Фундамент под перегородки в частном доме: как сделать

Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

№	Тип фундамента	Область применения
1	свайный	подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2	столбчатый	применяется под легкие сооружения
3	монолитная плита	плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4	ленточный	сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

лопат, для копки и выемки грунта;
уровня;
рулетки, колышков и веревки;
лома;
перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

песок;
цемент;
арматурные прутья;
гидроизоляция.

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

расчищают и подготавливают земельный участок;
делают разметку;
роют траншеи, под перегородки включительно;
насыпают песчаную подушку;
устанавливают опалубку;
укладывают на дно гидроизоляцию;
монтируют арматурный каркас;
заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

внутри постройки демонтируют пол;
отмечают расположение фундаментных траншей;
выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
монтируют щиты;
укладывают гидроизоляционный материал;
устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
выполняют заливку бетоном;
поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Фундамент под межкомнатные перегородки

Фундамент для внутренних перегородок

Одним из этапов строительства дома или какой-либо постройки является возведение внутренних перегородок. В зависимости от назначения эти элементы изготовляют из легких строительных материалов, таких как фанера или OSB плита. Но иногда внутреннее пространство требует установки капитальных перегородок. Для их изготовления используют более тяжелые материалы, такие как кирпич или блоки.

Нужно ли делать основание под межкомнатные стены
Возведение фундамента для межкомнатных стен
Фундамент под тяжелые межкомнатные стены
Основание под легкие стены между комнатами

Нужно ли делать основание под межкомнатные стены

Срок эксплуатации домов во многом зависит от фундамента. Но качественное прочное основание требует значительных затрат. Поэтому в первую очередь определяют материал для изготовления перегородок. В зависимости от этого делают вывод, нужно ли сооружать фундамент под перегородки:

ДСП, фанера или гипсокартон относятся к легким материалам. Перегородки из них будут иметь незначительный вес. Следовательно, дополнительное основание под такие стены не требуется.
Кирпичные и бетонные стены, а также межкомнатные стены из блочных материалов требуют прочного основания. Поэтому возникает необходимость строительства фундамента.

Фундамент для межкомнатных стен

При возведении фундамента для межкомнатных стен следует учитывать некоторые нюансы:

Качественное основание может получиться только при одновременной заливке фундамента под основные стены и межкомнатные перегородки. Это позволит избежать перекоса стен при сезонных движениях грунта.
Закладка основания под межкомнатные стены проводится на меньшей глубине, чем основной фундамент. Однако при строительстве дома на песчаном грунте рыть траншею нужно на глубину не менее 50 см.
На фундамент под перегородки обязательно укладывают слой гидроизоляции. Это замедлит процесс разрушения фундамента при проникновении влаги.

к оглавлению ↑

Возведение фундамента для межкомнатных стен

Фундамент под тяжелые межкомнатные стены

Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:

Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.

Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.

Для начала снимают верхний слой почвы.
В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.

к оглавлению ↑

Основание под легкие стены между комнатами

Облегченные варианты перегородок могут возводиться на балках, которые опираются на несущие стены. Для этого в стенах на этапе возведения оставляют ниши. Главное условие – ниша должна располагаться ниже основного пола на 10 см.

Если ниши в стене отсутствуют, можно выполнить их с помощью перфоратора.

Основание под облегченные перегородки

Длина балки не должна превышать 6 метров, чтобы избежать проседания стен во время эксплуатации. Если расстояние между стенами превышает этот параметр, то под балку необходимо воспользоваться опорным столбом. Его установка проводится только на плотный грунт.

Качественное снование под межкомнатные перегородки предотвратит их деформацию и разрушение. Следовательно, эксплуатация дома в течение долгих лет не доставит хлопот и разочарований.

Как сделать фундамент под перегородки

Фундамент под перегородки обычно устанавливается еще на этапе строительства дома. Но если это частное здание, то при необходимости перепланировки пространства и использовании тяжелых материалов для новых стен фундамент выполняется уже в тот момент, когда в доме проживают люди. Если новая конструкция будет изготавливаться из легких материалов по типу гипсокартона, древесины или фанеры, серьезное основание не потребуется. Нужно будет лишь правильно подготовить поверхность пола.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок
На какую глубину копать траншею
Разновидности оснований под перегородки
Подготовка инструментов и материалов
Технология строительства основания
Возведение основы внутри дома
Рекомендации специалистов

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Фундамент для межкомнатных перегородок необходим в том случае, если они возводятся из тяжелых материалов. Прочная основа требуется, если предусмотрено использование блоков или кладка кирпича. Новый фундамент, который заливается после изготовления фундамента под основные стены, может усаживаться по-другому, нежели основание несущих стен, что довольно часто становится причиной перекоса стен. Поэтому лучше, если перепланировка будет осуществляться с помощью легких перегородок.

На какую глубину копать траншею

Заливка фундамента для перегородки осуществляется после земляных работ, армирования траншеи и установки опалубки. Но это не все, что следует знать перед началом работ. Важно поинтересоваться, на какую глубину укладывать новое основание. Отметка залегания конструкции должна быть выше по сравнению с основным фундаментом дома. Если здание стоит на песчаном грунте, который подвержен пучению, следует обустроить траншею, углубившись на 50 см или больше. Независимо от того, какова будет глубина, перед кладкой перегородок необходимо отделить их от поверхности фундамента слоем гидроизоляции. Это исключит контакт материала с влагой из почвы.

Разновидности оснований под перегородки

Выбрать тип фундамента под перегородку нужно еще до этапа заливки. Решение должно зависеть от двух факторов:

расчетной нагрузки;
типа почвы.

Следует знать, какой вес будет оказываться на опорную конструкцию, а также какой грунт на участке и какова его структура. Думая над вопросом о том, какой фундамент нужен под межкомнатную перегородку, следует рассмотреть два наиболее распространенных варианта, которые легко реализовать уже после строительства дома. Одним из решений является монолитная плита. Она способна принять на себя вес любой стены, распределив нагрузку по всей своей площади.

Установку монолитного фундамента можно осуществить на любую почву, а сочетаться она может с любыми конструкциями. Преимущество здесь заключается в готовом основании, которое не требует укрепления. Сложность выражена лишь в высокой стоимости плиты и ограниченности строительных условий. Скорее всего, готовый дом не позволит установить такую конструкцию для перегородки, ведь все напольное покрытие придется демонтировать, что дополнительно приведет к удорожанию работ.

Потребитель, который думает над вопросом о том, какой фундамент нужен под межкомнатную перегородку, должен рассмотреть ленточное основание. Именно оно выступает наиболее подходящим вариантом при минимуме затрат и надежности самой конструкции.

Подготовка инструментов и материалов

Нужный в работе инструмент следует подготовить заранее, чтобы не отвлекаться в процессе. Итак, для того чтобы возвести межкомнатную перегородку, следует обустроить фундамент. Для его монтажа нужно подготовить:

бетон;
чистый песок;
гидроизоляцию;
раствор;
щиты опалубки;
перфоратор;
арматуру;
лопату;
строительный уровень;
рулетку;
колышки;
шнур или веревку.

Технология строительства основания

Перед тем как сделать фундамент для перегородки, следует ознакомиться с алгоритмом проведения работ. Технология предусматривает не только соблюдение глубины траншеи, но и ее ширины, а также наполнения. В качестве последнего выступает металлическая арматура, которая увеличивает прочность. На дно вырытой ямы укладывается подушка в виде щебня и песка, которые хорошо уплотняются. Сверху нужно уложить гидроизоляцию, только потом можно приступать к установке опалубки.

Внимание! Толщина слоя песка должна составить примерно 15 см.

Выбирая между съемной и несъемной опалубками, следует обратить внимание на то, что последняя выполняет не только несущую функцию, но и теплоизолирует фундамент.

Укладка арматуры может осуществляться параллельно с креплением к цоколю несущих стен. Для этого удобнее всего использовать анкерные болты. Следующим этапом будет заливка раствора. Даже если весь объем цемента уже готов, не стоит выливать его сразу же. Сначала распределяется раствор толщиной около 50 см. Этот слой утрамбовывается для удаления пузырьков воздуха.

Далее можно приступать к формированию остаточной толщины, которая тоже обрабатывается вибрацией или прутьями арматуры, если под рукой нет специального оборудования. Как только основание высохнет, а мастера будут готовы начать возводить перегородку, нужно уложить на поверхность фундамента слой гидроизоляции, чтобы отсечь проникновение влаги внутрь конструкции.

Возведение основы внутри дома

Монтаж фундамента в эксплуатируемом здании окажется несколько сложнее, чем обустройство основы на этапе строительства. Это обусловлено тем, что работы будут предусматривать демонтаж напольного покрытия, в том числе чернового. Под новые стены здания основание обустраивается по такому же алгоритму, как было описано выше, но сложностей будет гораздо больше, чем если бы работы осуществлялись во время закладки самого дома.

После демонтажа напольного покрытия мастера смогут добраться до грунта. Его необходимо тщательно подготовить, расчистив, убрав строительный мусор и корни растений. Последнему следует уделить особое внимание, так как неудаленные корневища могут стать причиной проблем, прорастая и сдвигая конструкцию, на которую будет опираться тяжелая стена. Если имеется проект дома, им очень удобно пользоваться, чтобы перенести разметку на подготовленный участок.

Перед выкапыванием траншеи следует обозначить ее на грунте колышками, между которыми обычно натягивается веревка. Нужно проследить, чтобы в углах образовывалось 90 ˚. Далее можно заняться земляными работами, продвигаясь вдоль меток. Если немного отклониться от маршрута, можно столкнуться с проблемами во время монтажа опалубки. В связи с этим, к разметке и рытью траншеи следует отнестись серьезно. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, который укладывается в два слоя. Сверху его перекрывают битумом для надежности и повышения защиты.

При устройстве подушки можно не проливать песок, а заранее использовать его в мокром состоянии. Дополнить песок и гравий можно щебнем средней фракции и боем кирпича. Засыпку подушки необходимо осуществлять максимально равномерно, заняв поверхность и проверив ее уровнем. Этот слой тоже можно утрамбовать, используя тяжелые бревна. Воздушных зазоров между элементами оставаться не должно. Съемная опалубка изготавливается из деревянных щитов. Если конструкция будет несъемной, ее можно сделать утепленной, используя пенопласт.

При выборе прутков арматуры следует обратить внимание на среднее их сечение и наличие ребер. Каркас укладывается таким образом, чтобы металл не выступал за пределы будущего фундамента. Он должен располагаться в некотором удалении от нижней и боковых поверхностей. Для этого арматуру можно уложить на большие камни или куски кирпича.

Как только раствор будет залит, важно не только его хорошо утрамбовать, но и выровнять поверхность, что делается мастерком, а после — правилом. Это значительно облегчит кладку первого ряда, сократит расход раствора и не станет причиной повреждения гидроизоляции.

Внимание! Кладочные работы можно начинать лишь через две недели, когда основание подсохнет и затвердеет. Но набор прочности будет происходить гораздо дольше.

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Межкомнатная перегородка – ограждающий простенок небольшой толщины, который определяет четкие границы помещений.

Нагрузка от межэтажного перекрытия данных конструкций не касается, поэтому требования к их прочности сводятся к минимуму.

Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок
На какую глубину копать траншею
Ширина фундамента
Укладка арматуры
Технология заливки
Строительство внутри дома
Укладка гидроизоляции

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

На какую глубину копать траншею

Перед работой нужно рассчитать вес всех элементов. Именно от него зависит глубина погружения и ширина основания.

Минимальная глубина закладки основания под перегородки – 0,5 м. Этот параметр зависит от ширины будущей перегородки, а в соответствии, и основания. Чем больше вес, тем глубже траншея.

Ширина фундамента

Этот параметр зависит от размеров используемых материалов. Опорная конструкция делается шире стены на 10 см (по 5 с каждой стороны). К примеру, если планируется строительство кирпичных перегородок шириной в 25 см, ширина основания должна быть не менее 35 см.

Ширина самой траншеи выкапывается с учетом толщины опалубки и возможности ее демонтажа после застывания фундамента.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

Составление и утверждение проекта;
Подготовка территории;
Разметка;
Рытье траншей;
Укладка «подушки»;
Укладка гидроизоляции;
Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

Разметка;
Копка траншей;
Подготовка песчаной подушки;
Монтаж гидроизоляции;
Установка опалубки;
Монтаж и связка арматуры;
Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
Складываем материал пополам вдоль.
Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Нужно ли заливать фундамент под межкомнатные стены

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

Нужно ли делать основание под межкомнатные стены

ДСП, фанера или гипсокартон относятся к легким материалам. Перегородки из них будут иметь незначительный вес. Следовательно, дополнительное основание под такие стены не требуется.
Кирпичные и бетонные стены, а также межкомнатные стены из блочных материалов требуют прочного основания. Поэтому возникает необходимость строительства фундамента.

Фундамент для межкомнатных стен

При возведении фундамента для межкомнатных стен следует учитывать некоторые нюансы:

Качественное основание может получиться только при одновременной заливке фундамента под основные стены и межкомнатные перегородки. Это позволит избежать перекоса стен при сезонных движениях грунта.
Закладка основания под межкомнатные стены проводится на меньшей глубине, чем основной фундамент. Однако при строительстве дома на песчаном грунте рыть траншею нужно на глубину не менее 50 см.
На фундамент под перегородки обязательно укладывают слой гидроизоляции. Это замедлит процесс разрушения фундамента при проникновении влаги.

Укладка арматуры

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

Составление и утверждение проекта;
Подготовка территории;
Разметка;
Рытье траншей;
Укладка «подушки»;
Укладка гидроизоляции;
Монтаж опалубки.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Схема армирования балки под перегородки.Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.Балки должны опираться на стены не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Карта промерзания грунта.Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Фундамент для внутренних перегородок

Межкомнатная перегородка – ограждающий простенок небольшой толщины, который определяет четкие границы помещений.Нагрузка от межэтажного перекрытия данных конструкций не касается, поэтому требования к их прочности сводятся к минимуму.Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.

Технология заливки

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

заливка монолитного фундамента;
укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
возведение стен, перекрытий и кровли здания;
кладка перегородок.

Строительство внутри дома

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

Разметка;
Копка траншей;
Подготовка песчаной подушки;
Монтаж гидроизоляции;
Установка опалубки;
Монтаж и связка арматуры;
Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.
Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.
Карта промерзания грунта.Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Между противоположными колышками натягивают шпагат и получают внутренний периметр. Дальше размечают все внутренние несущие стены и точно так же устанавливают маячки. После этого остается определить самую низкую точку разметки, с которой будет производиться отсчет глубины траншеи.

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок
На какую глубину копать траншею
Ширина фундамента
Укладка арматуры
Технология заливки
Строительство внутри дома
Укладка гидроизоляции

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

На какую глубину копать траншею

Ширина фундамента

Укладка арматуры

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

Составление и утверждение проекта;
Подготовка территории;
Разметка;
Рытье траншей;
Укладка «подушки»;
Укладка гидроизоляции;
Монтаж опалубки.

Технология заливки

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

Разметка;
Копка траншей;
Подготовка песчаной подушки;
Монтаж гидроизоляции;
Установка опалубки;
Монтаж и связка арматуры;
Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Укладка гидроизоляции

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
Складываем материал пополам вдоль.
Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Какой фундамент выбрать для строительтства на торфе

Что такое торф?
Торф – это грунт, содержащий в своем составе половину и более органических веществ, который образовался в толще болот в результате длительного естественного отмирания болотной растительности. Образованию торфа способствовала повышенная влажность и недостаток кислорода в болотной толще, в результате чего волокна не достигли полного биологического разложения. Торф является весьма распространенным грунтом в России. Наша страна лидирует в мире по запасам торфа, который является широко используемым полезным ископаемым.
Торфяные грунты могут занимать очень большие территории. Например, в Финляндии и в Томской области торф занимает до трети всех земельных угодий. В Вологодской области десятая часть всех земель – это торфяники. Много торфа в Карелии, в Ленинградской, Рязанской, Московской и Владимирских областях.

К сожалению, во времена советской власти, в виду очевидного недостатка свободных территорий в стране, занимающей 1/6 часть земной суши, земли под садовые, огородные и дачные поселки чаще всего выделяли именно на «списанных» землях с залегающими торфяными грунтами. Поэтому вопрос о том, как правильно построить фундамент для дома или иного сооружения на торфе весьма актуален для России.

Правила строительства фундаментов на торфяном грунте сформулированы в СП 50-101-2004 “Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений” в разделе 6.4. “Органо-минеральные и органические грунты”:

6.4.1. Основания, сложенные водонасыщенными органо-минеральными (илы, сапропели, заторфованные грунты) и органическими грунтами (торфы) или включающие эти грунты, должны проектироваться с учетом их особенностей: большой сжимаемости, существенной изменчивости и анизотропии (зависимости от направления) прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменений их в процессе консолидации основания, длительного развития осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного состояния.

Подготовка грунтовых оснований: 6.4.23. При расчетных деформациях основания, сложенного органо-минеральными и органическими грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия:
– полная или частичная прорезка слоев органо-минеральных и органических грунтов фундаментами;
– полная или частичная замена органо-минерального и органического грунта песком, гравием, щебнем и т.д.;
– уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом или другим материалом (с устройством фильтрующего слоя или дрен при необходимости ускорения процесса консолидации основания);
– закрепление илов буросмесительным способом. (В Скандинавии торф смешивают с чистым цементом или с цементно-зольными смесями с помощью громадных мешалок, закрепленных на строительной технике).

Варианты фундаментов: 6.4.24. В зависимости от типа основания, степени заторфованности, глубины залегания и толщины органо-минеральных и органических грунтов, а также конструктивных особенностей проектируемого сооружения и предъявляемых к нему эксплуатационных требований рекомендуются следующие варианты специальных мероприятий:
– уплотнение основания временной или постоянной нагрузкой, в том числе с устройством вертикальных дрен и дренажных прорезей – для оснований I и II типов;
– полная или частичная прорезка слоя органо-минеральных и органических грунтов фундаментами, в том числе свайными, – для оснований II, IV и V типов;
– выторфовка линз или слоев органо-минерального и органического грунта с заменой его минеральным грунтом – для оснований II, IV и V типов;
– устройство фундаментов (столбчатых, ленточных и т.п.) на песчаной, гравийной, щебеночной подушке или на предварительно уплотненной подсыпке из местного материала – для всех типов оснований;
– устройство сооружений на плитных фундаментах, перекрестных монолитных или сборно-монолитных лентах и т.п. с конструктивными мероприятиями по повышению пространственной жесткости сооружения – для всех типов оснований.

Особенности торфяного грунта как основания для фундамента дома

Торф, как основание для фундамента дома, представляет собой сложный для строительтсва грунт. Торф обладает высокой сжимаемостью под нагрузкой, может менять свои свойства в зависимости от нагрузки, обводненности, степени биологического распада и течения времени. Главный вывод из этого прост: торф – ненадежное основание для фундамента дома. Кроме того, торфяной грунт имеющий кислую реакцию, содержащий химически агрессивные вещества, обладает высокой коррозионной активностью, причем не только по отношению к металлам, но и к бетону. При строительстве подземных бетонных сооружений на торфяном грунте требуется неукоснительно соблюдать толщину защитных слоев бетона, использовать водостойкие марки бетона, применять вибрацию при укладке бетонной смеси, чтобы снизить пористость бетона и производить гидроизоляцию бетона.

Какие существуют варианты устройства фундамента на торфе?

Выбор вида фундамента зависит от нескольких факторов: особенностей геологического строения грунта под пятном застройки, конструкции дома, финансовых возможностей застройщика и доступности строительных материалов в конкретном регионе.
Проектировать и строить фундамент на торфяном грунте без предварительного инженерно-геологического исследования грунта под пятном застройки – означает играть с судьбой будущего дома в Русскую рулетку. Слои и линзы торфа в толще грунта могут преподнести неприятные сюрпризы. Многообразие вариантов залегания торфа отражено на схеме ниже:

Рисунок 1. Основные варианты залегания торфа в толще грунта.

Как видно на схеме, варианты залегания торфа не ограничиваются его сплошным залеганием на определенную глубину. Слои торфа могут чередоваться с минеральным грунтом, могут вклиниваться в него в различных вариантах.
Если пренебречь геологическим исследованием грунта и выбрать конструкцию фундамента дома эмпирическим путем, то не исключено, что под нагрузкой или при изменении уровня грунтовых вод (после устройства дренажа) торф осядет, а вместе с ним и грунтовое основание под фундаментом.

Рисунок 2. Механизм возникновения неравномерной осадки основания под приложенной от построенного дома нагрузкой.

Представление о расположении толщи, слоев, вклинений или линз торфа определяет выбор конструкции фундамента здания.

Выторфовка и замена грунта

Лучшим вариантом для строительства является неглубокое залегание под слоем торфа сплошного слежавшегося слоя минерального грунта без включений органических грунтов. При расстоянии от поверхности до слоя грунта с хорошей несущей способностью не более 1.5-2-х метров предпочтительным способом устройства фундамента является полная или частичная замена грунта в основании дома. При полной замене торфа на подушку утрамбованного крупного песка, уложенного в «ванну» из водопроницаемого геотекстиля, удается получить прочное малопучинистое основание с прогнозируемыми характеристиками. В этом случае можно строить дом на обычном малозаглубленном ленточном фундаменте, на фундаменте поверхностной плите, или устраивать заглубленную плиту с подвалом или цокольным этажом (варианты Д, Е, Ж на рисунке 3). Однако полная выторфовка и замена грунта на крупный или средний песок может потребовать существенных финансовых затрат, особенно при больших глубинах выторфовки.
В случае необходимость сэкономить средства, выторфовка может производиться не полностью: в виде траншей для строительства заглубленного монолитного железобетонного ленточного фундамента, или в виде шурфов для железобетонных свай – колонн (вариант Г на рисунке 3).
После возведения железобетонных конструкций фундамента и выполнения работ по защите бетона гидроизоляцией (при необходимости и утепления) производится обратная засыпка траншей или шурфов песком.

Рисунок 3. Основные варианты фундаментов для строительства индивидуальных домов на торфяном грунте.

При проектировании фундамента с полной выторфовкой и заменой грунта следует помнить о том, что нагрузка от здания передается на основание (грунт) с расширением под углом 45 градусов в стороны. Поэтому, чтобы избежать боковых выдавливаний торфа, осыпаний краев песчаной подушки и ее просадки, следует планировать размеры выторфовки как минимум на значение ее глубины больше, чем сам фундамент. При этом минимальный отступ от границ фундамента рекомендуется устанавливать не менее 2 метров. Все пространство экскавации грунта лучше укрыть геотекстилем с нахлестом полотен и напуском на края на поверхности у краев экскавации не менее 1 метра. Полотна геотекстиля нужно закрепить костылями в грунт, чтобы предупредить его сползание при засыпке песка.

Рисунок 4. Схема устройства выторфовки и замены торфяного грунта.

СП 50-101-2004 6.4.26. Песчаные подушки, устраиваемые под фундаментами с целью замены органо-минеральных и органических грунтов, уменьшения давления на нижележащие слои, повышения, в случае необходимости, отметки подошвы фундаментов, ускорения процесса консолидации (уплотнения) нижележащих грунтов, устраивают, как правило, из песков крупных и средней крупности. В отдельных случаях допускается применение щебня, гравия, шлака или гравийно-песчаной смеси. Мелкие пески для устройства подушек не рекомендуются. Плотность сухого грунта в подушках из песка крупного и средней крупности рекомендуется не менее 1,65 т/м 3 .

Рисунок 5. Песчаная подушка на месте выторфовки глубиной 2 метра.

Свайные фундаменты на торфе

В случае чередования слоев торфа, его вклинений и наличии линз можно использовать и варианты свай-стоек, прорезающих проблемные органические грунты и заглубленные или опирающиеся на слежавшиеся минеральные грунты. Конструкция свай-стоек подразумевает опирание на слои грунта с хорошими механическими свойствами и несущей способностью. Короткие сваи трения, полностью находящиеся в толще торфа без опоры на минеральные грунты, не применимы из-за низкой плотности и связности торфяного грунта и его осадки под нагрузкой.
Свайные фундаменты также можно использовать для возведения экономичного фундамента вместо проведения сплошной выторфовки пятна застройки при небольших глубинах залегания поверхностного слоя торфа. В этом случае опорная часть сваи должна в любом случае залегать ниже нормативной глубины промерзания грунта. При глубинах залегания минерального грунты свыше 2-х метров свайный фундамент становится намного рентабельнее выторфовки с заменой грунта.

Рисунок 6. Варианты свай-стоек для торфяного грунта и другие варианты конструкций фундаментов, прорезающих слой торфа.

Особенности конструкций свайных фундаментов на торфяном грунте.

Торфяной грунт является химически агрессивной средой, ускоряющей коррозию и стали, и бетона. Высокая влагонасыщенность подразумевает высокую электропроводность торфа, играющую существенную роль в электрохимической коррозии. Поэтому материал свай необходимо защищать от воздействия агрессивных факторов торфяного грунта. В России неоправданно широко распространено использование стальных винтовых свай на торфяных грунтах в качестве фундамента для постоянных сооружений. В мире такие варианты фундаментов из-за высокой химической агрессивности торфяного грунта и слабой боковой поддержки если и применяются, то только для сооружений с ограниченным сроком службы.

Рисунок 7. Использование стальных винтовых свай в торфяных грунтах возможно для неответственных сооружений с ограниченным сроком службы.

Пункт 1.2.2 Международного строительного кода ICC AC358 «Helical Foundation Acceptance Criteria» содержит прямой запрет на использование стальных винтовых свай на органических грунтах, к которым относится и торф. Если винтовые сваи используются для временных сооружений и не имеют ростверка, то минимальное их заглубление в грунт по требованиям ICC AC358 должно составлять 305 см.

Бетонные сваи и опоры также необходимо защищать от воздействия агрессивных факторов торфяного грунта и грунтовых вод. Лучшим способом продлить срок службы бетонных конструкций в торфяном грунте является гидроизоляция и использование дренирующих свойств крупного или среднего песка. Наиболее удобной конструкцией, которая позволяет провести качественно гидроизоляцию бетона и частично заменить торф дренирующим грунтом, является устройство фундаментных свай-колонн в шурфах. При устройстве свай-колонн производится полная выторфовка в шурфе до слоя плотного минерального грунта ниже нормативной глубины промерзания. В шурфе либо отливается опорная железобетонная площадка (бетонная подготовка), либо производится уплотнение дна шурфа с помощью крупного песка или щебня. При опоре на бетонную подготовку свая-колонна может быть постоянного сечения. Если используется уплотнение забоя, то целесообразно устроить стойку трапециевидной формы с расширением книзу.

Рисунок 8. Справа: свая-колонна в опалубке во время набора марочной прочности бетоном.

Технологически более простым является устройство буровой железобетонной сваи в несъемной опалубке. Минимальный рекомендованный диаметр короткой железобетонной сваи составляет не менее 30 см1. Забой для буровой сваи обязательно должен уплотняться 10 см слоя щебня, втрамбованного в грунт.2 В качестве несъемной опалубки, защищающей тело сваи от воздействия агрессивных факторов торфяного грунта можно выполнить из нескольких слоев рубероида или одного слоя битумно-полимерной гидроизоляционной мембраны, которые фиксируются на каркасе из оцинкованной сварной сетки.

Рисунок 9. Изготовление несъемной опалубки – гидроизоляционной оболочки для буровой сваи

Рисунок 10. Набор прочности бетоном в несъемной опалубке из рубероида на каркасе из стальной оцинкованной сетки.

Альтернативные методы прорезывания толщи торфяного грунта.

В ознакомительном, а не рекомендательном плане, следует упомянуть про устройство фундаментов на торфяном грунте с его сплошным прорезанием до минеральных опорных грунтов с помощью фундаментов – опускных колодцев, фундаментов на деревянных сваях и «народного» экономного способа частичной выторфовки и замены грунта (варианты Е, Ж и Д на рисунке 3).
Фундаменты опускные колодцы устраиваются точно также как и классические колодцы, однако их задача состоит не в достижении водоносного слоя, а в создании надежной массивной опоры для строительной конструкции – будь то столб, мачта или небольшой бревенчатый домик. Колодец отрывается методом экскавации грунта из просвета бетонных колец, которые опускаются вниз под собственным весом. По достижении слоя минерального грунта забой уплотняется, а просвет внутри колец либо засыпается песком с послойным уплотнением, либо заливается бетоном, если задача состоит в создании опоры для ответственной конструкции. Применительно к дачному строительству, для небольшого дачного дома из дерева подошел бы фундамент из 4 -6 опускных колодцев, заполненных песком. А для установки высокой мачты, внешнего дымохода или массивной уличной печи подойдет фундамент из одного опускного колодца.

Рисунок 11. Устройство фундамента на торфе способом опускного колодца.

Гораздо более экономичным и менее надежным является «народный» способ частичной замены грунта с устройством столбчатого фундамента для деревянных домов. Этот способ не гарантирует стабильности основания на всем сроке службы и не может быть рекомендован для каменных построек. Для частичной замены торфяного грунта вырывается шурф сечением 1,5 на 1,5 метра, глубиной ниже уровня промерзания грунта, который выстилается геотекстилем и заполняется смесью крупнообломочных пород с крупным песком. Поверх получившейся площадки отливается бетонная плита с опорой-колонной.

Рисунок 12. Устройство фундамента частичной замены грунта с опорами-колоннами.

Еще одним экзотичным способом устройства фундамента на торфе является укрепления основания железобетонного фундамента забивными деревянными сваями, которые должны находиться ниже постоянного уровня грунтовых вод. Способ не надежен из-за постепенного биологического разрушения дерева (хотя оно может идти и тысячелетиями) и его убыстрения при понижении уровня грунтовых вод.

А что делать, если глубина залегания торфа такова, что ни замена грунта, ни сваи не могут достичь надежного минерального гурнта? На этот случай существует редко используемый, но надежный способ устройства плавающего фундамента на постоянной пригрузке торфа песчаной подушкой.