Фасадные панели наружной отделки дома: фото и виды панелей для фасада

Фасадные панели для отделки дома

Отделка стен снаружи – важный этап строительных работ. Среди разнообразия материалов для облицовки фасада особенное место занимают фасадные панели для наружной отделки. Этот стройматериал реализуется на профильном рынке в широкой цветовой и фактурной гаммах, что позволяет оформлять фасад в оригинальном стиле.

Содержание

Виды панелей по материалу

Множество видов материала для облицовки основания отличаются между собой по цене и свойствам. Изделия на основе натуральных материалов будут стоить намного больше, чем различного род имитации, изготовленные из синтетических компонентов. Но при этом искусственные панели мало чем будут уступать своим натуральным аналогам, если речь идет об эстетике и прочности. Чтобы определиться с выбором, нужно тщательно исследовать рынок, оценив все плюсы и минусы этих популярных материалов.

Пластиковые панели

Панель фасадная состоит из мягкой пластмассы ячеистого характера. Стоит заметить, что 3% панелей – это пластмасса, а остальное место занимает воздух. Крепеж пластиковых панелей происходит с использованием системы «паз-гребень», которая идет в комплекте с материалом. Изделие часто используют в качестве цокольной отделки дома сайдингом.

Плюсы пластиковых виниловых панелей для фасада:

Устойчивость к влаге;

Долгий срок эксплуатации;

Быстрый процесс установки;

Широкий спектр цветовых и фактурных решений.

К минусам пластиковых виниловых панелей можно отнести:

Горючесть материала, который во время пожара выделяет еще и токсические газы;

А также хрупкость. Внутри панели полые и поддерживают свою форму только благодаря ребрам жесткости. Одно неверное движение – и в панелях дома образуется дырка.

Металлические

Такие панели для наружной отделки дома изготавливаются из оцинкованной стали и алюминия, могут быть гладкими или перфорированными. Монтаж материала производится при помощи гвоздей или саморезов.

Преимущества металлических фасадных панелей:

Рабочие температуры – от –50 до +50 ֯С;

Долговечность (срок эксплуатации более 30-ти лет);

Высокий коэффициент шумоизоляции изделия – до 20 дБ;

Ударопрочность равна 50 кг/см;

Инертность к химическим веществам;

Хорошая прочность на изгиб 118 Мпа.

К минусам такого материала можно отнести:

Слабую теплоизоляцию. Поэтому отделка фасада при помощи металлических панелей всегда подразумевает использование параллельно утеплителя для дома.

Фиброцементные (японские)

Фиброцементные фасадные панели (японские) состоят из цемента и различных примесей. 90% материала – это цемент и 10% — целлюлоза, пластмасса или стекловолокно. Хаотично расположенные внутри материала волокна обеспечивают панелям необходимую прочность на изгиб и играют роль внутреннего армирования материала.

Фиброцементная панель под дерево

Плюсы фиброцементных панелей:

Обеспечивают длительный срок эксплуатации;

Устойчивы к перепадам температур;

Материал не гниет и не ржавеет;

Устойчивость к УФ лучам;

Экологическая безопасность материала;

Дешевизна и доступность;

Хорошие теплоизоляционные качества, что позволяет экономить энергоресурсы;

Большой выбор цветов и фактур;

Панели самоочищаются, благодаря дождю или снегу.

Минусы фиброцементных панелей для отделки фасада:

Если монтируются панели в базовом цвете, то им необходима дальнейшая покраска;

Материал впитывает влагу на 10%;

Вероятность деформации 2%;

Низкая ударопрочность (0,25 кг/см).

Панели из древесных волокон

Этот вид материала для обшивки фасада состоит из расщепленного на волокна натурального дерева, которое прессуется при высоком давлении и под влиянием высокой температуры. После, на панели наносится специальная краска, полимерный материал или шпон. На вид панели ничем не уступают натуральному цельному дереву.

Фасадная панель из ДПК

Плюсы древесно-прессованных панелей:

Легкий монтаж и высокая ремонтопригодность;

Хорошая прочность на изгиб;

Небольшая и доступная цена;

Экологическая чистота материала;

Хорошие теплоизоляционные качества;

Высокая плотность материала.

Минусами таких панелей для обшивки фасада можно считать:

Высокую степень их горючести;

Склонность к впитыванию влаги и последующему разбуханию. Последний недостаток можно легко нивелировать при помощи парафина или церезина.

Клинкерные

Фасадные клинкерные панели считаются одними из самых лучших вариантов для отделки основания стен дома. Они состоят из пенополиуретана и клинкерной плитки. Благодаря основе из пенополиуретана этот вид материала отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Вид клинкерной фасадной панели

Небольшой вес, что не создает дополнительные нагрузки на фундамент;

Стойкость к механическим повреждениям;

Большой выбор цвета и фактур;

Высокие декоративные качества.

Требует основательной подготовки поверхности перед монтажом;

Достаточно высокая цена материала;

Необходимость оставлять зазор между стеной и плитой, чтобы не допустить возникновения конденсата, из-за паронепроницаемости пенополиуретана.

Но если следовать технологии монтажа, то этот вид панелей для облицовки фасада можно считать оптимальным. На фото в каталогах именно дома, облицованные такими панелями, выглядят более привлекательно.

Термопанели

Пенополиуретан намного превосходит по своим теплоизоляционным качествам пенополистерол. Облицовочный наружный слой термопанелей состоит обычно из клинкерной плитки, которая давно завоевала звание фаворита по эксплуатационным характеристикам. Фасады домов, отделанные термопанелями, отличаются солидностью и оригинальностью. Косой дождь не влияет на качество фасадных панелей, благодаря пазу и гребню. Термопанели сохраняют оптимальную температуру в жилище не только в холодное, но и в жаркое время года. Специалисты утверждают, что благодаря применению этого стройматериала для облицовки дома, можно экономить до 50% средств на отопление жилища. Уход за основанием не требует особых навыков.

Фасадная термопанель с натуральным клинкером

Виды панелей по имитации

Под камень

Под камень – этот вид материала позволяет защитить фасад от агрессивных климатических проявлений.

С имитацией камня

Под кирпич

Под кирпич – может изготавливаться из фиброцемента или клинкерного кирпича. Имеет отличные показатели герметизация/вентиляция/теплоизоляция, а также хорошие декоративные характеристики.

С имитацией под кирпич

Под плитку

Под плитку – двухслойный отделочный материал на основе пенополиуретана и клинкерной плитки.

Под дерево

Под дерево – может изготавливаться из винила, фиброцемента, древесного волокна. Также под дерево очень привлекательно выглядят японские фасадные панели:

Имитация японской панели под дерево

Монтаж фасадных панелей

Фиброцементные панели для фасада монтируются на саморезы.

Монтаж фиброцементных панелей

Металлический вариант материала устанавливается на специальную обрешетку дома, после предварительного утепления фасада. Пластиковые фасадные панели не требуют особых подготовительных работ перед установкой. Они крепятся на каркас при помощи специальных крепежей.

Фото монтажа ПВХ-панелей

Клинкерные панели для облицовки фасада монтируются при помощи саморезов, шуруповерта и алмазных дисков.

Фотогалерея

Имитация под природный камень

Так выглядят стандартные виниловые панели

Панели под дерево

Пластиковый вариант с гаражом

Необычная комбинация панелей

Ещё одна симметричная комбинация

Комбинация панелей и штукатурки

Красивые панели, а крыша очень необычная!

Читайте про другие фасадные материалы:

Отделка фасада клинкерной плиткой

Виды и размеры облицовочного кирпича

Декоративная фасадная наружная штукатурка

Смотрите также интересный тест виниловых фасадных панелей на горючесть:

Фасадные панели для наружной отделки дома: фото красивой облицовки и современного дизайна + инструкция по укладке своими руками

Отличные физические показатели и приемлемые цены новых современных облицовочных материалов дают возможность их широкого использования. Этими качествами обладают панели для внешней отделки фасада стен. Они значительно снижают стоимость домов, обеспечивая при этом защиту от снега, дождей, ультрафиолетовых излучений.

В интернете представлено большое количество панелей для отделки фасада с описанием их характерных особенностей. Благодаря этому можно их досконально изучить и выбрать свой собственный вариант, подходящий для данной конкретики.

Наглядное представление о внешнем виде дает любое красочное фото панели для фасада, уже готового здания и сооружения. Это могут быть частные коттеджи, торговые комплексы, здания общественного назначения, развлекательные и спортивные сооружения и т.п.

Содержание

Плюсы фасадных панелей

Для такой облицовки характерны следующие положительные качества:

звуконепроницаемость;
устойчивость к морозам;
прочность;
долгосрочность эксплуатации;
легкость;
экологическая чистота;
устойчивость цвета при солнце и дожде;
ценовая доступность;
разные цвета, виды и фактуры;
простота обработки и ухода;
не гниют и не привлекают грызунов и насекомых.

Виды фасадных панелей

Материал и дизайнерское оформление дают выбор из нескольких видов плит декора стен:

«Сэндвич». Многослойные склеенные панели. Слои имеют различные характеристики. Защитная функция и наличие оцинкованного металла в покрытии у верхнего слоя. Нижний – это утеплитель;
наличие волоконного наполнителя или тонкослойного металла в цементной основе материала – это панели композитные. Такому материалу свойственны хорошие показатели защиты от воздействия извне;
полихлорвениловые плиты с прессованной древесной массой. Внешне они похожи на кирпич, камень или дерево

Плиты оказывают минимальную нагрузку на фундаментную основу и стены. Монтажные работы занимает мало времени. Два дня или две недели в зависимости от объемности фасада.

Классификация фасадных панелей

Декоративные панели различаются по:

фактурным характеристикам – под покраску, дерево, кирпич, камень;
формам – модулями средних габаритов, прямоугольником, панели вытянутые и узкие;
присутствию или отсутствию утеплителя – термо- изолированные или нет;
крепежному способу – нет фиксации или присутствует замковый механизм;
виду материала – полимер, стекло, металл, композит.

Плиты для вентилируемого фасада

НВФ обозначение вентилируемого навесного фасада. Он популярен благодаря своим свойствам. Значительно продлевает эксплуатацию конструкций ограждений.

Вентилируемый фасад из панелей экономически выгоден. Он снижает толщину основной стены, увеличивая теплоемкость. Она обеспечивается вентфасадом с утеплителем на минеральной основе. Дополнительно облегчается нагрузка на фундаментную основу.

Виды фасадных панелей

Предусмотрены разные варианты материалов для отделки. Их классифицируют по видам с учетом таких признаков как:

особенность окрашивания и характер покрытия;
форма панели (модуль, квадрат, прямоугольник);
материал для производства.

Изготавливаются из керамики, полипропилена, металла, дерева, термопластика, фиброцемента, стеклопластика. Фиброцемент имеет лучшие показатели по сочетанию свойств и надежности.

Отличия дорогих и дешевых фасадных плит

Вопрос при утеплении фасадов панелями в основном сводится к разнице в цене. При этом хочется, чтобы и качество было соответствующим. Практика показывает, что слишком сильная экономия в итоге обходится намного дороже.

Дешевый материал после срока службы от трех до пяти лет выглядят не лучшим образом. Часто собственник вынужден нести дополнительные расходы для повышения уровня класса помещений конкретного здания для получения более высокой арендной ставки.

Как выбрать фасадную плиту

Есть некоторые свойства, на которые необходимо обращать внимание при выборе плит. В первую очередь обратить внимание на панели с минимальными выделениями токсичных веществ. Они выделяются при высокой температуре, в том числе при нежелательном возгорании.

При наличии такой возможности, лучше с самого начала остановится на материале, который не подвержен возгоранию. Если материал высокого качества, то он устойчив и к напастям грызунов, грибка, плесени, воздействиям биологического характера.

Продолжительность эксплуатации обеспечивается благодаря хорошим прочностным свойствам.

Чем проще способ установки, и долговечнее материал, тем лучше. Плюс устойчивость основной конструкции к воздействиям извне.

Самостоятельная установка панелей не каждому под силу. Но это вполне реально. Если присутствуют сомнения, то присутствие профессионалов обязательно. Они и добросовестно выполнят работу и лучше сориентируются при выборе материала для конкретного объекта, затратив минимум времени.

Немаловажную роль играет эстетичность наряду с прочностью и долговечностью. Более выгодные материалы по цене довольно быстро теряют свою привлекательность и требуют очередной замены.

Клинкерные термопанели

Утеплитель и облицовочный слой составляют основу таких панелей. Соединяются специальными пазами по периметру. Для крепления к стенам предусмотрены крепежные втулки. Использование пенополистирола или пенополиуретана в качестве утеплителя. Простой монтаж плюс надежное крепление.

В таких панелях применяются пазы и шипы, которые гарантируют монолитную установку. За десятилетие они заслуженно вышли вперед благодаря длительной службе и отличному внешнему виду. Клинкерные панели для фасада на шестьдесят процентов снижают затраты, используемые для обогрева домов.

Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Содержание

Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 — обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

Доски должны быть гладкие, без сучков.
Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 — обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 — двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 — комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Читайте также:

Характеристика разных видом ламп

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Устройство обрешетки крыши и подробный монтаж основания под различные кровельные покрытия

11.03.2017 10,828 Просмотров

Стропильный каркас крыши – это лишь часть необходимого пиломатериала, который нужен для возведения собственного дома.

Кроме него, еще нужно достаточно много материала использовать для того, чтобы сделать качественную и правильную обрешетку под кровельный материал.

Данный элемент крыши является очень важным, поэтому при его сооружении нужно придерживаться установленных строительных правил и норм в зависимости от выбранных материалов.

В этой статье вы узнаете, что из себя представляет обрешетка и как правильно ее монтировать.

Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это специальная каркасная конструкция, состоящая из брусьев или досок, которые уложены под углом 90 градусов на стропила.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

брус;
обычные или шпунтованные доски;
тес;
фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве кровельного пирога, видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

внутренняя отделка;
обрешетка;
пароизоляционный слой;
контробрешетка;
слой утеплительного материала;
пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
вентилируемое пространство;
непосредственно сам кровельный материал.

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

молоток и гвозди;
шуруповерт и шурупы;
ножовка или болгарка;
плоскогубцы;
карандаш или мел для разметки;
рулетка;
строительный уровень.

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Обрешетка для мягкой кровли: монтаж своими руками

Общее наименование «мягкая кровля» используют в отношении рулонных кровельных материалов, мембранных и на битумной основе. В эту же категорию входит гибкая черепица. Их требуется укладывать на ровную жесткую поверхность, поэтому обрешетка под мягкую кровлю скатной крыши выполняется в виде сплошного настила.

Основные характеристики основания

Каркасом скатной крыши служит стропильная система, выполненная из деревянного бруса или металла. Чтобы уложить кровельный настил, на этом каркасе монтируют специальное основание – обрешетку. Для жестких кровельных материалов, листовых и штучных, достаточно разреженной обрешетки из досок или брусков, уложенных поперек стропильных ног.

Расстояние между элементами обрешетки выбирают с учетом характеристик кровельного материала и угла наклона скатов.

Если речь идет о мягком кровельном покрытии, то вариант только один – сплошной настил. Гибкий, эластичный битумный ковер, размягченный жаркими лучами солнца, провиснет между компонентами разреженной обрешетки.

Основание под ковер из рубероида или наплавляемых материалов, гибкую черепицу можно сделать своими руками. Чтобы получить качественную сплошную обрешетку, важно разобраться, какие варианты конструкции существуют, из чего делают и каким образом монтируют настил.

Разновидности конструкции

Различают две разновидности сплошного основания:

Двухслойная (двойная) обрешетка. Нижний слой представляет собой разреженную обрешетку, выполненную из доски либо широкого бруска. Поверх него монтируется дощатый настил и основание из листового материала. Двухъярусная конструкция более надежна, способна обеспечить вентиляцию кровельного пирога, в состав которого входит утеплитель. Двухъярусную обрешетку используют при строительстве индивидуальных домов и дач. Это основание под современные кровельные покрытия, включая гибкую черепицу.

Основные требования

Качественное сплошное основание характеризуется:

жесткостью – настил выдерживает вес человека, не прогибаясь;
ровной поверхностью скатов, отсутствуют перепады по высоте между элементами основания;
отсутствием выступающего крепежа, сучков, острых краев плит или досок, способных нарушить целостность кровельного покрытия;
стойкостью к деформациям, ветровым нагрузкам;
устойчивостью к биологическому разрушению.

Чтобы смонтировать своими руками надежное основание под битумную кровлю, важно грамотно выбрать материалы и придерживаться проверенной технологии работ.

Требования к пиломатериалам

Для монтажа выбирают пиломатериал (бруски и доски) хорошего качества:

элементы должны быть одной толщины, чтобы избежать перепадов высоты;
исключается наличие торчащих и выпадающих сучков, гнили, дефектов (трещин, выемок) размером более 0,6 см;
исключается деформация – доски и бруски должны быть ровными, без прогибов,
допустимая влажность пиломатериала – до 20%, обрешетка из влажной древесины со временем начинает коробиться, что приводит к повреждению битумного ковра, проникновению влаги под внешнее покрытие кровли.

Важно, чтобы срок службы компонентов основания кровли был сравним с гарантийным сроком мягкого битумного покрытия.

Сборку сплошной обрешетки выполняют из обрезной доски, также можно использовать шпунтованную. Необрезная доска не применяется, поскольку настил получится неровным и не позволит качественно смонтировать мягкую кровлю.

Используют доски шириной 14 см и более. Толщину выбирают с учетом шага установки стропильных ног:

менее 90 см – 2 см;
90 см – 2,3 см;
120 см – 3 см;
150 см – 3,7 см.

Перед монтажом важно весь нарезанный в размер пиломатериал обработать антисептиком и антипиреном, либо универсальным составом для защиты древесины от повреждения насекомыми и грибком, повышения устойчивости кровельной системы к возгоранию.

Требования к листовому материалу

Для обустройства основания применяют влагостойкий листовой материал – фанеру ФСФ либо ориентированно-стружечную плиту ОСП-3. При выборе учитываются следующие факторы:

Плиты ОСП дешевле, легко пилятся, их можно крепить гвоздями или саморезами по дереву без предварительного сверления. Но обрешетка из ОСП менее устойчива к ветровым нагрузкам, так как у нее ниже прочность удержания крепежей. Из листа, состоящего из стружки и связующего, проще вырвать крепежные элементы, он может расколоться при сильном ударе.
Фанеру ФСФ сложнее пилить, есть риск расслоения материала на кромках при распиле. Под крепеж требуется высверливать отверстия, что повышает трудоемкость монтажных работ. Но настил из влагостойкой фанеры выдерживает повышенные ветровые, ударные и эксплуатационные нагрузки.

На выбор толщины листового материала также влияет расстояние между стропильными ногами:

до 60 см – 0,9 см;
60 см – 1,2 см;
90 см – 1,8 см;
120 см – 2,1 см;
150 см – 2,7 см.

Плиты ОСП и фанерные листы требуется обработать антисептиком и антипиреном перед монтажом.

Требования к крепежу

Обрешетка под мягкую кровлю требует надежного крепления. Применяют саморезы по дереву с плоскими шляпками или ершенные гвозди – такие метизы прочно удерживаются в древесине стропил. Шляпки крепежных элементов не должны выступать над поверхностью настила.

Монтируем однослойную обрешетку

Это простое по конструкции и бюджетное основание, которое используют при возведении неутепленной кровли с покрытием из рубероида. Элементы настила укладываются непосредственно на стропильные ноги.

Одинарный дощатый настил

Гладкие доски подходящей толщины крепят параллельно коньку и карнизному свесу, опорами служат стропила. Настил монтируют снизу вверх – нижняя доска служит крайним элементом свеса.

Торцы досок нельзя оставлять на весу, стык между соседними элементами ряда должен располагаться на стропиле.

Доску фиксируют на каждой стропильной ноге двумя саморезами или ершенными гвоздями. Их располагают ближе к краям доски, шляпки слегка утапливают в древесину. Важно предусмотреть зазоры шириной 2-3 мм между компонентами настила. Это предотвратит его деформацию при разбухании древесины, склонной набирать влагу из воздуха.

Одинарный настил из щитов

Использование фанеры ФСФ либо плит ОСП-3 ускоряет монтаж основания без ущерба для его эксплуатационных характеристик. Из влагостойких листовых материалов проще выполнить ровный настил под укладку многослойного ковра из рулонных материалов либо битумной черепицы.

Укладку щитов также осуществляют снизу вверх. Прямоугольные листы располагают таким образом, чтобы длинная сторона была параллельна свесу и коньку. Стыки щитов в каждом ряду должны располагаться на стропильных ногах. Для жесткости конструкции элементы настила монтируют вразбежку, на манер классической кирпичной кладки. Это позволяет избежать соседства стыковочных швов на одной опоре.

Если обрешетку монтируют летом, оставляют 2-миллиметровый деформационный зазор между рядами и элементами в одном ряду. При монтаже настила в холодное время года величина зазора должна быть увеличена до 3 мм, так как в жару или в сырую погоду листы из древесных материалов расширяются.

Крепежные элементы располагают следующим образом:

при фиксации торца листа на опоре шаг 15 см;
при креплении серединой части листа к каждой опоре шаг 30 см.

Монтируем двухслойную обрешетку

Чтобы собрать двухъярусную сплошную обрешетку используют пиломатериалы (доска либо брусок) или сочетают пиломатериалы с щитами из фанеры, ОСП. Существует несколько вариантов монтажа многослойной конструкции – для неутепленной кровли, для крыши с внутренним и внешним утеплением.

Двойная дощатая обрешетка

Для создания нижнего, разреженного слоя используют доску шириной 10-14 см и толщиной от 2,5 см либо бруски сечением 3х7 см, 5х5 см. Нижний слой служит жестким каркасом для сплошного настила – его собирают из доски шириной 5-7 см и толщиной 2-2,5 см.

Элементы нижнего яруса крепят параллельно коньку с шагом 20-30 см. Доску либо брусок фиксируют крепежными элементами на каждой опоре. Пиломатериал нарезают с таким расчетом, чтобы стыки попадали на стропильные ноги.

На подготовленную разреженную обрешетку монтируют настил, располагая элементы под углом 45° к коньку. Укладку начинают от верхнего угла ската, монтаж ведут от конька к карнизному свесу. Диагональное расположение элементов повышает жесткость конструкции.

Двухъярусная обрешетка крыши под мягкую кровлю, собранная из досок, служит надежным основанием для ковра из рулонных материалов. Этот вариант выбирают при создании неутепленного кровельного пирога. Гибкую черепицу рекомендуется укладывать на комбинированный двухслойный настил.

Двойная комбинированная обрешетка, первый способ

Если кровельный пирог не планируется утеплять, комбинированная обрешетка монтируется по следующему принципу:

нижний ярус – доски или бруски, закрепленные параллельно коньку и карнизному свесу вразбежку, с шагом около 30 см.
верхний ярус – настил из щитов, элементы располагаются также со сдвигом швов.

Конструкцию требуется предварительно рассчитать, чтобы края листов стыковались по горизонтали на досках разреженной обрешетки.

Двойная комбинированная обрешетка, второй способ

Если крышу чердака или мансарды планируется утеплить изнутри, требуется уложить гидроизоляционный материал и предусмотреть вентиляционный зазор в составе кровельного пирога. Гидроизоляционный ковер укладывают поверх стропильных ног, снизу, со стороны чердака, между стропилами вставляют маты из минеральной ваты и монтируют пароизоляцию, иначе волокнистый утеплитель будет набирать влагу.

Поверх гидроизоляции по стропилам набивают контробрешетку из брусков 5х5 см или 2,5х3 см. Она фиксирует гидроизоляционный ковер и формирует вентзазор. Важно обеспечить вентиляцию по всему пространству под настилом не нанося ущерба жесткости конструкции. Для этого между торцами контрбруса на каждой стропильной ноге оставляют зазоры шириной около 15 см. Такие зазоры на соседних стропилах должны располагаться со смещением, вразбежку. Контробрешетку крепят к стропилам саморезами по дереву или ершенными гвоздями, располагая их с шагом 20-30 см.

Поверх контробрешетки укладывают разреженную обрешетку. Материалом изготовления служит доска шириной 10-14 см и толщиной 2,5 см. Сплошной настил монтируют из щитов – применяют влагостойкую фанеру ФСФ или плиты ОСП-3. Крепят их по стандартной схеме –длинной стороной листы располагают параллельно карнизному свесу, укладывают щиты снизу вверх, вразбежку. Серединную часть листов фиксируют на каждом стропиле с шагом 30 см, края – с шагом 15 см. Ширина деформационных швов – 2-3 мм.

По такому же принципу можно смонтировать основание для гибкой черепицы, обустраивая неутепленную кровлю. Но в данной ситуации не требуется монтаж гидроизоляции.

Двойная комбинированная обрешетка, третий способ

Третий вариант монтажа сплошной комбинированной обрешетки можно назвать трехслойным. В состав такого кровельного пирога входит плитный теплоизолятор из вспененного полимера. Слой утепления располагается с внешней стороны относительно помещения под крышей.

Нижний слой из гладких досок монтируется непосредственно на стропильные ноги сплошным настилом. Деформационный зазор между элементами – около 2 мм.
Поверх настила укладывается пароизоляционная пленка и теплоизоляционные плиты с низким коэффициентом влагопоглощения. Стыки плит проклеиваются алюминизированным скотчем для герметичности.
Вдоль стропильных ног набивается контробрешетка – через теплоизолятор и пароизоляционный ковер. Требуется подобрать саморезы подходящей длины. Контрбрус обеспечивает вентиляционный зазор для сплошной обрешетки.
Поверх контробрешетки крепятся доски или бруски разреженного слоя обрешетки.
Самый верхний слой представляет собой настил из щитов ОСП-3 либо фанеры ФСФ, который монтируется по стандартной технологии, описанной выше.

Капельник: ответственный элемент

Перед укладкой нижнего слоя рулонного кровельного покрытия или подкладочного ковра под гонты битумной черепицы, вдоль карнизных свесов необходимо смонтировать капельник.

Это планка особой формы, выполненная из листовой стали. Для защиты от коррозии капельник оцинкован, дополнительно он может иметь защитно-декоративный лакокрасочный или полимерный внешний слой. Цвет капельника подбирается в тон к водосточной системе или кровельному покрытию.

Капельник защищает края стропил и обрешетки от контакта с влагой, направляя воду в водосточную систему. Капельник крепят по краю сплошного кровельного основания гвоздями либо саморезами с шагом 10-15 см. Стальные планки монтируют внахлест, стыки промазывают герметиком для наружных работ.

Проверка готовой конструкции

Монтировать мягкую кровлю начинают после проверки качества готовой обрешетки. Допущенные ошибки дорого обойдутся – битумные материалы невозможно использовать повторно после демонтажа, в отличие от жестких листовых и штучных.

Жесткость настила – он не должен прогибаться под весом человека.
Наличие и размер компенсационных зазоров – без них настил вспучится под воздействием высоких температур и влаги, слишком широкие зазоры станут причиной деформации кровельного покрытия. Обнаруженные щели можно закрыть жестяными полосками.
Качество поверхности обрешетки. Правильно выполненный настил не имеет заметных перепадов по высоте между планками или щитами.
Отсутствие торчащих шляпок крепежных элементов, острых краев, способных повредить кровельный ковер.
Наличие антисептической обработки всех деревянных деталей и щитов, из которых собрана конструкция. Уже смонтированную обрешетку полноценно не обработать – сопряжения элементов останутся недоступными и в ходе эксплуатации крыши послужат очагами распространения грибка.

Заключение

Если разобраться, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, появится возможность своими силами смонтировать надежную кровельную систему. Не рекомендуется экономить на материалах для обустройства сплошного основания – их качество непосредственно влияет на долговечность кровельного пирога.

Обрешетка крыши — инструкция как сделать своими руками. Варианты правильного монтажа кровельной доски (100 фото)

Собственный дом – заветная мечта очень многих, хотя в настоящее время, все больше людей в нашей стране пытаются самостоятельно воплотить эту заветную мечту в реальность, тем более – это становится вполне по силам даже людям со средним достатком. В процессе строительства возникает множество задач, решить которые без специфических знаний достаточно трудно, а порой – совсем невозможно.

Одной такой проблемой в процессе строительства, становится крыша. Являясь одним из основных защитных элементов любого здания, она должна выполнять не только возложенные на нее функции по защите от дождя, снега, ветра и сберегать тепло, но выглядеть красиво, эстетично, соответствовать выбранному стилю, а потому ее строительству нужно уделять самое пристальное внимание.

Очень важным этапом в этой работе является монтаж специального основания, на которое будет укладываться, а также закрепляться кровля. Просматривая сайты с описанием технологии строительства, обратите свое внимание на фотографии готовой обрешетки крыши: вы отметите сложное переплетение досок, стропил и балок, хотя присмотревшись, можно выделить упорядоченность их взаимного размещения.

Некоторые домашние мастера, отметив для себя эту систему, думают, что все связанное с обрешеткой им уже вполне понятно, но при первых же самостоятельных попытках сделать все без подготовки, они понимают: кажущаяся простота скрывает множество не очевидных моментов, а потому, во избежание проблем, давайте подробнее остановимся на вопросах, связанных с обустройством обрешетки и особенностях ее конструкции.

Краткое содержимое статьи:

Что представляет собой обрешетка

В самом общем виде, обрешетка под крышу, или правильно сказать – под кровлю, представляет собой особого вида каркас, сделанный при строгом соблюдении некой выбранной системы взаимного расположения, закрепленного на стропилах, предназначенного для укладки и крепления кровельных элементов.

Таким образом, конструкция обрешетки должна отвечать следующим требованиям:

Равномерно распределять весь кровли по всем несущим стропилам;
Надежно удерживать кровельный материал, вне зависимости от внешних климатических условий и воздействий;
Создавать условия для эффективной вентиляции между кровлей и изоляционным слоем специального защитного покрытия.

Монтаж обрешетки производится на стропильные балки, которые, в свою очередь, представляют собой несущий каркас всей крыши.

Различают различные варианты в конструкции обрешетки, а именно:

Сплошная: зазор между отдельными элементами обрешетки составляет не более одного сантиметра. В конструкции сплошной обрешетки допускается использовать листы фанеры;
Мало — разреженная конструкция: зазор между элементами находится в пределах от трех, до четырех сантиметров;
Обычная или разреженная конструкция: зазор между элементами, в таком, классическом исполнении, находится в пределах от тридцати до семидесяти пяти сантиметров. Иногда встречаются варианты, где этот зазор может быть более семидесяти пяти сантиметров;
Однослойная обрешетка;
Двухслойная конструкция.

Выбирать правильную обрешетку крыши необходимо исходя из типа кровельного настила и особенностей выбранной конструкции самой крыши здания.

Так, для мягкой черепицы, мягких кровельных материалов и плоского шифера, монтируют сплошную обрешетку. Для металлической и керамической черепицы, а также обычного шифера, используют разреженные виды обрешетки.

Для крыши, которая будет подвергаться сильным внешним воздействиям, используют многослойную обрешетку, в обычных условиях – однослойную.

Как правило, для конструкции обрешетки используют бруски, рейки или доски хвойных пород дерева. Вообще, возможно использовать следующие виды материалов:

Обрезные, необрезные или шпунтовые доски;
Фанера влагостойкая;
Специальная, ориентировано-стружечная плита.

Важно! Доски с шириной более пятнадцати сантиметров использовать для обрешетки не следует – они, с течением времени, коробятся в своем поперечнике.

Еще один момент, который обязательно нужно учесть: размер гвоздей должен быть в два раза больше размера доски, в который он будет забиваться.

Прежде чем начинать думать о том, как сделать обрешетку на крышу, продумайте все моменты, связанные с выбором необходимо типа конструкции и материалов, а это, в свою очередь, будет зависеть от внешних погодных условий в вашем регионе, типа кровельного материала и ваших финансовых возможностей.

Монтаж обрешетки

Сразу отметим, технология работ по монтажу обрешетки двухскатной крыши или обычной плоской, особенно ни чем не отличаются. Если угол наклона незначительный, к конструкции будут предъявляться меньшие требования по механической прочности, а кроме того, все работы производить будет значительно проще.

При создании обрешетки не забывайте о том, что при монтаже необходимо одновременно продумать и смонтировать гидро- и теплоизоляцию.

В качестве материалов может быть использован обычный рубероид или специальная микроперфорируемая пленка. Об особенностях и конструкции гидро- теплоизоляции здесь мы рассказывать не будем, это отдельная и достаточно серьезная тема.

В целом, последовательность монтажных работ по установке обрешетки, в самом общем виде, выглядит следующим образом:

Производится вся необходимая разметка на стропильных балках;
Монтируется гидро- и теплоизоляция. Поверх нее устанавливается контробрешетка;
Устанавливаются все элементы самой обрешетки;
После установки каждого бруса или доски, необходимо проводить контроль размеров и взаимного расположения элементов.

На смонтированную обрешетку устанавливается сама кровля.

Специальные, новые типы обрешетки

В последнее время, все большей популярностью пользуется использование нового вида — металлической обрешетки крыши. Такой тип обрешетки делают из специального металлопрофиля, конструкция которого скрепляется специальным крепежом, в качестве него выступают анкерные болты, шурупы и саморезы. В некоторых местах допустимо использовать гаечные болты и винты.

Достоинства металлической обрешетки очевидны:

Долговечность;
Пожарная безопасность;
Прочность;
Универсальность.

В конструкции такого типа используют элементы разного профиля и размера. Как правило, они имеют алюмоцинковое или гальванизированное защитное покрытие.

Общие выводы

Вне зависимости от типа обрешетки, который вы выбрали, будь то традиционная деревянная конструкция или нового типа – стальная, ее техническое устройство схоже, а технология монтажных работ отличается только особенностями материала, но последовательность действия остается неизменной.

Заметим, смонтировать обрешетку своими руками вполне по силам в домашних условиях, для этого не требуется особого вида инструмент или узкоспециализированные навыки.

При проведении всех работ не забывайте о технике безопасности, тем более, все работы необходимо вести на высоте, а потому обезопасьте себя — используйте страховочные канаты и пояса.

Если конструкция сделана из дерева, нужно позаботиться о противопожарном покрытии: оно делается посредством обработки конструкции специальным раствором.

Последнее, о чем хочется сказать: рационально рассчитать количество требуемого материала для всей обрешетки, тем самым сэкономить свои финансы и семейный бюджет, позволят специальные калькуляторы, их можно найти в интернете.

Обрешетка крыши – устройство, материалы, виды и способы монтажа

Стропильная система – сложное устройство, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которое обеспечивает поддержку кровельным скатам. Это, пожалуй, самый сложный в проектировании и монтаже конструктивный узел любого сооружения. Чтобы каркас получился прочным, надежным и мог выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно выполнить расчет и определить количество, размер и взаимное расстояние между его элементами. Обрешетка крыши, несмотря на внешнюю простоту, играет важную роль, распределяя вес кровельного пирога между несущими опорами. В этой статье мы расскажем, что такое обрешетка, а также как она делается своими руками.

Конструкция и назначение

Обрешетка кровли – простая конструкция, состоящая из реек небольшого сечения, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам каркаса. Этот специфический настил можно изготавливать из древесины или металла, варьируя расстояние между элементами в зависимости от уклона и конструкции крыши, а также от вида выбранного кровельного материала. Обрешетка в конструкции стропильного каркаса выполняет следующие функции:

Распределение нагрузки от кровельного пирога. Каждый квадратный метр кровли в совокупности со снеговой массой может весить более 300 кг, поэтому важно равномерно распределить этот вес между стропилами, чтобы крыша не деформировалась.
Придание формы скатам. Настил из досок, фанеры или реек, уложенный поперек стропил, служит основанием, на которое укладывается и фиксируется кровельное покрытие. Особенно важна дополнительная поддержка для мягких материалов и покрытий с большим весом.
Для крепления кровельного покрытия. Правильно выбранный шаг обрешетки позволяет равномерно зафиксировать кровельный материал с помощь крепежных элементов, благодаря чему он выдерживает большею ветровую нагрузку.

Важно! Правильно рассчитанная обрешетка позволяет усилить те места стропильного каркаса, которые повергаются повышенным нагрузкам, к примеру, ендовы, участки, где крепятся водосточные желоба или снегозадержатели.

Материалы

Многие неопытные строители задаются вопросом, как правильно сделать обрешетку своими руками, а, главное, из чего. Дело в том, что она должна быть прочной, надежной, долговечной, но в то же время легкой, чтобы чрезмерно не утяжеляла конструкцию. В зависимости от способа обустройства для изготовления обрешетки используют:

Влагостойкая фанера или ОСП. Различные продукты переработки древесины используются для изготовления сплошной обрешетки, необходимой для настила мягких кровельных покрытий (ондулина, битумной черепицы, кровельных мембран, рубероида), тяжелых материалов (керамической черепицы, шифера) или для перекрытия крыс с минимальным уклоном.

Профессиональные кровельщики считают целесообразным устройство обрешетки из металлического профиля, которая обходится дороже, только если длина кровельного ската превышает 6 метров, а гидроизоляционное покрытие имеет большой вес.

Способы обустройства

Существует три основных параметра конструкции настила, на который должна делаться установка кровельного покрытия: шаг обрешетки, а также величина сечения ее элементов и материал, применяемый для ее обустройства. Однако, есть еще одна характеристика, выбор которой зависит от состава кровельного пирога. Устройство обрешётки может быть:

Однослойным. Однослойная обрешетка состоит только из одного яруса реек, которые фиксируются поперек стропильных ног с заранее определенным в ходе расчета шагом. Отличие этого варианта в том, что между деревянным каркасом и кровельным покрытием не образуется зазор, в котором циркулирует воздух. Поэтому такая конструкция используется при монтаже кровель «холодного» типа.
Двухслойным. Двухслойная конструкция состоит из двух ярусов реек: контробрешетки, фиксируемой вдоль стропильных ног и непосредственно самой обрешетки, располагающейся поперек них. Такое устройство позволяет формировать между деревянными элементами каркаса и финишным покрытием крыши вентиляционный зазор, предохраняющий их от контакта с конденсатом и атмосферной влагой. Поэтому такой вариант конструкции используют при монтаже «теплой» кровли, в состав которой входит утеплитель.

Помните, что между обрешеткой и стропильными ногам обязательно укладывают гидроизоляционную пленку, предохраняющую каркас крыши от контакта с водой. Гидроизоляцию разрезают на полосы, а затем фиксируют с помощью строительного степлера полосами с перекрытием поперек стропильных ног. При желании стыки между полосами можно проклеить с помощью клейкой ленты.

Перед тем, как сделать обрешетку для крыши своими руками, необходимо рассчитать совокупный вес кровельного пирога с учетом максимально возможной снеговой нагрузки в зимний период. Эти вычисления помогут определить необходимую несущую способность настила, а исходя из этого фактора можно выбрать величину сечения ее элементов и расстояние между ними. Металлическая или деревянная обрешетка может иметь следующий вид:

Сплошная. Сплошной настил монтируется в том случае, если кровельное покрытие, используемое для перекрытия крыши, относится к мягкому типу. Так как оно не способно держать форму самостоятельно, ему требуется сплошное основание из влагостойкой фанеры или ОСП, расстояние между листами при укладке не должно превышать 1 см.
Решетчатая. Решетчатой или стандартной называют обрешетку, если расстояние между ее элементами составляет 25-45 см. Она изготавливается из обрезной или необрезной доски, бруса и подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обеспечивает хороший уровень поддержки.
Разреженная. Разреженной обрешетка считает, если расстояние между соседними рейками превышает 50 см. Обычно она изготавливается из сваренного между металлического профиля, так как должна иметь большую несущую способность. С помощью разреженного основания перекрываются крыши с большой площадью, а также когда выполняется монтаж тяжелых кровельных материалов с цель снижения веса конструкции.

Учтите, что на вид настила, используемого для крепления кровельного покрытия, влияет не только материал, из которого он изготавливается, но и шаг обрешетки. Чем тяжелее кровля и более пологие скаты, тем меньше должно быть расстояние между соседними рейками.

Критерии выбора

Выбор обрешетки происходит на основе грамотного расчета, учитывающего все особенности конструкции кровли. Эти вычисления помогают найти оптимальный материал для ее изготовления, необходимое сечение и расстояние между ее элементами. На выбор конструкции влияют следующие критерии:

Угол наклона скатов крыши. Чем больше уклон, тем меньше на поверхности кровли скапливается снега, а значит меньше нагрузка на стропильный каркас, за счет чего можно увеличить шаг между элементами обрешетки.
Вид кровельного покрытия. Если материал имеет жесткую форму и не деформируется в процессе эксплуатации, то для его монтажа используют разреженную или решетчатую обрешетку, так как ему требуется минимальная поддержка. Мягкие покрытия, напротив, укладываются на сплошное основание.
Климатические условия. Если строительство ведется в регионе со снежными зимами, то следует усилить обрешетку дополнительными элементами, чтобы она была способна выдерживать дополнительную нагрузку во время снегопадов.

Помните, что монтаж обрешетки выполняется после установки стропильных пар, когда их верхние ребра выровнены по строительному уровню и находятся в одной плоскости, иначе крыша получится кривой.