Фундамент-плита для гаража

Плитный фундамент под гараж

Залогом долговременной эксплуатации любого здания является прочный фундамент. Монолитная плита для гаража служит не только опорой для несущих стен, но и должна выдерживать вес автомобиля. Для легкового автомобиля с небольшим весом можно сделать плитный фундамент небольшой толщины, а для более массивного фундамента толщина бетонного массива соответственно увеличивается. Иногда гараж строят не только для размещения в нем автотранспорта, но и в качестве складского помещения. Одним словом, такой вид хозяйственной постройки имеет универсальное назначение.

Монолитная плита и ее устройство

Фундаментная плита под гараж относится к разновидности «плавающих» фундаментов из-за возможного смещения вместе с грунтовым основанием, вызванного сезонными деформациями. Если в почве под фундаментом начинаются подвижки, плавающая конструкция плиты как бы приподнимается вместе с грунтом и гасит деформационные усилия от пучения грунтов. На рыхлых грунтах плитный монолитный фундамент защищает помещение гаража от возможной неравномерной усадки почвы.

При всех видах деформациях малоэтажные здания, построенные на монолитном фундаменте в виде плиты, остаются целыми, без трещин на стенах и в полу.

Преимущества выбора плитной конструкции

Плитный фундамент для гаража подходит для возведения стен из кирпича, шлакоблока, бетона, дерева и т.д. По своему назначению такая фундаментная конструкция является универсальной основой для любого материала наружных стен. Бетонный монолит фундаментной плиты имеет много преимуществ:

• Возможность постройки на грунтах любой сложности.
• Простота в изготовлении и дальнейшей отделки.
• Создает особый «сухой» микроклимат даже при высоком горизонте грунтовых вод.
• Способность выдерживать вес автомобиля.
• Возможность устройства в полу греющих кабелей для системы «теплый пол».

Монолитная плита, как и любая другая конструкция, имеет несколько недостатков:

• Большая трудоемкость земляных работ.
• Необходимость армирования конструкции.
• Невозможность устройства смотровой ямы.

Особое внимание следует уделить строительству гаража с плитным фундаментом на участке с уклоном. Может появляться риск сползания монолитной плиты по склону.

Разновидность монолитной плиты

Фундаментная плита под гараж может быть двух видов: с полным армированием пространственным арматурным каркасом или с укладкой арматуры по краям плиты.

В первом варианте монолитная плита имеет вид сплошной, заглубленной конструкции с толщиной бетонного массива от 100 до 600 мм.

Во втором случае, плитный фундамент с армированием по краям можно углублять в землю на любую требуемую глубин с максимальным заглублением 2,5 м. Такая конструкция имеет наружные ребра жесткости и по своему внешнему виду напоминает перевернутую чашу.

Видеоролик по устройству монолитной плиты под гараж:

Подготовительный период начала строительства

Перед началом по устройству монолитного фундамента под гараж территорию участка освобождают от мусора, камней, убирают с площадки кустарники, деревья и производят вертикальную планировку площадки под застройку. Снимается верхний плодородный слой почвы на глубину 150 -300 мм и вывозится к месту складирования. На подготовленной площадке можно начинать линейную разметку конфигурации гаража:

1. Наружные угла будущего здания гаража размечаются согласно рабочей схеме деревянными колышками или обрезками арматурных стержней, которые забиваются на 250 -300 мм в землю.
2. Между углами натягивается строительный шнур или обыкновенная бечевка.
3. Проверить правильность разбивки можно с помощью «правила диагоналей». Для этого достаточно промерять диагонали размеченной конфигурации гаража, при правильной разбивке диагонали должны совпадать.

Если есть большая разбежка в полученных размерах, может появиться риск перекоса фундаментной конструкции, а значит и всего здания гаража.

Земляные работы

Для устройства монолитной плиты фундамента потребуется выполнить большой объем земляных работ. В зависимости от количества разрабатываемого грунта земляные работы можно проводить вручную или механизированным способом землеройной техникой. Обычно котлован под гараж имеет глубину 300 – 500 мм.

В отдельных случаях приходится делать толщину монолитной плиты гораздо больше, что приводит к значительному удорожанию стоимости фундамента. Дно котлована по возможности выравнивают по горизонтали и зачищают от остатков рыхлого грунта. Выбранный грунт необходимо убрать с территории площадки.

Для обратной засыпки рекомендуется использовать мятую глину или глинистый грунт, который будет создавать своеобразный гидробарьер для защиты бетонного массива плитного фундамента.

Песчаная подушка

В строительстве на дно котлована рекомендуется укладывать песчаную подушку для выравнивания земляного основания и подготовке бетонных работ. Песок засыпают в котлован на глубину 100 -150 мм и аккуратно разравнивают по горизонтали равномерным слоем. В отдельных случаях, при наличии сложных грунтов, перед устройством песчаной подушки насыпают слой гравия такой же толщины. Укладка двухслойной подушки позволит создать надежное амортизационное основание, которое будет препятствовать разрушению монолита плиты.

Песок тщательно уплотняют с помощью ручных или вибрационных трамбовок. Иногда при уплотнении целесообразно использовать пролив песка водой.

Гидроизоляционный ковер

Гидроизоляция монолитной плиты относится к обязательному мероприятию по защите бетонного массива от грунтовых вод и атмосферной влаги. Чаще всего для этой цели используют рулонные кровельные материалы, такие как рубероид, акваизол, техноэласт, рубемаст и другие современные изоляционные покрытия. Рулоны изоляции раскатывают и укладывают непосредственно на песчаную подушку или на подготовительную бетонную подушку «подбетонку». Швы прогревают газовыми горелками и склеивают между собой. Получается цельный гидроизоляционный «ковер» с краями, загнутыми вверх на 100 – 200 мм.

Есть другой способ гидроизоляции монолитной плиты – обмазочный, при котором готовую битумную мастику наносят кистью или валиком на бетонную подготовку. Жидкий битум пропитывает поры бетона и после высыхания создает надежное водонепроницаемое покрытие, готовое к укладке бетона.

Монолитная плита в опалубке

Опалубочные работы

Чтобы при заливке монолитной плиты бетонная смесь не растекалась, необходимо установить опалубку из отдельных щитов. Для изготовления опалубки можно использовать любой подходящий материал: доски, металлические стальные листы, разновидности фанеры и т.д. Главное требование к материалу – это его жесткость и прочность. Щиты надежно закрепляются по периметру котлована с учетом отступа на 200 – 300 мм от планируемых стен постройки гаража.

Чтобы при заливке большой массы бетона опалубка не разрушилась, требуется ее надежное соединение в единую жесткую систему с установкой боковых упоров в виде раскосов.

Установка арматурного каркаса

На следующем этапе устройства монолитной плиты изготавливается арматурный каркас, который повысит прочностные показатели бетонного массива. Для армирования плиты рекомендуется использовать арматурные стержни с диаметром от 12 мм. Отдельные стрежни соединяются в каркас при помощи вязальной проволоки. Такой способ скрепления считается наиболее простым и доступным любому домашнему мастеру – строителю. Можно использовать для сборки каркаса электросварку, однако для выполнения такой работы нужно иметь квалификацию и специальное сварочное оборудование.

Размеры ячейки каркаса имеют вид квадрата со сторонами 200 мм х 200 мм. Собранный пространственный арматурный каркас устанавливают непосредственно на подготовленное песчаное основание, предварительно укрытое гидроизоляционным рулонным материалом.

Бетонирование

Следует отметить, что при устройстве монолитной плиты должны использоваться материалы хорошего качества. Если при самостоятельном изготовлении бетонной смеси будет использован цемент низкой марки и или второсортного качества, то такой фундамент быстро покроется трещинами и начнет разрушаться. Монолитная фундаментная плита изготавливается из бетона не ниже класса В 7,5.

Укладку бетона производят непрерывным способом. Если по каким – то причинам не получается закончить бетонирование фундамента за один день, рекомендуется остановить бетонные работы строго на металлическом каркасе. Уложенный бетон лучше всего закрыть полиэтиленовой плотной пленкой и в таком виде незаконченный фундамент сможет простоять несколько часов. На следующий день бетонные работы можно закончить.

Техника заполнения бетоном

Укладку бетона в плитный фундамент большого объема лучше производить товарным покупным бетоном с помощью автомиксера, который через выдвижные лотки и желоба равномерно заполнит фундаментную конструкцию бетонной смесью. Если фундаментная плита имеет небольшие размеры, можно изготовить бетон для гаража своими руками. Для облегчения процесса самостоятельного бетонирования рекомендуется установка бетономешалки по разным углам фундамента, и заполнять конструкцию фундамента с противоположных сторон.

Бетонную смесь необходимо уплотнить, чтобы избежать появления раковин и пустот в массиве бетона.

Уход за бетоном

После укладки бетона в монолитную плиту фундамент укрывают от жаркого солнца пленкой ПВХ и периодически смачивают водой. Такое мероприятие надежно защитит монолитный бетон от проявления усадочных трещин. Монолитный массив бетона набирает минимальную прочность за 10 суток, а проектную – за 28 дней. После полного затвердения монолитная фундаментная плита готова к эксплуатации.

Видеопример устройства монолитной плиты под гараж:

Выполнить монолитный фундамент под гараж своими руками совсем нетрудно. Для этого требуется внимательно изучить рекомендации, подготовить требуемые материалы, набраться сил и выполнить последовательно технологическую цепочку монолитного бетонирования.

Устройство и размеры плитных фундаментов для домов и гаражей

Плитные фундаменты − разновидность мелко заглубленных ленточных оснований. Они отличаются от прочих видов жестким армированием всей несущей плоскости. Наличие такого пространственного армирования позволяет им успешно противодействовать нагрузкам, возникающим при неравномерных подвижках грунтов.

Особенно это актуально в периоды межсезонья и при наличии вспучивающихся грунтов. К ним можно отнести: подтапливаемые (с высоким УГВ); песчаные; неравномерно оседающие и прочие виды почв.

Все перечисленные виды характеризуются часто повторяющимися сезонными оттаиваниями и замораживаниями воды в грунте. Это, в свою очередь, приводит к его подвижности. Нестабильность почвы вызывает деформации и разрушения зданий, возведенных на ленточных или столбчатых фундаментах.

Плитные основания за счет монолитности и жесткости конструкций являются более выносливыми по отношению к уровневым изменениям и способны перемещаться вместе с грунтом. Поэтому такой вид оснований называют «плавающим». Принципиально можно разделить этот вид конструкций на обычную, сплошную монолитную с ребрами жесткости и монолитную или сборно-монолитную, решетчатую плиту.

Преимущества и недостатки «плавающей» плиты

Общепризнанным плюсом такого основания является возможность его устройства для двухэтажного здания из кирпича или блоков. При этом, плиты можно устанавливать на разных типах грунтов, включая сыпучие и просадочные. Однако хорошие показатели прочности напрямую зависят от соблюдения норм закладки «пирога» основания.

Но, несмотря на существенные преимущества, плавающая плита обходится застройщику значительно дороже, чем, скажем, ленточное основание или использование технологии ТИСЭ. Чаще всего, плитное основание выбирают из-за надежности и отсутствия необходимости делать перекрытия подпольных участков дома.

Подготовка к строительству

Устройство плитного основания начинается с подготовительного этапа, который включает несколько общих мероприятий:

• решение вопроса о составе «пирога» под плиту основания;
• определение способа армирования и выбор материалов для него;
• обязательный расчет армирующих поясов;
• выбор способа теплоизоляции.

Что касается армирования, следует особенно подчеркнуть необходимость его применения. Последствия нарушений могут быть фатальными и привести к трещинам фундамента и стен сооружений.

Параметры плиты

Размеры плиты определяются исходя из нагрузок, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации. А именно, берутся в расчет продавливающие и изгибающие нагрузки от стен и других несущих частей дома, а также морозное пучение почвы.

При строительстве двухэтажного каркасного здания с железобетонными перекрытиями толщина плиты в 20 см считается достаточной. А более легкие дома можно устанавливать на плиту, толщина которой равна 15 см.

Эта величина будет возрастать по мере увеличения веса постройки. К примеру, если размеры здания 20х20 метров, то толщина плиты должна быть около 25 см.

В случаях, когда дом имеет нестандартные или сложные формы и размеры, прибегают к консультации специалистов.

Тепло- и гидроизоляция

При строительстве дома или коттеджа, который будет использоваться круглогодично, выполняется теплоизоляция плиты. То есть теплоизоляционный материал укладывается под основание и над ним. Экструдированный пенополистерол располагают по всей площади плиты, изолируя и ее боковые стенки.

Гидроизоляцию рассчитывают с учетом уровня влаги на строительном участке. Для его определения выполняют бурение скважины, и, если грунтовые воды располагаются на уровне, ниже одного метра от поверхности земли, выполняют гидроизоляцию плиты по упрощенной схеме.

Однако в случае высокого показателя УГВ первый вариант не подойдет. Здесь понадобится квалифицированная помощь.

Подушка − гарант надежности

Прочность плитного основания также тесно взаимосвязана с качественно обустроенной подушкой. Два слоя, из которых она состоит, то есть, гравий и песок работают по-разному.

Верхний слой – гравий. В силу своих особенностей, материал пропускает влагу, не давая ей собираться непосредственно под плитой. Таким образом, вода попадает в нижний слой – песок. Его задачи – отвести воду в низлежащие слои и равномерно распределить давление, компенсируя силы пучения.

После определения основных требований к обустройству оснований, можно перейти к более конкретным примерам заложений фундаментного оснований под различные типы сооружений.

Выбираем тип фундамента под гараж

Гаражи относятся к нежилым помещениям облегченного типа, но следует иметь в виду, что на пол будет оказываться дополнительная нагрузка от веса машины. Следовательно, необходимо определиться с выбором наиболее подходящего варианта основания. Из опыта возведения таких построек, нужно учитывать следующее:

• Конструкция здания. К конструктивным особенностям относят этажность, размеры, высоту стен и материалы, которые будут использоваться при их возведении. Тем самым определяется то, какая будет нагрузка на поверхность основания. Сюда же можно отнести и функционал будущего гаража. Будет ли он использоваться для ремонта машины, то есть обладать особыми эксплуатационными характеристиками.
• Состояние почвы под гаражом. Различные виды грунтов предполагают и различные конструктивные решения при строительстве самого гаража и, в частности, при закладке основания.
• Уровень залегания вод и уровень промерзания, а значит, и воздействие сил морозного пучения.

Кроме вышеперечисленных, принимается в расчет и возможность использования гаража для хранения продуктов и вещей. Соответственно, он должен быть оснащен электропроводкой и вентиляцией. Большинство подобных конструкций имеют подвальную часть и смотровую яму. Возможны и прочие особенности в виде дополнительного утепления и устройства канализации.

Суммируя все названные требования к основанию для гаража, напрашивается универсальное решение – плавающая монолитная плита. Это может быть заглубленная монолитная железобетонная плита, или монолит, на прослойке из щебня и песка.

Такая платформа хорошо распределяет нагрузки, и не допускает смещения или деформации элементов постройки. Особенно удачным решением будет использование плитного основания на вспучивающихся и подвижных почвах.

Минус конструкции все тот же – значительный объем бетонной заливки и существенные расходы на армирование плиты. Однако независимо от удорожания конструкции, многие отдают свое предпочтение именно такому виду основания из-за неоспоримых преимуществ:

1. Устройство плиты возможно вне зависимости от сложностей почв.
2. Плавающая конструкция препятствует движению элементов гаража и предотвращает разрушения.
3. После проведения необходимых мероприятий по гидроизоляции и дренажу, строение всегда будет сухим, независимо от УГВ.
4. Плита будет выполнять функцию пола, способным выдержать вес автомобиля. Соответственно, не требуется основы для обустройства полов. Сразу после укладки плиты можно выполнять стяжку и приступать к дополнительной отделке.

Возникает возможность устроить теплый пол, отказавшись от традиционных радиаторов. Такое решение позволит сэкономить на отоплении гаража. Благодаря целостной конструкции, плита препятствует проникновению грызунов и насекомых внутрь помещения.

Подготовительное обустройство плиты под гараж и засыпка «пирога» под плиту

Плитное основание не требует особых сложных расчетов, хотя ряд основных требований в последовательности выполнения работ должен быть выполнен:

• определяются размеры гаража в привязке к строительному участку. Вбиваются колышки по углам будущего строения;
• удаляется растительный слой;
• глубина определяется проектом, и может колебаться от 0,2 до 0,5 м;
• при наличии отмостки, площадь дополнительно увеличивается (от 0,8 до 1,5м) от размеченного фундамента;
• котлован утрамбовывается;
• при запланированном устройстве дренажной системы, подготавливаются дренажные канавы.

В утрамбованный котлован выполняют засыпку гравия. Объем материала определяется из следующего расчета. Если размеры гаража 6,5х6,5 м, то для засыпки потребуется около 20 тонн гравия. Толщина гравийного слоя приподнимет плиту от 35 до 50см.

Итак, гравий разравнивается, хорошо утрамбовывается. Поверх него выполняется песчаная засыпка. Ее тоже равномерно распределяют, проливают водой и утрамбовывают. Толщина песчаного слоя – 10 см.

Собственно, это и есть «подушка» под плиту основания с хорошими характеристиками надежности и дренажной системой.

Установка опалубочной конструкции и этап армирования

Монтаж опалубки начинают от одного из углов. Сначала с помощью саморезов и уголка крепится одна из досок, затем при помощи правила с соблюдением прямого угла добавляется вторая и так далее. При устройстве конструкции с помощью уровня проверяется горизонтальность ее установки.

Заключительный момент – укрепление по периметру конструкции. Для этого используют арматуру, которую вбивают с расстоянием в один метр. Если коробка опалубки хорошо укреплена, бетон не сможет выдавить доски, и нарушить целостность фундамента.

Закладка армирующих элементов выполняется в два слоя с шагом в 20 см. Для соединения армирующих стержней может использоваться сварочный аппарат или применяться ручная перевязка. По утверждению многих специалистов второй вариант даже более предпочтителен.

Внутрь опалубки вбивают стержни длиной 30 см. К ним, на высоте 7−10 см вязкой из проволоки крепятся продольные отрезки арматуры. Сверху укладываются поперечные элементы, и тоже перевязываются. Поверх первой сетки аналогично навязывается второй слой арматуры. Полученная конструкция также проверяется на горизонтальность при помощи уровня, а имеющиеся перепады устраняются.

На выходе получается арматурный каркас, который приподнимает фундамент на толщину плиты. При этом, минимальное плитное основание под гараж должно быть 15 – 20 см. Однако в случае необходимости, когда речь идет о дальнейшем возведении второго этажа, эти размеры могут быть значительно больше, и доходить до 40 см.

Этап заливки и уход за готовой плитой

Подготавливается бетонная смесь марки М250 и выше, при показателе водостойкости не менее W6.

Выполнение работ по заливке выполняется непрерывно, поэтому предпочтительно заказать доставку готовой смеси.

Под миксер подводится специальный лоток, который подает бетон. Начинать укладку нужно от дальнего края, постепенно распределяя раствор и уплотняя его при помощи вибратора.

При выполнении ручного замеса, устанавливаются две бетономешалки по разные стороны. В этом случае для выравнивания и распределения применяют деревянные гребки, а затем укладываемый раствор уплотняется все той же виброплитой.

По истечении 24 часов поверхность плиты поливается водой. При высокой температуре, например, в жаркое лето, поверхность укрывается пленкой и смачивается. Такой уход необходим для того, чтобы не дать влаге выйти из раствора слишком быстро или неравномерно.

Выполнение дальнейших работ должно начинаться только после того, как бетон наберет 70% своей прочности. Это минимальное допустимое значение, которое необходимо для предотвращения разрушения и растрескивания.

Период отвердевания бетона при температуре +20º − не меньше 10 дней, а при +10º до 28 дней (при среднем показателе влажности).

Если застройщик решил совместить гараж с возведением второго жилого этажа, основание можно усилить, отлив ребра жесткости. Для этого следует:

• вокруг фундамента подготавливается траншея глубиной 500см, шириной 450см;
• подготовленный ров засыпается (как и котлован выше), трамбуется и армируется, с непременной завязкой на арматурный каркас плиты;
• выполняется заливка короба.

Однако такие ребра жесткости, как и дополнительные, применяют только тогда, когда предполагается большая нагрузка на фундаментное основание.

Плитный фундамент для дома из газобетона

При строительстве дома из газобетона придерживаются тех же требований на этапе изысканий. Определяется уровень вод, наличие пучения и качество почв.

Для возведения газобетонного строения на грунтах с малой несущей способностью и при сильной насыщенностью влагой, единственным рациональным решением будет устройство монолита. Это могут быть сплошные монолитные конструкции или решетчатый тип основания.

Основное отличие от фундамента для гаража – основание под дом требует обязательной теплоизоляции. Этап утепления можно подразделить на два: укладка экструдированного пенополистирола и устройство «теплых полов».

С учетом отличий от устройства гаражного основания, этапы по подготовке плиты для дома из газобетона (размеры 7х8 м), можно свести к следующим:

1. Подготовка котлована (глубина 75 см.) с дополнительными выступами по периметру (на величину, равную глубине промерзания).
2. Прокладка коммуникаций.
3. Устройство подушки из песка (толщина – 20см.)
4. Укладка геотекстиля. Его задача – предотвратить заиливание дренажной системы и размывание песка.
5. Разводка дренажной системы (только, если уровень вод высокий).
6. Засыпка смеси гравия с песком – до 20см, утрамбовка и проверка на горизонтальность.
7. Установка опалубки (съемной или нет). В случае установки несъемной опалубки, она дополнительно утеплит фундамент, и сыграет роль формы для заливки бетоном.
8. Утепление из экструдированного пенополистирола (горизонтальное) с соблюдением небольшого угла наклона.
9. Укладка гидроизоляции: плотный полиэтилен, полимерно-битумные материалы и прочие.
10. Однако при выборе в качестве утеплителя рулонных материалов, выполняется заливка тонкого слоя «тощего» бетона (марка М100).
11. Укладка утеплителя на верхнюю часть основания. Те же листы из пенополистирола слоем 20см.
12. Перевязка двухуровневого каркаса из арматуры и укладка труб для «теплого пола».
13. Заливка раствора бетона.
14. Обеспечение ухода за готовым основанием (смотрите выше).

Иногда застройщики думают, что при возведении дома из газобетона можно немного сэкономить на устройстве фундамента. И действительно, здание из газобетона обладает умеренным весом (в сравнении с кирпичным, например). К сожалению, следовать данному аргументу не всегда правильно. Легкий вес конструкции из газобетона способен негативно отразиться на ее надежности, особенно, если основа будет недостаточно надежна.

Следует помнить, что газобетон – достаточно хрупкий материал, и стены дома из него могут подвергаться серьезным деформациям. Поэтому на этапе проектирования жилого строения из газобетона необходимо особое внимание уделить выбору и расчету фундамента.

Почему стоит выбрать фундаментную плиту при строительстве гаража

Любая постройка должна иметь прочное основание, в том числе и гараж. Отличным вариантом будет фундаментная плита под гараж, которая соответствует требованиям прочности, качества и сможет выдержать любые нагрузки.

Необходимость постройки плитного фундамента

Фундаментная монолитная плита под гараж используется в следующих случаях:

1. Если здание имеет большой вес.
2. Грунт, где возводится постройка слабый, рыхлый.
3. Высокий уровень грунтовых вод.
4. Постройки цокольного этажа или подвала.
5. Если постройка будет без бетонного пола.

Плитный фундамент возводится для постройки гаража из дерева или каркаса, однако, в финансовом плане это не выгодно. Гораздо проще и дешевле возвести винтовой или столбчатый фундамент

Достоинства и недостатки

Перед строительством зданий и сооружений важно знать о плюсах и минусах выбора того или иного фундамента. От него будет зависеть долговечность, безопасность и прочность постройки.

Среди плюсов плитного фундамента под гараж выделяются:

1. Возможность возведения на любой почве. Благодаря плавающей платформе предотвращается передвижение основ грунта, при этом конструкции не будет повреждена.
2. Такой фундамент используется при высоком залегании грунтовых вод. После установки гидроизоляции и дренажных отводов, гараж всегда будет оставаться сухим.
3. Плита может выполнять функции пола, при этом выдержит любой вес транспорта. Не будет лишним защитить бетон, для этого делается стяжка или заливается пол или укладывается плитка. Даже обычная покраска справится с функцией защиты.
4. Если есть необходимость, делается теплый пол в гараже. В таком случае, в стяжку укладываются трубы. Этот способ поможет сэкономить пространство.
5. Такой фундамент будет отличной защитой от проникновения грызунов и прочих вредителей через отверстия в полу.

• земля, на которую укладывается плита, должна быть ровной, иначе она может сползти;
• чтобы сделать высокий фундамент, придется потратиться на приобретение арматуры и бетона;
• в гараже не получится выкопать смотровую яму.

Рассмотрев и оценив отрицательные и положительные стороны сооружения фундаментной плиты, можно принять окончательное решение по поводу основания постройки.

Технология строительства

Монолитный фундамент под гараж может быть нескольких видов: обычная, армированная по краям и облегченная. Обычная — представляет собой сплошное, расположенное в земле или на ее поверхности основание, толщина которого составляет от 10 до 60 см.

Армированная по краям может залегать на любую глубину, но обычно это 1,5-2,% м. Она представляет собой ровный монолит, по периметру которого поднимаются вверх ребра жесткости.

Облегченный – это простой и экономный вариант, который не требует больших затрат на приобретение бетона и арматуры. Его используют для строительства каркасных, деревянных или пеноблочных конструкций. Обычно фундамент заливается на основе арматурной сетки на глубину от 1 до 1,5 м.

При использовании облегченного варианта плит учитывается равномерное распределение нагрузки по всей площади.

Подготовительные работы

При возведении плитного фундамента под гараж необходимо следовать пошаговой инструкции. Для начала подготавливается проект постройки с указанием размеров и габаритов всех конструкций. Толщина бетонной плиты и подушки зависит от грунта, если он рыхлый, подвижный, то котлован делается на глубине 60-100 см, в ином случае – 20-30 см.

Подушка из песка – это обязательный элемент постройки, который продлит срок эксплуатации. Она равномерно распределяет нагрузку, а также защищает от вод.

Помимо грунта, толщина плиты зависит от веса будущего гаража. Если это одноэтажная постройка, то достаточно будет сделать котлован на 10 см, а если постройка из кирпича – 15 см.

Размер котлована должен равняться размеру гаража, и плюс 30-50 см со всех сторон. Только после точного подсчета размеров будет известно количество необходимого песка и бетона. Для этого следует умножить ширину, длину и толщину конструкции.

Важно правильно выбрать бетон, он должен обладать следующими характеристиками:

• марка — М300-М400;
• подвижность П3;
• водопроницаемость – минимум W4;
• морозостойкость – F

Если грунтовые воды расположены близко к фундаменту, необходимо на песчаную подушку положить слой щебня (10-20 см). Для усиления плиты потребуется арматура с сечением, минимум, 15 мм. Лучше, если арматура будет положена в два слоя, расстояние между которыми около 5 см.

После того, как все инструменты и необходимые материалы собраны, можно подготавливать сам участок к строительным работам. Для этого его следует очистить, сделать разметку и вырыть котлован. Здесь необходимо четко следовать заранее подготовленному плану.

Для разметки потребуется несколько колышек, которые вбиваются по углам будущего фундамента, а после они обтягиваются веревкой. Чтобы проверить точность размеров, потребуется рулетка и нивелир.

После этого нужно вырыть котлован под плиту. Это можно сделать самостоятельно, хотя процесс сложный и долгий, а можно нанять специальную технику.

Далее следует сделать песчаную подушку, для этого:

1. Необходимо уплотнить грунт.
2. Засыпать песок и равномерно его распределить.
3. Смочить и утрамбовать.
4. Если близко расположены грунтовые воды, засыпать слой щебня.
5. Утрамбовать щебень.

Такое основание для фундамента достаточно дорогостоящее, но зато обеспечит долговечность и надежность постройки.

Установка опалубки

Для установки опалубки чаще всего используются деревянные доски. Это самый экономный вариант и простой вариант. Вначале необходимо выстроить прямой угол, а уже от него разводить доски в стороны. Для скрепления потребуются саморезы. Важно, чтобы опалубка располагалась параллельно к грунту. Для точности потребуется уровень. Чтобы бетон не давил на доски в процессе заливки, короб необходимо укрепить арматурой.

Чтобы проверить прочность опалубки, после ее установки необходимо ударить, если щиты сдвинутся, значит, необходимо все переустанавливать.

Армирование

Армирование – важный этап, от которого зависит надежность постройки. Для начала ее необходимо связать, здесь потребуется две сетки с ячейками по 20 см. связывать можно двумя способами: с помощью вязальной проволоки или сварки.

Сварка выполняется быстрее и сразу в коробке. В ином случае, необходимо заранее рассчитать количество необходимых прутьев и надрезать их. После этого, также в самой коробке, их уже связывают с помощью специальной проволоки.

Лучше всего использовать именно вязальную проволоку, хоть и работа сложнее и длительнее. Однако это даст возможность в последующем двигать конструкцию.

Процесс связывания следующий:

1. В песчаную подушку вбивают куски арматуры (по размеру 30 см), они будут несущими.
2. На высоте 6-10 см от песка к ним привязываются продольные прутья из первого слоя сетки арматуры.
3. Сверху необходимо наложить и связать поперечные полоски.
4. Аналогично наверх делается второй слой сетки.

Такой каркас укрепит бетон и придаст ему жесткость.

Бетонирование

Самое главное, это использовать качественный бетон для фундамента, иначе, через непродолжительное время он начнет трескаться и разрушаться. Класс бетона не должен быть ниже В 7,5.

Укладка бетона должна быть непрерывной, если сделать это невозможно, то работы рекомендуется остановить на металлическом каркасе. После укладки бетон следует закрыть полиэтиленовой пленкой.

Если фундамент больших размеров, то его укладку лучше производить с помощью автомиксера. Он равномерно заполнит фундаментную конструкцию. Для небольшого гаража можно попробовать сделать бетон самостоятельно.

Для самостоятельного изготовления бетона потребуется бетономешалка.

После заливки бетон уплотняется, это поможет избежать пустот. Через 10 дней убирается опалубка, бетон к этому времени уже окрепнет.

Усиление фундамента

Это процесс необходим в случае строительства на рыхлой почве или при нарушении процесс возведения сооружения. Усиление возможно:

• во время строительства;
• после просыхания плиты;
• после возведения гаража.

Если усиление производится на стадии строительства, то по периметру котлована роется траншея (глубина 20-30 см), которая засыпается песком. На стадии бетонирования ее также заливают бетоном.

После высыхания плиты усиление производится, если есть сомнения в необходимой толщине фундамента. В таком случае на плиту укладывают арматурную сетку и заливают ее бетоном.

Усиление после возведения сооружения очень сложный процесс, обычно это необходимо, если строение наклонилось или стало сползать. Для работы потребуется специальная техника, которая приподнимет гараж и подложит под фундамент бревна. Затем производится выравнивание почвы, кладется дополнительный слой щебня и заливается бетоном. После этого гараж опускается на место.

Усиление в таком случае – дорогостоящая и сложная процедура. Поэтому, перед началом строительства необходимо просчитать каждый момент и составить точный план работы.

Обустройство фундамента – важная часть строительства, так как от него зависит прочность будущей конструкции. При укладывании плиты для гаража своими руками, необходимо точно следовать всем правилам и рекомендациям. Если есть сомнения в необходимости усиления фундамента, лучше перестраховаться, ведь в последующем это обойдется в разы дороже.

Рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража

При проектировании гаража застройщику необходимо продумать надежное основание, которое бы выдерживало не только вес самой конструкции, но и любого автомобиля.

Характеристики плитного фундамента соответствуют этим требованиям, а монолитного железобетона — гарантирует стойкость и долговечность постройки.

Как возвести монолитную плиту под фундамент гаража своими руками, как правильно заливать бетон, расскажем в статье.

Когда стоит использовать плитное основание и почему?

Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки.

Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

Цельный или из ж/б плит?

По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

С одной стороны, монолитный фундамент выйдет дороже из-за потребности в большом объеме бетона. С другой – для перемещения железобетонных плит индивидуальному застройщику придется арендовать автокран и оплачивать наемный труд оператора, тогда как монолитную плиту можно заложить своими руками.

Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

Толщина фундаментной основы

Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

• тип почвы;
• проектный вес постройки.

Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

• чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
• чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
• чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

Как определить глубину заложения?

Монолитная плита по способу погружения в грунт относится к мелкозаглубленным фундаментам, в другом случае ее использование будет дорогостоящим и нецелесообразным.

Глубину котлована под силовую конструкцию выбирают, учитывая тип почвы, нагрузки, точку промерзания грунта.

Чтобы не делать сложных расчетов, частные застройщики могут ориентироваться на рекомендации практикующих строителей:

1. Если почва рыхлая, пучинистая и нестабильная, то возводят «плавающий» фундамент на земле, котлован под которой в полном объеме займут утрамбованная подушка из нерудных материалов и слой утеплителя.
2. Когда на участке преобладают плотные породы и стабильные грунты, то придерживаются стандартного плана и роют котлован для фундамента на глубину 0,5 м.
3. На заторфованных участках грунт совершенно не подходит для строительства монолитной плиты, поэтому для обеспечения стабильной опоры под фундаментом замещают почву на слой песка и щебня. В этом случае земляные работы могут проходить на глубине одного метра и более.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

• подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
• земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
• устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
• гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
• монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
• устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
• бетонирование стяжки за один прием;
• демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.

Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.

Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать монодитную плиту под гараж самостоятельно, подскажет видео:

Заключение

Заложить монолитную плиту под гараж – практичное и экономически эффективное решение, потому что за минимальную сумму можно получить надежное основание с высоким пределом прочности.

Перед тем, как переходить к проектированию, индивидуальному застройщику полезно изучить действующие стандарты в области по СП 22.13330.2016.

Как сделать фундамент из плиты

Монолитная плита в качестве фундамента до недавних пор считалась делом затратным, хлопотным и, возможно, совершенно ненужным. Но в процессе эксплуатации стало ясно, что такое основание намного надежнее и устойчивее обычного фундамента.

Теперь в гаражном строительстве эта технология занимает одно из ведущих мест.

1. Виды фундаментов для гаражных боксов
2. Монолитная плита отличный фундамент под гараж
3. Монтаж плиты под гараж
4. Подготовительные работы: планировка участка
5. Земляные работы по устройству плиты
6. Опалубочные работы и изготовление арматурного каркаса
7. Заливка бетонной смеси
8. Хитрости при устройстве монолитной плиты под гараж
9. Монолитная плита: итог

Виды фундаментов для гаражных боксов

Чтобы определиться, какой именно фундамент необходим под постройку вашего гаража личных предпочтений мало. Необходим обязательный расчет технических характеристик. Следует знать нагрузку, которую будет производить объект, и провести георазведку с целью определения характера подземных вод.

При соблюдении этих условий можно подобрать оптимальный вариант фундамента.

Слои фундамента из монолитной плиты.

Существует несколько вариантов фундамента, часто используемых при гаражном строительстве:

1. Ленточный фундамент.
   Используется как основа под одноэтажные гаражи, строящиеся на устойчивой твердой почве.
2. Усиленный ленточный фундамент.
   Подходит для тяжелых или двухэтажных сооружений на твердой почве.
3. Основание из монолитных плит.
   Берется на вооружение на сложных и проблемных участках, где зыбучая, мокрая почва или плывуны.

Важно помнить, что строительство должно происходить в соответствии со всеми техническими требованиям, иначе конструкция не справится со своими функциями и владелец понесет большие убытки, переделывая плохую работу.

Монолитная плита отличный фундамент под гараж

И с этим сложно не согласиться. Монолитная бетонная плита обладает высокими эксплуатационными и техническими характеристиками.

Она обладает рядом существенных преимуществ:

1. Невысокая стоимость в сравнении с другими способами строительства фундамента.
2. Большая площадь соприкосновения фундамента с грунтом создает отличную несущую способность.
3. Равномерное распределение нагрузки позволяет строиться на проблемном грунте.
4. Монолитный железобетон – отличный выбор с целью постройки цокольного этажа.

Но у такой конструкции есть и недостаток. При строительстве гаража на таком фундаменте невозможно обустроить подвал. Серьезный это недостаток или нет, решать вам.

Монтаж плиты под гараж

Такой вид фундамента состоит из монолитной железобетонной плиты, немного углубленной в грунт и лежащей на подложке из щебня и песка, которая, в свою очередь, лежит уже на обычном грунте. Иногда, если это зависит от габаритов, ее можно выполнять из нескольких плит, а сверху залить стандартной цементной стяжкой.

Углублять плиту в почву стоит не более, чем на 20-50 см. Если говорить о толщине, то она зависит от веса будущей постройки. Минимально она должна составлять 20 см, а оптимальная толщина для плиты под одноэтажный гараж не более 40 см.

Подготовительные работы: планировка участка

Перед тем, как приступить к заливке бетонного основания, очень важно тщательно подготовить участок к работе, провести планировочные работы. Участок должен быть расчищен от травы, мусора, поросли, пней и других преград.

Далее идет разметка: её следует провести с особой тщательностью, поскольку при любом несоответствии размеров фундамент может получить перекос, что плачевно отразится на конструкции будущего гаража.

По углам ставят деревянные колышки и натягивают между ними веревку. Если хотите проверить правильность размеров – натяните веревку по диагонали участка, результат замеров должен быть одинаковым.

Габариты котлована должны быть такими же, каким и размер гаража плюс по 30-50 см добавлено с каждой стороны. Одним из важных элементов является песчаная подушка. Она равномерно распределяет нагрузку и защищает плиту от подземных вод, что существенно продлит срок службы фундамента.

В процессе проектирования вы уже знаете основные габариты песчаной подушки, поэтому можно узнать, какое количество песка и бетона вам необходимо. Достаточно воспользоваться простой школьной формулой по вычислению объёма и перемножить толщину, длину и ширину.

Характеристики бетона для качественного основания должны быть следующими:

1. Марка, зависящая от прочности и сжатия не ниже М300-М400.
2. Иметь подвижность ПЗ.
3. Показатель водонепроницаемости не менее W
4. Показатель морозоустойчивости не менее F

Исходя из опыта стоит отметить, что щебня на песчаную подушку следует укладывать слоем 10-20 см. Этот слой выполнит роль дренажа, что очень важно, если подземные воды находятся близко к поверхности.

Земляные работы по устройству плиты

Перед заливкой основания следует вырыть котлован глубиной от 30-50 см. Иногда можно делать и глубже, но стоит при этом помнить, что стоимость материалов заметно возрастет. На дно вырытого котлована первым слоем сыпется щебень, его ровняют и тщательно утрамбовывают. Толщина такого слоя может начинаться от 10 см.

Сверху на щебень высыпают крупный кварцевый песок, его также следует хорошо выровнять и утрамбовать. Если утрамбовка вызывает трудности можно песок полить водой, так процесс утрамбовки заметно облегчается. Толщина второго слоя должна соответствовать толщине нижнего слоя из щебня.

Опалубочные работы и изготовление арматурного каркаса

Опалубка – конструкция, собирающаяся в форму и устанавливающаяся в фундамент для непосредственной заливки в нее бетонного раствора. Она должна быть собранной без зазоров и ровной, без перепадов, иначе это может привести к перерасходу бетона при заливке.

Опалубка состоит их строительных досок, которые сбивают в каркас, укрепляют углы, а изнутри устилают рубероидом и часто утепляют пенополистиролом.

Высота опалубки должна быть чуть больше толщины монолитной плиты. Установку опалубки начинают с угла, в который вбивается опорный колышек. Такие колышки устанавливаются по всему периметру на равных расстояниях строго вертикально. Затем саморезами к ним крепят деревянные доски и следят, чтобы между досок не было зазоров.

Затем, после того как опалубок установлен, необходимо соорудить каркас из арматуры, сечением не менее 15 см. Ее прутки укладывают крест на крест на расстоянии 20 см друг от друга. Если требуется сделать фундамент прочнее и устойчивее, то это расстояние сокращается до 5 см и кладется в два слоя.

Прутья между собой можно сварить или связать с помощью вязальной проволки. Если выбирать между этими двумя способами, хотим отметить, что второй способ надежнее.

Проложить коммуникации для воды, канализации и электричества необходимо вплоть до этого этапа. Все разводки должны быть утеплены, изолированы и выведены наружу. Далее идет заливка бетона.

Заливка бетонной смеси

В идеале, для строительства качественного фундамента, заливку бетона следует выполнять непрерывно. Это позволит избежать неравномерного застывания смеси бетона, а также предупредит образование мостиков холода. Хорошим вариантом будет заказ бетонной смеси, поставляющейся в специальных миксерах.

Заполнять опалубок необходимо начиная с угла и распределять по конструкции, постоянно уплотняя вибраторами. Важно следить, чтобы при заливке не образовывались пустоты, потому что они ослабят всю несущую способность конструкции подушки.

Если бетонную смесь вы делаете своими руками, то важно ставить несколько бетономешалок по разные стороны от фундамента и заполнять опалубку с противоположных углов тщательно уплотняя бетонную смесь вибраторами.

Поверхность бетона нуждается в тщательном уходе. В жару ее следует увлажнять и прикрывать от палящих солнечных лучей. Бетон становится прочным минимум через 10 дней, а если конструкция усиленная или имеют место неблагоприятные условия, то этот срок увеличивается до 28 дней.

Через несколько дней опалубок можно снять. Начинать строительство можно тогда, когда бетонная смесь наберет хотя бы 70 процентов своих свойств.

Хитрости при устройстве монолитной плиты под гараж

Иногда случается так, что под гараж необходимо усиленное основание. К примеру, если он эксплуатируется тяжелой спецтехникой или двухуровневый гараж с массивными стенами. В этом случае прибегают к усилению монолитной железобетонной плиты ребрами жесткости.

Ребра располагаются по периметру плиты и внутри периметра в виде сетки. Усиленный пояс по периметру предполагает подготовку дополнительной траншеи шириной около 0,45 м и глубиной 0,5-0,55 м. Ее основание должно армироваться и усиливаться стяжкой из щебня и песка.

В поясе усиления арматурная сетка выводится внутрь монолитной плиты под фундамент, и связываться в один объединённый каркас.

Чтобы утеплить пол гаража следует положить 2-3 слоя полиэтиленовой пленки, она выполнит теплоизоляционную роль. Монолитную плиту для фундамента рекомендуем соорудить шире, чем предполагаемый гараж.

Бетонную поверхность пола важно гладко затереть с использованием специальной уплотняющей смеси. Такой способ позволит избежать пылеобразования и неровностей поверхности после полного застывания бетонной смеси.

Монолитная плита: итог

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монолитная плита – это лучшее основание для строений на неустойчивой почве. Его заливку можно так же произвести своими руками не задействуя тяжелую строительную технику, максимум бетономешалку. Снять верхний слой почвы и выровнять участок можно тоже своими руками при помощи лопаты.

Простота и надежность эксплуатации монолитного фундамента даже при более высокой стоимости позволяет ему занять одно из ведущих мест в строительной классике.

Чем покрыть бетонный пол в гараже, чтобы не пылил: 6 способов решения проблемы

Отправим материал на почту

• Способ 1 – обработка пропитками
• Способ 2 – покраска
• Способ 3 – резиновая краска
• Способ 4 – устройство резиновых покрытий
• Способ 5 – устройство наливного пола
• Способ 6 – топпинг (железнение)
• Заключение

• 44.8² Общая площадь

• 1 комната
• 1 санузел

• 104.2² Общая площадь

• 36² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 143² Общая площадь
• 21 x 7м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 105.8² Общая площадь
• 12 x 6м Площадь застройки

• 30² Общая площадь
• 6 x 5м Площадь застройки

• 22² Общая площадь
• 4 x 6м Площадь застройки

• 33² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 70.5² Общая площадь
• 7 x 11м Площадь застройки

• 42² Общая площадь
• 5 x 9м Площадь застройки

• 30.17² Общая площадь
• 6 x 11м Площадь застройки

• 40² Общая площадь
• 8 x 5м Площадь застройки

• 27² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 15² Общая площадь
• 3 x 5м Площадь застройки

• 31.8² Общая площадь
• 6 x 5м Площадь застройки

• 58² Общая площадь
• 10 x 6м Площадь застройки

• 42² Общая площадь
• 6 x 7м Площадь застройки

• 57² Общая площадь
• 9 x 7м Площадь застройки

• 24² Общая площадь
• 6 x 4м Площадь застройки

• 158² Общая площадь

В процессе эксплуатации любое, даже самое качественное и прочное бетонное покрытие в гараже подвергается эрозии и разрушается под механическими нагрузками. Бетон – пористый материал. Его поры заполнены водой, воздухом, частицами не связанного цемента, не вступившего в реакцию в процессе изготовления раствора. При разрушении верхнего слоя они превращаются в пыль.

Цементная пыль поднимается в воздух, оседает на машине, стеллажах, инструментах, одежде и обуви. Она попадает на кожу и в лёгкие при дыхании, что весьма небезопасно для здоровья. Поэтому многие в такой ситуации озадачиваются вопросом – чем покрыть бетонный пол в гараже, чтобы не пылил?

Существуют разные материалы и технологии, позволяющие решить эту проблему. Одни из них рассчитаны на применение только в процессе изготовления покрытия, другие универсальны и используются как для свежих стяжек, так и для давно эксплуатируемых полов.

Способ 1 – обработка пропитками

Это самый простой и доступный по цене универсальный способ укрепления бетонного пола. Его применяют как на свежей стяжке двухнедельной зрелости, так и на старом пылящем основании. А также для подготовки поверхности к последующей отделке – покраске, укладке плитки и т.д.

Пропитки (грунтовки, модификаторы, праймеры) для бетона подразделяются на 2 группы: на органической и неорганической основе. Это жидкие составы, которые наносятся на поверхность кистью или валиком.

Совет. Обращайте внимание на инструкцию на упаковке. Не все составы годятся для укрепления низкомарочных или сильно разрушенных бетонов.

Способ 2 – покраска

Если нужно решить, чем покрыть бетонный пол в гараже, чтобы не только обеспылить его, но и придать цвет, его проще всего покрасить. Но для этого требуется соблюдение некоторых условий:

• Краска должна быть предназначена для нанесения на бетонные поверхности. Лучше всего, если на упаковке присутствует отметка «Для пола в гараже» или аналогичная. Такие покрытия адаптированы к условиям эксплуатации, они обладают антискользящими и антистатическими свойствами.

Прежде чем покрыть бетонный пол краской, его необходимо отшлифовать, удалив старый разрушающийся слой, а также сложные пятна от горюче-смазочных материалов, красок, жира. Образовавшийся мусор и пыль тщательно убирают, используя промышленный пылесос и влажную тряпку. Только после этого на пол можно наносить грунтовку.

Это важно! Между уборкой и грунтовкой должно пройти не более 2 часов, иначе пыль снова осядет на поверхность и повредит качеству пропитки.

Грунтовка наносится в 2 слоя с интервалом между ними 10-12 часов. После её высыхания (время указывается на упаковке) пол так же в 2 слоя окрашивается выбранным защитно-декоративным составом.

Способ 3 – резиновая краска

Когда нужно избавиться от пыли и гидроизолировать пол в гараже, из чего лучше сделать покрытие? Сравнительно недорогим материалом для этого является резиновая или латексная краска.

Она устойчива к воздействию не только влаги, но и агрессивных химических жидкостей, хорошо переносит низкие и высокие температуры и их перепады, обладает хорошими укрывными характеристиками.

Перед нанесением резиновой краски бетонную поверхность можно не грунтовать, но удалить отслаивающиеся участки и грязные пятна нужно обязательно. Как и заделать крупные выбоины и щели. После уборки пыли полы промывают сначала содовым раствором, затем чистой водой и просушивают.

Такая краска продаётся готовой к применению и не нуждается в разбавлении растворителями. Но возможны исключения, поэтому чтение инструкции обязательно. Перед нанесением и в процессе работы её периодически перемешивают. Наносят в 2 или в 3 слоя валиком либо кистью при температуре окружающего воздуха не ниже +5 градусов.

Способ 4 – устройство резиновых покрытий

Ещё один вариант, из чего сделать пол в гараже, если бетон начал пылить – это укладка на него готового резинового покрытия. Причём можно выбрать рулонные материалы, плиты разной формы и размера или так называемый резиновый асфальт.

• Резиновый асфальт – это покрытие, создаваемое из резиновой крошки, смешанной с полиуретановым клеем или другим полимерным связующим. Перемешивание осуществляется непосредственно перед укладкой, а для придания нужного цвета в ещё сухую крошку добавляют красители. Готовая смесь сразу наносится на подготовленный пол, загрунтованный полиуретановым клеем, быстро разравнивается и укатывается валиком.

Видео описание

В видео о бесшовном покрытии из резиновой крошки:

• Рулонные покрытия укладываются по принципу линолеума – раскатываются по подготовленному полу, предварительно смазанному полиуретановым клеем.
• Резиновые плиты изготавливаются в виде модулей с замковыми соединениями по периметру. Из них можно собирать разноцветные покрытия, чередуя модули в разной последовательности. Для фиксации также используется полиуретановый клей.

Обратите внимание. Основной недостаток резиновых покрытий – их высокая стоимость. Причём она напрямую зависит от толщины резины, которая может достигать 5 см. Для гаража это очень много, вполне достаточно слоя 1-1,5 см.

Способ 5 – устройство наливного пола

Если финансовая сторона вопроса, чем покрыть пол в гараже, не имеет большого значения, можно порекомендовать прочные, красивые, долговечные и исключительно устойчивые к любым внешним воздействиям наливные полы. Это пластичные текучие смеси, способные самостоятельно растекаться по поверхности и выравнивать её в горизонтальной плоскости.

Различают несколько видов наливных полов в зависимости от состава:

• бетонные;
• эпоксидные;
• полимерные.

Самой демократичной ценой обладают бетонные смеси, которые чаще всего и используют для устройства пола в гараже.

Чтобы уменьшить расход финишного покрытия, полы перед заливкой тщательно выравнивают, заделывая все вмятины, выбоины и трещины. Подготовленное основание грунтуют составами на идентичной наливным полам основе, чтобы обеспечить их максимальное сцепление.

Готовую смесь выливают порциями на пол и распределяют по поверхности специальными швабрами или шпателями, а затем прокатывают игольчатым валиком, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Не обязательно при этом стремиться к идеальной ровности, так как раствор растекается сам.

Видео описание

Подробно об устройстве наливного пола – видео:

Способ 6 – топпинг (железнение)

Этот способ применяют только для свежей бетонной стяжки, создавая защитный слой практически в процессе заливки покрытия. Он требует применения специальных механизмов, и так как сделать пол в гараже качественно без них не получится, то устройство топпинговой защиты лучше доверить специалистам.

Определение! Топпинг (железнение) – упрочнение верхнего слоя бетонного пола. Производится на последней стадии производства и представляет собой распыление упрочнителя на выровненный бетон и его втирание и поверхность.

Топпинговые смеси содержат в своём составе качественный портландцемент, краситель, пластификаторы, различные минеральные добавки – кварц, корунд, базальт, карбид кремния и другие. Иногда для повышения прочности в него вводят и металлические частицы.

Процесс укрепления пола топпингом выглядит так:

• через 3-4 часа после заливки стяжки, когда она перестанет продавливаться при ходьбе, топпинг в виде сухой смеси засыпается в распределительную тележку и равномерно распределяется по всей площади;
• пропитанный влагой из свежего бетона порошок втирается в стяжку затирочной машинкой до тех пор, пока на поверхности не останется сухого вещества;
• затёртый пол ещё раз посыпают топпингом, пропитывают его бетонным молочком и снова втирают в поверхность;
• финишную затирку проводят после затвердения стяжки, а затем обрабатывают пол пропиткой или другим водоудерживающим составом.

Видео описание

Как это выглядит на деле, смотрите в видео:

Полезный совет. Не стоит экспериментировать и пытаться решить проблему пыльного пола, используя жидкое стекло, клей ПВА и другие подобные материалы. Они не предназначены для этой цели, а положительный эффект если и будет, то продлится недолго.

Заключение

Выбирать, какими сделать полы в гараже, какие лучше использовать материалы, чтобы они не разрушались со временем, выделяя в воздух канцерогенную пыль, дело личных предпочтений и финансовых возможностей. Способов много, и каждый имеет свои достоинства и недостатки. Главное – не забывать, что ни один из них не будет работать, если не выполнить обязательные подготовительные работы.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – есть ли вообще смысл в дополнительной отделке бетонного пола или пыль это действительно очень важный минус?

Устройство бетонных полов на парковках и в гаражах

Успешная эксплуатация паркинга зависит во многом от качества пола, используемого на нем. Ведь именно пол испытывает повышенные механические и абразивные нагрузки от веса и колес автомобилей, передвигающихся по территории паркинга. Поэтому он должен удовлетворять целому ряду довольно жестких требований, определяющих его эксплуатационные свойства.

Варианты полов для паркинга

Полы на паркингах должны соответствовать таким основным требованиям, как

• высокая износостойкость,
• влаго- и морозостойкость,
• антискользкость,
• практичность в уборке.

Пол должен быть настолько износоустойчивым, чтобы его не смогла испортить ежедневная пропускная способность паркинга. Особенно губительно на поверхности пола сказываются шипы автомобильных шин. Под их абразивным воздействием полы растрескиваются и разрушаются.

Безаварийная эксплуатация паркинга возможна только в том случае, когда полы будут обеспечивать:

• необходимую степень шероховатости поверхности пола, а особенно в зонах въезда и выезда;
• отвод избыточного количества талой или дождевой воды в канализационные коммуникации. Кроме того, они должны предотвращать проникновение воды в нижележащие конструкции;
• эффективное восприятие механических нагрузок и их передачу на нижележащие несущие конструкции каркаса здания.

В зависимости от основания пола и проектных нагрузок конструкция пола для паркинга может представлять собой фибробетонную стяжку или армированную бетонную плиту. Тип армирования, диаметр стержней арматуры, размеры ячеек арматурной сетки, расход фибры определяют на этапе проектирования пола, исходя из интенсивности предполагаемых нагрузок, типа основания и т. п. Как правило, для армирования бетонных полов на паркинге применяют сетку из арматурных стержней класса Вр-1 и диаметром 5,0 мм. Размеры ячеек сетки должны составлять 100х100 или 150х150 мм. При наличии повышенных нагрузок используют каркас из арматуры диаметром до 16,0 мм.

Для отвода с поверхности пола избыточного количества воды необходимо предусмотреть наличие гидроизоляции в его конструкции, систему линейного водоотвода в тело самого пола, устройство уклонов (разуклонку) паркинга к водоприемным желобам. Техническими требованиями по устройству полов в местах стоянки автотранспорта предусматриваются определенные нормы площади для каждого автомобиля, ширина проездов и ворот, величина уклона пандусов и всей поверхности пола. Величина уклона пола должна составлять 1,5-2% (примерно 15-20 мм на 1 метр длины). Уклон закрытых пандусов не должен превышать 18%, наружных – 10%, а криволинейных – 12%.

На парковках возможно устройство полов разных по способу монтажа и составу, среди которых можно выделить:

• армированный бетонный пол, упрочненный обеспыливающей пропиткой. Такой пол рекомендуется применять на паркингах с небольшой нагрузкой, как правило, возле жилых домов;
• армированный бетонный пол с топпингом. Его используют на автостоянках с интенсивными нагрузками (торговые центры, жилые кварталы бизнес-класса);
• армированный бетонный пол, укрепленный полимерным покрытием. Такие полы могут быть использованы на закрытых паркингах крупных деловых центров и торговых площадок.

Рекомендации по выбору напольного покрытия

При выборе напольного покрытия необходимо учитывать интенсивность движения на стоянке и уровень эксплуатационных нагрузок. Ведь это может быть и небольшая стоянка возле торгового центра, и многоуровневый паркинг с огромным количеством автотранспорта.

Напольное покрытие для паркинга должно быть:

• износоустойчивым при высоких механических нагрузках, связанных с постоянным движением автомобилей;
• устойчивым к воздействию горюче-смазочных материалов и прочей автохимии, которая используется при обслуживании автомобилей;
• устойчивым к ударным воздействиям, которые могут присутствовать при выполнении ремонтных работ;
• антискользким и беспыльным.

Всем этим требованиям полностью соответствуют шлифованные бетонные полы. Большой спрос на такие полы объясняется тем, что они отличаются высокой надежностью и износоустойчивостью, доступной ценой, простотой и скоростью монтажа.

Шлифованные полы из бетона

Технология шлифовки своим появлением обязана так называемым мозаичным полам. При создании таких полов используют наполнитель из вулканических твердых пород: базальта, гранита, кварцита и пр. При снятии слоя бетона толщиной 5-20 мм вскрывается красивый рисунок среза, который еще более отчетливо проявляется после тонкой шлифовки и полировки.

Шлифовке можно подвергать бетон, выдержанный после заливки не менее двух недель. В противном случае сцепление материалов бетонного пола будет недостаточно прочным и наполнитель будет попросту вырываться из массива. Бетон должен иметь марочную прочность не меньше М200, а чтобы избавить твердеющую бетонную смесь от пузырьков воздуха и пустот, рекомендуется ее виброусадка.

Бетонный массив перед шлифовкой должен быть прочным и монолитным. Если поверхность бетона из-за неравномерной гидратации растрескалась, то щели необходимо расширить, а потом заполнить ремонтным составом на основе эпоксидной смолы. В том случае, когда прочность бетона вызывает сомнения, поверхность пола обрабатывается пропиткой глубокого проникновения, которая обеспечивает дополнительную связку фрагментам массива.

Очень часто шлифовке подвергают старые полы, которые эксплуатируются уже не один десяток лет. В таком случае качество бетона проверяют с помощью ультразвуковой дефектоскопии. При наличии больших разрушений выполняют перезаливку основания пола.

Площадь бетонных полов на паркингах может составлять не одну сотню квадратных метров. Поэтому для их шлифовки применяют мозаично-шлифовальные машины с электрическим или бензиновым двигателем. Первые рекомендуется использовать для внутренних работ, а вторые – для наружных.

Основным рабочим органом этих машин является планетарный механизм, на котором закрепляются абразивные диски, фрезы или франкфурты. Шлифовку выполняют в несколько этапов. Сначала поверхность пола грубо обдирают абразивным инструментом зернистостью 12-30 Grit. Потом выполняют предварительное выравнивание дисками с зерном 40-400 Grit. Для окончательной шлифовки и полировки используют инструмент зернистостью 1000-3000 Grit в зависимости от желаемого конечного результата.

Шлифованные бетонные полы обладают многими положительными качествами:

• они отлично подходят и для больших, и для маленьких гаражей;
• полы обладают эстетической привлекательностью, им можно придавать разнообразные оттенки;
• на шлифованных полах не образуются пятна от масла и прочих составов, используемых при обслуживании автомобилей;
• шлифованный бетон хорошо переносит любые нагрузки и влагу.

Чтобы увеличить долговечность бетонного пола, его поверхность укрепляют с помощью специальных пропиток, топпинга, полимерного или полимерцементного покрытия.

Применение пропиток для бетона

Самым надежным и экономичным вариантом защиты пола на паркинге или автостоянке является полиуретановая пропитка, которая превращает в покрытие сам верхний слой бетона. На паркингах с интенсивным движением применяется пропитка глубокого проникновения. Максимальную износостойкость и хорошее сцепление на участках пандусов и рамп обеспечивает насечка, нанесенная фрезером и покрытая пропиткой глубокого проникновения.

Полное обеспыливание и упрочнение бетонного пола обеспечивают следующие технологии:

1. Полиуретановая пропитка Элакор-ПУ Грунт. С помощью данной пропитки можно упрочнить слой бетона на глубину 2-3 мм. При этом он приобретает марочную прочность до М600. Пол после обработки пропиткой приобретает внешний вид «мокрого» лакированного бетона.
2. Пропитка глубокого проникновения Элакор-ПУ Грунт-2К/50. Использование этой пропитки позволяет создавать бесцветные усиленные полы в местах интенсивного движения транспорта (рампах, пандусах). Глубина пропитки составляет 4-6 мм.
3. Окрасочное полиуретановое покрытие Элакор-ПУ. Глубина пропитки достигает 2-3 мм, а толщина цветного слоя – 0,2-0,25 мм. Может применяться на паркинге в местах стоянок транспорта.
4. Полиуретановое покрытие с песком. С его помощью можно создать износостойкий цветной пол. Толщина покрытия с песком составляет 1-5 мм (на выбор). Рекомендуется для зон интенсивного проезда, пандусов, рамп. Поверхность может быть гладкой или шероховатой (шероховатость регулируется).

Все варианты покрытий, описанные выше, должны наноситься на ровное бетонное основание. Зачастую полы на паркингах требуют дополнительного выравнивания. Самым эффективным способом выравнивания бетонного пола является шлифование с помощью абразивного инструмента.

Упрочнение пола топпингом

Для открытых стоянок или паркингов без отопления и с повышенной нагрузкой рекомендуются бетонные полы с топпингом.

Топпинг в отличие от полимерных покрытий проще в монтаже и дешевле. Кроме того, он паропроницаем. Это означает, что между основанием пола и верхним покрытием не будет скапливаться влага как, например, при неправильном монтаже эпоксидного пола. Как известно, полимер не пропускает влагу, поэтому она скапливается на бетоне и создает давление на полимерное покрытие. Это приводит к отслоению покрытия и одновременному разрушению бетона. При обустройстве бетонного пола с топпингом возникновение такой проблемы совершенно исключено.

Процесс укрепления пола топпингом начинают во время застывания бетонной смеси. Когда она затвердеет настолько, что глубина следов будет составлять не более 3 мм, поверхность пола затирают с помощью специальной машины «вертолета». Затем по полу рассыпают топпинг-смесь.

Эта смесь состоит из цемента, наполнителя и разнообразных добавок. В качестве наполнителя может использоваться кварцевый песок, корундовая крошка или металлическая стружка. Так как полы на паркингах испытывают повышенный износ от шипованных автошин, то для них используются топпинги с корундовыми и металлическими наполнителями.

Сначала по полу рассыпают примерно 2/3 от необходимого объема смеси. Когда смесь пропитается влагой (об этом будет свидетельствовать ее потемнение), снова выполняют затирку пола «вертолетом». Потом рассыпают оставшуюся треть топпинга, ждут пока он также пропитается влагой и еще раз тщательно затирают поверхность пола.

Расход топпинг-смеси зависит от нагрузки на пол. При больших нагрузках, которым подвергаются полы на паркингах, рекомендуется использовать 6-8 кг смеси на каждый квадратный метр. В местах разворота автомобилей, въезда и выезда применяют большее количество топпинга, чем в других зонах паркинга.

Поверх топпинга наносят герметизирующие порозаполнители – полимерные влагоудерживаюшие пропитки для бетона (силеры). С помощью этих полупрозрачных жидкостей на поверхности бетонного пола образуется невидимая прочная пленка, предотвращающая проникновение воды в поры бетона.

Преимущества полимерных покрытий

Полимер в отличие от топпинга обладает более высокой стойкостью к воздействиям различных химических веществ. Применение полимерного покрытия более удобно при зонировании поверхности пола, поскольку с его помощью можно наносить нестираемую разметку.

На современном рынке представлено большое разнообразие полимерных материалов для самых разных решений по защите полов из бетона на паркингах, автостоянках, в гаражах и предприятиях автосервиса. Полимерные защитные покрытия представляют собой бесцветные или окрашенные отвержденные эпоксидные или полиуретановые компаунды повышенного наполнения.

При грамотном подборе вида наливного покрытия и правильной эксплуатации срок службы полиуретановых и эпоксидных полов может достигать 15 лет и даже больше. Если сравнивать эпоксидные и полиуретановые покрытия, то можно отметить следующее: эпоксидное покрытие отличается большей прочностью, а полиуретановое – эластичностью. Полиуретан выгоднее применять в местах, где имеется повышенная вибрация.

На паркингах в зависимости от условий эксплуатации могут применяться полимерные покрытия нескольких конструктивных вариантов. Для зон проезда может использоваться одна конструкция, для парковочных мест – вторая, а для пандусов – третья. На самых нагружаемых участках, а это пандусы и зоны проезда, оптимальными являются покрытия в шероховатом исполнении. Но любое полимерное покрытие рекомендуется упрочнять кварцевым песком с целью распределения нагрузки, исходящей от тяжелых автомобилей.

Основной минус полимерных покрытий – высокая стоимость. Кроме того, изготовление подобных полов требует довольно много времени. При этом остаточная влажность бетона должна составлять не больше 4%. Наносить полимерное покрытие можно только через месяц после заливки бетона.

Для полов на паркингах, автостоянках, в гаражах рекомендуется использовать следующие полимерные покрытия:

• Полимерстоун-1 – двухкомпонентное полиуретановое покрытие. Оно отличается высокой стойкостью к абразивному износу и воздействию таких химических веществ, как бензин, масло, моющие средства и прочие агрессивные составы, используемые при обслуживании автомобилей. Рекомендуется для устройства наливных полов промышленного и гражданского назначения;

• Эполаст образует долговечное и прочное покрытие с повышенной химической стойкостью. Данное покрытие рекомендуется использовать в помещениях с высокими механическими нагрузками и высокой интенсивностью воздействия различных технических жидкостей;

• Полибетол – полиуретановая однокомпонентная эмаль, не содержащая органических растворителей. С помощью этой эмали получают эластичное, антискользящее, износостойкое, ударопрочное покрытие с высокой устойчивостью к химическим воздействиям;

• Тистром-Декор – полиуретановый лак. Применяется для защитно-декоративной отделки бетонных, мозаичных, полимерных полов промышленного и гражданского назначения, облицовочной и тротуарной плитки, искусственного и натурального камня, деревянных и металлических поверхностей.

Стоимость разных видов полов для паркинга: