Фундамент под забор – какой лучше выбрать?

Нужен ли фундамент под забор и какую разновидность лучше выбрать

Большая часть людей мечтает иметь собственный облагороженный уголок где-нибудь за городом, находясь в котором, душа будет ликовать от красоты вокруг. И часто, чтобы добиться этой красоты, нужно проделать десятки махинаций, прежде чем участок будет доведен до ума. Также владельцы собственных земель хотят разными способами ограничить личное пространство, вот тут же и возникает вопрос, как это правильно и грамотно сделать?
Эта статья призвана прояснить то, как же всё-таки правильно разграничить личное пространство забором, а конкретнее, как правильно сделать фундамент под этот забор, чтобы он был надежный и долговечный.

Обязательно ли делать фундамент под забор

Чтобы избежать в дальнейшем лишних материальных трат, устройство фундамента следует доверять профессионалам

Стоит ли тратить драгоценные силы и средства на создание основы под забор? Ответ на этот вопрос только один – однозначно да!

Возведение бетонного основания, в первую очередь, поможет предотвратить всевозможные казусы, связанные с погодными условиями. Ведь погода непредсказуема и ограждение, под которым отсутствует бетонная основа, может попросту не выдержать поток ветра или дорожные колебания, итог будет плачевный. Поэтому лучше не только позаботиться о том, из чего будет сделан забор, но и о том, как правильно залить основание под него. Хорошее основание – это залог прочности ограждения. В большинстве случаев, прочное основание помогает предотвратить разрушения.

Конструкция, возведенная без фундамента, – это рискованное вложение. Типичная схема фундамента под забор – это яма, по периметру которой делаются углубления для столбов (опор) через каждые пару метров. Также по периметру ямы залит фундамент, диаметр столбов определяется сложностью прикрепляемой к ним конструкции. Ориентируясь по габаритам, нужно брать во внимание особенности конструкции забора, иными словами, чем больше и массивнее забор, тем больше должно быть основание.

Какой фундамент под забор лучше

Так как же всё-таки сделать правильный и надежный фундамент для забора? Наилучшим решением возникшего вопроса будет привлечение специалистов, которые занимаются этим десятки лет и знают, как лучше быть в том или ином случае. Но также можно сделать всё самостоятельно, правда на практике это сложнее, чем просто прибегнуть к помощи специалиста.
Есть несколько основных типов устанавливаемых под забор фундаментов:

• ленточный;
• свайный;
• комбинированный (столбчато-ленточный);
• бутовый.

Для начала необходимо определиться относительно нескольких факторов: какая почва в месте, где планируется сделать заливку? Насколько проседает почва в месте установки? Насколько земля вымывается грунтовыми, сточными и др. типами воды? Какова глубина промерзания почвы? Не стоит забывать и о весе самого ограждения дома, из какого материала он будет выполнен, это тоже играет огромную роль. Ведь тяжелые металлические листы, помимо того, что могут просесть, так и могут быть погнуты ветром из-за возникающего эффекта парусности. Если не учитывать эти факторы при создании фундамента и забора, результат, скорее всего, очень разочарует вас, ведь забор может сильно просесть. Основание под забор должно быть крепким и надежным.

Лучшим решением для вас будет узнать тип почвы на вашем участке, сделать это можно с помощью привлечения профессионалов со стороны или же, как вариант, можно спросить у владельцев соседних участков, возможно, кого-либо уже настигала проблема с почвой. В случае если ваш участок находится близко к оживленной трассе, ЖД станции или другому месту, подверженному сильным вибрациям, также стоит позаботиться о том, чтобы применяемые в строительстве материалы спокойно могли выдержать такую нагрузку, то есть использовать специальные прочные материалы.

Ленточный фундамент

Для ленточного фундамента минимальная глубина траншеи – 0,3 метра, максимальная – зависит от веса забора и свойств грунта

Это довольно простой тип основания, который используется в случаях, когда конструкция ограждения весит не слишком много, и почва на участке имеет хорошую структуру. Он представляет собой конструкцию из длинной ленты, в которую установлены опоры, в большинстве случаев опорами выступают металлические трубы, на которые крепится забор. Весомым плюсом такой конструкции выступает то, что нагрузка распределяется равномерно по всему периметру конструкции.
Строительство ленточного фундамента для забора представляет собой несложный процесс. Для начала, как и при заливке любого основания, выкапывается углубление около метра, глубина зависит в первую очередь от типа почвы, поскольку, зная тип почвы в месте строительства, будет намного проще осуществлять всю работу, учитывая факторы, перечисленные ранее.

На дно выкопанного углубления укладывается небольшой уровень песка, а за ним и небольшой уровень щебня. После чего происходит вязка арматуры. На эту конструкцию выкладывается гравийно-песчаный раствор, который необходимо залить водой.

Свайный фундамент

Свайный фундамент предназначен для ограждений с небольшим весом

Свайный фундамент – это довольно сложный тип основания, для создания которого требуется специальная техника. Одним неоспоримым плюсом такого основания является то, что оно может быть установлено в любую почву. Также он способен выдерживать достаточно массивные конструкции. Установка такого фундамента – затратное удовольствие. Существует несколько типов свай: металлические сваи, бетонированные, винтовые. Как и в других случаях, для установки свай выкапывается траншея, глубиной в пару метров, куда и впоследствии будут вбиваться или вкручиваться сваи. Далее делается ростверк. Подкоп рядом с каждой сваей должен составлять в ширину около 30 сантиметров от края, а расстояние между ними должно быть около одного- двух метров.

Столбчатый фундамент для забора

Возведение заборов на столбчатом фундаменте требует внимательного отношения к составу почвы. На заболоченных и подвижных почвах заливать опорные столбы не рекомендуется

Как и при заливке любого другого, первым действием будет выкапывание ям, глубиной примерно метр, в месте, где будет устанавливаться фундамент. После чего происходит установка столбов для легкого крепления к ним забора, диаметр углублений для столбов должен быть больше чем сами столбы, расстояние же между столбами так же, как и при заливке ленточно-столбчатого фундамента, зависит от типа устанавливаемого ограждения. Процесс заливки столбчатого фундамента по своей сути несложный и напоминает в этом плане ленточный тип. Такой тип фундамента недорогой и прекрасно подойдет людям, желающим быстро и недорого облагородить участок.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Это основание отлично справится с любыми нагрузками, которые только могут возникнуть.

1. Первый шаг по созданию фундамента, если вы решились сделать всё своими руками, – это разметка территории, которую планируется оградить забором. Лучшим способом для этого будет установка небольших палок. Самое главное, чтобы вокруг них можно было натянуть веревку, дабы ясно видеть границу забора.
2. Вторым шагом будет раскопка траншеи в месте установки забора.
3. Третьим шагом станет расстановка опор. Для этого необходимо в уже раскопанной яме выкопать небольшое углубление для опоры и так каждые два метра, два метра – это расстояния между столбцами при расстановке. Как и в случае с глубиной выкапываемой ямы, расстояние между столбами опоры может меняться в зависимости от различных факторов, опять-таки если вы собираетесь устанавливать тяжелый забор, то лучше сократить расстояние между опорами.
4. Четвертым шагом будет установка опалубки, это, как правило, деревянная конструкция в форме будущего основания, также опалубка избавит вас от обрушения земли.
5. Пятым шагом будет заполнение каждой ямы подушками из щебня и песка, после чего установленные опоры стоит неглубоко вбить в землю и подвязать с помощью арматурных стержней на глубине 0,1м.
6. Шестым шагом будет заливка, лить основание нужно аккуратно без ошибок, ведь допущенные ошибки будет сложно поправить в дальнейшем, не стоит оставлять пустого пространства, а лить саму бетонную смесь лучше горизонтально. После завершения данной процедуры фундамент будет сохнуть в течение месяца.
7. Седьмой шаг – это уборка опалубки и наслаждение готовым результатом.

Главный плюс возведения такого фундамента — это простота заливки и низкая себестоимость необходимых материалов. Но стоит помнить, что такое основание способно выдержать далеко не самые тяжелые конструкции, а легкие деревянные ограждения или какой-то другой легкий материал.

Бутовый фундамент под забор

Бутовый камень может состоять из различных горных пород

Бутовый фундамент — это обычное основание, которое содержит внутри камни, то есть каждый камень обеспечивает высокую прочность. Как правильно сделать фундамент из бутового камня? Для начала, как и в большинстве случаев, по всему периметру будущего основания вырывается небольшая траншея до холодных слоёв почвы. После чего происходит укладка гравийной подушки и выравнивание выложенных слоев. Процесс создания бутовой основы схож с процессом кирпичной кладки, слой за слоем заливается фундамент, в него укладываются камни и т.д. Между камнями стоит оставлять маленькое расстояние для лучшей прочности.

Расчет глубины фундамента

Подкоп для устанавливаемого основания должен равняться ширине заливки, глубина подкопа должна равняться примерно 1-1,5м в зависимости от типа основания. Маленькое отступление, глубина ям может меняться в зависимости от типа грунта, места, забора. Она не всегда должна быть равна 0,5-0,7м. Например, если ограждение, которое вы устанавливаете, весит очень много, то и подкоп нужно делать глубже для лучше устойчивости.
Вот, что стоит знать перед выбором фундамента под забор, основные факторы и мелочи, которые стоит учитывать, если вы решитесь облагородить вашу землю.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Как выбрать правильный фундамент для забора

Нужен ли фундамент под забор на даче? Обязательно, если только вы не хотите однажды увидеть на своем участке покосившуюся или упавшую на землю конструкцию. Собираясь устанавливать забор, необходимо правильно выбрать не только материал для самого ограждения, но и подходящий фундамент для него. Именно фундамент обеспечит прочность, надежность и долговечность вашего забора.

Фундамент под забор — гарантия надежности забора

Деформация или обрушение забора — не просто досадная неприятность, требующая новых затрат. Тяжелый забор без надежного фундамента утрачивает свои защитные качества и сам становится опасным. Поэтому вопросами установки фундамента пренебрегать не следует.

Чтобы надежность забора была гарантирована, подбор и расчет фундамента лучше доверить профессионалам, которые подскажут наилучший вариант для конкретного случая. Разница в стоимости фундаментов разных видов может быть весьма ощутимой, и здесь важно не ошибиться. Ниже мы подробнее опишем типы заборов и приведем их характеристики.

Виды фундамента и их особенности

Фундаменты различаются по типу элементов, несущих и распределяющих нагрузку. Они бывают столбчатыми, ленточными, столбчато-ленточными и свайными. Ленточный фундамент для забора иногда называют еще монолитным или монолитно-ленточным.

Столбчатый фундамент для забора

Самый простой и бюджетный вариант фундамента, который можно заложить самостоятельно. Опорные столбы, которые будут затем обшиты основным материалом забора, врываются в землю и в основании заливаются бетоном. Такой фундамент можно использовать для легких заборов: из сетки-рабицы, дерева, профнастила. Чем выше и тяжелее запланирована будущая конструкция, тем больше должна быть глубина фундамента забора. Недостатком этого метода является то, что при самостоятельном возведении забора обычно не берутся пробы грунта и не делаются точные расчеты. Это может привести к последующему разрушению всей конструкции.

Ленточный фундамент для забора

Еще один простой тип фундамента, представляющий собой углубленную в землю железобетонную ленту, на которую устанавливается забор. Лента равномерно распределяет вес забора и повышает тем самым его устойчивость. Ленточный фундамент забора можно возвести своими руками, но он потребует определенных строительных навыков и качественных материалов. Его преимущество состоит в универсальности — нужен ли вам фундамент под кирпичный забор или фундамент для забора из профнастила, ленточный подойдет к любому типу ограждений. Такой фундамент будет дороже столбчатого, поскольку требует больше материалов и трудозатрат. Армирование фундамента забора требуется в случае тяжелых конструкций.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Этот комбинированный тип фундамента используется на глубоко промерзающих грунтах. Основную нагрузку несут на себе глубоко врытые столбы, которые на высоте 15–20 см над поверхностью земли соединяются бетонной лентой. Лента будет равномерно распределять нагрузку на столбы и усиливать всю конструкцию. Столбчато-ленточный фундамент требует профессиональной установки, он сложнее и дороже предыдущих двух типов.

Свайный фундамент для забора

Свайный фундамент подходит для любого грунта. Забор будет опираться на металлические винтовые сваи, для установки которых потребуется применение спецтехники. Плюсом этого фундамента является возможность последующего демонтажа конструкции и ее повторного использования. Чем тяжелее забор, тем толще должны быть сваи. Свайный фундамент подходит для заборов из сетки-рабицы и профнастила, на сваях удобно устанавливать калитки. Сваи и их установка достаточно дорогостоящее удовольствие.

Стоимость фундамента под забор

Стоимость фундамента рассчитывается в каждом случае индивидуально, в целом можно говорить только о стоимости используемых материалов и трудозатрат. На сайтах компаний, занимающихся продажей и установкой заборов, как правило, есть калькуляторы, позволяющие приблизительно оценить стоимость необходимого вам фундамента и всей конструкции в целом.

В среднем стоимость ленточного фундамента обойдется вам от 2800 рублей за погонный метр, а монолитного — от 3000 рублей.

Какой фундамент для забора выбрать

Правильный фундамент для забора соответствует таким параметрам, как:

• вес ограждения;
• конструкция забора и применяемые материалы;
• рельеф местности и характеристики грунтов;
• бюджет на строительство забора.

По соотношению цена-качество чаще всего в Подмосковье выбирают ленточный фундамент, однако он должен быть правильно рассчитан и изготовлен с соблюдением строительных норм. Правильно залить фундамент под забор может только специалист.

Выбор фундамента для забора — дело не менее ответственное, чем выбор фундамента под дом. Нужно учесть вес конструкции, тип почвы и многие другие параметры. Также очень важно правильно выбрать компанию, которая сможет поставить вам нужные стройматериалы и произвести установку (заливку) фундамента.

Фундамент для забора: виды и марки бетона, глубина столбчатого и сборного основания

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под забор, необходимо соблюдать специальную технологию, которая будет гарантом правильности обустройства этой конструкции. Перед тем как начинать работы, требуется определить, для какой цели необходимо основание. Также нужно знать, какой фундамент для забора в каждом конкретном случае используется, и учитывать аспекты, которым следует уделить отдельное внимание.

Основные функции

Основание под ограждение является необходимым элементом для конструкции. Оно защищает забор от отрицательных воздействий, справиться с которыми по-другому не получится. Сюда относят высокую парусность, проседание земли, действие влаги из грунта или подземных вод. Необходимо отметить, что фундамент не всегда обязательно заливать.

Бывают случаи, когда этот элемент сооружать не нужно. К примеру, если изгородь требуется только на время, и скоро ее демонтируют.

Если рассматривать ограды, которые возводятся для продолжительной эксплуатации, то можно уверенно сказать, что от правильности обустройства основания будет зависеть время службы всего забора.

Если бетонное основание для забора сделано плохо, а во время его сооружения применялись материалы плохого качества, то скоро ограждение деформируется. Это относится к заборам из любых стройматериалов: бетонных блоков, шлакоблока, кирпичного, деревянного или каменного ограждения, из профлиста.

У фундамента несколько основных функций:

1. Равномерное распределение нагрузки всей конструкции забора. Это не позволит ограждению просесть.
2. Поддержка забора. Не дает изгороди перекоситься, деформироваться.
3. Придание красивого внешнего вида. Сооруженный таким образом, забор смотрится намного презентабельней.
4. Защита забора от подтопления и размывания. Основание, тем более на косогоре, не позволяет талой или дождевой воде подтечь под ограждение, испортив его этим.

Главная задача основания – поддержка изгороди. Выбор фундамента определенного вида производится с учетом материала изготовления ограды.

Фото цоколя для забора представлено ниже.

Описание разных видов

Очень важно выбрать фундамент к конкретному виду ограждения. Поэтому, прежде чем определяться с фундаментным основанием, нужно узнать, из чего будет изготавливаться забор. Существуют 6 основных разновидностей:

1. Столбчатая конструкция.
2. Ленточно-столбчатый фундамент.
3. Бутовый или каменный.
4. На гравийной подушке.
5. Ленточная конструкция.
6. Сборный фундамент.

Все из вышеперечисленных разновидностей фундаментов отличаются от остальных видом и способом устройства, трудовыми затратами, ценой.

Чтобы все работы своими руками сделать правильно, нужно вначале выполнить расчет. Для чего следует знать размеры и общую массу будущего ограждения, учесть тип грунта, так как от этого будет зависеть глубина фундамента для забора.

Также необходимо сделать разметку участка. Нужно, чтобы он был ровным, без склонов, чтоб в дальнейшем не появилось проблем с укладкой либо заливкой фундамента под изгородь.

Для разметки можно использовать шнур. По углам забора забивают клинья, между которыми протягивается веревка. Так получается ровная линия, которая проходит в нужном месте.

Все варианты обустройства фундаментов под заборы имеют свои особенности, в последующем определяющие прочность определенной конструкции. Для капитальных заборов из газобетона или кирпича подходит использование ленточного основания.

Оно простое в изготовлении и довольно надежное. Но другие фундаменты успешно могут заменить ленточный, если этого потребует особенность грунта.

Если было решено делать фундамент своими руками, непременно следует изучить теорию, почитать отзывы на форумах, посмотреть Ютуб. Требуется знать, какие вероятные сложности могут появиться во время работы, чем отличается сборный фундамент для забора от других, как выполняется армирование железобетонного основания под забор.

Ленточно-столбчатый

Это великолепный вариант фундамента, если ограждение сооружается в регионах с суровым климатом. Ленточно-столбчатое основание также называется комбинированным фундаментом и используется для изгородей из профнастила, ФБС и сплитерных блоков.

Чтобы возвести самостоятельно, нужно выполнить следующие этапы:

1. Вначале выполняется рытье траншеи, размерами 20х20х40 см.
2. Непосредственно в траншее выполняют ямы для опор. С учетом того, как часто устанавливаются столбы, делаются и углубления под основание. Как правило, дистанция – от 2,5 до 3 м, глубина – 120 см.
3. Далее выполняется установка опорного профиля забора сечением 50х50 мм в ямы. Заливать опоры забора бетоном нужно сразу.
4. Затем, когда трубы будут установлены, а бетон чуть затвердеет, в траншею укладывают каркас из арматуры диаметром 12 мм из двойной сетки. Шаг арматуры составляет 20 см. Вместе с этим монтируют деревянную опалубку под фундамент, которую после заливают бетонным раствором.
5. Производят бетонирование смесью марки М250.

С учетом материала изготовления столбов может дополнительно требоваться их гидроизоляция. Важна марка бетона для фундамента забора, поскольку не все можно использовать для наружных работ. Следует также обращать внимание на укладку каркаса из арматуры.

Он защищает фундамент от проседания, потому важно все сделать правильно. Также можно дополнительно уложить арматурный каркас и под опоры забора. Так их можно дополнительно закрепить.

На фото изображен фундамент под изгородью.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание для забора частично напоминает комбинированное. Отличие состоит в том, что во время обустройства этого вида не требуется копать траншею. Нужно сказать, что если заказывать столбчатый фундамент, то его стоимость дешевле в отличие от остальных видов основ. В этом случае не потребуется много бетонного раствора и стройматериалов.

Пошаговая инструкция установки по возведению конструкции:

1. Вначале делаются углубления под опорные стойки. Глубина заложения столбов – от 1,2 до 1,5 метра с учетом типа почвы. Диаметр ямы выбирается по диаметру опоры: ширина должна быть на 25–35 см больше.
2. Стандартный шаг между столбами – 2,5 м. Но дистанцию нужно выбирать, учитывая размер одной секции сборного забора, поэтому вначале необходимо купить само ограждение.
3. Перед установкой опор в лунки требуется создать под них подушку. Для чего применяют состав из песка и гравия в пропорции 1:1. Его насыпают слоем 15–20 см, трамбуют, после чего обильно поливают.
4. Выполняется установка стоек. Опоры для забора непременно следует выровнять, для чего используется уровень.
5. На последнем этапе в ямы наливается бетонный состав. Для полного затвердевания потребуется 4 недели.

Основа подходит для различных конструкций ограждений, но нежелательно ее делать для вариантов из камня, бетона, габиона и других тяжелых стройматериалов. Она хорошо подходит под легкие заборы, такие как рабица, дерево и штакетник.

На фото представлен забор для дачи.

Ленточный фундамент

Применяется чаще всего в частных домовладениях. Основание просто в создании, за счет этого оно такое популярное.

Этапы сооружения конструкции:

1. Вначале нужно выкопать траншею глубиной 70–90 см. Ширина выбирается с учетом будущей изгороди.
2. Когда траншея будет готова, ее укрепляют. Для чего применяется песок. Его насыпают на дно слоем 20 см и трамбуют.
3. Для прочности основу необходимо укрепить каркасом из арматуры. Сечение прутьев должно быть не менее 12 мм.
4. Арматура укладывается на 3–5 см выше дна траншеи. Это подразумевает специальную подставку, которая укладывается под каркас.
5. Арматура, выкладываемая вдоль, должна быть по длине траншеи на 10 см меньше – оставляют расстояние по 5 см с левой и правой стороны. Этот защитный слой бетона будет составлять 1–3 см от опалубки в зависимости от толщины доски для нее.

1. На продольные прутки выкладывают арматуру поперек. Шаг между прутьями – 20 см. Поперечная арматура должна быть короче траншеи на 6 см (расстояние по 3 см от опалубки).
2. Конструкцию каркаса можно не скреплять сваркой, обычно используется проволока.
3. Таким же образом вяжется верхняя арматурная сетка и скрепляется с нижней вертикальной арматурой диаметром 12 мм, установленной с шагом 50 мм.
4. Затем собирают деревянную опалубку из досок толщиной 3 см. Нужно учесть, что основание должно быть больше уровня земли на 25 см или выше, что зависит от предпочтений владельцев.
5. Производится заливка бетоном марки М250. Чтобы сделать смесь, нужно перемешать цемент, щебень и песок в соотношении 1:4:2. По окончанию нужно подождать не меньше 3–5 дней, пока лента не наберет 70 % проектной прочности. Лишь затем приступают к строительству ограждения.

На фото изображен ленточный фундамент под оградой.

На гравийной подушке

Этот вид заборного основания не является сборным, а относится к монолитным. Применяется лишь для тяжелых изгородей: из кирпича, бетона.

Для легких заборов, к примеру из профлиста, и канализационных труб не подходит.

Подушка из гравия напоминает слоеный торт. Для укрепления основы часто дополнительно добавляют бут. Под этот фундамент выполняется отсыпка в выкопанную траншею минимальной глубиной 75 см. После чего по ней заливается лента. По большому счету это разновидность ленточного основания, но укрепленного.

Помимо укладки подушки, этапы установки такие же:

1. На дно укладывается слой бута (25 см).
2. Затем насыпается слой песка. Все обильно поливается водой.
3. После этого укладывается гравийный слой такой же толщины (25 см). Все выравнивается и трамбуется.
4. Затем насыпается еще один слой песка и тщательно поливается.
5. Поочередно насыпать гравий и песок нужно, пока подушка не заполнит траншею.
6. После уплотнения всех слоев выполняется устройство ленточного основания.

Каменный

Это достаточно прочный цоколь под забор. Такое основание не сооружают под ограждение из рабицы или блоков, лучше всего он смотрится вместе с кованым забором.

Так как непосредственно процесс обустройства довольно сложен, то стоит объяснить лишь отдельные нюансы, которые должны учитываться:

1. Нужно уделять большое внимание стыковке камней. Лучше всего выбирать одинаковый материал.
2. Потребуются и маленькие камни. Чтобы фундамент был не рваный, а цельный, они используются для заполнения пустот.
3. Снаружи укладываются лишь камни с ровной поверхностью.

Каменные основы не советуют устанавливать на пучинистых участках. Это обусловлено тем, что сила пучения грунта разрушит всю конструкцию.

На фото готовый каменный фундамент под ограду.

Бетон для фундамента забора

Чтобы узнать, какая марка под ограждение подходит больше всего, нужно учитывать некоторые факторы:

1. Тип почвы.
2. Тип основания: на одиночных сваях, ленточное, в полкирпича, столбчатое, стаканное или комбинированное.
3. Тип ограждения: кирпич, дерево, бетон, металлический лист, металлический штакетник (евро).
4. Глубину промерзания земли.
5. Глубину прохождения подземных вод.

Далее с учетом каталога и прайса приобретается определенная марка бетона:

1. М100 – простейшая и самая дешевая марка, содержащая множество крупных компонентов. Не примечательна какими-то свойствами, но подходит для заливки подушек во время организации основания под забор.
2. М150 – невзирая на то, что здесь минимум связующих элементов, может использоваться для легких конструкций, к примеру под ограждение.
3. М200 – можно применять на сложных грунтах, подходит для территорий со склоном.
4. М250 – применяется для массивных изгородей и во время организации монолитных фундаментов. Имеет хорошие характеристики, высокую стойкость к действию разных факторов окружающей среды. Сооружениям не страшны подземные воды или продолжительные дожди.
5. М300 – может выдерживать давление до 300 МПа. Бетон великолепно подходит в качестве фундамента для ограждения, имеет стойкость к промерзанию и действию подземных вод.
6. М350 – лидер на рынке строительных материалов. Например, 1 м3 может без нарушения структуры выдерживать давление около 20 МН/см кв. Данная марка бетона применяется для организации монолитных фундаментов, сооружения свайно-ростверковых колонн.
7. М400 – марка для опорных столбов или основания забора, гарантирующая максимальную надежность сооружения. Высокая устойчивость к влаге не потребует применения гидроизоляционных добавок. За счет высокой концентрации цемента в составе затвердевание происходит очень быстро.

Для обустройства любого фундамента под установку ограды чаще всего используется бетон марки М250. Сделать его можно и самостоятельно непосредственно на объекте. Главное – не забывать соблюдать пропорции и состав, поскольку от этого будет зависеть качество будущего бетона. Требуемые свойства компонентов бетона указаны в ГОСТ 7473-2010. В составе находятся:

• щебень – 3,9 части;
• песок – 2,1 части;
• цемент – 1 часть.

При соблюдении этой пропорции из веса цемента 10 кг можно сделать 42 кг бетона.

Рассчитать количество требуемой смеси для забора легко. К примеру, если нужно соорудить монолитное ленточное основание под ограждение длиной 100 погонных метров, шириной 50 см и глубиной 60 см, нужно: 100 х 0,5 х 0,6 = 30 м 3 бетона.

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под ограждение, следует руководствоваться определенными правилами, которые гарантируют правильность возведения конструкции. Прежде чем начать работы, необходимо определить, зачем требуется фундамент, какой вид нужно использовать, а также учитывать некоторые нюансы сооружения основания под забор.

Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов

Принимая решение о строительстве ограждения, стоит заранее подумать о необходимости основания для него. Под массивные постоянные конструкции оно обязательно, а чтобы получить надежный фундамент для забора, важно учесть множество факторов.

В этой статье мы разберем, какие основания подходят для разных оград, как они делаются и не только.

Для чего нужен фундамент

Качественно возведенный фундамент ‒ гарантия длительного срока службы всего сооружения, защита от негативных воздействий внешней среды.

Он нужен, чтобы поддерживать забор, придавать конструкции устойчивости, жесткости.

1. Равномерное распределение нагрузки по всей длине забора . За счет этого даже со временем ограждение не начнет проседать.
2. Защита от размывания грунта, затопления . Основание не дает почве вымываться из-под забора, а при весеннем таянии снега задерживает воду и не дает ей попадать под конструкцию.
3. Поддержание сооружения . Фундамент защищает от деформации, проседания, преждевременной порчи столбов или материалов.
4. Придание эстетичности . Забора с основанием выглядит аккуратнее и красивее.

Чтобы изгородь прослужила как можно дольше без необходимости ремонта, надо сделать ей прочное основание.

Что учесть при выборе фундамента

Есть несколько ключевых факторов:

• особенности рельефа участка и вид грунта;
• глубина, уровень залегания грунтовых вод;
• наличие поблизости водоема, подземных источников;
• вес будущего забора;
• возможная ветровая нагрузка;
• насколько далеко находится автомобильная, железная дорога;
• предполагаемый уровень проседания почвы во время температурно-влажностных изменений.

Полезно будет пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже успели возвести забор, узнать реальную ситуацию, получить практические рекомендации.

Для каких ограждений основание не нужно

В этом этапе работ нет необходимости, если изгородь устанавливается временно: для очертания границ строительных площадок, при ремонте или если в будущем на этом месте планируется обустройство массивного постоянного ограждения.

Многие виды легких заборов возводят без фундамента, например, из сетки-рабицы, сварных изделий, деревянных досок, штакетника, профнастила. Столбы просто вбивают грунт, утрамбовывают или частично бетонируют.

Бутование опор отлично показывает себя на пучинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. По весне, зимой их не выдавливает из земли.

Статья: установка забора из сетки-рабицы

Виды фундаментов, подходящие для заборов

Рекомендуем ознакомиться с вариантами оснований для различных почв, конструкций оград. Многие из них можно сделать своими руками.

Ленточный

Подходит к обустройству на песчаных, болотистых, неустойчивых грунтах. Препятствует смещению, деформации сооружения.

Следует применять под заборы из кирпича, дерева, камня, профлиста, с коваными конструкциями, из блоков.

Фото: готовая опалубка с армированием и направляющими для кладки кирпича

Толщина ленты подбирается исходя из заборного материала. Для деревянных, секций из профнастила хватит показателя в 50 см. Под кирпичную кладку, кованые или сварные пролеты толщину увеличивают до 80‒100 см.

Делается по всей длине будущей конструкции.

Среди плюсов отмечают:

• высокую прочность, а значит, долговечность;
• надежность;
• возможность усиления арматурным каркасом, трубами, что придает опорам больше устойчивости;
• всю работу можно сделать самому;
• не нужно привлекать спецтехнику.

Очевидный минус ‒ большой расход материалов, в частности, бетона, что приводит к увеличению стоимости строительства.

Схема установки забора из металлопрофиля на ленточном фундаменте.

Бывает несколько видов ленты:

1. Из железобетона . Подходит для песчаных грунтов. По периметру подготовленной траншеи возводят опалубку. Собирают металлический каркас из проволоки, который выполняет функцию армирования. Укладывают его в траншею и заполняют доверху смесью из цемента, песка, щебня.
2. Из бутобетона . Используется на каменистых почвах. Технология схожа с первым видом, за исключением применения крупных камней, булыжников.
3. Из кирпича . Брать нужно полнотелый керамический или шамотный вид. Белый силикатный не подойдет, поскольку под действием влаги начнет быстро крошиться. В остальном процедура схожа с предыдущими типами.

Армированная лента гораздо надежнее, долговечнее, чем просто бетонная. Прутки проволоки повышают сцепляемость материала, устойчивость к внешним воздействиям.

Столбчатый

Предназначен для легких ограждений из:

• профлиста;
• поликарбоната;
• металлических сеток (рабицы, сварной);
• деревянных досок, штакетника;
• сайдинга.

Это оптимальный вид фундамента на пучинистых грунтах.

Отличается от ленточного тем, что не нужно рыть траншею. Каждая опора по отдельности закрепляется в почве.

Важное условие ‒ заглубление должно быть ниже уровня промерзания земли.

Преимущество ‒ минимальный расход материалов, что сокращает траты на строительство.

Ямы под столбы удобно сделать садовым буром. Если такого нет, можно взять штыковую лопату. Глубина определяется особенностями рельефа участка и составляет от 1 до 1,5 м . Отверстие должно быть минимум на 20 см больше, чем диаметр столба. Шаг между опорами зависит от ширины пролета, но часто не превышает 2‒2,5 м.

Дальнейшая процедура установки для столбов из разных материалов может немного отличаться.

Для кирпичных она наиболее трудоемкая. В центр ямы помещают трубу из металла, которую обкладывают кирпичом. Внутреннюю полость заполняют бетоном. Ровность фиксации проверяют строительным уровнем.

Популярная разновидность стоек ‒ профильные трубы. Есть разные способы их крепления в грунте:

• бутование;
• частичное или полное бетонирование;
• бетонирование скважины ниже уровня промерзания почвы.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Наиболее прочное основание для тяжеловесных заборов из кирпича, камня, кованых и габионов. Используется на участках, находящихся на склонах, грунтах с повышенной пучинистостью и в сложных климатических условиях.

Получил название комбинированного, поскольку представляет собой ленту из бетона, в которой есть отдельные расширения под опоры.

Перед строительством нужно особое внимание уделить столбам. Металлические обработать от коррозии, деревянные обмазать битумом.

Независимо от материала опор перед установкой их лучше обернуть в рубероид, чтобы защитить от излишней влаги.

В остальном порядок возведения следующий:

1. Выкапывается траншея. Глубину заложения фундамента определяет тип грунта, но она должна быть не менее 50 см. Длина, ширина берется в соответствии с ранее разработанной схемой.
2. Внутри траншеи делаются ямы под столбы шириной от 40 см, глубиной от 1,5 м. Шаг между ними ‒ от 2 до 3 м.
3. В углублениях фиксируются столбы. При необходимости можно установить распорки.
4. Для увеличения прочности вокруг опор и по периметру всей траншеи укладывается арматура. Ее лучше связать, чтоб сформировался непрерывный каркас.
5. В углубления под столбы заливается бетон.
6. По периметру траншеи сбивается опалубка из деревянных досок.
7. Раствор заливается до начальной поверхности грунта.

К этапу армирования стоит подходить ответственно, поскольку правильно собранный металлический каркас надолго защитит забор от проседания.

Винтовой

Винтовые сваи рекомендуется устанавливать в регионах со сложными пучинистыми грунтами, которые расширяются и поднимаются при сильных морозах. Такая почва постепенно выталкивает столбы, что приводит к деформации ограждений. Подойдет свайный фундамент участкам, которые находятся под уклоном.

На вид это металлические трубы, имеющие на одном конце лопасть. Этот элемент служит анкером, благодаря ему сваи надежно крепятся в грунте.

3D модель кирпичного забора на винтовых сваях

Монтаж выполняется ниже точки промерзания почвы. Построить такой фундамент самому не получится, поскольку потребуется специальное оборудование и знание всех нюансов монтажа. Размеры свай различны, но часто производители делают их на заказ.

Каменный (бутовый)

Обустраивается на устойчивых грунтах. Использовать его на глинистой почве не стоит, при сползании пластов земли начнет деформироваться.

Отлично сочетается с красивым кованым или каменным забором. Стоит много. Создание не под силу новичкам. Для формирования фундаментной конструкции придется привлекать специалиста. В процессе кладки берут камни разных размеров и форм.

При соблюдении технологии возведения ‒ это самое долговечное и надежное основание.

Кладка проводится на сухой или жидкий раствор.

Среди нюансов обустройства отмечают, что:

1. Необходима точная стыковка камней. Они должны вплотную прилегать друг к другу, поэтому потребуется запастись большим количеством булыжников разных размеров, чтобы найти нужные.
2. Фактура камней, которые находятся внутри основы не важна. Внимание уделяется наружной части конструкции.
3. Пустоты вокруг больших камней заполняются мелкими.
4. Вид раствора определяет мастер, но замечено, что сухая смесь служит дольше, чем жидкая.

На гравийной подушке (монолитный)

Укрепленный вариант бетонной ленты. Применяется для массивных конструкций из кирпича, бетона, кованых пролетов, ворот.

Особенность ‒ послойная укладка в траншею гравия и песка. Для надежности допускается применение бута.

1. Роется траншея как для стандартной ленты.
2. Чтобы защитить фундамент от просадки, дно заполняется битым камнем или бутом, трамбуется.
3. Собирается опалубка из деревянных досок.
4. После нее идет слой песка, лучше речного, увлажняется и снова трамбуется.
5. Засыпается слой гравия в 20 см, разравнивается по всей поверхности, трамбуется.
6. Заполняется песком на 20 см, хорошо увлажняется, чтобы предыдущие слои осели.
7. Далее идет армирование траншеи.
8. Оставшееся пространство заливается бетоном.

Гравийная подушка выполняет дренажную функцию, предотвращая воздействие грунтовых вод на конструкцию.

Блочный (рваный камень, бессер)

Разновидность ленточного фундамента. Для создания применяются железобетонные, бессерные блоки, из рваного камня.

Использовать газобетон, шлакоблок не рекомендуется, поскольку материалы не имеют достаточной прочности и устойчивости от влаги.

Бессер ‒ относительно новый тип блоков. Изготавливается путем прессования цемента и песка. Отлично имитирует натуральный камень. Поставляется во множестве оттенков.

Хорошо смотрится с забором из кирпича, профнастила, натурального камня, с ковкой.

Ширину траншеи следует брать равной ширине двух блоков.

Дальнейший порядок работ таков:

1. Роется траншея и ямы под столбы на 20 см глубже.
2. Дно траншеи заполняется 10 см слоем щебня (альтернатива ‒ гравий средней фракции)и песка, тщательно трамбуется, увлажняется.
3. Стенки, дно выстилаются рубероидом.
4. Монтируется опалубка высотой до начала уровня грунта.
5. Заливается первый слой бетона толщиной до 15 см.
6. Проволока связывается в каркас, укладывается внутрь траншеи так, чтобы не было соприкосновения с опалубкой.
7. В ямы устанавливаются металлические трубы, заранее обработанные антикоррозийным средством. На них сверху будут крепиться блоки опор. Для точности вертикальности установки к трубам привариваются распорки.
8. Столбы привязываются к армирующему каркасу. Для этого нужно приварить и выпустить наверх по 15 см арматуры.
9. Траншея доверху заполняется раствором.

Фото: заполнение опалубки ленточного фундамента бетоном

Через неделю опалубку можно демонтировать.

Рубероид фиксируется к стенке основания битумной мастикой.

Определяем глубину залегания фундамента

Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках.

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

Слева. Неправильный способ закладки . Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А . Справа. Правильный способ , основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

• Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
• Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Как выбрать фундамент под забор

Как выбрать фундамент под забор

Каждый уважающий себя строитель подходит к любым видам строительных работ с вниманием, делая это надёжно и качественно. К огораживанию собственного участка необходим особый подход. Забор должен прослужить в течении многих лет, эффективно охранять местность и стоять неподвижно.

Подготовка к установке фундамента под забор

Для начала следует установить разметку местности так, чтобы не задеть чужой участок (или чтобы не оградить случайно чужой участок ). В противно случае не избежать скандалов с соседями, а откорректировать данную оплошность очень трудно. Для нанесения линий разметки будущего забора понадобятся следующие приборы:

• Теодолит (прибор для определения углов — вертикальных и горизонтальных — без него можно обойтись на данном этапе),
• Веревка,
• Нивелир (геодезический инструмент — для качественной установки его кончено же стоит иметь),
• Рулетка.

Факторы, влияющие на характеристики будущего забора:

• Рельеф местности
• Высота будущего ограждения
• Тип почвы

Виды фундамента под забор

Столбчатый фундамент

Для малогабаритных легких сооружений используется столбчатый фундамент.

Комбинированный фундамент

Сочетание ленточного и столбчатого фундамента называется комбинированным. По заранее размеченной области выкапывается траншея. Затем на удалении двух метров друг от друга откапываются скважины для столбов (глубина около полутора метров, в ширина (или диаметре) приблизительно 40 сантиметров — зависит от вида выбранного забора).

Ленточный фундамент под забор

Бетонная лента, на которой фиксируются элементы ограждения, называется ленточным фундаментом. Для возведения такого понадобится бетон М200 (или выше). Диаметр арматуры 8 — 10 миллиметров. Также потребуется фанера (можно использовать деревянные доски) и крупнозернистый песок для «подушки». Учтите, что для ограды из профнастила требуется углубленный фундамент, а для всех металлических конструкций понадобится самая широкая лента, на прокладку которой уйдёт несколько дней (как минимум).

Столбы фиксируются в ямах и заполняются бетонным раствором. В заготовленную траншею закладывается арматурный каркас и конструируется опалубка. Затем всё сооружение повторно заливается бетоном. Для выкапывания ям под опорные столбы понадобится бурильная установка. После фиксации столбов, прежде чем использовать бетонный раствор, следует насыпать песок со щебнем. Хватит около 20 см смеси, отрегулировать столбы и заполнить яму бетоном.

Бутовая основа под фундамент

Для бутового основания понадобится натуральный камень (можно собрать на полях). Укладка конструкции чем — то смахивает на заложение ленточного фундамента.

Для его закладки понадобится органический камень. Если бюджет ограничен, можно потрудиться поискать его на полях. Установка такой конструкции чем-то напоминает укладку ленточного фундамента.
Действия для заливки бутового фундамента для ограждения:

1. Сперва подготавливается траншея
2. Далее в неё закладывается увлажнённый щебень
3. Затем выкладываются крупные камни, которые соединяются цементом (не менее двадцати процентов от объёма)
4. Закладка осуществляется на расстоянии 35-55 сантиметров от грунта.

Долговечность и надёжность забора напрямую зависит от твёрдости и стойкости фундамента. Именно по этой причине к укладке нужно прикладывать максимум усилий. Если на этот счёт у Вас имеются какие — либо сомнения, стоит обратиться к профессионалам!

Свайный фундамент под забор

Свайный фундамент под забор выглядит как обыкновенная железная труба со шляпкой на конце, играющей роль крепёжного анкера. Её нужно расположить под промерзающим уровнем грунта. При подъёме подземного грунта, шляпка надёжно удерживает столб в почве.

• Для установки такого фундамента прибегают к использованию специальной техники. Вполне реально обойтись и без неё (сэкономив большую часть бюджета), но это будет гораздо сложнее.

Какой фундамент делать под забор

Выбирая между разными видами фундаментов, нужно понимать, что бетонный забор и забор из дерева конструируются на разном основании. Деревянное ограждение весит намного меньше, в связи с чем требуется относительно немного усилий в установке и заглублении. Так какой же фундамент под забор делать?

• Каменное основание забора отлично сочетается с кованными ограждающими элементами из металла за счёт того, что сам фундамент будет заложен на глубине 50 сантиметров.
• Ленточные и столбчатый фундамент отлично подойдёт для ограды из кирпичных и металлических столбов. Если же в опорах будут фиксироваться цельные панели из бетона или металла, Вам понадобится ленточное основание, вкопанное в землю на 1 метр или более. Соответственно, ширина фундамента будет такая же, как и ширина столбов. Помимо прочего, необходимо использование арматурной сетки (для тяжелых видов забора нужен особо прочный фундамент для чего и используется армирующая сетка).
• Пучинистый грунт способен создать серьёзные проблемы при выборе основания. Как следствие, в зимний период времени почва промерзает, тем самым поднимая уровень грунта, выпирая фундамент наружу. Летом всё возвращается в прежнее состояние, но при таких периодически колебаниях происходит деструкция основания, что существенно ухудшает показатели и долговечность забора. В таком случае лучше сделать выбор в сторону фундамента с винтовыми сваями.

Советы по выбору фундамента для забора — какой лучше?

Как нужно заливать основание ограждения, чтобы оно твёрдо простояло десятки лет? Есть особые условия, соблюдение которых приведут к желаемому результату и их необходимо знать:

• Обработанная древесина или кирпич помогут в укреплении опорных столбов (в случае столбчатого фундамента или комбинированного), что увеличит их стойкость.
• Трубы из металла квадратного сечения 50 на 50 миллиметров, вкопанные на полтора метра, являются самым простым решением при установке столбов.
• Почва имеет способность забирать влагу из бетона, поэтому почвенный грунт необходимо увлажнять.
• На трубы лучше нанести двойной слой краски (после грунтовки).
• Краску можно использовать любого цвета.
• Необходимо своевременно выполнять зачистку труб в области, затронутой коррозией.
• Трубы из металла требуются качественной грунтовки.

Главными врагами любого фундамента всего были и будут — вода и промерзание грунта. Если вы хотите избежать размытия фундамента, лучше заранее изолировать опорные столбы. Для надёжной гидроизоляции прекрасно подойдут специальные заглушки, которые устанавливаются поверх опор.

Чтобы облегчить сборку забора из профнастила, на столбы можно установить поперечные металлические планки 20 на 40 миллиметров, на которые листы будут крепиться с помощью саморезов и шуруповёрта (достаточно легкая установка забора).

Там, где нагрузка приобретает наибольшее значение (к примеру, ворота), устанавливаются самые тяжёлые и стойкие опоры фундамента. В противном случае не избежать искажения и деформации всего ограждения.

Откидной столик на балкон

1. Особенности и преимущества
2. Виды
   • Прямоугольные и квадратные столы
   • Треугольные столы
   • Полукруглые столы
3. Как сделать своими руками
4. Интересные решения

В нашем современном мире люди зачастую вынуждены жить в весьма ограниченном пространстве. Поэтому так важно использовать с умом каждый метр жилого помещения и извлекать из ограниченных возможностей максимум удобства. В нашей статье мы расскажем о таком функциональном предмете как раскладной столик на балкон. Ведь его так как легко и просто можно сделать собственными руками и это незамысловатое изобретение поможет вам решить массу банальных житейских проблем.

Особенности и преимущества

Перед тем, как заняться изготовлением откидного столика на балкон, стоит уяснить важные постулаты:

• Во-первых, любая встраиваемая в пространство балкона мебель не должна мешать движению, категорически не должно быть никаких выступающих острых углов, способных нанести травмы.
• Во-вторых, стол должен быть удобным и соответствовать той задаче, ради которой он будет сооружён.
• Ну и, в-третьих, как и любой другой предмет интерьера – он не должен нарушать внутреннюю гармонию заданного пространства.

Раскладной столик обладает рядом преимуществ перед классическим видом подобной мебели. Его главная функция – организация рабочего места или зоны отдыха на некоторое непродолжительное время. После окончания работы или мероприятия его легко вернуть в обычное, сложенное состояние, освобождая пространство балкона для основных хозяйственных нужд.

Существует несколько видов балконных столов, различающихся формами и размерами. Выбор подходящего зависит от вашего предпочтения, способов использования и возможностей площади.

Прямоугольные и квадратные столы

В интерьере типичного балкона хорошо будет смотреться классическая прямоугольная или квадратная модель раскладного стола.

Она позволяет создать дополнительное рабочее место, на нем легко разместить кухонные принадлежности, швейную машинку, книги или ноутбук.

Но есть и значительные минусы: в узком пространстве об острые углы можно нечаянно травмироваться.

Треугольные столы

Столешница в виде треугольника может рассматриваться только как вариант стильного оформления: для того, чтобы поставить вазу с цветами, интерьерную скульптуру или некий иной элемент дизайна. Такой складной столик ещё более травмоопасен и при этом имеет значительно меньшую рабочую поверхность.

Полукруглые столы

Самым лучшим вариантом для установки на балконах является полукруглая форма.

Она прекрасно смотрится в интерьере любого пространства, комфортна в использовании, как для рабочей зоны, так и для зоны отдыха.

Такая поверхность прекрасно декорируется и, конечно, главное её преимущество – это отсутствие острых углов. Семье, где растут маленькие дети, стоит выбирать именно такой вариант.

Как сделать своими руками

Как правило, простой откидной столик для балкона не имеет в своей конструкции очень сложных элементов, поэтом сделать его будет под силу даже начинающему мастеру. Поскольку в основном балконы в наших квартирах имеют совсем не внушительные габариты, необходимо использовать с пользой всё свободное пространство.

Для начала необходимо выбрать модель, определить ее размеры и материал, из которого она будет изготовлена, продумать крепёж и подобрать цвет, будущего изделия. Любая работа начинается с грамотных расчетов, поэтому необходимо сделать чертёж будущего изделия и высчитать необходимое количество расходного материала.

Будущий столик не должен быть слишком тяжёлым, поэтому для его изготовления лучше использовать высококачественную фанеру или древесно-стружечную плиту. Для работы вам понадобится:

• выбранный древесный материал;
• ножовка или лобзик;
• электродрель;
• отвёртка или шуруповёрт;
• саморезы и хозяйственные петли;
• наждачная бумага;
• противогрибковый состав;
• крепёжные уголки;
• защитный лак или краска для дерева.

Откидной столик состоит из основной столешницы и дополнительной откидной части, боковин, ножек, главной опоры и стяжек. Чтобы поместить его на стене, сначала делается разметка и саморезами фиксируется горизонтальный уголок размером чуть меньше заготовленной столешницы.

Для крепления основы можно использовать любые хозяйственные петли.

Далее разберем по пунктам всё этапы сборки простого складного столика из фанеры:

1. Чертим на листе фанеры столешницу (лучше, если она будет с закругленными краями) нужных размеров и аккуратно выпиливаем лобзиком или ножовкой.
2. Чертим прямоугольник с длинной равной длине нашей столешницы и шириной 10 – 12 сантиметров и также аккуратно выпиливаем.
3. Все детали необходимо хорошенько обработать наждачной бумагой, до гладкого состояния и тщательно удалить все остатки древесной пыли. Особое внимание необходимо уделить краям столешницы.
4. Все готовые детали будущего столика необходимо обработать противогрибковым составом и покрыть несколькими слоями лака для дерева.
5. Устанавливаем металлический уголок на место крепления стола к стене дома. Очень важно надёжно зафиксировать крепёж в нескольких местах.
6. Крепим выпиленную столешницу к уголку хозяйственными петлями среднего размера;
7. После этого нам необходимо закрепить наш столик в разложенном виде. Для этого используется опорная лапка, которую можно сделать из обычной металлической трубы. Внутри столешницы необходимо пропилить небольшое углубление, для лучшей фиксации столика в развёрнутом виде.

Самое сложное – это зафиксировать столик строго горизонтально в подвешенном виде. Достичь этого можно при помощи вспомогательных опор изготовленных из тонких металлических прутьев или трубок.

Как видите, процесс изготволения удобного предмета мебели на балкон – не очень сложная задача. Более подробно этапы его построения можно посмотреть в следующем видео:

Интересные решения

Как видите сделать столик на балкон – не такая уж сложная задача. Остаётся определиться с правильным выбором дизайна и тут всё зависит только от вашей фантазии и предпочтений.

Ваш стол может быть абсолютно любой формы и размеров, вы можете задекорировать его современными отделочными материалами, украсить красивой росписью или резьбой, но главное – не нарушать особую стилистику вашего жизненного пространства.

Летом вы можете использовать свой балкон, как зону отдыха, пригласив друга душевную беседу за чашечкой кофе или организовать утренний завтрак для всей семьи воскресным солнечным утром. Теплым летним вечерком вы можете заняться на балконе своим любимым делом шитьем, вязанием или любыми другим рукоделием – для этого вам нужно будет организовать достаточно хорошее освещение над рабочей зоной

Если в вашей семье подрастают дети, окидной столик придется как раз кстати.

Прекрасным решением в долгие летние каникулы будет организовать для них интересные занятия или настольные игры на балконе в то время, когда вам необходимо заняться уборкой в квартире.

Следует помнить, что для установки складной мебели на открытом балконе необходимо выбрать место, куда точно не попадает большое количество осадков. В любом случае, в зимний период рекомендуется убирать столик с балкона во избежание негативного воздействия снега и дождя.

Остаётся добавить, что на неостекленных балконах лучшим вариантом будет установка откидного столика из полимерных материалов или нержавеющей стали, так как на открытом воздухе деревянная модель, даже покрытая на несколько слоев защитным лаком, к сожалению, не сможет прослужить достаточно долго.