового канала.
3. Создание энергосберегающего эффекта. Надлежащим образом утепленные трубы для дымохода терпят меньшие энергетические потери, чем трубы без изоляции. Это способствует экономии топлива, используемого для поддержания высокой температуры в печи.
4. Повышение прочности конструкции дымохода. Благодаря изоляции, выполняющей роль укрепляющего каркаса, дымоходная труба становится более устойчивой к порывам ветра.

Правильно подобранный утеплитель способен повысить морозостойкие качества системы. Частично устраняется негативное влияние высоких температур на участки кровли, расположенные вокруг дымохода. Это позволяет надолго отсрочить ремонт самой крыши. Утепленная система обладает высокими эстетическими качествами, так как изоляция способствует длительному сохранению первоначального внешнего вида трубы.

Утепленный дымоход будет служить дольше, чем труба без изоляции

Чем лучше утеплять металлическую трубу дымохода?

Если утепление трубы проводится своими руками, необходимо учитывать тот факт, что температура нагревания системы может быть очень высокой – до 200-300 градусов. В качестве утеплителя для дымоходных труб подойдёт только полностью лишенный свойства горючести материал. Таковыми являются различные волокнистые утеплители, стекловата, минеральная вата, шлакобетонные плиты. Изолировать дымоход можно и с применением штукатурного раствора. Для теплоизоляции дымоходов типа «сендвич» также используются гильзы из нержавеющей стали.

Полезный совет! Тяжесть утепляющей конструкции должна быть соразмерна с выдерживающей способностью кровли. Слишком тяжёлые изоляционные материалы со временем продавливают крышу. Лучше всего для прокладывания изоляции своими руками подойдут лёгкие материалы, такие, как минеральная вата.

В продаже имеются готовые цилиндрические утеплители. Они обеспечивают полную защиту дымохода и снабжены специальным экраном из фольги. Теплоизоляционные трубчатые конструкции бывают разных диаметров, поэтому ими можно осуществить утепление разногабаритных дымоходов.

Особенности изоляции металлических труб своими руками

Перед тем, как начать утеплять дымоходную стальную или любую другую металлическую трубу своими руками, необходимо проверить правильность установки конструкции. Дымоход должен соответствовать всем технологическим нормам.

Проще всего утеплить металлический дымоход уже готовой «скорлупой», подобранной под диаметр трубы

Предъявляются следующие требования:

• оптимальная тяга в системе достигается только при наличии трубы высотой от 5 метров;
• расстояние между трубой и подверженными горению деталями кровли (перекрытия, стропильная система) составляет не менее 250 мм;
• если конструкция кровли включает в себя горючие материалы, а именно шифер, рубероид или ондулин, утепленная труба оснащается специальным искроуловителем. Он представляет собой сетчатую пластину из нержавеющей стали, опоясывающую дымоход по верху. Для предотвращения попадания в искрогаситель мусора, сетка накрывается металлической «шапочкой».

Полезный совет! В системе дымоотвода обязательно наличие противопожарного расстояния между потолком комнаты и верхним печным перекрытием. В случае с металлическими печами берётся не менее 1,5 метров запаса.

Работы по обмотке металлической дымоходной трубы можно начинать после проверки системы на предмет отсутствия неисправностей. Также стоит убедиться в том, что для утепления были приобретены только негорючие материалы. Следует дополнительно ознакомиться с инструкцией производителя, имеющейся на упаковке утеплителя.

Способы утепления дымовой трубы из металла

Дымоходы разных типов и конструкций требуют различных методов утепления. Существуют типы изоляции в зависимости от назначения дымохода.

Чем обмотать печные или каминные металлические трубы дымохода?

Стальные дымоходы могут использоваться для декоративных печей и каминов, не выполняющих функцию постоянного источника отопления. Изолировать такой дымоход достаточно слоем штукатурного раствора. Этот метод применяется в основном для утепления дымоходов из кирпичной кладки, но возможна и вариация, рассчитанная для металлических труб.

Смесь готовится из специальной смеси и воды. Технологически верным будет сначала влить воду в ёмкость для размешивания, а уже после добавить туда сухую смесь. После взбивания строительным миксером должна получиться однородная плотная масса.

Для утепления трубы камина или декоративной печи можно применить специальную штукатурку

Раствор наносится на изолируемую поверхность пятнами при помощи шпателя. Комки раствора необходимо распределить равномерно по всей площади трубы. Эти участки нужны для закрепления на них армирующего каркаса сетки из стекловолокна. Без каркаса толстый слой штукатурки может в скором времени растрескаться и прийти в негодность.

На армирующий каркас сначала наносится черновой слой штукатурки, прилегающий к воздуховоду. После наложения основной толщины штукатурки можно формировать чистовой отделочный слой.

Полезный совет! Поверхность внутреннего участка дымохода, расположенного в помещении чердака, можно изолировать своими руками с помощью альтернативного метода. Он заключается в обмотке каминной трубы панелями из минеральной ваты. Плоские панели фиксируются на поверхности трубы малярным скотчем. Но такой способ изоляции не приемлем для открытых участков дымохода, так как минеральная вата теряет свои теплостойкие качества при повышенной влажности.

Чем изолировать металлические трубы дымохода газового котла?

Утепление функциональных дымоходов своими руками можно осуществить с помощью конструкции типа «сендвич». Этот способ является наиболее популярным и эффективным в плане защиты конструкции от конденсата и экономии энергии. Конструкция сендвич-дымохода состоит из двух металлических труб и слоя минеральной ваты между ними. Причём труба с большим диаметром в данном случае является защитной гильзой, меньшая же труба и будет дымоотводом.

Утепленная таким способом труба для дымохода не является пожароопасной, так как слой обмотки защищён нержавеющей сталью или оцинкованным железом.

Минеральной ватой можно утеплить и внутреннюю, и наружную часть дымохода

Формирование конструкции сендвич-дымохода происходит в несколько этапов:

• в кровельных перекрытиях и самой кровле выполняются отверстия, диаметр которых будет на 25 см больше дымоходной трубы;
• металлический дымоход следует изолировать слоем базальтовой ваты (более практичной разновидности минеральной ваты) толщиной не менее 5 см. Обмотка происходит внахлёст;
• утеплитель фиксируется с помощью стальной проволоки, которую необходимо несколько раз обернуть вокруг трубы;
• надевается кожух из трубы большего размера. Если кожух был сделан из листа тонкого железа, он фиксируется с помощью адгезивной ленты и стяжных ремней.

Убедившись, что изоляция была проведена правильно и не осталось незафиксированных стыков, можно надевать утепленные трубы на патрубок печи через отверстие в кровле. После окончания монтажных работ по соединению дымохода с источником отопления, необходимо заполнить негорючим материалом лист металла, окружающий стояк. Для этого используется керамзит, асбест или глина.

На сегодняшний день существует немало вариантов, как утеплить трубу дымохода. Эти работы можно провести самостоятельно, выбрать утеплитель для дымоходных труб тоже достаточно просто. Главное, чтобы конструкция дымоотводной системы соответствовала всем необходимым требованиям. В противном случае теплоизоляция может стать абсолютно бессмысленной тратой средств.

Изоляция трубы дымохода своими руками пошагово

В процессе проектирования и строительства отопительной системы частного дома или бани, следует уделять особое внимание качеству изоляции. Подобная мера призвана для того, чтобы защитить дымоход от воздействия неблагоприятных температур, жары и влаги. На сегодняшний день рынок предлагает различные варианты материалов для изоляционных работ. Выбирать товары для изоляции дымохода стоит, опираясь на их качество, цену и простоту установки.

Изоляции дымохода необходимо уделять особое внимание при установке отопительной системы

Причины порчи дымохода

Прийти в негодность дымоотводная труба может по множеству причин. Самой главной из них является внешнее повреждения конструкции. Оно может возникнуть не только в результате неправильных действий по установке, но и вследствие воздействия неблагоприятных климатических условий.

Причины порчи дымоходов:

• Истечение срока годности дымоходного строения. По прошествии определенного времени конструкция из любого материала приходит в негодность. Например, кирпичный дымоход начинает разрушаться уже на 3-5 годы с момента установки. Металлические изделия в первую очередь портит коррозия.
• Возникновение конденсата на внутренней стороне дымоходной трубы. Горячий воздух является причиной появления пара, особенно при плохой его проходимости в холодную погоду. В результате, образовавшаяся влага начинает стекать по внутренним поверхностям трубы, прилепляя к себе сажу. Особенно такая проблема опасна для дымоходов, имеющих изгибы, наклоны и углы.
• Скопление сажи по всей внутренней поверхности дымоходного канала. Это естественно, что продукты горения со временем начинают оседать на внутренней стороне трубы. В результате отверстие для прохождения дыма становиться все уже и уже, пока вовсе не засориться.
• Ухудшение тяги из-за нарушений в конструкции или использовании некачественных материалов.

Как видно, каждая проблема провоцирует другую, поэтому не нужно затягивать с их решением сразу после появления первых признаков. А еще лучше регулярно проводить профилактику и держать конструкцию в хорошем состоянии.

Актуальность теплоизоляции дымохода

Теплоизоляция дымоходной трубы в доме никогда не потеряет свою актуальность, пока не будут придуманы универсальные способы и материалы для защиты трубы.

Возникнуть может множество проблем, если не обматывать дымоход, а для решения проблем с последствиями уйдет много лишнего времени, сил, хлопот и денег. Гораздо экономней и практичней сразу же выполнять все необходимые работы и не мучаться с последствиями.

Утепление дымохода решает много проблем, которые обязательно появляются с выходом срока службы трубы

Положительные факторы утепленного дымохода

Изолированный утеплительным перекрытием дымоход имеет множество достоинств:

• Обмотка служит своеобразным защитным каркасом, который не только способен утеплить конструкцию, но и укрепить ее. Это повышает прочность дымоотводной конструкции, а также защищает от внешних повреждений.
• Длительный срок службы трубы, за счет отсутствия перепадов температур. Горячий и холодный воздух также ухудшают тягу дыма, что в утепленном варианте не произойдет.
• Конденсат и продукты горения не оседают на стенки дымохода, так как внутри постоянно поддерживается теплая температура.
• Изоляционный материал обладает тепло и энергосберегающим свойством, что значительно экономит ресурсы.

Нормативные требования по монтажу теплоизоляции

Изоляция дымохода в бане или доме, должна проводиться по следующим требованиям:

• отверстия между стенами и трубой должны составлять не менее 35 см;
• оставленное свободное пространство должно целиком заполняться теплоизоляционным материалом;
• для того, чтобы изготовить каркасный короб для изоляции, необходимо использовать прочные металлически листы;
• чтобы не было вероятности пожара, всю площадь деревянной конструкции следует обработать специальным огнеупорным средством.

Чтобы избежать возгорания деревянных участков, необходимо обрабатывать это место пожароустойчивым средством

Только в случае, если правильно изолировать дымоходную трубу качественными материалами, она прослужит долго. Работы по монтажу отопительного оборудования и трубы, а также ее изоляция должны проводиться, строго следуя нормативным требованиям.

Чем обмотать трубу дымохода металлическую, основные способы и материалы

Утеплять дымоотводную конструкцию можно разными методами и материалами. Выбирать стоит продукцию с большой огнеупорностью и мягкой структурой.

Чем обмотать трубу дымохода металлическую:

• Базальтовой ватой. Это минеральный утеплитель, который обладает низкой теплопроводностью. Он помогает полностью исключить проблему утечки тепла и сэкономить на топливе. Также волокнистая структура не даст накапливаться влаге, поэтому обернуть базальтовой ватой можно даже наружную часть конструкции.
• Кожухом из прочной нержавеющей стали. Они не пропускают влагу и обладают хорошей прочностью. Если сверху покрыть стальные листы краской, то они могут прослужить довольно длительное время.
• Шлакобетонными плитами. Это негорючий материал для дымохода в баню или загородный дом, который не выделяет при нагревании вредных веществ. Плиты имеют доступную цену, высокую влагостойкость и хорошую прочность.
• Деревянными щитами. Являются отличной заменой стальным кожухам, так как обладают хорошей влагостойкостью и прочностью. А вот по цене выходят намного дешевле металлических листов.

Особенности утепления трубы дымохода металлической своими руками пошагово

Когда вопрос о том, чем обмотать металлическую трубу дымохода в бане или в доме решен, можно приступать к самому процессу утепления.

Работа эта вовсе не сложная, главное четко следовать пошаговой инструкции:

1. Покрыть металлическую трубу антикоррозийным средством.
2. Замотать дымоход по всей протяженности утеплителем. Закрепить хомутами из стали и алюминиевой проволокой.
3. Если использовался мягкий материал для утепления, то сверху дополнительно обмотать пароизоляционной тканью.
4. Сконструировать у отверстий в крыше стальной или деревянный короб.
5. Установить сквозь отверстие дымоход и крепко саморезами закрепить его к коробу.
6. Все щели и отверстия между кровлей и трубой загерметизировать жаростойким материалом.
7. Сверху покрыть стальным листом и тщательно его прикрепить к крыше.

Работу начинают от самого низка конструкции постепенно поднимаясь вверх.

Произвести работу по термоизоляции металлической трубы не так сложно, как и выбрать материал для утепления. Главное в этом деле строго придерживаться инструкции работы, учитывать все имеющиеся нюансы и выбрать качественный материал для осуществления задуманного дела.