Фундамент под откатные ворота

Как сделать фундамент под откатные ворота?

Конструктивные особенности ворот откатного типа приводят к значительным весовым нагрузкам на их опоры из-за возникающего продольного крена при рабочем закрытом положении. Для того, чтобы не произошло перекоса и искривления всей конструкции, а также чтобы не допустить соприкосновения нижней части ворот с землей, для их монтажа требуется надежная и прочная фундаментная конструкция.

В результате крепление откатных ворот к фундаментному основанию должно обеспечить правильное распределение существующих нагрузок и обеспечить достаточной опорной площадью.

Общее описание оптимальной конструкции фундамента

Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.

В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.

В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.

Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.

В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.

Определение возможных нагрузок на конструкцию

Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.

Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.

Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.

Глубина положения нижнего края опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунтов. Это защитит конструкцию от воздействия сил пучения почвы в холодное время года.

Этапы проведения работ

Комплекс работ по монтажу фундамента для откатных ворот выполняется в 4 этапа:

• земляные работы;
• сборка каркаса из стальной арматуры;
• изготовление закладных деталей и их установка;
• заливка фундамента.

Каждый этап имеет свои особенности и требования к его выполнению. О том, как сделать такую фундаментную конструкцию, рассказывается в приведенной далее инструкции, а в конце статьи вы сможете посмотреть весь этот процесс на видео.

Выполнение земляных работ

Разработка грунта начинается с выкапывания траншеи под заливку верхней горизонтальной балки, которая должна проходить рядом с нижним основанием забора.

Ширина 400 мм обеспечит надежное закрепление на ее поверхности приводных и подвижных механизмов. В случае сильно осыпающегося грунта ширину необходимо принять на 150-200 мм для возможности установки опалубки.

Глубина зависит от расчетной нагрузки и составляет:

• 300-350 мм при массе створки до 800 кг и длине до 5 метров;
• 350-400 мм при массе створки 800-1000 кг и длиной 5 метров;
• 400-450 мм при массе створки 1000-1200 кг и длиной 6 метров.

После того, как горизонтальная траншея будет отрыта, можно приступать к выкапыванию вертикальных ям для армирования и заливке столбов. Достаточное сечение первого столба — 400х400 мм, а глубина этой ямы должна быть на 20-30 см ниже точки промерзания грунта.

Сечение ямы для второго столба — 500х400 мм. Увеличение размера необходимо для возможности устройства наклона столба, которое обеспечивается наклонной установкой доски или подобного материала.

В вырытые ямы засыпается песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуется с проливом воды. По стенкам ям и на дно нужно уложить полосы геотекстиля. Проще всего это сделать, сшив мешки из этого материала в соответствии с необходимым сечением столбов.

По краям горизонтальной траншеи устанавливается опалубка из деревянных досок, верх которых возвышается над уровнем земли на 2-4 см.

Он определит высоту установки створки ворот. Дно траншеи и опалубка так же должны быть покрыты слоем геотекстиля. Все стыки между отдельными полосами полотна соединяются скобами или с помощью термической пайки.

Сборка и установка армирующего каркаса

Полная конструкция состоит из трех каркасов прямоугольной формы, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12-18 мм и имеющих в сечении по 4 рабочих прута. Для обеспечения поверхностного бетонного слоя для защиты арматуры от коррозии, размер сечения каркасов для столбов — 280х280 мм, с выпуском стержней вверх на 300 мм.

Готовый каркас.

Для горизонтальной балки чертеж сечения каркаса зависит от ее размеров, но в любом случае он должен обеспечивать защитный слой бетона не менее чем в 50 мм. Верхние пруты должны иметь увеличенное сечение 16-18 мм, а нижние могут быть 12-14 мм. Это связано с повышенной нагрузкой на поверхность балки.

Рабочие пруты могут соединяться между собой отрезками арматуры диаметром 8-10 мм с проволочным увязыванием или с использованием сварки. Второй способ менее желателен, поскольку приводит к сильному термическому нагреву материала и изменению его свойств.

Арматурные каркасы столбов устанавливаются в ямы. После этого укладывают горизонтальную часть и все три элемента соединяют в единую конструкцию.

Установка закладных фундаментных болтов

В конструкции фундамента закладные анкера должны быть установлены:

• над серединой каждого из несущих столбов для возможности монтажа опорных роликов;
• в любом удобном месте между двумя анкерами для установки приводного механизма.

Государственным стандартом предусматривается 6 видов закладных фундаментных болтов и их можно приобрести в магазине и сделать на заказ. Но если вы делаете фундамент для откатных ворот своими руками, то можно использовать самые простые анкера, которые представляют собой металлический прут с одним загнутым краем и резьбой с другой стороны.

При установке загнутые крюки должны быть направлены внутрь бетонной конструкции.

Юстировку положения анкеров лучше всего сделать с использованием доски или другого плоского материала, который можно использовать для изготовления установочного шаблона. В доске нужно просверлить отверстия в местах установки закладных элементов вставить в них анкера, так чтобы часть резьбы была на поверхности, а затем закрепить их при помощи гаек.

После заливки бетонной смеси такая, конструкция опускается в свежий бетон до того момента, пока доска не ляжет плотно на поверхность. Точность такой установки закладных будет обеспечена. Привязывать и закреплять закладные элементы на арматурный каркас не следует, поскольку могут возникать изгибающие усилия, которые не обеспечат точной установки направляющих роликов и привода.

Укладка бетонной смеси

Основным затруднением при укладке бетона в частном строительстве является его качественное уплотнение. Погружных вибраторов во время этой работы обычно нет и уплотнение приходится делать «штыреванием» при постепенной заливке смеси слоями по 30-50 см. Если глубина ямы превышает 2 метра, то рекомендуется сперва залить бетонную смесь слоем 0,5-1,0 метра, а после этого установить в них арматурный каркас.

Бетонная смесь должна соответствовать марке М200 с классом прочности не ниже B15. На фото показано, как правильно залить фундамент для откатных ворот.

Применение винтовых свай для устройства фундамента

Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.

Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.

Видео по теме

Фундамент для откатных ворот

Фундамент для откатных ворот

Сегодня существует множество разновидностей ограждений и заборов. Среди них большой популярностью пользуются откатные ворота. Они работают по достаточно простому принципу. На заранее выполненное основание устанавливают роликовые опоры и направляющую. За счет этих элементов движутся откатные ворота.

• Общая характеристика
• Схема конструкции
• Элементы фундамента
• Подготовительные работы
• Технология изготовления фундамента для откатных ворот
• Выполнение закладной конструкции

Так как эта конструкция является достаточно массивной, то для нее изготавливают прочный фундамент. Если монтаж каркаса и основы ворот сделать неправильно, то в процессе работы автоматической системы будут происходить сбои. Поэтому ворота откатного вида следует устанавливать на специальном фундаменте.

Общая характеристика

Фундамент под откатные ворота необходим для фиксации консольных блоков, которые держат откатные ворота. Изготавливают основу с внутренней стороны участка. Фундамент должен располагаться слева или справа от края проема возводимых ворот. Место монтажа выбирают в зависимости от стороны смещения полотна при открытии. Например, фундамент для раздвижных ворот выполняют справа, если полотно смещается вправо.

Конструкция фундамента для ворот

Независимо от типа ворот все расчеты необходимо выполнять заранее. Он должны соответствовать плану постройки. Обустройство фундамента для откатных ворот не является трудоемкой задачей. Но к данной работе стоит отнестись предельно внимательно.

При выполнении проекта основания необходимо соблюдать определенные параметры. Длина основания должна составлять как минимум половину ширины проема изготавливаемой конструкции.

Ширина основы должна быть примерно 600 миллиметров. А глубина должна составлять не менее 150 сантиметров. При ее выборе ориентируются на глубину промерзания почвы в регионе строительства.

Подобные размеры фундамента под откатные ворота необходимы, чтобы не произошел его перекос. Если придерживаться этих размеров, ворота будут бесперебойно работать многие годы.

Основа под распашные ворота изготавливается похожим способом. Основание в таком случае тоже будет ленточного типа. И материалы для его изготовления следует использовать такие же. Для самостоятельного обустройства ворот распашного вида требуется составить предварительный план.

Схема конструкции

Для точного расчета параметров траншеи под основу нужно учитывать массу и габариты ворот. Также берется в расчет ширина самого проема.

Грамотная схема заливки фундамента ленточного типа под изготавливаемые откатные ворота длиной 4 или 5 метров сдержит три параметра:

• Длина. Этот показатель должен составлять минимум половину ширины будущего проема. Например, если длина проема составляет 400 сантиметров, то длина основы должна составлять не меньше 200 сантиметров;
• Ширина. Будет вполне достаточно 50 — 70 сантиметров;
• Глубина. Данный параметр должен быть не менее 150 сантиметров. Выбирают его в зависимости от степени промерзания почвы в регионе строительства.

Сама траншея должна иметь форму прямоугольника. Следует выполнить чертеж фундамента под откатные ворота, а также нанести на него все параметры и элементы изготавливаемой конструкции. Это значительно упростит дальнейшую работу.

Элементы фундамента

Прочность и эксплуатационный срок бетона непосредственно зависит от качества его выполнения. Для изготовления хорошей бетонной смеси необходимо приобрести цемент марки М500 и выше, а также щебень фракции от 30 до 40 мм.

Для получения требуемой прочности бетона важно, чтобы пропорции портландцемента и песка соответствовали показателям из справочника. Проверить качество бетона можно достаточно просто. Застывший блок не крошится при ударе молотком. Этот способ проверки также можно применять при возведении фундамента ленточного типа под распашные ворота.

Каркас – это конструкция, для изготовления которой применяют металлическую арматуру. Он необходим для распределения напряжения, оказываемого на бетонный блок. Арматурный каркас может существенно увеличить эксплуатационный срок основания, выполненного своими руками.

Как показывает практика, арматура диаметром от 16 до 20 миллиметров является оптимальным вариантом. Скрепление арматуры выполняется методом сварки или вязки. При этом опорный швеллер играет важную роль. Он закрепляет как электропривод, так и консольные блоки.

Приваривают швеллер на поперечные, предварительно закладываемые в каркас фундамента. Привод фиксируется на швеллере меньших габаритов. В такой ситуации опорный швеллер должен иметь размер №20. Для ворот откатного вида небольших габаритов желательно выбрать №18.

Подготовительные работы

По словам профессиональных строителей, порочность ворот откатного вида и срок их эксплуатации непосредственно зависит от качества и надежности основы. Однако далеко не все люди знают, как можно правильно залить фундамент под откатные ворота.

Его следует изготавливать в соответствии со всеми нормами. Эта конструкция должна соответствовать всем технологическим требованиям.

Подготовительные работы для откатных работ

Если фундамент под сдвижные ворота выполнить правильно, то всем механизмы будут функционировать долго и бесперебойно. Важно отметить, что под более тяжелую конструкцию нужно делать более мощную «подушку».

В первую очередь размечают участок строительства в соответствии с планом. Для этой цели используют колышки, веревки и проволоку. Все углы должны быть прямыми. Для проверки можно использовать строительный угольник, длина сторон которого превышает 100 сантиметров. Сначала вбивают колышки, а затем натягивают веревку.

Технология изготовления фундамента для откатных ворот

Заливка фундамента – важнейший этап возведения откатных ворот. Всю выполняемую работу можно условно разделить на следующие этапы:

1. Рассчитать габариты траншеи. Приблизительная ширина основы составляет 50 сантиметров. Глубину следует выбирать, отталкиваясь от уровня промерзания почвы. Обычно она находится в интервале от 150 до 250 сантиметров.
2. Выкопать траншею. Она должна соответствовать выбранным размерам. Затем на дно выкопанной ямы выкладывают подушку из песка и гравия высотой от 10 до 15 см.
3. Выполнить каркас из арматуры. Выполнить связку металлических штырей друг с другом можно с помощью специальной проволоки либо сварочного аппарата. Всю арматуру нужно прочно фиксировать. Изготовленный каркас следует расположить так, чтобы выступающая его часть находилась как минимум на 10 сантиметров ниже поверхности почвы. Сам фундамент должен быть на одном уровне с грунтом. Для проверки правильности расположения конструкции нужно воспользоваться строительным уровнем. Она должна обязательно находиться в горизонтальном положении.
4. Изготовить бетонный раствор. Потребуется приблизительно пять-шесть ведер песка и два ведра портландцемента. Для большей прочности в раствор добавляют щебенку. Количество щебенки и цемента должно быть одинаковым. Для получения качественной смести необходимо использовать портландцемент марки м500 и выше и щебень фракции от 30 до 40 мм. Не следует делать смесь очень густой.
5. Выполнить заливку бетоном. Это нужно сделать так, чтобы раствор закрыл минимум 2/3 арматуры. За счет этого сооружение будет прочным. При заливке фундамента нужно следить, чтобы не происходило смещение основания, выполненного из арматуры.
6. Установить швеллеры. Нужно зафиксировать эти элементы как по вертикали, так и по горизонтали. Далее, используя сварку, зафиксировать их на выступающих элементах арматуры. Затем нужно выполнить заливку бетонным раствором остальной части основы. Заливать фундамент для изготавливаемых откатных ворот требуется вместе со швеллером. В противном случае полотно будет греметь при перемещении по пустому швеллеру. Далее нужно выполнить фиксацию приводного и основного швеллера по направлению перемещения откатных ворот с помощью сварки. Их не следует размещать близко к забору. Важно учесть этот момент, иначе ворота будут постоянно задевать столбы.
7. Подождать, пока бетон затвердеет. Этот процесс займет семь-четырнадцать суток. Здесь все зависит от времени года и погоды. В соответствии со СНИП, основанию нужно дать выстояться как минимум 28 дней.

к оглавлению ↑

Выполнение закладной конструкции

Для самостоятельного изготовления конструкции нужен швеллер №20. Длина его должна соответствовать длине ямы, сделанной под основу из бетона.

При изготовлении закладной также понадобится арматура в12. Сначала приваривают к швеллеру обрезки строительной арматуры. Длина каждого отрезка должна составлять 100 сантиметров. Затем привариваются поперечные связи, выполненные такой же арматуры.

Изготовленную закладную конструкцию укладывают в выкопанную яму под основание арматурой вниз. Затем фиксируют конструкцию. При этом сбоку швеллер должен плотно прилегать к столбу забора. А тело швеллера следует расположить в горизонтальном положении и параллельно линии ворот.

Величина зазора, находящегося между откатными воротами и плотном дороги зависит от высоты, на которой будет заложен этот элемент. В дальнейшем данный зазор можно увеличить. Для этого используются регулировочные площадки. Но сократить уже не получится.

Закладная для откатных ворот

По завершении монтажа закладного элемента выполняют заливку ямы бетонным раствором. При выполнении этой работы важно не допустить полное перекрытие закладного элемента бетоном. Ведь это вызовет трудности при дальнейшем монтаже конструкции. Следует отметить, что эту ошибку чаще всего допускают люди, которые пытаются сделать ленточный фундамент для откатных ворот своими руками.

Иногда выполняются откатные ворота без фундамента. К примеру, подвесные конструкции не требуют изготовления основания. Однако в это случае может потребоваться закрепление опорных конструкций в почве.

Как спроектировать и сделать фундамент для откатных ворот? на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

Откатные (или как их еще называют раздвижные) ворота — это современные и элегантные конструкции, выполненные из высококачественных материалов. Сегодня в загородных домах ими все чаще заменяют другие варианты ворот. Они ценятся прежде всего за то, что они обеспечивают удобный подъезд к дому, красиво выглядят, сочетаются с забором, не занимают много места и т. д.

Залогом их правильного функционирования является правильно проведенная сборка и грамотно спроектированный и построенный фундамент. В этой статье мы поговорим о том, как правильно сделать фундамент под откатные ворота, чтобы конструкция была надежной, а сами ворота работали плавно и качественно.

Проектирование фундамента и конструкции ворот

Чтобы правильно спроектировать фундамент нужно сначала определиться с конструкцией раздвижных ворот. Основные ее элементы, это:

• Рельс, установленный на тележках. Он отвечает за движение воротного листа;
• Балки креплений. Которые крепятся на бетонный фундамент;
• Распорка (противовес). Это важный элемент раздвижных ворот, поскольку изначально их вес распределен неравномерно. Распорка уравновешивает конструкцию.

Кроме того, в конструкцию раздвижных ворот входят еще десятки других элементов. Наглядно ознакомиться с ними вы можете на иллюстрации, приведенной ниже:

Определившись с конструкцией, следующим шагом будет определение ширины ворот. Как правило ее выбирают исходя из ширины проезжей части, либо делают стандартной — 2,4 метра. Важно, чтобы общая длина вместе с противовесом была на 30% больше ширины въезда на участок. Также важно рассчитать длину основания для тележек. Окончательные расчеты можно получить, если вычесть ширину въезда из общей длины ворот.

Затем важно определиться с тем, где будет находится фундамент откатных ворот, на каком расстоянии будут находиться его части. Как правило, эти параметры можно найти в инструкциях по сборке, представленных производителем ворот.

Для возведения фундамента под откатные ворота вам понадобятся:

• цемент, песок и щебень (либо готовый бетонный раствор);
• лопата;
• опалубочные плиты;
• бетономешалка;
• строительный уровень;
• вода.

При желании, для усиления конструкции фундамента, можно еще использовать арматуру.

Далее необходимо определиться с глубиной фундамента. Его нельзя делать неглубоким, в противном случае конструкция может получится неустойчивой, либо ворота выйдут из строя при сильных снегопадах и морозах. Оптимальнее всего заглубить фундамент на уровень ниже глубины промерзания грунта: как правило, это не менее 120-150-180 см, в зависимости от климатических особенностей вашего региона.

Ямы и траншеи под откатные ворота должны выкапываться на разную ширину и глубину. Первые, для установки тележек и проходной колонны, — должны быть длинными и узкими, вторые, предназначенные под установку опор — глубокими и небольшими. Если грунт на вашем участке рыхлый или заболоченный, необходимо использовать опалубку. Еще эксперты рекомендуют предусмотреть зазор для сквозной внутренней стойки примерно на 5 см. Благодаря такому решению открывающиеся ворота не будут мешать бетонным ножкам.

Совет: Независимо от того, будут ли ваши ворота автоматическими или нет, при проектировании фундамента лучше заранее предусмотреть и оставить место для монтажа электропривода.

Еще один важный момент, который стоит предусмотреть еще до заливки фундамента, является расстояние между нижним краем ворот и землей. Для заливки фундамента по уровню, совпадающему с дорогой, его высота должна составлять не менее 8-10 см. И хотя производители ворот утверждают, что можно делать высоту в 5 см, мы не советуем это делать. Все дело в том, что зимой, после обильных снегопадов, низко расположенные ворота будут часто промерзать и покрываться льдом.

Расстояние между тележками раздвижных ворот и их расположение зависит от нескольких факторов. Наиболее важными из них являются вес ворот, длина просвета и габаритные размеры конструкции. В приведенной ниже таблице вы можете ознакомиться с общими рекомендациями производителей:

Септик из бетонных колец по-форумчански – просто, надёжно, удобно!

Мы уже рассказывали нашим читателя про особенности автономных систем канализации. Современный рынок предлагает множество уже готовых к использованию систем очистки сточных вод, но пользователи forumhouse.ru, владельцы загородных домов, предпочитают засучить рукава и сделать септик из бетонных колец своими руками.

Одной из самых популярных схем локальной очистной системы, или коротко ЛОС, является бетонный септик из колец – трёхкамерная система, соединённая между собой переливами. При такой схеме первую, накопительную, камеру делают с герметичным дном, а две других используют для доочистки стока. В этой статье рассматриваются следующие аспекты.

Содержание:

• Недостатки традиционной схемы;
• Герметизация стыков;
• Утилизация стоков;
• Инновационная схема доочистки.

Недостатки схемы

Простая система септика из колец отработана годами, уже не раз доказала свою эффективность на участках с низким уровнем грунтовых вод. Однако форумчанин с ником Khozain2000 рекомендует ее усовершенствовать, несколько изменив принцип работы.

Khozain2000:

– Прежде чем взяться за строительство канализационной системы, я перелопатилогоромное количество информации на форуме. По моему мнению, у стандартной схемы септика из колец есть три основных недостатка:

• негерметичное дно ямы у первой накопительной ёмкости и плохая герметизация поверхностей стыков;
• возможность сдвига камер и разрушения швов из-за сил морозного пучения;
• высокие затраты на устройство полей фильтрации.

Рассмотрим усовершенствования, предложенные форумчанином.

Герметизация стыков

Проблему герметизации септика из бетонных колец Khozain2000 решил таким образом. Он купил заводские кольца с четвертью – эти замки на изделиях не позволяют кольцам сместиться. До того как приступить к монтажу септика и начать устанавливать кольца, форумчанин со всех сторон, в три слоя, обработал их гидроизоляционной смесью. А при установке колец, для герметизации стыков, добавил в раствор «жидкое стекло».

Герметизация дна проходила в два этапа:

1. Заливка армированной стяжки под кольцо, толщина составляет 5-7 см.
2. Обработка стяжки гидроизоляционной смесью и установка сверху ещё одной стяжки.

Khozain2000:

– Т.к. обмазочная гидроизоляция плохо работает на отрыв, а вода создаёт давление в обе стороны, то и стяжка должна быть необходима с одной и со второй стороны.

Чтобы максимально использовать полезный объём септика из колец, камеры установили на глубину более 80 см ниже уровня земли. Затем форумчанин поставил наэто основание полимерпесчаные конуса и выложил из кирпича по уровню грунта цилиндры, на которые затем положил крышки (люки).

Интересна точка зрения форумчанина с ником ДмитрийМ на необходимость герметизации колец.

По его мнению, добиться идеальной герметизации стыков и дна практически невозможно, да и не нужно.

А процесс небольшого просачивания стоков в грунт вначале прекратится сам собой в течение года эксплуатации.

Khozain2000:

– Я думаю, что герметизация всё же важна и вот почему. Весной, при таянии снега, появляется много верховодки. Если приёмный колодец и отстойник негерметичны, то талая вода затечёт в них и затопит септик.

В этом случае септик из колец перестанет выполнять свои функции.

Утепление септика

Утепление септика может оказаться избыточным.

ДмитрийМ:

– По моему глубокому убеждению, заморозить работающий септик из колец под Москвой практически нереально.

Для того чтобы зимой кольца из бетона не сдвинулись под действием сил морозного пучения, Khozain2000 решил утеплить конструкцию.

– Весь септик я не утеплял, т.к. он действительно не промерзает. А утеплил снаружи только горловину, специальный материал выбрал – мягкий пенополиуретановый утеплителеь. Ведь если при морозе её поднимет, то весной талая вода может попасть в септик и затопить его.

Как показала прошедшая зима, этот способ полностью оправдал себя.

Утилизация стоков

При устройстве септика из колец одним из главных вопросов становится утилизация стоков, получаемых на выходе из третьей ёмкости.

Даже если жидкость после фильтрационной ёмкости прозрачна и не имеет запаха, в ней полно бактерий, в том числе и опасных для здоровья. Поэтому этой воде ещё предстоит главный путь – почвенная доочистка.

Чтобы дополнительно очистить воду, устраивают поля фильтрации, в месте, куда сбрасывают сток. Это приводит к дополнительным земляным работам, а через несколько лет почва в таком поле может заилиться, и его придётся раскапывать и чистить.

И тут этого гениального человека осенило.

Khozain2000:

– Я подумал, что для устройства поля фильтрации можно использовать пространство вокруг самих колодцев.

Чтобы реализовать эту хорошую идею, форумчанин выкопал довольно большой котлован для установки колец; размером шире самих колец примерно на 0,4- 0,5 метра. После этого установил кольца и обсыпал их щебнем с песком.

Чтобы вода лучше уходила из дренажной ёмкости в эту “подушку”, в стенках необходимо просверлить отверстия или устанавливать готовые железобетонные кольца.

Khozain2000:

– Герметичность колодцев я проверял перед вводом септика в эксплуатацию, заливая по одному в колодцы воду на неделю. В герметичных колодцах уровень не менялся, а из дренажного вода уходила. Первая же зима и весна показали, что септик из колец отлично работает.

Для откачки воды из дренажного колодца форумчанин установил в него дренажный насос.

Этот насос необходим в случае обильных залповых сбросов, или если весной дренажный колодец зальёт верховодкой.

По мнению форумчанина, поскольку сброс воды происходит только весной, то концентрация загрязняющих веществ в так называемом сером стоке, сильно разбавленном верховодкой, незначительна.

Одной из проблем зимней эксплуатации септика из колец жб с дренажным насосом может стать замерзание воды в трубе, что приводит к возникновению ледяной пробки. Обычно для выхода из этой неприятной ситуации устанавливают греющий кабель, подключаемый к электрической сети. Форумчанин придумал другой вариант:

Khozain2000:

– Я сделал уклон в сторону насоса и как следует всё утеплил. Поэтому после выключения насоса вода, оставшаяся в шланге, стекает в колодец, не успев замёрзнуть.

Подведение итогов

Подведя итог, можно сказать, что даже хорошо проверенную схему можно усовершенствовать. Успех зависит от готовности экспериментировать и ко всему подходить с трезвым расчётом!

На FORUMHOUSE вы узнаете, как построить септик из колец за 10 дней, познакомитесь с собранием заблуждений и ошибок, связанных со строительством очистных сооружений и найдете работающие схемы септика из колец. Прочитаете рассказ о возведении бетонного сепика.

А прочитав эти темы, пользователи нашего сайта узнают, как разместить септик на 4-х сотках и стоит ли рыть септик зимой.

Строим септик из ЖБ колец: схема устройства и особенности выполнения работ

Достижения инженерной мысли в строительстве не потрясают воображение подобно открытиям в сфере высоких технологий. Тем не менее, по своей значимости для нашей жизни они им не уступают. Хороший пример – септик из бетонных колец для частного дома, заменивший выгребную яму. В этом сооружении происходит важнейший для экологии процесс – очистка канализационных стоков микроорганизмами. Грязная вода, прошедшая септик, становится безопасной для человека и природы.

В отличие от выгребной ямы, аккумулирующей нечистоты и не способной поглотить большой объем воды, септик прекрасно справляется с этой задачей. В нем одновременно протекает три процесса: разбавление стоков, их отстаивание и разложение органического осадка. Скорость биологической очистки в септике в сотни раз выше, чем в выгребной яме. Благодаря активной переработке органики, объем донного осадка в нем минимален, что позволяет делать откачку один раз в 2-3 года.

Возникает вопрос, чем хорош вариант из железобетонных колец, ведь вместо него можно использовать монолитную или пластиковую емкость?

Есть несколько доводов в пользу такого решения:

• Монтаж сборной ЖБ конструкции проще, легче и быстрее, чем работа с бетоном, арматурой и опалубкой;
• При использовании пластиковых емкостей возникает необходимость в их анкеровке к бетонной плите. В противном случае подземные воды могут вытолкнуть их из грунта;
• Септик из ЖБ колец прочнее и долговечнее пластикового.

Для успешного строительства такого сооружения нужно иметь представление о его расчете и основных этапах монтажа. Полезную информацию по данной теме вы найдете в нашей статье.

Содержание статьи:

Расчет емкости и выбор конструкции септика

Объем стоков – базовая величина, принимаемая в расчет при проектировании любого очистного сооружения. Санитарные нормы устанавливают ее на уровне 200 л/сутки на одного человека. Кроме этого, емкость септика должна быть равна 3-х суточному объему канализационных стоков. Исходя из этих двух условий, можно рассчитать вместимость сооружения. Так, например, семейству из 4-х человек потребуется септик объемом: 4 х 200 л/чел х 3 = 2 400 л. (2,4м3).

Второй вопрос, который нужно решить – количество камер очистки: одна, две или три. Если на даче постоянно проживает не более 3 человек, то можно ограничиться одной камерой.

При большем количестве жильцов (4-6 человек) канализация на даче из бетонных колец делается двухкамерной. Она лучше справляется с большим потоком канализационных стоков. Три очистные емкости используют в домах, где проживает несколько семей.

Каждая камера септика выполняет определенные задачи:

• В первой происходит отстаивание стоков и анаэробное (безкислородное) разложение органики. Тяжелые частицы здесь оседают на дно, а легкие всплывают вверх. Осветленная вода перетекает по трубе во вторую камеру;
• Во второй емкости стоки проходят дополнительную бактериальную очистку и отводятся в фильтрующую траншею или колодец. Здесь происходит кислородное (аэробное) разложение органики.

Выбор способа фильтрации зависит от уровня грунтовых вод и вида почвы. В рассасывающем колодце вода уходит в грунт через перфорированные стенки и дно, отсыпанное мелким щебнем.

При высоком уровне почвенных вод и плохо впитывающем влагу грунте (глина, суглинок) делают рассасывающую траншею (поле фильтрации). В нее укладывают перфорированную трубу, обернутую геотекстилем, и засыпают дренажным материалом (щебень, гравий + песок). За счет большой длины трубы и наличия фильтрующей засыпки, процесс финишной очистки идет нормально даже в тяжелом и влажном грунте.

Определив емкость, количество камер и вид фильтрационного сооружения можно переходить к выбору места на участке. В этом деле вам поможет схема. На ней указаны минимально допустимые расстояния от очистного сооружения до источников воды, деревьев и дороги.

Из данной схемы видно, что самое большое удаление канализационного сооружения должно быть от источника питьевой воды (50 метров). На дачном участке площадью 5 соток это требование невыполнимо. Здесь придется ставить устройство обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовой лампой или использовать привозную бутилированную.

Кроме соблюдения санитарных разрывов, септик нужно разместить так, чтобы до его камер можно было дотянуться шлангом ассенизаторской машины.

Материалы для строительства

Для того, чтобы сделать септик из бетонных колец своими руками нужно купить следующие материалы:

• полипропиленовые трубы диаметром 12-15 см (длина определяется протяженностью трассы канализации);
• трубы для вентиляции камер (диаметр 8-10 см);
• пластиковые тройники такого же диаметра;
• кольца бетонные (диаметр зависит от объема камер);
• цементно-песчаный раствор для заделки стыков;
• гидрофобную пропитку для бетона или битумную мастика для гидроизоляции;
• бетонную крышку с ревизионным люком;
• пластиковые перфорированные трубы диаметром 10-15 см для дренажной траншеи (поля фильтрации).

Правильный выбор типа и диаметра колец имеет большое значение для нормальной работы септика. Лучше всего, если на строительном складе вы купите бетонные кольца с днищем. Это освободит вас от необходимости заливать монолитную плиту и герметизировать зону контакта.

Если таких изделий нет в наличии, то покупайте стандартные круги, но только с замковым соединением, увеличивающим герметичность и прочность стыков. Диаметр секций и их количество подбирают, исходя из расчетной вместимости первичной и вторичной камер.

Подсчитать объем одного ЖБ кольца можно по формуле цилиндра. Для этого нужно умножить число Пи (3,14) на квадрат внутреннего диаметра кольца и его высоту, разделив полученное число на четыре.

Количество бетонных кругов определяют, разделив объем очистных камер на объем одного круга. Если число получается нечетным, например, 7 штук, то добавляют один круг до четного значения. На каждую емкость в двухкамерном септике, таким образом, будет приходиться по 4 бетонных круга.

Количество круглых бетонных секций для фильтрующего колодца можно взять равным количеству колец камеры. Если грунтовые воды залегают глубоко, то колодец можно выкопать на 1-2 метра глубже.

Технология строительства

Устройство септика из бетонных колец начинают с копки котлована. Его размер должен быть равен внешнему диаметру камер плюс 30-40 см на монтажный зазор с каждой стороны и 5-10 см отступа между кольцами.

Если куплены круги с днищем, то под них делают песчаную подушка толщиной 15-20 см. Она нужна для равномерного распределения веса бетона на грунт. Определяя глубину котлована, не забудьте учесть толщину подсыпки!

При использовании обычных колодезных кругов без дна под них придется залить бетонную плиту толщиной не менее 10 см. Ее нужно защитить от трещин арматурной сеткой (диаметр стержней 10-14 мм, шаг 10-15 см).

Установка бетонных колец для канализации выполняется на цементном растворе М500. Его равномерно распределяют по всей поверхности контакта. Закончив монтаж, в верхней части камер размечают и пробивают отверстия для пропуска труб: канализационной, переливной и выходящей на фильтрующий колодец (траншею).

На конец канализационной трубы, входящей в первичную камеру надевают пластиковый «тройник». То же самое проделывают с переливной и отводной трубами. Тройники выполняют важную функцию: они не дают плавающим по поверхности воды загрязнениям засорить трубы и перейти в другие отсеки очистного сооружения.

Установив кольца, их снаружи и изнутри обрабатывают гидрофобной пропиткой. Накрыв отсеки бетонными крышками, в них крепят ревизионные люки. В крышках первичной и вторичной камер пробивают отверстия и ставят в них вентиляционные трубы.

Важный нюанс – создание правильного уклона от точки выхода внутридомовой канализации до входа в первую камеру. Его оптимальная величина составляет 2% (на 1 метр длины 2 см перепада по высоте). Для того, сделать эту работу без ошибок, мы предлагаем изучить эскиз очистного сооружения на рисунке.

Если ваш септик будет работать с фильтрационным колодцем, то для него лучше купить круглые секции с дренажными отверстиями.

Следует помнить о том, что дренажный колодец делается только в хорошо впитывающем влагу грунте (песок, супесь). В суглинках и глине для финишной очистки обустраивают поле фильтрации или копают дренажную траншею.

Перед укладкой перфорированных труб дно траншеи отсыпают мелкой щебенкой (слой 20-30 см) или гравием для создания впитывающей подложки. Трубу оборачивают геотекстилем. Он защитит ее от заиливания частицами грунта, переносимыми ливневой водой.

Стоимость бетонных колец

Ориентировочные цены ЖБК на 2017 год для очистного сооружения выглядят так:

• Кольцо рядовое с замком КС 10-9 (внутренний диаметр 100 см, высота 90 см) в разных регионах могут стоит от 1700 до 2300 руб./шт.;
• КС 15-9 – 3000-3 600 руб./1 шт.;
• Крышка с отверстием для люка 1ПП 10-1 (диаметр 100 см, толщина 15 см) – 1200-1700 руб./шт.;
• 1ПП 15-1 — 2 400-3 000 руб./шт.;
• Кольцо с дном КЦД 10-9 (диаметр 100 см, высота 90 см) – 2600-3200 руб./шт;
• КЦД 15-9 – 4700-5700 руб./шт.

Запуск септика в работу

Закончив монтаж и засыпав пазухи котлована вынутым грунтом, камеры септика нужно наполнить чистой водой. Ее уровень должен быть на несколько сантиметров ниже отметки дна верхней переливной трубы, соединяющей первичную и вторичную камеры.

Некоторые владельцы поступают неправильно, полагая, что лучше заполнить очистное сооружение канализационными стоками. Напомним им, что принцип работы септика состоит в разбавлении нечистот, а не в их накоплении. Поэтому к началу работы в нем должна быть чистая вода.

Есть еще один важный нюанс. Для эффективной очистки в емкости нужно внести специальные культуры бактерий, разлагающих органику. Их можно купить в хозяйственных магазинах в виде сухого концентрата.

А есть ли альтернатива?

Итак, мы изучили устройство септика из ЖБ колец и нюансы его строительства. Возможно после некоторых раздумий у вас закрадется мысль, что делать такой септик довольно хлопотно и не так быстро, как хотелось бы.

В таком случае можно обратиться к другим актуальным решениям. В последнее время таковыми являются септики, выполненные из пластика.

Современные модели представляют собой прочные пластиковые цистерны, состоящие из нескольких камер, в которых происходит эффективная очистка стоков. Высокая степень заводской готовности позволяет сократить расходы на транспортировку и монтаж комплектующих, а также произвести работы гораздо быстрее, чем в случае с бетонными кольцами.

Произведя финансовые подсчеты, взвесив все за и против, вполне возможно, что такой вариант окажется для вас наиболее оптимальным.

Септик из бетонных колец своими руками, схема строительства

Сегодня самым приемлемым по расходам на строительство, является септик из бетонных колец своими руками, схема которого несложно устроена. Существует значительное количество материалов, из которых делают эти очистные сооружения самостоятельно. Однако бетонные кольца, которые применяют для строительства колодцев, позволяют проще всего оборудовать загородное жилье автономной канализацией. В чем заключаются плюсы и минусы столь распространенного решения, какова стоимость и технология строительства, можно ли таким образом сделать своими руками септики для дачи без откачки – рассмотрим в этой статье.

Бетонные кольца — подходящий материал для обустройства септика своими руками

Какими обладают достоинствами и недостатками бетонные септики

Материал, из которого сооружают септики для автономной системы очистки стоков не особо влияет на принцип их работы. В любом случае, в них производится очистка бытовых сточных вод путем отстаивания и фильтрации в слоях грунта. Однако отличия в качествах того или иного материала позволяют наделить устройство определенными преимуществами:

• простота технологии устройства, для реализации которой нет необходимости в обладании специфическими знаниями и умениями. Достаточно только уметь пользоваться лопатой и соединять канализационные трубы;

Схема септика из бетонных колец

• относительно небольшая стоимость строительства. Если земляные работы производить самостоятельно, не привлекая землеройную технику, то потратиться придется только на трубы и кольца. К слову, стоят они значительно дешевле, чем готовые септики. Даже самостоятельное изготовление емкости, путем заливки бетона обойдется на порядок дороже;
• быстрое окончание строительства. Не потребуется много времени, для того, чтобы соорудить септик из бетонных колец под ключ. Стоимость любого строительного процесса увеличивается с ростом временных затрат. Здесь же можно обойтись одним днем.

Монтажные размеры бетонного септика

Конечно, дешевизна любого проекта бывает обусловлена наличием определенных его недостатков или неудобств для потребителя. Это справедливо и с бетонными кольцами. Из-за их большого веса существует насущная необходимость в использовании техники для доставки этих конструкций и спуску их в котлован, копка которого часто тоже требует наличия экскаватора. Сэкономить можно, и значительно, если копать лопатой.

Полезный совет! Чтобы не тратиться на подъемный кран, бетонные кольца спускают с машины по деревянному трапу. При этом стараются направить их ближе к котловану. Для спуска в котлован можно использовать принцип самопогружения, о котором пойдет речь дальше.

Схема септика с фильтрующим колодцем из бетонных колец

Какие виды септиков можно соорудить из бетонных колец

Бетонные кольца позволяют самостоятельно построить септик любой вместимости и степени очистки сточных вод. Простейший вариант – отстойник накопитель. Он представляет собой единственную герметичную емкость, жидкость в которой просто накапливается и ее требуется часто откачивать. Объем этой емкости регулируется количеством использованных колец.

Стандартные кольца из бетона бывают в диаметре, 100, 150 и 200 см. Высота колец различная, но чаще всего используют кольца с высотой 0,9 м. Соответственно, чтобы рассчитать объем одного элемента, нужно высоту умножить на квадрат радиуса внутренней окружности и на число П, равное приблизительно 3,14. Кому лень делать вычисления, могут запомнить, что метровое кольцо дает объем около 0,7 м³, полутораметровое около 1,5 м³, а двухметровое чуть более 3 м³.

Пример размещения септика в грунте

Второй вариант предполагает уже наличие двух камер. В первой производится отстаивание стоков и оседание на дно более плотных веществ. Во вторую камеру перетекает жидкость по принципу сообщающихся сосудов. Дно второй камеры не герметично, и под ним устроен дренаж. По этой причине жидкость уходит в грунт. Первая камера обычно делается несколько меньше по объему.

Локальная очистная установка с использованием бетонных колец

Третья схема септика из бетонных колец своими руками предполагает осуществление более качественной очистки сточных вод. В ней предусмотрено три камеры. Во второй тоже происходит оседание взвешенных частиц, а в третьей вода уходит в грунт. Такая схема надежнее очищает стоки, но в то же время является более громоздкой.

Полезный совет! Иногда схема септика из бетонных колец своими руками может предполагать устройство полей фильтрации вместо третьего резервуара. Однако для этого грунт должен быть достаточно рыхлым.

Схема септика с двумя колодцами из бетонных колец

Как устроить септик из бетонных колец своими руками, схема и этапы работ

Рассмотрим этапы работ по устройству септика с двумя камерами. Первая будет представлять собой отстойник, а вторая природный грунтовый фильтр. Общий объем двух камер должен быть таким, чтобы обеспечить прием стоков в количестве, равном объему жидкости, поступающей из дома за 3 дня.

Установлено, что каждый человек тратит 200 л воды в день. Значит, для семьи, состоящей из 4 человек, минимальный объем септика составит около 2,5 м³. Для этого достаточно всего два полутораметровых кольца. Однако нужно учитывать и глубину промерзания грунта. Поэтому понадобится еще, как минимум два кольца, которые будут сверху.

• производим выгрузку колец из кузова автомобиля на том месте, где планируем копать котлован. Два кольца кладем непосредственно на место. Расстояние между ними делаем не более 1 м;

Септик из бетонных колец своими руками

• во втором кольце с помощью перфоратора выдалбливаем много отверстий по всей поверхности. Они нужны для дренажа. Их размер не должен быть менее, чем 50х50 мм, так как маленькие имеют свойство со временем замыливаться;
• начинаем копать грунт прямо внутри кольца. По мере выемки грунта делаем подкоп под стенки кольца. Это позволит ему постепенно опускаться в землю. Когда верхний край сравняется с уровнем земли, обмазываем его раствором цемента и ставим на него второе кольцо. Продолжаем рыть до тех пор, пока не окажется в земле и второе кольцо. После этого производим заливку дна бетоном, предварительно утрамбовав его. После застывания раствора устраиваем обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой, в том числе и на стыках между кольцами;

Схема герметизации швов и стыков колец из бетона

• закрываем верхнее кольцо крышкой с люком для выгрузки субстрата, который будет постепенно накапливаться в отсеке. Трубы канализации заводим в емкость ниже уровня промерзания грунта, либо делаем их тщательную теплоизоляцию утеплителем;
• аналогично вкапываем кольца второго колодца. Только дно у него не нужно бетонировать, а наоборот стоит насыпать туда слой щебня для дренажа. Трубу между первым и вторым отсеком делают на нужной глубине, чтобы она не смогла замерзнуть.

Вид сверху — варианты размещения бетонных колец септика

Полезный совет! Если в доме проживает много людей и водопотребление превышает указанные выше объемы, то не стоит копать глубокие котлованы. Это не удобно. Гораздо проще добавить еще и третий отсек, забетонировав дно во втором.

Нюансы процесса строительства очистителя из бетонных колец

Схема септика из бетонных колец своими руками предполагает производство работ по бетонированию дна. Оно не производится только в последнем колодце. Для бетонирования необходимо плотно утрамбовать дно и насыпать туда слой щебня толщиной 5 см. Затем укладываем арматуру и заливаем раствором еще на 5 см. Общий слой стяжки при этом получится 10 см.

Однокамерный и двухкамерный септик из бетонных колец

Особенностью траншей под канализационные трубы является то, что для каждой последующей трубы траншею придется копать глубже на 20 см, чтобы обеспечить перепад высот. Поэтому и глубина самих колодцев тем больше, чем больше их порядковый номер.

Статья по теме:

Септик Танк, отрицательные отзывы и их обоснованность. По какому поводу появляются отрицательные отзывы о септиках Танк, насколько они обоснованы и как избежать разочарований при установке.

Пробитые в кольцах отверстия для труб тщательно герметизируют с помощью любого герметика. Важнее всего это делать в выходных отверстиях. Крышки для колодцев должны быть снабжены канализационными люками. Это позволит с удобством производить их обслуживания при загрязнении. Кроме того, в крышках пробивают отверстия диаметром 100 мм и вставляют в него обрезки труб от канализации, оборудованные сверху зонтиками. Они играют роль вентиляционных труб.

Пример обустройства бетонного септика своими руками

Выполнив все предложенные действия, мы построим своими руками септик для дачи без откачки. Ведь накапливаться будут только твердые составляющие отходов, а жидкие уйдут в землю, не причинив вреда экологии. Процесс строительства не представляет сложности, а результат вполне удовлетворит потребности любого домохозяйства.

Если же вы не обладаете временем или элементарными строительными навыками, можно заказать установку септика из бетонных колец под ключ. Стоимость выполненных работ придется в этом случае добавить к общей смете строительства.

Схема септика из бетонных колец своими руками (видео)

Устройство и инструкция по установке септика из бетонных колец

При обустройстве частного дома, первым делом задумываются о его отоплении, затем встает вопрос водоснабжения и, наконец, как его производная, обязательно требуется организация автономной канализационной системы. Сегодня, оптимальным ее вариантом является септик из бетонных колец, отличающийся простотой, дешевизной и эффективностью.

• Устройство ↓
• Необходимые материалы ↓
• Земляные работы ↓
• Установка колец ↓
• Герметизация ↓
• Преимущества и недостатки ↓
• Стоимость ↓
• Отзывы об использовании ↓
• Блиц-советы ↓

Обустраивая септик, необходимо обязательно придерживаться норм, заложенных в государственных санитарных и строительных стандартах по возведению таких сооружений. Воспрещается сооружение подобных конструкций в непосредственной близости от жилых зданий и источников питьевой воды.

При разметке участка под септик, накладывают следующие ограничения на его размещение:

1. Дистанция между такой конструкцией и жилым зданием, должна быть больше 5 м, иначе возможно подмывание фундамента строения с постепенным его сползанием в сторону подземного резервуара. Не говоря о неприятном запахе, исходящем из санитарной ямы.
2. Другая крайность – слишком большая удаленность санитарной емкости от обслуживаемого здания, более чем на 20 м, может привести к существенному усложнению и удорожанию строительства трубопроводной системы.
3. Между сточной емкостью и любыми источниками питьевой воды, включая колодцы, скважины, родники и пр. должно быть расстояние более 50 м. В противном случае, особенно в условиях весеннего паводка или ливневых дождей, вместе с дождевой водой туда могут быть вымыты и нечистоты. Такая же проблема может возникнуть и при монтаже канализации в условиях постоянно высокого уровня грунтовых вод.
4. Крайне важно заранее предусмотреть свободный подъезд к санитарной яме спецтранспорта в виде ассенизаторской машины, чтобы можно было периодически освобождать емкость от стоков.

Устройство

схема септика с использованием бетонных колец

Устройство септика определяется его схемой, составляемой еще до начала строительных работ.

Такая канализационная система может включать в себя целый комплекс элементов.

Обычно их 3:

1. Емкость, в которой стоки отстаиваются.
2. Емкость для их очистки от грязи.
3. Фильтрационный колодец или площадка.

Например, для нескольких жильцов, проживающих в доме и регулярно пользующихся стиральной и посудомоечной машинами, душевой и ванной комнатами, потребуется септик как минимум с 2 камерами очистки стоков. При такой большой нагрузке, канализация сможет эффективно работать только при достаточно тщательной очистке сточных вод.

Для маленькой же семьи, с минимумом бытовой техники, вполне хватит и 1 емкости-отстойника, а значит, устройство септика в этом случае может включать всего пару колец.

Чтобы произвести расчеты необходимого объема септика, можно прибегнуть к следующей методике: если в доме все время живет 5 человек, и каждый из них в сутки потребляет для своих нужд, в среднем до 200 л воды, то общее суточное потребление будет равно 1000 литров.

Соотнеся эти расчеты со строительными нормами, которые регламентируют необходимый объем камеры очистки для фильтрации сточных вод в течение 3 суток, то есть не меньше 3000 л. Если взять для примера кольцо из бетона объемом 0,62 м кубических, можно рассчитать что на отдельный колодец понадобится до 5 колец. Как правило, на возведение 1 камеры тратится от 2 до 3 колец.

Необходимые материалы

чертеж септика из бетонных колец

Для обустройства септика, необходимо приобрести следующий перечень материалов:

• набор колец без дна, количество и диаметр которых определяются необходимой мощностью очистного сооружения;
• одна или несколько плит перекрытия в зависимости от количества камер;
• смотровой люк;
• кольцо с дном, которое можно заменить операцией заливки дна;
• вспомогательные стройматериалы типа песка, гравия, цемента и смесей;
• ПВХ трубы;

Земляные работы

Рыть котлован придется достаточно большой, так как он должен обязательно поместить в себе и камеры очистки и колодец для фильтрации. Поэтому, эту работу желательно доверить специальной технике, например, мини-экскаватору, что существенно сэкономит время.

Ручная копка такой ямы занятие не из легких, и рационально только при жесткой экономии средств, невозможности взять в аренду технику и наличии свободных рук и времени.

Основание фильтрационного колодца тоже необходимо укреплять. Лучший вариант для этого – это подушка из нескольких слоев песка, гравия и щебня глубиной не менее 50 см.

Установка колец

Для установки массивных колец из бетона, вероятнее всего, придется заказывать подъемную технику. Потому что, если в случае с рытьем ямы выбор ручного или машинного труда зависит от времени и средств, то монтаж тяжелых бетонных элементов без особой техники практически невозможен.

Взятый в аренду подъемник, в любом случае окупит затраченные на него средства, позволив быстро и качественно смонтировать основу сооружения.

Монтаж септика подразумевает последовательную установку бетонных колец друг на друга согласно схеме, с обеспечением их плотной фиксации между собой раствором цемента.

В случае риска движения грунта возле конструкции, ее элементы дополнительно укрепляют, соединяя между собой при помощи пластин или скоб из стали.

На завершающем этапе установки колец к санитарному колодцу проводят трубопровод. Делают это всегда при помощи особой трубы с изгибом, представляющим собой гидрозатвор подобный тем, что используются в домашней сантехнике. Он не позволит неприятному запаху канализационных вод идти по трубе в направлении жилища.

Герметизация

Стыки и щели между соседними обручами можно герметизировать как стандартным раствором цемента, так и специальными покупными смесями, продающимися в специализированных магазинах, например, «Аквабарьер».

С наружной стороны делают гидроизоляцию обмазыванием, используя для этого обеспечивающие максимальную надежность наплавляемые герметики.

В некоторых случаях, канализационную емкость усиливают вставками из пластика в виде цилиндров соответствующего диаметра, монтируя их внутри санитарного колодца.

Качественная гидроизоляция септика на основе бетонных колец не даст сточным водам просочиться в грунт, увеличит время эксплуатации всей системы, и не допустит появления проблемы неприятных запахов.

Герметизацию швов выполняют по той же технологии. После чего, монтаж септика из бетонных колец может считаться завершенным, а время его эксплуатации будет зависеть от качества монтажных и гидроизоляционных работ.

В завершение строительных работ, производят обратную засыпку. Изъятый из ямы грунт перемешивают с песком и равномерным слоем насыпают по периметру сооружений, с последующим утрамбовыванием. На каждую емкость сверху устанавливают крышку из бетонной плиты с заранее предусмотренным в ней отверстием под крышку смотрового люка.

Преимущества и недостатки

Канализационные колодцы обладают целым перечнем плюсов:

1. Доступность для возведения, благодаря невысоким затратам на саму процедуру и материалы.
2. Простота обустройства позволяет возводить сооружения такого типа самостоятельно почти без привлечения посторонних лиц.
3. Легкость эксплуатации и обслуживания, требующего периодической очистки емкости от стоков, которая может быть реализована в автоматическом режиме при вызове ассенизаторской техники.

Не чужды таким конструкциям и некоторые минусы:

1. Присутствие вблизи емкости запаха сточных вод, вследствие относительности ее герметичности.
2. Необходимость периодической очистки емкости посредством вызова очистной техники.

Стоимость

В случае отсутствия опыта и неуверенности в своих силах, лучшим вариантом является заказ септика под ключ в специализированной организации.

В этом случае, работу будут выполнять опытные профессионалы, что почти полностью гарантирует отсутствие ошибок при его проектировании и монтаже, которые свойственны новичкам, обустраивающим канализацию самостоятельно.

Правда и оплачивать их труд придется соответственно, так, цена за не самую сложную двухкамерную конструкцию может достигать 70000 рублей.

Общая стоимость конструкции складывается из нескольких параметров:

Материалы:

1. Кольца без дна в зависимости от их диаметра, объема, высоты и толщины стенок могут стоить от 870 рублей за конструкцию метрового диаметра, объемом 0,24 м кубических, высотой 300 мм и толщиной стенок 80 мм до 4500 за элемент сечением 2 метра, объемом 2,83 м кубических, высотой 900 мм и толщиной стенок 100 мм.
2. Плиты перекрытия обойдутся примерно в 2000 рублей каждая.
3. Люк, стоимостью от 1000 рублей.
4. Кольцо с дном по цене около 3000 рублей.
5. Вспомогательные стройматериалы, в т.ч. песок, гравий и цемент от 2000 рублей.
6. Трубы ПВХ по 150 рублей за метр.

Привоз материалов и монтаж конструкций:

1. Специализированные фирмы обычно обладают своим грузовым транспортом и не взимают отдельно платы за доставку материалов.
2. Также, не взимается отдельная плата за составления проекта, в том случае конечно, если за основу просто берется одна из типовых схем.
3. Установка труб с учетом рытья траншеи – до 1000 рублей за погонный метр уложенного трубопровода.
4. Монтаж перекрытий и люка – около 800 рублей.
5. Закладка одного бетонного элемента с учетом земляных работ – 2000 рублей.

Общая стоимость может сильно колебаться как у разных подрядчиков, так и для разных регионов.

При желании сэкономить, большую часть работ можно выполнить самостоятельно. В этом случае, можно сэкономить на материалах закупая каждый из них отдельно по принципу, где дешевле.

Отзывы об использовании

Евгений, г. Самара: «В течение 5 лет используем бетонную конструкцию для очистки стоков, срок уже порядочный. Пользуемся им круглый год 7 дней в неделю для стирки, купания и прочих хозяйственных нужд.

Пока никаких проблем не было, система работает как часы, главное – каждый год производить очистку от тяжелых взвесей. Но проблем с этим никаких нет, я вызываю спецмашину, и в течение нескольких часов емкость очищается ассенизаторской машиной».

Михаил, г. Ростов: «Пару месяцев назад переехали с женой и детьми в частный дом на собственном участке, и возникла необходимость организации цивилизованной канализации вместо обычной выгребной ямы, которая там давно уже была.

Заранее я как то не подумал, поэтому пришлось выбрать один из самых дешевых и быстровозводимых вариантов – конструкцию из бетонных колец. Пока что нисколько не жалею, денег потратил немного, канализация работает исправно и жена довольна, потому что можно и стирать, мыть посуду и принимать ванну».

Дмитрий, г. Уфа: «Сколько себя помню, вечно были эти проблемы с канализацией в своем доме, чего только не придумывали, и чистили и меняли бетонные элементы, весной 2 месяца подряд вынуждены были приглашать ассенизаторов, чтобы откачали воду из санитарного колодца.

А все дело в слишком близком протекании от поверхности грунтовых вод, чего почему-то не учли при строительстве, поэтому не канализация, а колодец получился, вода затапливает канализационную трубу, и мы все время боимся, что сток потечет вспять, как уже было во время наводнения».

Петр, г. Петрозаводск: «Хочу поблагодарить того, кто придумал такую простую и в то же время надежную систему. Еще прошлым летом, практически собственными силами, заказывали только погрузчик, чтобы опустил бетонные части в яму, соорудили канализацию.

До этого на улице была выгребная с кабинкой. Если ветер на дом, то на ступеньках невозможно было стоять, несло от нее порядочно. Теперь же мы ее засыпали, а новую канализацию поставили чуть поодаль от дома, но и вблизи не так просто догадаться для чего это сооружение. Все благодаря герметичным перекрытиям и люкам в них».

Александр, г. Владимир: «Делали на участке канализацию лет 10 назад, на основе бетонных колец, но как теперь понимаю, прогадали с объемом и количеством камер в конструкции. Я теперь многодетный отец и старая канализация, часто переполняясь, не всегда справляется со своими задачами.

Поэтому возьмусь за возведение новой, но все равно на основе бетона, уж очень это просто, выгодно и эффективно. А объем я теперь буду подбирать с запасом, так чтобы и на внуков хватило, ведь долговечность самого материала позволяет ей не разрушаться десятилетиями».

Блиц-советы

1. В условиях, когда септик вынужденно размещается слишком далеко от дома и трубопровод между ними превышает в длину 20 метров, рекомендуется через интервалы в 15-20 м, особенно на поворотах, устраивать специальные ревизионные колодцы. Они позволят следить за состоянием трубопровода и при необходимости оперативно и эффективно прочищать трубы без необходимости их откапывать и демонтировать на всем участке.
2. В продаже можно приобрести бетонные обручи с абсолютно глухим дном. Они оптимальны для емкостей-отстойников и не нуждаются в дополнительном бетонировании дна.
3. Для снижения частоты вызова ассенизаторской техники, вследствие быстрого наполнения емкости твердыми отходами и для уменьшения их количества, можно использовать специальные биоактивные добавки.
4. Чтобы сэкономить деньги и время, желательно сначала вырыть универсальный котлован для канализационной емкости, а уж затем делать заказ бетонных колец. Это позволит использовать разгрузочную технику сразу для установки колец из машины прямо в яму.
5. В качестве бетонных перекрытий колодцев, желательно использовать плиты с уже встроенными в них люками. Это позволит не только постоянно мониторить процесс заполнения септика, очищая его от нечистот до превышения ими критического уровня, но и вносить в резервуар растворы с особыми бактериями, катализирующими разложение отходов и уменьшающими зловоние.
6. Для максимально эффективного проветривания конструкции, вентиляционные трубы желательно подводить к каждому колодцу отдельно.