Фундамент для теплицы: как залить своими руками, варианты из поликарбоната, бруса

Техника строительства фундамента для теплицы из поликарбоната из бруса и бетона

Казалось бы, зачем нужен фундамент для теплицы из поликарбоната, если ее конструкция сама по себе вполне устойчивая и легкая? Как показывает практика, добротное основание существенно улучшает условия ее эксплуатации: изоляция стен теплицы от земли позволяет быстрее прогревать грунт и экономить тепло, в ветреную погоду не нужно бояться, что она перевернется, к тому же фундамент является достаточно эффективной преградой для грызунов. Какое основание можно соорудить для такой постройки?

Виды фундаментов – плюсы и минусы каждого

Поскольку вес поликарбоната вместе с металлическим каркасом достаточно небольшой, к несущей способности фундамента особых требований не предъявляется. Достаточно, чтобы он был прочным и не расшатывался при сезонном таянии снега.

Что действительно важно, так это определить тип грунта на вашем участке и на этом основании подобрать подходящий вариант.

Наиболее распространенный материал для фундамента под теплицу из поликарбоната – деревянный брус. Его немалой популярности способствует относительная дешевизна и простота обустройства. Немаловажно, что всю конструкцию для сохранения плодородности почвы можно перенести на другое место. Однако дерево в тепличных условиях быстро гниет, и, несмотря на все профилактические меры, может разрушиться за 3–5 лет.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент гораздо надежнее деревянного – он способен выстоять до конца срока службы поликарбоната и даже его преемника. Железобетонная конструкция обеспечивает защиту насаждений от внезапных заморозков, поэтому она предпочтительна для теплиц раннего и внесезонного выращивания.

Однако строить ее сложнее и дороже, а любая ошибка приводит к необходимости кропотливого ремонта.

Упростить возведение ленточного основания можно за счет использования кирпича или блоков, однако это можно делать только на грунтах, неподверженных пучению. Укладка такого фундамента менее трудоемка, особенно если для скрепления блоков применяют специальную сухую смесь, но по цене это решение обойдется на порядок дороже. Еще следует учитывать, что во время весеннего потепления блочный (кирпичный) фундамент может просесть.

Гораздо целесообразнее для столь легкого строения сделать столбчатый фундамент.

Он обладает такими качествами:

• универсален и подходит для всех типов грунтов (кроме пучинистых);
• экономичен (дешевле прочих видов минимум в 1,5 раза);
• прост в монтаже и ремонте.

Чтобы защитить пространство под теплицей от холода, снега и дождя, нужно устроить забирку – стенку между фундаментными столбами.

Технология строительства базовых типов тепличного фундамента

К какому решению вы бы ни пришли, трезво взвесьте свои возможности – абсолютный новичок в строительстве своими руками фундамента для теплицы способен справиться разве что с конструкцией из бруса. Во всех других случаях потребуются некоторые навыки:

• выравнивание углов и поверхностей;
• быстрое замешивание цементного раствора;
• качественная кладка кирпича и т. д.

Если эти техники вам незнакомы, возведение фундамента лучше доверить специалистам.

Важные нюансы в строительстве деревянного основания

Для создания легкого фундамента запаситесь строительным брусом из хвойных пород со стороной 100–150 мм. Из материалов вам также понадобятся:

• рубероид;
• битумная смола;
• песок;
• металлические скобы;
• уголки;
• оцинкованные саморезы.

Пригодится и небольшой арсенал инструментов:

• малярная кисть, газовая горелка или паяльная лампа для обработки древесины;
• колышки, шпагат и рулетка для разметки;
• лопата для подготовки траншеи;
• шуруповерт, пила и молоток.

Чтобы облегчить себе работу, сразу сделайте заготовки из пиломатериала, соответствующие размерам вашей постройки.

Используя их, а также металлические или деревянные колышки с закрепленным на них шпагатом, разметьте линии будущего фундамента для теплицы из поликарбоната. Основная закавыка на этом этапе – соблюсти точные геометрические линии, поэтому после выставления углов проверьте их по диагоналям.

Далее работу выполняйте в такой последовательности:

1. Обработайте деревянные элементы: обожгите их открытым пламенем вплоть до обугливания поверхности, тщательно покройте ее битумной мастикой и просушите на солнце 2–3 дня.
2. Выройте траншею такой глубины, чтобы в нее помещалась песчаная подушка высотой 10 см и большая часть бруса (обычно достаточно глубины в один штык).
3. По всему периметру засыпьте песок, после чего пролейте его водой и плотно утрамбуйте с помощью подручных средств.
4. На идеально выровненную основу уложите обработанные брусы, соединяя их уголками и шурупами.
5. Оставьте конструкцию до полного высыхания.

Совет! При обустройстве деревянного основания не укладывайте под него гидроизоляцию, так как это ведет к усиленному образованию конденсата и быстрому разложению дерева.

Допустимо ли использовать фундамент из бруса для теплицы, стоящей на почве с высоким залеганием грунтовых вод? Да, но в этом случае нужно сооружать дополнительные элементы – точечные опоры из металлических труб (винтовых свай), на которых в виде ростверка будет помещаться деревянная обвязка. Подобная конструкция также идеально подходит для неровного рельефа участка.

Изготовление ленточного мелкозаглубленного фундамента

Ленточное основание будет надежно служить в том случае, если при строительстве вы учтете степень пучинистости почвы. Определить ее можно, сопоставив между собой уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта и его состав. Чем более пучинистый грунт, тем глубже нужно копать траншеи под фундамент для теплицы, и тем толще делать противопучинную подушку.

Так, толщина подушки при сильнопучинистом грунте должна составлять 20–30 см, глубина траншеи 50–70 см.

Возведение бетонного основания проводится таким образом:

1. Выкопайте траншею соответствующей глубины и шириной 200 мм.
2. Засыпьте дно песком, обильно поливая его водой и активно уплотняя.
3. Установите заранее подготовленные опалубочные щиты и изолируйте их изнутри полиэтиленовой пленкой.
4. Свяжите простейший арматурный каркас, который будет защищать бетон от разрушения при растягивающих деформациях.
5. Установите связанные прутья строго горизонтально.
6. Замесите песчано-цементный раствор и залейте фундамент, отслеживая горизонтальность его поверхности.
7. После высыхания снимите опалубку.

Совет! В качестве усиливающего материала лучше всего подходит армированная сталь. Применять в этих целях трубы не рекомендуется, так как в них может накапливаться конденсат, в результате чего фундамент под теплицей из поликарбоната будет медленно, но верно разрушаться.

Из практических советов, которыми поделились опытные огородники, следует выделить несколько рекомендаций. В частности, они обращают внимание на недопустимость скопления влаги у длинной стороны основания. Чтобы предотвратить его, необходимо еще на этапе выемки грунта обеспечить небольшой уклон в 1–2 градуса.

При креплении нижнего основания теплицы к бетонному фундаменту учтите еще одну тонкость: бетон не должен контактировать с металлом. Отделите две поверхности друг от друга с помощью гидроизоляции и пропитанной любым антисептиком деревянной плахи шириной 5–6 см. Если этого не сделать, металлический каркас будет корродирован и быстро выйдет из строя.

Когда и как можно построить фундамент из кирпича или блоков

Блочный фундамент для теплицы из поликарбоната имеет несколько значительных преимуществ перед литым – исчезает необходимость сооружать опалубку, расходуется минимальное количество цемента, а технология кладки идентична укладке кирпича. Правда, мелкозаглубленное основание из этого материала допустимо возводить на песчаной местности с низким уровнем грунтовых вод, в противном случае вам нужно будет опускать линию фундамента до непромерзаемой глубины.

При возведении блоков также важно следить за горизонтальностью, иначе даже хорошо армированный фундамент может лопнуть, что повлечет за собой вырывание крепежей каркаса и деформацию поликарбонатных листов.

Для предотвращения этого на дно траншеи по уровню уложите бетонную подушку толщиной 10–15 см и шириной, большей толщины блоков. Саму траншею с целью обеспечения свободного доступа расширьте на 30 см.

Вся технология кладки будет выглядеть так:

1. Разметьте площадку согласно размерам фундамента.
2. Выкопайте траншею соответствующей глубины (для непучинистых грунтов – 300 мм) и ширины.
3. Уложите песчаную и бетонную подушку.
4. Не давая бетонной подушке застыть, утопите в нее первый ряд блоков.
5. Каждый ряд прокладывайте слоем бетона и арматурой.
6. После высыхания раствора срежьте или загните монтажные проушины.

По окончанию работ блоки покройте битумом либо воспользуйтесь другим видом гидроизоляции.

Материал для столбчатого фундамента и его обустройство

По сравнению с ленточным, столбчатое основание гораздо легче ремонтируется с помощью обычного домкрата и позволяет поднять почву на более высокий уровень, уменьшив таким образом содержание талых вод ранней весной. Деревянная обвязка находится при этом в воздухе, за счет чего ее срок службы удлиняется. Материалом опор может быть как кирпич или строительные блоки, так и стандартный бетонный раствор из цемента любой марки.

Вот пошаговая технология, объясняющая, как сделать фундамент для теплицы на стойках:

1. Очистите участок и разметьте периметр фундамента.
2. По углам и в промежутках между ними с шагом в 1 м выройте ямы глубиной 0,5 м.
3. Для заливки бетоном установите опалубочные щиты нужной высоты.
4. Подготовьте раствор и послойно залейте его в подготовленные формы, одновременно армируя столбы в продольном направлении металлическими стержнями и перемычками.
5. Если используемый материал – кирпич или блоки, уложите первый ряд на бетонную подложку и поднимите кладку до нужного размера.
6. В процессе контролируйте, чтобы высота всех стоек была одинаковой, а реализовать это требование поможет натянутая бечева между крайними опорами.
7. После набора бетоном нужной прочности проведите гидроизоляционные мероприятия и засыпьте ямы глинистым грунтом.
8. По очереди ставьте предварительно обработанные антисептиком брусы на стойки и соединяйте их между собой способом «в лапу».
9. Все имеющиеся щели и неплотные примыкания закройте монтажной пеной.

Высоту стоек определите в зависимости от желаемой высоты подъема грунта (оптимальным уровнем считается 25–30 см, но не менее 15 см). Чтобы закрыть образовавшийся проем между деревянной обвязкой и почвой, зашейте его изнутри кирпичной кладкой, деревянным щитом, старым шифером или металлическим листом.

Так, шаг за шагом, вы возведете своими руками фундамент под теплицу с необходимыми прочностными и эксплуатационными характеристиками.

Не стоит забывать, что от прочности основы зависит долговечность всей конструкции, поэтому при любых сомнениях работу лучше доверить профессионалам.

Фундамент из бруса под теплицу из поликарбоната: установка с нуля поэтапно

Установка теплицы из поликарбоната на брус имеет большое количество преимуществ не только с технической точки зрения, но и с экономической. Фундамент для теплицы из поликарбоната, выполненный из пиломатериала, практически не имеет конкурентов. Обусловлено это удобством осуществления монтажных работ, так как не требуется заниматься опалубкой, арматурой, готовить смесь, а после ждать затвердевания залитого раствора. С древесиной работать очень легко и просто. Но если не понимать, как происходит установка теплицы из поликарбоната на брус, преимущества строительного материала сводятся к нулю. Перед тем как приступить к монтажным работам, рекомендуется предварительно ознакомиться со всеми имеющимися нюансами, с которыми придется столкнуться.

1. Плюсы и минусы бруса для теплицы
2. Виды деревянных оснований для теплицы
3. Выбор бруса
4. Чем обработать брус под теплицу от грибка
5. Необходимые инструменты
6. Выбор участка
7. Фундамент из бруса для теплицы своими руками
8. Установка теплицы на фундамент из бруса
9. Завинчивание
10. Арматурные стержни
11. Стальные уголки
12. Гвозди
13. Ошибки при монтаже
14. Заключение

Плюсы и минусы бруса для теплицы

Установка поликарбонатной теплицы на брус используется преимущественно в тех случаях, когда готовая конструкция имеет небольшой вес. Особенностью фундамента из бруса является то, что при необходимости его можно переместить в любую часть дачного участка, что позволяет соблюдать агротехнические нормы и менять почву по мере необходимости.

Перед тем как поставить теплицу из поликарбоната на брус, рекомендуется предварительно учесть все имеющиеся преимущества:

• приемлемая стоимость строительного материала;
• монтажные работы осуществляются довольно быстро;
• легкий процесс демонтажа;
• мобильность фундамента;
• можно использовать несколько видов соединений;
• при необходимости поврежденные элементы можно заменить без особых сложностей;
• все монтажные работы можно выполнить самостоятельно, без привлечения сторонней помощи;
• материал является совершенно безопасным и экологически чистым.

Несмотря на большое количество преимуществ, имеются и некоторые недостатки – непродолжительный эксплуатационный срок. В результате того, что фундамент, выполненный из бруса, находится под землей, на него воздействует высокий уровень влажности, что приводит к процессу гниения, появления грибка и насекомых.

Виды деревянных оснований для теплицы

На сегодняшний день существует несколько видов оснований под теплицу из поликарбоната из бруса:

• ленточный;
  
• столбчатый.
  

Ленточное основание под фундамент является самым популярным вариантом. Такой фундамент используют преимущественно для хозяйственных строений. Процесс установки не занимает много сил и времени, в конечном итоге есть возможность получить крепкое и надежное основание.

Если требуется бюджетный вариант, то в данном случае можно отдать предпочтение столбчатому основанию для установки теплицы из листов поликарбоната на брус. Основным этапом во время монтажных работ является установка металлических столбов, которые предназначены для деревянного бруса в качестве опоры.

Выбор бруса

Важно не только правильно выбрать размер бруса под теплицу, но и определиться с породой. Таким образом, существует несколько вариантов: использование лиственных либо хвойных пород древесины. Второй вариант представляет собой готовые балки, которые уже прошли процесс обработки специальными защищающими составами.

Стоит учитывать, что природная древесина имеет ряд недостатков, а именно, материал подвергается деформированию при высоком уровне влажности, что приводит к появлению гнили и грибка. Но если своевременно и правильно обработать строительный материал, то все эти недостатки исчезают.

Чем обработать брус под теплицу от грибка

Обработка бруса под теплицу является довольно важным моментом, благодаря которому имеется возможность не только предотвратить процесс гниения, появление грибка и плесени, но и существенно увеличить эксплуатационный срок используемого в работе строительного материала. Для того чтобы пропитать брус под теплицу, имеется большое количество специальных защищающих средств, которые можно без особого труда найти в продаже на рынке товаров и услуг. В специализированных строительных магазинах можно найти пропитки для любого вида строительного материала. Стоит понимать, что для большей надежности оптимальнее всего наносить несколько слоев состава на брус.

Необходимые инструменты

В процессе установки теплицы на брус 100 на 100 потребуется наличие строительного инструмента и материала, а именно:

• брус;
• крепежные элементы;
• молоток;
• дрель;
• пила.

Все необходимое для установки теплицы из листов поликарбоната на брус должно быть приготовлено заранее.

Выбор участка

Перед тем как приступить к сборке фундамента из бруса под теплицу, потребуется выбрать земельный участок. Как правило, такой участок должен находиться на самом солнечном месте, быть защищенным от сильных порывов ветра. После того как удалось определиться с местом, потребуется удалить всю имеющуюся сорную траву и мусор. В том случае, если участок неровный, то его потребуется разровнять. Где требуется, необходимо убрать излишки земли, а куда-то, наоборот, добавить. После того как участок подготовлен, можно приступать к разметке. Для этих целей используют специальные колышки, которые устанавливают по углам будущей теплицы из поликарбоната, после чего натягивают нить.

Фундамент из бруса для теплицы своими руками

При необходимости имеется возможность сделать деревянный фундамент для теплицы своими руками, не прибегая при этом к помощи сторонних специалистов. Все, что требуется в процессе осуществления монтажных работ – придерживаться общих правил, учитывать рекомендации и советы опытных специалистов. Именно благодаря таким нюансам можно получить прочную и надежную теплицу из поликарбоната.

Основные правила выглядят следующим образом:

• должен быть использован раствор однородной консистенции;
• приготовленная цементная поверхность для установки бруса обязательно должна быть ровной;
• при использовании армирующего пояса интервал должен быть минимальным.

После того как раствор будет залит, рекомендуется максимально правильно установить основание для теплицы из листов поликарбоната на брус.

Установка теплицы на фундамент из бруса

Большинство вопросов, связанных с тем как правильно установить теплицу на брус своими руками, сводится в конечном итоге к одному моменту – какой вариант крепления каркаса к деревянной раме выбрать. На сегодняшний день существует несколько популярных вариантов установки, благодаря чему каждый сможет выбрать для себя оптимальный способ исходя из финансовых затрат и прилагаемых усилий. Если возникают некоторые сложности, то стоит посмотреть, как именно осуществляется монтаж теплицы из поликарбоната на брус на видео, которое представлено ниже в статье.

Завинчивание

Так как в продаже на данный момент времени не существует теплиц из поликарбоната, выполненных из полимерных труб, то стоит брать во внимание то, что для производства каркаса используют металл, а для нижней части металлическую обвязку.

Процесс установки брусового фундамента для теплицы, выполненной из поликарбоната, по технологии завинчивания имеет свои особенности. Первым делом изготавливают фундамент из бруса. Нижнюю часть теплицы из листов поликарбоната фиксируют к основанию из дерева при помощи болтов. Согласно прилагаемой инструкции осуществляют сбор каркаса.

Используемые для фиксации болты либо винты рекомендуется устанавливать по углам каркаса из поликарбоната. Количество точек крепления по периметру напрямую зависит от размеров теплицы и индивидуальных предпочтений. Минимальный шаг составляет 50 см, а максимальный – 100 см. Многие специалисты рекомендуют тщательно следить за тем, чтобы все крепежные элементы были установлены через одинаковое расстояние.

Арматурные стержни

Сделать фундамент под теплицу из бруса можно при помощи арматурных стержней. Арматурные отрезки пользуются большой популярностью на строительном рынке, так как способны выполнять несколько функций одновременно. Нижняя часть используется в качестве якоря, благодаря которому можно добиться прочной фиксации теплицы из поликарбоната, верхняя является штырем и используется для установки брусков из дерева либо полимерных дуг.

Арматуру разрезают на прутки длиной от 75 до 80 см. После того как коробка фундамента будет полностью готова, прутки забивают в землю так, чтобы арматура находилась с внешней либо внутренней стороны основания из древесины. Все монтажные работы в обязательном порядке должны выполняться поэтапно, только так получится добиться желаемого результата.

Стальные уголки

Кроме этого, крепление теплицы к фундаменту из бруса может осуществляться при помощи стальных уголков. Оцинкованные уголки изготавливают из довольно прочных стальных сплавов, в результате чего их можно использовать не только для деревянных, но и для металлических тепличных сооружений, выполненных из поликарбоната. Важно понимать, что такие крепежные элементы не относятся к бюджетному варианту, однако они являются самыми надежными. В целях экономии допускается использование стальных уголков только в тех местах, которым являются самыми важными, в остальных случаях подойдут гвозди, саморезы, болты.

Гвозди

Крепление теплицы к брусу при помощи гвоздей выбирают преимущественно те люди, у которых нет навыков работы в столярном и плотницком деле. Гвозди рекомендуется забивать через основание угловых и рядовых стоек, угол должен быть 45 градусов. Гвозди стоит забивать с наружной и внутренней стороны каркаса поликарбонатной теплицы. В качестве дополнительной подпорки для вертикальных стоек отлично подойдут отрезки бруса. После того как работы по установке стоек завершились, потребуется закрепить теплицу к брусу при помощи крестообразных распоров. Угловые стойки в данном случае служат дополнительной опорой для торцевых распорок, первого ряда стропил и верхней обвязки тепличного каркаса.

Ошибки при монтаже

Поставить теплицу на брус не так сложно, как может показаться на первый взгляд, однако многие допускают во время монтажных работ довольно грубые ошибки, что в дальнейшем приводит к плачевным последствиям:

• брус не проходит процесс обработки, в результате чего при постоянном контакте с влагой он начинает гнить;
• для установки теплицы из поликарбоната выбран неровный участок;
• монтаж крепежных элементов установлен с большим шагом, в результате чего теплица утрачивает высокий уровень надежности.

Данные ошибки на сегодняшний день являются основными, именно поэтому их стоит учитывать и не совершать.

Заключение

Установка теплицы из поликарбоната на брус может быть выполнена самостоятельно каждым, для этого не обязательно иметь специальные навыки и опыт работы в сфере строительства. Все, что в данном случае требуется – придерживаться общих правил, рекомендаций специалистов, не допускать самых распространенных ошибок. Важно каждый этап выполнять без спешки, качественно. Только такой подход способен обеспечить возведение надежной и крепкой конструкции из поликарбоната, которая обеспечит хорошие условия произрастания растениям. При необходимости можно просмотреть видео и ознакомиться с пошаговым алгоритмом выполнения монтажных работ наглядно.

Фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками

Некоторые хозяева дачных и приусадебных участков не считают нужным сооружать фундамент под теплицу, а устанавливают каркас прямо на почву. Однако, если не установить теплицу на фундамент срок эксплуатации значительно сократится. Поэтому даже легкие конструкции из поликарбоната стоит ставить на фундамент. Независимо от вида на фундамент можно монтировать временные и капитальные сооружения.

Нужен ли фундамент под теплицу?

Может показаться, что фундамент под теплицу из поликарбоната небольшой массы не требуется, так как при весе максимум до 200 кг она не просядет. Однако зимой под тяжестью снега это может произойти. Из-за большой парусности легкую постройку может сорвать с места сильный ветер. Кроме этого фундамент обеспечит защиту металлического каркаса теплицы от коррозии, а деревянного от гниения.

При установке на землю почва под каркасом проседает, что приводит к образованию щелей, через которые холодный воздух попадает внутрь. Фундамент под теплицу обеспечивает герметичность, а также надежную защиту от вредителей и сорняков. При ночных заморозках в начале осени почва внутри будет резко остывать, если между ней и наружным грунтом не установлен фундамент.

Какой фундамент лучше подойдет для теплицы

Для определения, какой лучше вид фундамента под теплицу из поликарбоната нужен для конкретных условий, руководствуются следующими критериями:

1. Стационарность. Для теплицы на 2 — 3 сезона достаточно легкого фундамента. Если предполагается выращивать овощи длительное время, устанавливают долговечное основание.
2. Вес. Для строения больших размеров требуется прочный фундамент, который не разрушится и не просядет под весом конструкции.
3. Периодичность использования. Если предполагается выращивать овощи глубокой осенью и зимой, основание закладывают на глубину, достаточную для защиты почвы от промерзания.
4. Сроки строительства. Простой фундамент собирают за пару дней. На монтаж монолитных видов уходит не меньше месяца.
5. Затраты. Если средств достаточно, лучше установить бетонный фундамент (ленточный или монолитную плиту) с кирпичным цоколем и утепленной отмосткой.
6. Вид грунта и глубина его промерзания. Эти параметры следует учитывать при закладке основания с цоколем и теплицы-термоса. Иначе сезонное вспучивание почвы повредит строение.
7. Внешний вид. Иногда этот фактор становится решающим при выборе, поскольку теплица на фундаменте из труб или шпал будет смотреться непрезентабельно в ландшафтном дизайне.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками

Для фундаментов под теплицу из поликарбоната используют дерево, бетон, кирпич, металлические сваи, готовые блоки. Установку начинают с расчистки площадки. Удаляют мусор, камни, выпалывают траву с корнями. Затем деревянными колышками и шнуром размечают контуры фундамента.

Из деревянного бруса

Самый доступный способ монтажа фундамента под теплицу своими руками. Популярность этого вида объясняется невысокой ценой и малым сроком строительства. Сразу после завершения монтажа можно крепить теплицу. Фундамент быстро демонтируется и переносится на другое место.

Однако древесина недолговечна. В зависимости от породы дерева и способа обработки прослужит 5 — 10 лет. Брусья можно заменить шпалами, так как они уже пропитаны составами, защищающими древесину от гниения, плесени, грибка. Основным недостатком считают отсутствие защиты почвы от промерзания.

В зависимости от массы теплицы фундамент монтируют из брусьев сечением 10х10 или 15х15 см в один или два ряда. Под парник достаточно доски 5х15 см. Для увеличения срока службы, выбирают брусья из лиственницы или хвойных пород дерева.

Фундамент из бруса самый простой и доступный, но не самый долговечный.

Монтаж проводят в следующем порядке:

• на подготовленной площадке в соответствии с разметкой выкапывают траншею глубиной, равной толщине брусьев;
• стенки выравнивают, дно трамбуют;
• насыпают песчаную или гравийную подушку толщиной 1/4 от глубины траншеи, трамбуют;
• сверху укладывают два слоя рубероида или иной рулонной гидроизоляции;
• нарезают брусья с учетом способа соединения (металлическими уголками или «в пол дерева»);
• обрабатывают антисептиком;
• выполняют предварительную сборку коробки без крепления элементов;
• рулеткой проверяют размеры сторон и длину диагоналей (разница не должна быть больше 2 см);
• скрепляют брусья между собой, коробку укладывают на дно траншеи;
• промежутки между брусьями и стенами траншеи засыпают песком, трамбуют;
• сверху накрывают рубероидом.

Ленточный

Для теплицы, рассчитанной на длительную эксплуатацию, закладывают бетонный ленточный фундамент. Для улучшения теплоизоляции сверху устанавливают кирпичный цоколь. Под теплицу из поликарбоната достаточно мелкозаглубленного варианта. Из недостатков отмечают высокую трудоемкость монтажа и длительный, 2 — 4 недели, период затвердения бетона.

Закладку выполняют в следующей последовательности:

1. Выкапывают траншею шириной 25 — 30 см. Глубина, 20 — 50 см, зависит от веса строения. Для зимней теплицы ее увеличивают на 20 — 40 см.
2. Выравнивают стенки, дно трамбуют.
3. Устраивают песчаную или гравийную подушку толщиной 10 — 20 см. Поверху укладывают 1 — 2 слоя рулонной гидроизоляции.
4. Устанавливают опалубку из обрезных досок или фанерных листов, чтобы верхний край возвышался над землей на 10 — 15 см. Нижние края снаружи закрепляют колышками, иначе они раздвинутся при заливке бетона. Сверху устанавливают распорки и дополнительно скрепляют стяжками.
5. Заливают бетон до середины высоты опалубки, выравнивают поверхность.
6. Сверху вдоль траншеи укладывают арматурные прутья диаметром 8 — 12 мм. Стержни сваривают или связывают проволокой. Чтобы арматура не утонула в растворе, под прутья подкладывают подпорки.
7. Заливают бетон до верхнего края опалубки. Поверхность выравнивают по уровню.
8. В места крепления теплицы закладывают анкерные болты. Если предполагается устройство цоколя, болты размещают на стыках кирпичей. Вместо анкеров теплицу можно закрепить на профильных трубах, заложенных в верхний слой бетона.
9. Чтобы бетон не растрескался ленту 3 — 5 дней периодически поливают водой. Если пойдет дождь накрывают полиэтиленовой пленкой.
10. Через 1,5 -2 недели после периода полива, когда бетон затвердеет, снимают опалубку.
11. Обустраивают гидроизоляцию, выполняют обратную отсыпку.
12. Кладку цоколя, высотой 30 — 60 см, выполняют в один или полкирпича. Сверху накрывают рулонной гидроизоляцией.

Ленточный фундамент из кирпича проще в монтаже и через два дня после завершения готов к установке теплицы. Однако по прочности значительно уступает бетонному варианту. Также потребуется тщательная гидроизоляция стенок, поскольку кирпич впитывает влагу и начинает крошиться. Монтаж выполняется как обычная кладка.

У разновидности из блоков выше прочность и стойкость к воде. Поэтому рекомендуется для установки на влажном грунте. При монтаже нужно учитывать, что первый ряд блоков укладывают в бетонный раствор, налитый поверх песчано-гравийной подушки.

Столбчатый

Этот фундамент под теплицу собирают из кирпичей или мелких бетонных блоков. Финансовые и трудозатраты на столбчатый фундамент ниже по сравнению с другими видами.

Монтаж проводят в следующем порядке:

1. Когда фундамент под теплицу размечен, на углах выкапывают ямки размером 40х40 см, глубиной 30 — 50 см.
2. Дно ямок трамбуют.
3. Насыпают песчаную подушку толщиной 15 см, сверху кладут рубероид.
4. Столбики выкладывают так, чтобы верхушки возвышались над землей на 10 — 20 см. Кирпич лучше брать красный, он меньше впитывает влагу. Столбы будут прочнее, если их выкладывать в один блок, а не собирать каждый ряд из нескольких частей.
5. На верхушки столбов устанавливают ростверк из брусьев или профильных труб. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком, гидрофобным и инсектицидным составом. Когда фундамент строят с ростверком из труб, на металл наносят антикоррозионное покрытие.

Свайно-ростверковый

В отличие от других видов свайный фундамент под теплицу можно устанавливать на местности с неровным рельефом без проведения земляных работ по выравниванию площадки. За счет большой глубины заложения при минимальном расходе материалов это лучший вариант для пучинистых и слабых грунтов.

Однако следует учитывать, что у конструкции слабая теплоизоляция и нет защиты почвы от промерзания.

Свайный фундамент под теплицу монтируют из следующих материалов:

• деревянных, пропитанных защитными составами, брусьев;
• стальных и асбоцементных труб;
• деревянных и бетонных шпал;
• железобетонных столбов;
• винтовых свай.

В зависимости от способа монтажа сваи забивают, завинчивают, укладывают, заливают. Для самостоятельного строительства применяют винтовые и буронабивные сваи. Первые прослужат не меньше чем металлический каркас теплицы. Вторые легко устанавливать.

Фундамент под теплицу из винтовых свай монтируют в следующей последовательности:

1. При разметке в углах и вдоль периметра с шагом 1 — 2 м намечают точки установки свай.
2. В отмеченных местах выкапывают или пробуривают ямки глубиной 20 — 50 см, диаметром в 3 — 4 раза больше чем у свай.
3. Устанавливают сваи строго по вертикали, затем вкручивают вручную или с привлечением спецтехники до глубины 1,5 — 2 м. Концы с лопастями должны войти в плотный грунт ниже глубины промерзания почвы.
4. Для выравнивания по горизонтали между угловыми сваями по уровню на высоте 10 — 15 см от земли натягивают шнур. Лишнее отрезают болгаркой.
5. Для крепления ростверка из деревянных брусьев к торцам приваривают строительные пятки с отверстиями под саморезы, сверху накрывают рубероидом. Для тяжелых строений обвязку выполняют из двутавровых балок, швеллеров, профильных труб.

Фундамент под теплицу из буронабивных свай монтируют несколько иначе:

1. На углах и вдоль периметра бурят скважины на глубину 1,5 — 2 м.
2. Внутрь вставляют опалубку из рубероида, свернутого в виде тубуса, или асбестовой трубы. Верхние края выравнивают по горизонтали с помощью шнура, натянутого на вбитые по углам колышки.
3. Дно засыпают песчано-гравийной смесью, по возможности трамбуют.
4. Сваривают или связывают армирующие каркасы, опускают в скважины.
5. Бетон заливают этапами за несколько дней, позволяя слоям немного схватиться.
6. Когда бетон полностью затвердеет, устанавливают ростверк.

Монолитный

Монолитная плита из бетона обеспечивает устойчивость на слабом и пучинистом грунте, надежную защиту от грызунов, холода и промерзания почвы. Несмотря на высокую цену строительства и трудоемкость, этот вариант считается лучшим для круглогодичного выращивания овощей.

Закладку плиты проводят в следующей последовательности:

1. При разметке проверяют перпендикулярность углов и размеры по диагонали.
2. В зависимости от массы конструкции выкапывают котлован глубиной 30 — 50 см. Дно выравнивают по горизонтали.
3. Насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной 10 — 20 см, трамбуют. Поверху внахлест 10 см укладывают полотна геотекстиля.
4. Устанавливают опалубку. В промежутки между досками и стенками котлована насыпают гравий.
5. По центру котлована, с выводом наружу, устанавливают сточную трубу.
6. Укладывают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.
7. Заливают бетон, поверхность выравнивают по горизонтали.
8. Через 1 час устанавливают крепеж теплицы.
9. Минимум неделю поверхность плиты поливают водой.
10. Через месяц опалубку снимают. Промежутки между краями плиты и грунта засыпают щебнем.

На монолитной плите используют стационарную теплицу для круглогодичного выращивания.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент

Выбор способа крепления при установке теплицы на фундамент зависит от периодичности использования. Если предполагается на зиму убирать ее в помещение или периодически переносить соединения делают разборными. Съемный каркас крепят:

• анкерными болтами;
• замками, защелками, шпингалетами;
• в пазах на фундаменте, куда входят стойки каркаса и фиксируются болтами или шпильками.

Когда каркас устанавливается на длительное время под него нужно обязательно подложить гидроизоляционный материал. При установке на бетонный фундамент стойки каркаса можно закрепить в растворе, пока он не схватился или приварить к закладным деталям. На швы наносят антикоррозионное покрытие. Не возбраняется крепить несъемную теплицу разборными соединениями.

Поскольку поликарбонат весит немного, фундамент ленточного типа для сезонной теплицы можно сделать из подручных материалов. В опалубку укладывают слой камня, щели заполняют гравием, заливают жидким раствором глины. Затем кладут следующий.

Фундамент для теплицы из бруса: варианты сооружения и правила установки

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.

Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:

• минимум деталей, метиз и расходных материалов;
• полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
• ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
• технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
• ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
• незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
• экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.

Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

• рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
• ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
• комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Способы строительства деревянного основания

Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.

Грамотное начало работы – подготовка

Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.

Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:

• обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
• пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
• материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.

Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.

Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

• Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
• Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
• Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.

Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.

Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:

• Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
• Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
• Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
• Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
• К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.

Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Остается только закрепить основание посредством:

• забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
• завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
• крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянной рамы в траншею

Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:

• По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
• По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.

Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.

Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.

Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.

Если из бруса сооружается ростверк

В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:

• вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
• винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
• точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
• кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.

Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.

Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.

Фундамент для теплицы из бруса своими руками, видео

Достоинства фундамента из бруса

Если речь идет о конструкции сезонного использования, то фундамент из брусков – оптимальный вариант. К основным плюсам такой конструкции можно отнести следующее:

• Небольшие материальные и временные затраты.
• Возможность собирать теплицу сразу после монтажа основания.
• Крепить каркас теплицы к деревянному брусу достаточно просто.
• Деревянный фундамент под теплицей легко поддается реставрации.
• В случае необходимости перенести теплицу конструкцию очень легко демонтировать.
• Такой фундамент экологически безопасен и отлично подойдет для такой конструкции, как теплица.

Разумеется, фундамент из бруса прослужит меньше, чем бетонное или кирпичное основание. Но зато он не повредит плодородный слой. Минимальным сроком службы такого фундамента под теплицу считается пять лет. Однако на практике это период гораздо продолжительнее.

КРАТКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Почему краткая? Потому что собрать квадрат или прямоугольник из брусьев не такая уж непосильная задача даже для школьника на уроке труда. Можно даже дополнительно в соединениях не делать «паз-гребень», это не так принципиально. Основные же моменты рассмотреть стоит, потому что не все, например, подозревают, что и деревянный фундамент из бруса под теплицу нужно утапливать в грунт.

Итак, действие номер один: после разметки параметров вашего будущего фундамента нужно выкопать небольшую траншею по периметру. Рассчитывать глубину нужно так, чтобы брус был утоплен наполовину, плюс 5 см песчаная подушка.

То есть, если вы берете для изготовления фундамента брусья сечением 100х100 мм, заглублять траншею нужно на 100/2+50 мм, то есть – на 100 мм. Ширина траншеи, разумеется, должна соответствовать параметрам бруска, то есть – тоже 100 мм или больше. Потом подсыплете грунт в свободное пространство.

Далее по четкому алгоритму:

1. Выравниваем дно траншеи и трамбуем. Можно просто несколько раз пробежаться по периметру. Со штангой в руках.
2. Готовую траншею полностью засыпаем песком, лучше просеянным речным. Чем мельче фракция песка, тем лучше. Почему полностью? Потому что в процессе трамбования песок спрессуется настолько, что придется еще досыпать.
3. Песок трамбуем при помощи специального гнета, или проверенным способом – пробежками по периметру.
4. После утрамбовки проливаем песчаную подушку водой, что даст нам еще 1-2 см усадки.
5. Выкладываем песчаную подушку слоем гидроизоляционного материала. Можно тепличной пленкой, можно толем или рубероидом. Самый лучший вариант – если листы толя складывать «корытом», то есть, выстилать и дно траншеи, и сразу – стенки.
6. На свободном пространстве готовим брусья, которые, как вы помните, уже подверглись ранее обработке антисептиками и прочими противогрызуновыми и противонасекомными пропитками. Собираем из них квадрат 2х6 или других размеров – по форме и габаритам теплицы. Все места крепления также антисептируем. Для соединений можно пользоваться различным крепежом, от длинных гвоздей и саморезов до анкеров, болтов или проволочных обвязок.
7. Помещаем готовую конструкцию в подготовленную траншею. Чтобы не надорваться и не обвалить стенки траншеи, советуем призвать на помощь соседа или родственника, поскольку одному перетаскивать конструкцию из брусьев 100х100 довольно тяжело.
8. Выравниваем фундамент из бруса для теплицы по строительному уровняю, следя за тем, чтобы верхняя часть фундамента оставалась приподнятой над поверхностью земли на установленные инструкцией 5 см. Для выравнивания основания достаточно в нужных местах подсыпать немного грунта, но потом обязательно попрыгать на этом месте, чтобы грунт уплотнился.
9. Верхнюю часть (постель) деревянного фундамента также покрываем гидроизоляцией. Материалы те же, крепить гидроизоляцию можно всего в нескольких местах, чтобы не съехала в момент установки каркаса.

Ваше деревянное основание под теплицу готово! Можно приступать к монтированию надземной части постройки.

Разновидности фундаментов

Тип фундамента под теплицу из бруса выбирается в зависимости от «природных данных» участка, на котором будет возводиться сооружение.

Итак, вот возможные типы фундаментов:

• Рамный фундамент – по сути представляет собой ленту. Возможен в случае низкого расположения грунтовых вод, на песчаных почвах, а также на подушке из гравия или щебня.
• Фундамент-ростверк – устанавливается на точечные невысокие опоры. Актуален в случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, а также на почвах с избыточным содержанием влаги и слабым дренажем.
• Комбинированный фундамент – основание из бруса, частично стоящее на опорах. Такие фундаменты под теплицы возводятся на площадках со сложным рельефом.

Заглубленный вариант

Теплица или парник делается на деревянном фундаменте ещё в случае необходимости выращивать овощи и рассаду в зимнее время. Заглубляют её обычно на 1 метр. Это даёт возможность экономить на ресурсах, пользуясь теплом земли. Притом, что площадь стен пропускающих свет уменьшается, этот вариант позволяет экономить топливо.

Технология поверхностного варианта из поликарбоната отличается не только по устройству каркаса, что касается основы, её, создают гораздо мощнее. Применяя брёвна или полу тёс, полу брёвна. Удалив при этом кору и проведя предварительную обработку.

В таких основах работы проходят так:

• Разрабатывают грунт на заданную глубину, ровняют стены. Прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида на наружную стену.
• Вгоняют заострённым концом брёвна в землю по периметру. Предварительно обработав их битумом или мастикой.
• По нижней и верхней части готовых стен из бревна, вгоняют скобы длинной 40-50 см., проводят утяжку.
• Ровняют верхний край при помощи бензопилы. Затем ставят верхний брус, прикрутив его к торцам брёвен.
• Трамбуют основание возле столбов.

Совет: Каждое 5-е бревно должно быть длиннее на 50-60 см., чем рядовые. Например, высота заглубления 1000 мм. Столб рядовой длина 1400 мм., а столб угловой и промежуточный 1800 мм.

Для постройки теплиц из дерева или поликарбоната можно использовать любую из таких технологий. Главное определить направление и предназначение теплицы. А соорудить основу из дерева, это выбрать оптимальное соотношение, цен и срока службы.

Теплица, укрытая листами поликарбоната, пользуется большим спросом. Некоторые дачники строят её самостоятельно, и в качестве фундамента используют раму из брусьев. Если этот материал выбран правильно, то теплица прекрасно выполняет задачу по созданию нужного микроклимата и служит долгий срок, нужно лиш знать нюансы установки.

Подбор материала

Важным этапом, предшествующим установке теплицы из поликарбоната на брус, является выбор древесины для строительства. Для фундаментов под теплицу используют ель, сосну или лиственницу. Они максимально отвечают требованиям к брусу для фундамента – прочные, влагостойкие, мало подверженные процессам гниения.

Самым лучшим вариантом считается брус из лиственницы. Его не нужно обрабатывать дополнительно. Сосна и ель дешевле, и при условии качественной обработки также послужат вам верой и правдой.

Перед использованием брус нужно проверить:

1. Материал должен быть умеренной влажности.
2. Бруски не должны быть деформированы и иметь трещины.
3. Сучки должны отсутствовать, поверхность должна быть гладкой.
4. Любые признаки гниения недопустимы.
5. Минимальное сечение бруса – 5Х5см. Чаще всего используют брус с сечением 10Х5 или 15Х5см.

Установка на грунт

Теплицу возводят на ровном участке, чрезмерное выравнивание и утрамбовка снижает плодородность почвы. Парник для летнего использования можно установить на грунт и не сооружать точечный или ленточный фундамент.

Минусы установки на землю:

• Потери тепла до 10%.
• Доступность тепличных растений для грызунов и насекомых-вредителей.

Использование теплицы из поликарбоната без фундамента с мая по октябрь дает несколько преимуществ.

• простота монтажа;
• экономия финансовых средств;
• сборка парника без помощников;
• быстрый демонтаж;
• мобильность.

Если участок маленький и на нем не удается разместить две теплицы, то установив парник без фундамента, можно переносить его на более плодородную почву и высаживать новые культуры.

Обустройство площадки

Допустим: имеется участок под теплицу 3 х 8 м2. Грунтовые воды залегают на достаточной глубине, и не нужно устраивать дренаж. Подстилающий грунт — песок, который пропускает воду.

Подготовка участка по шагам:

• Колышками намечают площадку 4 х 9 м.
• Снимают дерн и бугры, проверяют горизонтальность строительным уровнем (перепады не более 5 см).
• Отступив 0,3 м от края участка, выкапывают траншею глубиной 0,3 м и шириной 0,4 м, утаптывают.
• Внешнюю стенку траншеи обкладывают шифером или рубероидом.

Горизонтальность дна проверяют строительным ватерпасом, чтобы впоследствии не пришлось подкладывать кирпичи из-за перекоса конструкции.

Монтаж фундамента из бруса под теплицу: пошаговая инструкция

1. Подготовительные работы

Первым делом выбирается наиболее удобное место под теплицу и расчищается площадь. Затем рисуется схема сооружения. Самыми популярными являются теплицы с размерами 6Х3м.

1. Антисептическая обработка бруса

После того, как вы определились с породой дерева для будущего фундамента, следует провести антисептическую обработку брусков. Для этого вы можете воспользоваться купленным в магазине готовым составом. При выборе, однако, следует внимательно изучить инструкцию и характеристики средства:

• Оно должно быть предназначено для использования на улице, в противном случае антисептик смоется после первого же дождя.
• Средство должно быть предназначено для деревянных поверхностей.
• Оно не должно содержать ядовитых веществ.
• В качестве альтернативы фабричным антисептикам можно использовать машинные масла, горячий битум, разведенный в охлажденном масле в равных долях, также можно обработать хвою паяльником.
• Антисептическое средство наносится на сухую очищенную деревянную поверхность. Затем брус сушится на улице в тени в течение трех недель.

1. Сборка фундамента

Процесс сборки вы можете увидеть в данной видео-инструкции.

Установка теплицы на брус производится при помощи саморезов и гвоздей небольшого диаметра. Они не закручиваются до упора. Важно оставить немного свободного места, так как под воздействием разных температур древесина будет сжиматься и расширяться.

Делаем своими руками свайный фундамент для теплиц

Строительство свайного фундамента

Чаще всего теплицы используются для выращивания рассады или ранней зелени. В качестве отопления могут использоваться ультрафиолетовые лампы или другое отопительное оборудование.Такое строение, как теплица может быть с фундаментом и без него. Фундамент теплицы зависит от масштабов будущей конструкции или от грунта на участке.

Где лучше располагать теплицу

Расположение теплицы на участке зависит от размера самого участка. Также стоит уделить особое внимание уровню грунтовых вод. Если он слишком высок, то будет рационально теплицу разместить на подсыпке из песка и щебня.После этого на такие слои засыпается толстый слой грунта.Теплицы на дачном участке довольно часто встречаются.Они изготавливаются своими руками из:

• Стекла.
• Поликарбоната.
• Специальной пленки.

На фото показан пример теплиц, которые выполнены такими материалами. Теплица представляет собой сооружение, которое имеет искусственную систему отопления(см.Отопление теплицы своими руками: практикум), в отличие от парника.Теплицы могут иметь большие размеры. Все будет зависеть от выращиваемых в ней растений.

Фундамент для теплицы, этапы устройства

• Также стоит учесть расположение участка. Если он находится в холодной климатической зоне, то использовать теплицу можно будет только в конце весны.Все это обусловлено тем, что температура воздуха будет довольно низкой, а теплица из любого материала не сможет внутри удерживать тепло. Именно по этой причине на поверхности такой конструкции внутри будет собираться конденсат, и отапливать теплицу нужно будет интенсивнее.
• Месторасположение теплицы на дачном участке будет зависеть от нахождения источника воды. Он должен находиться на небольшом расстоянии от сооружения такого типа, чтобы можно было осуществлять полив растущих растений без особого труда.
• Теплица должна получать достаточное количество солнечного света. Этот источник будет давать естественное тепло и свет.

Совет. Не стоит размещать на загородном участке теплицу в низине. Это будет способствовать затоплению растений в результате схождения дождевых вод.

Процесс сооружения теплицы

Сам процесс строительства теплицы на загородном участке стоит начинать с анализа грунта. На песчаных грунтах стоит использовать под теплицы основание, которое не даст возможность проседать такой конструкции.Чаще всего возводятся теплицы на фундаменте. Все это происходит по той причине, что большинство таких конструкций имеют довольно внушительные размеры, и чтобы обеспечить прочность теплицы нужно будет ставить ее на очень прочное основание.Можно будет сооружать теплицы и без применения основания.

Совет. Лучше всего теплицы без фундамента применять на грунтах, которые имеют довольно высокую плотность (глиняные и черноземные почвы). Также стоит учесть размер конструкции. без фундамента от должен быть не очень большим.

• Перед тем, как планировать процесс строительства теплицы стоит определиться с тем, будет ли она иметь основание. После этого составляется план будущей конструкции.
• Если теплица без фундамента, то нужно будет составить подробный чертеж теплицы без фундамента. В него входит полный расчет размеров и количества необходимого материала для ее сооружения.
• Такая конструкция может быть изготовлена при помощи деревянных досок и определенного отделочного материала (стекло, пленка или поликарбонат). Каждый их таких материалов обладает определенными качествами и свойствами.
• Большой популярностью среди теплиц, которые не имеют основания, пользуются сооружения, стены которого выполнены специальной пленкой. Она крепится на предварительно изготовленный каркас(см.Каркас для теплицы своими руками).Как правило, этот каркас сооружается их деревянных планок. Древесина обладает довольно хорошими техническими характеристиками и является экологически чистым материалом.Такой факт должен быть учтен, так как вред окружающей среде и будущим растениям не должен наноситься.

Строительство теплицы своими руками

• Еще одним из типов теплиц является конструкция из стекла. При этом толщина стекол должна быть не менее 2 мм.Это даст возможность на период эксплуатации теплицы постоянно поддерживать в ней один и тот же температурный режим. Перепады температуры могут негативно сказаться на росте растений, который выращиваются в теплице.Более того, через стекла в теплицу будет поступать солнечный свет, который очень необходим растениям для синтеза.

Совет. В очень жаркое время, как правило, оно наступает с середины лета теплица накрывается защитной пленкой, чтобы солнечные лучи не повредили листья растений.

• Фундамент для теплицы будет необходим в том случае, если сама конструкция выполнена из поликарбоната или другого тяжелого отделочного материала, который предназначен для таких целей. Чаще всего применяется свайный фундамент, который отличается своей прочностью и простотой сооружения.
• Если строить теплицу собственноручно, то цена такой конструкции будет довольно низкой, что способствует экономии семейного бюджета.Сам процесс очень прост. Нужно будет составить подробный план будущих работ.

Видео: как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната

Монтаж теплицы на основание из брусьев отличается лёгкостью. Даже не разбираясь в строительстве, поставить теплицу на деревянный фундамент получится за неделю. В этом деле важно только не торопиться и выполнять все этапы ответственно.

Несмотря на то, что теплица представляет собой легкую конструкцию, она требует надежного и прочного фундамента. Ведь при отсутствии хорошей основы существует риск, что она будет «гулять» по участку, а молодые растения могут погибнуть от мороза и ветра. Итак, какой же фундамент для теплицы нужен и как правильно его построить?

Фундамент для теплиц из поликарбоната своими руками: разновидности оснований

• Зачем нужен фундамент для теплицы
• Блочный фундамент
• Бетонно-кирпичное основание
• Основание из бруса
• Монолитное основание

Сегодня теплицы из поликарбоната пользуются небывалым спросом. И это неудивительно ввиду их простой эксплуатации, вполне приемлемой стоимости и высоких теплоэффективных качеств. Многие садоводы сегодня пытаются устанавливать теплицы самостоятельно в целях экономии средств. Но для всякой конструкции необходимо прочное основание. Поэтому важно знать в первую очередь то, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками.

Зачем нужен фундамент для теплицы

Основание для теплицы из поликарбоната необходимо. В его главные задачи входит надежная фиксация конструкции. Незакрепленная теплица может покоситься во время эксплуатации и даже улететь в огород к соседям при сильном ветре, поскольку конструкции из поликарбоната обладают большой парусностью. Кроме того, если теплицу прикрепить к грунту без всякого основания. Она непременно покосится после первой же зимы, за счет движения почвы. В результате поликарбонат может потрескаться, двери будут плохо открываться или закрываться, а внешний вид теплицы уж точно будет далек от идеала.

Фундамент для небольшой конструкции может быть разнообразным:

• блочный;
• кирпичный;
• брусовый;
• монолитный;
• точечный

Рассмотрим подробно каждый вариант.

Блочный фундамент

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью и высокими гидроизоляционными свойствами. Данный вариант идеально подойдет для участков, расположенных в низинах и обладающих повышенной влажностью, которая, как известно, совсем негативно сказывается на росте растений. Итак, как сделать фундамент под теплицу самостоятельно?

1. Сначала размечают размеры будущего основания на участке. До выкапывания траншеи желательно определиться с тем, какой ширины будет основание, и где непосредственно вы будете крепить теплицу: посередине основания, ближе к внешнему или внутреннему краю. Для того чтобы избежать ошибок. В углах расположения будущей теплицы устанавливают колышки и натягивают между ними веревку. Траншею желательно выкапывать так, чтобы веревка располагалась ровно посередине. При таком варианте риск ошибок при расчетах минимален.
2. Что касается размеров, то оптимальным будет ширина принятая равной 25 см. Глубину можно принять равную 30-50 см. Для теплицы рациональнее устанавливать основание мелкого заложения, ввиду того, что вес конструкции не такой ужи большой.
3. На дно выкопанной траншеи насыпают слой гравия не меньше 10 см толщиной и тщательно его трамбуют.
4. Далее готовят бетонную смесь и заливают в подготовленную траншею. Не забывайте после заливки о необходимости проштыковать залитый бетон, для удаления излишков воздуха.
5. В углы траншеи со свежезалитым бетонным раствором вдавливают отдельные блоки и продвигаются дальше по всему периметру. Обязательно выравнивайте поверхность каждого блока по строительному уровню.
6. Поверх уложенных блоков выливают оставшийся бетонный раствор.
7. Поверхность залитого бетонного раствора следует выровнять шпателем. Такой фундамент обычно устраивают в один уровень с почвой.
8. Далее, начиная с углов, на основание выкладывают каркасные кирпичи, отличительной особенностью которых является повышенная устойчивость к влаге и атмосферным осадкам.
9. Необходимо выложить около5 рядов кирпича.

Бетонно-кирпичное основание

Для этого типа основания траншея понадобится меньшей глубины, нежели при устройстве блочного фундамента. В этом случае будет достаточно глубины в 10 см. Самостоятельно сделать фундамент для теплицы из поликарбоната, можно следуя следующим этапам:

1. Ширина траншеи составляет 20 см. Выкапывают ее точно также как в случае с устройством блочного основания. Для того чтобы предотвратить осыпание грунта во время заливки бетонной смеси необходимо обустроить опалубку. Для нее подойдут обычные доски, фанера и так далее.
2. Бетонный раствор необходимо заливать вровень с поверхностью грунта.
3. После того, как смесь залита, поверхность будущего фундамента необходимо проверить на ровность, используя строительный уровень. Если есть погрешности, ее выравнивают шпателем.
4. В соответствии с конструкцией каркаса теплицы производят разметку и отмечают места установки анкерных болтов. Болты используют сечением 12 мм.
5. Фундаменту желательно дать постоять неделю. Поверхность необходимо засыпать влажными опилками, чтобы защитить от потери влаги, особенно в жаркие солнечные дни.
6. Когда основание отстоится, поверх него начинают выкладывать кирпичи, при этом необходимо учесть, что анкерные, установленные ранее, болты располагались внутри швов кирпичной кладки.
7. Каркас теплицы крепится к анкерным болтам с помощью гаек.

Основание из бруса

Деревянное основание, это, пожалуй, один из самых распространенных видов фундамента для теплиц сегодня, к его плюсам можно отнести недорогую стоимость, мобильность и быстрое возведение. Устанавливая теплицу на основание из бруса, все монтажные работы могут занять всего лишь один день.

Но при монтаже на брус следует учитывать и особенности теплиц из поликарбоната. Одной из главных является то, что для установки каркаса и последующей обшивке поликарбонатом необходима идеально ровная поверхность. В противном случае, дуги могут оказаться разными по высоте, что приведет к проблемам с обшивкой листами поликарбоната и неплотному прилеганию материала.

Обычно для установки используют брус 100х100 , но вполне можно установить конструкцию и на доске размером 50х150. Итак, самое важное при установке на деревянное основание это произвести правильно замеры.

1. Сначала сколачивается рама, которая должна полностью соответствовать размеру каркаса теплицы.
2. Далее, сколоченный каркас необходимо выставить точно по уровню, для этого понадобится строительный уровень. Если у вас на участке имеются большие перепады высот, то в дальнейшем вам предстоят объемные работы по вкапыванию конструкции в землю, при условии, что вы хотите чтобы теплица стояла ровно.
3. Когда все стороны основания выставлены по уровню, необходимо проверить правильность. Для этого измеряют диагонали. Они не должны отличаться больше чем на 2 см друг от друга.
4. В этом варианте деревянное основание закапывают в грунт после сборки всей теплицы, но можно воспользоваться и другим способом.

Фундамент под теплицу из поликарбоната, выполненный из бруса или доски, проще установить в заранее подготовленную траншею.

1. Глубина для размера 100х100 мм должна составлять сантиметров 15. Ширина должна быть больше ширины материала на 8 см.
2. На дно подготовленной траншеи обязательно следует насыпать гравий или щебень, это предотвратит деревянное основания от воздействия излишней влаги.
3. Опустив деревянное основание, все его стороны должны быть выровнены строго по уровню.
4. Углы основания фиксируют строительными уголками, а пустоты между стенками траншеи и брусом засыпают грунтом.

Кроме того, при устройстве фундамента из деревянной основы обязательно позаботьтесь о том, чтобы она была обработана специальными антисептическими материалами, защищающими древесину от вредных насекомых и гниения.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из бруса может осуществляться не только на гравийную подошву, но и на гидроизоляционный материал, также защищающий деревянную конструкцию от пагубного воздействия воды и излишней влажности.

Монолитное основание

Монолитное основание для теплицы это, прежде всего надежная защита от действий насекомых, грызунов и морозов. Но такая конструкция будет очень дорогой в установке, поскольку придется использовать большое количество бетонной смеси.

Данный вариант устанавливают очень редко. В основном на очень проблематичных пучинистых грунтах. При монтаже такого типа фундамента нужно строго следить за тем, чтобы поверхность основания была строго горизонтальной. Все работы подразделяются на следующие этапы.

1. Выкапывают котлован, глубина которого составляет 30 см.
2. Дно и стенки ямы необходимо выстлать геотканью, предотвращающей их осыпание. Данная ткань к тому же выполняет отличную роль дренажа.
3. Выставляют опалубку. На дно отсыпают слой влажного песка и тщательно трамбуют. Далее отсыпают гравий и также тщательно трамбуют.
4. После этого на дно укладывают арматурный каркас и заливают бетонной смесью.
5. Дав постоять бетону час, вставляют анкерные болты.

Таким образом выполнить любой фундамент для теплицы самостоятельно не сложно. Самое главное это соблюдать одно правило: поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной.

Проект теплицы из бруса своими руками

Сотовый поликарбонат и деревянный брус — наиболее распространенные материалы для строительства теплицы своими руками. Поликарбонат прочнее и легче стекла и намного надежнее любого вида пленки. Деревянный брус хотя и уступает металлическому профилю в прочности и долговечности, обеспечивает достаточно хорошие несущие свойства каркаса для столь легкой постройки. К тому же, оба материала легко поддаются обработке, что важно для самостоятельного застройщика.

1. Проект теплицы
2. Фундамент для теплицы
3. Рекомендации по выбору фундамента
4. Пошаговый алгоритм закладки фундамента
5. Установка каркаса для стен
6. Монтаж крыши

Проект теплицы

Первый этап — разработка проекта. Сюда входит определение формы и размеров, изготовление общего чертежа (эскиза), деталировка элементов и узлов конструкции.

Форма и габариты теплицы зависят от размеров площадки, на которой ее можно расположить. А рекомендации по выбору места, в свою очередь, зависят от особенностей конструкции. Хотя есть и общие положения, которыми руководствуются при разработке проекта и привязке его к территории:

• Место должно быть открытым и хорошо освещаемым солнцем.
• Прямоугольные в плане конструкции ориентируют длиной стороной с юга на север.
• Расположение должно быть таким, чтобы теплица была максимально защищена от ветра.
• Теплицы из бруса делают с двускатной или односкатной крышей. В последнем случае с уклоном на юг.
• Оптимальные размеры каркаса: высота в верхней точке ската— 2.5 м, высота в нижней точке ската — 1.7 м, ширина — 3.5 м, длина — до 6 м.

Кроме того, учитывают следующие рекомендации:

• удобный доступ;
• возможность подъезда с садовой тележкой;
• близость точки подключения к водоснабжению, если предусмотрен автоматический и автоматизированный капельный полив.

Фундамент для теплицы

В принципе небольшие теплицы устанавливают и на землю, но при условии, что каркас сделан из металлического профиля с антикоррозийной обработкой.

Для конструкций из дерева такой вариант не подходит — нижняя обвязка быстро сгниет.

Поэтому нужен фундамент, но не все его типы подходят для теплиц.

Рекомендации по выбору фундамента

Все насчитывают четыре типа оснований:

• Столбчатый фундамент. Наиболее простой и легкий в изготовлении тип. При необходимости легко демонтировать, чтобы перенести теплицу на другое место. Основная сложность — установка утепленной забирки (цоколя). Панели из листовых материалов непросто «привязать» к столбам, чтобы не оставались щели, а для стенки из кирпича или камня необходимо устраивать свое основание. Еще один недостаток в том, что теплица из бруса и поликарбоната — это очень легкая постройка с высокой парусностью, и ей нужна надежная фиксация к грунту. А столбы этому условию не отвечают, и теплицу надо «якорить» в нескольких местах. Сам якорь представляет собой отрезок металлического профиля длинной до 1 м с крюком на конце, которым зацепляют нижнюю обвязку. Как вариант, можно заякорить каждый столб с помощью забитой в грунт трубы, которую затем обложить кирпичом на растворе.
• Свайный фундамент. Один из наиболее распространенных типов основания для легких строений. Довольно прост в изготовлении, в том числе из таких «подручных» материалов, как асбестоцементные или пластиковые канализационные трубы. Подходит большинству видов грунта участков, выделяемых для дач и частного домостроения. Сваи демонтировать сложнее, чем столбы, но это вполне реально, если возникнет необходимость переноса теплицы. С устройством утепленной забирки также проблем не будет.
• Ленточный фундамент. Еще один популярный тип основания. Для теплиц используют исключительно мелкозаглубленный вариант — лента полного профиля экономически нецелесообразна. Единственное ограничение в применении — сильнопучнистые грунты, так как вес конструкции явно недостаточен, чтобы компенсировать силы пучения (лучше выбрать сваи). Два вида — монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают в том случае, если теплицу в обозримом будущем переносить не будут. Сборные ленты в этом отношении лучше — в случае необходимости их проще демонтировать.

Сборный фундамент из блоков

Плитный фундамент. Этот тип основания устраивают на слабых грунтах для довольно тяжелых строений. И, если говорить о теплицах и оранжереях, то это должны быть капитальные сооружения с теплым остеклением для выращивания продукции в промышленных объемах, и не на грунте, а на всевозможного вида субстратах или с помощью систем гидропоники. Для теплицы из поликарбоната и бруса даже на слабых грунтах вполне достаточно свайного фундамента. А если несущих способностей обычных свай недостаточно, то можно использовать винтовые сваи или ТИСЭ.

В качестве итога — для теплицы из поликарбоната и бруса можно использовать мелкозаглубленный ленточный, свайный и ленточный фундамент.

Пошаговый алгоритм закладки фундамента

Для каждого типа основания существует своя технология закладки.

Монолитный ленточный фундамент:

1. Размечают периметр с указанием внешнего и внутреннего контура траншей. При этом учитывают плотность грунта и возможность осыпания стенок.
2. Вынимают грунт на глубину 50-70 см, выравнивают дно траншей.
3. Засыпают подушку из щебня и песка. Если грунт каменистый, то засыпают только песок, если грунт песчаный — только щебень. Толщина одного слоя — до 10-15 см, толщина двух слоев — до 25 см. Поверхность подушки выравнивают, поливают водой и трамбуют.
4. Стелют разделительный слой из рубероида. Он нужен, чтобы вода не уходила из бетона после заливки. Затем его могут использовать как элемент гидроизоляции фундамента для защиты от осадков и талых вод.
5. Выставляют опалубку согласно проектной толщине, глубине, высоте надземной части фундамента. Обычно считают достаточной толщину равной 10-15 см. Высота зависит от качества собственного плодородного слоя и рельефа участка. Если необходима засыпка привозного грунта, то при определении высоты надземной части учитывают толщину его слоя.
6. Вяжут армирующий каркас. Диаметр и количество продольных прутков выбирают из расчета, что их суммарная площадь в разрезе ленты не менее 0.1% от общей площади поперечного сечения. Так, для фундамента сечением 60х15 см достаточно, если суммарная площадь сечения продольной арматуры будет не менее 0.9 см 2 . Это значит, что достаточно двух пар продольных прутков диаметром 6 мм. Связывают прутки проволокой через каждые 40 см.
7. Готовят бетон марки М100. Пропорции цемент М400/песок/щебень в соотношении объемных частей выглядит как 1/4/6.
8. Заливают бетон в опалубку, уплотняют, накрывают пленкой и оставляют на 7 дней.

Спустя неделю опалубку снимают, засыпают пазухи траншеи вынутым грунтом и оставляют до набора бетона проектной прочности.

За это время можно проложить ко входу и внутри теплицы дорожку, завести и засыпать плодородный грунт.

Сборный ленточный фундамент:

1. Первые четыре шага такие же, как и для монолитной ленты.
2. Выкладывают «насухо» из двух рядов блоков углы. В качестве материалов могут выступать полнотелые керамические кирпичи, полнотелые шлакоблоки или пеноблоки марки D400 и выше.
3. Выставляют маяки, контролируют соответствие общему горизонтальному уровню и расположение встречных «лучей» в одной плоскости.
4. Выкладывают блоки в углах на раствор. При необходимости корректируют горизонталь толщиной раствора.
5. Выкладывают стенки фундамента на проектную высоту. Угловые и рядовые блоки кладут в перевязку между соседними рядами.
6. Проверяют цоколь фундамента на соответствие горизонтальному уровню, и выравнивают раствором.

Для свайного фундамента вначале проводят разметку периметра с указанием положения свай — обязательны угловые и под дверным проемом. Если глухая фронтонная стена длиннее двух метров, предусматривают дополнительную опору. Под длинные стены промежуточные сваи устанавливают равноудалено друг от друга с шагом 1.5-2 м.

Винтовые сваи вкручивают вручную в точках разметки. Обустройство же свайного фундамента из асбестоцементных или пластиковых труб проходит следующим образом:

1. Бурят ямы диаметром чуть больше, чем сечение трубы. Для справки — обычно используют трубы диаметром 100 мм. Глубина ямы должна быть ниже на 30-40 см, чем линия промерзания грунта.
2. Грунт на дне трамбуют и засыпают слой песка толщиной 10-15 см.
3. Вставляют в яму трубу, выравнивают по вертикали, укрепляют в этом положении распорками.
4. Закладывают внутрь трубы арматуру. Достаточно двух прутков диаметром 6-8 мм на расстоянии друг от друга в 3-4 см и связанных проволокой с шагом 30-40 см. Арматура не должна доходить до проектной высоты фундамента 3-5 см.
5. Заливают бетон внутрь трубы и в пазухи ямы вокруг трубы. Для плотных грунтов допускается вместо заливки бетона в пазухи укреплять трубу бутовым камнем и песком. Вначале бетон внутрь трубы заливают не полностью, а только в подземную часть. Затем все трубы обрезают под один уровень, и заполняют смесью до конца.
6. Для крепления бруса нижней обвязки закладывают в свежий бетон шпильку или болт.

Столбчатый фундамент заложить еще проще — роют неглубокие ямы (30-40 см), вбивают трубу или профиль, делают подушку из песка, кладут кусок рубероида, обкладывают трубу кирпичом.

Установка каркаса для стен

Для каркаса можно использовать только брусок сечением 50х50 мм, если размеры теплицы небольшие. В этом случае расстояние между стойками делают равным 80-100 см, соблюдая принцип равноудаленности (конкретное расстояние зависит от общей длины и ширины периметра).

Для больших теплиц основные несущие опоры, в том числе для дверных проемов, делают из бруса сечением 100х100 мм, а для промежуточных опор, перемычек, распорок и стропил крыши выбирают сечение 50х100 мм.

В этом случае главная причина — не утяжеление конструкции (1 м 2 сотового поликарбоната толщиной 8 мм весит всего 1.5 кг), а большие ветровые нагрузки и давление снега.

Установку каркаса проводят в такой последовательности:

1. Режут брус в размер. При этом проводят селекцию материала, обходя мертвые сучки и прочие дефекты.
2. Обрабатывают дерево антисептиком.
3. Готовят фундамент к монтажу нижней обвязки — изолируют бетон от контакта с деревом. Цоколь ленточного фундамента застилают рулонной гидроизоляцией (рубероидом, рубемастом и т. п.). На торцы свай кладут прокладки из такого же материала.
4. Монтируют нижнюю обвязку на фундаменте. Угловые соединения бруса крепят простейшим способом — в полдерева. Для ленточного фундамента можно использовать соединение встык, но при этом необходима фиксация с помощью металлических монтажных пластин. Вначале элементы обвязки крепят «предварительно» — только друг с другом. Затем проверяют диагонали, и фиксируют окончательно анкерами к фундаменту.
5. Устанавливают несущие стойки — в углах и в дверных проемах. Если теплица большого размера и прогоны верхней обвязки длинные, то сразу устанавливают и по одной промежуточной стойке, чтобы балки верхней обвязки не провисали. Каждую стойку выравнивают по вертикали, крепят к нижней обвязке и фиксируют временными упорами.
6. Монтируют верхнюю обвязку. Проверяют соблюдение уровней и плоскостей каждого элемента конструкции. При необходимости корректируют положение стоек.
7. Устанавливают остальные стойки. Монтируют поперечины, укосины, дверную коробку и обустраивают проемы для окон или фрамуг.

Монтаж крыши

Двускатная крыша теплицы представляет собой висячую стропильную систему с опорой на длинные стороны верхней обвязки. В зависимости от размера каркаса стен это может быть один из следующих вариантов:

• При высоте 2 м и выше. У фронтальных арок в качестве низкой затяжки выступает поперечный брус верхней обвязки. Эти две арки вначале собирают в виде угла (без нижнего основания), затем поднимают на каркас и крепят вертикально, подпирая временными распорками. Остальные фермы монтируют на земле, и устанавливают уже в собранном виде.
• При высоте от 2-х метров и длинных прогонах. Арки дополнительно укрепляют бабками. В остальном алгоритм монтажа аналогичен предыдущему варианту — фронтальные арки устанавливают в полусобранном виде, остальные собирают на «земле», а затем поднимают и крепят к верхней обвязке.
• При высоте до 2-х метров у одной из фронтальных стен верхнюю обвязку «разрывает» дверная коробка. В этом случае перекладина коробки выполняет функцию приподнятой затяжки или ригеля. Все остальные арки собирают аналогичным образом.

После того, как несущая конструкция крыши установлена и закреплена, арки связывают прогонами, на которые крепят обрешетку для поликарбоната. Расстояние между прогонами и рейками обрешетки зависят от уклона крыши, толщины поликарбоната и норматива по снеговой нагрузке для региона.

Крепление поликарбоната проходит традиционно — в стык с зазором, который нужен для компенсации теплового расширения. Крепят к каркасу листы на саморезы с термошайбами, через заранее просверленные отверстия чуть большего диаметра. Монтаж начинают с крыши, продолжают на фронтонах, заканчивают длинными стенами.

Стыки закрывают соответствующими профилями — коньковым, угловыми, соединительными. Торцы закрывают герметизирующей лентой и торцевым профилем. На последнем этапе изготавливают и навешивают дверь и окна (форточки или фрамуги).