Фундамент под крыльцо к дому: выбор типа основания и монтаж

Фундамент под крыльцо к дому своими руками

Крыльцо является важным элементом любого здания – несмотря на его кажущуюся незначительность, обойтись без него невозможно. Особенно это касается зданий с высоким цоколем, где вход с улицы располагается на значительной высоте от уровня грунта. Однако, в большинстве случаев, во время строительства дома фундаменту для крыльца уделяется недостаточно внимания. Чаще всего строительство крыльца начинается уже после завершения основных работ по возведению основного здания.

Виды оснований для крыльца

В качестве фундамента под крыльцо дома используются три основных вида фундаментов. Каждая из этих технологий имеет свои плюсы и свои минусы, поэтому подходить к выбору той или иной конструкции нужно максимально ответственно.

Надежное крыльцо требует качественного фундамента

Выбор наиболее подходящей технологии зависит от целого ряда аспектов, главные из которых – особенности грунта и общие габариты конструкции.

1. Ленточный фундамент под крыльцо – заливается по периметру будущего крыльца.
2. Основание из монолитной плиты – используется на достаточно крепких грунтах. Чаще всего выступает в роли основания под достаточно массивную конструкцию крыльца.
3. Столбчатый фундамент под крыльцо – применяется на слабых или перенасыщенных влагой, грунтах, склонных вспучиваться в зимнее время года.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к работе, необходимо произвести подготовку. Прежде всего – выбрать фундамент под крыльцо, который наилучшим образом подойдёт в вашем случае. Прежде всего необходимо произвести оценку грунта. Если он достаточно прочный – песчаный с включением гравия, каменистый – то вполне подойдёт ленточный фундамент или основание в виде монолитной плиты. В случае, если дом стоит на слабой почве, склонной к сезонному “хождению”, лучшим вариантом будет столбчатый фундамент под крыльцо.

Следующий этап подготовительных работ – разметка. Прежде всего, необходимо составить план-схему будущего крыльца, определиться с его габаритами и местом расположения относительно дома. Исходя из этих данных, производится разметка на местности. С помощью рулетки вымеряем необходимое расстояние, забиваем по периметру колышки и натягиваем “осевую нить” из шпагата, лески или тонкой проволоки. Она будет обозначать внешние границы фундамента для крыльца.

Необходимо, чтобы будущий фундамент под крыльцо после разметки имел чётко прямоугольную или квадратную форму, а не приобрёл вид ромба или трапеции. Для этого нужно измерить диагонали между лежащими крест на крест углами будущего основания – они должны быть одинаковой длины. Если длины диагоналей разные, нужно произвести корректировку, иначе в процессе строительства крыльца могут возникнуть проблемы с ромбовидным основанием.

В случае выбора ленточной или плиточной монолитной технологии следует определиться, будет ли фундамент вашего крыльца жёстко соединён с основанием дома, либо будет представлять отдельную конструкцию. Первый вариант предпочтителен на прочных грунтах, где размеры сезонного “хождения” грунта незначительны.

В этом случае в бетонном основании дома, в местах прилегания к нему крыльца, с помощью бура делают отверстия, куда забивают штыри из арматуры. К этим штырям в последствии привариваются или прикрепляются вязальной проволокой продольные нити каркаса.

Если же грунт на участке достаточно слабый или насыщенный влагой, то целесообразно между основанием дома и фундаментом для крыльца оставить так называемый “деформационный шов” – т.е. попросту разделить их. Дело в том, что ввиду разницы масс крыльца и дома, осадка и подъём их во время цикла замерзания и оттаивания пучинистого грунта будут разными. А это, в свою очередь, может привести как к растрескиванию бетонного основания, так и к деформации самого крыльца

Ленточный фундамент

После проведения разметки и натягивания осевой линии, следует приступить к устройству траншеи для установки опалубки. Так как крыльцо довольно лёгкая конструкция, то на прочных грунтах достаточно будет глубины в 30-40 см. Траншея выкапывается по периметру будущего крылечка вдоль осевого шнура с таким расчётом, чтобы после установки в ней опалубки, внутренняя ширина была не менее 25-30 см.

Такой толщины бетонной ленты вполне достаточно для веса лёгких деревянных конструкций. Если грунт достаточно плотный и не осыпается, то возможно обойтись без установки внутри траншеи опалубки. Достаточно будет сколотить опалубку на поверхности, в зависимости от высоты заливки фундамента для крыльца.

Внутрь опалубки и траншеи необходимо установить каркас из арматуры. Для этого вполне подойдёт рифлёная арматура диаметром 8-12 мм, как стальная, так и пластиковая. Каркас может быть изготовлен при помощи сварки и установлен в траншею, либо собран непосредственно внутри опалубки при помощи вязальной проволоки. Для этого в дно траншеи забиваются стержни, а к ним крепятся горизонтальные нити арматуры. После этого в опалубку заливается бетон.

Заливку основания желательно производить за один приём. Если же это по каким-то причинам невозможно, то в месте прерывания заливки нужно сделать уклон в 45 градусов. Это позволит избежать появления в этом месте трещины во время высыхания и усадки бетона.

Технология устройства плавающего фундамента

Если основание находится на слабых, водонасыщенных грунтах, во избежание его деформации необходимо произвести дополнительные работы. Технология устройства плавающего фундамента под крыльцо сводится в основном к изоляции бетонного основания от основного грунта. Прежде всего, на дно траншеи засыпается слой щебня или крупного гравия. Толщина этой подушки должна составлять 15-25 сантиметров. Сверху щебень застилается геотекстилем.

Поверх неё насыпается второй слой – из крупного песка приблизительно такой же толщины. Каждый слой должен тщательно утрамбовываться с помощью виброплиты, либо ручной трамбовкой. Изготовить её можно из обрезка толстого бревна или бруса, прикрепив к нему по бокам ручки.

Также для уплотнения песчаной подушки можно тщательно пролить её водой. Поверх песчаного слоя настилается гидроизоляция. Для этого будет нужен специальный геотекстиль, рубероид, или толстая полиэтиленовая плёнка, при необходимости сложенная в несколько слоёв.

Монолитная плита

В качестве фундамента для крыльца можно применить заливку в виде монолитной бетонной плиты. Данный вариант обычно применяется для устройства оснований под компактные конструкции крыльца. Дело в том, что при заливке плиты потребуется гораздо большее количество бетона, чем для ленточного или столбчатого фундамента. Поэтому, для большой входной группы или придомовой веранды лучше всего использовать ленточную или свайную технологии.

Подготовка к заливке плиты сводится к следующему: после проведения разметки, потребуется выкопать яму глубиной 20-30 см. Если строительство ведётся на слабом грунте, следует принять во внимание толщину насыпных изолирующих слоёв из щебня и песка – глубина ямы при этом увеличивается на 30-40 см. Дно ямы нужно выровнять с помощью уровня и уплотнить трамбовкой, либо пролить водой. Дно ямы рекомендуется засыпать небольшим (5-10 см) слоем щебня. При необходимости можно применить “плавающую” технологию, обустроив гидроизоляционный слой.

По периметру устанавливается опалубка на необходимую высоту, а на дно ямы укладывается каркас из арматуры. В случае, если плита имеет небольшую толщину (до 10 см), и для неё не предусмотрены повышенные нагрузки, каркас может быть плоским. Если же плита достаточно массивная, то целесообразно будет применить объёмный каркас, состоящий из двух слоёв арматурной сетки, соединённых поперечными перемычками. В зависимости от типа почвы монолитная плита может либо прикрепляться к дому, либо являться отдельной от дома конструкцией.

Нижняя часть каркаса не должна лежать на земле. Под него необходимо подложить кусочки кирпича или камни, чтобы каркас находился на высоте минимум 3-5 см от уровня грунта.

Ступени крылечка на монолитной плите формируются при помощи кладки из кирпича или шлакоблоков. Возможен также вариант с установкой косоуров из стального швеллера или уголка, на которые и опираются ступени. В этом случае, во время заливки основания в бетон крепятся металлические закладные, служащие опорой для косоуров. Подобный вариант также подходит и для ленточной заливке.

Столбчатые фундаменты

Данная методика является наиболее предпочтительной при устройстве фундаментов для крыльца. С одной стороны, столбчатая технология достаточно бюджетна – для заливки столбов требуется гораздо меньше бетона, чем для заливки плиты или ленточного фундамента. Это делает столбчатую технологию максимально эффективной, когда требуется построить основание для достаточно крупной входной группы, включающей веранду или открытую террасу. Кроме того, столбчатые фундаменты отлично подходят к пучинистым грунтам.

Чтобы избежать деформации постройки при “пучении” почвы зимой, необходимо будет заглубить основание столба ниже уровня промерзания грунта. Это достаточно просто сделать при помощи ручного бура.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором подробно рассматривается весь процесс монтажа крыльца на столбах.

Для этого, по периметру будущего крыльца, через определённые промежутки бурятся отверстия. В них либо вставляются (забиваются, закручиваются) готовые сваи, либо в них вставляется опалубка, заливаемая бетоном. Самый простой вариант изготовления опалубки – из листа рубероида. Рубероид сворачивается в трубку нужного диаметра и вставляется в пробуренное отверстие.

Края трубки скрепляются при помощи саморезов с пресс шайбой (“клопов”) или мебельного степлера. Во внутрь трубки, в дно пробуренной ямы, забиваются вертикальные штыри арматуры. Между собой они скрепляются проволокой, образую внутренний каркас. После в эту импровизированную опалубку заливается бетон до необходимого уровня. В качестве опалубки также возможно применение пластиковых канализационных или асбоцементных труб.

При заливке бетона в столбчатую опалубку необходимо уплотнять его во избежание образования внутренних пустот – “раковин”. Для этого, в процессе заливки, нужно простукивать с помощью молотка арматуру каркаса.

К типу столбчатых фундаментов относится также и крыльцо на винтовых сваях. Данная технология является наиболее эффективной и позволяет максимально быстро смонтировать основание для крыльца. Готовые сваи заглубляются с помощью ручного или механического сваекрута. Расстояние между сваями следует рассчитывать в зависимости от предполагаемого веса крыльца. Для лёгких и компактных деревянных конструкций вполне будет достаточно столбов по углам. Для тяжёлых построек, выполненных с применением декоративного камня или кованных металлических украшений, потребуется более частая установка свай – через 0,5-1 метр.

Посмотрите видео, как не допустить наиболее распространенных ошибок при возведении крыльца на сваях.

Несмотря на то, что крыльцо дома кажется не столь значительной постройкой, подходить к возведению основания следует со всей ответственностью. Правильно выбранная технология устройства фундамента станет залогом долгой службы крыльца.

фундамент под крыльцо

Содержание:

Крыльцо, это, по сути, лицо дома. Оно встречает и провожает жильцов, гостей и пр. оно придает зданию законченный вид. И поэтому к его возведению все застройщики относятся очень серьезно. При возведении этой строительной конструкции необходимо определить с некоторыми моментами, в частности, с ее размерами. В наши дни, многие домовладельцы стараются совместить крыльцо и веранду. И тут надо отметить, одну тонкость, если будет построено простое крыльцо, то теоретически можно обойтись и без особо сложного фундамента под крыльцо, но если происходит совмещение конструкций и существенно увеличивается нагрузка на грунт и в этом случае без возведения фундаментного основания не обойтись.

Начиная самостоятельно возведения этой, по-настоящему важной части здания как фундамент, имеет смысл прислушаться к мнению тех людей, кто имеет определенный опыт в строительстве. Многие из них рекомендуют рассмотреть несколько вариантов фундаментного основания, в их число, как правило, входят следующие типы фундаментов для крыльца.

• ленточный;
• свайный;
• столбчатый;
• плитный или монолит.

Выбирать тип фундамента крыльца, необходимо исходя из веса конструкции, состояния грунта.

Необходимые инструменты для фундамента под крыльцо

Практически все предлагаемые виды фундамента под веранду возводят с применением цемента, песка, арматуры и пр.

Для производительной работы по строительству фундамента для веранды имеет смысл иметь небольшую бетономешалку с электрическим или ручным приводом. Бурмашину, которая будет востребована при строительстве свайного или столбчатого фундамента под террасу. Кстати, некоторые умельцы применяют ее для извлечения грунта при рытье небольших ям.

Может потребоваться сварочный аппарат, с рабочим током в 200 А. Разумеется, при работе необходимо соблюдать меры безопасности, то есть работы должны выполняться в специальной одежде.

Разумеется, понадобиться дисковая пила, для изготовления деревянных деталей, угловая машинка потребуется для заготовки арматуры, для сборки опалубки можно использовать шуруповерт.

Кроме вышеперечисленного инструмента под руками необходимо иметь – мерительный инструмент – рулетку, отвес, уровень, возможно, потребуется ватерпас (гидравлический уровень). Ну и само собой не обойтись, без лопат, молотка, ножовки по дереву.

Советы по экономии

Самая затратная часть работ, выполняемых при возведении ленточного фундамента под террасу

это выемка грунта и его заливка бетоном. В зависимости от конструкции крыльца будет ясна конфигурация траншеи, глубина ее залегания. Исходя из этого, необходимо принимать решение, каким образом ее сооружать, либо приглашать спецтехнику, либо делать это самому. Вызов спецтехники, да на такой небольшой объем будет стоить довольно дорого и, наверное, имеет смысл выкопать траншею самому. Вторая затратная часть – это готовый бетон. Вот тут, поможет сэкономить бетономешалка. В этом случае будет дешевле самому сделать бетон и использовать его при возведении фундамента для террасы.

Варианты фундаментов под крыльцо к дому

Как уже отмечалось выше для крыльца можно использовать все основные виды фундаментов, применяемых в загородном строительстве.

Ленточный фундамент под крыльцо

Такая конструкция по праву считается самой популярно и профессионалов и у тех, кто впервые занялся строительством.

На самом деле его довольно просто возвести своими руками. На первом этапе необходимо выполнить разметку будущего фундамента для пристройки к дому, затем в соответствии с проведенной разметкой, необходимо выкопать траншею. Ее глубина лежит в пределах от 0,5 до 1,2 м. Такой разброс вызван глубиной промерзания грунта. Как правило, в средней полосе нашей страны оптимальная глубина составляет полтора метра. Ширина траншеи лежит в пределах 0,5 м. после того, как траншея готова, на ее дно необходимо уложить подушку из двух слоев – первый слой состоит из щебня, второй из песчано гравийной смести, совокупная высота подушки, лежит в пределах 200 – 250 мм.

Для обеспечения надежности фундамента для пристройки целесообразно его армировать. То есть, из строительной арматуры диаметром 14 мм, размещаемой горизонтально, и круглой стальной арматуры диметром 8 – 10 мм, устанавливаемой вертикально. Из арматуры необходимо соорудить каркас. Кстати, если фундамент под пристройку, сооружается одновременно с основанием всего дома, то допускается связать их друг с другом, тогда они будут оседать одновременно.

Свайный фундамент под крыльцо

Сооружение свайного фундамента может вызвать определенные сложности. Для него потребуются сваи заранее рассчитанной длины. Следует понимать, что монтаж таких изделий может потребовать использование специальной техники. Как правило, сваи должны быть выполнены их железобетона. С одной стороны их конец должен быть заострен. Такие сваи довольно быстро устанавливаются на место. Немного проще сделать столбчатый фундамент под пристройку к дому.

Столбчатое основание под крыльцо

Столбчатый фундамент можно смело считать оптимальным для обустройства в слабых грунтах. Для формирования столбов применяют металл, древесину, бетон. Часто применяют трубы из асбеста. Оптимальным считается фундамента с бетонными столбами.

Для изготовления столбов необходимо вырыть несколько скважин, установить в них или деревянную опалубку, или трубы. Затем необходимо соорудить арматурную конструкцию и залить ее бетоном.

Винтовой фундамент под пристройку

Винтовые сваи допустимо устанавливать в большинство грунтов, за исключением скальных.

Широкое использование подобных свай допустимо использовать на слабых, глинистых и других нестабильных грунтах. Использование винтовых свай позволяет получить существенную экономию в сравнении с возведением традиционного свайного основания. Например, возникла необходимость сооружения пристройки (крыльца) размером 6х6 метров. Для обеспечения устойчивости конструкции достаточно вкрутить в грунт 10 – 12 опор. На выполнение такой работы, без применения специальных механизированных устройств уйдет 2 – 3 дня. Примерно, столько же времени уйдет на изготовление ростверка. На сооружение ленточного или столбчатого фундамента с такими же геометрическими параметрами придется 1,5 – 2 месяца. Кроме этого, необходимо учесть расходы на изготовление опалубки, земляные работы, изготовление арматурного каркаса и на бетон, предназначенный для заливки.

Фундамент из труб

Отличительной особенностью основания из труб можно считать процесс его обустройства. По виду это основание напоминает столбчатый фундамент. Трубы устанавливают с шагом 150 – 300 мм. Их устанавливают на угловых участках конструкции и в месте пересечения стен, если такие существуют на планируемой веранде.

Такое фундаментное основание отличается скоростью обустройства и относительно низкую стоимость. Кроме этого, для строительства фундамента такого типа потребуется некоторое количество бетона и арматуры. Если проводить сравнение трубного фундамента и ленточного, то сооружение основания такого типа нет необходимости в сооружении котлована, достаточно только пробурить несколько скважин. При соблюдении всех нормативов, фундамент из труб, в течение месяца наберет необходимую прочность и простоит не один десяток лет.

Фундамент из блоков ФБС

Блоки ФБС (фундаментные блоки стеновые) применяют для сооружения фундаментов домов. Стеновыми их называют потому, что после окончания строительства боковые стены блоков образуют стены подвала. Такое основание может быть использовано для сооружения строительных конструкций разного назначения, в том числе и крыльца. Высота такого блока составляет 580 мм. Для их установки необходимо подготовить траншею, шириной чуть больше чем ширина блока. Дно траншеи необходимо зачистить и выровнять в горизонтальной плоскости.

После того, как дно готово, на ней сооружают подушку из песка. Если обустройство фундамента выполняют на песчаном грунте, то необходимо изготовить рамку из деревянных брусьев сечением 50*50 или 100*100 мм. Ширина должна быть на 200 мм больше чем ширина основания блока. Раму укладывают на дно и выравнивают в горизонтальной плоскости, для выравнивания рамки необходимо использовать лазерный нивелир. Внутрь рамки засыпают песок, уплотняют и смачивают водой.

При выполнении работ с бетоном, необходимо помнить, что после его заливки необходимо сделать определенный перерыв. Он необходим для того, чтобы бетон схватился и набрал установленную прочность.

Видео по теме фундамент под крыльцо

1 фундамент под крыльцо

2 фундамент под веранду

Обустраиваем фундамент под крыльцо дома

Обустраиваем крыльцо дома

При строительстве загородного дома или дачи особое внимание стоит уделить оформлению входной группы, так как крыльцо является важной частью здания. Внешний вид этого элемента строения является своеобразной визитной карточкой дома. Кроме того крыльцо помогает защитить строение от ветра, дождя и снега.

• Особенности возведения фундамента под крыльцо
• Виды оснований для крыльца дома
• Ленточное основание для крыльца своими руками
• Столбчатое основание для крыльца
• Как привязать крыльцо к основному строению

Особенности возведения фундамента под крыльцо

Чтобы крыльцо прослужило долго, необходимо правильно обустроить его основание. Для этого стоит обратить внимание на некоторые особенности возведения фундамента под крыльцо:

Основание для крыльца дома

• Правильное проектирование. Точное проведение замеров, выполнение необходимых расчетов помогут составить правильный проект фундамента, который послужит не только надежной опорой крыльцу, но и укрепит весь дом.
• Качественные материалы. Использование низкосортных материалов для обустройства фундамента может привести к деформации конструкции и даже ее разрушению, что негативно отразится на самом доме.
• Разумная подготовка территории. Спланированные работы по очищению участка под крыльцо и его подготовка помогут сократить время и облегчат некоторые этапы строительства.
• Армирование фундамента. Наличие арматуры необходимо для основания и дома, и его входной части. Это нужно не только для повышения прочности конструкции, но и для связи фундамента под крыльцом с основанием дома.
• Наличие связи с основанием дома. При строительстве дома на прочном устойчивом грунте фундамент крыльца может быть плотно связан с основанием дома. Однако присутствие на участке слабых или насыщенных влагой грунтов требует наличие крыльца в виде отдельной конструкции. Объясняется это разным весом крыльца и дома и их разным движением при сезонном пучении грунта. Результатом будет растрескивание основания и всей конструкции.

к оглавлению ↑

Виды оснований для крыльца дома

Выбирая опору для крыльца дома, важно учитывать конструктивные особенности постройки, ее вес и состояние грунта в месте строительства. В зависимости от совокупности этих показателей используют три основных вида фундамента для крыльца:

Разновидности фундаментов для крыльца

• Плавающее основание.
• Монолитная плита. Такой фундамент можно обустраивать для тяжелых объемных конструкций. В частности монолитная плита идеально подходит для возведения бетонного или кирпичного крыльца, имеющего более трех ступеней. Монолитное основание – это надежный и прочный вариант, но по стоимости он превышает остальные варианты в несколько раз.
• Ленточное основание. Фундамент в виде монолитной ленты также является прочным вариантом, которая может выдержать большие нагрузки. При соединении с основанием главной постройки образуется единая прочная конструкция. Главным преимуществом ленточного фундамента считается малая стоимость.
• Опора на столбы. Для возведения легких конструкций можно воспользоваться столбчатым основанием. В его основе лежат столбы из бетонных блоков или монолитного бетона.

к оглавлению ↑

Ленточное основание для крыльца своими руками

Самым простым и доступным вариантом считается возведение крыльца на фундаменте ленточного типа. Чтобы входная группа в доме прослужила долгое время, необходимо выполнять работы по обустройству основания в определенной последовательности:

1. Вначале нужно подготовить поверхность на участке, отведенном под крыльцо. Для этого убирают мусор, камни и лишнюю растительность. Снимают верхний слой грунта, очищенную площадь выравнивают.
2. Теперь необходимо отметить границы траншеи. По внешнему периметру будущего фундамента устанавливают деревянные или металлические колышки, а между ними натягивают шнур. Аналогичные действия выполняются и по внутренней части основания. Это позволит залить ровную основу для будущего крыльца. Выполняя разметку траншеи, следует учитывать толщину опалубки и дренажного слоя.
3. Проведя тщательную подготовку поверхности, можно начинать копать траншею. Ее ширина лежит в пределах установленной разметки, а глубина должна быть больше нормы на 20 см. Это необходимо для обустройства дренажа в траншее.
4. Дренажная подушка выполняется из щебня, толщина слоя которого должна быть не меньше 10 см, и песка слоем в 5 см. Каждый слой выравнивают и тщательно уплотняют.
5. Теперь устанавливают опалубку для ленточного фундамента. Чаще всего ее выполняют из деревянных досок, так как это самый доступный и менее затратный материал. Для поддержания досок опалубки по краям траншеи устанавливают колышки, выдерживая между ними расстояние 0,5 метра.
6. Если предполагается выполнять крыльцо большого размера с использованием тяжелых строительных материалов, то рекомендуется выполнить армирование фундамента под такую конструкцию. Для этого дренажный слой застилают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Далее заливают бетонный раствор слоем около 15 см, который после застывания выступит в роли опоры для арматурного каркаса.
7. Заливать фундамент под крыльцо лучше всего в один прием. При этом толщина слоя должна быть не менее 20 см. Для уплотнения бетонной массы используют глубинный вибратор. Это предотвратит образование пустот в растворе, приводящих к разрушению основания.
8. Строительство основной конструкции начинают после полного высыхания фундамента. Для приобретения необходимой прочности бетон должен простоять не менее месяца.

к оглавлению ↑

Столбчатое основание для крыльца

Еще одним простым и экономичным вариантом считается столбчатое основание для крыльца. Его выполняют по следующей технологии:

1. Территорию очищают, выравнивают с помощью строительного уровня и тщательно уплотняют.
2. Затем отмечают границы будущего основания, пользуясь деревянными колышками и шнуром.
3. Далее копают ямки или бурят шурфы под столбики. Они должны располагаться на одной линии с расстоянием 0,4 метра. Копать ямки нужно на глубину 0,5-0,8 метра.
4. Выполняя основание из деревянных столбов, необходимо провести обработку материала специальными растворами, которые предотвратят гниение основы.
5. При установке столбов важно соблюдать правило: они должны возвышаться над поверхностью не меньше 20 см. Во время работы следует избегать образования перекосов.
6. Для большей прочности установленные столбики заливают густым бетонным раствором.
7. Монтировать столбы рекомендуется по всему периметру отмеченной территории. Повысить прочность будущей конструкции можно установкой дополнительных опор посередине отведенного участка.
8. Теперь необходимо выполнить своеобразную опалубку. Для этого с внутренней и внешней стороны столбов прибивают доски.
9. Полученную деревянную траншею засыпают слоем песка в 5 см и хорошо уплотняют. Затем заливают бетонную смесь, в которую добавляют мелкие кусочки железной арматуры.
10. Дальнейшие работы по возведению крыльца можно выполнять после полного застывания бетонного раствора.
11. Если в качестве опор используются металлические трубы, то проводится дополнительное бетонирование такого основания внутри каждого элемента.

к оглавлению ↑

Как привязать крыльцо к основному строению

В привязке к дому нуждается только ленточное основание, все остальные виды могут обустраиваться без выполнения этого процесса. Работы проводится на этапе закладки основания под крыльцо с соблюдением определенной последовательности:

1. В месте примыкания фундамента крыльца и основания дома готовят приямок. Его глубина должна соответствовать глубине залегания фундаментного основания дома.
2. В фундаменте основной конструкции высверливают отверстия, расстояние между которыми должно быть около 0,5 метра. В них вставляют специальные разжимные анкера на шпильках.
3. Монтаж опалубки и арматурного каркаса выполняют так, чтобы стержни арматуры располагались около разжимных анкеров. При этом между основанием дома и опалубкой крыльца должно выдерживаться расстояние 0,2-0,3 метра.
4. Ленточное основание заливают бетонным раствором и оставляют для застывания. Лучше всего оставить конструкцию на год, но в некоторых случаях достаточно выдержать лишь зиму.
5. Далее металлические элементы в основании дома и фундаменте крыльца свариваются или скручиваются, а пространство между фундаментами заполняют бетоном.

Крыльцо у дома не только служит дополнением интерьера, но и выступает в роли защитника строения. Поэтому для создания прочного надежного крыльца требуется качественная хорошо спланированная основа, выполненная с соблюдений всех правил и рекомендаций.

Как залить фундамент под откатные ворота своими руками

Добавил(а): Елена Ковтун 25 августа

Откатные автоматические ворота можно сделать и установить самостоятельно, поскольку все этапы работ достаточно просты. Выберите нужные материалы, рассчитайте размеры конструкции и можно приступать. Но все действия необходимо выполнять правильно, и тогда вы сможете изготовить долговечные, а также весьма надёжные откатные ворота на прочном фундаменте.

Фундаменты для откатных ворот различных конструкций

Надёжность откатных ворот прежде всего зависит от качественно выполненного фундамента. Однако выбрать его не так уж и просто, так как многочисленные строительные компании предлагают не менее трёх вариантов основы для откатной конструкции. Каждый вид фундамента имеет свои преимущества и недостатки, в которых необходимо разобраться.

Четыре главных типа фундамента, которые можно устанавливать под откатные ворота:

• свайный;
• фундамент на балках;
• каркасно-монолитный;
• сплошной ленточный.

Наиболее популярным из них является сплошной ленточный, так как он устойчив к воздействию почвы, но стабильность — явно не самая сильная его сторона. Кроме того, придётся ждать около 10 дней для того, чтобы он хорошо схватился, а это не всегда удобно. Не забывайте также и о том, что закладывать ленточное основание — дело трудоёмкое и дорогостоящее. На таком фундаменте обычно устанавливают рельсовые ворота, которые не нуждаются в особо прочной основе.

Сплошной ленточный фундамент не всегда обеспечивает достаточную устоячивость и стаьильность

Приблизительно такие же недостатки имеет фундамент на балках. Трудоёмкость его установки меньше, зато время ожидания такое же — на этот фундамент нельзя устанавливать конструкцию откатных ворот в течение десяти дней. Его не используют на сложных и нестабильных грунтах. Подходит такой вид фундамента для рельсовых и подвесных ворот.

Свайный фундамент имеет многочисленные преимущества:

• возможность установки конструкции в любой местности, даже на нестабильном грунте;
• минимальный денежный расход;
• моментальный монтаж ворот (сразу после установки фундамента);
• отсутствие бетонных и земляных работ;
• лёгкость установки фундамента;
• надёжность.

Такой тип фундамента можно устраивать даже на болотистых или пучинистых грунтах, а также при повышенных показателях грунтовых вод. Свайные основания очень надёжны, однако устанавливать их необходимо немного дольше, чем другие типы фундаментов. Устанавливать на них можно любой тип ворот.

На свайный фундамент можно устанавливать любой тип откатных ворот

Каркасно-монолитное бетонное основание применяется при незначительных сдвигах почвы, а для его установки нужна минимум неделя. Этот бетонированный прочный каркас П-образной формы нужно располагать со стороны проёма конструкции, и для исключения перекосов он должен иметь следующие размеры:

• длина — минимум половина от ширины проёма конструкции;
• глубина — больше уровня промерзания грунта на 25 см;
• ширина — 60 см.

Подходит такой фундамент для консольных, рельсовых, а также подвесных конструкций.

Каркасно-монолитный фундамент имеет самую высокую прочность и устойчивость среди всех видов оснований для откатных ворот

Основа для откатных автоматических ворот должна быть долговечной, крепкой и соответствующей нормам безопасности.

Подготовка чертежей для устройства фундамента

Современные схемы и чертежи для установки откатных конструкций своими руками должны содержать такие параметры:

1. Размеры траншеи. Она должна иметь глубину до 1 метра и ширину до 40 см. Длина траншеи — половина длины проёма конструкции.
2. Схема основания. Оно изготавливается из металлического швеллера шириной от 16 до 20 см. К нему привариваются арматурные ножки размером до 14 мм.
3. Точные размеры каркаса и полотна ворот с привязкой их к месту расположения фундамента.

Тщательный чертёж поможет соблюсти все важные размеры конструкции.

Фотогалерея: чертежи различных типов фундамента для откатных ворот

Как залить ленточный фундамент под откатные ворота

Для того чтобы правильно залить фундамент, требуется изначально подготовить необходимые для работы инструменты и материалы:

• песок, щебень и цемент для бетонирования;
• консольные металлические блоки;
• продольные металлические швеллеры;
• арматурные прутья и вязальная проволока. Из них собирается каркас;
• необрезные доски для устройства опалубки;
• бетономешалку;
• электро- или газосварку;
• уровень строительный;
• рулетку;
• штыковые и совковые лопаты;
• лом;
• опорный швеллер;
• молоток, ножовку по железу, а также топор и уголок для устройства опалубки.

Лучше не экономить на исходных материалах, так как это может отрицательно сказаться на качестве конструкции, её прочности и соответственно снизить срок эксплуатации откатных ворот.

Приступаем к изготовлению фундамента:

Выкапываем траншею с соответствующими размерами, которые были правильно рассчитаны в чертеже. Её глубина должна быть на 35 см больше точки промерзания грунта.

Траншею для ленточного фундамента нужно углублять ниже уровня промерзания почвы

Опалубка для фундамента собирается из досок толщиной 25–30 см

Каркас состоит из арматурных прутьев, жёстко связанных или сваренных между собой

Продольный швеллер приваривается к арматурному поясу на уровне установки нижней части ворот

Провода укладываются в трубы, расположенные внутри опалубки

Опалубка заливается бетонным раствором сначала на 1/3 от объёма

После застывания бетона фундамент для установки откатных ворот готов

При устройстве любого типа фундамента сразу закладывается электропроводка.

В итоге мы получаем фундамент, имеющий три поперечных швеллера, расположенных на 7 см ниже проезжей части.

Следует обратить внимание на следующие моменты:

• при расчёте фундамента необходимо учитывать крепость столбов и массу конструкции, так как нагрузка всех частей ворот на основание может отличаться;
• бетон нужно заливать как под саму конструкцию, так и под опорные столбы;
• арматуру для пояса надо приварить или плотно обвязать специальной проволокой;
• после монтажа закладных, часть траншеи требуется залить бетоном так, чтобы он целиком их не закрывал. Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было правильно установить остальную конструкцию;
• изначально необходимо установить столбы, служащие опорой для ворот.

Обязательно соблюдайте технологию и вышеприведённые правила, поскольку неверно сделанный каркас или фундамент не дадут возможности автоматике откатных ворот нормально работать, что может привести к разрушению некоторых важных частей конструкции ворот.

Видео: заливка фундамента под откатные ворота

Правильно изготовленное опорное основание определяет возможность безотказной эксплуатации и долговечность откатных ворот. На фундамент действуют существенные нагрузки в разных плоскостях (на сжатие, кручение или изгиб). Его можно изготовить и самостоятельно, но при наличии технических характеристик откатной конструкции, правильно составленных чертежей и при некотором строительном опыте.

Схема фундамента для откатных ворот

Достоинства откатных раздвижных ворот хорошо известны: отсутствие ограничений по высоте, низкая парусность, защищенность, простая и надежная автоматика. Но данная конструкция обходится дорого и имеет особые требования к фундаменту, ее общий вес в 2–3 раза больше распашной. Бетонирование проводится по всей длине передвижных створок, плоскость с роликовыми опорами должна быть ровной и широкой. Перекосы недопустимы, вся конструкция жестко фиксируется, малозаглубленного основания недостаточно. В идеале устанавливается свайный фундамент для ворот, каркасно-монолитный тип подходит лишь для устойчивых непромерзающих грунтов и при условии обязательного армирования на глубину не менее 1 метра. Для заливки используется бетон с максимально высокой маркой прочности.

Выбор типа фундамента

Основными ориентирами служат ожидаемые эксплуатационные нагрузки и характеристики грунта. Для откатных или сдвижных ворот подходят два варианта основания: каркасно-монолитное или свайное. Первый используется в условиях малых сезонных сдвигов грунта, для возведения такого фундамента потребуется не менее недели. Конструкция представляет собой бетонированный П-образный каркас, расположенный с соответствующей стороны проема ворот. Для исключения перекоса рекомендуется придерживаться следующих размеров:

• Ширина — 60 см.
• Глубина — на 25 см больше уровня промерзания грунта (от 1,6 до 2 м).
• Длина — не менее 50 % от ширины проема откатных ворот.

На суглинках, пучинистых, болотистых участках или при высоком уровне грунтовых вод требуется свайный тип фундамента. Он, в свою очередь, может быть монолитным или винтовым. В первом случае швеллер размещается на опорные армированные столбы, соединенные железобетонной канавкой.

Такая конструкция считается очень надежной, но укладывается чуть дольше, чем винтовые сваи. Последние располагаются за 1 день, это хороший вариант фундамента, для увеличения долговечности железо обрабатывается антикоррозийными составами и бетонируется. Еще одна свая вкапывается в землю на противоположной стороне проема, вне зависимости от типа основания (если забора недостаточно для опоры).

Пошаговая технология монтажа

Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота укладывается в такой последовательности:

• Разметка по заранее продуманной схеме.
• Копка траншеи.
• Установка арматурного каркаса.
• Приготовление и заливка бетонного раствора, выдержка необходимого для достижения прочности промежутка.

Под фундамент для откатных ворот требуется ровная, свободная от растений и корней площадка. Траншею выкапывают как минимум на глубину промерзания (в идеале — на 25 см больше). Чем холоднее климат, тем ниже размещается арматурный каркас. На дне трамбуется песок и поверх него гравий: на участках под будущими опорами и под швеллером. Рекомендуется засыпать подушку, толщиной не менее 10 см, на зонах с риском подтапливания — 15.

Арматурный каркас собирается отдельно, он должен свободно помещаться в выкопанной яме. Закладной элемент имеет П-образную форму, минимальная ширина горизонтального швеллера составляет 20 см. Размеры зависят от параметров проема, так для ворот длиной 4 метра следует заложить фундамент не менее 2 м. Минимальный шаг поперечного армирования — 30–40 см. Возможны два варианта сборки каркаса:

• сварка арматурной рамы и прикрепление к ней швеллера;
• приваривание к широкой полосе металла длинных прутьев или уголков.

После размещения обязательно проверяется уровень закладного элемента (по горизонтали и относительно линии откатных ворот), вдоль швеллера прокладывается проводка.

Бетон для заливки замешивается в бетономешалке на основе цемента с маркой не ниже М400. Рекомендуются пропорции 1:3:4, для приготовления раствора используется речной кварцевый песок и дресва (рыхлые осадочные породы с фракциями до 30 мм). Если такой наполнитель отсутствует, то допускается его замена гравийным щебнем с размером зерна не более 20 мм. Раствор с умеренной консистенцией заливается в 3–4 этапа, каждый раз он уплотняется, перед укладкой верхнего слоя еще раз удостоверяются в отсутствии пустот на армируемых участках. Монтаж самих откатных ворот проводится не ранее чем через 2 недели после бетонирования, в идеале — спустя месяц. На всех этапах строго отслеживается положение каркаса и швеллера: перекосы и сдвиги недопустимы.

Технология монтажа свайного основания

Этот тип фундамента считается самым надежным. В данном случае в землю закапываются винтовые сваи диаметром 75–100 мм, длиной от 1,5 метра. Схема размещения простая: опора на противоположной от подвижной створки стороне, еще одна в начале фундамента и последняя на крайней точке. Оптимальное расстояние между сваями составляет 2,5–3,5 м. На практике это означает, что при длине ворот 6 м трех свай будет достаточно, а при ширине проема 8 м — нет. Если противоположная сторона забора выдерживает высокие нагрузки (имеет опорный столб), то хватает двух.

Делается небольшая стартовая ямка (меньше диаметра лопастей) на глубину 40 см. Закрутка винтовых свай проводится строго вертикально, на этом этапе привлекается помощник. После установки на требуемую глубину у опоры обрезается верх, вся ее полость заливается цементно-песочным раствором. Эта процедура необходима для увеличения срока эксплуатации сваи, при временном размещении она не проводится. Далее формируется единый свайный фундамент — столбы свариваются со швеллером, канавка заливается бетоном. Места сварки обязательно обрабатываются антикоррозийными составами.

Прокладка проводов для автоматического управления проводится на любом этапе. При этом следует помнить, что свайный фундамент нуждается в отдельном заземлении (чем дальше от опор, тем лучше). Это связано с тем, что материал швеллера и свай гомогенен, основание проводит ток. Но это скорее преимущество, чем недостаток — конструкции с одинаковыми свойствами служат дольше. При соблюдении правил установки откатные ворота на винтовых сваях простоят не один десяток лет.

Достоинства винтового фундамента

Важной характеристикой является выдерживаемый такой опорой вес. Связь прямая: чем тяжелее ворота, тем глубже завинчиваются сваи. В зависимости от толщины и глубины размещения, свайный фундамент выдерживает постройку от 5 до 18 т.

К преимуществам этой технологии относят:

• Высокую эксплуатационную способность, вне зависимости от условий грунта.
• Экономичность.
• Возможность укладки винтовых свай в зимнее время.
• Быстрые сроки монтажа и земляных работ.
• Ремонтопригодность.
• Простую схему обустройства фундамента.
• Использование в качестве временной конструкции (бетонировать сваи следует после окончательной установки).

С точки зрения минимизации финансовых и трудовых затрат это оптимальный вариант. Он уступает в надежности монолитным свайным фундаментам, но зато проем воротной конструкции не ограничен по высоте. Но на сложных грунтах лучше залить соединяющий швеллер железобетоном.

Стоимость услуг мастеров

Преимуществом обращения к профессионалам является надежность и качество конструкции, перед началом работ они проводят анализ характеристик грунта и подбирают оптимальный тип основания. В среднем укладка 1 погонного метра армированного бетонного фундамента для откатных ворот обходится в 13 000 рублей. Цена за установку одной сваи с бетонированием на глубину 1,5 м равна 5 000 рублей. На величину затрат влияют размеры и число столбов (не менее 2). Ориентировочная стоимость свайного монолитного фундамент под ключ шириной в 4 метра составляет 30 000.

Фундамент для откатных ворот своими руками: пошаговая инструкция

Прежде, чем проектировать или возводить фундамент под откатные ворота, необходимо разобраться в их видах и конструктивных различиях.

Виды конструкций откатных ворот

Консольные

Наиболее практичными и распространёнными считаются конструкции консольного типа. Принцип устройства: полотно ворот крепится к установленной на прочном основании балке, крепежными элементами выступают роликовые тележки.

Основные преимущества консольных воротных систем:

• Простой монтаж, доступный для самостоятельного исполнения.
• Размер проёма может быть любым, без обязательного предварительного проектирования.
• Верхняя балка отсутствует, что обеспечивает проезд транспорта любой высоты.
• Закрывание – открывание может осуществляться в ручном либо автоматическом режиме.
• Воротное полотно располагается на уровне примерно 9 см от земли, не соприкасаясь с землёй. Это важный момент для эксплуатации в условиях российских снежных зим.

С точки зрения стоимости, фундамент для консольных ворот стоит сравнительно недорого по отношению к иным вариантам конструкций откатных ворот.

Важно! В консольной конструкции ролики представляют собой часть двигательной системы. Для такого варианта откатных ворот необходим фундамент, равный половине ширины проёма.

Подвесные

Конструкция откатных подвесных ворот представляет собой балку, к которой подвешено воротное полотно. Она жёстко устанавливается над проёмом, ворота передвигаются вдоль неё.

Достоинства подвесного варианта:

• надёжность конструкции;
• устойчивость к взлому и ветровым нагрузкам;
• нет ограничений в параметрах и весе полотна.

Имеется очень серьёзный недостаток с точки зрения практически эксплуатации: балка определяет предельную высоту проезжающих в ворота автомобилей. Поэтому подвесные ворота применяются преимущественно на въезде в производственные или складские территории, — где их перечисленные преимущества играют определяющую роль.

Рельсовые

Простейший вариант: рельсы располагаются вдоль проёма, по ним и передвигается воротное полотно. Для его удержания в вертикальном положении применяется скоба, закрепляемая на опорном столбе.

Простота возведения рельсовой системы сочетается с возможностью использования в больших проёмах.

Основной недостаток: необходима постоянная очистка рельсов от грязи, снега, наледи.

Важно! В рельсовой конструкции ролики – неотъемлемая часть ворот. Длина фундамента в данном случае равна длине ворот или, иначе, — ширине воротного проёма.

Как особая разновидность откатных систем позиционируются противопожарные ворота.

Фундамент под откатные ворота

Задача этой статьи – оказать помощь индивидуальным застройщикам в самостоятельном возведении фундамента откатных ворот на индивидуальном участке.

Поэтому будут рассмотрены лишь основания воротных систем, применяемые для устройства въезда на индивидуальный участок. Все из перечисленных вариантов откатных систем могут быть использованы в частном хозяйстве, с параметрами, необходимыми и достаточными для его нормального функционирования.

Общие моменты технологии возведения фундамента

К особенности откатных ворот относят их большой вес. При этом масса конструкции действует не только вертикально, одновременно при перемещении полотна происходит горизонтальное воздействие на основание. К существенным нагрузкам можно отнести и вес несущих консольных балок либо рельс.

Процесс возведения фундамента под ворота аналогичен устройству монолитных оснований для конструкций любого типа.

• Разработка грунта траншей под ленту либо скважин под столбы фундамента.
• Установка опалубки.
• Изготовления, фиксация и монтаж закладного арматурного каркаса.
• Заливка бетонной смеси.

К особенностям фундамента под откатные воротные системы (в случае его самостоятельного изготовления) стоит отнести некоторые моменты, связанные с монтажом закладной балки для перемещения ворот. Если точнее, — по закладной перемещаются ролики, на которые опирается полотно ворот.

Правильное устройство фундамента предполагает предварительный выбор стального профиля закладной балки. Под его параметры рассчитывается сам фундамент, включая его армирование.

Как правило, в качестве закладной используется стальной швеллер, одна из его полок станет плоскостью перемещения роликов.

Основной момент: минимальная длина закладной балки должна быть равна длине ворот.

Типы фундамента под откатные ворота

Основание под откатные ворота может быть ленточного типа либо столбчатым с уложенным по верху опор ростверком. Рандбалка или ростверк выполняется также в виде мелкозаглублённой монолитной армированной ленты.

Возможно устройство столбов под ростверк из винтовых металлических свай, но этот способ требует особого внимания.

Оптимальная схема фундамента

Анализ опыта монтажа и эксплуатации показал, что оптимальной следует считать П-образную схему устройства фундаментов под откатные ворота. Она состоит из армированного ростверка, установленного на два опорных столба. Такая схема обеспечивает правильное распределение нагрузок с достаточной опорной площадью. Конструкция надёжна, прочна, рациональна в плане стоимости.

Чертеж фундамента под откатные ворота

Земляные работы: параметры и расчёты фундамента

Условно весь комплекс земляных работ можно разделить на два этапа: подготовка траншеи под ростверк и выкапывание ям под опорные столбы.

После определения линии ворот выкапывается траншея для заливки монолитным бетоном верхней балки – ростверка. Она должна располагаться горизонтально, вдоль нижнего основания забора.

Достаточная ширина траншеи для надёжного закрепления приводных механизмов на поверхности закладной балки — 40 см.

При осыпающихся грунтах потребуется установка опалубки, ширину следует увеличить на толщину стен опалубочной конструкции.

Глубина траншеи определяется расчётными значениями нагрузок. Основной параметр расчётов – вес створки ворот, дополнительный — её ширина. При весе 800-1200 кг и длине до 6 м рекомендуемая глубина траншеи, — или толщина будущего ростверка, — варьируется в диапазоне 30 – 45 см.

При самостоятельном устройстве фундамента в большинстве случаев можно руководствоваться указанными параметрами ширины и глубины. Если сомнения в надёжности будущего фундамента остаются, то перед началом монолитных работ желательно провести самостоятельно несложные расчёты балки на прочность. Прочность горизонтального несущего ростверка определяется по методу расчёта сопротивления на изгиб обычной железобетонной балки. Вертикальная нагрузка равна массе ворот, помноженной на отношение ширины створки к длине вылета балки.

Столбы

После подготовки траншеи под балку, приступают к разработке грунта под вертикальные столбы.

Наибольшую нагрузку воспринимает столб, расположенный ближе к воротному проёму, он служит опорной точкой против вертикально направленных нагрузок.

Удалённый от проёма столб воспринимает нагрузки, направленные противоположно, — именно поэтому для повышения устойчивости его, как правило, устраивают под небольшим углом к вертикали.

Достаточное сечение для обоих столбов – 40х40 см. Но всё-таки сечение ямы под второй столб следует увеличить до размера 50х40 см. Это необходимо для обеспечения наклона столба.

Практические рекомендации

На дно ям под столбы засыпается строительный песок с последующим проливом воды для уплотнения. Толщина слоя песчаной подготовки 15-20 см. Рекомендуется также уложить на внутренние стены и дно подготовленного для заливки котлована укрытие из рубероида. Это нужно чтобы не уходила влага из бетона.

Важно! Глубина погружения в грунт столбов должна быть ниже точки промерзания для данного региона, — это гарантия качественного выполнения фундамента под откатные ворота.

Армирование

Полный арматурный каркас фундамента собирается из трёх составных частей прямоугольной формы.

Основные требования, параметры и материалы:

• Каркасы столбов и балки изготавливаются из стальной арматуры, имеют в поперечном сечении по 4 продольных рабочих стержня.
• Диаметр основных прутов 10 – 12 мм, поперечных для связки 8 – 10 мм.
• Размер поперечного сечения армокаркасов столбов 30х30 см.
• Верхние стержни каркасов столбов имеют выпуск 50 см для связки с балкой — загибаются под углом 90°.
• Рабочие пруты фиксируются с поперечными отрезками вязальной проволокой, сварка нежелательна.
• Верхний бетонный слой над арматурой балки должен быть не менее 5 см для эффективной защиты от коррозии.
• Для армирования балки используются верхние рабочие стержни увеличенного сечения 16-18 мм, диаметр нижних 12-14 мм.

Этапы изготовления и монтажа армокаркаса:

1. Сборка каркасов столбов и балки.
2. Установка столбов в ямы.
3. Укладка горизонтальной конструкции.
4. Соединение всех элементов в единый каркас фундамента.

Помимо армирования в теле фундамента предусматривается монтаж анкеров либо закладных площадок.

Закладные болты

Анкера закладываются для обеспечения монтажа опорных роликов над центром каждого столба и для установки механизма привода – в удобном месте.

Стандартом предусмотрено несколько видов закладных болтов для фундамента, – их легко приобрести в строительных магазинах. На практике строители часто обходятся самодельными анкерами из металлических прутов, один конец которых изогнут в виде крюка, а на другом накручена резьба.

Юстировка анкеров выполняется с применением дощатого шаблона с точно выверенными отверстиями под закладные болты.

Установочные шаблоны с анкерами опускаются на свежезалитую бетонную поверхность, обеспечивая точность монтажа анкеров в слое монолита.

Практикой доказано, что любая фиксация армокаркаса и анкеров не обеспечивает необходимой точности, — поэтому широко применяется метод использования шаблонов. Причина в возможности возникновения в арматурном каркасе изгибающих усилий с последующим смещением анкеров.

Бетонирование

Заливка бетонной смеси в подготовленную опалубку выполняется в обычном для всех фундаментов порядке. Оптимальная марка бетона М200, при классе прочности В15 и выше. Сложность при устройстве монолитного основания для откатных ворот только одна: необходимость тщательного уплотнения бетонной смеси.

Специально для устройства ворот никто покупать погружной вибратор не будет, его аренда не всегда возможна, — поэтому приходится вибрировать бетонную массу подручными средствами и способами. Это может быть «штыревание» — постоянное погружение в смесь ломов или лопат с целью вывода воздуха из бетонной массы. Укладка в этом случае проводится небольшими слоями, что снижает производительность.

При заливке столбов глубиной от 2 м, они вначале заполняются смесью наполовину, затем в них устанавливается армокаркас.

Особое мнение о применении винтовых свай

На первый взгляд, использование стальных винтовых свай заводского изготовления для фундамента под откатные ворота значительно облегчает строительный процесс, экономит время и средства.

Но есть ряд проблем, которые могут привести к противоположному результату:

• Для ряда грунтов винтовые сваи, установленные в один ряд, не подходят изначально: они не способны обеспечить устойчивость при существенных диагональных нагрузках.
• Использование мощного швеллера в качестве ростверка для винтовых свай обязательно, — а это резко увеличивает стоимость фундамента.
• Винты можно беспрепятственно вкрутить только при отсутствии забора, — это означает, что ворота нужно строить раньше, чем забор.

Винтовые сваи плюс швеллер действительно можно установить за день. Этот вариант гарантирует скорость строительства, но очень редко обеспечивает качество.

И если всё же скорость важна, ширина воротного проёма невелика, примерно 2,5 м, а полотно ворот представляет собой лёгкую конструкцию, рискнуть стоит, предварительно рассчитав свайное поле и связку ворот со стойками забора.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать фундамент под откатные ворота

Для установки откатных ворот необходимо надёжное основание, выполненное с учётом нескольких специфических требований. Предлагаем рассмотреть основные вопросы относительно степени заглубления такого фундамента, расположения закладных элементов, схемы армирования и этапов выполнения работ.

Конфигурация фундамента под откатные ворота

Из-за значительной длины вылета створки основание откатных ворот испытывает существенные нагрузки в виде продольного крена. Чтобы противодействовать им, фундамент должен обладать достаточной площадью соприкосновения с грунтом, правильной схемой распределения воздействий и высокой конструкционной прочностью. При этом важно обеспечить минимальный расход материалов — арматуры и бетонной смеси.

Как показала практика, наиболее выгодным форм-фактором фундамента для откатных ворот служит П-образная конструкция, состоящая из двух столбов и верхнего пояса, связывающего их между собой. Первый столб располагается параллельно столбу, ограничивающему проём ворот со стороны расположения приводного механизма. Второй столб удалён от проёма ровно на расстояние вылета нижней балки, соединённой со створкой раскосом. В общем случае производители откатных ворот делают вылет балки длиной не меньше половины ширины основной створки.

1 — швеллер №20; 2 —арматурный каркас; 3 — электрический привод; 4 — роликовые опоры; 5 — поддерживающие ролики; 6 — створка ворот; 7 — зубчатая рейка; 8 — концевой ролик; 9 — нижний уловитель; 10 — верхний уловитель

Верхний связывающий пояс должен содержать закладные элементы анкеровки, предназначенные для крепления опорных роликов и приводного механизма. В ряде случаев можно рекомендовать укладку в верхнюю грань стального швеллера за номером от 16 до 20. При такой конструкции фундамента гораздо проще позиционировать привод с блоками опорных роликов и закрепить их при помощи сварки, но подобное устройство не лишено недостатков. Главным фактором риска считаются коррозионные процессы, возникающие из-за отсутствия защитного слоя бетона, при этом возможно разрушение структуры не только верхнего пояса, но и всего фундамента. Также гладкая поверхность швеллера не обеспечивает достаточно высокого сцепления с бетонной массой, поэтому армирование в любом случае должно присутствовать.

Если комплект приводных механизмов для откатных ворот закуплен до начала строительства фундамента, гораздо проще будет обойтись анкеровками, которые устанавливают в толщу бетонного изделия. Если точные установочные размеры для привода неизвестны, следует обустроить универсальную монтажную плоскость. В наиболее надёжном варианте устройства она представлена широкой металлической пластиной, имеющей множественные точки крепления к арматуре фундамента.

Действующие нагрузки

Чтобы устроить фундамент под откатные ворота с минимальными затратами материалов и трудовых усилий, следует понимать механику его работы. Здесь на руку играет тот факт, что конструкция имеет ограниченное число сосредоточенных нагрузок.

Поскольку основное воздействие на фундамент от створки осуществляется в её закрытом положении, схема распределения нагрузок может быть рассчитана довольно просто. Столб фундамента, расположенный ближе к проёму, служит точкой опоры и воспринимает основную массу ворот, направленную по вертикальной оси. Поскольку в закрытом положении крайняя свободная часть створки опирается на уловитель, моментом искривления и ветровыми нагрузками можно пренебречь.

Второй столб, расположенный на удалении от проёма, испытывает нагрузку в обратном направлении. Устойчивость фундамента во многом определяется мощностью связывающего пояса и формой второго столба. Для противодействия вырывающим нагрузкам его грань, обращённая внутрь, выполняется скошенной под углом в 10–15°. При этом прочность верхнего пояса можно рассчитать по сопротивлению изгибу обычной бетонной балки: сила, действующая вертикально вверх, будет равна массе ворот, умноженной на соотношение длин плеч рычага, то есть отношению основной ширины створки к длине вылета нижней балки.

Не следует пренебрегать и временными нагрузками. П-образная форма фундамента не особо выгодна для противодействия силам морозного пучения, поэтому столбы должны либо иметь длину, превышающую глубину промерзания, либо окружаться гигроскопичной несжимаемой оболочкой.

Как проще провести земляные работы

Проведение земляных работ начинается с рытья траншеи под верхний армопояс. Он примыкает вплотную к основанию забора без жёсткой связи с ней, имеет ширину не менее 40 см и глубину, соответствующую действующему классу нагрузок. Чтобы быть уверенным в прочности связывающего пояса, можно руководствоваться простой схемой: глубина подземной части в 25 см при массе створки до 1000 кг и 35–40 см при массе створки свыше 1000 кг и её длине не более 5 метров.

На втором этапе роются ямы для бетонирования столбов. Стенки ям можно использовать в качестве готовой опалубки, только если грунт не слишком рыхлый. Если стенки сильно осыпаются, ямы следует рыть на ширину в 10–15 см больше с каждой стороны для устройства щитовой опалубки. Сечение столбов — квадрат, сторона которого равна ширине верхнего связывающего пояса.

Вырыть ямы под столбы можно достаточно просто обычной штыковой лопатой. После зарубки по краям и разрыхления дна выемка грунта производится штукатурным ковшиком. Когда глубина ям становится слишком большой и выемку не произвести руками, ручку ковша следует удлинить стальной трубой и выгребать разрыхленный грунт, прижимая ковш к стенке ямы.

При выкапывании ямы под второй столб необходимо увеличить её ширину с внутренней части примерно на 1/5 от глубины залегания фундамента. Другой вариант — заглубить второй столб хотя бы на 1/3 больше длины первого. Чтобы обеспечить наклон внутренней грани, в яму укладывается отрезок пенопластовой плиты.

После того как ямы вырыты, на их дно насыпают ПГС слоем около 20 см и трамбуют подушку колодой. Далее в опалубку вкладывают мешки из полиэтиленовой плёнки, соответствующие размерам «ног» фундамента. Верхние края мешков нужно подрезать и завернуть на дно траншеи под армопояс. Надземная часть фундамента формируется опалубкой из досок шириной в 200–250 мм, верхняя грань которых выводится в общий горизонт. В опалубку и траншею также укладывается гидроизоляция — полиэтиленовый рукав, верхние края которого выворачивают наружу и крепят скобами к внешним сторонам палуб. Внутри перехлёсты плёнки фиксируются обычным скотчем.

Сборка арматурного каркаса

Армирование фундамента под откатные ворота представлено тремя прямоугольными каркасами, в каждом из которых имеется по четыре ряда рабочей арматуры толщиной около 14 мм. Два каркаса собираются для столбов с тем расчётом, чтобы со всех сторон образовались защитные слои бетона не менее 60 мм, а выпуск стержней вверх составлял порядка 30–35 см.

Армирование фундамента под откатные ворота: 1 — рабочая арматура Ø14 мм; 2 — песчано-гравийная смесь; 3 — бетон В15; 4 — конструкционная арматура Ø10 мм; 5 — рабочая арматура Ø 16 мм; 6 — закладные анкеры

Армирование связывающего пояса должно обеспечивать достаточную прочность для удержания массы ворот. Ввиду направления действия нагрузок усиленное армирование устанавливается в верхней части пояса — это две нитки рифлёной арматуры диаметром 16–18 мм. Нижний ряд из двух прутьев толщиной по 12–14 мм предназначен для обеспечения общей стабильности бетонной конструкции и противодействия временным нагрузкам. Между собой рабочая арматура соединяется прямоугольными хомутами из конструкционной гладкой арматуры толщиной 8–10 мм.

После укладки верхнего арматурного каркаса он связывается с армированием столбов. Прутья, расположенные с внутренней стороны, загибают на уровне нижнего ряда армирования пояса, наружные — на уровне верхнего. Перевязка прутьев разных каркасов должна осуществляться как минимум двумя проволочными хомутами, длина перехлёста — не менее 20 диаметров используемой арматуры.

Установка закладных для крепления ворот

Закладные анкеровки для крепления привода устанавливаются группами в трёх местах: по центру каждого столба, где будут установлены опорные ролики, и в произвольном месте между ними, где планируется размещение самого приводного механизма.

В качестве закладных элементов используют шпильки с резьбой на конце. Обратные концы шпилек загибают в виде полукруглого крюка длиной около 150 мм, а резьбу защищают липкой лентой. Вопреки устоявшемуся мнению, закладные такого типа не должны привязываться к прутьям рабочей арматуры чтобы не оказывать на них изгибающего воздействия. В общем случае крюки располагаются внутри верхнего арматурного каркаса и направлены к центру бетонного изделия.

Чтобы обеспечить правильность юстировки закладных с основаниями роликов и приводного механизма, для них изготавливают установочный шаблон. Это может быть металлическая пластина, лист ОСП или каркас из деревянных реек. В шаблоне согласно схеме разметки сверлятся отверстия, в которые продевают прямые части закладных крюков и контрят их гайками с двух сторон. Полученная сборка погружается в фундамент сразу после заливки бетона и выравнивается по планируемой плоскости установки ворот.

Заливка фундамента

Если глубина ям для столбов фундамента достигает 2-х метров, при сбрасывании бетонной смеси имеется риск её расслоения. В таком случае заливку проводят при установленном каркасе и тщательно уплотняют бетон штыреванием слоями по 40–50 см. Бетон не будет расслаиваться при сбросе с высоты до 1,5 метров, в этом случае рекомендуется сперва заполнить ямы на 1 метр от дна, а затем погрузить в них каркас столбов.

Для фундамента под откатные ворота следует использовать бетон класса прочности не ниже В15 с фракцией наполнителя в 4–5 раз меньше расстояния между наиболее близкими элементами армирования. Для увеличения подвижности смеси имеет смысл готовить её на слабом мыльном растворе.

После заливки смеси верхнюю плоскость разглаживают и укрывают фундамент полиэтиленовой плёнкой. Через 3–4 дня надземную опалубку можно снимать и подштукатурить обрушенные грани при необходимости. Монтаж приводной техники для ворот рекомендуется начинать не ранее середины общего срока выдержки, то есть спустя две недели после заливки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов