Фибра для бетона: мелочь, а укрепляет

Как дополнительно укрепить бетон и из чего делают фибру

О том, что бетон нужно армировать, чтобы он не растрескивался, знает даже человек, максимально далекий от строительства. Но можно сделать бетон и еще более устойчивым к воздействию среды: ввести в его состав фибру. Фибра представляет собой множество мелких волокон, которые замешиваются в бетонный раствор, а когда все это застывает — образует внутри массива хаотичный каркас из многих тысяч разнонаправленных волоконцев. О сути технологии, о том, как фибра изменяет характеристики бетона и какая она бывает — в новой статье проекта «Дом в фокусе».

Как изменяется бетон при введении фибры

Сразу оговоримся: фибра не заменяет обычного металлического армирования, это дополнительный, а не основной способ. Просто если хочется сделать ну очень уж прочное бетонное покрытие, то в дополнение к арматуре в раствор нужно ввести «микрокаркас». В отличие от арматуры, фибра занимает весь объем материала, так что изменяет свойства в каждой точке бетонного сооружения. А изменяет вот так:

до пяти раз увеличивает ударное сопротивление;
снижает количество усадочных микротрещин при отвердении раствора — а это значит, что потом в монолитной структуре не будет крупных дефектов;
усиливает устойчивость к атмосферным воздействиям, причем до 10 раз — а не этого ли вы хотите, скажем, для отмостки?
Усиливает влагостойкость и морозостойкость: дело в том, что волокна фибры заполняют микропустоты в материале и уменьшают количество пор в нем;
усиливает прочность на разрыв и на изгиб.

Фото: sikahome.ru

Фибра добавляется практически в любые растворы на основе цемента, которые применяют в строительстве. Она пригождается и при заливке плит перекрытий и стяжки, и при изготовлении ЖБИ, и при сооружении несъемной опалубки, и при бетонировании в съемную опалубку, и при обустройстве фундаментов (и плитных, и ленточных, и свайно-ростверковых), и даже при штукатурных работах.

Что представляет собой фибра?

Фибра — это тонкие волокна или полоски, сделанные из разных групп материалов. Это может быть органика или неорганика. Размер, профиль этих волокон зависят от того, какую разновидность вы выбрали. Это могут быть несколько миллиметров, а могут — и несколько сантиметров. И вся эта «мелочь» тщательно вмешивается в раствор на стадии разбавления его водой. Заполняя весь объем, она потом служит для вящей прочности вашего сооружения.

Сначала в доступе была только полипропиленовая фибра, но сейчас используют и стальную, и стеклянную, и базальтовую — в зависимости от исходных задач.

Фото: beton-house.com

Дозировки добавления фибры в бетон зависят от того, каким нагрузкам будет подвергаться сооружение. Например, если имеется в виду садовая дорожка, по которой будет ходить садовод с ведром — это одно, и под незначительные нагрузки фибру можно и вовсе не вмешивать или вмешать в низкой дозировке. А если речь идет, скажем, о ленточном фундаменте — дело совсем другое, и многие рачительные хозяева хотят, чтобы получился именно фибробетон, причем мощно армированный микрокаркасом.

Типы фибры и где они применяются

Стальная фибра: это тонкие полоски стального листа или куски низкоуглеродистой проволоки. Длина таких полосочек — от 2,5 до 6 см. Сечение у нее может быть круглым или треугольным, а форма — не только прямой, но и в виде дуги. Хитрые изготовители стальной фибры повышают ее «сродство» к бетону, делая полоску волнистой, а поверхность шероховатой. Именно стальная фибра может заменить даже арматурный каркас, если использовать ее в стяжке или блоках. Но с заменой надо быть аккуратнее: для этого проект должен быть сделан грамотно, расчеты — тщательно. А дозировки должны быть соблюдены. И зависят они напрямую от нагрузок:

небольшие нагрузки — 15—30 кг фибры на кубометр бетона;
средние нагрузки — до 40 кг фибры на кубометр бетона;
высокие нагрузки — от 75 кг на кубометр смеси.

Стеклянная фибра — что-то типа стекловаты. Она тоже делается из кварцевого песка, только формуется отдельными волокнами диаметром всего в 15 микронов. Вы их вообще не увидите. Попав в бетон, стеклофибра тут же распадается на практически невидимые частицы. Ее добавляют при заливке стяжек, при изготовлении сборных бетонных сооружений. А задача ее — уменьшить усадку и растрескивание, при этом не особенно утяжелив общую смесь. Дозировка стеклофибры — от 0,3 кг до 1,2 кг на кубометр (в зависимости от степени нагрузки). И надо обязательно учитывать, что бетон со стеклофиброй схватывается гораздо быстрее, чем без такой добавки.

Базальтовая фибра — продукт расплава тугоплавких вулканических пород. Волокна получаются очень прочные и очень плотные. От бетона со стеклофиброй базальтовая смесь отличается тем, что она впитывает меньше воды, зато выдерживает более высокие температуры, отлично выдерживает агрессивные вещества. Так что забетонировать с базальтовой фиброй, например, пол в бане под деревянным настилом — самое то! Кроме прочего, бетон с базальтовым волокном имеет повышенную износостойкость, то есть и для проходимой дорожки он тоже подойдет. Кстати, и морозостойкость тоже увеличивается: ведь мы уже выяснили, что воды впитывается меньше, а стало быть, микрокристалликов льда получается меньше. Специалисты говорят, что такой бетон выдержит до 500 циклов размораживания-замораживания.

Читайте также:

Трубы и фитинги для водоснабжения

Полипропиленовая фибра — тонкие волокна длиной от 6 мм до 4 см. Это самое популярное фиброволокно. Ее особенно часто применяют при частном строительстве: таким бетоном заливают фундаменты, перекрытия, стяжки. Один килограмм такой фибры содержит миллион волокон, которые расползутся по всему бетону и создадут там серьезный микрокаркас. Полипропиленовое фиброволокно делают и из первичного сырья, и из вторичного. Раствор с такой фиброй получается гуще, он отлично держит форму, не сползает с вертикальных поверхностей (именно поэтому полипропиленовое фиброволокно отлично добавляют и в штукатурные смеси). На кубометр бетона в среднем нужно 0,9 кг фибры.

Фото: прорабофф.рф

Что еще нужно учитывать

Продумывая использование фибры, нужно держать в уме вот какие вещи:

добавляя в бетон фибру любого вида, надо учесть, что время приготовления раствора вырастет примерно на 15%;
вязкость бетона повышается, а текучесть, соответственно, снижается, так что заливать бетон станет посложнее, чем без фибры;
микроармирование ни в коем случае не служит заменой арматурному каркасу — повторимся, чаще всего он идет просто ему «на помощь»;
фибра предотвращает растрескивание бетонной плиты, которое происходит при высыхании;
использовать ее можно не только для бетона, но и для штукатурных смесей (например, для фасадной штукатурки).

Фибра для бетона: виды, характеристики, плюсы и минусы

Для улучшения характеристик возводимых бетонных и железобетонных конструкций, применяется добавка, которая существенно улучшает характеристики смесей. Речь пойдет об аналоге арматуры — фибре.

Она сравнительно недавно появилась на нашем рынке, и тотчас же завоевала доверие специалистов. Волокна могут быть различного происхождения, иметь разные размеры и внешний вид. Чаще всего, в строительстве используется металлическая фибра для бетона.

Описание, применение

Бетон сам по себе является прекрасным строительным материалом, во многих областях применения не имеющий аналогов. Однако и у него есть свои минусы: он подвержен механическим повреждениям, особенно по краям и в местах стыка элементов. Армирование с помощью оговариваемого волокна, может кардинально повысить его прочность и увеличить срок службы.

Наиболее активно волокна применяются в строительстве.

Виды волокон и их характеристики:

Вид	Плотность, г/см 3	Диаметр, мкм	Модуль упругости, ГПа	Прочность на растяжение, Мпа	Удлинение при разрыве,%
Стальное	7,8	200-1200	190-210	500-1500	3-4
Асбестовое	2,6	0,02-04	68-70	910-3100	0,6-0,7
Базальтовое	2,6	13-17	70-110	1600-3200	1,4-3,6
Стеклянное	2,6	5-20	50-70	1400-1900	1,5-3,5
ПАН	1,17	17-35	до 11	500-600	26
Полиэфирное	1,4	8,5	730-750	11-13
Углеродное	1,7	8	230	2850	0,79
Полипропиленовое	0,9	15-500	7,5-18	400-750	10-25

Области применения комбинированного материала:

при устройстве полов;
при штукатурных фасадных работах;
в изготовлении строительных блоков;
для изготовления свай;
при строительстве мостов;
при монтаже бетонного дорожного и аэродромного полотна;
в несъемной опалубке;
в фундаментах под оборудование ударного и динамического действия.

Микрофибра может подмешиваться в любые смеси, в составе которых есть цемент. Если она добавляется в раствор для армирования, она вводится в смесь до заливки воды (как видно на фото), затем перемешивается и равномерно распределяется по всему раствору.

Такой материал приобретает следующие характеристики:

Значительно повышается эластичность, стойкость к механическим повреждениям.
Увеличивается износостойкость.
Усиливается водостойкость.
Бетон приобретает лучшую адгезию.
Повышается долговечность конструкций.
Повышается ударное сопротивление.

К плюсам применения такого волокна можно отнести: отсутствие необходимости в специальном оборудовании для ее введения (засыпку легко выполнить своими руками), бюджетность добавки.

Разновидности фиброволокна

Фибра из металла

Металлическая — производится по разным технологиям.

вырезанной из стального листа;

Длина такого волокна 20-50 мм, прочность на разрыв от 510 до 850 H/мм 2 .

волновой формы, нарезанной из проволоки;

покрытой слоем латуни;

Благодаря покрытию, такая фибра имеет отличное сцепление с бетоном и прочность к разрыву порядка 3000 H/мм 2 .

Наиболее часто используется фибра стальная в виде анкерных и волнообразных волокон.

Фибра анкерная стальная

Ее производят из низкоуглеродистой проволоки общего назначения (термически не обработанной), в соответствии с ГОСТ 3282-74, EN 10016-4, C12D2 – C18D2. Длина 50-60 мм, диаметр 1 мм, предел прочности на разрыв от 950 до 1350 H/мм 2 .

Если армировать ею бетон, достигаются следующие результаты:

увеличение прочности на сжатие до 25%;
увеличение прочности на растяжение при изгибе до 250%;
увеличение прочности при осевом растяжении до 60-80%;
увеличение сопротивляемости удару до 10-12 раз;
увеличение модуля упругости до 20%;
увеличение срока службы конструкций;
увеличение морозостойкости, водонепроницаемости, стойкости к образованию трещин, перепадам температуры.

Расход на куб раствора:

при малых нагрузках — 15–20 кг/м 3 .
при средних нагрузках — 30–45 кг/м 3 .
при больших нагрузках — 45–75 кг/м 3 .
в особых случаях – 75–150 кг/м. 3 .

Фибра стальная волновая

Такое волокно изготавливается из стальной низкоуглеродистой и высокоуглеродистой проволоки, произведенной в соответствии с ГОСТ 3282-74, ГОСТ 9389-75.

Бетон с волокном из проволоки получает следующие характеристики:

повышение показателя прочности на сжатие на 25%;
повышение показателя прочности на растяжении при изгибе на 250%;
увеличение прочности при осевом растяжении на 60%;
повышение ударопрочности в 12 раз;
повышение модуля упругости на 20% .

Сколько материала идёт на куб смеси:

при устройстве промышленных полов — 20-40 кг;
при монтаже плит перекрытия — 25- 50 кг;
при строительстве мостов, тоннелей, дорог — 500-100 кг;
при возведении морских сооружений — от 100 кг.

Важно! Использование при устройстве полов, позволяет уменьшить толщину стяжки.

Фибра из базальта

К достоинствам этого материала можно отнести:

Конструктивная прочность.
Долгий срок службы.
Отличная термостойкость.
Негорючесть.
Морозостойкость.
Водонепроницаемость.
Устойчивость к агрессивным средам.
Экологичность.

Базальтовая разновидность применяется в:

гражданском строительстве;
устройстве промышленных полов;
сооружениях с повышенным износом поверхности (водохранилища, морские сооружения, углехранилища и т.д.);
сооружении мостов, дорог (особенно, когда требуется повышенная стойкость к реагентам);
строительстве тоннелей;
изготовлении тротуарной плитки, декоративных элементов.

Расход ее в бетон на 1 м. куб.:

Добавление в сухие смеси, в раствор для декоративных изделий, в пенобетон, газобетон — от 0,3 до 0,9 кг;
Устройство автостоянок, дорог, испытывающих небольшие нагрузки, промышленных полов — от 0,9 до 1,8 кг.
Строительство мостов, магистралей, аэродромных полос, конструкций, испытывающих сильные нагрузки, гидротехнических сооружений — от 1,8 до 2,7 кг.

Углеродная фибра

Эта добавка наделена существенными достоинствами, зачастую отсутствующими у других фиброволокон. Она не подвержена коррозии (в отличие от металлической), обладает стойкостью к щелочам (что отсутствует у базальтовой и стеклофибры), имеет отличное сцепление с бетоном (чем не может похвастаться полипропиленовая фибра).

Углеродная разновидность достаточна дорога по сравнению с остальными, однако маленький расход (0,6-1,1 кг/м 3 ) и отличные качества это компенсируют.

Применение углеводородного материала:

строительство дорог и аэродромных полос;
инженерные и гидротехнические конструкции;
стяжка пола;
торкрет-бетон;
малые архитектурные формы, производство ЖБИ.

Фибра из полиамида

Введение составляющей из полиамида добавляет раствору цепкости, эластичности и прочности, улучшает гидроизоляционные свойства, морозо- и химическую стойкость. Ее можно вводить и в сухие смеси, и в растворы с водой.

У нее низкая цена, она отличается малым расходом. Средняя норма добавления в бетон — 0,2 кг на 1 м 3 .

Стеклофибра

Она представляет собой нарубленное стекловолокно. При перемешивании раствора добавка распадается на волокна, и становится практически невидимой.

Стеклофибра помогает уменьшить усадку и растрескивание бетона. Она устойчива к воздействиям агрессивных сред и коррозии. Обладает хорошей прочностью, эластичностью и упругостью.

Добавляется она в следующих случаях:

при изготовлении сборных бетонных конструкций;
в стяжках (с толщиной 10-80 мм);
в торкрет-бетонах;
в составе различных строительных смесей.

Важно! При бетонировании нужно учесть, что стеклофибробетон затвердевает быстрее, чем обычный, а также плохую стойкость стекловолокон к щелочам.

Инструкция на упаковке, как правило, регламентирует расход волокна. Обычно добавляют 0,3-1,2 кг/м 3 . При необходимости усилить прочность конструкции, содержание волокон в бетоне можно увеличить.

Фибра из полипропилена

Одна из наиболее активно используемых добавок. Пролипропиленовая добавка производится методом экструзии. В результате получаются тонкие волокна белого или желтоватого цвета, длиной 6-18 мм.

Если добавляется такой синтетический материал — бетон становится менее подвержен разрушению, истиранию и образованию трещин.

Ее можно использовать:

при строительстве дорог, тоннелей;
в гражданском строительстве;
в производстве полов;
в устройстве полос на аэродромах;
в составе строительных смесей.

Бетон с полипропиленовой добавкой получает дополнительные свойства:

Отсутствие микротрещин и расслоения.
Устойчивость к агрессивным средам.
Устойчивость к различного рода нагрузкам и деформациям.
Повышенная влагоустойчивость.
Практически полностью прекращается образование пыли.
Долговечность.

Бетон с полипропиленовой добавкой в 5 раз устойчивее к ударам, чем без добавки.

Полипропиленовое волокно — расход:

строительство сооружений, испытывающих серьезные нагрузки (мосты, магистрали и т.д.) — от 1,8 до 2,7 кг/м 3 ;
строительство конструкций со средней нагрузкой — от 1 кг/м 3 ;
в конструкциях со слабой нагрузкой (стяжки, ячеистые бетоны) — 0,6 кг/м 3 .

При желании, можно посмотреть видео в этой статье.

Армирование бетона позволяет значительно улучшить физико-химические качества материала. По сравнению с классическими видами (арматурой, стальной сеткой), применение фибры позволяет получить бетон, практически не имеющий недостатков. К тому же, использование в качестве добавки в раствор фиброволокна, уменьшает трудозатраты и общий вес конструкции.

Фибра для армирования бетона

Строительные процессы не обходятся без этапа армирования. Подобная конструкция помогает сооружению приобрести дополнительную крепость, надежность, долговечность. Чтобы сделать несущие объекты более качественными, к базовому раствору добавляется новый элемент – фибра для бетона. Создать раствор своими руками с применением данного волокна не составит труда.

Определение

Фиброволокно для бетона используют вместо армирующего материала. Фибру добавляет в смесь/раствор перед началом строительных работ. Всем известно, насколько прочным является бетон, изделия из него. Любой тип фибры сможет повысить качественные показатели материала в несколько раз. Фибра состоит из сотен маленьких волокон, которые соединены между собой.

Сфера применения фибры не ограничивается только бетонным растворами, материал подойдет для железобетона, гипса и прочего. Качества материала будут улучшаться после добавления данного элемента. Обратим внимание на то, как действует материал:

повышается огнестойкость;
значение максимальной температуры поднимается на несколько градусов (устойчивость к перепадам температур);
повышается срок эксплуатации;
прочность/надежность,

Фиброволокно гарантирует увеличение всех качественных показателей.

Сфера применения

Основная сфера применения – строительство. Используется для возведения архитектурных строений. Раствор для такого типа бетона создается из всевозможных добавок, которые призваны облагородить здание. Материал подойдет для создания мелких бытовых предметов: вазы, статуи, фонтаны. Декоративные элементы на внешних фасадах зданий также могут использовать подобный элемент.

Продукт подойдет для заливки пола. Наливные промышленные стяжки, где используется микрофибра, лучше держат форму, быстрее сохнут, эргономичны. Применение фибры не ограничивается и бетонными памятниками, бордюрами, тротуарными плитами, водостоками и так далее. Можно использовать для стандартных строительных работ, возведения своими руками.

Преимущества/недостатки

Как говорилось выше, данный элемент используется в качестве армирующего вещества. Тип смеси абсолютно не влияет на итоговый результат. Основное условие – равномерное распределение по всей поверхности. Фиброй следует воспользоваться по таким причинам:

бетону добавляются новые качества, поверхность становится монолитной;
армирование будет успешным благодаря тому, что смесь легко впитывается бетоном и бетонными смесями;
внешний и внутренний слои в бетоне приобретут новые значения устойчивости, смогут выдерживать большее число нагрузок;
материал очень экономичен;
фибра не допускает появление комков/пузырьков;
быстрое распространение по смеси (учитывая даже небольшой расход);
эстетичность (волокна исчезают сразу после застывания раствора);
элемент уникален и подходит для укрепление абсолютно любого раствора;
возможность образования трещин составляет 10%;
экономичность (волокно продается в строительных магазинах разной ценовой категории, но, при этом, стоит недорого);
отсутствие серьезных временных затрат;
антикоррозийный эффект.

Недостатков данного материала не выявлено. Его можно добавлять в разнообразные растворы для укрепления материалов, не нанося им никакого вреда.

Стекловолоконная

Подобное волокно используется в том случае, когда нужно придать материалу пластичность. Отличается маленьким весом, простотой использования, объемными размерами. Часто фибру используют для архитектурных изделий, чтобы придать изогнутость и нужную форму. Раствор из волокон довольно часто используют для реставрационных работ/ремонта архитектурных памятников.

Металлическая

Стальная/металлическая фибра хороша для производства массивных бетонных сооружений (цементные памятники, бордюры, литые заборы, плитки для тротуаров, балюстрады). Стальная/металлическая фибра добавляется к раствору при строительстве фонтанов или тяжелых архитектурных элементов. Стальная материя после высыхания не оставляет на себе следов и улучшает эстетичность изделий.

Базальтовая

Базальтовая смесь расщепляется при взаимодействии с бетоном. Чем отличается базальтовая фибра от остальных:

отсутствие запаха;
устойчивость к высоким температурам;
только базальтовая смесь может взаимодействовать с пористыми структурами;
длинна волокна больше, чем у остальных фибр.

Базальтовая фибра применяется для создания изделий из гипса. Базальтовая смесь расходуется намного экономичнее аналогичных.

Полипропиленовая

Полипропиленовая фибра – наиболее популярный компонент на рынке (свойство усиливать разнообразные смеси выражено больше, чем у остальных типов). Полипропиленовые е фибры отличаются:

экономичностью;
долгим сроком эксплуатации.

Полипропиленовое волокно подойдет для газобетонных блоков, бордюр, ограждений. Полипропиленовые материалы являются полностью синтетическими. Это благоприятно для половых стяжек, возведения фундамента (гарантирует дополнительную устойчивость).

Расход материала

Предоставим перечень показателей количества фибры на 1м3:

для бетона/железобетона: 700-900 г/м3;
сухие смеси: 1кг/м3;
штукатурка: 1-1,5 кг/м3.

Следуйте инструкциям, которые нанесены на упаковке. Оптимальный результат достигается правильным соотношением количества материала на 1м3. Для замеса можно использовать бетономешалку.

Длина

Длинна волокон может регулироваться в зависимости от перечня работ и выбора нужного элемента фибры. Фибра для бетона должна подбираться в зависимости от некоторого перечня характеристик. К примеру, волокна базальтовой фибры длинные и могут проявляться на материале. Для архитектурных изделий данный тип не подойдет (из-за не эстетичности поверхности). Подобные вопросы оговариваются с консультантами во время выбора материала. Укажите продавцу на цель вашей покупки, чтобы не возникло проблем с итоговым результатом.

Замес раствора

Чтобы приготовить качественный раствор, требуется знать несколько правил. В случае пренебрежения правилами, расход будет не экономичен, а сам раствор – неэффективен. Следует приобрести нужную фибру и начать постепенно смешивать ее с сыпучими веществами (песок, щебень, цемент) в соотношении, указанном в инструкции. После того, как компоненты добавлены и перемешаны, следует залить воду. Это нужно для получения нужной консистенции. Без жидкости раствор просто не будет пригоден к использованию. Постепенно добавляйте воду и тщательно перемешивайте смесь, пока не получите нужную консистенцию.

Далее следует финальное перемешивание. После него материал сможет вобрать в себя дополнительные качества, полученные от фибры или прочих добавок. Время создания смеси может варьироваться от целого перечня факторов. Процесс может занять несколько часов. Можете воспользоваться специальными строительными приборами для перемешивания. Подойдет обычная машина для перемешивания бетона. Подобную технику можно приобрести либо взять в аренду.

Как использовать материал?

Во время использования материала следует придерживаться нескольких правил:

Сохраняйте последовательность. В бетономешалку (либо резервуар для замеса) засыпаются сперва сухие вещества, а только затем микрофибра и вода.
Фибру следует добавлять частями. Просмотрите инструкцию на упаковке, где отмечено соотношение веществ. Всыпьте нужное количество материала, перемешайте повторно.
Добавьте воду.
Перемешайте повторно.

Особенной техники применения раствора нет. Готовый раствор следует использовать так, как и обычный бетонный. В зависимости от целей, второй этап строительство может варьироваться. Залейте смесь в форму, если хотите возвести некое сооружение либо сразу начните использование для конкретных строительных целей.

Заключение

Несмотря на то, что виды фибры отличаются по характеристикам, они одинаково влияют на раствор – его качество и долговечность. Создать подобный раствор своими руками не составит труда. Вы укрепите или создадите монолитное изделие, которое прослужит вам долгие годы.

Вы можете не рассчитывать траты для каждого материала на раствор (сколько будет составлять часть материала на 1 куб). Подобная система (расчеты на 1 куб) описана в инструкции к покупке. За вас уже посчитали количество материала и последовательность его использования.

Фиброволокно (фибра) для бетона — что это такое, как использовать

Некоторые материалы появляются на рынке в сопровождении такой шумихи, что кажется — без него никак нельзя. Как пример, фибродобавки в бетон или раствор. На самом деле фиброволокно для стяжки пола совсем не обязательно, да и не любое можно или нужно добавлять.

Что такое фибра для бетона или раствора

Начнем с того, что такое фиброволокно. Это один из видов добавок для изменения свойств бетона. Фибра — искусственные волокна для армирования бетона. Применяется в качестве добавки при замесе, равномерно распределяется по всему объему. Такая добавка уменьшает количество трещин, улучшает прочность на изгиб — это свойства присущие почти всем фибродобавкам. Но конкретные свойства зависят от того, из какого материала сделаны фиброволокна.

Фибра для бетона — это волокнистая добавка для улучшения/изменения свойств раствора

Бетон с добавкой фибры обычно называют фибробетоном. Есть также названия, которые отражают конкретный вид добавки: базальтофибробетон, стеклофибробетон.

Виды фибры

Этот тип добавок для бетона появился не так давно, но так активно рекламируется, что создается впечатление о его необходимости в любой ситуации. Это далеко не так. В некоторых ситуациях добавки фибры бесполезны, а в других, вообще, ситуацию могут ухудшить.

Например, металлическая и полипропиленовая фибра снижают прочность бетона. Они повышают прочность на изгиб, но снижают прочность механическую. Металл и полипропилен плохо сцепляются с бетоном, поэтому способность переносить механические воздействия снижается. И это стоит иметь в виду, вводить добавку строго по показаниям и не превышать дозировку.

При добавлении фибры получаем фибробетон. Его финальные характеристики зависят от материала добавки

Стальные волокна

Стальную фибру делают из обычной стали, углеродистой и нержавеющей. Самая лучшая — из нержавеющей. Стоит ли говорить, что она и самая дорогая? Из металла тянут проволоку. Толщина от десятых долей миллиметра до 1,2 мм, длиной от 10 мм до 12 см.

Вот так выглядит металлическая фибра

Известно, что сталь плохо соединяется с бетоном. Для улучшения адгезии проволоку делают плоской, волнистой, с загнутыми краями (анкерная фибра). Все для улучшения адгезии.

Добавление металлической фибры делает изделие гораздо более прочным при изгибающих нагрузках. Этот тип применяют при возведении мостов, фундаментов. В некоторых случаях эта добавка может заменить использование арматуры. Но применение обязательно просчитывается, так как снижение механической прочности необходимо контролировать.

Расход металлической фибры надо считать, но в среднем расход на кубометр — 20-50 кг в зависимости от назначения и области эксплуатации

Серьезные фирмы имеют калькуляторы, которые посчитают вам расход фибры для вашего случая. Но стоит учесть, что минимальная толщина стяжки из бетона, армированного проволокой — 100 мм. Для жилых помещений средний расход — 25 кг на кубометр раствора.

Металлофибробетон отличается большой стойкостью к изгибающим нагрузкам

Недостатки введения металлической фибры в бетон — большая масса изделия, тяжело перемешать до равномерного распределения, металлы подвержены коррозии, низкая сцепляемость с бетоном, что приводит к снижению марочной прочности раствора. Наши умельцы сами делают металлическую фибру — режут проволоку, кидают гвозди, гнут, плющат. Но каким получится результат? Вот в этом весь вопрос. Если и применять стальное фиброволокно для стяжки пола, то надо предварительно протестировать. Сделайте небольшой куб, проверьте состояние бетона через несколько дней. Желательно, конечно, через 28 суток. Если испытания пройдут успешно, повторите опыт в нужных масштабах. Ну, а если думаете лить фундамент, то лучше заказать бетон нужной марки на заводе.

Базальтовые волокна

Основное свойство базальтового волокна — оно почти не растягивается. Бетон же имеет определенную упругость, он может растягиваться до появления трещины. То есть введение базальтовой фибры в бетон снижает его общую упругость. Но она же повышает способность переносить упругие и ударные деформации. Края плит и других изделий разрушаются в разы меньше.

Хотите иметь суперпрочную поверхность — используйте базальтовую фибру

Еще один момент: базальтофибробетон впитывает меньше влаги чем обычный бетонный камень. То есть введение такой добавки повышает морозостойкость — меньше впитывается влага, меньшие разрушения при ее замерзании и оттаивании. За счет того, что базальт блокирует воду, получаем более ровную и прочную поверхность. В таком растворе при кристаллизации вода удерживается в растворе, песчинки тоже меньше движутся. Вся масса более стабильна. За счет этого и получаем более ровную поверхность.

Недостаток у базальтовой фибры пока выявлен один — цена. Этот тип микроармирования применяют при строительстве в зонах повышенной сейсмической активности. Тут важно добиться максимальной прочности и на цену закрывают глаза. Второй недостаток тоже есть — тяжело перемешивать до однородности. Но с ним научились бороться — проводят спецобработку, которую называют «замасливание». Это не обработка маслом, как может показаться. Это обработка химическими составами. При покупке обратите внимание на тип замасливателя, в зависимости от него изменяется область применения фибры. Для бетона подходят КВ-13, КВ-42, КВ-05/1.

Типы замасливателя и область применения добавки

В общем, базальтофибробетон применяться может везде, где нужна повышенная прочность и морозостойкость. В частности — для отливки цоколей многоэтажек, стен и перегородок, дорожных плит, балок и т.д. Можно лить и любые другие изделия из бетона — малые архитектурные формы, даже плитку. И будут они гладкие, прочные, долговечные. И плитка после зимней обработки солями не разрушается. В общем, изделия получаются прочные и долговечные, но дорогие.

Сколько базальтовой фибры добавлять в куб раствора

Длина волокон может быть от 3 мм до 100 мм, диаметр — 10-17 мкм. Немного о ценах. У производителей мешок 15-25 кг стоит 200-300 рублей. В рознице базальтового волокна очень мало, а то что есть, стоит дорого. Упаковка 500-700 граммов — 500 рублей. Базальтовое фиброволокно сделает стяжку прочной и надежной, но найти его по адекватной цене не так и просто.

Полипропиленовые волокна

Волокна из пропилена не очень прочные, но бетон с их применением лучше переносит изгибающие нагрузки. Это наиболее дешевый и, наверное, самый распространенный вид фиброволокна для частного строительства. Именно полипропиленовое фиброволокно рекомендуют для стяжки пола и не только. Вот только выбор далеко не идеальный. И первое — конечные свойства бетона зависят от качества фибры. А производство простое — часто просто нарезают мешки на полоски. Как понимаете, качество контролировать в таких условиях невозможно. И как повлияет такая добавка на свойства бетона — непонятно, как определить качество того, что продают в магазине тоже.

Когда говорят о добавлении фибры в бетон, обычно имеют в виду полипропиленовые волокна. Как понимаете, это не единственный вид этой добавки, но однозначно наиболее популярный

Что еще может дать введение полипропиленовых волокон в бетон или раствор для стяжки или штукатурки? Лучшее сцепление, уменьшение усадочных трещин. Это понятно. При появлении трещин куски не разваливаются. Тонкие полипропиленовые нити их связывают, пока не порвутся. А тянутся они хорошо. Если куски стяжки или плиты связаны арматурой, плита по-прежнему, даже при наличии трещин, является единой системой и нагрузки из одной точки передаются в другую. При наличии фибры заделывать трещины проще. На волокна проще «цеплять» состав. Это то положительное, что дает эта добавка, но не больше.

Так как полипропиленовая фибра очень популярна, ее рассмотрим более подробно немного ниже.

Малоприменимые в частном строительстве виды

О следующих видах фибры не все даже слышали. Найти их в розницу еще сложнее, чем базальтовую или металлическую, поэтому их рассмотрим коротко. Более известна еще стеклянная или стекловолоконная. Работает она только в щелочностойких марках (имеющих низкую щелочную реакцию). В других стекловолокно просто растворяется.

Стеклянная (стекловолоконная). При модуле упругости, сравнимом с прочностью стальной проволоки, весят волокна в 4 раза меньше. Применение такой фибры очень повышает прочность бетона. Недостатки — высокая цена и сложность нанесения. Этот тип фибры напыляют или вводят при использовании специального оборудования. Вводить ее при замесе бессмысленно, так как она растворяется в щелочных растворах.
Углеродная фибра. Она повышает механическую прочность материала, улучшает химическую стойкость, снижает трещинообразование. Хорошо сцепляется с бетоном, притом что прочность у углеродных нитей выше, а масса меньше. Но цена слишком высока (5 кг стоит более 300$, а расход — 1-2 кг на кубометр). Эту добавку применяют очень редко — при тонкостенном строительстве.

Применение углеродной фибры ограничивается ценой

Целлюлозная. Этот тип добавки замедляет усадку. Материал не реагирует с кислотами, не растворяется в воде. Применяется не слишком часто, особенно в частном строительстве.

Какой бы тип добавки вы не выбрали, вводить ее необходимо строго по норме. Принцип «больше-лучше» тут не работает, так как свойства бетона могут изменяться. Вообще, при введении фиброволокон надо изменять водоцементное отношение, так как снижается удобоукладываемость раствора. Но делать это «на глазок» опасно, так как может сильно снизиться прочность. Лучший выход — введение добавок, улучшающих пластичность раствора.

Полипропиленовая фибра для стяжки

Для стяжки пола чаще всего применяют полипропиленовую фибру. Она имеет самую низкую цену, что и обусловило ее популярность. Как работает полипропиленовая фибра в бетоне? При замесе она равномерно распределяется по всему объему. Во влажной среде волокна разбухают и распрямляются, сцепляясь между собой. В структуре бетона они образуют собственную матрицу. Хаотически расположенные в толще волокна, связывают частицы бетона, повышая тем самым его прочность на изгиб.

В бетоне полипропиленовые нити образуют собственную решетку

Что же конкретно она делает? Целый ряд вещей:

Уменьшает количество трещин, которые появляются при созревании бетона. Они все равно есть, но меньшего размера и в меньших количествах. Нельзя надеяться только на фибру. Чтобы трещин было меньше, нужны качественные компоненты, точное соблюдение пропорций, нужное количество воды и тщательный замес. Фибра только улучшает исходные данные, но не является гарантом отсутствия трещин.
Повышает прочность на изгиб и плотность бетона. Плотность повышается незначительно, но снижается прочность на сжатие. То есть, марочность раствора/бетона понижается. По экспериментальным данным понижение примерно на 15-20%. Во многих случаях на это можно закрыть глаза — прочность стяжки берут обычно с запасом. Но при передозировке мелкой фибры она может упасть вдвое. Это уже критично. И не вздумайте увеличить количество цемента. Это приведет не к повышению прочности, а, наоборот, к еще большему ее понижению.
Снижается истираемость, поверхность меньше пылит.

При добавлении фибры снижается пластичность раствора. Чтобы ее вернуть в норму не доливайте воду, а влейте добавку для пластичности

Как видите, никаких кардинальных изменений свойств добавление фибры не дает. Имеется некоторое улучшение имеющихся характеристик. Если вам сказали, что введение полипропиленовой фибры в бетон или ЦПС заменит армирование, вам соврали. Арматура компенсирует изгибающие нагрузки, которые могут воздействовать на стяжку. Фибра из полипропилена не может дать такого эффекта. Она лишь уменьшает количество и размеры усадочных трещин. А это совсем другое и «работает» она до определенного значения. При значительном приложении силы полипропилен сначала растягивается (тянется он отлично — на 200% увеличивается длина), а затем рвется. Так что эффективна она от микротрещин. Но и это тоже очень неплохо, ведь микротрещины позднее становятся просто трещинами.

Так ли она нужна в стяжке

Как уже сказали, основное назначение фиброволокна в бетоне и ЦПС — уменьшение количества и размеров усадочных трещин. Но если стяжка льется на жесткое основание, при соблюдении пропорций водоцементного соотношения и правил ухода за бетоном, трещин и так будет немного. Правила ухода просты: увлажнять, сохранять влагу и не допускать локального перегрева. Эти простые меры и хорошие материалы (отсутствие глины и пыли в песке и щебне, хороший цемент, чистая вода) — вот что гарантирует отсутствие больших и многочисленных трещин. А фибра — это только способ слегка подстраховаться, если под стяжкой уложен «мягкий» утеплитель или звукоизоляция. Если там минеральная вата, то фибра нужна. Для пенополистирола и других жестких материалов — нет.

Не любое фиброволокно для стяжки пола — это благо

Что еще дает фиброволокно для стяжки пола? Более высокую стойкость к истиранию. Хотите иметь ровную, плотную и прочную поверхность? Лучше обработайте в процессе укладки стяжку вибратором. Погружным или поверхностным — зависит от слоя. Вибрирование бетона или ЦПС повышает плотность и прочность. Из раствора уходят пузырьки воздуха, он «вдруг» становится более пластичным без каких-либо добавок. Вот этот процесс (вибрирование) действительно повышает прочность бетона. Да еще поверхность становится практически идеально ровной — выравнивается в горизонт.

В видео — тесты бетона с разным фиброволокном. Как видите, разница колоссальная…

Дозировка и правила добавления

Фибра из полипропилена может быть длиной от 10 мм до 40 мм. Толщина — в несколько микрон. В фибре хорошего качества волокна скручены между собой. Попадая в полужидкую среду, такие волокна раскручиваются, создавая объемную армирующую структуру.

Какой длины фибра лучше? Вообще, подбирают длину опытным путем. Делают замесы с волокном разной длины, проверяя затем ключевые параметры в лаборатории. В частном строительстве действуют немного по-другому. Тут действует то же правило, что и при выборе заполнителя для бетона: лучше, если есть разные длины. Фибру разного размера можно брать примерно в равных количествах. А сколько ее надо на куб раствора? Вообще, указано на упаковке и зависит от марки замешиваемого бетона или раствора. Но в среднем для стяжки берут 0,6-0,9 кг.

Сколько фибры нужно на кубометр раствора или бетона зависит от назначения раствора

Есть несколько вариантов добавления фибры в раствор:

Добавить к сухим компонентам. То есть, когда смешали песок и цемент, закидываете щебень, забрасывайте и фибру. Можно порциями, можно всю сразу. Особой разницы нет.
Можно размешать волокна в воде, влить туда же добавки. Полученный раствор вылить в бетономешалку. При таком способе может получиться так, что значительная часть волокон осядет на стенках. Их надо оттуда снять — лопатой или куском деревяшки. Это как вам удобно.

Можно заказать фибробетон и на заводе

При любом способе количество фибры на куб бетона не меняется. Главная задача — равномерно распределить волокна. Для этого бетономешалка должна «колбасить» раствор не менее 5-7 минут. Только в таком случае фиброцементная стяжка пола будет прочной и микроарматура будет выполнять свои функции.

Установка дверной ручки-замка в межкомнатную дверь

Эта статья поможет вам разобраться, как врезать ручку-защёлку в дверное полотно. Придерживаясь описанного в статье алгоритма работ, вы без труда сможете проделать эту операцию самостоятельно, с минимальным набором инструментов и очень быстро.

Ни одна дверь не может обойтись без ручки. Наиболее популярным типом ручек для межкомнатных дверей на сегодняшний день является ручка-защёлка.

Конструкция ручек такого типа такова, что, вне зависимости от внешнего вида, все они устанавливаются в дверное полотно одинаково. О том, как это сделать своими руками, будет рассказано в этой статье.

Конструкция ручки-защёлки

Сама ручка, то есть видимая её часть может выглядеть совершенно по-разному. Так:

Все эти ручки-защёлки состоят, по сути, из двух деталей — сама ручка:

Обе части ручки-защёлки требуют отдельной врезки в дверное полотно.

Ручки-защёлки бывают без фиксатора — дверь с такими ручками не запирается изнутри, с фиксатором — дополнительным поворотным механизмом, установленном на ручке и позволяющем запирать дверь изнутри, и ключом — с одной стороны ручки личина под ключ, позволяющая запирать дверь снаружи, с другой фиксатор. Все ручки имеют конструктивные различия, никак не влияющие на процесс врезки.

Необходимый инструмент

Чтобы максимально облегчить процесс установки ручки-защёлки, понадобятся:

Ручная дрель или шуруповёрт.
Коронка по дереву диаметром 50 мм.
Сверло по дереву диаметром 23–24 мм.
Стамеска.
Молоток.
Карандаш.

Коронку и сверло можно купить отдельно, а можно в виде набора, который так и называется «Комплект для врезки ручек-защёлок».

Устанавливаем ручку-защёлку

1. Процесс установки начинаем с нанесения разметки на дверном полотне под сверление. Схема разметки, как правило, идет в комплекте вместе с ручкой.

Если схемы нет, то можно разметить вручную. Для этого ставим отметку на расстоянии 60 мм от края двери.

2. На боковой кромке двери по осевой разметочной линии размечаем центр под сверление.

3. С помощью стамески выдалбливаем трехмиллиметровое углубление под лицевую пластину защёлки. Центр имеет смысл предварительно отметить шилом, чтобы не пришлось размечать его заново.

4. Высверливаем с помощью коронки диаметром 50 мм сквозное отверстие. Делать это лучше с двух сторон двери во избежание повреждения дверного покрытия на выходе коронки при сверлении.

5. В результате получим такое отверстие:

6. Переходим к боковой кромке. Сверлом по дереву диаметром 23–24 мм в размеченный центр сверлим отверстие под защелку. Не стоит делать его слишком глубоко, иначе рискуете просверлить дверь насквозь до филёнки.

7. Получаем уже два отверстия.

8. В боковое отверстие устанавливаем защёлку и приворачиваем её саморезами.

9. Снимаем верхнюю часть ручки. Для этого ищем отверстие сбоку.

С помощью, идущего в комплекте ключика или любого другого тонкого плоского предмета:

нажимаем внутри отверстия язычок:

и снимаем вверх саму ручку:

10. Снимаем декоративную накладку и, тем самым, открываем крепёжные отверстия.

11. Вставляем внешнюю половинку ручки.

12. Вставляем внутреннюю половинку. Стягиваем обе винтами, идущими в комплекте.

13. Надеваем декоративную накладку и корпус ручки. Не забываем нажать внутренний язычок ключиком.

14. При закрытой двери помечаем место касания язычка защёлки дверного косяка, после чего выдалбливаем в полученном месте углубление под язычок защёлки.

15. Вставляем декоративный пластиковый кармашек.

16. Прикручиваем металлическую накладку.

17. Ручка установлена.

Если нет дрели, то все отверстия можно сделать и с помощью подходящей стамески, правда, в этом случае установка ручки потребует более серьезных ремонтно-строительных навыков и может оказаться непосильной задачей для неподготовленного человека.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как установить и разобрать дверную ручку-защелку

Содержание

Что вам понадобится?
Устройство дверной ручки-защелки
Процесс установки
Как разобрать и снять ручку?
Полезные статьи

1. Что вам понадобится?

Отвертка или шуруповерт
Нож
Ручка-защелка
Рулетка
Дрель
Коронка по дереву
Сверло перьевое
Стамеска
Молоток

2. Устройство дверной ручки-защелки

Итак, вы задумались над тем, как установить и разобрать дверную ручку защелку. Знание устройства и схемы поможет без проблем снять старую ручку и заменить ее на новую. Мы рассмотрим наиболее популярные модели типа кноб – с нажимной и поворотной ручкой. По конструкции они похожи, отличаются только формой ручки и способом открывания защелки. Нажимная удобна тем, что легко приводится в действие – достаточно опустить ручку вниз, и защелка откроется. Однако некоторые пользователи считают такую модель довольно неудобной: случается, что об нее ударяются либо цепляются одеждой. Поворотная ручка в этом плане более эргономична, да и смотрится куда эстетичнее. Но и у нее есть свой недостаток – не всегда с первого раза удается прокрутить защелку, чтобы открыть дверь. Например, скользкими руками это сделать непросто, а детям и вовсе не удается справиться с такой ручкой. При покупке учитывайте эти нюансы и делайте правильный выбор.

Изделие представляет собой две соединенные между собой ручки (3) и механизм защелки (1), который вставляется в дверное полотно. В дверной откос устанавливается ответная планка (6). Винты для крепления (8) скрываются декоративным фланцем (5), в котором есть техническое отверстие (4) для отжима ручки и ее снятия. Для этого используют специальный ключ (7). А несколько ключей (9) идут в комплекте поставки для моделей с замочной скважиной.

Если вы решили установить дверную ручку своими руками, помните о главном: механизм будет работать исправно, только если при монтаже вы учтете все нюансы. Чтобы легче было справиться с этой задачей, предлагаем пошаговую инструкцию.

3. Процесс установки

Допустим, вы установили новую межкомнатную дверь. Теперь нужно врезать в нее ручку. Ее функционирование зависит от качества рабочих механизмов и от правильной установки. Прежде чем рассказывать о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с ее составляющими.

Схема дверной ручки-защелки типа кноб

1 – внутренняя поворотная ручка; 2 – технологическое отверстие; 3 – пружинный зажим; 4 – кнопка блокировки; 5 – хвостовик ручки; 6 – декоративный фланец; 7 – монтажная пластина; 8 – цилиндр запорного механизма; 9 – декоративный фланец; 10 – внешняя поворотная ручка; 11 – механизм защелки; 12 – пластина для крепления с торца двери; 13 – ответная планка для дверной коробки.

Выполнение отверстий в дверном полотне

Сначала нужно сделать сквозное цилиндрическое отверстие. Для этого с помощью рулетки отмерьте от пола расстояние в 1 – 1,2 м. Сделайте отметку карандашом. От торца двери отмерьте расстояние, равное длине механизма защелки. Вы можете измерить механизм с помощью линейки либо посмотреть его параметры в инструкции производителя (там должны быть все чертежи). Получившаяся точка пересечения будет центром отверстия. Сначала сверлом выполните отверстие диаметром в 5 – 6 мм. Затем установите на дрель коронку, диаметр которой равен диаметру отверстия под внутренний механизм ручки – как правило, он указан в инструкции.

Полезный совет! Чтобы в дверном полотне выполнить аккуратное сквозное отверстие коронкой, сначала с одной стороны двери делают неглубокий надрез – на 5 или 10 мм. После этого выполняют сквозное отверстие с другой стороны двери, центрируя коронку по отверстию от сверла. Так, при выходе коронки с обратной стороны декоративное покрытие не отслоится по кромкам.

С торца двери по разметке нужно подготовить отверстие под защелку. Для этого дрелью с перьевым сверлом выполняется отверстие. Если оно слишком мало, можно расширить его с помощью стамески. Этим же ручным инструментом делают небольшое углубление под паз пластины, которая будет прикручиваться с торца.

Установка ручки-защелки

Сначала через отверстие в торце нужно вставить механизм защелки и прикрутить пластину саморезами.

Затем часть ручки с цилиндром вставляется в паз механизма защелки. С обратной стороны на выпирающий из дверного полотна цилиндр надевается и прикручивается саморезами монтажная пластина. Затем надевают декоративный фланец. Важно, чтобы небольшой паз с края фланца был снизу – для эстетичности. А технологическое отверстие должно совпасть с внутренним пружинным зажимом. Иначе, если потребуется демонтаж ручки, сложно будет ее разобрать. Совместив все детали ручки-защелки в соответствии со схемой, установите ручку нажатием – внутренний штифт зафиксирует ее.

Монтаж ответной планки

Прикройте дверь и отметьте на торце дверной коробки место, в которое упирается язычок защелки. Перьевым сверлом проделайте для него отверстие. Стамеска поможет выбрать необходимую глубину. Приложите монтажную планку и прикрутите ее саморезами.

Готово! В среднем установка ручки-защелки своими руками занимает 20 – 30 минут. Главное – не торопитесь, изучите инструкцию производителя и указанные там размеры. Тогда все получится отлично с первого раза!

Отдельно стоит сказать про установку так называемой ручки на розетке. Ее внутренний механизм имеет внушительные размеры. Под него в торце двери делается гнездо – сначала высверливается, затем расширяется стамеской до необходимых размеров. Механизм помещают внутрь дверного полотна для примерки. Делают углубления под накладку на торцевую часть. Далее на поверхности дверного полотна размечают расположение скважины и квадрата ручки – сверлят отверстия. Механизм защелки вставляют внутрь и фиксируют саморезами. После этого с обеих сторон двери крепят ручки. Ответная планка крепится по такому же принципу, как при установке ручки-защелки типа кноб.

4. Как разобрать и снять ручку?

Выше мы описали, как установить ручку-защелку в новое дверное полотно. Но случается, что требуется заменить имеющуюся ручку, а для этого ее надо снять. Это просто, ведь вы же знаете ее устройство. Порядок действий будет таков.

Ослабьте декоративный фланец. С края у него есть небольшой паз – подденьте фланец за него ножом и аккуратно оттяните. Вы увидите, что под ним скрыты крепежные элементы, к которым пока не подобраться отверткой, так как мешает ручка.
Ручка фиксируется стопорным подпружиненным штифтом. Как его найти? У нажимных ручек он выпирает на декоративном фланце. Вдавите его ключом (если он сохранился в комплекте) или отверткой. Если ручка поворотная, штифт скрыт внутри корпуса. Для доступа к нему на фланце предусмотрено технологическое отверстие, в которое нужно вставить ключ либо шило. Нажимая на штифт, одновременно оттяните ручку – готово!
Теперь можно открутить крепеж. Снимите ручку и декоративный фланец. Так, вы отделите внутреннюю часть ручки от наружной и сможете снять их с двери.
Для замены механизма защелки открутите винты, которые фиксируют ее с торца двери, снимите планку и извлеките механизм из дверного полотна.

Внимание! Иногда из-за неправильного монтажа ручки-защелки не удается нащупать штифт. Дело в том, что технологическое отверстие не совпадает с ним. Чтобы исправить это, нужно поворачивать фланец, пока он не совпадет со штифтом.

Как видите, разобрать ручку-защелку своими руками не составит труда. А значит, вы быстро справитесь с этим и перейдете к установке новой ручки. Главное, чтобы она была надежна, и вам не пришлось менять ее через несколько месяцев из-за некачественных компонентов. Предлагаем купить надежные ручки-защелки в нашем интернет-магазине. У нас вы найдете фирменные изделия, которые прослужат безотказно долгие годы. В комплекте есть все необходимое для монтажа и инструкция с чертежом для выполнения отверстий в дверном полотне. Кстати, инструмент для установки ручки-защелки своими руками вы также можете приобрести у нас.

Нюансы использования ручки защелки на межкомнатных дверях

Среди всех элементов, которыми могут быть оснащены межкомнатные двери, следует выделить такой, как ручки-защелки. Их отличает не только эстетичный дизайн, но и практичность. Необходимы же эти изделия для того, чтобы надежно зафиксировать створку.

При наличии в конструкции межкомнатной двери ручки-защелки исключаются случаи самостоятельного открытия и закрытия двери, вызванного воздействием сквозняка. Этому способствует конструкция и принцип работы этого элемента. Особое внимание заслуживают характеристики изделия, среди которых следует назвать универсальность, исправность и отсутствие проблем в использовании.

Какими бывают ручки защелки ?
Назначение защелки
Как демонтировать ручку?
Установка дверной ручки с фиксатором
- Разметка полотна
- Высверливание отверстия
- Монтаж и крепление

Какими бывают ручки защелки ?

В качестве главного элемента рассматриваемого механизма выступает фалевое устройство, обеспечивающее защелке подвижность, в результате чего при повороте либо нажатии она запирает дверную конструкцию.

Если исходить из типа используемого механизма, то можно выделить следующие виды ручек-защелок:

Устройство с поворотным механизмом, выполненным в виде ручки-ноб. Если присмотреться к этой модели, то в центре можно увидеть замочную скважину, а на тыльной стороне фиксатор. Чаще всего подобными механизмами оснащают дверные блоки, устанавливаемые в жилых помещениях.
Устройство с нажимным механизмом — они срабатывают за счет силы, которую прилагают к рычагу ручки. Во время работы подобных изделий защелка входит в толщу полотна, за счет чего створка запирается.
Устройство со стационарным механизмом — для их монтажа на полотно межкомнатной двери используют шурупы, при этом исключается прямой контакт с замочным устройством. Часто изделия поставляются вместе с защелкой роликового типа, функция которой заключается в запирании двери.

Назначение защелки

На сегодняшний день на рынке представлено большое количество моделей подобных изделий, которые по конструкционному исполнению заметно отличаются от первых образцов этих механизмов. Однако и в тех, и в других по-прежнему предусмотрена основная их функция, которая сводится к удерживанию створки в закрытом, но не запертом положении.

Оценить по достоинству эту опцию владелец может в том случае, когда межкомнатная дверь разделяет отапливаемое помещение от неотапливаемого. Если межкомнатная дверь будет максимально плотно прилегать к створке, то это поможет свести к минимуму потери тепла и лучше защитить от проникновения посторонних шумов. Также этот элемент будет весьма полезен и в летние месяцы, когда температура повышается до критических отметок: если комната будет достаточно хорошо изолирована, то кондиционеру потребуется меньше времени на то, чтобы создать в нём комфортный тепловой режим, для чего ему не нужно будет повышать интенсивность работы.

Также следует обратить внимание на такой важный момент, как травмоопасность. Нередкими являются ситуации, когда сквозняк заставляет межкомнатную дверь произвольно открываться, что может нанести травму ребенку или взрослому человеку. При наличии же в конструкции межкомнатной двери ручки с защелкой подобное исключается. Немаловажно и то, что этот аксессуар не способен изменить внешний вид межкомнатной двери, поскольку он тщательно замаскирован.

Как демонтировать ручку?

Решив вопрос с предпочтительным вариантом фурнитуры для межкомнатной двери, можно начинать демонтаж, а затем и установку нового устройства.

Во время выполнения демонтажа ручки с механическим фиксатором первым делом нужно извлечь шурупы, для чего используют отвертку.

После этого необходимо вытащить систему накладок, которая позволит извлечь и само изделие вместе со стержнем, удерживающим механизм внутри полотна.

Необходимо взять гаечный ключ, выкрутить стержень, а затем вытащить обмотанный пружиной поворотный механизм из ручки. Для выявления причины неисправности механизма и определения своих дальнейших действий следует внимательно осмотреть ручку. Хотя известно несколько методов, позволяющих выполнить демонтаж ручки округлой формы с фиксатором, все же мы остановимся на одном из наиболее простых и эффективных.

Необходимо взять плоскую отвертку и убрать закладку на той части двери, на которой располагается устройство с фиксатором. Вы сможете упростить задачу по демонтажу, если надавите на открывшийся стопор и в то же время начнете тянуть ручку на себя.
При помощи отвертки нужно выкрутить два винта, а зачем снять с поверхности двери части ручки-защелки.
Выполнив эту операцию, следует уже вытаскивать сам механизм с фиксатором. Для этого нужно открутить шурупы, которые помогут освободить фиксирующую защелку.

Установка дверной ручки с фиксатором

К процессу монтажа новой ручки следует подойти с максимальной серьезностью, поскольку здесь риск ошибки гораздо велик, нежели при ее замене. Дело в том, что во время замены вам следует знать, каков был порядок демонтажа. В этом случае вам останется выполнить все действия в обратной последовательности. Если же вы установили новые межкомнатные двери, то вам придется приложить максимум усилий для того, чтобы выполнить монтаж ручки-защелки строго в соответствии с технологией.

В процессе монтажа фурнитуры с механизмом защелки на межкомнатную дверь следует выполнить следующие основные этапы:

разметка полотна;
высверливание отверстия;
монтирование и крепление.

Разметка полотна

Во время выполнения этой работы нужно действовать предельно аккуратно. Чтобы вам было проще решить эту задачу, желательно вначале снять полотно межкомнатной двери. Есть модели дверей, которые имеют нанесенные предварительно производителями контуры мест. Хотя это и кажется удобным, все же не следует ориентироваться на них.

При определении высоты, на которой будет размещена ручка, следует от нижней части пола отмерить расстояние 80-100 см.

После этого нужно выбрать центр места размещения ручки-защелки. Далее нужно разметить на торцевой части конструкции место, куда будет входить язычок механизма. Это делается путем нанесения горизонтальной линии и отметки центра толщины полотна. Размещать корпус следует с тем расчетом, чтобы он не мог выйти за пределы полотна. Подобное его расположение следует разметить с каждой из сторон.

Высверливание отверстия

Для создания отверстия, в которое будет помещен механизм, следует использовать коронки по дереву.

Чтобы сделать паз для язычка, необходимо использовать направляющие и перьевое сверло.

Для удаления остатков древесины используют стамеску, которой необходимо работать, ориентируясь на нанесенные заранее линии. Важно следить за тем, чтобы вы не выбрали больше, чем требуется. Для этого время от времени нужно сверяться с глубиной кармана. Понять, правильно ли вы все сделали, можно в том случае, если после ввода в отверстие пластина механизма не выходит за пределы плоскости торца двери.

Монтаж и крепление

Берем механизм, помещаем его в сделанное отверстие, а затем фиксируем его пластину при помощи шурупов. Чтобы вам было легче вкручивать шурупы, вы можете предварительно сделать соответствующие пазы. Благодаря этому при креплении пластины шурупами вы будете уверены, что они войдут достаточно ровно. Далее переходят к установке стержня, а затем начинают собирать ручку.

При помощи перьевого сверла нужно сделать заранее размеченный паз. Здесь вам важно убедиться, что находясь в коробке, он сможет полностью выходить из защелки. Если с этим нет проблем, то можно начинать вырезать контур для пластины, используя стамеску.

Установка пластины ответной части выполняется по такой же схеме, что и основного корпуса: ее следует полностью поместить в полотно и зафиксировать при помощи шурупов. После этого можно закрыть дверь и убедиться, правильно ли работают межкомнатные ручки. Если механизм функционирует без замечаний, то это станет поводом для того, чтобы гордиться выполненной работой.

Такой элемент, как ручка-защелка способен заметно повысить уровень удобства при пользовании межкомнатной дверью. Причем здесь имеется ввиду не только повышение теплоизоляционных и шумоизоляционных характеристик помещения в результате оснащения подобным механизмом межкомнатной двери, но и обеспечение безопасности. Дело в том, что, благодаря ручке-защелке можно исключить ситуации, когда межкомнатная дверь неожиданно ударяет входящего человека из-за сильно сквозняка.

Поэтому решение установить ручку-защелку на межкомнатную дверь представляется разумным. Причем справиться с этой работой под силу любому владельцу. При условии, что вы тщательно ознакомитесь со всеми этапами работ по демонтажу и установке ручки-защелки и будете в точности соблюдать порядок выполнения всех операций, можете быть уверены, что выполните эту работу на высоком уровне. Благодаря этому вы сможете воспользоваться всеми преимуществами этого механизма.