Фундамент под печь в бане: размер, заливка своими руками

Фундамент под печку в бане

Каждую баню оснащают печью, которая является своеобразным «сердцем» конструкции. Чтобы она функционировала нормально, необходимо идеально ровное основание, способное выдерживать огромные механические нагрузки. Поэтому при обустройстве нужно особое внимание уделить такому элементу, как фундамент под печь в бане.

Нужен ли фундамент под печь в баню

Ответить однозначно на вопрос, нужен ли фундамент под печь в баню, довольно сложно. Зачастую его наличие определяют по габаритам печи. Если помещение бани обладает большой площадью, возникает необходимость в установке соответствующих отопительных конструкций, обладающих достаточно большим весом. Печь должна иметь хорошую опору, и как следствие, потребуется фундамент.

Без основания может быть обустроена печь, масса которой не превышает 700-750 кг. Если показатель переваливает за эти данные, в обязательном порядке потребуется установить отдельную основу.

Необходимо заметить, что для печи в бане необходим фундамент, не связанный с опорой здания. В противном случае конструкция будет оказывать дополнительное воздействие на основание строения, что приведет к ухудшению эксплуатационных параметров.

Подобное требование объяснимо тем, что нужно добиться снижения нагрузки. В свою очередь это предотвратит деформацию и разрушение, вызванные оседанием грунта под строением бани. Стены и печь создают давление, в результате чего основа будет проседать быстрее. Это приведет к деформации и последующему разрушению бани.

Принимая решение об установке фундамента под банную печь, нужно учитывать множество дополнительных факторов, в частности вес, тип основной опоры, грунта, материал изготовления, объем котла и многое другое. Все эти конструкции способны увеличить массу, из-за чего может потребоваться дополнительное основание.

Даже небольшие изменения в бане, не способные причинить вред стеновым перекрытиям, могут оказать негативное влияние на печь. При появлении трещин в баню могут попадать искры, проникать угарный газ и дым. Именно поэтому для крупногабаритных печей обязательно возведение бетонной прокладки.

Не требуется ее установка в ситуациях, если масса печного сооружения менее 700 кг, или здание бани поставлено на цельный бетонный постамент. Такие строения, особенно если они изготовлены из металла, более прочны в сравнении с кирпичными вариантами. Их можно ставить даже на деревянную подложку, соблюдая при этом минимальные требования пожарной безопасности.

Если планом предусматривают установку кирпичной печи, дополнительная основа не потребуется, если масса менее 700 кг, а основание бани являет собой монолитное бетонное покрытие.

Требования к фундаменту под печь

При обустройстве бетонной основы, главными требованиями к ней будут устойчивость и неподвижность, отличные эксплуатационные и прочностные показатели. Чтобы достичь поставленных целей, нужно акцентировать внимание на некоторых ключевых моментах, включая характеристики грунта, тип печи и ее вес, глубину погружения основного фундамента, материал изготовления бани и т. д.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на такие моменты:

Основание печи и фундамент бани должны быть отделены между собой минимум на 5 см.
При обустройстве опоры необходимо, чтобы она имела схожий тип с фундаментом основания бани. К примеру, если конструкция возведена на свайно-винтовом типе, центр печи также должен упираться на сваи, завинченные по углам основания.
Печной фундамент должен быть погружен в грунт минимум на 50 см. Это нужно для того, чтобы придать основанию дополнительную прочность, устойчивость, предотвратить возможные деформации печи, связанные с просадкой бани.

Чтобы создать максимально прочную и надежную конструкцию, необходимо учитывать множество факторов, в числе которых климатические условия местности (насколько глубоко промерзает почва), близость подземных вод, особенности рельефа участка, состав грунта и многое другое.

Варианты печных фундаментов

Классический вариант являет собой бут на основе цемента или бетона. При этом основание должно на 50-100 мм превышать площадь печной конструкции по всему периметру. Что касается высоты, то он должен соответствовать величине основного фундамента бани.

Зачастую при выборе основы предпочтение отдают трем вариантам: бутобетонному, опорно-свайному и бетонному.

Бутобетонное основание

Для его обустройства выкапывают котлован, размер которого превышает габариты печи на 10-15 см. Это нужно для того, чтобы предотвратить возможное пучение грунта. Для максимальной прочности основания на дно котлована засыпают щебень, толщина слоя которого минимум 15 см. Далее камень следует тщательно утрамбовать.

Потом на дно котлована укладывают слой крупных кирпичей, диаметр которых не более 15 см. Чтобы избавиться от пустот между камнями, необходимо засыпать мелкий щебень. Как только эта операция исполнена, можно приступать к укладке цементно-песчаной смеси. Ее готовят в пропорциях 1 к 3, причем цемент нужен с маркой минимум 400.

Каждый слой щебня и камней укладывают с промежутком в 24 часа. Это нужно для того, чтобы камни образовали максимально плотную конструкцию. Если проигнорировать это требование, долговечность и прочность бутового фундамента уменьшится.

Заливка основания прекращается после того, как до уровня пола останется 7 см. Далее поверхность тщательно выравнивают. После этого фундаменту нужно дать несколько недель для полного застывания. При этом его ежедневно следует поливать водой и защищать от попадания прямого ультрафиолетового излучения.

Опорно-свайный фундамент

Этот вариант считают наиболее предпочтительным, он является самым современным и эффективным способом возведения печного фундамента. Основание данного типа представляет собой конструкцию, когда плиту из железобетона толщиной 15-20 см устанавливают на опорные сваи или столбчатые опоры (конкретный тип свай выбирают в зависимости от глубины промерзания почвы).

Чтобы обустроить такой фундамент, нужно пробурить в грунте отверстия с диаметром в 20 см. На днище засыпают мелкий щебень, слой которого минимум 10-15 см. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего в отверстия вставляют специальные трубчатые конструкции из рубероида. В них заливают бетонную смесь, после чего основанию дают высохнуть в течение 2 недель.

Как только столбы приобретают максимальную прочность, можно переходить к установке железобетонной плиты. Ее рекомендуют обшить рубероидом, который будет исполнять функцию гидроизоляционного материала.

Бетонное основание сплошной заливки

Для его устройства необходим котлован, превышающий по габаритам печь минимум на 10-15 см. Габариты ямы под заливку основания бани формируют исходя из климатических тонкостей, днище котлована должно находиться ниже уровня промерзания грунта. Если на участке преобладают песчаные грунты, рекомендуемая глубина котлована 80 см, если пучинистые почвы – минимум 100 см.

После того как котлован подготовлен, на его днище укладывают подушку, состоящую из песка, щебня и битого кирпича. Толщина песчаного слоя 15 см, кирпичного – минимум 20 см. Подушку нужно несколько раз заливать водой, пока песок не перестанет оседать.

Вдоль периметра устанавливают опалубку, для которой нужно сделать подпорки в пределах 50 см друг от друга. Потом монтируют арматурную сетку, после чего происходит заливка бетонного основания. Чтобы бетон был максимально прочным, для него необходимо брать 1 часть цемента не ниже 400 марки, 3 части песка и 5 частей щебня.

Фундамент под металлическую печь в бане: особенности

Металлическая печь нуждается в отдельном постаменте. Это связано, прежде всего, с тем, что конструкция должна быть установлена на ровной поверхности. В противном случае это чревато некоторыми сложностями.

Зачастую металлические печи изготавливают из легкой тонкой стали, потому вес конструкции редко превышает 150 кг. Строительство фундамента под банную железную печь осуществляется в несколько этапов:

Первым этапом выступает разметка и выкапывание котлована. Его глубина должна быть не более 50 см.
На дно котлована укладывают слой щебня, после чего камень плотно утрамбовывают. В итоге должна получиться прокладка из щебня толщиной около 30 см.
Нужно подготовить бетонный раствор. Он состоит из 1 части цемента, 4 частей песка и воды. После тщательного смешивания раствор должен приобрести консистенцию густой сметаны. Готовый состав заливают в котлован, после застывания он станет подошвой фундамента.
После того как бетонное основание застынет, на него помещаются листы рубероида в несколько слоев. Этот материал выполняет гидроизоляционную функцию, предотвращает попадание влаги на бетон, в результате чего будет исключено возможное разрушение подошвы фундамента.
Оставшуюся пустоту котлована нужно залить бетонной смесью. Однако в отличие от подошвы, ее готовят в других пропорциях. Для смеси берут 1 часть цемента, 4 части мелкого гравия, 3 части песка и вода.
Верхний слой выравнивают по строительному уровню. Он должен быть идеально ровным, чтобы после установки металлической печи не возникло проблем с работой оборудования.

Для полного застывания фундамента необходимо несколько недель. При хорошей погоде основание будет готово в течение 3-х недель. Чтобы конструкция была максимально прочной и надежной, бетон в течение всего срока высыхания нужно постоянно увлажнять. Также рекомендуют максимально защитить основание от попадания прямых солнечных лучей.

Фундамент для печи в бане своими руками

Существующие строительные нормы требуют, чтобы печи для бани устанавливались на прочное и надежное основание. Сделать фундамент под печку в бане своими руками несложно, однако для этого нужно соблюдать все существующие правила.

Первое, на что нужно обратить самое пристальное внимание, – габариты печной конструкции и ее вес. Именно от этого зависит, какой постамент предстоит использовать в качестве основания. Если он будет недостаточно прочным, печная конструкция с течением времени может начать разрушаться, что повлечет проблемы при эксплуатации банного комплекса.

Размер фундамента под печь в баню

Большинство пользователей сталкивается со сложностями при определении габаритов фундамента под печь. Однако на конкретную величину оказывает влияние множество факторов. Основной из них – масса печи. При возведении кирпичного или каменного варианта нужно учитывать, что вес после кладки будет составлять около 8 т во влажном состоянии, 4 т – в сухом. Следовательно, размер фундамента должен быть максимально большой, чтобы выдерживать указанный вес.

Для определения требуемой глубины котлована под фундамент нужно учитывать следующие моменты:

глубина промерзания грунта;
тип почвы и ее склонность к пучению;
масса печной конструкции;
расположение подземных вод, высота их подъема в весенне-осенний период.

С учетом всех указанных критериев, эксперты рекомендуют выкапывать котлован бани глубиной 80-100 см, если в почве содержится большое количество песка. Для грунта, склонного к пучению рекомендуемый размер котлована – 1,5-2,5 м (конкретное значение зависит от глубины промерзания грунта на местности). Для скальной почвы показатель составляет минимум 80 см.

Как залить фундамент под печку в бане

Так как печь представляет собой довольно массивную конструкцию с большим весом (исключение составляют металлические варианты, масса которых редко превышает 150 кг), особое значение уделяют заливке фундамента. Процедура заливки фундамента под печь в бане осуществляется в несколько этапов:

Формирование котлована. Первым делом нужно выкопать яму, размер которой будет на 10-15 см превышать габариты печи по периметру конструкции.
Укладка подушки фундамента. В качестве подушки выступает мелкий щебень, уложенный на дно котлована примерно на 30 см. Камень нужно тщательно утрамбовать, чтобы конечный слой щебня был минимум 30 см.
Далее на слой щебня укладывают битый кирпич или натуральный камень. Этот слой также подвергается утрамбовке, после чего возникшие пустоты между камнями засыпают щебнем.
После этого котлован заполняют бетонной смесью. Для ее приготовления нужно брать мелкозернистый песок, цемент с маркой не ниже 400 и очищенную воду.

После заливки фундамента необходимо несколько недель, чтобы он полностью застыл. Все это время его нужно тщательно смачивать водой, что сделает основание более прочным, придаст ему дополнительные эксплуатационные характеристики.

Заключение

Фундамент под печь в бане является одной из важнейших конструкций, так как именно от него зависит долговечность конструкции и ее работоспособность. Если соблюдать все правила при установке, печь будет обладать хорошей работоспособностью, долговечностью и безопасностью.

Изготовление и расчет фундамента для печи в бане воими руками

В зависимости от опыта и знания того, как сделать фундамент под печку в бане, зависит срок службы печи и всей бани в целом. Поэтому важно уметь выполнить несложные расчеты по материалам и выбрать вид фундамента в зависимости от размеров печи, вида почвы и других факторов.

Зачем нужен фундамент для печи в баню?
Классификация
По уровню заглубления
По типу конструкции
По материалу изготовления
Как рассчитать количество необходимых материалов?
Пример расчета
Изготовление фундамента для банной печи своими руками
Общие требования
Монолитный
Столбчатый с опорной плитой
На сваях
Из бутового камня
Кирпичный
Для металлической печи
Какой вариант лучше всего выбрать?
Вывод

Зачем нужен фундамент для печи в баню?

Для ответа на этот вопрос, разберемся с причинами, требующими обустраивать основание под печь в бане:

размер фундамента под печь в бане и его конструкция напрямую зависят от ее габаритов и массы. Большая печка, выполненная даже из металла, потребует обустроить здание основанием под нее. Увеличиваются размеры, повышается вес. По правилам, если масса обогревателя менее 200 кг, можно не изготавливать отдельную подушку, а смонтировать каменку на готовый фундамент;
материал пола. Если он выполнен из горючих материалов потребуется сделать негорючее основание под печку, работающую на твердом топливе. В этом варианте можно просто выложить подушку из кирпича, сделав ее больше габаритов печки минимум на 1 м;
однозначно, под кирпичную каменку потребуется сделать отдельную конструкцию еще при закладке основного фундамента. Такое устройство убережет тяжелую конструкцию от разрушения при усадке или подвижках грунта;
на конструкцию основного основания и само здание бани воздействует сила тяжести, сдвинутая от центра. При этом, нагрузка распределяется неравномерно, повышаясь в месте установки печки. К этому можно добавить то, что при работе выделяется большое количество тепловой энергии. Бетон, нагреваясь, передает тепло грунту, он высыхает, оседает, под фундаментом образуются пустоты.

Классификация

По уровню заглубления

Мелкозаглубленные. Глубина такого основания максимум 700 мм, они способны обеспечить надежную основу печкам, массой полторы тонны. Для подушки отсыпается слой 150 мм из песка, щебня или гравия.
Для более массивных печей. выполняются основания с учетом промерзания и видов грунтов.

к содержанию ↑

По типу конструкции

Устанавливая разные по материалам каменки, укладывают:

одна из самых востребованных конструкций под малогабаритные печки – основа, выполненная в виде ленты. Траншея под ленточный фундамент выполняют по габаритам печи;
монолитный армированный слой из бетона и арматуры широко используется в капитальном строительстве. С помощью монолитной плиты можно оборудовать фундамент под банную печь большой массы при установке на нелучистых почвах;
фундамент из опор с бетонным основанием. Можно производить работы на песчаных и лучистых глиняных почвах. Простой и надежный фундамент этого типа можно сделать на готовом основании, просверлив 4 отверстия большого диаметра;
основание с бетонной плитой, которую устанавливают на винтовые сваи. В этом случае не требуется копать котлован и заливать большой объем бетона.

к содержанию ↑

По материалу изготовления

Для работ используют 3 вида материалов:

Самый распространенный, но недешевый материал – бетон. С его помощью изготавливается большинство видов фундамента в капитальном строительстве. Это оптимальное решение для промышленной печи в банном комбинате.
Кирпич. Его используют для создания основы под большинство фундаментов под небольшие стальные самодельные каменки для бани.
С помощью бутового камня делают основания здания бани и печи. Материал недорогой и прост в работе.

к содержанию ↑

Как рассчитать количество необходимых материалов?

Для расчета важно учитывать не только размер под печь в бане, но и уровень заглубления, и вид самого основания. При расчете в первую очередь необходимо знать:

толщину слоя подушки из песка и гравия. Подсчитать количество песка можно по формуле расчета объема. Для этого потребуется замерить длину траншеи или котлована, ширину отсыпки и толщину слоя. Выполнив умножение, вы получаете необходимое количество кубов песка и щебня;
расчет бетона производится по этой же формуле. Вычислив количество кубов, вы сможете заказать готовый бетон, его необходимо покупать с небольшим запасом;
эта формула поможет посчитать количество кирпича. Зная его размеры легко определить количество в 1 кубе и высчитать необходимое число при выполнении фундамента из кирпича для металлической каменки;
для запаса арматуры вам придется заранее определиться с конструкцией основания и, исходя из этого, вывести приблизительный метраж прутков. Но здесь следует учитывать остающиеся не мерные концы при резе длинных плетей.

к содержанию ↑

Пример расчета

Для наглядности разберем пример расчетов для бани, площадью 48 м 2 , для монолитной плиты для общей площади совмещенной с основанием под печку. Для работы необходимо определиться с кубатурой основания, толщина которой 20 см. Перемножаем длину, ширину и толщину основания – 6 м ширина, 8 м длина и 0,2 м высота фундамента. Нам потребуется 9,6 м 3 бетона.

Но необходимо учесть размеры армирующего слоя. Для его укладки используется 4 отрезка для размещения по длинной стороне – 32 м арматуры и 3 перемычки по ширине – 18 м. Теперь можно определить кубатуру армирующего слоя, он равен 1,5 м 3 .

Изготовление фундамента для банной печи своими руками

Основание под печь в бане – несложная операция, не требующая большого опыта. Работу по силам сделать любому любителю пара. Как залить фундамент под печь в бане – для этого важно определить конструкцию основы, рассчитать и заказать необходимое количество материалов, подготовить инструменты. Вам необходимо изготовить фундамент под железную печь в бане своими руками – достаточно выложить несколько рядков огнеупорных кирпичей на готовое основание для всего здания.

Общие требования

Здесь можно выделить несколько моментов:

Большой запас прочности и надежности конструкции.
Высокий уровень устойчивости к воздействию подвижек грунта.

При этом обязательно учитывается глубина промерзания грунта в вашей климатической зоне при выкапывании котлована, а также структуру и вид почвы. При выполнении рекомендаций, фундамент не подвергается растрескиванию или повреждению весь цикл его службы.

Для различных грунтов принята минимальная глубина котлована, не зависимо от условий климата в этом месте:

сухие песчаный почвы – минимальная глубина котлована 50 см;
скалистые почвы – до 400 мм;
глинистый грунт, суглинок – потребуется сделать котлован глубиной до 1000 мм. Здесь еще учитывается глубины замерзания почв для вашего региона;
влажные болотистые грунты – расстояние увеличивается и становится от 1000 мм.

Не рекомендуется делать мощные фундаменты на насыпных грунтах, особенно если при отсыпке использовались крупные фрагменты почв. Размер фундамента под печку в баню выполняется с учетом выступа за габарит печки минимум на 100 мм со всех сторон.

Монолитный

Как залить монолитный фундамент под печь в бане, в каких случаях таким основанием требуется обустраивать каменку? В небольшой индивидуальной баньке делать такое отдельное основание нет необходимости.

Для работы потребуется:

выкопать котлован по размерам печки, на глубину, необходимую для вашего региона;
сделать песчаную подушку, толщиной 150-200 мм, утрамбовать слой;
засыпать котлован керамзитом для теплоизоляционного слоя и укрыть сверху пленкой или рубероидом для гидроизоляции;
сделать опалубку по контуру плиты из досок или другого подручного материала. В случае большого размера основания, опалубку раскрепляют несколькими ребрами жесткости, которые служат и как маяки для заливки ровного слоя бетона;
выполнить слой усиления из арматуры, толщиной от 10 мм. Арматуру лучше вязать проволокой, для сварки потребуется подготавливать или покупать соединительные муфты;
бетоном постепенно заполняем основание и растягиваем его излишки правилом из ровной доски или стального профиля;
слой нужно уплотнить. Для этого лучше использовать вибратор.
пока бетон застывает его необходимо поливать водой, в этом случае верхний слой не растрескивается.

Монолитный фундамент готов, поверхность можно укрепить, зажелезнив ее слоем цемента

Столбчатый с опорной плитой

Фундамент под печь в бане такой конструкции можно устанавливать поверх основного. В этом варианте используют железобетонную плиту подходящего размера или придется залить ее, изготовив для нее несъемную опалубку из уголков или швеллера. Такая конструкция предохраняет печь и здание от повреждения при сдвигах пластов земли в разные сезоны. Рекомендуется монтировать на суглинках и глине. Все работы выполняются в несколько этапов:

разметив 4 точки установки столбов, бурим в земле скважины для них на необходимую глубину. Минимальный размер столбов для больших печей 200 мм, для стальных небольших каменок используйте сечение 80-100 мм;
дно засыпается и утрамбовывается щебнем. Размер слоя 15-20 см;
из рубероида или другого прочного материала делаем несъемную опалубку, сворачиваем в рулон, необходимого размера и вставляем в отверстие;
полости заполняем бетоном, уплотняем слой;
через неделю, сверху столбов выкладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этого можно использовать полиэтилен или рубероид, главное чтобы края выходили за габариты печи;
укладываем готовую или заливаем участок раствором, изготавливая самодельную монолитную плиту.

Работа выполнена. Наиболее подойдет такой фундамент под металлическую печь в бане.

На сваях

Такой фундамент под печь в бане изготавливается также как предыдущий. С его помощью оборудуются парные на болотистых почвах и насыпном грунте. Для свай используют бетонные или стальные стержни необходимого размера. Для установки бурятся отверстия меньшего диаметра до основного грунта и затем сваи забивают в землю.

Сверху заливается монолитная плита из армированного бетона большего размера, чем печка минимум на 200 мм.

С помощью такого фундамента, любители охлаждаться после парилки в проруби могут оборудовать баньку недалеко от берега реки, главное, чтобы с этим согласилась природоохранная прокуратура.

Из бутового камня

Фундамент под печь в бане с основой их бутового камня выполняется в такой последовательности:

котлован делаем большим по размерам минимум на 15-20 см;
делаем песчаную подушку;
по контуру делаем опалубку и выставляем несколько распорок – маяков;
изнутри укладываем слой пленки для гидроизоляции фундамента;
выкладываем 1 слой бута и заполняем пустоты щебнем. Толщина слоя 150-200 мм;
заполняем цементным раствором тонкий слой;
после застывания цемента выкладываем 2 слой бута, наносим слой раствора. Операцию повторяем несколько раз;
проверив уровнем, правильность укладки, выравниваем слой, добавляя раствор на необходимые участки;
фундамент должен не доходить до верха опалубки 70-80 мм. Закрываем всю площадь слоем рубероида с растопленным битумом.

Далее можно начинать выкладывать кирпичную печь, сделав внизу зольник с поддувалом.

Фундамент под банную железную печь небольшого размера лучше выполнить из кирпича, выложив его рядами на готовое бетонное основания бани.

Кирпичный

Такой фундамент под железную печь в бане выполнить своими руками не составит труда. Разберем вариант изготовления основания под каменку из бочки.

размечаем площадку под печь, делая ее больше на 300 мм;
на раствор цемента и глину продольно выкладываем первый слой кирпича;
второй ряд выкладывается поперек. Это делается для связки слоев.
в средней части фундамента от середины лицевой части делаем нишу для зольника и поддувала. Эту полость закрываем дверкой.

к содержанию ↑

Для металлической печи

Фундамент под металлическую печь в бане делают на стадии основных работ по изготовления основания для помещения.

на глубину 500 мм углубляем отдельный котлован в месте установки печи. При этом учитываем увеличение габаритов котлована на 20 – 1000 мм, в зависимости от материала будущего пола в бане. Если будет использоваться дерево, фундамент должен выступать минимум на 500 мм с каждой стороны;
выровняв дно и удалив грунт, засыпаем основание ровным 200-300 мм слоем шлака;
ручной трамбовкой уплотняем слой. Затем сверху засыпается керамзит для теплоизоляции;
заливаем основание раствором цемента и песка и даем ему затвердеть;
выкладываем слой рубероида, заливаем готовым или самодельным бетоном;
уложив половое покрытие, приступаем к завершающим операциям. Выкладываем несколько рядов огнеупорного или обычного строительного кирпича. Первый ряд можно выложить на ребро, для увеличения зазора до деревянных полов.

Помните – если в бане стены и потолок выполнены из деревянных деталей, в этом случае фундамент под печку для бани из металла должен планироваться с учетом обязательных минимальных расстояний:

до стен – от 700 мм;
потолка – 1000 мм;
пола – 140 мм.

Для защиты стен потребуется сделать экраны. С лицевой стороны их лучше сделать покрытыми фольгой. В этом случае тепло будет отражаться от экрана, распространяясь по помещению.

Какой вариант лучше всего выбрать?

Здесь на выбор влияет несколько факторов. Для обустройства большого помещения общественной бани потребуется выполнение монолитного фундамента или свайного при строительстве на болотистых или насыпных почвах.

При этом не потребуется вообще делать основание, если устанавливается маленькая каменка для парной из стали или выложить 2-3 рядка огнеупорного кирпича сверху готового бетонного пола. Ускорит изготовление фундамента под большую печку на столбах. Такой конструкцией можно оборудовать парную в старой бане, убрав деревянный пол по контуру будущей основы и пробурив 4 отверстия в грунте.

Вывод

Лучше сделать надежное основание для вашей печи, наслаждаться ароматным паром и неспешной беседой с друзьями, чем получить покосившуюся или даже сгоревшую баню, у которой не был сделан надежный и прочный фундамент для банной печи. Не следует лениться и экономить на собственной безопасности.

Как сделать фундамент в бане под разные виды печей

Основа любой бани — печь, которая топится очень жарко. Нужно соблюдать требования пожарной безопасности. До строительства печи стоит подумать о фундаменте, при решении о закладке нужно знать, какой тип подойдет. Строительство может быть трудным, ниже будут обсуждаться основные вопросы.

Нужен ли фундамент для печи?

Необходимо разобрать несколько факторов:

размеры, вес печи;
материал пола;
тип фундамента под баню.

Требуется устойчивое, надежное расположение печи. Если баня небольшого размера, то печь, скорее всего, будет маленькой. Часто используют металлическое оборудование с баком, камерой для гальки. В полном снаряжении может весить 200–300 кг.

Если размер 50х100 см, площадь составляет 5000 см 2 . На 1 см 2 приходится 40–60 грамм — нормальный вес для деревянного пола. Если печь стоит на четырех ножках, на каждую приходится по 50–75 кг. О необходимости фундамента говорит толщина половой рейки, площадь каждой ножки. Печь одного веса может требовать фундамент, а может и нет.

Второе, на что обращают внимание – материал пола. Если разная порода дерева различается прочностью, настил из другого материала будет иметь другие показатели. Например, если пол бетонный, покрыт плиткой — хороший фундамент даже для большой печи. Нужно учитывать толщину основы.

Третий момент – тип основного фундамента. В редких случаях, для бани делают плиточное основание. Под баней — бетонная плита, которую можно использовать в качестве основы для печи.

Требования к основанию

В случае вынесения решения в пользу фундамента, нужно подумать о моментах:

расположение;
высота;
материал;
тип.

Основное требование – передать нагрузку от конструкции основанию. Передача должна равномерно распределить вес строения по основе.

Рекомендуется устанавливать расстояние между фундаментами не менее 5 см.

Другой момент – высота фундамента. В целях сбережения тепла, строения превращаются в термосы, где доступ свежего воздуха сильно затруднен. Печь на твердом топливе расходует много кислорода. Если площадка будет располагаться ниже чистого пола, воздух будет поступать с подпольного пространства, обеспечивая хорошее горение топлива.

По размеру, фундамент должен быть на 5–10 см больше основания печи.

Основа, расположенная на одном уровне с полом, позволяет сделать хорошую герметизацию бани. Иногда, базу поднимают над полом для защиты кирпича от чрезмерного намокания. Закладка основания:

Варианты печных фундаментов

бетон;
камень;
кирпич.

По прочностным характеристикам они располагаются в таком же порядке. Разница — наполнитель, расход бетона резко сокращается.

Кирпичная кладка

Типы фундамента под печь:

свайный;
бетонный.

Кирпичные столбы

Выбор зависит от грунта. Основные причины, вызывающие подвижку основания, — пучение, подвижность грунта. Пучение появляется на влажных почвах. Осенью, зимой, вода, находящаяся в земле, начинает остывать, сжиматься, при достижении +6 о С резко расширяется, увлекая за собой грунт. Объем земли увеличивается, создавая большое давление. Земля начинает приподниматься, но в разных местах по-разному. Предметы, находящиеся на поверхности, приходят в движение.

Морозное пучение

Неравномерное поднятие приводит к излому фундамента, перекосу. Строение от движения может серьезно пострадать. Деревянные строения в этом отношении ведут себя более спокойно, чего нельзя сказать о каменных, бетонных, которые не переносят подвижки.

Плита на сваях

Подвижность грунта наблюдается в почвах, где мало песка, скальных пород. Особенно тяжелое положение возникает при обилии грунтовых вод. Прочность основания резко падает. Необходимо изучить грунт, на котором будут производиться земляные работы.

Бутобетонная основа

Бут — камни больших размеров (иногда до полуметра), плоские, разной формы булыжники, куски скальной породы. Твердые породы утяжелят тумбу, что хорошо на пучинистых почвах, грунту тяжелее сдвинуть конструкцию. На нетвердых почвах, напротив, лучше использовать легкие, пористые камни, чтобы не уходили под землю.

Для укладки тумбы используют цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3:0,5. Где 0,5 – часть воды. Предварительно выкапывается яма, на дно насыпается слой песка, мелкого гравия, толщиной 20 см каждый, утрамбовывается. Сверху делают гидроизоляцию. Можно сделать вязкими веществами, например, гудроном, мастикой, рулонными материалами: рубероидом, пленкой. На подготовленную подушку укладывают бут.

Камни — хорошее основание

Наносится небольшой слой раствора, на который выкладываются камни. После укладки первого ряда снова наносят раствор, выкладывают следующий ряд. Стараются сохранять ровность стен, уровень площадки. Отдельные элементы с более гладкой поверхностью кладут на край, стараются использовать более крупные камни, поменьше – ближе к середине. Нужно следить, чтобы швы каждого ряда не совпадали друг с другом, делают перевязку, как при кирпичной кладке.

Опорно-свайная основа

Сваи, столбы применяют на зыбком грунте — болотистые, торфяные почвы. Если слой земли небольшой, достаточно столбов. Буром (ручным, механизированным) высверливают отверстия под столбы. Для увеличения несущей способности основания, низ лунки делают большего диаметра. На дно насыпают песок, гравий, утрамбовывают. Сверху прокладывают гидроизоляцию. Опускают трубу, присыпают землей, предварительно покрыв гидроизоляцией. Труба может быть:

металлической;
бетонной;
асбестобетонной;
пластиковой.

Связывают арматуру, если труба менее 20 см в диаметре, достаточно одного прута. Опускают в трубу, заливают бетоном. Сверху выкладывается железобетонная плита. На ней возводят печь.

Железные трубы

Если твердый грунт находится на значительной глубине, вместо столбов применяют сваи. Отличие столбов — меньшее сцепление с землей, по сравнению с основанием другой формы, что уменьшает влияние, вызванное вспучиванием земли.

Бетонная база сплошной заливки

Способ подходит, если высота заливки будет небольшой. Используется на любых видах грунта, при условии небольшого веса печи. Если масса печки большая, применяют на твердых грунтах. Для получения бетона необходимо иметь:

гравий;
цемент;
воду;
песок.

Обычно, получают бетон марки 200, необходимо взять цемент марки 400. Смешивание компонентов производится по следующей схеме – 1:3:5:0,5 (цемент, песок, гравий, вода). Количество воды зависит от влажности, фракций наполнителей.

Опалубка с арматурой

Схема закладки обычная. Делается углубление необходимой глубины, создается подушка из песка, цемента, проводится гидроизоляция, устанавливается опалубка. Опалубка с внутренней стороны застилается рубероидом, пленкой. По всей площади укладывается связанная арматура.

Арматура не должна находиться ближе 3 см от поверхности плиты, иначе может подвергнуться коррозии.

Приготавливают бетон, привозят готовый. Заливают в опалубку.

Основа для металлической печки в бане: особенности

В отличие от кирпичной печи, металлическая нагревается полностью, вместе с подошвой. Ставить на сгораемый материал не рекомендуется. Некоторые печи изготавливают без подошвы, зольник оказывается без дна. Если поставить на грунт без основания, при выгребании золы будет попадать земля. Печь постепенно будет опускаться, возможен перекос. Требуется прочное основание.

Цемент не любит высокую температуру, оборудование лучше поставить на кирпич. Последний ряд кирпича, соприкасающийся с печью, лучше положить на глину.

Подготовленная кладка из кирпича

Фундамент для печки в бане своими руками

Для строительства потребуются инструменты для земляных работ:

лопата;
бур;
лом;
кирка.

Потребность в инструментах зависит от типа почвы, основания. Для выравнивания поверхности нужен уровень. Правильно отметить необходимые размеры можно рулеткой. Хорошей помощью при заливке сплошного бетонного покрытия будет вибратор, но можно использовать металлический прут. При совместной заливке основания можно заказать бетон, сразу сделать работу. Для опалубки используют доски, фанеру, металлические листы, другие материалы.

Вибратор для бетона

Размер основы

При закладке основания может появиться желание сэкономить на цементе, работах связанных с землей. Первый способ – столбчатое основание. На прочном грунте глубина залегания составляет примерно 80 см. Покрытая сверху плитой опора, — прочная. Работы, связанные с копкой земли, сводятся к высверливанию грунта для столбов. Единственный недостаток — малая несущая способность.

По схеме можно выставить размеры

Второй способ связан с бутовым камнем. Наполнитель снижает расход цемента, но объем работы с землей увеличивается. Любое основание необходимо делать примерно на 5–10 см больше подошвы печки. Глубина залегания зависит от главной базы.

Как залить основание печки

Если основание выкладывается из кирпича, камня, возводится на сваях — цемент боится агрессивных веществ, содержащихся в воде. Нужно тщательно защищать от действия воды. Применяются разные гидроизолирующие вещества, материалы. Создаваемая под ним подушка позволяет отводить воду.

Железобетонные сооружения набирают полную прочность в течение 28 дней. В первые 72 часа бетон схватывается, поверхность должна быть постоянно влажной. Можно достичь, если сверху посыпать деревянной стружкой, смачивать время от времени водой. Если следовать рекомендациям, можно добиться максимальной прочности, получить надежное основание. В заключение, о пожарной безопасности:

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Заливать фундамент под печь в баню желательно вместе с закладкой фундамента для бани. Но если это уже невозможно, можно сделать его и в уже готовой бане. Размеры фундамента зависят от размеров печи: фундамент должен быть больше во всех направлениях на 5-10 см чем размеры печи, а его высота должна быть равна высоте фундамента бани. Глубина залегания основания и его толщина зависят от веса печи и типа грунта (выбор типа фундамента аналогичен выбору фундамента для бани).

Фундамент для печи желательно делать одновременно с общим фундаментом

Наиболее распространенные варианты фундаментов: бетонные или бутовые на цементной основе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже либо выкладывают кирпичи, либо заливают слой бетона, который иногда декорируют керамической плиткой.

Высота печного фундамента

Варианта тут три:

ниже уровня пола;
на одном уровне;
выше.

Вопросы могут возникнуть только насчет того, зачем делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из двух частей:

Чтобы воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха или предбанника: кислород в помещении не выжигается, так как «тянется» из- подпола. Только в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление воздуха.
Чтобы пол был теплый. Несмотря на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются быстро. Тогда никаких проблем с холодным полом, будь он хоть деревянным, хоть бетонным, не будет.

Как организовать подачу воздуха для горения из подпола

Также, бонусом, при таком расположении идет отсутствие проблем с просушкой пола. Только это справедливо только при правильно сделанном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в том случае, если поддувало будет находится ниже уровня чистового пола. Если фундамент сделан на одном уровне с полом или выше, а забор воздуха необходимо организовать из подпола, металлическую печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную металлическую трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения. Только обратите внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть).

Более подробное изображение переделок печи

Точно также — ввариванием трубы — решаются проблемы с горением уже установленной печи. Проблемы возникают из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано нынешними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если забыть сделать вентиляцию или сделать ее недостаточно эффективной, то печь горит плохо. Тут, правда, есть вариант, не требующий вносить изменения в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Иногда достаточно подвести под доски, иногда нужно выводить вровень с полом или чуть выше. Не самый лучший и эстетичный вариант, но печь будет гореть нормально.

Обратите внимание, что если фундамент печи находится вблизи от основания бани (дома), необходимо делать их несвязными. Это означает, что они не должны касаться друг друга. Между ними должен быть зазор не менее 5 мм для железной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с железной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Читайте также:

Чем мыть глянцевую кухню

Фундамент для железной печи

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

Выкопать котлован подходящего размера. Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.
Фундамент для железной печи
Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором. Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.
Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.
Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он выглядит привлекательнее
Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под металлическую печь

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

При облицовке плиткой под ножки печи положите шайбы из толстого мягкого металла (меди или алюминия). Острые жесткие ножки часто царапают лицевую поверхность плитки, из-за чего она раскалывается. Шайбы будут страховкой от царапин.

Термостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Фундамент под кирпичную печь

Вес такой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), потому и основание должно быть солидным. Чтобы примерно рассчитать вес, можно вес одного кирпича умножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать вблизи стен, он должен отстоять от основных конструкций не менее чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей устойчивости основание можно заглублять настолько, насколько требует вес или степень пучения грунтов. Например, на супесчаных почвах для кирпичной печи средних размеров достаточно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок или глина, то придется закапываться ниже уровня промерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания здания.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтобы в этом случае добиться нормальной устойчивости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Тяжелую кирпичную печь на непучнистых грунтах можно поставить на железобетонную плиту толщиной 15 см (плита должна быть монолитная, т.е. без пустот).

Для повышения устойчивости такого основания желательно сделать сваи. Их можно изготовить из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (вместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые сворачивают в трубку. Их также армируют, затем заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовление свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – использование металлических винтовых свай. За счет наличия специальных лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – цена и большое количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и самостоятельно, иначе (на жестких и скальных почвах) необходима работа специальной машины.

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а затем приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после изготовления на сваи укладывают монолитную железобетонную плиту. Поверх нее настилается гидроизоляционный слой (рубероид в два слоя, горячая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно изготовить для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он требует минимума затрат (если бут найдете неподалеку). Для этого необходимо:

Выкопать котлован (больше по размерам, чем необходимый фундамент);
На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии не менее 15 см. На сильно пучинистых грунтах делают еще один слой – из песка, который дважды заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Далее процесс заливки фундамента продолжаем по общепринятой технологии.

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

Следующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам будущего фундамента. Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой или слоем рубероида. Потом на дно нужно уложить крупные камни, пространство между ними заполнить мелким щебнем.
Уложенные камни заливают цементным раствором (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуть меньше) воды).
Слои повторяют до тех пока до уровня пола останется 6 см. Поверхность этого слоя тщательно выравнивается.
Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, обязательно должно оставаться расстояние между ним и основным фундаментом. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку. Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние между основным и печным основанием заполняют песком и/или толем.

Чтобы усадка кирпичной печи была равномерной, желательно кирпичную трубу (именно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно ближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Утеплять печной фундамент или нет

Ситуаций тут может быть несколько и в одном случае утепление желательно, в другом без него вполне можно обойтись.

Если фундамент здания утеплен, а полы — нет. Часто встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров потребуется больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Тут — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Утеплитель из минеральной ваты используется чаще всего

Фундамент без утепления, а полы сделаны с утеплением. В этом случае утепление фундамента печи необходимо: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только не нужно, а еще и вредно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся холодными. Утепление фундамента при таком раскладе будет еще и оберегать печь от заморозки. Может полностью и не убережет, но промерзнет она меньше и прогреется быстрее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой утеплителя. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый пруток 10-12 мм вдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластиковыми хомутами, или свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Можно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если утепления нет совсем, наверно, лучше теплоизолятор все-таки положить. Хотя, все-таки печь прогревает пол, В общем, решать в этом случае вам.

Все о фундаментах под пристройки: как заложить надежное основание

Разнообразные пристройки, будь то веранды, террасы или нечто более массивное и капитальное, как и основной дом возводятся на фундаменте. И от правильности его заложения во многом будет зависеть дальнейшее состояние не только самих пристроев, но и дома, и ошибки чреваты негативными последствиями для обеих конструкций. Чтобы пристройки принесли только пользу, рассмотрим главные особенности устройства их фундамента.

Какой бывает фундамент под пристройку?
Как выбрать фундамент под пристройку?
Как связать новый фундамент с основным?
Как сделать деформационный шов при строительстве фундамента под пристройку?
Как жестко соединить фундамент пристройки с фундаментом дома?
Можно ли подстраховаться от деформации при жесткой сцепке?

1 . Какой бывает фундамент под пристройку?

Как и при строительстве дома, выбор типа основания индивидуален и зависит как от характеристик участка (тип грунта, УГВ) так и от параметров самой пристройки. К традиционным видам фундаментов относят:

Ленточный – как правило, речь именно о мелкозаглубленной ленте, если пристройка жилая, для круглогодичного использования, ленту и отмостку (при наличии) желательно сделать утепленной. Оптимальным вариантом утепления ленты считается несъемная опалубка из специфичного теплоизолятора (ППС, ЭППС).
Плитный – не только УШП, но и обычные плиты сейчас тоже принято заливать поверх слоя теплоизоляции, чтобы защитить основание от воздействия влаги и низких температур.
Столбчатый – наиболее распространенный тип фундамента, столбы могут быть как из крупноформатных бетонных блоков, так и бетонные, заливаемые в гильзы из рубероида или асбестоцементную «скорлупу».
Свайный – также достаточно востребован при возведении веранд и террас, сваи преимущественно металлические, ТИСЭ (бетонные сваи с расширением) встречаются реже, но если грунты сильно пучинистые, могут стать настоящим спасением.

Легкие пристройки к сезонным дачам или бытовкам, из разряда времянок перешедшим в разряд гостевых домиков, возводят и на оригинальных основаниях. Чаще всего используют вышедшие из употребления покрышки, укладываемые точечно под несущие элементы или по всему пятну застройки.

2 . Как выбрать фундамент под пристройку?

Основным фактором влияния при выборе типа фундамента под пристройку является тип фундамента под домом – независимо от того, как будут связаны постройки и будут ли связаны вообще, оба фундамента должны «жить одной жизнью». Да, пристройка в большинстве случаев легче дома и не требует усиленного основания, но, тем не менее, в идеале, к ленте должна делаться лента, к столбам, столбы, к плитам, плиты, к сваям, сваи. Но даже если к дому на ленточном фундаменте пристраивается веранда на столбчатом или свайном, то обязательно должна совпадать хотя бы глубина их залегания, с припуском на усадку пристройки.

3 . Как связать новый фундамент с основным?

При строительстве пристроек важнейшей задачей является «не навредить», чтобы не получилось, что пристройка не только деформировалась сама, но и дом за собой потянула. Основная масса проблем возникает из-за разного веса строений, соответственно, и разной усадки их оснований. Если столбы или сваи в принципе не создают сложностей, так как о каком-либо присоединении речь не идет, то с лентами и плитами как раз и возможны неприятности после первой же зимы. Существует два способа присоединения монолитного фундамента пристройки к фундаменту дома.

Через деформационный шов – универсальный, наиболее распространенный и «безопасный» вариант.
Жесткая сцепка – считается более надежной, но гораздо сложнее в реализации, более трудоемкая и в случае допущенных ошибок пострадает не только пристройка, но и дом.

С появлением современных строительных технологий и материалов жесткая сцепка используется все реже, даже когда дом и пристройка из кирпича или блоков.

4 . Как сделать деформационный шов при строительстве фундамента под пристройку?

Присоединение нового фундамента к старому через деформационный шов, не предполагает никаких общих связей между основаниями, даже скользящих. Плита или лента (с соблюдением глубины залегания) подливаются практически вплотную к главной, с отступом в 2-5 см. Проще всего сразу уложить в зазор лист ППС или ЭППС, использовав его как несъемную опалубку при заливке раствора. Отсутствие жесткой фиксации позволит основаниям смещаться друг относительно друга без деформаций при подвижках. Даже на самых непучинистых грунтах, за исключением скальных, фундамент пристройки будет усаживаться, а деформационный шов эту усадку нивелирует.

5 . Как жестко соединить фундамент пристройки с фундаментом дома?

Присоединение фундамента пристройки к фундаменту дома жестким способом допустимо только на непучинистых грунтах, если дом полностью отстоялся и усадка прекратилась. Оно целесообразно при строительстве больших, массивных пристроек из мелкоформатных или крупноформатных кладочных материалов. Главным «показанием» для жесткой связки является не просто возведение пристройки, а капитальная реконструкция дома, в результате которой и дом, и пристрой будут под одной крышей. И ленты, и плиты, заливаемые вплотную, должны быть такой же толщины, что и основные, связка производится через арматуру. Для жесткого соединения плита заливается толщиной не менее 40 см, когда есть выступ основной плиты от 30 см.

6 . Можно ли подстраховаться от деформации при жесткой сцепке?

Чтобы сократить возможные негативные последствия при соединении фундаментов дома и пристройки жестким способом, выполняют ряд мероприятий.

Организуют отвод влаги – чем больше влаги в грунте, тем сильнее пучение, для отвода воды из почвы закладывают прифундаментную дренажную систему. Для отвода осадков и талых вод организуют ливневую канализацию на базе водосточной системы. Ни в коем случае нельзя запускать стоки из водосточки в дрены, они должны выводиться по герметичным трубам.
Утепляют фундамент и отмостку – утепление не способно «согреть» землю, но оно способствует смещению глубины промерзания в слой подготовки (песчаную подушку).

Сухой грунт и утепленный фундамент значительно повышают шансы на благополучную эксплуатацию дома с пристройкой без постоянной заделки трещин.

Как сделать и связать фундамент для пристройки к деревянным и кирпичным домам

В частном строительстве нередко бывает так, что со временем застройщик хочет возвести веранду или летнюю площадку возле основного здания. То есть, через два-три года после постройки, хозяева могут модернизировать дом, добавить дополнительные комнаты или усовершенствовать и расширить существующие.

Основы подбора фундамента

Строить надстройку без точного соединения с существующим фундаментом не рекомендуется, чтобы не возник перекос и дальнейшее разрушение конструкций. Поэтому фундамент под пристройку к дому подбирают строго под тип будущей застройки и уже построенного сооружения.

Когда здание проектируется и независимо от типа фундамента, будь он ленточным сборным или столбчатым, то надстройка делается без дополнительных проблем. При этом пойдет минимум строительных материалов и конструкций, соединение будет жестким, а передача массы равномерной.

При уже построенном здании, все будет сложнее, особенно если неизвестна конструкция фундамента и его состояние. Рекомендуется проводить подробные геодезические исследования состояния почвы, самого основания и уже затем подбирать оптимальный тип фундамента.

Возведение пристройки к дому

Проектирование и возведение фундамента одновременно для пристройки и существующего здания. В данном случае связывается фундамент под пристройку к зданию и основной каркас, так как образуется единая армированная конструкция. Стоит учесть, что заблаговременно предусмотреть возможность пристройки сложно, а к деревянному дому сделать пристройку без нарушения каркаса довольно затруднительно.

Можно достроить дополнительные помещения к уже существующему зданию. В таких случаях необходимо обеспечить максимально жесткое и качественное соединение существующего фундамента с будущим, чтобы полученное в дальнейшем сооружение, являлось единым целым. Важно учитывать при этом наличие перепадов высот на строительной площадке.

Прежде чем залить фундамент для пристройки к дому, необходимо:

определить тип существующего основания дома, максимально допустимые нагрузки, характеристики столбчатого основания, а также ширину ленты;
тип грунта, его характеристики, глубину промерзания, уровень залегания грунтовых вод и прочие параметры почвы.

Независимо от варианта пристройки, в любом случае необходимо делать предварительный расчет допустимой нагрузки на фундамент, а также проанализировать состояние почвы, так как нужно связать два независимых основания между собой. Если строится деревянное сооружение, тогда связка может быть минимальной, но в случае с кирпичным домом связка делается более мощная. Далее делается разметка

Видео о разметке основания перед заливкой

Определение характеристик основания

В некоторых случаях, особенно если пристройка будет соединена с уже существующим зданием, тип основания определить нельзя, ведь нет технической документации на застройку, или частные застройщики возводили дом самостоятельно. Соответственно, необходимо определить нынешнее состояние основания уже существующего сооружения:

сначала раскопать грунт на глубину ниже подошвы фундамента;
определить тип и размеры;
рассчитать нагрузку дома на грунт;
провести анализ грунта, рассчитать максимально допустимые параметры сопротивления почвы в месте постройки пристройки.

Как рассчитать надежность существующего основания? Надежность фундамента – это ключевой фактор как для существующих, так и будущих оснований. Она во многом зависит от типа почвы, глубины промерзания грунта, его пучения, массы здания.

Конструкция ленточного заглубленного фундамента, построенная на пучинистых грунтах, считается надежной, если при расчете размеров подошвы предусмотрены такие значения, как нагрузка дома, сопротивление самого грунта под подошвой. И когда деформация пучения основания под воздействием вертикальных и горизонтальных грунтовых сил в момент промерзания приблизительна или равна нулю.

Мелкозаглубленные фундаменты надежные, если параметры опоры рассчитаны с учетом нагрузки конструкции и сопротивления песчано-гравийной подушки, промерзание почвы не ведет к деформации конструкции и деформация пучения в пределах нормы.

Примыкание фундамента построек к существующему дому проводится жестким соединением двух оснований и гибким деформационным швом.

Применение жесткого соединения

При возведении кирпичных или бетонных пристроек практикуется жесткое соединение, где масса конструкции на единицу площади высокая. Для деревянных домов такое соединение не используют. Жесткое соединение подразумевает, что пристройка соединена с домом уже существующими перегородками, перекрытиями или крышей.

Чтобы сделать основание, необходимо просверлить отверстие диаметром в арматурный пруток и обеспечить глубину погружения около 1 метра. Затем в отверстие забивается арматура, соединяется анкерами или сваркой и фиксируется бетонным раствором.

При замкнутом контуре конструкции без видимых или несущих элементов арматурного пояса, отверстия нужно сверлить в шахматном порядке. Необходимое количество арматуры, интервал сверления и способ соединения прутьев рассчитывается индивидуально.

Для деревянного дома арматуры используется меньше из-за малой массы дома, для кирпичных домов – в несколько раз больше. В среднем, замкнутый контур нуждается в армировании из расчета 20 прутьев диаметром до 9 мм на 1 м². Для незамкнутого контура расчет количества арматуры проводится индивидуально.

Деформационные швы

При возведении пристроек к большим зданиям различного назначения и при наличии различной структуры грунтов под лентой фундамента применяются деформационные швы. Поэтому сами грунты имеют различное сопротивление и нагрузка на почву в различных местах фундамента иная.

Швы всегда используются на различных высотах и уровнях здания, чтобы максимально нейтрализовать возникающие нагрузки, причем часто швы делают на уровне основания или цоколя, соединяя различные ярусы фундаментов.

Деформационные швы – это утеплители, установленные в зазоре между стеной и цоколем, здесь не предусмотрено жесткое соединение с каркасом. Часто в качестве утеплителя используется пакля или полиэтиленовый шнур, реже полипропилен, полиуретан или пенополистирол.

Зазор между будущим и существующим зданиями должен составлять не менее 5 см. Чтобы создать необходимый зазор, используют доски, пластик или плиты, покрытые гидроизоляцией. Это и будет в дальнейшем деформационный шов.
Для небольших деревянных зданий достаточно сделать зазор до 2 см, для кирпичных и бетонных – от 5—10 см.

Швы также можно заполнять герметиком или монтажной пеной, поверхность покрывать защитными составами, стойкими к атмосферным воздействиям.

Как правильно пристроить фундамент к существующему дому

Когда в доме становится тесно для всех жильцов, начинают задумываться о смене жилья. Необязательно строить новое, можно расширить площадь уже обжитого дома, возведя пристройку к нему. Чаще всего пристраивают летнюю кухню, веранду, детскую комнату или гараж.

Особенности возведения основы под пристройку к дому: разновидности фундамента
Ленточный фундамент
Столбчатый фундамент
Свайный фундамент
Плитный фундамент
Что нужно учесть, выбирая тип основы
Климатические условия и особенности состава грунта на участке
Нагрузка строения на фундамент
Фундамент под основным домом
Способы соединения нового фундамента с уже имеющимся
Когда оправдано использование технологии жесткого армирования
Когда проще использовать технологию деформационного шва
Подробное руководство по закладке фундамента для пристройки
Подготовка участка для строительства
Разметочные работы
Земляные работы
Монтаж опалубки
Обустройство гидроизоляции
Заливка опалубки
Какие ошибки допускаются наиболее часто и к каким последствиям они могут привести

Особенности возведения основы под пристройку к дому: разновидности фундамента

Любой пристройке, для чего бы она не предназначалась, потребуется фундамент. От того, какой будет выбран фундамент для пристройки к дому, зависит надежность и долговечность всего сооружения.

При планировании пристройки можно выбрать одну из четырех подходящих для этого строения вариантов основ: ленточную, столбчатую, свайную или плитную.

Ленточный фундамент

Подходит практически для любого грунта, поэтому считается универсальным. Внешне это железобетонная лента, залитая согласно проекту.

Ленточный фундамент в зависимости от способа возведения может быть:

монолитным — при заливке бетонной смеси в подготовленную опалубку;
сборным — собранный из готовых фундаментных блоков.

Такое основание подойдет как для кирпичной пристройки, так и для газоблочной. Оно предоставляет возможность иметь подвальное помещение под домом. Но кроме преимуществ, есть у него и существенные недостатки: дороговизна и необходимость выполнения трудоемких земляных работ.

Столбчатый фундамент

Для небольших по весу каркасных конструкций можно установить столбчатую основу. Ее преимущества — невысокая стоимость строительных материалов и надежность. Это наиболее распространенный вариант, если подбирается фундамент для пристроя к деревянному дому под баню или веранду.

Основой такого вида фундамента являются столбы, установленные на расстоянии от полутора до трех метров друг от друга.

Внимание! Столбы могут быть выполнены из кирпича, керамзитобетонных блоков, бруса лиственницы.

Если планируется строительство подвала, то такая основа не подойдет. Этот фундамент можно сооружать только на неподвижном грунте.

Свайный фундамент

Если на участке слабый грунт или он расположен в заболоченной местности, а конструкция запланирована массивная, делают свайное основание. Это стальные, железобетонные либо деревянные опоры, связанные обвязочной балкой. Сваи погружаются глубоко в землю методом вкручивания либо забивания с использованием спецтехники.

Плитный фундамент

Этот вариант считается самым лучшим для любых построек, но и самым дорогим. Для создания сплошной монолитной площадки под всю постройку потребуется большое количество бетонного раствора и дорогостоящей арматуры.

Что нужно учесть, выбирая тип основы

При выборе наиболее подходящего типа фундамента учитываются несколько ключевых факторов.

Климатические условия и особенности состава грунта на участке

От уровня, на котором залегают грунтовые воды, пучинистости почвы, структуры и глубины ее промерзания зимой зависят многие важные расчеты.

Нагрузка строения на фундамент

Этот фактор напрямую зависит от массы материалов для стен, перегородок и кровли. Нагрузка стен из шлакоблоков значительно ниже, чем кирпичная кладка. От опорной площади фундамента зависит давление, оказываемое им на грунт. Чем оно меньше, тем лучше. Но чем шире основание, тем оно дороже.

Фундамент под основным домом

Если основы дома и пристройки будут разные, их усадка будет отличаться. Это приведет к растрескиванию фундамента и стен. Поэтому, отвечая на вопрос, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, большинство специалистов скажут, что у пристройки и уже имеющегося здания должно быть однотипное основание.

Обратите внимание! При этом уровень залегания фундамента пристройки должен быть на уровне основы главного строения.

Способы соединения нового фундамента с уже имеющимся

Существует два варианта примыкания фундаментов основного дома и пристройки: армированное соединение и деформационный шов.

Когда оправдано использование технологии жесткого армирования

Жесткое примыкание необходимо, если пристройка с основным зданием будут располагаться под одной общей крышей. Такой способ подойдет, если основное здание построено 15 и более лет назад и основание, на котором оно стоит, уже устоялось. При пучинистом грунте на участке технологию нельзя применять. В остальных случаях использование такого варианта нецелесообразно.

В фундаменте основного дома высверливают отверстия под размер арматуры, в которые вбиваются толстые металлические пруты. Вторые концы прутов с помощью сварки соединяются с арматурой, заложенной в основу пристройки. После заливки и высыхания бетона получается хорошее примыкание старой основы к пристройке.

Когда проще использовать технологию деформационного шва

Данный вариант считается простым, наиболее экономным. Между двумя зданиями оставляют зазор до 5 см, разделяющий блоки — деформационный шов. Его заполняют паклей со специальной пропиткой и делают гидроизоляцию. В качестве изоляционного материала чаще всего служит рубероид. Подвижный шов между старым и новым сооружением предупреждает разрушения на пучинистых почвах.

Подробное руководство по закладке фундамента для пристройки

Заложить фундамент для пристройки к дому своими руками будет намного быстрее и экономнее, если использовать пошаговую инструкцию с подробным описанием выполнения работ.

Подготовка участка для строительства

На участке, предназначенном для строительства пристройки, удаляются деревья, кустарники и другая растительность.

Разметочные работы

Точные разметочные работы упростят дальнейшее возведение стен. Для выполнения разметки острые деревянные колышки вбивают в грунт по углам планируемой пристройки и на них натягивается шнур. При правильной разметке разности диагоналей должны совпадать.

Земляные работы

После точной разметки снимают плодородный слой почвы под разметкой и приступают к выкапыванию траншеи для ленточного фундамента. Это можно делать вручную или заказать спецтехнику. Главное, чтобы стенки траншей были ровными.

На участке с уклоном работу начинают с низкого угла для выдержки одинаковой глубины заложения по всей площади основы.

Дополнительно учитывают требуемую высоту песчаной подушки. Ширина готовой траншеи напрямую зависит от планируемой нагрузки на основу.

На дно готовых траншей закладывается и утрамбовывается песчаная подушка.

Монтаж опалубки

Ленточный фундамент требует жесткой и прочной опалубки. Готовую деревянную конструкцию после сборки укрепляют треугольными упорами и брусками-стяжками, чтобы избежать ее раздавливания бетонной смесью.

Обустройство гидроизоляции

Следующий этап — выполнение гидроизоляции. Для этого на дно и стенки траншеи укладывают рулонные материалы на основе битума, например, рубероид.

При возведении стен из пеноблоков, отличающихся высоким влагопоглощением, гидроизоляция обязательна.

Заливка опалубки

Перед заливкой в траншею закладывают арматурную сетку, связывая их между собой металлические пруты вязальной проволокой в армирующий каркас. Заливку бетоном нужно постараться сделать за один день, чтобы не нарушить монолитность и прочность фундамента. Первые несколько дней потребуется увлажнять опалубку для недопущения растрескивания. Бетонная масса набирает прочность и твердость через месяц после заливки. До этого времени строительные работы нужно отложить.

Важно! Цемент — основной компонент при закладке фундамента, и на его качестве экономить не стоит.

Какие ошибки допускаются наиболее часто и к каким последствиям они могут привести

Ошибки, допущенные при строительстве, приведут к проблемам, которые исправить будет сложно и дорого. Неправильно выбранная глубина при заливке основания приведет к различным усадкам пристройки и дома, снизит устойчивость нового сооружения.