Фундамент под гараж – описание технологии строительства и выбор оптимального типа

Правила строительства фундаментов для гаража

Строительство фундамента для гаража ведется по тем же строительным принципам, что и возведения фундаментной конструкции для основного дома. А последнему необходима прочная основа, которая не даст деформироваться зданию, просесть, плюс защитит строение от подвижек грунта. В этой статье расскажем, какие фундаменты сегодня используют для сооружения гаражей, какой формы и из каких материалов.

Фундамент для гаража с бетонным полом и смотровой ямой

Разновидности фундаментов под гараж

За основу гаражного фундамента берут все известные конструкции. Выбор зависит от нескольких критериев:

вид материала, из которого возводится гараж;

размеров строения, включая этажность;

тип грунта;

наличие или отсутствие подвального помещения.

Но необходимо отметить, что разделяют в основном фундаментные конструкции на сооружения, возводимые под небольшие постройки, стоящие на плотных грунтах, и на двухэтажные или пристроенные сооружения, стоящие на любых типах почв.

Именно, отталкиваясь от этого принципа, будем разбираться с гаражными фундаментами.

Фундаментная конструкция под легкий гараж

Обычно гараж на загородном участке – это постройка отдельностоящая, одноэтажная, с удобным подъездом для автомобиля. Возводят их из разных материалов: металл, пиломатериал, кирпич, блоки разного вида. Постройка этого типа легкая, поэтому под нее заливают самый экономичный фундамент – ленточный мелкозаглубленный.

Мелкозаглубленный фундамент для гаража

Начнем с того, что ленточный фундамент не только самый экономичный. У него высокие прочностные характеристики, потому что он закладывается под стены строения, равномерно распределяя нагрузку от них на грунт. Обычно эту разновидность формируют на прочных грунтах, не склонных к морозному вспучиванию и подвижкам.

Давайте рассмотрим, как сооружают ленточный фундамент для гаража. Имеется в виду мелкого заглубления.

По периметру постройки выкапывают траншею шириною на 10 см больше ширины стен будущей строительной конструкции. Глубина траншеи не превышает 50 см.

На дно засыпают песок слоем 15 см, который выравнивают и утрамбовывают.

Сверху песчаной подушки засыпают щебень или гравий средней фракции (20-40 мм). Этот слой также выравнивают и трамбуют.

Во всю ширину траншеи с учетом высоты стенок укладывают гидроизоляционный материал рулонного типа.

Сверху по краям траншеи устанавливают опалубку, которая будет формировать цоколь фундамента. Высота опалубки – не более 30 см.

Внутрь траншеи укладывают арматурную сетку, которая будет выполнять функции армирующего каркаса. Укладку проводят на подставки, в качестве которых можно использовать кирпичи.

Опалубка и армирующий каркас для мелкозаглубленного фундамента

Проводят заливку бетонного раствора, заполняя им сразу всю сооруженную конструкцию. Если по каким-то причинам не удается залить сразу весь фундамент, то можно сделать небольшой перерыв в подаче раствора. Но этот перерыв не должен превышать трех часов.

Бетон при заливке обязательно подвергают вибрации, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха, вед именно она при высыхании бетона образуют в его теле пустые поры. Последние снижают прочность конструкции.

Через несколько дней снимают опалубку, через 28 дней фундамент можно нагружать, поднимая стены.

Если принято решения построить гараж с подвалом, то здесь мелкозаглубленной модификацией не обойтись. Придется поднимать фундаментную конструкцию глубокого заложения – глубиной в пределах 3 м. Для этого на месте сооружения фундамента выкапывают котлован с учетом размеров гаража. Дно выравнивают, засыпают полностью песком слоем толщиною до 30 см, затем щебень толщиною 20-30 см.

А вот теперь можно воспользоваться двумя технологиями:

Собрать фундамент из готовых железобетонных фундаментных блоков.

Собрать опалубку во всю высоту конструкции, установить в нее армирующий каркас, залить бетон.

Сооружение фундамента из готовых бетонных блоков

Первый вариант быстрый, но затратный, потому что готовые блоки стоят дороже, чем приобретаемый товарный бетон. К тому же для их установки придется воспользоваться услугами подъемного крана. А это немалые деньги. Но нет надобности ждать, когда бетонный раствор засохнет. То есть установили блоки, и тут же можно переходить к возведению стен. Да и возиться со сборкой и установкой армирующего каркаса не надо.

Единственное надо отметить, что если выбран второй вариант заливки фундамента под гараж, то необходимо использовать бетонные растворы повышенной прочности (высокой марки), а сам фундамент заливается толстым слоем (широким), которые смог бы выдержать давление грунта с боков.

После сооружения фундамента дно подвала заливают бетонной стяжкой, а на сам фундамент укладывают плиты перекрытия. Нередко используют монолитную плиту, которую заливают по установленной опалубке с укладкой армокаркаса из стальной арматуры. Оба варианта гарантируют высокую прочность перекрытия. Главное – оставить проем для проникновения из гаража в подвал.

Ленточный фундамент, залитый в виде монолита

Фундаменты под тяжелые гаражи

Необходимо отметить, что под двухэтажные строения можно заливать и ленточный фундамент, только с одной оговоркой – грунт должен быть прочным, то ест не проблемным. Во всех остальных случаях оптимальный вариант – плитная фундаментная конструкция или в виде буронабивных свай, обвязанных ростверком. Давайте рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Плитный фундамент

Обычно эту конструкцию используют, если уровень грунтовых вод высокий. То есть при выкапывании котлована или траншеи небольшой глубины в них появляется вода. Обычно перед началом строительства на загородном участке проводят геологические изыскания, которые показывают уровень воды под грунтом. Именно отталкиваясь от этого, и выбирают тип фундаментной конструкции для дома и хозяйственных построек.

Необходимо отметить, что плитный фундамент даже мелкого заглубления – конструкция прочная и надежная. К примеру, для небольшого гаража можно залить бетонную плиту толщиною 20 см, и этого будет достаточно, чтобы говорить о надежной конструкции. К тому же залитая монолитная плита будет дополнительно выполнять функции напольного основания. А это большой плюс.

Плитный фундамент под гараж

Как производят заливку монолитной плиты:

Выкапывают котлован, размеры которого должны быть больше размеров гаража на 5 см с каждой стороны. Глубина – 50 см.

Засыпают песок слоем 15 см, выравнивают и трамбуют.

Засыпают щебень толщиною 15 см, выравнивают и трамбуют.

Застилают гидроизоляционную пленку полосами, которые укладывают внахлест относительно своих краев. Величина нахлеста – 10 см. Оптимально – скрепить края полос самоклеящейся лентой.

Устанавливают арматурную решетку с ячейками 20х20 см. Как и в случае с ленточным фундаментом, армокаркас укладывают на подставки.

Если фундамент будет выступать над поверхностью грунта, то по периметру монтируют опалубку.

Заливают бетонный раствор.

Видео описание

В видео показана технология сооружения плитного фундамента:

  • Монолитная плита – технология.

    Буронабивной фундамент с ростверком

    Надо дать пояснения, что собой представляет эта разновидность фундаментов для гаража. Ростверк – это ленточный фундамент. Сваи буронабивные – это скважины, внутрь которых вставляют армирующий каркас из арматуры, после чего проводят заливку бетонным раствором. Глубина скважин – до прочного грунта. Эту разновидность используют на болотистых грунтах или низинных.

    Читайте также:
    Трубогиб для профильной трубы 10х10 мм

    Фундамент буронабивной с ростверком

    Вот технология сооружения данного вида фундамента:

    По периметру гаража выкапывают траншею глубиною 20-30 см.

    В ней по углам будущего строения, а также через каждые 2-3 м бурят скважины. Диаметр зависит от того, из какого материала гараж будет сооружаться. Чем тяжелее постройка, тем больше диаметр. Хотя этот параметр можно снизить, установив большее количество свай.

    Внутрь скважины вставляют пластиковую трубу или сложенный в цилиндр из нескольких слоев рубероид. Этот элемент будет выполнять функции гидроизоляции, то есть будет отсекать бетонную конструкцию от негативного воздействия влаги, которой большое количество в проблемных грунтах.

    Далее внутрь засыпают крупнозернистый песок толщиною 15 см. Утрамбовывают его.

    Устанавливают внутрь армирующий каркас, собранный в виде фигуры с сечением или треугольник, или квадрат. Длина армокаркас – это глубина скважины, плюс 10-15 см, которые будут торчать над поверхностью земли. Торчащие конца арматуры впоследствии прикрепят к арматуре, формирующей каркас ростверка.

    Заливают бетон, который утрамбовывают.

    Конструктивные особенности заливаемых свай

    Теперь надо возвести ростверк. Так как это ленточный фундамент, то для него собирается опалубка. В нее устанавливают каркас из стальной арматуры в виде двух вертикально установленных решеток, соединенных между собой кусками арматуры меньшего диаметра. Каркас обязательно соединяют с армокаркасами свай. Обычно их связывают вязальной проволокой. Электросварку применять не рекомендуется.

    А рекомендуется под ленточную конструкцию засыпать песчаный слой и уложить гидроизоляционную пленку. Последняя не даст уходить в грунт влаге из бетонного раствора. Ведь резкое ее снижение – это снижение прочности бетона. Через неделю снимают опалубку, а вот возводить стены лучше через 28 дней после заливки.

    Видео описание

    В видео загородный застройщик рассказывает, как сооружал буронабивной фундамент с ростверком под гараж в виде пристройки к дому:

    Полезные советы

    Бетон – материал, требующий к себе особого отношения. О его вибрирование уже было сказано. Что материал надо заливать без длительных перерывов тоже. Добавим еще несколько рекомендаций:

    заливку раствора проводят при температуре не ниже +5С, или добавляют в него специальные морозостойкие добавки;

    нельзя заливать конструкцию с перепадом по высоте больше 5 мм на 1 м высоты сооружения;

    в сухую и жаркую погоду фундаментную конструкцию надо закрыть полиэтиленовой пленкой и периодически поливать ее;

    при глубоком заложении ленты засыпку нужно проводить глиной или суглинком, нельзя использовать строительный мусор.

    Если стоит задача сделать фундамент готовый для дома и гаража, то необходимо брать за основу конструкцию, рассчитанную под дом. То есть не стоит две постройки, сооружаемые как одно целое, возводить на разных фундаментах. Основа должна быть цельной и монолитной, даже в том случае, если ее строят из готовых железобетонных блоков. Никаких разрывов по высоте и толщине. Это может привести к разрыву фундамента именно в местах перехода от больших размеров к маленьким.

    Фундамент дома и пристроенного гаража должен быть монолитным и цельным

    Заключение по теме

    Итак, мы с вами рассмотрели разные виды фундаментов, которые сегодня сооружают под гаражи. На самом деле основная задача производителя работ – точно выбрать тип конструкции. То есть ленточный, плитный или свайный. А уже на основании этого планировать строительные операции. Добавим, что выбор зависит не только от типа грунта на загородном участке, но и от бюджета, выделенного на возведении гаража, и фундамента под него тоже.

    Залить ленту или забить сваи: как правильно сделать фундамент под гараж своими руками?

    Гаражные постройки, в целом относящиеся к малоэтажным и хозяйственным, нуждаются в надежном основании из-за повышенных влажностных, вибрационных, а в ряде случаев – и весовых нагрузок.

    Работы по его заложению могут выполняться своими силами. Чем руководствоваться при выборе опорной конструкции, как сделать основание самостоятельно и что нужно подготовить для работы — читайте далее.

    Выбор основания

    Требования к основанию типичны для закрытых, но не отапливаемых построек – конструкция должна выдерживать вес стен гаража без смещения и защищать их от подсоса грунтовой влаги. К конструктивным особенностям относят потребность в воротах (нагрузка на фундамент может быть неравномерной), заложении смотровой ямы и достаточном воздухообмене в нижней зоне.

    Решение о типе основания принимается исходя из:

      Весовых нагрузок. Традиционным материалом для постройки гаража является шлакоблок, кирпич и газобетон, нуждающиеся в устойчивом и ровном фундаменте как минимум со средними несущими способностями.

    Каркасные конструкции могут устанавливаться на облеченных основаниях.

  • УГВ и необходимости принятия дополнительных мер по отводу влаги от фундамента. Выбранный тип фундамента должен обеспечивать достаточную защиту транспорта и инструмента от коррозии.
  • Планировки гаража. При необходимости заложения внутри гаража смотровой ямы, цокольного этажа или подвала предпочтение отдается ленточным и комбинированным разновидностям.
  • Состава и однородности грунта. При высоких рисках смещения конструкций силами морозного пучения фундамент приходится углублять ниже линии промерзания или принимать доп.меры по его изоляции и укреплению.
  • Непосредственное влияние грунтов

    Параметры грунта оказывают прямое влияние на вид и глубину размещения основания под бокс. В частности:

    • На скальных и плотных грунтах без посторонних включений гаражные постройки в принципе не нуждаются в фундаменте и могут закладываться поверх цокольных лент или незаглубленных плит.
    • На грунтах с крупнообломочными включениями, не имеющих цельной структуры фундамент имеет ленточное или плитное исполнение и углубляется ниже нулевой отметки на 40-50 см.
    • На сыпучих, но не пластичных песчаных грунтах тип и глубина фундамента зависят от УГВ и весовых нагрузок. Такие грунты считаются самыми распространенными, уплотняемыми, но не пучинистыми. При низком УГВ углублять основание нет необходимости, оптимальный фундамент подбирается исходя из веса и площади гаража.
    • Грунты с высокой долей чешуек глины склонны к усыханию или разбуханию при разной влажности, что в свою очередь приводит к смещению конструкций при смене сезонов.

    Помимо пучинистости такая почва имеет неоднородную структуру и считается малоподходящей для строительства. Достаточная для гаража устойчивость в таких случаях достигается при заложении фундаментов свайного типа, с поднятием ростверка выше линии грунта.
    Торфяники и аналогичные переувлажненные грунты с высокой долей органики в составе имеют самые низкие несущие способности. Выдержать вес гаража на них может лишь плавающая теплая плита (с рядом ограничений по весу) или свайные конструкции, опирающиеся в устойчивые слои.

    В особо сложных случаях под этими же типами фундаментов приходится менять весь грунт в котловане.

    Расчет ширины и глубины

    Для проверки достаточности несущей площади фундамента суммируется вес гаража и транспорта, снеговая нагрузка и масса самого основания.

    Полученное значение сравнивается с несущими способностями грунта, при необходимости тип или габариты фундамента корректируются.

    Минимальная ширина ленты, цоколя или ростверка зависит от толщины стен и закладывается на 30% больше. При копке траншеи к этому значению добавляют около 5 см на опалубку.

    При расчете глубины заложения основным ориентиром служат ожидаемые нагрузки и состав грунта. На плотных, сухих и устойчивых породах фундаменты под гараж имеют среднюю глубину в 40-50 см при толщине подушки в 10-20 см.

    Обратите внимание! При высоком УГВ, пучинистых или слабых грунтах опоры углубляют ниже линии промерзания (от 1,1-1,5 м), вплоть до достижения пород с однородной структурой и плотностью.

    Материалы и инструменты

    В большинстве случаев фундамент под гараж выполняется монолитным, из ж/б. Для заложения таких конструкций потребуются:

    • Инструменты или оборудование для земляных работ (лопаты, ломик, кувалда, уплотнители грунта).
    • Лазерный нивелир, водяной уровень, длинная рулетка, колья и бечевка.
    • Бетономешалка, тачка и емкости для перемещения раствора.
    • Материалы для установки опалубки.
    • Рулонная гидроизоляция, плиты утеплителя или геотекстиль.
    • Щебень, песок (как для приготовления бетона, так и для подсыпки подушки), цемент с маркой от М400, вода.
    • Композитная или металлическая арматура с сечением от 8-12 мм, вязальная проволока или хомуты, крючок, пластиковые стаканчики или элементы для поддержки каркаса.

    Требования к арматуре перед заливом бетона

    Из-за малого заглубления и повышенных требованиях к надежности фундамент под гараж всегда армируется объемным каркасом. Отдельные элементы соединяются хомутами или проволокой и размещаются равномерно, с шагом не более 20 см по вертикали, 30-40 – по горизонтали.

    Важно! Правила бетонирования предполагают заложение 5 см отступа металлопроката от краев конструкций, при частом контакте фундамента с влагой предпочтение отдается композитным маркам.

    Пошаговая инструкция по возведению

    В целях упрощения работ строительство фундамента выполняется поэтапно, начиная с подготовительных и земляных работ и заканчивая уходом за залитым бетоном и гидроизоляцией набравших прочность конструкций. При этом:

    1. На начальном этапе основное внимание уделяется расчистке площадке, удалению корней и мусора, разметке и подвозу достаточного количества стройматериалов.
    2. В ходе копки траншей обязательно уточняется разметка и при необходимости укрепляются стенки.
    3. На этапе подготовки основания дно траншей выравнивается, трамбуется и засыпается слоями песка и щебня (также уплотняемыми).

    При ведении строительства на сложных грунтах слои разделяются геотекстилем, под подошвами опор настилается рулонная гидроизоляция или заливается бетонная подложка.

  • Границы фундамента формирует прочная опалубка без щелей, смазанная отработанным маслом или закрытая п/э пленкой.
  • Внутрь опалубки опускается связанный каркас, устанавливаемый на пластиковые подпорки.
  • Этап бетонирования выполняется при подходящих погодных условиях, с послойной, но непрерывной заливкой раствора с выгонкой воздуха и разравниванием каждого слоя в 20 см.
  • Набравшие прочность конструкции обмазываются или закрываются гидроизоляционными материалами, сверху и по бокам.
  • Ленточный

    Разметку этого типа оснований выполняют с помощью длинных колышков и шнура, с отклонениями по диагонали на внутренних и наружных углах не более ±2 см.

    Справка. Рекомендуемая ширина траншеи под ленту составляет 40-50 см, глубина – 50-70.

    Песчаная подсылка под будущее основание засыпается лишь после выравнивания и трамбовки дна и обновления разметки. Опалубку и армокаркас чаще всего закладывают одновременно.

    В случае ленточных фундаментов каркас выполняется объемным, связанным, усиленным хомутами и перехлестами на стыках. С учетом возвышения ленты выше уровня грунта стоит заранее позаботится о подпорках или стяжки выступающих частей опалубки. К заливке бетона приступают после исключения рисков перекоса, свежезалитые конструкции накрываются пленкой.

    Как сделать ленточный фундамент под гараж, показано в видео ниже:

    Столбчатый

    Из-за низких несущих способностей столбчатые основания строятся лишь на сухих и плотных грунтах, при малом весе постройки. Опоры размещаются с шагом в пределах 1 м по углам и по периметру несущих стен и по возможности обвязываются готовыми ЖБИ или металлом. По аналогии с предыдущим основанием под их подошвами засыпается и трамбуется песок и щебень.

    Комбинированные конструкции

    При необходимости увеличения несущих способностей столбчато-ленточного фундамента без существенного увеличения его массы и габаритов лента утепляется, расширяется у основания (Т-образная пятка или трапециевидное сечение) или усиливается столбчатыми опорами по углам несущих стен гаража. Последний вариант считается оптимальным при внесении в план ямы, ведении строительства на сложных грунтах или неровных участках.

    Функции дополнительных опор выполняют столбы с сечением не менее 15 см, заглубляемые на 1-2 м в заранее выкопанные лунки. Каркасы столбчатых и ленточных частей связываются, после набора бетоном прочности владельцы получают монолитную и устойчивую конструкцию, хорошо выдерживающую сезонные подвижки грунта.

    Свайный

    Порядок работ зависит от типа свай (буронабивных, забивных или винтовых), в большинстве случаев они проводятся с привлечением спецтехники. Исключение делают для опор ТИСЭ или металлических винтовых свай небольшой длины, при желании закладываемых своими силами, с помощью ручных буров или рычагов.

    Обратите внимание. Вне зависимости от типа свайные основания под гаражи обвязываются ростверком – висячим или частично углубляемым.

    Пошаговый видео-обзор возведения свайного фундамента для гаража:

    Плитный

    Плитный фундамент под гараж чаще всего выполняют малозаглубленным, силы морозного пучения компенсируют 10-20 см песчаной и 10 см щебневой подушкой. Рекомендуемая глубина котлована составляет 40 см, при высоте самой плиты от 20 см и более, двурядном армировании (допускается использование готовых сеток с ячейками не более 20х20 см) и защите конструкций по бокам.

    Поверхность плиты тщательно разглаживается, до окончательного набора прочности фундамент поливается водой. При выборе такого исполнения в гараже не предусматривается заложения ямы или подвала, но само помещение и транспорт лучше защищаются от влаги.

    Из видео узнаете, как сделать фундамент «шведская плита» под гараж:

    Частые ошибки и советы по строительству

    Главной ошибкой новичков является экономия. Уменьшение глубины заложения или сечения конструкций, отказ от армирования или изоляции, заливка растворов с малой маркой прочности приводит к перекосам и деформации фундамента и стен гаража. Помимо этого, к ошибкам относят:

    • Строительство сборных или не имеющих монолитной обвязки оснований под гаражами из блочных материалов.
    • Отсутствие цоколя и горизонтальных изоляционных отсечек. Гаражные постройки относятся к неотапливаемым и нуждаются в надежной защите от грунтовой и внутренней влаги. Заглубленное в землю основание или низкий цоколь, отсутствие гидроизоляционных или утепляющих прослоек между грунтом, фундаментом и стенками гаража приводят к накоплению конструкциями влаги и последующему разрушению.
    • Попытки поднятия высоты цоколя за счет кирпичного пояса при высокой пористости материала стенок гаража. Данные действия не считаются серьезным нарушением, но при возведении гаража из газобетона кирпичная кладка не обеспечивает достаточную ровность и не защищает стены от подсоса влаги в отличие от 2 см слоя цементного раствора или мастики.
    • Заложение монолитных конструкций без вентиляционных продухов или отверстий под коммуникации.
    • Игнорирование потребности в проеме. Способы укрепления ворот и обустройства проезда продумываются заранее, прямое давление транспорта на фундамент допускается, но не желательно.

    Во избежание таких ошибок тип и параметры фундамента обосновываются расчетом, после уточнения планировки гаража и условий его эксплуатации.

    Совет. Расчет конструкций и армокаркаса лучше выполнить с помощью строительного калькулятора или доверить профессионалам.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что оптимальным типом фундамента под гараж по ряду причин признана монолитная лента, с цоколем от 20 см. При отсутствии возможности заложения цельной конструкции из ж/б ленточный фундамент выполняют бутобетонным.

    Какой фундамент нужен для надёжного основания гаража?

    Чтобы гараж простоял долго, нужно определить: какой именно фундамент нужен для этого типа постройки?

    Правильно выбрать фундамент можно, узнав основные преимущества для каждого его вида.

    Фундамент ленточный под гараж

    Ленточный фундамент становится всё более популярным. Его используют во многих проектах, благодаря относительно небольшой затратности, по сравнению с плитным, и хорошим несущим качествам. Если для гаража вам нужна смотровая яма или погреб, ленточный фундамент позволяет без труда их соорудить.

    Перед возведением монолитного ленточного фундамента для гаража нужно рассчитать его глубину и ширину.

    Сильно распространён мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он довольно экономичный. Для его возведения необходимо небольшое количество строительных материалов: опалубки, арматуры и железобетона. Минимальная глубина ленточного фундамента 40 см. Такой фундамент можно возводить если грунт под ним не пучинистый, не сыпучий. Не допускается строительство на органическом грунте. Большинство других грунтов прекрасно подходят для ленточного монолитного фундамента.

    Ленточный фундамент закладывают в глубину до 2-3 м. На пучинистых грунтах фундамент под гараж опускается ниже максимальной глубины промерзания. На сыпучих грунтах рекомендуется устанавливать подошву фундамента как можно глубже. Чем глубже фундамент, тем больше сопротивление сжатию. У глубокозаглубленного фундамента риск значительной усадки меньше.

    После разметки расположения ленточного фундамента, нужно вырыть котлован на глубину его залегания с припуском песчаной подушки на 10-20 см.

    Заливка ленточного фундамента под гараж может осуществиться двумя способами.

    Более распространённый — установка опалубки на полную высоту всех стенок фундамента, потом армирование и заливка железобетонной смесью.

    Менее распространено закладывание ленточного фундамента в два этапа. Несколько подходов необходимо, если над фундаментом трудится небольшая команда работников. Можно не успеть за один день сделать в бетономешалке необходимое количество смеси. Если появилась проблема с нехваткой времени, сначала заливают основную часть фундамента прямо в траншею, предварительно сделав армирование. После затвердения железобетона устанавливают и закрепляют опалубку на необходимую высоту и снова заливают фундамент до конца.

    Существует несъёмная опалубка — металлическая, железобетонная и из пенопостирола. Опалубку такого вида нужно обшивать материалом, который можно выбрать в соответствии с общим дизайном гаража. При использовании несъёмной опалубки не придётся тратить время на её снятие.

    Несъёмная опалубка изготавливается из деревянных досок или листов фанеры. Для установки щиты опалубки плотно стыкуют между собой и закрепляют вязальной проволокой.

    Арматурный каркас состоит из как минимум двух рядов вертикальных прутьев. Горизонтальные прутья обычно располагаются с шагом 30 см. Их количество увеличивается пропорционально глубине фундамента.

    После установки опалубки и армирования фундамент под гараж нужно залить железобетоном. Готовую смесь можно купить в строительном магазине или изготовить её самостоятельно. Нужно смешать цемент, песок, щебень в пропорции 1:3:5. Заливать фундамент можно в два этапа, но гораздо более прочным будет залитый в один приём монолитный ленточный фундамент.

    Монолитный фундамент часто выбирается строителями. Высокие материальные затраты и достаточно сложный процесс установки оправдываются хорошими несущими качествами, высокой износоустойчивостью и возможностью возведения на практически любом типе грунта.

    А тут вы узнаете, как залить фундамент под гараж своими руками.

    Фундамент из блоков ФБС

    Фундамент из этих блоков также относится к ленточному типу, но возводится не монолитной заливкой бетона, а укладкой блоков по периметру несущих стен здания. Монолитный фундамент прочнее блоков ФБС и обладает большей несущей способностью. Блоки ФБС применяют довольно часто, потому как они имеют ряд преимуществ, недоступных для монолитной кладки.

    Привлекает меньшая, по сравнению с монолитным фундаментом, стоимость. Для возведения монолитного фундамента необходимо приобретение и укладка опалубки, арматуры и бетонной смеси. Фундамент из блоков не в чём этом не нуждается. Застройщикам необходимо будет вырыть траншею, насыпать и уровнять песчаную подушку 30-40 см в высоту и уложить купленные блоки, закрепляя их при помощи цементного раствора.

    Когда нужно закончить работу над постройкой гаража за один сезон или меньшее время, строители ценят скоростные материалы. При использовании монолитного фундамента, железобетон застывает примерно один месяц. Только после его окончательного укрепления можно продолжать работу над гаражом, возводить стены и крышу. Фундамент из блоков ФБС под гараж не занимает много времени на застывание. Достаточно дождаться затвердевания цемента (1-2 дня) и начинать кладку стен.

    Блоки можно укладывать вручную. Рекомендуемый размер для самостоятельной кладки 20х20х40 см, такие блоки будут весить 30 кг, что сделает возможным их самостоятельное поднятие. Для укладки блоков часто применяют спецтехнику, с её помощью процесс ускоряется и, для небольшого гаража, может занять 1-2 дня. Иногда без подъёмного крана обойтись нельзя, так как крупные блоки достигают в весе 1,4 тонны.

    Столбчатый фундамент под гараж

    Главное положительное качество столбчатого фундамента — возможность установки на глубину до 3,5 м и более. Это делает фундамент подходящим для любого типа грунта.

    Ленточный фундамент проблематично устанавливать на глинистых почвах. Столбчатый фундамент устанавливается на глубину ниже промерзания грунта, укрепляется арматурой и служит долго не давая трещин и не перекашивая гараж.

    При использовании столбчатого фундамента невозможно сделать подвальное помещение в гараже.

    Столбы фундамента, располагающиеся по углам гаража, иногда заходят в землю на 0.5-1 м ниже других. Столбы находятся под всеми стенами здания на расстоянии 1.5-2 м друг от друга.

    Чаще всего столбы изготавливаются из железобетонной смеси двумя способами.

    Более лёгкий — установка арматуры в пробуренную скважину и заливка в неё железобетонной смеси.

    Другой способ затратнее по изготовлению, но обладает лучшими несущими качествами. На свободном месте ложат рубероид, а на него горизонтально крепятся с помощью гвоздей деревянные доски. Сооружается деревянная опалубка, по размерам равная будущему столбу. Стенки опалубки скрепляются гвоздями, чтобы ещё не взявшийся раствор цемента не вытекал. Вместо опалубки можно использовать асбоцементные или металлические трубы.

    В опалубке или трубе устанавливают арматурные столбы и заливается железобетонная смесь. Для её изготовления рекомендуется использование цемента марки 300 или 400. Отдельно изготавливается опорная плита. Её высота не меньше 10 см, а ширина зависит от диаметра столбов и размера шага между ними.

    Опорная плита бетонируется к столбам изготовленным в опалубке, вместе с ней они помещаются в пробуренные отверстия с помощью подъёмного крана. К столбам, формирующимся с помощью заливки бетонной смеси в скважины, опорная плита бетонируется после их установки.

    Диаметр скважины должен на 3-4 см превышать диаметр ранее изготовленного столба. После помещения столбов в скважины, оставшееся незаполненным место возле них засыпают грунтом, что обеспечивает надёжную фиксацию фундамента.

    Деревянный гараж делают, к примеру, для установки рядом с деревянным домом, в этом случае и фундамент под него можно сделать деревянным. Перед закладкой деревянного фундамента обязательно нужно защитить древесину от гниения. Прежде всего необходимо убедиться, что древесина сухая. После изготовления или покупки деревянных столбов, на них наносят защитное покрытие. Можно покрыть деревянные столбы битумом. К такому покрытию желательно добавить 2-3 слоя рубероида.

    Существуют и другие варианты обработки, но при соприкосновении с мокрым грунтом они смываются и дерево быстро поддаётся гниению.

    Для обработки дерева при контакте с влагой используют органические растворители: сольвент, уайт-спирит. Кирпичные и каменные столбы фундамента также нуждаются в дополнительной обработке битумной мастикой. Несущие столбы вместо кирпичных или каменных всегда выполняются из железобетона.

    Установка столбчатого фундамента для гаража позволяет обойтись минимальными затратами при возможности возведения практически на любом типе грунта. Если вместо универсального железобетона использовать дерево или камень, появятся дополнительные трудности и материальные затраты, связанные с формированием столбов и их дополнительным покрытием.

    А в этой статье рассказывается про утепление крыши гаража.

    Фундамент на сваях для гаража

    Свайный фундамент под гараж формируется с помощью той же техники, что и столбчатый фундамент. Сваи имеют заострённые концы, которые помогут легко завинтить их в землю. Сваи можно не только завинчивать, но и заливать, предварительно пробурив необходимую глубину.

    Перед собственноручным завинчиванием сваи делается углубление на 15- 20 см. Устанавливается свая, в техническое отверстие вставляется лом (диаметр до 3 см), как рычаг используется квадратная труба. Свая закручивается, когда лом поворачивают по кругу вокруг её оси.

    Плитный фундамент

    Железобетонная монолитная плита устанавливается на глубину от 0.5 м для гаража, с относительно лёгкими стенами. Глубина фундамента от 1.5 м необходима для стен из кирпича. Фундамент из железобетонной плиты требует больших затрат, так как его площадь велика. Фундамент оправдывает затраты высокими несущими качествами, прочностью и возможностью установки на плохих, для возведения фундамента, грунтах.

    Гидроизоляция фундамента гаража своими руками

    Гидроизоляция гаража подразделяется на вертикальную и горизонтальную. Если для гаража не предусмотрено никаких подвальных помещений, то проводится гидроизоляция только горизонтального типа. Если УГВ (уровень грунтовых вод) ниже основания фундамента, что всегда рекомендуется для постройки, то на фундамент накладывается рубероид в 1-2 слоя. Если уровень УГВ поднимается выше основы фундамента, тогда для гидроизоляции укладывают 2 и более слоёв рубероида, между которыми промазывается слой битумной мастики.

    Когда уровень воды достигает основания или поднимается выше фундамента, целесообразное действие — установка дренажной системы.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента нужна при наличии подвального помещения. Границы смотровой ямы или погреба обмазывают битумной мастикой, если этого недостаточно, стены и пол помещения прокладываются одним или несколькими слоями рубероида, которые также промазываются битумом.

    Учитывая все необходимые параметры при изготовлении, материальные затраты, свойства и несущие качества фундамента, выбирается какой сделать фундамент под конкретный гараж.

    А в этой статье говорится про расчет фундамента под гараж.

    Инструкция для строительства фундамента под гараж своими руками и правила заливки

    Надежность и устойчивость любой постройки зависит от качества фундамента, на котором он возведена. Чем крепче и качественней залит фундамент, тем равномернее распределяется нагрузка. При постройке гаража фундамент не только укрепляет конструкцию, но и изолирует помещение от сырости, перекрывая доступ к земле. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы такого подхода, и как залить фундамент под гараж своими руками.

    Особенности конструкции гаража

    Перед началом постройки хозяину гаража необходимо определиться с видом конструкции, которую он хочет возвести.

    В зависимости от решения, потребуется учитывать ряд нюансов, характерных для каждого отдельного вида:

    1. Гараж-ракушка. Дешевый и простой вариант гаража. Для его установки не требуется специальной подготовки основания. Конструкция представляет собой металлический бокс, разделенный на две части. Одна стационарная, неподвижная, другая откидная, выполняющая роль ворот.
    2. Металлическая коробка. Еще один дешевый вариант гаража, по надежности немного превосходящий гараж-ракушку. В большинстве случаев возводится без заливки фундамента, и единственным достоинством такой конструкции, помимо цены, считается возможность переноса постройки с одного места на другое, при возникновении необходимости.
    3. Капитальная конструкция. Самая дорогая и надежная разновидность гаража, которая возводится из прочных материалов, на специально подготовленном основании. Такой гараж оборудуется ямой и прочими элементами, облегчающими хранение и обслуживание автомобиля.

    Непосредственное влияние грунтов

    При возведении фундамента под постройку обращайте внимание на тип почв, ложащийся в его основание. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности конструкции. Давайте разберем влияние каждого грунта подробнее:

    1. Глиняные грунты.

    Плохой выбор для постройки. Все дело в том, что глина удерживает и накапливает влагу, а при наступлении холодов вода замерзает и расширяется. Такой эффект оказывает колоссальное давление на основание здания и способствует его разрушению.

    1. Слабые грунты.

    К ним относятся песчаные, супесчаные и суглинистые почвы. Сооружая на них фундамент, строители предварительно укрепляют почву, трамбуя и уплотняя ее посредством виброплиты, пневматических трамбовок или кулачковых катков.

    1. Средние грунты.

    Обладают достаточной плотностью, способной выдержать вес конструкции с основанием, без предварительного уплотнения.

    1. Скальные поверхности.

    Лучший выбор для возведения любого здания, позволяющий не беспокоиться о просадке фундамента.

    Обратите внимание! Если у вас нет выбора, и возводить постройку приходится на «плохом» участке, выкопайте яму под основание глубже положенного и засыпьте ее оптимальным видом грунта. Не забудьте хорошенько утрамбовать его.

    Рассчитываем ширину и глубину

    Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

    1. 40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
    2. Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
    3. Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.

    Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

    Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:

    2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:

    • 12 – ширина кирпича;
    • 3,6 – 30 % от ширины кирпича;
    • 2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.

    Подготавливаем материалы и инструменты

    Итак, все расчеты проведены, пора подготавливать инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам потребуется:

    • песок;
    • щебенка;
    • вода;
    • гравий;
    • цемент;
    • доски для опалубки;
    • металлическая арматура.

    Инструменты для работы:

    • бетономешалка;
    • тачка;
    • лопата;
    • уровень;
    • рулетка;
    • ведро;
    • моток веревки;
    • молоток.

    Обратите внимание! В зависимости от типа фундамента, список материалов и инструментов может корректироваться.

    Какую арматуру использовать для фундамента гаража

    Существует множество вариантов армирования фундамента, и на то, какой вариант лучше выбрать, влияют следующие факторы:

    • тип грунта;
    • масса и размеры конструкции;
    • тип заливаемого основания.

    Базовыми показателями считаются:

    • для нормального грунта – толщина арматуры – 1-1,2 сантиметра;
    • для сложных, нестабильных поверхностей – арматура толщиной 1,4-1,6 сантиметра;
    • при возведении ленточного фундамента подойдут пруты толщиной не менее 1,2 сантиметра;
    • для столбчатого фундамента – 1 сантиметр.

    Выбираем оптимальный фундамент

    Для возведения прочного и надежного сооружения недостаточно просто залить основание и поставить на него гараж из кирпича. Нужно определиться с оптимальной разновидностью фундамента, подходящей для окружающей почвы. Фундаменты бывают:

    • столбчатые;
    • ленточные;
    • свайные;
    • бутобетонные;
    • плавающие;
    • из пеноблоков;
    • из плит.

    Каждая разновидность имеет свои сильные и слабые стороны, о которых мы поговорим подробнее.

    Столбчатый

    Универсальный вариант, подходящий для любой поверхности. Выбирая столбчатый фундамент, вы получаете следующие преимущества:

    • благодаря максимальной глубине установки столбов, равной 3,5 метра, основание не трескается и не перекашивается даже на глинистых почвах;
    • срок службы выше среднего;
    • снижение затрат на возведение, по сравнению с другими видами;
    • в гараже, возведенном на столбчатом фундаменте, нельзя выкопать подвал или яму.

    Ленточный

    Распространенный вариант заливки, применяемый в большинстве строительных проектов. Положительные стороны ленточной заливки:

    • хорошие несущие качества конструкции;
    • невысокие затраты на возведение;
    • высокая вариативность, позволяющая, в зависимости от ситуации, выбирать варианты разной сложности реализации;
    • в гараже с ленточным основанием имеется возможность организации подвала или смотровой ямы.
    • процесс возведения трудоемкий, и отнимает много времени;
    • плохо подходит для нестабильных, слабых грунтов.

    Свайный

    Возведение свайного фундамента позволяет получить преимущество по следующим пунктам:

    • надежность строения;
    • низкая трудоемкость процесса, по сравнению с другими вариантами;
    • работы по возведению выполняются быстро, особенно при использовании винтовых, металлических свай;
    • существенно снижает стоимость строительства. Эффект особенно заметен при постройке гаража на болотистых почвах;
    • универсальность.
    • во время строительства требуется выполнять сложные расчёты, которые не желательно делать самостоятельно при отсутствии опыта и знаний;
    • невозможность оборудовать помещение подвалом или ямой;
    • скальные грунты не подходят для данной технологии строительства.

    Бутобетонный

    По устройству напоминает ленточную конструкцию, но по техническим характеристикам значительно отличается от нее. При возведении бутобетонного основания вы получаете:

    • экономия денег до 30 % по отношению к конструкциям из железобетона;
    • по показателям надежности и долговечности не уступает другим способам установки фундамента;
    • подходит для возведения во всех климатических зонах, так как заморозка и разморозка грунта не оказывают на него отрицательного эффекта.
    • сложно подобрать оптимальный материал для наполнения. Для этого требуется консультация специалистов;
    • обработка и укладка материала требует от строителя определенных навыков. Желательно не возводить основание из бутобетона самостоятельно, а доверить работу каменщику;
    • не подходит для нестабильных почв, плывущих при чрезмерной влажности.

    Плавающий

    Плавающий фундамент – монолитная конструкция, свойства которой позволяют обеспечить надежную опору для здания даже на подвижной, плавающей почве. Перепады в высоте либо гасятся, либо фундамент слегка подстраивается под сдвиг почвы, что предотвращает его разрушение.

    Плюсы плавающего основания для постройки гаража:

    • легко возводится;
    • подстраивается под любые поверхности;
    • предотвращает проникновение насекомых и мелких животных в помещение;
    • помещение будет сухим даже при высоком залегании грунтовых вод под постройкой;
    • дает возможность встроить в пол систему отопления, повысив комфортабельность помещения.

    • придется забыть о погребе или смотровой яме;
    • большие затраты на приобретение бетона и его армирование.

    Важно! Не рекомендуется возводить на наклонных поверхностях. Плита под воздействием собственной массы может сползти вниз.

    Из пеноблока

    При строительстве блочного основания готовьтесь к следующим недостаткам:

    • хрупкость материала;
    • сильно впитывает влагу.
    • быстрое возведение;
    • легкость в обработке материала не требует от строителей наличия специального инструмента или навыков;
    • материал не подвержен гниению;
    • не горит;
    • со временем прочность материала не уменьшается, а наоборот, увеличивается.

    Плитный

    Основание, возведенное при помощи дорожных плит, обладает следующими преимуществами:

    • скорость постройки;
    • низкая цена работ;
    • конструкция получается прочной;
    • для проведения строительных работ не требуется особых навыков.
    • для проведения работ придется использовать подъемный кран;
    • масса возводимого на подобном основании сооружения ограничена;
    • придется обойтись без смотровой ямы и подвала;
    • проблематично определить качество используемых плит.

    Как сделать поэтапно своими руками

    Технология строительства для каждого вида основания будет существенно отличаться. Ниже мы подробно рассмотрим возведение ленточного типа фундамента и в общих чертах пройдемся по остальным вариантам.

    Ленточный фундамент возводится следующим образом:

    • проводится разметка;
    • возводится опалубка;
    • осуществляется гидроизоляция основания;
    • заливается бетон.

    Правила разметки

    Правильно и четко разметить фундамент для гаража – дело не простое, и требует оно, как минимум, наличия напарника, для проведения точных расчетов. Технология разметки для внешней и внутренней границы фундамента отличается, и ее подробности можно уточнить у специалистов.

    При осуществлении разметки не забывайте про следующие правила:

    1. Во время проведения земельных работ цельность вашего размеченного участка фундамента может быть нарушена, и вам придется вносить корректировки.
    2. Сложные конструкции состоят из простых частей, которые в дальнейшем соединяют в один контур. Это облегчит и ускорит работы по разметке.

    Для проведения разметочных работ потребуется:

    • рулетка;
    • деревянные или металлические колышки;
    • прочный шнур;
    • уровень, желательно водяной.

    Делаем опалубку

    Опалубка устанавливается на дно выкопанной под основание гаража траншеи. В качестве материала для опалубки используется:

    • деревянная доска или лист ДСП – ширина не более 2 сантиметров;
    • брус 40х40.

    Алгоритм возведения и заливки опалубки:

    • вбиваем брус через равные промежутки, расстояние между которыми составляет 40 сантиметров;
    • на брус нашивается доска или ДСП;
    • для увеличения прочности верхняя часть опалубки усиливается при помощи распорок;
    • заливается опалубка или за один раз, или постепенно, слой за слоем;
    • для предотвращения образования воздушных полостей в бетонной массе после заливки его протыкают в нескольких местах прутом.

    Обратите внимание! Опалубка бывает съемной и не съемной.

    Заливаем бетоном

    Чтобы правильно залить опалубку под основание гаража, следуйте следующей инструкции:

    1. Замешиваем бетон, исходя из пропорции 1 лопата цемента, 4 лопаты щебня и 3 лопаты песка.
    2. Бетон делается средней вязкости.
    3. Желательно заливать фундамент за 1 рабочий день. В таком случае основание получится монолитным и более прочным.
    4. Опалубка не снимается в течение 7 дней после заливки, пока бетон не затвердеет. После ему надо дать еще 3 дня на дополнительную просушку.

    Гидроизоляция

    Выполняется из следующих материалов:

    • рубероид, гидробарьеры, ленточные уплотнители;
    • герметик;
    • гидрофобные материалы;
    • мастика;
    • лакокрасочные продукты, в состав которых входят полимерные соединения.
    • вертикальной;
    • горизонтальной.

    Вертикальная применяется в помещениях без ямы и гаража, как более легкий вариант защиты. В гаражах со смотровой ямой желательно осуществлять горизонтальную гидроизоляцию.

    Закладка основания из других материалов

    Закладка основания гаража из других материалов подразумевает наличие специфических знаний или оборудования. Ее не рекомендуется осуществлять без контроля специалистов.

    В качестве примера альтернативных материалов может послужить:

    • использование дорожных плит. Тут вам потребуются услуги крановщика и специальная техника;
    • из шин различной крупногабаритной техники и самолетов. Подойдет только для легких строений;
    • при помощи шпал.

    С какими проблемами чаще всего сталкиваются

    Главная проблема, с которой сталкиваются строители, – оборудование помещения смотровой ямой. После ее установки в помещении будет образовываться конденсат и накапливаться сырость. Причиной такому явлению служит перепад температур.

    Чтобы избежать появления сырости и плесени, выносите яму за пределы гаража или оборудуйте ее плотной крышкой, которую можно снять при необходимости. В остальном, сделанный правильно, с соблюдением всех технологий, фундамент не должен доставлять хозяину какие-либо неприятности.

    Правила сооружения фундамента под гараж

    • Выбор
    • Виды оснований
    • Плита
    • Столбчатый
    • Из труб
    • Бетона
    • Ленточный
    • Видео
    • Сборная конструкция
    • Из шпал
    • Заключение по теме

    Сооружение фундамента под гараж начинается с выбора типа конструкции. Как и любое строение, гараж – это четыре стены, на которые опирается кровельная система. А значит, и фундамент должен соответствовать конфигурации здания.

    Поэтому при сооружении основы можно использовать разные типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый. Конечно, нужно строго учитывать различные факторы, которые влияют на выбор конструкции. Это тип грунта на строительном участке, уровень грунтовых вод, уровень промерзания почвы, будет ли внутри гаража закладываться подвал или смотровая яма.

    Но, так как гараж — постройка небольшая, то строительство проводится малыми силами и средствами. А это пеноблоки для стен, плоская крыша и мелкозаглубленный фундамент. Заложить фундамент под гараж своими руками несложно в независимости от того, какой тип был избран. Но есть среди них сложные и затратные конструкции, есть простые и дешевые. Рассмотрим каждый вид по отдельности и разберем их пошаговую заливку.

    Выбор

    Какой фундамент нужен для гаража — вопрос, ответить на который можно просто. Все будет зависеть от типа грунта на строительной площадке и от вида стройматериалов, используемых для возведения постройки.

    1. Чем тверже грунт, тем проще залить фундамент для гаража. Твердая основа сама может нести нагрузки, а значит, большую конструкцию сооружать нет смысла.
    2. Чем легче строительные материалы, из которых возводятся стены и перекрытия, тем меньших размеров заливается фундамент. А это явная экономия.

    Виды оснований

    Далее мы рассмотрим самые популярные виды.

    Плита

    Плитные основы обычно заливаются на мягких и рыхлых грунтах, пучинистых, на участках с высоким уровнем подпочвенных вод.

    Это идеальная конструкция для любого здания, потому что плита дает возможность равномерно распределить нагрузки по всей своей площади.

    Но это и самый сложный тип, особенно если он заглубляется на глубину больше 50 см. Расходы строительных материалов большие, большой объем земляных работ, плюс сложность проводимых расчетов, связанных с расходом стройматериалов. Поэтому перед тем как рассчитать фундамент под гараж, надо в первую очередь определиться, а стоит ли заливать плиту. Может быть, есть возможность обойтись другими конструктивными решениями.

    Пошаговая инструкция выполнения строительных операций следующая:

    1. Определить глубину фундамента под гараж. Как было сказано выше, 50 см – это уже глубоко. Поэтому толщина закладываемых слоев должна быть в пределах этого значения с учетом, что часть фундамента будет располагаться над землей.
    2. Наносится разметка, определяющая размеры постройки.
    3. Выкапывается котлован на глубину заложения. Обязательно выравниваются стенки ямы.
    4. Производится засыпка дна котлована крупнозернистым песком толщиною 10 см, который трамбуется с использованием воды.
    5. Второй слой – щебень средней фракции, толщина слоя –10 см, который выравнивается по горизонтали. Можно для создания подушки использовать смесь песка и щебня.
    6. Заливается стяжка из бетона марки М 100 толщиною не менее 7 см, которая должна хорошо просохнуть. При этом придется учитывать срок созревания бетонного раствора. При температуре воздуха +20, этот срок варьируется в пределах 10 — 15 дней.
    7. Устанавливается опалубка для верхней части фундаментной конструкции, которая будет располагаться выше уровня грунта. Изготавливают опалубку обычно из доски шириною 120 — 200 мм. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что если на участке, где возводится фундамент под железный гараж или кирпичный, грунт песчаный, то опалубку надо устанавливать на всю глубину выкопанного котлована. То есть, ее собирают до начала заливки стяжки.
    8. Стяжка готова. Ее застилают гидроизоляционной пленкой.
    9. Затем в котлован устанавливается армирующий каркас, изготовленный из металлической арматуры. Для этого используется арматура диаметром 6-8 мм, которую связывают в сетку с ячейками 30 х 30 см. Каркас можно собирать прямо внутри котлована. Его устанавливают на подпорки, к примеру, на цельные кирпичи, чтобы конструкция оказалась внутри тела бетонного раствора.
    10. Заливка бетона. Заливать фундамент надо сразу в полном объеме, не перенося часть на следующий день. Для этого используется бетон марки М 150 или 200.
    11. Плиту надо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 7 дней демонтируется опалубка, через 28 дней можно сооружать стены гаража.

    Плитный фундамент под металлический гараж — идеальный вариант. Это уже готовая основа с полом. Просто привозятся на объект изготовленные в цеху металлические щиты, которые собираются по месту. Если металлический гараж собирается своими руками, то под него плита тоже оптимальная основа. Сваривается каркас из уголков, на которые затем привариваются листы железа.

    Столбчатый

    Столбчатый фундамент для гаража используется редко, хотя это самый простой вариант строительства.

    Его можно собрать из труб или залить в подготовленные ямы бетонный раствор. Столбы располагаются под углами сооружения и под стенами с расстоянием между опорами 1,5 — 3 м.

    Из труб

    По периметру гаража надо пробурить в земле скважины глубиною до 1 м. Удобнее всего это сделать садовым ручным буром диаметром 200 мм. Для опор используется труба диаметром 100 — 150 мм. Их подрезают по длине так, чтобы труба погрузилась в скважину, и остался отрезок торчать над землей, к которому будет крепиться ростверк конструкции.

    К нижнему торцу стойки приваривается подошва из металлического листа толщиною 4 — 5 мм. Форма подошвы круглая, диаметр не больше 200 мм. К верхнему торцу приваривается квадратная подкладка для ростверка. Весь трубный элемент обрабатывается битумной мастикой для гидроизоляции.

    На дно скважин подсыпается песок или щебень толщиною 5 — 10 см. Внутрь вставляются опоры, засыпаемые грунтом, который трамбуется. Если есть необходимость увеличить прочность столбов, то внутрь заливается бетонный раствор.

    Бетона

    Внутрь скважин вставляется металлический каркас из арматуры. По сечению он может быть треугольным (из трех арматур) или квадратным (из четырех). Обязательное условие – каркас должен торчать над установленной опалубкой на высоту 10-12 см. Это концы, которые будут приварены к армирующему каркасу ростверка.

    Для гидроизоляции столбов используют рубероид, который сворачивается в трубу и опускается внутрь скважины. При этом диаметр изоляционной трубы должен быть чуть меньше размера ямы. И последнее — производится заливка фундамента под гараж.

    Необходимо отметить, что высоко поднимать опорные столбы не надо. 10 — 12 см достаточно. Потому что чем выше располагается верхний уровень фундамента (а это опоры плюс высота ростверка), тем больше придется поднимать насыпь для пола и въездную плоскость для автомобиля. Въезд может оказаться крутым. Хотя для атмосферных осадков, чем круче, тем лучше.

    Ленточный

    Чаще всего под гараж заливают этот фундамент. Ленту можно собирать в виде монолита или из сборного бетона.

    При этом очень важным показателем является глубина фундамента под гараж. Как уже говорилось выше, оптимальное решение — мелкозаглубленная конструкция.

    Она дает возможность упростить технологию строительства, неплохо сэкономить на приобретение стройматериалов, но в тоже время это прочная и надежная основа для фундамента под кирпичный гараж, блочный, каркасный или деревянный (щитовой).

    Видео

    Сборная конструкция

    Перед тем как сделать фундамент под гараж сборного типа, надо выбрать для него материал. Оптимальный вариант — стандартный бетонный блок, полнотелый.

    Можно использовать кирпичи, камень бутовый, шпалы, бревна и прочие стройматериалы. Главное и основное к ним требование — прочность.

    Как и в предыдущем случае, надо выкопать траншею по всему периметру будущего сооружения. Что касается размеров фундамента под гараж, то глубина траншеи — 15 — 20 см. Ширина зависит от того, как будет укладываться бетонный блок. Если поперек, то 40 см, если вдоль, то 20 см.

    Траншея заполняется материалами для подушки, а это песок и щебень. Их можно просто перемешать. Если нет песка, то засыпается щебень мелкой фракции (5 — 10 мм), если нет щебня, засыпается крупнозернистый песок, который надо обязательно утрамбовать, поливая водой. Подушку можно засыпать вровень с краем грунта.

    1. Заливается стяжка толщиною 5 — 7 см,которая должна высохнуть и набрать марочную прочность бетона. На это может уйти до 14 дней.
    2. Стяжка покрывается гидроизоляционным материалом, для чего можно использовать рубероид, толь, битумную мастику или любой другой рулонный или жидкий материал.
    3. Укладываются бетонные блоки. Перед тем как правильно разметить блоки по подготовленной ленте, необходимо понять, что схема размещения будет зависеть от ширины конструкции. Если она 40 см, то первый ряд блоков укладывается поперек стены на скрепляющий раствор. Второй ряд вдоль двумя рядами. Если ширина фундамента – 20 см, то блоки укладываются в один ряд вдоль со смещением в виде кирпичной кладки. Начинается сборка фундамента под гараж своими руками с угла постройки.

    Из шпал

    Фундамент гаража из шпал используется под легкие конструкции: деревянные или каркасные. В этом случае идет разговор о деревянных шпалах, а не о железобетонных.

    Последние можно использовать при сооружении тяжелых построек. Перед тем как разметить фундамент под гараж, надо понять, что шпала, хоть и обработана гидроизоляцией, является изделием деревянным.

    А значит, подвержена негативному воздействию природных нагрузок, поэтому укладывать шпалы в землю не стоит. Для них, как и в случае с бетонными блоками, готовится основание из щебня, которое покрывается гидроизоляционным материалом.

    Этапы проведения работ:

    1. Расчищается площадка под гараж.
    2. Она полностью засыпается щебнем толщиною 10 см.
    3. Выравнивается в горизонтальной плоскости и трамбуется.
    4. Шпалы укладываются по периметру и скрепляются между собой металлическими скобами, длинными гвоздями или саморезами, болтовым соединением. При этом в местах стыковки двух элементов фундамента под деревянный гараж, делается подпил двух торцов соседних шпал в половину толщины.

    Есть вариант, как грамотно сделать фундамент под собственный гараж своими руками из шпал, в котором под фундаментную конструкцию сначала устанавливаются опоры из тех же шпал, а на них уже укладываются цельные элементы.

    Такой фундамент под каркасный гараж — один из оптимальных вариантов. К шпалам легко крепить деревянный брус, который являются основой каркаса. Сам каркасный гараж своими руками построить несложно. Для металлического гаража шпальная основа не приемлема, под него лучше залить плиту или ленту.

    Хотя фундамент для каркасного гаража может быть разным. Здесь главное — правильно провести разметку фундамента и грамотно распределить нагрузки. Но в любом случае придется продумать, как соорудить полы. Оптимальный вариант — полы бетонные. Но можно использовать систему деревянного настила, для чего используются доски толщиною 50 мм и лаги, установленные через каждые 80 см. Крепление элементов каркасного гаража проводится специальными металлическими профилями с перфорацией. Напольный настил крепится к лагам саморезами.

    Заключение по теме

    Перед тем как сделать фундамент для гаража своими руками, необходимо провести большой объем подготовительных работ. Это разметка, земляные работы, связанные с рытьем котлована, траншеи или скважин, подготовка подушки, армирующего каркаса.

    Сам процесс заливки бетонного раствора в этом многообразии строительных операций самый простой. Здесь важно учитывать всего лишь два требования: заливать раствор нужно без большого перерыва (не более 4 часов) и постараться удалить весь воздух из массы бетона.

    Возводим дом на любой почве: почему так популярен свайно-ростверковый фундамент

    На чтение: 7 минут Нет времени?

    Если участок имеет достаточно сложный ландшафт, в качестве основания для дома стоит использовать свайно-ростверковый фундамент. Подобное основание обладает высокими эксплуатационными характеристиками и имеет ряд достоинств. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями и порядком выполнения монтажных работ.

    Читайте в статье

    Свайно-ростверковый фундамент: условия применения

    Подобное основание способно прослужить много лет, выдерживая значительные температурные колебания. Подходит для общественных зданий и жилых домов. Применяют для каркасных строений, а также сооружений, построенных из кирпича и газосиликатных блоков. Допустимо строительство на участках с повышенной плотностью, высоким уровнем грунтовых вод либо с нестабильной почвой и плывунами.

    Конструктивные особенности и принцип работы

    Свайно-ростверковый фундамент состоит из свай и ростверка. Последний – это плиты либо балки, соединяющие опоры между собой. Монтируется над поверхностью земли. Бывает монолитным, сборно-монолитным, сборным.

    ФОТО: montag-rb.ru
    Свайно-ростверковый фундамент состоит из опор и ростверка.

    Соединение опор между собой с помощью ростверка способствует равномерному распределению нагрузки. Это актуально при строительстве блочных либо кирпичных строений.

    ФОТО: teremforum.ru
    Ростверк равномерно распределяет нагрузку.

    Основные виды свайно-ростверкового фундамента

    Конструктивное исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться. Для его устройства могут использоваться опоры разного типа. Предлагаем познакомиться с основными видами, чтобы вам было проще сделать выбор в пользу основания конкретного типа.

    ФОТО: vitoslavica.ru
    Исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться.

    По типу обвязки

    Для изготовления ростверка может использоваться стальной швеллер либо монолитный железобетон. Наибольшее распространение получил второй тип. Такая конструкция способна выдержать значительную нагрузку. Если возводится хозпостройка, гараж либо каркасное строение, можно использовать металлическую обвязку.

    ФОТО: superfundamentufa.ru
    Железобетон способен выдержать значительную нагрузку.

    По типу свай

    В зависимости от типа используемых опор, свайно-ростверковый фундамент может быть:

    1. Винтовым. Аналогичен основанию на винтовых сваях, но имеет расположенный на опорах ростверк. Сваи металлические, имеют большой диаметр. Их нижняя часть выполняется заострённой с лопастями для удобства закручивания.
    2. Буронабивным. Опоры формируются внутри асбестоцементных труб, используемых в качестве несъёмной опалубки. Оптимальный вариант при устройстве основания своими руками.
    3. Забивным. Допускает использование пустотелых опор, а также цельных, изготовленных из стали, дерева, железобетона. Монтируются в предварительно подготовленные скважины, глубина которых равна трети длины опоры.

    ФОТО: vitoslavica.ru
    Буронабивные сваи достаточно популярны.

    По способу погружения в грунт

    Свайно-ростверковый фундамент, в зависимости от способа погружения опор в грунт, принято делить на:

    • забивной. Для забивания свай используется спецтехника;
    • набивной. Сначала бурятся скважины, затем в подготовленные ямы заливается бетон;
    • винтовой. Для вкручивания опор используется спецоборудование.

    ФОТО: sdmco.ru
    Забивные сваи погружаются в грунт с помощью спецтехники.

    Достоинства и недостатки

    Для свайно-ростверкового фундамента характерен ряд преимуществ. Такое основание:

    • доступно. Минимальный объём земляных работ существенно снижает затраты на устройство фундамента;
    • устойчиво. Благодаря большой несущей способности может использоваться для возведения многоэтажных строений из тяжёлых материалов;
    • универсально. Оптимальный вариант для большинства грунтов и участков с любым ландшафтом. Уровень грунтовых вод также не имеет значения;
    • допускает отдельный монтаж набивных свай и ростверка, позволяя сократить затраты на бетонную смесь;
    • позволяет выбрать месторасположение свай с учётом прохождения подземных коммуникаций. Это значительно упрощает выполнение проектных работ;
    • обладает высокой прочностью. При условии, что все монтажные работы были выполнены с соблюдением правил, свайно-ростверковый фундамент не деформируется в процессе эксплуатации;
    • позволяет отказаться от выполнения подготовительных работ;
    • обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками;
    • существенно снижает риск затопления дома при выборе свайных конструкций достаточной высоты;
    • легко монтируется. Работы могут выполняться самостоятельно;
    • формируется в сжатые сроки.

    ФОТО: kabrus.ru
    Подходящий вариант для участков с любым ландшафтом.

    Из недостатков стоит отметить:

    • сложность строительства на участках с каменистой почвой, так как на них достаточно проблемно установить сваи;
    • необходимость выполнения дополнительных теплоизоляционных работ при возведении дома в регионе с суровым климатом;
    • невозможность устройства подвала либо цокольного этажа;
    • необходимость расчёта несущей способности опор, который проблематично выполнить самостоятельно.

    От устройства свайно-ростверкового фундамента стоит отказаться при возведении частного дома на участке с горизонтальным смещением почвы либо со значительной усадкой. Это может спровоцировать нарушение устойчивости опор.

    ФОТО: sps-str.ru
    От устройства повала придётся отказаться.

    Критерии выбора: когда свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант

    Выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента делается в том случае, если:

    • участок с большим уклоном. Устройство ленточной конструкции будет затруднено;
    • имеются элементы ландшафтного дизайна, которые не хочется разрушать при строительстве дома;
    • невозможно выполнить земляные работы из-за близкого расположения соседних строений;
    • грунтовые воды подошли близко к поверхности. Устройство высокой подсыпки чревато значительными финансовыми тратами;
    • надо сократить сроки строительства;
    • на участке уже имеются инженерные коммуникации. Их наличие усложняет возведение фундамента.

    ФОТО: small-house.ru
    В ряде случаев свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант.

    Проектирование

    До начала монтажных работ выполняется точный расчёт свайно-ростверкового фундамента, который начинается с проработки проекта будущего здания и составления эскиза основания. Обязательно прорабатывается схема расположения свай. Их устанавливают в местах пересечения стенок и в углах.

    ФОТО: obetone.com
    Схема расположения свай тщательно продумывается.

    Внимание! Расстояние между сваями обычно не превышает 3 м. При большем значении монтируются дополнительные опоры.

    Совместно с расчётом количества и определением месторасположения опор, рассчитывается их высота и толщина. Для точного вычисления надо знать:

    • массу возводимого строения. Рассчитывается суммарный вес отделочных материалов, мебели, домашней утвари;
    • опорную площадь. Зная вес и учитывая коэффициент надёжности, определяют нагрузку на каждую опору;
    • габариты свай. Определяется площадь одной опоры. Суммарное значение сравнивается с требуемой опорной площадью.

    Расчёт необходимого количества материалов

    До начала монтажных работ следует приобрести всё необходимое. Количество свай рассчитывается по разработанной схеме. Материал для изготовления ростверка закупается с учётом его параметров. Для этого определяется необходимый объём бетонного раствора.

    ФОТО: stroyfora.ru
    Необходимое количество материала рассчитывается для конкретной конструкции.

    Технология строительства: основные этапы

    Чтобы свайно-ростверковый фундамент смог выдержать эксплуатационную нагрузку, при выполнении монтажных работ следует тщательно соблюдать технологию. Предлагаем познакомиться с основными этапами и их содержанием.

    Разметка и земляные работы

    До начала строительных работ на участке выполняется подготовка территории. Если имеются насаждения или камни, мешающие формированию основания, их удаляют. Грунт выравнивается. Наносится разметка. Для определения положения опор свайно-ростверкового фундамента используются колышки с ниткой. Выясняется место наружной и внутренней стены. Контролируются положения диагоналей.

    После выполнения разметки производятся земляные работы. Прокапывается траншея под ростверк. Её ширина зависит от назначения возводимого строения. Для жилых домов – 0,8 м, для хозпостроек – 0,25 м. Глубина траншеи – 0,7 м, отверстий под столбы 0,2–0,3 м. Сверлятся лунки под опоры. Делается это с помощью подходящего инструмента или спецтехники.

    Земляные работы выполняются по предварительно выполненной разметке

    Формирование песчаной подушки

    Геометрия подготовленной траншеи контролируется с помощью уровня. На дно укладывается песчаная подушка толщиной не меньше 0,2 м. Для её формирования используется песок крупной фракции.

    Внимание! Перед утрамбовкой песок следует тщательно смочить.

    Песчаная подушка должна иметь достаточную толщину

    Обустройство опалубки

    Установка опалубки производится на подготовленное основание. Ширина ростверка должна быть больше толщины стен. В процессе сборки щиты следует надёжно зафиксировать, чтобы избежать смещений под массой залитого раствора.

    ФОТО: skb44.ru
    Опалубка монтируется по всему периметру.

    Монтаж свай

    Выполняется монтаж свай выбранным способом. Опоры должны погружаться на достаточную глубину, чтобы исключить их смещение под действием неблагоприятных факторов.

    Опоры должны располагаться вертикально

    Заливка ростверка

    После установки опор производится заливка ростверка. Для этого:

    Утепление и гидроизоляция

    Чтобы в доме было тепло и комфортно, по всему периметру возводимого дома выполняется гидроизоляция и утепление свайно-ростверкового фундамента. Чаще всего для этого используется пенопласт и монтажная пена.

    Открытое пространство стоит утеплить

    Возможные ошибки при строительстве свайно-ростверкового фундамента

    При самостоятельном устройстве свайно-ростверкового фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки, способные оказать негативное влияние на срок службы основания в целом. Чаще всего, это:

    • отсутствие связи между сваями и ростверком. В зимний период из-за промерзания грунта опрокидывающая сила может вытолкнуть сваю, вызвав повреждение постройки. Особенно, если для её строительства использовались лёгкие материалы;
    • отсутствие пространства под ростверком, что может стать причиной повреждения последнего при движении грунта. Для исключения подобного явления на дно опалубки укладываются плиты пенополистирола, используемые в качестве амортизатора;
    • недостаточная глубина заложения. Это может стать причиной усадки конструкции и заполнения пространства между ростверком и грунтом;
    • ошибки при расчёте несущей способности основания из-за неправильного определения типа грунта.

    ФОТО: remontnik.ru
    При заливке фундамента следует избегать типовых ошибок.

    Делитесь в комментариях, приходилось ли вам монтировать свайно-ростверковый фундамент? Для какого строения вы выбрали это основание?

    Свайно-ростверковый фундамент: классификация, преимущества и недостатки, требования и нормативы

    Неспециалисту сложно сориентироваться, какой выбрать фундамент для дома. Традиционные ленточный и плитный закладывают далеко не во всех случаях – существует целый ряд ограничений. К тому же они достаточно дорогостоящие, что не всегда оправдано экономически.

    Для свайного фундамента с ростверком потребуется меньше вложений, поэтому, если позволяют условия, выгодней использовать именно его.

    Что такое свайный фундамент ростверкового типа

    Такой фундамент представляет собой конструкцию из свай, заглубленных в грунт ниже глубины промерзания почвы, и соединенных вверху при помощи металлической или бетонной ленты (ростверка). Опоры могут быть объединены одной общей плитой, расположенной на уровне грунта или чуть выше. Конструкция, возведенная по всем правилам, отличается надежностью и имеет длительный срок службы – несколько десятков лет.

    Бетонный ростверк

    Здесь наглядно видно, что такое ростверк фундамента – это вся верхняя часть любого свайного фундамента, которая еще называется «оголовок». Задача ростверка – равномерно распределять нагрузку от несущих элементов конструкции на сваи и, соответственно, на грунт.

    Существуют несколько типов ростверка:

    Преимущества и недостатки свайно-ростверкового фундамента

    Каждый из перечисленных видов фундамента обладает достоинствами и недостатками, которые учитываются при проектировании, чтобы не допустить перерасхода материалов, деформаций и трещин в несущих конструкциях. Среди самых распространенных типов фундамента у проектировщиков есть выбор между ленточным, плитным, свайно-ростверковым и свайным. Если сравнивать плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, с другими разновидностями оснований, то срф во многом выигрывает.

    В действительности преимущества свайно ростверкового фундамента намного перевешивают недостатки

    Свойства фундамента с ростверком определяют следующие преимущества его использования:

    • применим для любых грунтов, в том числе подвижных и неустойчивых, водонасыщенных или торфяных;
    • удобен при строительстве дома в местности с неоднородным рельефом (например, на склоне);
    • не требует большого расхода материалов;
    • имеет значительный срок службы;
    • проведение монтажа слабо зависит от погодных условий – допускаются работы при температуре воздуха вплоть до -10°C;
    • отличается устойчивостью и имеет неплохую несущую способность.

    На водонасыщенных грунтах возведение фундамента требует особого мастерства и точных расчетов

    • существуют ограничения, связанные с несущей способностью: фундамент используется только для одно- и двухэтажных зданий;
    • строительство цокольного этажа или подвала возможно, но связано со сложными и затратными проектными решениями;
    • монтаж требует высокой точности, поэтому настоятельно рекомендуется доверить его специалистам;
    • монтажные работы предполагают использование спецтехники.

    Виды свайно-ростверковых фундаментов по способу погружения в грунт

    • Забивной. Опоры забиваются в грунт с помощью строительной техники.
    • Набивной. Предполагает бурение скважин, которые впоследствии заливаются бетоном.
    • Винтовой. Представляет собой метод вкручивания свай с помощью спецоборудования.

    Особая статья расходов – применение спецтехники

    Используемые типы свай

    В зависимости от способа погружения выбираются сваи:

    • Забивные. Для них заранее подготавливаются скважины, глубиной 1/3 от высоты сваи. Для установки применяется специальная строительная техника: вдавливающая машина, вибромолот, вибропогружатель. В качестве забивных используются деревянные, стальные, железобетонные и пустотелые опоры.

    Железобетонные сваи: при соблюдении технологии установки опоры прослужат много десятилетий

    • Буронабивные. В скважину помещают опалубку и арматуру для прочности, затем заливают бетоном.
    • Буровые. Заранее бурят скважины, в которые затем устанавливают ж/б опоры.
    • Винтовые. Они представляют собой полые трубы, в нижней части которых находятся лопасти и заостренный наконечник. В грунт опоры вкручиваются с помощью специальной техники.

    УБМ-85 для закручивания винтовых свай

    Сваи могут иметь прямоугольное либо круглое сечение. В качестве материала для них применяют бетон, железобетон, сталь различных марок, древесину преимущественно хвойных пород. Из пород деревьев наиболее подходящей считается лиственница, содержащая большое количество смол, защищающих сваи от гниения.

    Забивные металлические сваи – одни из самых дешевых и прочных

    • относительная дешевизна;
    • незначительные временные затраты на установку;
    • независимость от уровня грунтовых вод;
    • надежность (при соблюдении технологии монтажа).

    Винтовые сваи применяют даже в условиях вечной мерзлоты

    Все вышеперечисленные виды свай используются при установке свайно-ростверкового фундамента. При выборе свай учитывают особенности грунта и нагрузки. Для частных домов чаще всего выбирают буронабивные и винтовые сваи.

    Классификация по степени заглубленности

    В зависимости от положения относительно земли, различают 3 типа ростверка:

    • Низкий или заглубленный.Его особенность заключается в том, что он устанавливается ниже уровня земли, то есть в грунт. Ростверк размещают на песчаной подушке.
    • Наземный. Располагается на уровне поверхности.
    • Высокий или висячий. Он находится выше уровня грунта на высоких опорах. Если грунтовые воды протекают близко к поверхности, используют именно этот тип ростверка.

    Заглубленный ростверк

    Заглубленные ростверки используют только в случае крайней необходимости, так как их монтаж по сложности сравним с установкой мелкозаглубленного ленточного фундамента: необходимо вырыть котлован, обустроить дренирующую песчаную подушку, сделать опалубку, но при этом еще и установить сваи.

    В отличие от заглубленных и наземных, висячие ростверки не такие трудоемкие и, как следствие, менее затратные.

    Этапы монтажа свайного фундамента с ростверком

    Оборудование свайно-ростверкового фундамента делится на подготовительный этап и непосредственно сам монтаж. На каждом из этапов приходится выполнить по несколько видов работ:

    Предварительные работы

    • Для возведения фундамента прежде всего необходим проект, который создается на основе расчетов нагрузок, предполагаемой глубины погружения свай, из каких материалов планируется фундамент.

    Проект от профессионала – гарантия безопасности, долгого срока службы, а также экономии материалов и финансов

    • Затем подготавливается участок: удаляется мусор, верхний почвенный слой и корни растений.
    • Проводится разметка территории: отмечают расположение опор, ростверка, несущих конструкций перегородок.

    Внимание! Отклонение от проекта это всегда причина негативных последствий, таких как искривление фундамента, возникновение непредвиденных статей расходов и не только. Поэтому важно, чтобы проект составлялся профессионалами и был привязан к местности.

    Технология установки свайно-ростверкового фундамента

    • Для ростверка используют ж/б балки или заливают монолитную ленту. Для нее подготавливают деревянную прямоугольную опалубку, которую закрепляют подпорками и перемычками. На этом этапе также стоит позаботиться о канализации и трубопроводе.

    Фото свайно ростверкового фундамента – после того как бетон высохнет опалубку убирают

    • Для повышения прочности конструкции в скважину помещают армированный каркас – по 4 стержня из металла, обвязанные проволокой. Затем заливается бетон. Ленту тоже армируют.
    • Далее производится заливка бетона сначала в скважины, потом в опалубку. Схватывание бетона займет не менее 10 дней, по прошествии которых опалубка демонтируется.

    Как рассчитывается потребность в материалах для фундамента

    Точный расчет в силе выполнить только специалист – инженер-строитель, который будет опираться на требования СНиП и целый ряд показателей таких, как прочность опор, ростверка, несущая способность фундамента, сила сопротивления грунта, степень усадки опоры под воздействием вертикальной нагрузки и др. Специалист определит глубину погружения опор, их диаметр, количество, тип ростверка и разработает схему.

    При расчете количества опор исходят прежде всего из нагрузки на фундамент, которая складывается из нескольких показателей. Здесь необходимо знать массу несущих стен, перегородок, крыши, плит перекрытий, т. е. всю массу постройки над фундаментом. Учитывается также и полезная нагрузка, которую производят жильцы, предметы быта и все остальные вещи. В расчетах для частных домов используют показатель, равный 150 кг/м².

    Последний параметр для определения общей нагрузки – это вес снежной массы, которая может скопиться на крыше зимой. В основном используется величина 180 кг/м², но для ряда регионов страны она несколько отличается. Полученную сумму нагрузок умножают на коэффициент запаса, который составляет 1,1 (иногда используют 1,2). Далее можно рассчитать нагрузку на одну сваю.

    Нелишним будет добавить, что к распространенным в сети онлайн-калькуляторам по расчету материалов следует относиться весьма осторожно. В них может не учитываться целый ряд важных параметров.

    Видео как рассчитать свайный фундамент

    Пример онлайн-калькулятора смотрите в видео:

    Установка дополнительных элементов

    При возведении свайно-ростверкового фундамента необходимо обустроить отверстия для вентиляции в фундаменте и заложить трубы, которые можно будет использовать для отопительной, канализационной, водопроводной систем и других коммуникаций. Если вовремя не позаботиться об инженерно-техническом оснащении дома, позже для их установки придется частично разрушить ростверк.

    Для сохранности фундамента обязательно надо предусмотреть отдушины для проветривания

    Требования для создания качественного ростверкового фундамента

    Так как основными нагрузками на ростверк являются силы, направленные на изгиб, то одним из ключевых моментов при создании ростверкового фундамента является армирование, которое существенно увеличивает прочность конструкции.

    Второй существенный момент касается времени застывания бетонной конструкции – а это целый месяц. Ростверк сможет выдержать надлежащие нагрузки только после того, как бетон полностью затвердеет.

    Возможные ошибки при обустройстве фундамента

    • Сваи недостаточно крепко скреплены с ростверком – температурное расширение при сезонных колебаниях температуры скоро разболтает место крепления.
    • Сваи заложены на слишком малую глубину. Здесь не исключена как чрезмерная усадка фундамента, так и выдавливание незакрепленных в слое ниже промерзания земли свай силами пучения почвы. Все это может привести к разрушению здания.
    • Неточно произведенные расчеты. Это просто пороховая бочка – никогда не знаешь, что может случится.

    Видео описание свайно-ленточного фундамента

    Про особенности свайно ленточного фундамента смотрите в видео:

    От чего зависит стоимость свайно-ростверкового фундамента

    Если проектом предусмотрена установка свайно ростверкового фундамента, то от чего зависит стоимость срф определяет целая группа факторов:

    • масштабы постройки;
    • вид и количества опор, их диаметр и длина;
    • размеры фундаментной ленты;
    • использование спецтехники;
    • регион;
    • политика строительной фирмы.

    Онлайн калькулятор фундамента

    Чтобы узнать примерную стоимость фундамента типа «ростверк на сваях», воспользуйтесь следующим калькулятором:

    Видео описание как сделать свайно-ростверковый фундамент

    Наглядно про стоимость свайно-ростверкового фундамента смотрите в видео:

    Заключение

    Свайно-ростверковый фундамент считается более надежным, чем свайный, и более выгодным по сравнению с ленточным, а в некоторых ситуациях является единственно возможным. Но грамотно произвести расчеты и оборудовать его под силу только квалифицированным специалистам. В противном случае у такого фундамента будет недостаточно прочности или избыточная стоимость, что в равной степени нивелирует все его преимущества.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: