Строительство фундамента для гаража из пеноблоков, выбор и инструкция по возведению

Фундамент для гаража из пеноблоков: этапы возведения и советы

Гараж из пеноблоков – это распространенная разновидность построек, которую возводят автовладельцы на дачных участках.

Перед началом строительства важно не только заложить надежный фундамент, но и правильно определить технологию и его тип, взяв в расчет все значимые факторы, рассматриваемые в предлагаемой статье.

Выбор фундамента для гаража из пеноблоков

Перед началом строительства гаража необходимо учесть следующие факторы, влияющие на процесс возведения фундамента:

Тип грунта в месте строительства является самой главной особенностью, поскольку от него будет зависеть глубина промерзания, степень усадки и надежность возводимой постройки.
Глубина залегания грунтовых вод.
Предполагаемая масса будущей постройки, определяющая показатели давления на основание гаража. Обычно небольшое изменение размеров не приводит к значительному увеличению веса, но строительства гаража, рассчитанного на несколько транспортных средств или имеющего пристройку, серьезно скажется на его массе.
Имеющийся бюджет. Необходимо предварительно подсчитать все расходы, учитывая, что использование готовых блоков увеличивает стоимость постройки, а также помнить, что укладка фундамента невозможно без специальной технику, работа которой тоже стоит денег.

Ленточный фундамент

Ленточная разновидность фундаментов довольно популярна благодаря ее прочности и надежности, а также легкости технологии возведения, что позволяет провести все основные работы самостоятельно и сократить финансовые траты.

Ленточные основания гаражей могут быть двух типов:

Заглубленные основания возводятся, если глубина залегания грунтовых вод свыше 2 метров.
Основания с низким заглублением возводятся, если глубина залегания грунтовых вод меньше 2 метров.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент можно возвести при следующих условиях:

Грунт с преобладанием глины на месте строительства.
Планируется строительства небольшого гаража, рассчитанного на один автомобиль, и только с одним этажем.
Промерзание почвы свыше 1,5 метров.

Подготовительные работы

Анализ грунта

Для строительства надежного гаража, который прослужит долгие годы, необходимо в обязательном порядке провести предварительный анализ грунта.

При возведении многоэтажных зданий или построек с цокольным этажом потребуется обращаться за помощью к специалистам, которые осуществят профессиональную диагностику, в остальных случаях процедуру можно осуществить и собственными силами.

Она будет выглядеть следующим образом:

Пробы земли берутся каждые 20см глубины, поэтому для анализа нужно будет пробурить скважины или выкопать яму глубиной не менее 2,5 метров. При строительстве крупного гаража, занимающего значительную площадь, потребуется несколько таких скважин.
При непучинистом или низкопучинистом типе грунта хорошо подойдет ленточная разновидность фундамента, в таком случае скважину можно не углублять дальше 1,5 метров. Однако потребуется убедиться, что грунтовые воды залегают на глубине не менее 2 метров, а промерзание не более 1 метра.
Если на глубине 0,5-1 метра будут обнаружены грунтовые воды, то потребуется установка бетонных плит без заглубления. В таком случае рекомендуется отказаться от ленточного фундамента, поскольку он будет требовать наличия дренажной системы, что значительно усложнит ход работ и потребует дополнительные траты.
Если на глубине 2,5 метров не будет обнаружен твердый пласт, то потребуется возведение свайного фундамента. Каждая свая выдерживает нагрузку от 4 до 8 тонн, поэтому расчет их количества определяется площадью гаража и его общей массой.

Нагрузка от строения

Еще одним значимым параметром, определяющим тип фундамента под гараж из пеноблоков, является нагрузка, которая будет оказываться на возводимое строение. В среднем масса стены из данного материала площадью 1м 2 равна 900кг, однако учитывается и высота стен здания: чем он выше, тем нагрузка на фундамент будет больше.

Возведение фундамента для гаража из пеноблоков: пошаговая инструкция

Ниже приведена инструкция, в соответствии с которой можно возвести основание под гараж из пеноблоков:

Предварительно осуществляется разметки участка, выделенного под строительство.
Вырывается траншея, оптимальный показатель ширины составляет 50см, а глубины 70см.
В траншею засыпается мелкозернистый песок, толщина слоя составляет 30см. Песок обильно увлажняется и утрамбовывается.
Поверх выстилается рубероид, после чего можно приступать к сборке и установке опалубки.
Осуществляется монтаж арматурной сетки, которая затем заливается бетонным раствором, рекомендуемая марка – М250.
Необходимо дождаться пока залитый раствор полностью не застынет, периодически его следует проверять и увлажнять.
После застывания бетона можно установить раму с кусками арматуры, приваренным по ее боковым сторонам. Она будет выполнять функцию основы при монтаже въездных ворот, но необходимо убедиться, что положение штырей совпадает с горизонтальным кладочным швом.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция важна вне зависимости от наличия или отсутствия цокольного этажа, обеспечить ее можно следующими способами:

Верхняя часть покрывается рубероидом или специальной гидроизоляционной пленкой, количество слоев не менее двух. Важно и местонахождение изоляционного материала, он должен располагаться выше грунта примерно на один лопатный штык.
Под подошву основания можно проложить небольшой слой глины, поверх которого укладывается рубероид, что также обеспечивает хорошую гидроизоляцию.

Советы от строителей

Подводя итоги, можно привести следующие советы и рекомендации от профессиональных строителей:

Особенности строительства фундамента для гаража из пеноблоков

Строительство любого сооружения начинается с устройства основания. Фундамент для гаража из пеноблоков не исключение и требует тщательного подхода к соблюдению всех правил и норм, для комфортного хранения и технического обслуживания вашего автомобиля.

Характеристики пеноблока
Плюсы пеноблока:
Минусы:
Какой тип фундамента выбрать
Как выполнить расчет основания
Этапы строительства основания гаража
Подготовительный
Земляные работы
Расчет и вязка арматуры
Заливка фундамента гаража

Характеристики пеноблока

Чтобы сделать выбор в пользу того или иного конструктивного типа основания, рассмотрим, что из себя представляет пеноблок. Пеноблок – это пористый легкий и очень теплый материал, имеет свои преимущества и недостатки. На рынке представлены самые разные заводы и производителя, самые популярные среди них это: Bonolit, Ytong, Drauber, Poritep, Грас-Калуга, Aerostone, El-Block, H+H.

Пеноблоки выпускают для наружных стен и внутренних стен и перегородок, для устройства проемов и перекрытий и т.д.

Плюсы пеноблока:

высокая степень теплоизоляции,
легкий строительный материал (вес одного кубометра не превышает 700 кг.),
низкая стоимость материала и правильная геометрия делает его привлекательным по финансам,
простая технология монтажа позволяет сделать гараж своими руками без найма специалистов и еще более сократить расходы на строительство.

Минусы:

в гараже необходимо делать искусственную вентиляцию, чтобы не накапливался конденсат;
материал хрупкий, легко подвергается механическим повреждениям;
при горении выделяет опасные вещества, разрушается структура материала, не пригоден к ремонту после пожара;

Какой тип фундамента выбрать

Поскольку пеноблок легкий, то делать сверх прочное основание не является финансово оправданным. Поэтому для строительства зданий из этого материала используют популярные виды фундаментов:

свайно-ленточный, подразумевает устройство основания с углублением под столбы или забивание свай и заливки связывающего ленточного ростверка;
мелкозаглубленная «лента» — на подготовленную песчаную или песчано-щебеночную подушку заливается ленточный фундамент с армированием;
монолитная плита – делается цельная плита 20 – 40 см под гараж, она же является черновым полом.

Схемы вариантов конструкции ленточного фундамента Схема свайно-ленточного фундамента для гаража Схема устройства плитного фундамента

Как выполнить расчет основания

Чтобы правильно выбрать фундамент под гараж из пеноблоков необходимо определить и рассчитать некоторые данные (в рамках данной статьи мы не будем приводить все расчеты):

Определить вес всего гаража (основания, стен, крыши, окон, ворот, пола, дверей).
Давление снега в зимний период (определяется согласно СНИП).
Эксплуатационные нагрузки (вес стеллажей, автомобиля и.д.).
Рассчитываем удельное давление на почву.

По этим данным производим расчет минимальной площади фундамента по следующей формуле:

S – минимальная площадь фундамента;

k – поправочный коэффициент прочности, может принимать значение от 1,2-1,5;

F – это давление гаража на грунт, рассчитывается складыванием всех нагрузок (общего веса, снеговой и эксплуатационной нагрузок);

R – расчетное сопротивление грунта, берется с таблиц СНИП;

b – коэффициент, который зависит от почвы и типа строения.

Зачем мы это все делали, чтобы определить ширину ленточного фундамента или количества свай. Для определения ширины необходимо минимальную площадь разделить на длину всего фундамента. Чтобы узнать количество свай нужно рассчитать площадь одной сваи и разделить площадь основания на площадь одной сваи.

Как определить глубину заложения фундамента гаража? Для этого узнаем уровень грунтовых вод и глубину промерзания. Закладывается на глубину не меньше 30 см ниже уровня промерзания. Если уровень грунтовых вод высокий часто отдают предпочтение монолитной плите

Отдельно хочется заметить, что для болотистой местности или с высоким уровнем грунтовых вод, выбор и расчет фундамента лучше доверить специализированным фирмам или архитекторам. Они сделают геологию, определят состав и качество грунта, сделают точный расчет, конструктивный тип, ширину, глубину заложения. Вы получите гарантию долговечности здания. Или вариант, купить готовый проект с учетом вашего региона.

Этапы строительства основания гаража

Строительство фундамента для гаража можно условно разделить на несколько этапов, каждый из них имеет определенный порядок выполнения работ. Некоторые этапы одинаковые для всех типов оснований, другие имеет отличие в последовательности и применении технологий и материалов.

Подготовительный

На этом этапе производятся работы по анализу почвы, расчету фундамента и нанесения разметки на участке под застройку. Анализ грунта и расчет мы описали выше, поэтому остановимся на разметке, нам понадобятся материалы:

рулетка,
молоток,
доски,
леска или веревка.

Определяем где будет располагаться будущий гараж.
Отступаем от границы участка 2-3 метра со стороны соседей.
Рулеткой отмеряем ширину и длину гаража, забиваем колышки по углам.
Проверяем диагонали, они должны быть ровные.
Теперь для ленточного фундамента нужно отметить ширину будущей траншеи, добавляется по одному колышку на расстоянии ширины основания и по ним протягивается нить или изготовляется обноска. Для свайно-ленточного необходимо определить и отметить расположение столбов по тому же принципу. Для монолитной плиты будет достаточно периметра.

Земляные работы

После определения габаритов и размеров гаража, необходимо выкопать траншею или котлован. А для свайно-ленточного определить и откопать углубления для столбов. Это один из самых трудоемких процессов, особенно если работы выполняются самостоятельно.

отвес,
лопаты,
колышки,
уровень,
рулетка,
сигнальная планка.

Для ленточного фундамента все просто, берем лопату и на нужную глубину выкапываем траншею по всему периметру, контролируем ширину траншеи сигнальной планкой, сделанной из доски нужного размера.
Свайно-ленточный – после откапывания траншеи, необходимо отметить размер и расположение столбов. Для квадратных столбов: начинаем от углов, отвесом определяем точно где точка угла, а от нее перпендикулярно отмечаем необходимую ширину столбов, втыкаем колышки или арматуру, проверяем диагонали и делаем углубления. Если столбы будут круглыми – отвечаем центр столба, делаем углубление при помощи бура.
Плитный фундамент – делается углубление на расчетную глубину по всей площади будущего строения. Проверяться ровность дна.

Расчет и вязка арматуры

Армирование придает монолитной конструкции устойчивость к деформационным силам, создает целостный каркас для перераспределения нагрузок. Чтобы сделать качественный хребет основания, необходимо правильно рассчитать количество и диаметр арматуры.

Мелкозаглубленный ленточный тип – для расчета нужно учитывать, что нагрузка на разрыв является главной силой, которую должен выдерживать фундамент. Согласно СНИП армируется минимум в 2 ряда и минимальный диаметр арматуры 12 мм, если длина конструкции более 3 метров. Вертикальные и поперечные узлы можно брать меньшего диаметра от 6 мм, а лучше от 8 мм
В свайно-ленточном типе прибавляется еще и армирование столбов. Арматура для вертикальных стоек не меньше 12, для их связывания не меньше 8 мм.
Плитный фундамент – при устройстве плиты толще 20 см, арматура вяжется в 2 слоя по горизонту. Диаметр от 10 мм, для пучинистых почв – от 14мм. Клетку делают 20см.

С арматурой разобрались, теперь как ее уложить в фундамент. Для этого потребуется:

Арматура нужного диаметра,
Вязальная проволока,
Пистолет для вязки или крючок,
Перчатки,
Пассатижи, кусачки

Приступаем к работе:

Для ленточного фундамента – к продольной арматуре крепиться горизонтальные и вертикальные перемычки при помощи вязальной проволоки, сложенной вдвое. Обратите внимание, углы дома делаются с цельного загнутого прутка арматуры, соединение двух перпендикулярных стен происходит загибанием нижних продольных прутков в одну сторону, верхних – в противоположную.
Для свайно-ленточного добавляется армирование столбиков, для этого берется 3-4 прутка арматуры и связывается горизонтальными перемычками, каркас должен быть минимум на 50 мм меньше диаметра столба. Далее каркас устанавливается в ямки и вяжется арматура ленты.
Арматура монолитной плиты связывается в местах пересечения горизонтальных прутков, верхний и нижний ряд связывается с вертикальными перемычками, установленными на расстоянии 40 см.

Заливка фундамента гаража

Последний этап устройства фундамента это заливка бетона и устройство отмостки. Подготовить бетон для основания можно руками или заказать готовый. Обычно используется бетон М300 (В25) или выше.

бетон или песок, щебень, цемент;
доски для опалубки,
пленка,
молоток,
гвозди,
лопаты;

При ручной заливке добавляется:

бетономешалка,
вода,
ведра,
тачка.

Заливка любого типа фундамента для гаража заказным бетоном выполняется за один день, но такой объем работ одному не сделать, нужно 3-4 человека.

Работы сводятся к следующему:

Устанавливаем опалубку;
Ждем миксер;
Когда машина с бетоном приехала, смесь подается в траншею и разравнивается;
Между машинами бетон уплотняется при помощи прокалывания арматурой, а лучше вибратором;
После схватывания, снимаем опалубку;
Выполняем отмостку, после набора прочности бетона (примерно через месяц) можно строить.

При ручном варианте порядок работ похожий только смесь готовится руками или в бетономешалке.

Чтобы получить качественный бетон ручным способ нужно хорошо постараться и набить руку, чтобы консистенция была правильной и пропорция соблюдалась. Поэтому лучше бетон заказывать у специализирующихся предприятиях. Вы получите бетон однородной массы и точными пропорциями, весь фундамент заливается за раз.

Технология укладки фанеры на бетонный пол

Основные правила
Материалы
Разновидности клеев для фанеры
Способы крепления
Как уложить своими руками?
Монтаж лаг на бетонное основание под фанеру
Проверка качества работ
Финальное выравнивание

Нередко при устройстве полов применяются отделочные материалы, установка которых подразумевает безупречно ровную поверхность основания. Многие хозяева коттеджей и квартир, желая сделать собственное жилище более комфортабельным для проживания, практикуют для выравнивания пола не цементную стяжку, а более тёплые материалы.

Особенно популярным вариантом считается покрытие фанерой бетонного основания под линолеум, паркет либо ламинат. Применение клееной слоистой древесины обусловлено наличием у неё массы положительных качеств. Материал доступен по стоимости и прост в установке. В статье мы опишем, как грамотно выполнить работы, и какие материалы могут быть при этом применены.

Основные правила

Существует ряд ключевых правил укладки фанеры на бетонное основание (настил, пол):

пол должен быть чистый и сухой;
с целью повышения защиты от проникновения воды используется специализированная подложка либо плотная целлофановая плёнка – ею застилают всю площадь пола внахлёстку, швы скрепляют обыкновенным скотчем;
большой цельный лист следует уложить с порога, поскольку в этом месте будет наибольшая нагрузка, и стыки не рекомендуются;
листы фанеры укладываются со смещением таким образом, чтобы швы не образовывали единую линию, оставляя небольшой зазор;
фанеру непросто прибивать к полу из бетона, следовательно, без перфоратора не обойдётся, сверлить необходимо твёрдосплавными свёрлами;
шляпки саморезов должны быть несколько больше диаметра сверла, чтобы саморез не проходил сквозь материал;
в просверленные отверстия устанавливаются пластмассовые дюбели, в которые вкручиваются саморезы;
листы фанеры фиксируют в центре и по контуру;
лишняя длина листа обрезается электрическим лобзиком;
по окончании установки обследуйте, все ли саморезы хорошо утоплены, чтобы не портить напольное покрытие – пробку, линолеум или ковролин.

Материалы

Фанера на пол бывает нескольких типов. Так, есть материал с водоотталкивающими характеристиками. При производстве этих листов применяются тонкие пласты (листы) из древесины, которые склеиваются специализированным синтетическим смоляным клеем. Такую фанеру запросто можно использовать в жилых помещениях.

Существует и фанера, которая не подвергалась предварительному шлифованию. После установки данного материала производится шлифовка. Наконец, имеется фанера, обработанная лишь с лицевой стороны. В части толщины этих листов, которые закрепляются на бетонное основание, она должна быть самое меньшее 1,2 сантиметра.

Разновидности клеев для фанеры

Выбор клеевого состава не менее важен, поскольку от этого в значительной мере зависит технология укладки и конечный результат. Укладывание материала на бетонное основание предусматривает использование специализированных клеевых составов. Самым безопасным является клей, произведённый на водной основе. У данного средства нет запаха, его можно смешивать с обычной водой. Однако, это вещество достаточно медленно высыхает. Подобный клеевой состав применяют совместно с дюбель-гвоздями.

Допускается использование клея на основе растворителя, который высыхает в течение 2 дней. При его использовании также требуется дополнительный крепёж в виде гвоздевых дюбелей. Недостаток такого клея – острый запах.

Наиболее быстрый монтаж выполняется посредством 2-компонентного клеевого состава. В течение суток он окончательно высыхает. Применение дюбелей при этом необязательно.

Способы крепления

Прикрепить фанеру к бетонному основанию можно двумя приёмами:

с применением клеевого состава, когда установка осуществляется непосредственно на бетонную основу;
когда качество основания далеко от идеала, можно выполнить монтаж на лаги.

Помимо различий в способе укладки, данные технологии дают возможность ликвидировать самые разные проблемы. Выбираются они исходя из потребности решения определённой задачи.

Как уложить своими руками?

Прежде чем приступить к монтированию фанеры, требуется выполнить подготовительные мероприятия.

Подготовка

В первую очередь требуется проверить ровность бетонной основы посредством нивелира – если наблюдаются внушительные перепады (больше 5 миллиметров), то необходимо дополнительное выравнивание цементно-песочной стяжкой. Если всё было выполнено грамотно, и основа ровная, то принимаются за подготовку поверхности.

Прежде всего, необходимо проверить, подсох ли бетон, поскольку на влажный материал укладывать фанеру нежелательно. Для этого надо постелить на пол целлофановую плёнку, придавить её по краям, оставить на 8-12 часов. Образование конденсата указывает на то, что бетон ещё влажный, поверхность целлофана должна быть абсолютно сухой, что говорит о полной просушке стяжки.

Поверхность очищается от загрязнений и пыли, удаляются все жирные пятна – в противном случае они будут мешать сцеплению материалов, фанера на этом участке попросту не приклеится.

После очистки полов принимаются за нанесение грунтовки. Для этого применяют готовую грунтовку (пропитку) для бетона глубокого проникновения либо берут клеевой состав, который будет использоваться для приклеивания фанеры, растворяют его посредством специализированного растворителя. Грунтовку наносят валиком либо малярной кисточкой. Неразумно игнорировать этот процесс, поскольку пропитка не только улучшает адгезионные свойства, но и дополнительно упрочивает поверхность, противодействует поглощению клеевого состава бетоном, что существенно уменьшает его расход, впитывает пыль. При приобретении пропитки уделите внимание её структуре, она должна заключать в себе противогрибковые присадки.

Крайне важно подобрать грамотно фанеру, по толщине она должна быть от 12 до 15 миллиметров. В подобном случае желательно применять влагоустойчивые листы, которые производятся на основе тонких листов и синтетического смоляного клея, данная фанера не должна содержать в себе фенол. Как писалось выше, фанера бывает неотшлифованная и шлифованная, нешлифованную дополнительно обрабатывают после завершения монтажа на цементную стяжку.

Монтаж

После раскроя листов и нанесения пропитки можно начинать укладку. Надо опираться на ранее сделанную нумерацию. Процедура осуществляется в несколько этапов.

На бетонную основу наносится клеевой состав. Толщина слоя не должна превышать 2 миллиметра. Специалисты советуют наносить состав на не очень большие участки, чтобы было время успеть положить фанеру до схватывания клея.
На обработанную основу куски фанеры укладываются согласно определённой схеме.
Затем листы закрепляются саморезами. Листы требуется прикрутить по всему контуру и диагонально. Шаг должен быть от 15 до 20 см. Предельный отступ от кромок пола – 2 см. Следует применять саморезы в 3 раза превышающие толщину применяемых листов по длине. Например, листы толщиной 12 мм желательно крепить саморезами длиной 40 мм.
Уложенная фанера обрабатываются шлифмашинкой с надлежащей насадкой. Можно обработать и вручную посредством наждачки (однако если площадь немалая, стоит всё же пустить в ход инструмент). Благодаря этой процедуре мы сровняем несоответствия в высоте смежных листов и уберем заусенцы.

Монтаж лаг на бетонное основание под фанеру

Перед этим мы разобрали способ монтажа без лаг. Он довольно простой, но практиковать его можно лишь тогда, когда надо укрыть маленькие неровности. Когда пол не в меру кривой либо предполагается монтаж тёплого пола, выбирается как раз такой способ. Самое главное, чтобы лаги ставились правильно. Для контроля их положения надо применять нивелир и линейку.

Здесь также сначала осуществляется подготовка основания. Если это несвежая стяжка, её требуется очистить без остатка от прежнего покрытия: ковролина, ламината либо линолеума. Проверить, имеются ли трещины на плоскости. Если таковые есть, используют раствор цемента и замазывают повреждения. Затем нужна подложка. Для этого можно применять обыкновенный целлофан. Только плёнка должна быть герметичной и целостной – в противном случае это никакого результата не даст. Кромки плёнки закрепляются скотчем.

Дальше производятся такие действия.

Выясняется наиболее низкая точка в комнате. Собственно, отсюда и надо начинать монтаж лаг. Они монтируются под прямым углом относительно падающего света. При этом дистанция промеж лаг не должна быть больше 50 см. Ещё предусматривается, что швы листов будут находиться на лагах.
Лаги фиксируются к бетонному полу с помощью анкеров.
Делается обрешётка промеж лаг.
Устраивается тепловая изоляция. Она укладывается в ячеи обрешетки.

Имейте в виду, что монтаж лаг на бетонную основу под фанеру имеет свои особенности. Так, толщина влагоустойчивой фанеры должна быть не меньше 18 мм. Промеж листов оставляется 2-миллиметровый зазор. Его в дальнейшем надо заполнить замазкой. Зазоры нужны для того, чтобы не допустить коробления основы, и, конечно, появления скрипа при хождении. По части крепёжного материала, в качестве него используются саморезы. Как было сказано раньше, по длине они должны быть в 3 раза больше толщины фанерного листа.

Впрочем, не следует забывать, что при монтировании фанеры на бетонную основу с помощью обрешётки уменьшается высота потолка. И если потолки в помещении невысокие, от этого способа желательно отказаться и депланировать поверхность иным способом.

Проверка качества работ

Вслед за тем, как монтаж фанеры на бетонную основу был закончен, необходимо тщательно обследовать поверхность. Самое главное, чтобы фанера не соприкасалась со стенами. Со всех сторон должны быть предусмотрены деформационные швы. Также надо удостовериться, что перепадов по высоте нет. Допускается разница в 2 миллиметра, но не больше. Помимо этого, после укладки следует простучать деревянное покрытие киянкой. Если имеется разнородный глухой звук, потребуется исправлять работу. Такой звук указывает на отслоение материала от бетона.

Финальное выравнивание

Листы фанеры небольшого размера при монтаже могут устанавливаться неровно по отношению друг к другу. Тут может повлиять как неровность самой основы, так и неравномерное притягивание различных участков фанеры крепежом.

Мягкое напольное покрытие – линолеум и ковролин – выкажут все отмеченные изъяны спустя определённое время использования. Жёсткая облицовка – ламинат, паркет – может переломиться под нагрузками на имеющих недостатки участках.

Чтобы выровнять поверхность, после заполнения стыков герметиком и шпаклевания вся плоскость чернового основания или шлифуется, или циклюется, или и то, и другое, исходя из устанавливаемого материала и размера неровностей.

О том, как постелить фанеру на бетонный пол, смотрите в следующем видео.

Укладка фанеры на бетонный пол: как крепить (стелить) под ламинат, без лаг

Укладка фанеры на бетонный пол осуществляется обычно для выравнивания поверхности для дальнейшего настила финишного напольного покрытия (ламината, линолеума, ковролина и других). Фанерный слой на бетонном полу выполняет одновременно несколько функций – не только обеспечивает ровность поверхности и долговечность декоративного покрытия, но и способствует утеплению.

Крепление фанеры к бетонному полу обходится сравнительно недорого, все работы можно выполнить самостоятельно. Технология укладки простая, но требует знания определенных нюансов и учета особенностей: правильного выбора фанеры подходящего уровня влажности, соблюдения очередности работ, реализации всех этапов.

Поэтому прежде, чем монтировать фанерные листы на бетон, нужно все тщательно изучить.

Преимущества и недостатки

Фанера, как и любой другой материал, обладает своими плюсами и минусами. Поэтому обеспечение качественного и долговечного слоя под ламинат и линолеум предполагает выбор подходящего материала и правильный его монтаж.

Если под полом планируется монтировать электрические провода – фанера легко воспламеняется и при малейших замыканиях может стать причиной пожара.
В производственных помещениях, где есть вибрации (работающие станки, к примеру), запрещено укладывать фанеру на лаги, так как вибрации быстро разрушат материал и пол вскоре потребует ремонта.
В старых зданиях, где отмечены частые и сильные перепады температуры/влажности.
В зонах, где под полом проложены трубы водоснабжения.

Во всех остальных случаях укладка фанеры на бетонную стяжку допускается и может решить ряд проблем, обеспечивая определенные достоинства.

Экологичность и безопасность для здоровья, жизни людей, отсутствие каких-либо токсичных испарений, вредных веществ.
Высокий уровень прочности и способность воспринимать, распределять нагрузки.
Невысокая стоимость.
Простота и легкость в работе – стелить фанеру на бетонный пол несложно, равно, как и раскраивать, подгонять.
Стойкость к износу, надежность и долговечность.
Минимальный вес, что бывает важно в случаях, когда запрещено давать дополнительную нагрузку на фундамент, перекрытия.
Небольшая толщина материала, гибкость.
Фанера выступает дополнительным слоем звуко/теплоизоляции.

Из недостатков фанеры стоит упомянуть такие, как невозможность использовать самые простые варианты материала в помещениях с повышенной влажностью (подойдут только листы с маркировкой ФСФ, которые стоят намного дороже), необходимость выравнивания поверхности со слишком большими перепадами.

Как выбрать подходящую фанеру

Независимо от того, будет ли уложена фанера на бетонный пол без лаг или с ними, самое важное – правильно выбрать материал. Листы должны быть высокого качества и с определенными характеристиками, чтобы подходить для данного вида работ.

Таким образом, лучший вариант – фанера марки ФК и Е1 второго сорта (бывает четырех групп качества) толщиной в 12-16 миллиметров. К первой группе относится материал с минимальным числом изъянов, ко второй – с возможностью наличия сучков, вставок из шпона, к третьей – листы с большим числом сучков, трещин, других дефектов.

Четвертая группа – это наименее качественная фанера, которая демонстрирует нужные показатели прочности, поэтому используется в строительных работах, но под ламинат на бетонный пол точно не пойдет. Эту группу не используют вообще для реализации внутренних работ.

Лучший вариант для укладки на бетонный пол – фанера второй группы как оптимальное соотношение качества и стоимости. Если не удается отыскать нужный вариант, можно подобрать другую фанеру, исходя из требуемых характеристик и бюджета.

Раскрой и подгонка фанеры

Выбрав подходящую для выполнения работ фанеру, нужно купить рассчитанное по площади пола количество листов материала плюс 5-10% на запас. Размер стандартного листа фанеры составляет 1.25 на 1.25 метра. Работать с квадратами удобно не всегда, поэтому до того, как прикрепить фанеру к бетонному полу, нужно распилить материал и подогнать точно по размерам пола.

Опытные мастера советуют распиливать листы фанеры на 4 квадрата каждый величиной 60 на 60 сантиметров, что позволит создать нужное число демпферных швов, призванных компенсировать возможные температурно-влажностные деформации материала. Чем меньше размер элементов, тем меньше они деформируются.

Лучше всего пилить фанеру электрическим лобзиком, что обеспечит отсутствие расслоений и сколов. Раскроенные листы раскладывают на основание для выполнения предварительной подгонки, без применения шурупов и клея. Так элементы точно соответствуют конфигурации пола с учетом всех выступов, ниш, особенностей.

Между квадратами должны быть оставлены швы толщиной в 8-10 миллиметров, а между крайними элементами листов и стенами оставляют минимум 15-20 миллиметров зазора. Листы желательно размещать со смещением (как кирпичную кладку) для исключения вероятности пересечения в одном месте всех 4 швов.

После подгонки листов по площади пола нужно нарисовать схему их расположения (или сделать фото), чтобы потом при укладке не тратить время снова на этот этап.

Способы крепления фанеры к основанию

Задумываясь о том, как положить фанеру на бетонный пол, лучше всего предусматривать два типа крепления – саморезы и клей. Саморезы обычно выбирают в соответствии с толщиной листов, а вот виды клеящих веществ могут быть разными.

Водные клеящие составы предлагают такие преимущества, как безопасность для здоровья людей и экологичность, отсутствие резкого запаха. Недостатком является длительный срок полного высыхания (несколько дней), что становится причиной простоев в работе, замедления процесса.

Лучшим выбором для крепления фанеры под ламинат или линолеум станет двухкомпонентный клей. Состав сохнет быстро, запаха неприятного не предполагает. Благодаря своим свойствам клей хорошо работает даже на не просохшей полностью бетонной стяжке.

Поэтапное руководство по укладке листов

Самостоятельно постелить фанеру под бетон вполне реально. Работы предполагают несколько основных этапов, каждый из которых влияет на итоговое качество покрытия.

Древесине нужно позволить отлежаться в помещении пару дней до начала работ. Уровень влажности в помещении не должен быть выше 18%, если выше – листы просто деформируются и придут в негодность.
Когда древесина уже выдержанная, ее обрабатывают специальными пропитками, повышающими огнеупорность, защищающими от насекомых, микроорганизмов и т.д. Пренебрегать данным этапом не стоит, так как от него зависит срок эксплуатации настила.
Если фанеру стелют в 2 слоя, то второй кладут обязательно со смещением касательно первого.
В случае крепления листов на лаги, выбирают черные саморезы по дереву, длина которых должна соответствовать толщине листа (но не быть меньше 35 миллиметров). Гвозди в ход не идут, так как такие крепежи с течением времени расшатываются, заставляя пол противно скрипеть.
Обязательно нужно помнить про зазор между фанерными листами и стеной, так как древесина может со временем менять размеры под влиянием микроклимата.
Если сверху на фанеру планируется класть паркет, ламинат, линолеум, то использование подложки обязательно.

Проверка влажности бетонного основания

Укладывать фанеру на влажный пол нельзя, так как она быстро деформируется и придет в негодность. Лучше проверять специальными приборами, но если их нет, достаточно полиэтиленовой пленки и нескольких грузов.

На полу расстелить полиэтиленовую пленку.
Края пленки придавить грузом, оставив центр свободным. Оставить на несколько дней, но лучше неделю.
Через указанное время проверить состояние пленки – если под ней есть конденсированная влага, лучше удержаться от настила фанеры и сначала постелить гидроизоляцию или выждать полного высыхания стяжки, изменения влажности в помещении.

Зачистка основания

Все неровности должны быть зашлифованы болгаркой с подходящей насадкой либо специальной машиной. Потом удаляют остатки старых смесей, заделывают все углубления (при их наличии). Трещины и другие похожие дефекты убирают с применением цементно-песчаного раствора либо специальных смесей.

Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, для чего используют промышленный пылесос. Если его нет, подойдет и обыкновенный веник, но убирать нужно аккуратно и скрупулезно. Мочить веник водой запрещено, так как это увлажнит стяжку и ухудшит качество фанерного слоя.

Грунтовка основания

В качестве грунтовочных составов мастера в данном случае советуют выбирать праймеры. Их наносят малярным валиком, вещество демонстрирует лучшие свойства в сравнении с обыкновенной грунтовкой – такие, как высокая способность обеспыливать поверхность, оптимальная глубина проникновения и повышение прочности пола, способность усиливать адгезию материалов.

Укладка фанеры

Листы раскроены, пол обработан и готов к укладке фанерного слоя. Тут же стоит отыскать схему с пронумерованными листами и по ней выкладывать.

Бетонный пол покрывают клеящим веществом слоем в 2 миллиметра. Желательно наносить последовательно на не слишком большие участки, чтобы клей не успевал высохнуть до выкладки слоев.
На основание кладут фанеру по схеме.
Все листы фиксируют дополнительно саморезами по диагонали и периметру. Желательно вкручивать крепежи с шагом в 15-20 сантиметров, отступая от края не более 2 сантиметров. Крепежи должны по длине превышать толщину листов фанеры в 3 раза (для 12-миллиметровой фанеры подойдут 40-миллиметровые саморезы).
Уложенная фанера обрабатывается с применением шлифовальной машины с насадкой или обычной наждачной бумагой. Во время шлифовки удается удалить расхождения высоты листов по соседству и заусеницы, другие мелкие дефекты.

Проверка работы

После того, как вся поверхность покрыта фанерными листами, нужно визуально осмотреть слой. Важно убедиться, что листы не соприкасаются со стенами, между отдельными квадратами есть зазоры. Не должно быть перепадов явных по высоте на поверхности – максимум в 2 миллиметра, не более.

Укладка фанеры на бетонный пол – сравнительно несложная и выполнимая задача, реализовать которую можно своими руками без каких-то особых знаний, инструментов, приспособлений. Главное – правильно изначально выбрать материал и в точности соблюдать технологию.

Укладка фанеры на бетонный пол

Автор: Николай Стрелковский

Фанера – простой в обращении, экологически безопасный, прочный, качественный, сравнительно недорогой и долговечный материал, нашедший широкое применение в различных сферах строительства. Помимо всего прочего, фанеру можно использовать для подготовки пола к дальнейшим отделочным работам – уложенный поверх бетонного основания материал создаст идеально ровную площадку для финишной отделки.

Укладка фанеры на бетонный пол

Прежде чем приступать к работе, потенциальному исполнителю нужно уделить должное внимание выбору подходящего материала: на рынке представлен широкий ассортимент фанеры, различающейся по своим технико-эксплуат ационным характеристикам. С этими и другими важными нюансами самостоятельного выполнения предстоящего мероприятия вам предлагается ознакомиться далее.

Как правильно укладывать фанеру на бетонное основание

Как выбрать подходящую фанеру?

При выборе подходящего материала нужно уделить внимание ряду значимых нюансов, определяющих ключевые свойства листов и возможности их использования. Для большего удобства восприятия информация по этому поводу приведена в виде таблицы.

Таблица. Выбор фанеры

ФК – характеризуется средними показателями влагостойкости. Для склеивания слоев материала применяется безопасный клей на основе карбамидных смол, что позволяет без лишних опасений использовать листы при ремонте жилых помещений.

Е2. Среднее содержание формальдегида составляет 10-30 мг/100 г.

Как выбрать подходящую фанеру

Таким образом, наиболее предпочтительной для внутренних работ является фанера ФК. Этот материал дополнительно делится на 4 группы. Классификация выполняется в соответствии со следующими характеристиками :

внешние изъяны отсутствуют либо присутствуют в несущественном количестве;
встречаются сучки и вставки из шпона;
материал имеет большое количество трещин, сучков и прочих изъянов;
наименее качественная фанера с очень большим количеством дефектов. Наряду с этим, листы, как правило, склеены довольно качественно, что позволяет использовать их для выполнения некоторых строительных мероприятий.

Фанера последней группы для внутренних работ практически не используется. Делать же черновой пол из самой качественной фанеры нецелесообразно в финансовом плане. Таким образом, наиболее оптимальным вариантом по соотношению показателей качества и стоимости является материал, представляющий вторую группу, имеющий незначительное количество сучков и вставок из шпона.

Читайте также:

Фурнитура для дверей из пластика

Фанера для пола

Подводя итоги, можно выделить идеальный вариант фанеры для пола. Таковым является материал на основе древесины-листве нницы марок ФК и Е1, второго сорта. При выборе толщины ориентируйтесь на значения в пределах 12-16 мм.

Березовая фанера ФК

Вид фанеры	Описание
Фанера ФК	влагостойкий вид, для склеивания листов шпона применяется карбамидная смола. Такая фанера предназначена для использования внутри помещений
Фанера ФКМ	имеет повышенную водостойкость, изготавливается на основе меламиновых смол. Этот вид фанеры уникален, так как для его изготовления используются экологические чистые меламиновые смолы. За счет своих экологических характеристик фанера используется в мебельном производстве и для внутренних отделочных работ
Фанера ФСФ	листы шпона склеивают между собой за счет фенольной смолы. Данный тип фанеры также обладает повышенной водостойкостью. Он не рекомендуется для внутренней отделки помещений, так фенольные смолы вредны для здоровья. Обычно используется для выполнения наружных отделочных работ
Ламинированная фанера	содержит в своей основе фанеру ФСФ, которая покрывается с обеих сторон специальной пленкой. Фанера ламинированная применяется для изготовления опалубки. Данный вид может быть использован многократно
Бакелизированная фанера	для склеивания листов шпона используется бакелитовая смола. Данный вид фанеры применяется в агрессивном климате, морской воде, агрессивных средах, иногда для выполнения монолитных работ
Морская фанера	аналог бакелизированной, но менее прочная. Изготавливается из зарубежных пород древесины
Фанера Гибкая	зарубежный вариант. Отличительной особенностью является возможность хорошо изгибаться в поперечном и продольном направлениях

Раскрой и подгонка фанеры

Определившись с подходящим сортом и маркой фанеры, отправляйтесь в специализированн ый магазин и купите нужное количество материала. Установить последний показатель достаточно просто: рассчитайте площадь пола и добавьте порядка 5-10% на запас.

План раскроя и подгонки фанеры

В соответствии с утвержденными технологическими стандартами, размер листа фанеры равен 1,25 х 1,25 м. Работать с элементами такого размера при обустройстве чернового пола в подавляющем большинстве случаев неудобно, поэтому фанеру нужно предварительно распилить.

Раскрой и подгонка фанеры

Оптимальный вариант – распил на 4 квадрата размерами немногим более 600х600 мм. При подобном раскрое будет обеспечена возможность создания требуемого количества демпферных швов, компенсирующих температурно-вла жностные деформации древесины. При этом элементы меньшего размера не так сильно подвержены упомянутым деформациям по сравнению со своими большими аналогами.

Для распила фанеры предпочтительнее всего использовать электрический лобзик – на качественном материале этот инструмент не оставляет ни сколов, ни расслоений.

Раскроенный материал разложите по основанию для предварительной подгонки, не используя при этом клей и шурупы. Так вы сможете подогнать элементы по площади пола с учетом имеющихся ниш, выступов и прочих особенностей конфигурации помещения.

Соблюдайте 8-10-миллиметров ые швы между квадратами и 15-20-миллиметро вые зазоры между крайними элементами настила и стенами. Листы размещайте подобно кирпичной кладке, т.е. с некоторым смещением рядов, чтобы исключить возможность пересечения сразу четырех швов в одном месте.

Подогнав элементы по площади помещения, пронумеруйте их и сфотографируйте либо нарисуйте схему поверхности, чтобы не тратить время на повторную подгонку при выполнении работы начисто.

Способы крепления фанеры к основанию

Элементы лучше всего крепить комплексным методом, используя клей и саморезы. И если выбор саморезов определяется преимущественно толщиной используемых листов, то характеристики связующей смеси заслуживают более детального рассмотрения.

Так, состав на водной основе имеет ряд преимуществ: такой клей безопасен для здоровья человека и не имеет резкого запаха. Главный недостаток – длительное время высыхания, до нескольких дней, что вызывает простои и негативно сказывается на скорости выполнения строительных работ.

Клей для фанеры

Клей же на основе растворителя сохнет заметно быстрее, но имеет существенный недостаток в виде резкого запаха, наполняющего все окружающее пространство. Чтобы запах ушел, достаточно обеспечить качественное проветривание комнаты, однако такой нюанс заставляет многих исполнителей отказаться от применения подобных связующих составов.

Наиболее же предпочтительным для крепления фанеры к бетонному полу является двухкомпонентный клей. Такой состав достаточно быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Помимо этого, свойства двухкомпонентног о клея позволяют весьма эффективно использовать его даже в случае приклеивания фанеры к не полностью высохшей стяжке.

Полиуретановый двухкомпонентный клей для фанеры

Поэтапное руководство по укладке листов

Работа по самостоятельной укладке фанеры на бетонный пол состоит из нескольких технологических этапов. Следуя инструкции, вы справитесь со всеми необходимыми мероприятиями собственными силами, не привлекая для этого сторонних исполнителей и существенно экономя на их услугах.

Первый этап. Проверка влажности бетонного основания

Определение влажности бетона склерометром

Перед началом работы исполнитель обязательно должен проверить влажность основания. Если этот показатель будет превышать допустимые значения, в дальнейшем фанера попросту расслоится. Влажность поверхности можно проверить и без специальных приборов, используя полиэтиленовую пленку и несколько подходящих грузов. Сделайте следующее:

расстелите полиэтиленовую пленку по бетонному полу;
придавите края материала любым подходящим грузом. Центр полиэтиленовой пленки, при этом, должен быть свободным. Оставьте самодельную конструкцию на несколько дней. Для получения максимально достоверных результатов специалисты рекомендуют выдерживать недельный срок;
проверьте состояние пленки спустя указанное время. Если под полиэтиленом появилась конденсированная влага, стелить фанеру на такой пол нельзя. Перед этим обязательно должна быть выполнена работа по созданию дополнительного гидроизоляционно го барьера. Для этого используйте соответствующие составы.

Второй этап. Зачистка основания

Шлифовка бетонного основания

Прежде всего, зашлифуйте имеющиеся неровности. Для этого можно использовать болгарку с соответствующей насадкой. Далее вам нужно устранить остатки старых смесей (шпаклевка, краска и т.п.) и заделать углубления в случае их наличия. Для устранения трещин и прочих подобных дефектов подходят различные смеси, к примеру, цементно-песчаны й раствор.

В особенности скрупулезно нужно отнестись к этапу очистки основания от пыли. По возможности для этого рекомендуется использовать промышленный пылесос. При отсутствии подобного агрегата, можно обойтись обычным веником, но времени на уборку придется потратить гораздо больше.

Очистка бетонной поверхности

Важно! Ни в коем случае не мочите веник водой, т.к. тем самым вы будете увлажнять стяжку, что является крайне нежелательным в случае с последующей укладкой фанерных листов.

Третий этап. Грунтовка основания

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение т.н. праймерам. Средство наносится при помощи малярного валика и имеет ряд преимуществ перед обычной грунтовкой, в числе которых:

высокие показатели обеспыливания поверхности;
хорошая глубина проникновения – это обеспечивает более высокую прочность верхнего слоя конструкции пола;
способность к повышению скорости адгезии разных материалов.

Четвертый этап. Укладка фанеры

К этому этапу вы уже раскроили листы и подогнали элементы по площади помещения. Приступайте к укладке фанеры, ориентируясь на ранее выполненную нумерацию. Работа выполняется в нижеизложенной последовательнос ти:

Укладка фанеры на клей

Дополнительно паркет фиксируется саморезами

Шлифование фанеры предусматривает создание идеально ровного и гладкого пола

Пятый этап. Проверка работы

Внимательно осмотрите обустроенную поверхность. Убедитесь, что листы фанеры не соприкасаются со стенами. Проверьте наличие зазоров между отдельными элементами.

Дополнительно вам нужно удостовериться в отсутствии перепадов по высоте поверхности. Максимально допустимым считается различие в 2 мм.

В завершение вам нужно осторожно простучать поверхность деревянным бруском или молотком из такого же материала. При обнаружении глухого неоднородного стука, работу придется переделать, т.к. подобные проявления свидетельствуют об отслоении фанеры от бетона.

На ровный пол из фанеры можно укладывать любое на польное покрытие

Видео – Укладка фанеры на бетонный пол

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Выравнивание пола фанерой без лаг

Пол – это особо важная поверхность в любом помещении. Главное, чтобы он был ровным, эстетически красивым и долгое время не терял своих свойств.

Важным этапом в ремонте комнаты является выравнивание пола. Для укладки любого напольного покрытия, будь то ламинат, плитка или линолеум, требуется ровное основание. Ведь именно от него зависит, как долго прослужит современное покрытие.

Различные способы выравнивания пола

Выровнять поверхность пола можно разными методами, у каждого из них есть свои минусы и плюсы. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Способы выравнивания поверхности пола:

с помощью маяков. Достаточно популярный способ выравнивания. Он чаще всего применяется в больших помещениях. Принцип этого способа заключается в установке маяков, потом по ним уже выравнивают стяжку. Главный плюс этого варианта состоит в итоговом состоянии – получается ровное качественное прочное покрытие. Минус же – это то, что около 10-30 дней потребуется ждать, пока высохнет новая поверхность;
наливной пол. Этот способ заключается в разведении специального раствора, который потом равномерно выливается на пол, и как результат – ровная поверхность.

Но у него есть существенный недостаток – этот способ не подходит для выравнивания пола, неровность которого больше 35 мм;
выравнивание с помощью дополнительной обрешетки пола. Наиболее простой и быстрый метод выравнивания осуществляется с помощью фанеры. Он является практически одним из доступных и нетрудоемким. Благодаря фанере можно качественно подготовить поверхность пола под современные покрытия. Его рассмотрим подробнее.

Как правильно выбрать фанерные листы для пола

Фанера является практически незаменимым строительным материалом. Обуславливается это следующими факторами:

сравнительно дешевая цена;
быстрый монтаж;
прекрасно подходит для устранения различных неровностей.

Выбирая фанерные листы, следует обратить внимание на следующие ее параметры:

она должна быть сделана из экологичных материалов;
поверхность ее должна быть влагостойкой;
в целях экономии времени лучше выбрать фанеру уже отшлифованной.

Существует 4 сорта фанеры:

Самый лучший — нет дефектов, но возможны небольшие трещины.
На нем возможны наличия вставок из дерева, может присутствовать клей.
Сорт уже с сучками.
Самое низкое качество, на таком фанерном листе имеются множество различных дефектов.

Конечно, от сорта зависит напрямую и цена фанеры. Ведь чем лучшего качества изделие, тем выше стоимость. II сорт наиболее предпочтителен для выравнивания напольного покрытия (из расчета цена-качество). Последний же сорт не рекомендуется использовать для этих целей.

Виды выравнивания пола фанерными листами

Для того чтобы основание пола сделать ровным, можно воспользоваться двумя способами:

1 способ – это выравнивание по дополнительной обрешетке (с использованием лаг);

2 способ – без применения обрешетки.

Напольное основание бывает двух видов:

бетонное;
деревянное.

Выравнивание пола на бетонное основание

При укладке фанеры на бетонный пол требуется тщательная его подготовка. Ведь бетон — достаточно сложный материал. Перед началом работ по выравниванию основания следует определить, насколько влажным является эта поверхность. Для этого надо на бетон постелить небольшой кусок пленки и прижать ее, через пару дней следует проверить — образовался ли на внутренней стороне пленки конденсат. Если это произошло, то следует произвести обработку поверхностей фанеры дополнительными средствами от грибка, плесени.

Технология по выравниванию пола по лагам

Для данной работы нужны инструменты:

строительный уровень;
рулетка;
перфоратор;
саморезы;
электролобзик;
электрический или аккумуляторный шуруповерт.

Перед укладкой фанерных листов готовим основание. Следует удалить старую поверхность до бетона, очистить, пропылесосить. Бетонная поверхность должна быть идеально чистой и сухой. Теперь с использованием уровня нужно определить границы новой поверхности, и можно переходить к подготовке лаг. Для них надо приобрести готовые деревянные бруски. Их можно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках. При покупке надо обратить внимание, из какой древесины они выполнены, определить степень просушенности.

Под брусья надо приготовить деревянные подкладки шириной от 10 до 15 см, а длиной – до 20 см, толщиной 2,5 см. Лаги укладываются поперек направления света, которое падает из окна, с соблюдением расстояние от 40 до 50 см.

Пространство между деревянными брусками можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, чтобы в результате поверхность пола была не только теплой, но и бесшумной. При установке лаг следует оставлять немного места между стеной и бруском, чтобы от изменений температуры помещения не происходило деформации напольного покрытия.

Делать обрешетку надо точно по отмеченному заранее уровню пола. После того, как обшили бетонную поверхность при помощи лаг, следует приступить к креплению самой фанеры. Подготовленную поверхность фанерного листа следует при помощи электрического лобзика разделить на части приблизительно размером 75х75 см.

Эти небольшие кусочки фанеры и надо привинтить к подготовленным лагам. Между фанерой обязательно оставляйте зазор размером от 2 до 4 мм. Если этого не сделать, то пол через какое-то время будет скрипеть.

Это происходит, потому что деревянные конструкции могут изменить свой объем. Процесс зависит от времени года, от уровня влажности в комнате. А зазоры позволят дереву свободно меняться в размерах, при этом не изменяя целостности пола.

Чтобы привинтить фанеру, нужно использовать саморезы и шуруповерт. Делать это следует, оставляя между саморезами расстояние от 50 до 100 мм.

В случае, если приходится выравнивать пол в прихожей, то надо выкладывать лаги поперек движения. Это позволит поверхность пола сделать более устойчивой, надежной.

Выравнивание на обрешетки следует применять, если перепады поверхности пола составляют больше 50 мм.

Если же перепады пола не больше 10 мм, тогда возможно прикрепить фанеру сразу к бетонным покрытиям без предварительной обрешетки.

Технология выравнивания бетонного пола без применения лаг

Фанеру для таких случаев следует выбирать толщиной более 18 мм. Это наиболее простой метод по сравнению с предыдущим.

Для закрепления фанеры к поверхности пола можно использовать следующие способы:

с помощью клея;
регуляцией.

Для прикрепления фанерных листов с помощью клеевых растворов необходимо учесть, что на требуемой поверхности пола не должно быть существенных перепадов уровней. Бетонная поверхность перед нанесением клея должна быть идеально сухой, с минимальной влажностью.

Регулируемый метод не особо популярен. Для него используются специализированные регулированные стойки для выравнивания поверхности. Фанера стелется в два слоя на деревянные колодки. Толщиной первого слоя – 0,2 см, а второй слой должен быть чуть меньше.

Выравнивание поверхности пола фанерой на деревянные основания

Без использования лаг

Для деревянного покрытия фанеру можно уложить достаточно просто — прикрутить листы к основанию. Главное – чтобы основание было прочным. Для этого способа фанеру необходимо приобретать толщиной не меньше 10 мм.

Приступая к выравниванию деревянного пола, следует отступить от стены около 20 мм. Между листами фанерными зазор должен быть от 3 до 8 мм. Укладывая их, нужно имитировать как бы кирпичную укладку – лист должен укладываться со смещением к следующему как минимум на ¼ часть листа предыдущего ряда.

Выравнивание при помощи лаг

Еще возможно выровнять деревянное основание пола по лагам. Правда, этот способ является наиболее сложным и затратным по времени. Но зато на такую поверхность можно смело выкладывать ламинат, плитку и другие виды напольного покрытия. Таким образом, мы получим поверхность пола, идеально ровную для любого современного напольного покрытия.

Для выравнивания деревянного основания пола по лагам следует сначала осуществить демонтаж старого покрытия пола. После данной процедуры следует осмотреть имеющиеся лаги, вероятно, их надо будет заменить. Теперь следует с шагом в 60 см продольно обшить брусьями поверхность пола. Фанерные листы крепятся уже непосредственно к лагам так, чтобы стыки приходились на опоры.

Перед пришиванием фанеры надо уложить дополнительный слой утеплителей. Для этого можно применить полистирол, минеральную вату. Затем сверху укладывать пароизоляцию. На бруски фанера монтируется так же, как и при выравнивании бетонных оснований пола.

Финишная обработка поверхности пола

После укладки фанерных листов одним из вышеперечисленного способа следует перейти к финишной обработке поверхности пола.

Проверка правильности укладки фанеры:

внимательно осмотреть поверхность пола;
проверить наличие зазоров между листами;
листы фанеры не должны прилегать плотно к стене;
проверить строительным уровнем горизонтальную поверхность. Она должна быть ровной, допускается только разница в 2 мм.
всю площадь напольного покрытия необходимо простучать киянкой. Если вдруг появится глухой звук, то необходимо снять эту часть фанерного листа и переделать. Наличие этого звука свидетельствует о пустоте под материалом.

После проверки проделанной работы и устранения всех дефектов, если они имелись, можно приступить к заделыванию стыков шпаклевкой. Поверхность пола очищается с помощью пылесоса и покрывается грунтовкой.

Подытоживая, следует выделить общие правила работы по работе с фанерными листами:

Как и любой другой материал из дерева, фанера реагирует на высокую влажность помещения, и она может изменить свои размеры и форму. Поэтому, для того чтобы приступить к работе, надо их для начала хорошо просушить.
Не следует переплачивать дополнительно за покупку высшего сорта фанеры, потому как в данном случае она используется как покрытие для выравнивания пола, а не как финишное покрытие.
Чтобы проще было работать с фанерными листами, их надо распилить. Легче всего будет работать с листами 75х75.

При условии, что укладка фанерных листов происходить будет сразу на основание пола без лаг, то приобретать их нужно толщиной не меньше 18 мм.
При укладке фанерных листов при помощи лаг в прихожей следует производить монтаж брусьев поперек комнаты.
Прикручивание деревянных элементов к бетонному основанию следует производить с помощью анкерных болтов либо дюбелей. При данном способе выравнивания пола необходимо учитывать, что будет происходить повышение уровня пола.

Таким образом, рассмотрев все возможные способы — как выровнять пол фанерой на деревянные и бетонные основания, можно сделать вывод, что этот вариант очень доступный, легкий, прочный и достаточно долговечный. После подготовки поверхности можно смело идти в магазины строительных товаров и выбирать близкое по душе современное покрытие.

Делитесь этой важной информацией с друзьями в социальных сетях!

Как уложить фанеру на бетонный пол под паркетную доску, ламинат и линолеум

Экономически целесообразна укладка фанеры на бетонный пол для ограниченного количества напольных покрытий. Технология комбинированная, на каждом ее этапе существуют нюансы, начиная от выбора древесной плиты, заканчивая финишной отделкой чернового пола. Данная методика позволит избежать ошибок при самостоятельном монтаже фанеры на стяжку.

Область применения

Проще и дешевле всего крепить фанеру при изготовлении чернового пола саморезами на лаги. Укладка этого листового материала непосредственно на стяжку является более трудоемким процессом. Кроме того, увеличивается бюджет ремонта/отделки помещения. Между бетонным основанием и фанерой невозможно смонтировать утеплитель. Поэтому теплоизоляция уже должна быть заложена в стяжку на предварительном этапе. Под напольное покрытие можно использовать исключительно пленочный теплый пол.

Все эти минусы технологии компенсируются в следующих случаях:

лаги использовать невозможно, так как поднимется уровень финишной облицовки в одной комнате, появится неудобная ступенька;
утеплитель уже заложен внутрь стяжки или теплоизоляция чернового пола не требуется;
в помещении будут использоваться напольные покрытия с коэффициентом теплового расширения, значительно отличающимся от алогичной характеристики бетонной стяжки.

Поэтому линолеум ПВХ, синтетический ковролин, паркетную доску и натуральный паркет, ламинат производители этих отделочных материалов рекомендуют всегда укладывать на фанеру.

Выбор фанеры

Согласно регламенту ГОСТ 3916.1, стандартными значениями толщины листового многослойного материала из клееного шпона являются – 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм и 30 мм. Для чернового пола под ламинат используется либо девятислойная фанера толщиной 12 мм, либо одинадцатислойная фанера толщиной 15 мм.

Количество слоев шпона в фанере обычно нечетное.

Фанера толщиной 12 мм и 15 мм чаще всего продается плитами следующих размеров – 72,5 х 122 см, 122 х 122 см, 72,5 х 152,5 см, 152,5 х 152,5 см.

Стандарт допускает использование других размеров толщины, длины, ширины листа, четное количество слоев шпона. Поэтому на строительных рынках в разных регионах РФ можно встретить любые варианты этой древесной плиты. Общим алгоритмом выбора фанеры по толщине является:

минимум 12 мм, максимум 15 мм;
чем толще напольное покрытие, тем тоньше фанеру можно использовать.

То есть, под линолеум/ковролин выбирается толстая 15 мм фанера, под ламинат, паркет можно выбрать листы 12 мм толщины. Дополнительно фанера классифицируется по сортности, марке и обработке. Для условий эксплуатации чернового пола можно покупать самый дешевый вариант деревянных плит:

нешлифованная поверхность снизу прочнее сцепляется с клеевым слоем;
по верхней нешлифованной плоскости плиты не скользит подложка ламината;
главное чтобы листы были ровные, без коробления, небольшие выбоины от сучков можно заделать клеем ПВА смешанным с древесными опилками;
напольные покрытия, используемые для укладки на фанеру, не обладают влагостойкостью, за исключением ламината, поэтому специальные пропитки здесь не нужны.

Отличие шлифованной фанеры от нешлифованного материала.

Единственный значимый критерий в данном случае – это влажность деревосодержащего материала. Ее показатель должен быть в пределах 10%, как этого требует ГОСТ 3916.1.

Способ крепления

Для укладки фанеры на стяжку необходимо купить клей и дюбель-гвозди. Если просто приклеить плиты к основанию, через некоторое время нижний слой шпона отслоится.

Одними дюбелями невозможно прижать листовой материал с стяжке с, наверняка, имеющимися на ее поверхности неровностями. Поэтому дюбели и клей в данном случае рационально дополняют друг друга:

недорогая смесь КС (универсальный строительный клей) не вызывает перерасхода бюджета;
клей заполняет пустоты/неровности основания, обеспечивает полное опирание фанеры на стяжку;

Клей строительный КС универсальный.

Дорогостоящие двухкомпонентные мастики в данной технологии, кроме необоснованного перерасхода средств, никаких преимуществ не обеспечивают.

В нормальных условиях применяется дюбель-гвоздь 6х40 мм. Крепеж проходит стяжку насквозь, крепится к плите.

При толщине фанеры больше 20 мм используются более длинные крепежные элементы. Если плита под стяжкой выполнена из бетона ячеистого типа или с легкими наполнителями, вместо дюбель-гвоздей используются анкеры, в том числе, химические.

Технология укладки пошагово

Монтаж фанеры на стяжку под паркетную доску выполняется в шесть приемов. Все операции доступны для самостоятельного изготовления. Минимальный набор инструмента для этого:

разметка – линейка, карандаш, угольник, маркер;
раскрой – ножовка, ручная дисковая пила, электролобзик;
монтаж – шпатель-гребенка с зубом 4 – 6 мм, перфоратор, шуруповерт, молоток;
заделка швов – пистолет для герметика в тубах;
финишная обработка – шлифовальная машинка орбитального, ленточного или вибрационного типа.

Обычно весь этот инструмент имеется в арсенале домашнего мастера.

Подготовка основания

Перед укладкой фанеры, бетонная стяжка должна соответствовать следующим параметрам:

неровности в пределах 2 мм/м²;
отсутствие пыли, жировых пятен;
влажность не выше 4%;
отсутствие трещин, расслаивания.

Обработка стяжки грунтом глубокого проникновения.

Перед началом монтажа стяжку пылесосят и тщательно грунтуют, желательно сделать это за день до монтажа. При использовании шпателя с высотой зуба 6 мм для нанесения клея под фанеру на следующих этапах толщина слоя получится максимум 3 мм. Поэтому неровности больше этого размера останутся незаполненными.

Пленочный тест стяжки на влажность.

Влажность проверяется стандартным методом – на 12 часов на поверхности стяжки нужно закрепить скотчем по периметру кусок полиэтиленовой пленки. Работы можно начинать только в отсутствие под пленкой конденсата. В противном случае конструкцию нужно высушить естественным образом дополнительно. Ровность проверяется двухметровым правилом.

Раскрой листов фанеры

При малейшем изменении влажности в комнате фанеру начинает коробить, если она жестко прикручена к основанию. Поэтому не допускается укладка этого листового материала на бетон большими кусками.

В зависимости от размера плиты следует использовать куски со сторонами около 60 – 70 см. Например, у разрезанного на 4 части листа 122х122 см получится формат 61х61 см. А у листа 152,5х152,5 куски будут иметь размер 76,25х76,25 см, соответственно.

Монтаж листов

Подготовленные куски плитного материала необходимо приклеивать, затем дополнительно прикреплять дюбель-гвоздями с учетом следующих требований:

зазор по периметру от стены 10 мм;
ширина шва между листами 4 – 5 мм;
смещение поперечных швов на 2/3 – 1/2 в соседних рядах.

Схема раскладки фанеры.

Начинать клеить можно с любого участка, так как по черновому фанерному настилу можно ходить сразу же.

Укладка выполняется рядами, поэтому перед монтажом первого листа по его наружному краю отчерчивается линия вдоль стены.

Затем зубчатым шпателем на стяжку наносится клей для одного листа фанеры или для целого ряда в зависимости от квалификации домашнего мастера.

Далее укладывается фанера, расстояние между ее краем и стеной составляет 10 мм.

Монтаж первых листов.

Под дюбель-гвозди высверливаются ряды отверстий с шагом около 200 мм между ними и между метизами в рядах. Под головки крепежа предварительно выполняется зенковка на 1/4 толщины листового материала.

Крепление фанеры дюбель-гвоздями.

Реже применяются саморезы с широкой шляпкой и дюбели без отбортовки в верхней части. Этот вариант дешевле, но увеличивается трудоемкость работ.

Параллельность наружной кромки всех остальных плит в этом же ряду контролируется 2 – 3 м правилом.

В раззенкованные отверстия головки саморезов утапливаются специальным пробойником.

Утапливание головок гвоздей в фанеру.

Затем производится заполнение всей площади комнаты кусками фанеры одинаковой толщины по этой же технологии. Более подробно методика описана в видео ниже:

Шпаклевка головок саморезов

Для заглаживания слоя подосновы под укладку штучного паркета используется шпатлевка по дереву.

Двухкомпонентные эпоксидные составы для этих целей экономически невыгодны. А гипсовые штукатурные, шпаклевочные смеси по древесине не используются, в принципе, так как конфликтуют, разрушаются, уже через неделю эксплуатации. Можно самостоятельно смешать мелкие опилки с клеем ПВА для решения этой задачи.

Шпатлевкой заделываются только головки дюбель –гвоздей, но не продольно-поперечные швы между плитами фанеры.

Заделка швов

С одной стороны, швы выполняют роль компенсационного зазора. То есть, их нельзя заполнять жестким материалом – затирками, шпаклевками. С другой стороны, оставить их пустыми – тоже неправильное решение. Поскольку они проявятся под линолеумом, уже, через пару месяцев, неровный черновой пол станет причиной ускоренного износа ковролина, ламината, паркета.

С учетом шага швов 60 – 70 см, в ламинате будут постепенно выламываться замки, а в паркетном ковре перекашиваться отдельные планки. Поэтому швы заполняются недорогим герметиком. Можно использовать «жидкую пробку», но этот вариант стоит, как минимум, в два с половиной раза дороже.

Герметик акриловый для дерева.

Самым дешевым является герметик акриловый, он же считается самым безопасным с точки зрения экологов. Состав идеально подходит для древесины, им обычно герметизируют венцы срубов. Для снижения расхода герметика в щели сначала можно уложить специальный шнур для срубов.

По периметру стен можно использовать демпферную ленту или герметик. В первом случае ленту нужно закрепить на стенах перед укладкой первого листа.

Финишное выравнивание

Плиты фанеры мелкого формата во время монтажа могут выставляться неровно относительно друг друга. Здесь может сказаться, как неровность самого основания, так и неравномерное притягивание разных участков листов крепежом.

Циклевка фанерного пола.

Мягкие напольные покрытия – ковролин и линолеум проявят все указанные дефекты через некоторое время эксплуатации. Жесткие облицовки – паркет, ламинат, могут сломаться под нагрузками на дефектных участках.

Поэтому после шпаклевки и заполнения швов герметиком вся поверхность чернового пола либо циклюется, либо шлифуется, либо и то и другое, в зависимости от укладываемого материала и величины неровностей. Циклевку можно взять в аренду.

Таким образом, домашний мастер может самостоятельно изготовить черновой пол из фанеры поверх бетонной стяжки без лаг путем приклеивания и крепления листов к основанию дюбель-гвоздями с последующей заделкой технологических швов герметиком.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.