Фальш-камин своими руками 34 80 фото

Фальш-камин своими руками из подручных материалов: 140 фото в интерьере, видео сборки + пошаговая инструкция

Хозяева загородных домиков могут порадовать себя теплым и уютным очагом прямо в гостиной. В городской же квартире завести настоящий действующий камин не представляется возможным. В качестве альтернативы можно установить фальш камин, сделанный своими руками.

Ни одна жилищная инспекция не даст разрешения на установку реального камина, ведь в квартире нет дымохода, и вообще, разводить открытый огонь запрещено. К тому же перекрытия многоэтажек не рассчитаны на такую нагрузку. Можно купить готовый электрокамин – но такое удовольствие стоит очень дорого.

Преимущества фальш камина

Простая идея и эффектное исполнение

Почему бы не попробовать сделать имитацию настоящего камина, тем более, что процесс несложный, а результат потрясающий. В сборке могут участвовать все члены семьи, что здорово сплачивает и объединяет. А еще, искусственный камин не требует вклада значительных сумм, так что бюджет сильно не пострадает.

Окрашивание каркаса из фанеры

Искусственный очаг – это беспроигрышное решение для гостиной, оформленной в любом стиле. Саму конструкцию декорируют по желанию хозяев, подгоняя дизайн под интерьер квартиры.

Если вы давно мечтали об открытой декоративной печке – решайтесь сегодня, ведь у устройства есть много достоинств:

1. Увлекательный процесс сборки позволяет подключить фантазию, создать эксклюзивную вещь
2. Сооружение помогает скрыть непрезентабельный вид отопительных приборов, недочеты в стене
3. Фальшивый камин не требует больших финансовых затрат, так в его создании участвуют доступные материалы
4. Все предметы и инструменты легко найти в любом строительном магазине. В ряде случаев, достаточно разломать старый сервант или ненужный шкаф
5. Устройство можно эффектно декорировать и придать ему современный и натуральный вид.

Разновидности установок

Все декоративные печки можно разделить на три категории, в зависимости от степени их натуралистичности. Основательность конструкции варьируется, она может быть постоянной или временной. К примеру, бутафорские очаги из бумаги изготавливают для оформления новогоднего интерьера или для праздника Хэллоуина.

Полная имитация

Основательный камин, выполненный с максимальной достоверностью. Его внешний вид, размеры и декор натурально имитируют настоящий. Внутреннюю часть топки оснащают электрокамином или биокамином.

Преимуществами этих устройств являются обогревательная функция и эстетический внешний вид. Биокамин горит настоящим пламенем, работая на этаноле, который в процессе горения не производит дым или копоть. Горелка защищена закаленным стеклом, поэтому конструкция безопасна.

Электрокамин – это прибор, который имитирует визуальное изображение огня. Продается без портала (или декоративного корпуса), поэтому его удобно помещать внутрь камина, сконструированного вручную. Оба прибора стоят достаточно дорого – за самый маленький экземпляр придется отдать минимум 6 тыс. рублей.

Условный

Условно-натуральная конструкция. Портал такого камина лишь слегка отступает от стены, а в неглубокую топку помещаются свечи, зеркальные рамки, и другие некрупные элементы. Такой очаг декорируют под настоящий, выполняют отделку плиткой, добавляют гипсовую лепнину.

Символический

Символический камин зачастую представляет собой простую картинку, наклеенную на стену. Это могут быть эффектные фотообои. Либо картонный экземпляр, декорированный под настоящую печку.

В каком месте расположить конструкцию

Фальш-камины также различают по форме, от которой зависит место его расположения:

• Прямоугольный пристенный
• Угловой
• Островной

Пристенный экземпляр располагают посередине стены, на свободном участке. Его ставят стационарно или встраивают в мебельные стенки. Верхнюю грань укрепляют, чтобы она использовалась как полка.

Прочная конструкция с металлическим каркасом может служить подставкой для большого телевизора. Устройство также можно разместить на месте радиатора, чтобы эстетично его замаскировать. Их располагают в нишах, между колоннами, в любых комнатах.

Угловой очаг требует более тщательных замеров, чтобы в итоге сооружение не казалось громоздким. Глубина топки должна казаться пропорциональной, относительно высоты и ширины обеих граней треугольника. Габариты можно выбирать произвольно, но эскиз желательно предварительно начертить на бумаге.

Островной камин требует большого пространства в комнате. Он помогает зонально разделить помещение. Хорошо смотрится в квартире с современным интерьером, в котором отсутствуют перегородки и обилие мебели.

Материал изготовления

Декоративный камин из пенополиуретана

1. Гипсокартон – самое распространенное сырье, на которое прекрасно ложится любая финишная отделка. Он легко собирается, из него просто вырезать любые формы, даже сложные и витиеватые. Главным плюсом гипсокартона является низкая стоимость
2. Фанера – доступный и недорогой материал, с которым очень приятно работать
3. Картон – из него можно сделать временный камин, для конкретного мероприятия. Подойдут обычные коробки из-под крупной бытовой техники
4. Кирпич – из настоящего камня можно выложить печь только в том случае, если она будет небольшой. Камень очень тяжелый по весу, объемная конструкция может оказывать слишком сильное давление на несущие перекрытия. Лучше всего сделать каркас из легкого сырья и наклеить на него декоративную плитку с имитацией кирпичной кладки
5. Дерево – такой камин получится прочным и красивым. Доска из натуральной древесины достаточно дорогая. Можно выбрать разные натуральные оттенки или скомбинировать разные цвета
6. ДСП – вместо новых листов можно разобрать ненужный сервант. Финишная отделка все равно закроет каркас, поэтому если есть старый шкаф – подарите ему вторую жизнь
7. Пенопласт – пласты стоят недорого. В продаже есть фигурные плинтуса и уголки, которыми можно украсить изделие. В качестве каркаса для сооружения можно взять картонный короб
8. Полиуретан – стройматериал из подгруппы газонаполненных пластмасс. Сырье очень крепкое, ударопрочное, не боится влажности, высоких температур, пожаробезопасный (не горит, а плавится).

Как сделать чертеж и выбрать правильные параметры

Чертеж простой конструкции

Чертеж облегчает распил материалов, помогает правильно соблюсти размеры. Лучше всего найти в интернете готовый чертеж и, сделав свои замеры, подогнать его, как требуется.

• Первым делом определяются с местом для расположения печи
• Выбирают материал для производства
• Утверждают размер портала и ниши под топку
• Чертят подробную схему, все фигурные компоненты переносят на бумагу в развернутом виде
• Не забудьте, что для биокамина нужно оставить место внутри ниши для топливного бака, а для электрокамина или 3д рамки, подвести розетку

Установка изделия из полиуретана

Предлагаем пошаговую инструкцию по созданию псевдоочага из полиуретана:

По желанию, наверх можно установить каминную полку из дерева или пластиковую, стилизованную под натуральный камень

Как сделать фальш камин из фанеры

Каркас из деревянных реек

В данном случае приобрести готовый портал не получится. Его нужно будет сооружать самостоятельно.

Имитация из старой мебели

Этапы перерождения зеркального серванта

Рассмотрим этапы самого бюджетного способа по сборке фальш камина на примере открытого стеклянного серванта с зеркальной задней стенкой:

• Шкафчик имеет выдвижные ящики в нижней части корпуса. Убираем емкости, вместе со стеклянными перегородками
• Закрываем перед листом фанеры и выпиливаем в нем прямоугольное отверстие для будущей топки. Высоту его расположения определяем произвольно, по желанию
• В нижней части переда выпиливаем полукруглое отверстие для поддувала. Там можно аккуратно разместить поленья
• Для постамента и каминной полки найдите старые спинки от кроватей. На таком подиуме конструкция будет стоять устойчиво и надежно
• Портал готов, теперь нужно приступить к его отделке
• Шлифовальной машинкой пройдитесь по полированным стенкам, чтобы они стали шероховатыми. Так на них лучше ляжет шпатлевка
• Нанесите слой грунтовки, а после высыхания тщательно зашпатлюйте камин
• Когда штукатурка подсохнет, зашкурьте неровности
• Нанесите акриловую краску
• Выполните отделку кирпичом, камнем, приклейте гипсовые элементы
• Дно топки обклейте светодиодной лентой по периметру
• Засыпьте внутрь камни, ракушки, дрова
• Если включить подсветку, в зеркале задней стенки отобразится содержимое топки в красно-желтых языках пламени

Конструкция из гипсокартона

Металлический каркас обшивают гипсокартоном

Попробуем сделать камин из гипсокартона. Купите влагостойкий экземпляр, так как он считается более прочным. Также понадобятся стоечные и направляющие профили для каркаса.

Для крепления деталей и всей конструкции к стене приготовьте саморезы и дюбель-гвозди. Закупите все необходимое для отделки: обои, плитка, пленка, фигурные элементы. Из инструментов понадобятся шуруповерт, электродрель, уровень, рулетка, нож, ножовка по металлу.

Отделка и декор искусственного камина

Декор искусственным камнем

Отделка играет большую роль в итоговом внешнем виде фальш камина. Следите, чтобы она сочеталась с интерьером комнаты, была оформлена в едином стиле. Так очаг гармонично впишется в общий дизайн помещения.

1. Популярными материалам облицовки являются декоративный кирпич, имитация камня, керамическая плитка. Их легко приклеить на любой плиточный клей или на жидкие гвозди
2. Фальш-камины часто обклеивают обычными обоями или клеящейся пленкой с разным рисунком. Этот способ не подойдет, если вы планируете встраивать устройства с отопительной функцией
3. Портал можно покрасить или нанести на него жидкую штукатурку. Последняя смотрится очень стильно и эффектно, особенно если добавить в состав глиттеры, текстильные нити, опилки или любой другой декоративный состав

Варианты оформления топки

Свечи и зеркала в декоре

Натуральность и достоверность вашего камина во многом зависит от того, как оформлена топка. Существуют разные варианты ее подачи, и дорогие, и бюджетные. Рассмотрим все по порядку:

Имитация очага в интерьере квартиры

Фальш камин может быть оформлен в любом стиле, от витиеватого барокко до минималистического хай тек.

• Классические экземпляры выглядят благородно и солидно. Их отделывают материалами под дорогой камень, например, мрамор. Лицевую сторону украшают барельефами, лепниной
• Изделия в духе модерна отрицают любую вычурность, ажур и классику. Приветствуются строгие линии, прямые формы, минимум оформления. Это может быть простой короб у стены, с изюминкой в виде броского цвета или металлических трубок в отделке
• Кантри стиль – это интерьер уютного деревенского домика. Сюда прекрасно впишется громоздкий камин, оформленный искусственным кирпичом, деревом. В качестве каминной полки можно установить грубую деревянную балку

В заботах по украшению и декорированию своей печки не забудьте оформить ближайшую к нему территорию. Разумно, если в этом месте располагается зона отдыха. Стоят удобные диванчики, небольшой столик для приятного чаепития.

На каминную полку ставят подсвечники, фотографии, картины, статуэтки. На пол можно постелить ковер с длинным ворсом, вязаный из толстых шнуров половичок или шкуру дикого животного.

Представьте, какой миловидной станет ваша гостиная, если в ней появится уютный, домашний камин! Как приятно будет проводить рядом с ним вечера в кругу семьи за увлекательной настольной игрой. Устройство, собранное собственными руками, будет радовать не только хозяев, но и гостей, друзей, знакомых.

Ниша в качестве очага

Это прекрасный элемент декора, который способен играть главенствующую роль в интерьере. Или стать одним из его стильных атрибутов. Такая установка никогда не выйдет из моды, поэтому оформление вашей квартиры всегда будет стильным и оригинальным.

Перед началом работы посмотрите пятиминутное видео, в котором показано, как за один день самостоятельно собрать искусственный очаг из подручных материалов:

Декоративный фальш-камин своими руками за 1 день. Как сделать декоративный камин самому.

Фальш-камин своими руками из подручных материалов: 140 фото в интерьере, видео сборки + пошаговая инструкция

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Фальш-камин своими руками: 200 фото эксклюзивного дизайна и правила сочетания в интерьере

Настоящий камин является украшением любого загородного дома. Но что делать, если хочется сделать подобное архитектурное сооружение в простой квартире. Ясно, что в обычной комнате это сделать нереально. Поэтому, здесь может прийти на помощь искусственный вариант камина. Рассмотрим несколько вариантов, как реализовать такой проект. К каждому виду прилагается пошаговая инструкция, как сделать фальш-камин своими руками.

Содержание

Типы фальш-каминов

Исходя из требований реалистичности, камины можно разделить на три группы; декоративные, полуфункциональные, функциональные.

Макеты декоративного характера исполняют роль украшения интерьера комнаты без каких-либо дополнительных функций. Для их сборки применяются дешёвые материалы, такие как картон или пенопласт.

Для сборки полуфункциональных вариантов искусственных каминов требуется наличие прочных комплектующих. Сюда относятся МДФ или гипсокартон. В таком виде камин может выполнять не только декоративную функцию, но и представлять собой отдельную полку для складирования различных небольших вещей.

В этом плане, гораздо интереснее выглядит функциональный вариант искусственного камина. Такое сооружение изготавливается из материалов, обладающих хорошей прочностью. К ним относятся кирпич, фанера, разного рода искусственный камень.

Главным предназначением такого сооружения является возможность реального обогрева помещения путём установки в него радиатора или обычного обогревателя. Фото фальш камина в статье прилагается.

С точки зрения художественного оформления искусственные камины можно разделить на:

• условные;
• стандартные;
• приближенно-реалистичные.

К условным вариантам относятся рисунки на стене, изображающие домашний очаг.

Стандартное художественное оформление может не занимать много места. К стене прикрепляют каминные полки, создают дополнительное место для дров, а габариты ограничиваются боковыми стенками. При этом изготовление такого типа очага может быть различным:

• покрытие стены эмалью;
• применение деревянных материалов;
• использование обоев или настоящего кирпича.

Приближённо-реалистичный искусственный камин отличается сохранением правдоподобных пропорций. Для его изготовления используются те же материалы, которые необходимы для установки настоящего домашнего очага.

Важный вопрос при проектировании будущего камина заключается в его долговечности. В зависимости от предназначения, фальш-камины могут быть:

• разовыми;
• переносными;
• статическими.

Разовые модели применяются для каких-то отдельных событий. Это может быть только новогодний праздник. Такой вариант изготавливается из бумаги, картона и подобных материалов. А после торжественного события он отправляется прямиком в мусорный бак.

Переносная модель камина собирается из картона или из досок, при этом нет необходимости её крепить к стене. Статический вариант, наоборот, отличается обязательным креплением камина к стенке, а, значит, требует дополнительных усилий.

Фальш-камин из коробок

В качестве подсобного материала понадобятся: картонные коробки, клей ПВА, нож, измерительная линейка, карандаш, клейкая лента и какой-нибудь тяжелый предмет. Для начала необходимо нарисовать чертёж, затем отметить места сгибов и приклеивания.

Как сделать фальш камин своими руками? Следует выполнять работы в следующем порядке:

Собрать боковые столбики. Для этого пригодится одна или несколько коробок. В случае массивной каминной полки столбики необходимо дополнительно укрепить, например, еще одним слоем картона.

Монтаж основания. Для устойчивого положения фальш-камина необходимо продумать, как он будет крепиться к полу и боковой стенке. Проще всего использовать длинные коробки небольшой высоты, а при их отсутствии подойдет пенопласт 100 мм толщиной. Если этого нет, есть смысл использовать ненужные журналы или книги, которые следует положить внутрь коробки для придания ей веса.

Закрепление боковых столбиков к основанию. Кроме клея ПВА, для придания устойчивости, также используют обычный скотч и с помощью него проклеивают стыки между стойкой и основанием.Сборка задней стены. Она крепится по подобию боковых столбиков с помощью клея.

Создание фасадной части. Для этого необходимо наличие одной длинной коробки, которая крепится к уже созданным боковым стойкам.

Крышка камина. Если она не предназначена для расположения на ней предметов, то дело обойдется одной картонной упаковкой. Если в планах поставить на камин какие-нибудь предметы — лучше коробку проложить газетой, либо предметом потяжелее.

Художественное оформление. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Единственное условие – дополнительный обвес должен быть легким по весу. Для решения задачи могут пригодиться обои, пенопласт и краски.

Фальш камин из коробки – отличное украшение интерьера, который порадует хозяев и гостей. Такой вариант идеально получается как в доме, так и в квартире независимо от ее габаритов.

Угловой фальш-камин

Главным достоинством углового искусственного камина является экономия места в помещении. Для его изготовления нужны точно те же материалы, что и при сборке камина из обычных коробок. Верхняя и нижняя части вырезаются аналогично, но только в форме треугольника.

Для изготовления каркаса потребуется цельная большая коробка. По габаритам подойдет упаковка от большого холодильника. Сначала вырезается боковая часть, а оставшийся сегмент сворачивается в треугольник, как изображено на фото сборки фальш-камина. Места стыков промазывают клеем и укрепляют скотчем.

С фасадной стороны вырезается отверстие под имитацию топки. После её оформления остается только закрепить верхнюю каминную полку, и сооружение готово к финишному декоративному оформлению.

Угловой фальш камин своими руками позволит избавиться от пустующего угла, который нечем украсить или заполнить.

Фальш-камин из гипсокартона

В отличие от варианта из простых коробок, искусственный камин из коробок отличается серьезной долговечностью. Подойти к его изготовлению требуется со всей тщательностью. Сооружение будет надежно закреплено к стене, и на нем можно будет располагать тяжелые предметы.

Для его сборки фальш камин из гипсокартона потребуются следующие комплектующие единицы:

• листы гипсокартона;
• металлический профиль из алюминия;
• дюбеля с саморезами;
• грунтовка;
• тюбик клея;
• измерительная линейка;
• карандаш;
• нож канцелярский;
• УШМ или лобзик по металлу;

Сборка камина из гипсокартона производится в следующем порядке:

1. Освобождение места для установки.
2. Монтаж алюминиевых профилей согласно заранее намеченному чертежу. Для крепления профилей к стене используют дюбели и саморезы.
3. Обшивка алюминиевой конструкции гипсокартоном.
4. Выравнивание прямых углов.
5. Шпаклевание. Для нанесения нового слоя необходимо чтобы высох предыдущий пласт.
6. Заключительная отделка.

Подобную конструкцию можно сделать самостоятельно или заказать у профессионалов. Выбор различных видов каминов зависит от планировки, габаритов квартиры и предпочтений ее хозяев.

Новогодний фальш-камин с имитацией кирпичной кладки

Город с нетерпением ждёт новогодних праздников, в домах начинаются приготовления к самой волшебной ночи в году! В ожидании Нового года всё чаще в голове возникает картинка: пушистая ёлка, цветные огоньки, шампанское, мандарины и камин. Но! Где взять камин в городской квартире? Сделайте его своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, может он будет немного не настоящий, но зато тёплый и уютный:) До наступления Нового года ещё целый месяц и вы успеете сделать себе идеальный Новый год!

Необходимые материалы и инструменты:

1. Экструдированный пенополистирол (что-то вроде пенопласта) — 4 плиты толщиной 3 см (60х120см).

2. Клей универсальный, прозрачный для полистирола и пр.

3. Саморезы (2 см и 4 см), шуруповёрт/отвёртка.

4. Гофрокартон для кирпичиков (примерно 2-3 коробки среднего размера).

5. Эмаль акриловая белая полуматовая, для наружных и внутренних работ, без запаха (у меня банка 0,9 л, ушло меньше половины).

6. Тонкие белые бумажные салфетки — 1 пачка.

8. Кисть плоская, шириной 3-4 см (у меня №35).

9. Резак/нож для бумаги пр.

Всё необходимое можно купить в строительном гипермаркете. Если покупать всё-всё (то есть ничего нет у вас дома, ни клея, ни кистей), то выйдет не больше 1000 р.

Я думаю пенополистирол — это идеальный материал для подобного камина, он лёгкий, его легко резать ножом, готовый камин легко переносить с места на место, легко вкручивать саморезы, легко склеивать, в отличии например от фанеры или гипсокартона, для работы с ними думаю точно понадобится мужчина. А, этот камин можно полностью сделать женскими руками:)

Кирпичики можно сделать из пивного картона, тогда камин в целом получится более аккуратный и ровный и не нужно будет использовать салфетки, что намного ускорит процесс! В моём случае я специально делала “старую кирпичную кладку”.

Начнём создание камина!

1. Необходимо из пенополистирола вырезать детали камина. Ниже привожу чертёж раскладки деталей на плитах пенополистирола. Одинаковые по размерам детали: 1 и 1а, 2 и 2а,3 и 3а, 5 и 5а, остальные в единственном экземпляре.

Деталь 7 и 8 (задник камина) немного отличается от того, что сделано у меня, так как я делала камин “на глаз”, без чертежа, и у меня ушло, наверное, 5 плит полистирола.

2. Теперь нужно соединить все детали при помощи клея и саморезов. К сожалению, фото процесса сбора нет, так как дело было поздно вечером, и всё получилось очень быстро:)

Соединяем деталь 1 и 1а. Нужно промазать торцы клеем, с обратной стороны приклеить соединяющую планку (сделать из остатков, шириной примерно 10 см, её нет на чертеже), просто чтобы скрепить детали, прикручиваем саморезами. Затем прикрепляем клеем и саморезами боковины камина — детали 2 и 2а. Далее “дно ” камина — детали 3 и 3а, сначала приклеиваем и прикручиваем деталь 3, а потом деталь 3а (если вы хотите чтобы камин стоял прям вплотную к стене, то нужно сделать небольшой скос у этих деталей для плинтуса). Далее “крышку” камина — деталь 4. Потом, когда основной каркас готов, прикрепляем внутренний свод, сначала приклеиваем и прикручиваем боковые детали 5 и 5а, потом накрываем их “крышкой” — 6. И завершаюший этап — прикрепляем заднюю стенку, сначала снизу деталь 7, а затем на неё ставим деталь 8 — она встаёт враспорку и придаёт конструкции дополнительную жёсткость. Над деталью 8, на фото, вы можете видеть небольшой квадратик, он поддерживает крышку, можно и без него обойтись, если вы не планируете ставить что-то тяжёлое на камин:)

3. Теперь вырезаем из картона “кирпичики”, у меня получились размером 16,5 х 6 см. Советую продумать кладку и рассчитать размер кирпичей. Так как я опять же делала на “глаз”, и у меня кое-где возникли нестыковки. Но в целом это не так заметно, надеюсь:) У меня ушло где-то 100-110 шт., честно говоря, думала, что нужно будет ещё резать, но хватило.

4. Приклеиваем кирпичи к основе.

5. Когда все кирпичи приклеены, нужно покрасить камин. Если бы я использовала светлый пивной картон, то на этом этапе, камин был бы готов:) Но, продолжаем.

6. Приклеиваем салфетки, чтобы скрыть все погрешности, так как кирпичи из гофрокартона с некрасивыми срезами. и ещё с помощью салфеток создаётся фактуру штукатурки. Сначала наносим клей ПВА тонким слоем, а потом проглаживая полусухой кистью прикреиваем салфетки, можно сделать несколько слоёв, так как иногда они рвутся. Таким образом обклеиваем весь камин. Процесс с одной стороны кажется ужасно нудным, но мне почему-то нравится. салфетки “тают”, а потом высыхая создают приятную текстуру:)

6. Получается что-то такое:)

7. Так выглядит камин, обклеенный салфетками:

8. Финишная покраска (от краски кое-где салфетки пузырятся, когда краска высохнет — всё разгладится)!

9. Камин готов! Ставим свечи в вазы, а можно и просто поставить одни свечи, но в вазах конечно более безопасно. Я предполагала сделать камин только к Новому году, а потом увезти на дачу, но что-то мне подсказывает, что он мне нужен дома, всегда. ) Кстати, камин очень даже согревает, такое сильное тепло идёт от него, когда свечи зажжены, я не ожидала!

Спасибо за внимание! Желаю вам волшебных зимних вечеров. у камина:)

Как сделать фальш камин: искусственный камин своими руками

При желании каждый человек может сделать фальш камин своими руками. Невозможность построить в городской квартире настоящий камин – не повод отказываться от столь интересного элемента дизайна. Для этого понадобятся подручные материалы и инструменты – например, фанера, пенопласт, коробки и даже старая мебель.

Основное требование – составить подробный чертеж и точно следовать схеме изготовления на каждом этапе. Подробные пошаговые инструкции, фото имитации камина и пламени, чертежи и другая полезная информация – все это можно найти в материале.

Фальш камин своими руками

Пошаговая инструкция: общая схема изготовления фальш камина

Очевидно, что основное назначение фальш камина – точная имитация настоящего очага, создание максимально похожего предмета интерьера. При этом такие камины можно создавать специально для праздников (например, к Новому году или Рождеству), а затем убирать до следующего раза. А можно и поставить постоянный очаг, который будет поднимать настроение в любое время года.

Условно все фальш камины можно разделить на 2 группы:

• Максимально похожие на настоящие очаги, с имитацией пламени и тепла. Такие модели делают из огнеупорных материалов – например, из кирпичей.

Фальш камин из кирпичей

• Условные фальш камины (игровые), которые сооружаются на скорую руку из самых простых материалов – коробок, старой мебели, фанеры и т.п. При желании их можно оформить так красиво, что заметить разницу будет практически невозможно.

Фальш камин своими руками из подручного материала

Выбор места расположения

Даже самый красивый искусственный камин, сделанный своими руками, может сильно потерять, если расположить его в не самом подходящем месте. При выборе территории необходимо учесть:

1. Дизайн комнаты.
2. Пространственное соотношение (недопустимо, чтобы фальш камин занимал слишком много места, «перегружал» комнату).
3. Возможность подведения коммуникаций.
4. Пожарная безопасность.

Последние два пункта относятся к тем моделям, которые предназначены для реального освещения и нагрева комнаты. Искусственный очаг может прогревать комнату и освещать ее ничуть не хуже настоящего. Имитацию пламени легко сделать из гирлянды или, например, из светодиодной ленты.

А имитацию тепла можно создать за счет обычного радиатора отопления, вокруг которого построить фальш камин своими руками, как показано на фото.

Фальш камин — на основе радиатора парового отопления

Чертежи и материалы

Это наиболее важный подготовительный этап работы, поскольку от точности чертежей зависит качество изделия, а от подобранного материала – его долговечность. Самый простой вариант – это фальш камин из коробок или из листов фанеры. А, например, очаги из гипсокартона или тем более кирпичей требуют более ответственных расчетов – они создаются с расчетом на долгие годы службы.

Что касается чертежей, их можно составить самостоятельно или воспользоваться готовыми примерами эскизов, представленными ниже. Все размеры можно кратно уменьшить или увеличить, пропорционально изменив каждое измерение под свой конкретный вариант.

Чертеж фальш камина

Монтаж камина

После того, как принято окончательно решение по чертежам, материалам и месту расположения модели, можно приступать к работе. Монтаж начинается с переноса всех чертежей на материалы, изготовление составных элементов.

Если декоративный камин своими руками изготавливается из фанеры или гипсокартона (как показано на фото), обязательно делается каркас. Все элементы скрепляются друг с другом вручную или с помощью шуруповерта.

Каркас фальш камина

Отделка камина

Художественная отделка искусственного очага имеет решающее значение, поскольку даже грамотно собранный камин не даст нужного эффекта без подходящего оформления. Поэтому дизайн следует продумать заранее. Обычно используют такие материалы:

• обои под кирпич или под камень;
• плинтус из пенопласта для потолочных плит;
• краска;
• дополнительные художественные элементы – например, металлическая обрешетка из проволоки.

На самом деле способов отделки гораздо больше – это и гирлянда, и мишура, и свечи. Очень хорошо выглядят камины с вставленным зеркалом в пространство очага. Таким нехитрым способом удается значительно увеличить пространство (визуально), и к тому же благодаря отражению «пламя» от гирлянды или огонь свечей «увеличиваются» в количестве.

Имитация пламени своими руками

Также рассуждения о том, как сделать фальш камин своими руками, должны дать представления и об имитации пламени. За основу можно взять несколько вариантов:

• Гирлянда, светодиодная лента – их лучше выбрать желтого, оранжевого или красного цвета. Хорошо, если они будут мерцать, изменять яркость – тогда имитация будет настолько правдоподобной, что воображение само «достроит» недостающие детали. Также необходимо заранее позаботиться о том, как подвести и спрятать провода (для этого делается соответствующее отверстие на задней панели).

• Натуральное пламя свечей хорошо подойдет для очагов из кирпича или гипсокартона. Если в доме есть малыши, а также собаки, кошки, нужно дополнительно подумать о безопасности.
• Можно установить и обычные лампы белого цвета. Лучше взять светодиоды – они дают классический белый свет, не нагреваются и к тому же экономят электроэнергию.
• И еще один вариант – приобрести недорогую электронную (цветовую) фоторамку, закачать изображение живого пламени, включить гаджет и наслаждаться загадочным мерцанием огня, который ничуть не отличается от настоящего. Если еще и включить звуки трескающего костра, то на несколько мгновений можно потерять грань между реальностью и воображаемым миром.

Таким образом, для имитации пламени можно выбрать освещение, реальные огоньки свечей или даже цифровые устройства. А наиболее правдоподобный вариант – это биокамин, который использует специальное топливо для получения настоящего огня.

Это самый дорогостоящий способ имитации, хотя он фактически ничем не отличается от натурального. И еще от такого камина можно по-настоящему согреться, а никакой сажи при этом не образуется.

Имитация камина: как сделать художественный очаг из фанеры

Фанера – очень удобный и доступный материал, из которого можно сделать домашний очаг любого размера. Вне зависимости от конкретного проекта, принципы работы с фанерой единые:

Шаг 1. Сначала выбирается чертеж, замеры переносятся на листы фанеры. Перед монтажом можно сразу определиться с оформлением топки. Например, положить на радиатор металлическую сетку, а в нее – гальку.

Шаг 2. Далее создается каркас из реек, скрепляется саморезами. Как раз в этом случае можно выбрать старый радиатор отопления, вокруг которого и соорудить реечную конструкцию.

Шаг 3. Затем каркас просто обшивается с фанерой.

Шаг 4. Наступил этап отделки – поверхности оклеиваются пленкой или обоями с рисунком натурального камня или кирпича.

Шаг 5. Передняя решетка изготавливается из металлической проволоки по рисунку.

Шаг 6. Осталось скрыть трубу, ведущую к радиатору. Сделать это можно также из фанер, которые украшаются теми же обоями или самоклеющейся пленкой. В итоге получается такая модель.

Шаг 7. Сымитировать пламя в данном случае можно с помощью гирлянды или светодиодов. Главное, чтобы лампы нагревались очень слабо – ведь рядом обои, да и конструкция сделана из горючего материала.

Работать с фанерой действительно очень просто. Технологию изготовления фальш камина своими руками можно продемонстрировать не только с помощью фото и пошаговой инструкции, но и видео.

Искусственный камин из старой мебели

Если в доме планируется приобретение новой мебели, сразу встает вопрос о том, чтобы куда-то убрать предыдущую. Практика показывает, что даже морально устаревшие серванты, комоды или шкафы вполне могут подойти для изготовления искусственного очага. Например, можно убрать нижнюю тумбу из-под серванта, снять дверцы – и тогда изделие уже будет отдаленно напоминать камин.

Теперь с помощью самореза нужно привинтить два боковых бруса. Их длина соответствует габаритам серванта, ширина каждого – порядка 10 см, а толщина достаточно большая (4-5 см).

Теперь на эти брусья крепят фанеры – они и создают основу очага.

Чтобы придать изделию максимально правдоподобный вид, снизу выпиливаем пространство для декоративного поддувала. Для этого сначала чертят полукруг с помощью большого циркуля или карандаша, привязанного к веревке (другой конец веревки закрепляется в центре фанеры).

Теперь нужно сделать каминную полку и постамент. За основу можно взять фанеру или ДСП. Если же остались спинки от старой кровати – достаточно просто демонтировать ножки.

И все же это пока не камин. Наступает самый ответственный этап – отделочные работы и художественное оформление.

1. Прежде всего, необходимо немного отшлифовать все полированные поверхности машиной, чтобы они приобрели рельефный характер.
2. Затем стенки грунтуют, шпаклюют, высушивают и зашкуривают наждаком. А далее на полную мощность включается фантазия и вдохновение.
3. Например, можно покрыть все поверхности акриловой краской, а затем оклеить поверхность обоями «под кирпич». Пространство под каминной полкой украшается потолочным плинтусом (молдингом), который можно приобрести в любом строительном магазине.

Фальш камин своими руками: отделка

И последний этап пошаговой инструкции по изготовлению фальш камин своими руками. Наступает очередь пламени.

Его можно сделать из светодиодной ленты, разложив ее по периметру топки. А в центр положить несколько мелких камней – лучше гальки.

В итоге получается первоклассный домашний очаг. Глядя на него, уже никто не узнает бывший сервант или комод.

Зеркало в топочном отверстии хорошо отражает огоньки. Поэтому если изначально в серванте его не было, можно смонтировать другое, вырезав по нужным размерам.

Если подробное описание и фото были не совсем понятны, после просмотра видео по созданию фальш камина своими руками на все вопросы обязательно будут получены свои ответы.

Фальш камин своими руками из пенопласта

Один из наиболее простых способов изготовления искусственного очага основан на использовании обычного пенопласта. Такой декоративный камин может создать своими руками любой желающий – подробное описание и фото легко помогут разобраться в деталях:

Шаг 1. Сначала изготавливается каркас из деревянных реек, которые затем покрываются листами фанеры (как показано выше).

Шаг 2. Другой вариант – можно сделать основу из коробок.

Шаг 3. После окончания работы нужно обклеить с помощью шпатлевки или универсального клея всю заготовку листами пенопласта, которые предварительно вырезаются острым ножом точно по размерам деталей на чертеже.

Шаг 4. Остается украсить очаг. Для этого можно использовать декоративные плинтуса, которые продаются в строительных магазинах.

Строго говоря, это камин из фанеры или коробок, декорированный пенопластом. А можно сделать очаг и только на основе пенопласта. Наглядная видеоинструкция поможет в этом легком и увлекательном деле.

Декоративный камин-очаг из кирпичей

Кирпич – это не только правдоподобный, но еще и огнеупорный материал, из которого можно сделать фальш камин своими руками – например, такой, как на фото.

Кладку совершают из обычного кирпича, для него обязательно замешивают соответствующий раствор:

• цемент М 500– 1 часть;
• песок – 5 частей;
• вода – до получения однородной, тестообразной, густой массы.

Понятно, что никакой каркас в данном случае не понадобится. Однако важно определиться со схемой кладки.

Пошаговая инструкция по изготовлению фальш камин своими руками зависит от конкретного вида модели (как показано на фото). Конечно, подобные варианты, скорее, подойдут, для загородного дома или дачи.

Однако небольшой кирпичный камин вполне можно сделать и в городской квартире. Огнеупорные свойства кирпича позволяют поставить в «топку» настоящие свечи, мерцание которых порадует даже в самую холодную зиму.

Декоративный камин в дизайне квартиры: фото для вдохновения

Фальш камин действительно можно сделать своими руками, как показано на представленных выше фото и видео. Модели из картонных коробок изготавливаются за считанные часы.

А варианты из гипсокартона и тем более кирпичей монтируются в течение нескольких дней. Однако старания и небольшие денежные вложения всегда оправдывают себя: благодаря декоративному очагу в комнате становится действительно уютно, тепло и светло.

Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

• Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
• Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.

Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

• Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
• Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Самостоятельная укладка половой доски: технология проведения работ от А до Я

В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.

Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью доски из массива полы верно служат и не вызывают нареканий.

Типы оснований подходящие для укладки половой доски

Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:

• бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
• лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
• влагостойкая фанера;
• старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.

Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.

Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.

Устройство дощатого пола по лагам

Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.

После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.

Дерево обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но в некоторых случаях деревянные полы остаются холодными. Очень важно найти причину проблемы. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pochemu-poly-xolodnye.html.

Подоснова из влагостойкой фанеры

Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.

Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.

Обратите внимание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному для монтажа выравненному цементному или деревянному полу. Тем, кто предпочтет клеевую технологию, обязательно нужно подобрать связующий состав, совместимый с типом черновой основы и с изоляционными материалами.

После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.

Монтаж доски поверх существующего пола

Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.

Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.

Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.

Утепление и гидроизоляция такого пола

Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.

Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.

Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м 2 ). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.

Порой не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, достаточно его отремонтировать и сэкономить деньги. Подробнее про то, как правильно заделать щели в полу, узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shheli-v-derevyannom-polu.html.

Какую древесину лучше использовать?

Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

Технология монтажа шпунтованных досок

Удачным направлением укладки дощатого покрытия в жилых помещениях считают ориентацию, параллельную потоку света из окон. В коридорах и тамбурах доски направляют вдоль вектора передвижения. Доски могут быть уложены без смещения элементов или в разбежку.

Для монтажа половой доски с разбежкой необходимо идеально подрезать элементы. Выдержать безупречный прямой угол без опыта довольно сложно. Страждущим обязательно устроить пол подобным образом желательно запастись шаблоном для обозначения линии отпиливания. По периметру комнаты должен быть выдержан технологический отступ. Между напольным покрытием и стенами нужно оставить расстояние в 1-2 см на обеспечение продольных подвижек. По завершению монтажа деформационные швы закрывают плинтусом.

Итак порядок работ:

• Первую шпунтованную доску укладывают к стене шипом (это крепежный выступ), так удобней и надежней сплачивать элементы.
• Вторую доску соединяют с первой, совмещая паз и шип. Крепление досок не желательно выполнять гвоздями. Шляпки их могут впоследствии «вылезти», а сами гвозди заржаветь. Лучше фиксировать доски саморезами (60 или 70 мм), оптимальный диаметр 4-4,5 мм.
• Крепление досок может производиться двумя методами. Первый способ с наклоном саморезов на 45º, второй без уклона сверху с последующей заделкой шляпок герметиком. Второй вариант надежней, но первый более эстетичен.
• По периметру все элементы пола крепятся саморезами, сверху которых установится плинтус.

Завершающий этап монтажа доски подготовка к нанесению покрытия, ровные доски можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии существенных неровностей, выполняется циклевка.

Подробнее про устройство пола из шпунтованных досок рассказывается в следующей статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pol-iz-shpuntovannyx-dosok.html. Читайте о выборы стройматериала, подготовке основания, монтаже и ремонте шпунтованных полов.

В заключении

Трудоемкие мероприятия по устройству дощатого пола зачастую заказывают в организациях, предлагающих услуги опытных укладчиков. Однако настелить покрытие можно самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет красиво и прочно настелить дощатый пол и сэкономить достаточно ощутимую сумму.

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.