Фундамент при высоком уровне грунтовых вод: какой нужно делать

Высокий уровень грунтовых вод и устройство фундамента ниже УГВ

Основная функция фундаментного основания – принять и распределить нагрузку сооружения. При решении вопроса о выборе типа фундамента учитывают особенности почв и уровень грунтовых вод или УГВ. Прочный фундамент при высоком уровне грунтовых вод на участке требует больших затрат на его устройство, и может доставлять много проблем.

На самом деле, очень часто застройщикам приходится сталкиваться с водами, залегающими достаточно близко к поверхности. Чаще всего эта проблема усугубляется присутствием глины в составе почвы.

В такой ситуации едва ли возможно устройство подвала, так как фундамент будет подвергаться значительному давлению сил, вызванных пучением грунта. Заложение оснований в условиях близко находящихся грунтовых водах потребует соблюдения определенных правил, способных максимально уменьшить воздействие этого неблагоприятного фактора.

Вредное влияние высокого УГВ

Поскольку основным составляющим любого фундамента является бетон, то следует рассмотреть вопрос вредного влияния вод на этот материал. Если говорить по существу, то разрушающее воздействие на бетон осуществляют не сами близко расположенные воды, а соли и прочие химические вещества, растворенные в ней. У строителей существует термин «цементная бацилла», которая разрыхляет застывший раствор и вызывает его расслоение. Очень часто можно зрительно оценить начавшееся разрушение основания: появление налета, пятен или затхлый запах.

Уже на этапе подготовки котлована возникают некоторые сложности: из-за поступающей воды размывается дно, существенно снижая несущую способность грунта. В этом случае, обустройство фундамента придется начинать с заложения дренажной системы и отведения вод. В противном случае, неизбежны деформации залитого основания и просадки.

Восходящая суффозия – это процесс вымывания минеральных соединений из грунта, который можно наблюдать на строительном участке с высоким показателем УГВ. Для того чтобы минимизировать опасное воздействие суффозии на фундамент здания, необходимы комплексные работы по осушению места застройки.

Есть еще один способ избежать воздействия опасных факторов – применение свайных технологий или сборных конструкций из блоков из железобетона. Минус их использования – увеличение расходов на закладку фундамента при близко расположенных водах.

Как самостоятельно определить УГВ

Выявить, какой уровень вод на участке можно, обратившись в соответствующие городские организации, но можно выполнить измерение своими силами. Для этого нужно осенью или весной произвести следующие измерения:

подготовить яму с размерами: глубина – 3 метра, ширина – 1 метр;
накрыть ее полиэтиленом для защиты от возможных осадков;
спустя некоторое время произвести замер глубины набравшейся воды;
при показателе глубины менее 2 метров, можно сделать вывод, что УГВ на участке умеренный и не требует дополнительных мероприятий при устройстве фундамента.

При показателе вод ниже двух метров, придется выбирать более надежный тип фундамента, выполнять устройство дренажной системы и производить гидроизоляционные работы.

Соотношение УПГ (уровень промерзания грунта) и УГВ

В соответствии с требованиями СНиП: если показатель УГВ меньше УПГ, то нет необходимости принимать в расчет тип почвы. Фундамент в этом случае рассчитывается только на нагрузку возводимого дома.

Однако при возведении сооружения на почвах смешанного типа, песчаных, глинистых грунтах и супесях, и при обнаружении высокого уровня вод, основание закладывается на глубину ниже уровня промерзания. В такой ситуации устройство дренажной системы является обязательным.

Кроме того, дается поправка на УГВ: от 0,5 – 1,0 метра в большую сторону. Такое увеличение обусловлено установившейся практикой строительства. И она же исключает возможность устройства основания ленточного типа в силу его затратности.

При высоком показателе грунтовых вод необходимо учесть очень вероятное оседание слабых почв при выполнении дренирования.

Если возможны сезонные подтопления, предпочтительно использование железобетонных конструкций с заглублением свай ниже уровня предполагаемой эрозии.

Технология постройки фундамента

Конструктивные особенности фундамента при высоком уровне грунтовых вод

После подготовки котлована с учетом глубины залегания фундамента, строительная площадка, отведенная под его возведение, осушается и выравнивается. Для этого подготавливается ров глубиной в 0,3 метра и шириной в 0,2 метра с отступом от периметра в 0,5 метра. Эта канава будет служить для скапливания и дренирования. Устройство основания в грунтовых водах недопустимо ввиду размывания раствора, а, следовательно, и ослабления плиты. Далее выполняют следующие работы:

Грунт на участке уплотняется и выполняется бетонная подготовка. Укладывается слой бетона до 25 мм. Он выровняет плоскость и позволит начать работы по гидроизоляции.
После застывания раствора, его накрывают внахлест двойным слоем рулонных гидроизоляционных материалов (рубероид), которые затем крепят битумом.
Производится монтаж сетчатой арматуры под заливку. Толщина плиты может колебаться от 15 до 30 см, но, чем толще она будет, тем лучше фундамент будет выполнять свою непосредственную функцию.
По окончании заливки и полного отвердевания бетона, начинается процесс укладки блоков. После окончания этого процесса, получается своеобразный монолитный колодец.
Выполняется защита от воздействия близко расположенных грунтовых вод.

Рассмотренный выше тип устройства фундамента один из самых дорогих, но бесспорно, один из самых надежных.

Послойная защита фундамента

Существуют три типа послойной защиты оснований, которые успешно решают вопросы по защите от близко залегающих грунтовых вод:

Битумные мастики с добавками каучуковых и полимерных компонентов – дают возможность получить гладкий, влагонепроницаемый слой. Его часто применяют при строительстве частных домов с жилым подвальным помещением.
Смеси на основе цемента – по характеристикам ничем не отличаются от предыдущего типа. Они хорошо отвердевают, создавая влагостойкий слой. Однако в сравнении с мастикой, они менее пластичны и при вибрации могут подвергаться растрескиванию, и снижать характеристики.
Специальные битумные пленки или пленочная гидроизоляция. Ими поочередно в три слоя проклеивается весь фундамент.

Теперь рассмотрим, какой тип фундамента возможно делать при высоком показателе грунтовых вод.

Монолитная плита и свайное основание

Это вид сплошного основания, равномерно распределяющий вес всей строительной конструкции. Несмотря на хорошую устойчивость при смещениях грунта, имеет один весомый минус – высокая стоимость материалов и работ.

Это хорошее решение для регионов, где грунтовые воды расположены близко, или, если имеются плывуны. Для его устройства применяют различные типы свай: буронабивные, железобетонные и прочие.

Столбы ввинчиваются или забиваются в твердые слои почвы, а их наружная часть соединяется балками. В результате получается жесткая конструкция, способная переносить значительную нагрузку. Недостаток этого типа – невозможность строительства дома с подвальной частью.

Ленточный тип фундамента

Этот вид представляет собой железобетонную ленту, которую можно делать под несущие стены. При строительстве индивидуальных домов данный вид наиболее распространен.

Если делается такая опорная конструкция, то для его защиты производится устройство подушки из смеси гравия и песка. Однако следует принимать во внимание, что его можно делать только с хорошей внешней гидроизоляцией и, только если повышение уровня вод отмечается время от времени.

Фундамент на «плавающей» подушке

Какой вид лучше выбрать? При высоком уровне вод и в случае, если они находятся близко к поверхности, такой вид основания – самый надежный. При выборе такого типа фундаментного основания необходимо:

выполнить монтаж дренажной системы;
подготовить котлован/траншею нужных размеров;
уплотнить дно при помощи виброплиты на высоту 40 сантиметров;
если делать ленту над поверхностью, то высота ее будет определяться по месту строительства;
выполнить устройство «плавающей» подушки. Песок в траншею засыпается послойно, с поэтапной утрамбовкой каждого. Высота готовой подушки должна быть не ниже 50 сантиметров;
полученное основание выстлать водонепроницаемыми материалами;
выполнить засыпку щебнем (до 20 см) и хорошо утрамбовать;
поверх уложить слой рулонной гидроизоляции;
из щитов или пиломатериалов собирать прочную опалубку. Бетон – тяжелая смесь, и если конструкцию не укрепить брусками и распорками, возможна ее деформация;
выполнить армирование в два слоя с размерами ячеек 20х20, соблюдая отступы от подошвы и верха опалубочной конструкции примерно на 5 см;
делать армирование ленты из той же арматуры. Для этого устраивается каркас из продольных прутков, перевязанных с поперечными элементами через 40 см;
заливку бетона лучше делать при помощи миксера. Это позволит рабочим выполнить ее за один день;
учесть требования по уходу за отвердевающей плитой, увлажнять или укрывать ее, не допуская пересыхания или размывания осадками;
после окончательного застывания раствора, разобрать опалубку;
обработать фундамент гидроизоляционной смесью.

Устройство сильного основания при высоком УГВ может обойтись застройщикам в несколько раз больше обычных фундаментов. Однако если отступать от требований при его возведении, на выходе можно получить некачественное основание, а затем и проблемы со всем домом.

Фундамент на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Краткое содержание статьи:

Высокий уровень грунтовых вод – если они проходят менее 1.5-2 м от поверхности земли. Определить его несложно по характерному переувлажнению участка: даже после небольших дождей подолгу застаиваются лужи, преобладают влаголюбивые растения, почва не просыхает – она почти всегда рыхлая и сырая.

Статья полезна тем, кто вынужден строиться на участке с водонасыщенной почвой.

Коррозия бетона – физические и химические факторы

Видимые признаки близкого к поверхности уровня грунтовых вод – сигнал о необходимости геологической разведки, ведь кроме элементарных неудобств «высокая вода» создаёт опасные риски для конструкций дома.

Чрезмерное увлажнение в совокупности с перепадами температуры опасно циклическими процессами заморозки-оттаивания влаги. Структура бетона «расшатывается» – замерзающая влага методично расширяет поры, снижает его прочность, а оттаявшая вода вымывает частицы и минералы.

Даже в благоприятных летних условиях, химические реакции, возникающие из-за грунтовых вод, вызывают кристаллизацию в порах бетона, повышающую внутренние напряжения материала. Таким образом, корродирующий бетон постепенно разрушается.

Несмотря на то, что для защиты арматуры специально предусмотрен бетонный слой, даже небольшие точечные разрушения чреваты губительным действием влаги на металл. А локальные повреждения арматуры – ослабленные участки фундамента не способные противостоять силам расширяющейся от замерзающей влаги земли.

Морозное пучение

Зимой и в межсезонье замерзающий грунт на фундамент давит неравномерно – это зависит от степени его увлажнённости и температурных различий. Поэтому в центре дома подвижек почвы почти не бывает, а по периметру они действуют с разной силой. Визуально эти процессы не видны, проявляются уже их последствия – критичные повреждения: трещины бетонного основания, цоколя и стен.

Казалось бы, достаточно устранить лишь один из факторов – влагу или холод, и проблема решена. Но с выходом почвенных вод близко к поверхности простой дренаж малоэффективен – потребуется комплекс мелиоративных мероприятий, что неприемлемо дорого. И утепление так же разрушается водой.

Практичное основание дома

На слабонесущих почвах глубиной до 3м. рационально рассмотреть и проработать варианты постройки на буронабивных, забивных, а по необходимости – винтовых сваях, с их заложением ниже уровня промерзания в нижних малосжимаемых слоях.

Но в качестве примера мы разберём устройство фундамента на участке с крайне неблагоприятными условиями, где:

результаты геологоразведки показали слабый водонасыщенный грунт до глубины 10-12 м;
уровень почвенных вод поднимается до 0.4 м. от поверхности земли.

Из-за такой большой неустойчивой толщи, в условиях индивидуального строительства нецелесообразно закладывать фундамент на сваях – цена при этом будет непомерно высока.

Разработчиками предложено более рациональное проектное решение. В нём предусмотрен комплекс мер по укреплению грунта и выбрана плита в качестве основания дома.

Как увеличить несущую способность – подготовить участок под строительство

Условия участка позволяют снять почвенно-растительный слой и выбрать почву на глубину до 20, максимум 30 см. Это немногим выше критической отметки. Важно не углубиться больше, так как очень сложно вести дальнейшие работы при поступлении воды.

Вместо выбранного плодородного слоя отсыпать и утрамбовать песчано-гравийную подушку. Поверх устроить насыпь из крупного песка. Выбор основан на том, что он не скапливает в себе влагу, его объём в морозы не растёт. Послойная трамбовка и действие веса материалов осадят и уплотнят слабые почвенные слои под ними.

Продолжать строительные работы желательно по истечению 6 месяцев. За это время произойдёт смена сезона с соответствующими почвенными процессами, что необходимо для стабилизации просадок грунта под искусственно созданной площадкой. Затем, на укреплённой территории можно закладывать фундамент.

Устойчивая рациональная конструкция

Воздействие веса здания на грунт снижается за счёт его равномерного распределения по всей площади застройки. Это достигается применением фундаментной плиты. Эффект усиливается увеличением размеров – она со всех сторон выступает за периметр цоколя на 400 мм.

Прочность плиты повышается заанкерованным с ней цоколем, применённым в качестве направленных вверх рёбер жёсткости. В целом, это достаточно прочное основание не только для деревянного сруба, но для стен из лёгких ячеистых бетонов. Принципиально он похож на УШП, но в рассматриваемом случае она не так уместна по причине:

Направленных вниз рёбер жёсткости – остаётся риск продавливания в водонасыщенный слой.
А так как УШП служит черновым полом – лишает преимуществ высокого цоколя для дома на переувлажнённой почве.

Завершает работы планировочная отсыпка любым грунтом. Она не только приподнимет ландшафтный горизонт, но и упростит устройство отвода весенней снеговой и дождевой воды.

Подведём итоги

Если почвенные воды находятся близко к поверхности, а из-за большой толщины слабонесущего грунта монтаж свайного поля, либо свай для ростверка становится невыгодным, рациональный тип фундамента – плавающая монолитная железобетонная плита. Повысить её прочность и улучшить эксплуатационные характеристики можно за счёт:

Бетонного цоколя для укрепления конструкции. Заодно он приподнимет стены от земли.
Снизить риски коррозии бетона использованием сульфатостойкого портландцемента пятисотой марки.
Для наполнителей бетонной смеси брать только: чистый песок без глины, гравий без ила, щебень из твёрдых пород – в компонентах не должно присутствовать водорастворимых фрагментов.
Важно придать бетону водоотталкивающие свойства добавлением смеси «Пенетрон адмикс» или её аналогов.

Для своих проектов мы оказываем услугу адаптации фундамента под особенности грунтов вашего участка и климатические условия региона строительства.

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками

Столбчатый фундамент из кирпича хорошо подходит для каркасных домов даже в два этажа, беседок, бань, веранд, прочих строений с облегченной конструкцией. Это один из наиболее доступных и экономичных вариантов фундамента, который, к тому же можно устроить самостоятельно. Если ответственно подойти к устройству фундамента из кирпича, выполнить все по технологии, то такой фундамент, без дополнительного ремонта, прослужит даже более срока эксплуатации самого кирпича.

Этапы возведения столбчатого фундамента из кирпича

Выбор кирпича

Фундамент – это основа всего здания, часть строения на которую направлена вся нагрузка, потому марка кирпича, для возведения фундамента, должна быть максимально прочной и устойчивой к воздействиям окружающей среды.

Для устройства столбчатого фундамента необходимо использовать только полнотелый обожженный кирпич. Полнотелый кирпич морозостойкий (обозначение показателя морозостойкости — F). Этот показатель обозначает количество циклов промерзания и оттаивания может перенести кирпич без повреждения. Потому по параметру F кирпич должен быть максимального уровня ( например F 35, F50 ) , что продлит жизнь фундамента. Кирпич должен быть цельный, без видимых повреждений. Марка прочности должна быть не ниже М-150 или лучше М-200, М250, М300. Марка прочности (М) определяет сколько килограммов на 1 см² может выдержать кирпич.

Земляные работы и разметка

Необходимо сделать разметку участка для выемки грунта под ямы, по осям согласно чертежу,в которых будут располагаться кирпичные столбы фундамента. Выборка грунта осуществляется на ширину необходимую не только для столба, но и для удобства выполнения работы в яме, то есть ширина ямы должна быть с запасом.

Глубина ямы, как правило до глубины промерзания грунта, за частую до 60-70 см. Глубина промерзания в каждом регионе разна я и рассчитывается индивидуально. выемка грунта может быть выполнена как в ручную так и с помощью спецтехники.

Подготовка основания ям под кладку

Основания ям на 10-15 см засыпается щебнем и песком, которые утрамбовываются на дне ямы. Далее на песок укладывается гидроизоляция , для защиты кирпича от влажности почвы.Для усиления основания, можно на рубероид залить бетонную основу высотой 15 см с армированием и на нее через двое суток, выполнить кладку кирпичного столба. При это раствор необходимо использовать максимальной крепости.

Кладка кирпича

Для кладки столбов фундамента из кирпича используется цемент марок М-400 или М-500. Кладка выполняется с перетяжкой армирующей сеткой между каждым 3- м рядом в горизонте. При выполнении кладки необходимо каждый ряд вымерять уровнем по вертикали и горизонтали. Высота столба должна быть не менее 20 см над уровнем грунта и на уклонистом участке по верхнему горизонту

Кладку выполняют из 4 кирпичей в одном ряду, столб получается в виде квадрата с равными сторонами с пустотой внутри. Эту пустоту заполняют арматурой и заливают бетоном , эта процедура значительно укрепляет конструкцию фундамента.

Гидроизоляция кирпичных столбов

Через 5 суток после завершения кладки, когда столбы выполненные из кирпича наберут крепости и высохнут, что бы создать их защиту от влаги, столбы необходимо тщательно обмазать битумной мастикой. Процесс высыхания кладки может занять и больше времени, в зависимости от погодных условий, необходимо индивидуально оценивать готовность столбов фундамента. Дальнейшие работы с кирпичными столбами следует продолжить после полного высыхания мастики. В зависимости от погоды, за ночь она должна высохнуть.

Засыпка столбов фундамента

После полного высыхания возведенных столбов фундамента и мастики свободное пространство между столбами и грунтом необходимо засыпать гравием или шлаком, то есть засыпка непучинистыми материалами или обратная засыпка. Это необходимо для того что бы снизить влияние подвижности грунта на фундамент.

Гидроизоляция верхней части столбов фундамента и забирка

Каждый кирпичный столб фундамента необходимо изолировать рубероидом, на который уже будет укладывается мауэрлат и возводится стены. Между столбами фундамента можно возвести забирку , которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха под пол дома, но в то же время и будет препятствовать доступу к обратной стороне основания дома, тут снова таки необходим индивидуальный подход, в зависимости от предпочтений и удобства будущего домовладельца.

Из описанных выше этапов, можно сделать вывод, что возведение столбчатого фундамента из кирпича, интересный, достаточно простой и недолгий процесс, весьма экономичный и надежный вариант фундамента для каркасных дачных домов и для постоянного проживания, надежных приусадебных строений.

Столбчатый фундамент из кирпича

Наиболее доступный вариант столбчатого фундамента можно выполнить из кирпича. Эту технологию возведения основания легко освоить самостоятельно, и она идеально подходит для домов и прочих построек, имеющих облегченную конструкцию. Кирпичные опоры достаточно надежны для того, чтобы выдержать вес каркасного дома в два жилых этажа и даже более. Немаловажно и то, что столбчатый фундамент из кирпича является очень экономичным вариантом. И, наконец, о долговечности: этот тип основания может иметь срок эксплуатации от 30 до 50 лет. Конкретная цифра зависит от трех факторов:

характера грунтов на участке возведения дома;
качества материалов;
качества выполнения кирпичной кладки.

Какой кирпич выбрать?

Для строительства фундамента следует выбирать только полнотелый обожженный керамический кирпич красного цвета. Он характеризуется большой прочностью и низким показателем влагопроницаемости. При условии устройства грамотной гидроизоляции основание из такого кирпича может эксплуатироваться на протяжении долгих десятилетий без потери своих первоначальных характеристик.

Важнейшим параметром полнотелого керамического кирпича, выбираемого для возведения фундамента, является морозостойкость ( F). Она показывает, сколько циклов промерзания и оттаивания может выдержать материал. К примеру, если показатель морозостойкости F35, то производитель гарантирует, что кирпич данной марки гарантированно прослужит 35 лет без видимых признаков разрушения фундамента. Не забудьте об этом показателе при покупке материала. Чем выше параметр F тем выше срок службы фундамента.

Кирпич, который предполагается использовать для возведения фундамента, отбирается особенно тщательно. Для этой цели подойдет только не имеющий трещин пережженный кирпич, издающий при ударе по нему звонкий звук. Предпочтение отдается красному полнотелому кирпичу марок М-150, М-200 и выше. Материал марок М-100 и М-125 использовать не рекомендуется.

Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что применение силикатного или облегченного пустотелого кирпича для кирпичного столбчатого фундамента не допускается.

Для сравнения характеристик силикатного и керамического кирпича предлагаем вам ознакомиться со статьей “Силикатный vs Керамический”.

Преимущества фундамента из кирпича

Возможность самостоятельного возведения основания (Отсутствие тяжелых элементов и крупногабаритных конструкций. Нет нужды в привлечении тяжелой строительной техники).
Простота восстановления кирпичной кладки путем замены ее отдельных фрагментов при частичном разрушении основания.
Общие преимущества столбчатых фундаментов.

Правила самостоятельного возведения кирпичного фундамента

Основное правило: строгий отбор кирпича для фундаментной кладки. Выбирать следует только полнотелый красный глиняный кирпич, обязательно пережженный, так как главной причиной разрушения кирпича является повышенная влажность, а пережженный керамический кирпич характеризуется низкой влагопроницаемостью.
Кладка кирпичного фундамента ведется на цементно-песчаном растворе повышенной крепости (1:3) с гидроизолирующими добавками.
Обязательное устройство тщательной гидроизоляции при возведении кирпичных фундаментов на участках, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли.
Выполнение подошвы основания бетонной отливкой и его специальная отсыпка необходимы для улучшения условий эксплуатации и усиления кирпичного фундамента.
Расчет глубины залегания кирпичного фундамента ведется по общим правилам, но обязательным условием является его возведение на слое устойчивого, твердого грунта.*

* Столбчатый кирпичный фундамент применять не рекомендовано:

на слабых горизонтально подвижных грунтах (возможность опрокидывания фундамента);
на участках с перепадами высот по грунту от 2 метров и более.

Строительство кирпичного столбчатого фундамента

Столбы нужно возводить во всех углах, в местах пересечения стен, под тяжело нагруженными прогонами и простенками, в прочих точках с большой нагрузкой, а также на расстоянии 1,5- 2 метра друг от друга (чем тяжелее стены тем меньше расстояние между столбами) по всему периметру. Конкретная схема фундамента зависит от планировки строения и данных проектной документации. Сверху столбов для равномерного распределения нагрузки выполняют перевязку балками, которые должны быть тем мощнее, чем больше расстояние между столбами.

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 – проектирование столбчатого фундамента.

При определении размера сечения опор из кирпича руководствуются расчетными значениями площади подошвы, требуемой согласно проекту. Наиболее часто возводят столбы квадратного либо прямоугольного сечения. Для одноэтажных зданий в первом случае размер ребра обычно выбирают 380мм, а во втором размеры сторон прямоугольника 380 и 510мм; сечение промежуточных столбов принимают 380х250мм. Столбы кирпичного фундамента для двухэтажного здания должны иметь сечение не менее чем 510х510мм.

Различают два типа кирпичного столбчатого фундамента по глубине залегания:

Мелко-заглубленный. Применяется для песчаных, скальных, крупно-обломистых грунтов, заглубляется в грунт на глубину 0,4—0,7 метра.
Заглубленный. Устраивается на участком с низким уровнем залегания грунтовых вод. Заглубляется на глубину до двух метров (на 0,3- 0,5 метра ниже глубины промерзания).

Строительство мелко-заглубленного фундамента

Возведение кирпичного столбчатого фундамента представляет собой последовательное выполнение следующих работ:

Разметка участка. Подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента.

Земляные работы.

Для расчета глубины промерзания грунта вашего города можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта .

Подготовка основы. На дно каждой ямы засыпается щебень и песок (толщина слоя 10-15см) с последующей трамбовкой и гидроизоляцией (поверх песчаного основания укладывается рубероид, защищающий кирпич от влаги, которая будет проникать снизу, из-под песка и щебня). Чтобы усилить фундамент и улучшить условия его эксплуатации под кладку кирпича можно соорудить бетонную основу. Для этого сначала монтируется сетка из арматуры с диаметром прутьев не менее 3мм (можно использовать кладочную сетку из проволоки аналогичной толщины). Сетка заливается слоем бетона. Рекомендуемая толщина основы — не менее 15-20см. Через 1-2 суток бетон схватится, и можно будет переходить к укладке кирпича. Конкретное время схватывания бетона зависит от качества раствора.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

Кладка кирпича. Обычно в одном ряду столба укладывается 4 кирпича. Кладка ведется с использованием раствора на основе цемента марок М-400 или М-500.

В процессе выполнении кладки опор необходимо соблюдать перетяжку. Чтобы столбы были прочнее, их можно усилить по горизонтали с помощью армирующей сетки из проволоки диаметром 6мм через каждые 3-4 ряда кирпичной кладки (через 25-30см).

В местах пересечений стен устанавливают столбы 510х510мм в два кирпича. В местах с меньшей нагрузкой достаточно на расстоянии в 1500-2000мм друг от друга установить столбы в полтора кирпича 380х380мм.

Чтобы фундамент был ровным, выверяют по уровню каждый уложенный ряд кирпича. Столбы проверяют уровнем по вертикали, следя за тем, чтобы отклонение не превышало 2 градусов. Точное расположение кирпичей и столбов в целом очень важно для надежности фундамента и дальнейшей эксплуатации дома.

Кирпичную кладку ведут до тех пор, пока каждый столб не поднимется над верхним краем своей ямы не менее чем на 20см. На участке, имеющем уклон, все столбы выводятся по верхнему краю на одинаковую высоту, причем, наименьшая величина возвышения столба над краем ямы должна быть не меньше 20см.

Кладку выполняют в полкирпича, сооружая столб квадратного сечения с пустотой по центру. Чтобы укрепить конструкцию фундамента пустую серцевину столба заполняют бетоном предварительно армировав стержнем арматуры.

Более подробно о кирпичной кладке читайте на нашем сайте www.gvozdem.ru в статьях Кирпичная кладка и Кладка кирпича своими руками.

Гидроизоляция столбов. По завершении кладки выполняют гидроизоляцию кирпичных опор фундамента, чтобы защитить их от воздействия влаги извне. Для этого столбы можно обмазать битумной мастикой, а для горизонтальной гидроизоляции использовать полимерно-битумные мембраны.

Засыпка свободного пространства. Чтобы столбы, выложенные из кирпича, высохли, выстоялись и набрали прочность, потребуется порядка 5-7 суток. После этого свободное пространство между опорами и стенками ям засыпают щебнем, шлаком или гравием. Это позволяет снизить воздействие активных сезонных подвижек грунтов на фундамент.

Гидроизоляция верхней части опор. Сверху каждый кирпичный столб покрывают рубероидом, поверх которого в дальнейшем и будут возводиться стены дома.

Забирка. Чтобы холодный воздух с улицы не проникал под пол строения, между столбами, расположенными по периметру строения, устраивают забирку.

Заключение

Возведение кирпичного фундамента требует профессионального подхода, аккуратности и тщательного соблюдения технологии. Если вы выбрали для своего дома столбчатый фундамент из кирпича, но навыки кирпичной кладки у вас отсутствуют, то самое разумное решение — воспользоваться услугами специалистов.

Выбирая тип основания для загородного дома или дачи, необходимо учитывать особенности кирпичного фундамента и помнить: его прочность зависит от целого ряда факторов, важное место в котором занимает качество используемых стройматериалов.

К постройке столбчатого фундамента из кирпича нужно относиться максимально серьезно. Прежде всего, необходимо заблаговременно получить точную информацию об особенностях грунтов на участке и выяснить, возможно ли возведение на нем кирпичного основания. Такая предусмотрительность поможет избежать лишних затрат и убережет от ошибок как при выборе типа основания, так и в процессе строительства.

При условии соблюдения всех нюансов технологии и требований СНиП, столбчатый фундамент из кирпича может прослужить до ста лет.

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из кирпича

Самый распространенный благодаря доступности способ сооружения столбчатого фундамента — кирпичная кладка столбов.

Эту технологию легко освоить, она практична для каркасных строений, обладающих облегченной конструкцией.

Опоры из такого материала достаточно надежны, они способны выдержать даже вес двухэтажного каркасного здания.

Привлекает застройщиков и экономичность строительства фундамента в виде кирпичных столбиков.

О том, как возводится столбчатый фундамент из кирпича, расскажем в статье.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Такой вариант основания привлекает множеством преимуществ, хотя сооружение не лишено и недостатков в процессе эксплуатации.

Рассмотрим сначала достоинства методики:

низкая стоимость кладочных мероприятий;
отсутствует надобность выполнять гидроизоляцию основания;
не требуется делать опалубку;
конструкция лучше переносит действие, вызванное пучением грунта.

Невзирая на такие очевидные преимущества, нельзя забывать о минусах, присущих такой технологии возведения опорных столбов:

невозможность сооружения подвального помещения;
запрет на строительство этого варианта основания при значительной тяжести дома;
кирпичные опоры не рекомендовано сооружать при существенном пучении грунта.

Когда его возведение нежелательно?

Кирпичные опорные столбики нежелательно использовать в виде фундамента, если присутствуют следующие ситуации на участке строительства:

Рельеф территории такой, что отдельные ее точки возвышаются над фундаментом более чем на 2 метра.
Присутствуют зоны слабой почвы, способной горизонтально смещаться — это характерно при наклонах горизонтально поверхности строительной площадки.
При повышенной влажности из-за наличия торфяников либо глинистого грунта.
Предполагается возведение большого здания, конструктивные элементы которого обладают значительным весом.
Возведение стен требует наличия цоколя.

Выбор кирпича

Чтобы соорудить надежную кирпичную опору, для строительства требуется приобретать лишь полнотелый красный керамический кирпич, прошедший технологический обжиг.

Этот материал обладает прочностью, он практически не впитывает влагу. Если выполнить грамотную гидроизоляцию сооруженного столбика, опора способна многие десятилетия надежно выдерживать нагрузки, не теряя первоначальные свои характеристики.

Наиболее важной характеристикой полнотелого красного кирпича является его морозостойкость. Этот параметр показывает, какое число промерзаний/оттаиваний способен выдержать продукт.

При значении F35 существует гарантия производителя на надежную эксплуатацию такого кирпича минимум 35 лет. При покупке материала следует помнить о таком показателе. Чем он выше, тем дольше прослужит без разрушения фундамент.

Необходимо максимально тщательно отбирать кирпич, который пойдет на изготовление фундаментных столбиков. Предпочтение следует отдавать продукту без трещин, не пережженному.

Материал обязан при простукивании издавать звонкий звук. Рекомендовано приобретать полнотелый кирпич, у которого марка не ниже М-150.

Правила сооружения

Опоры нужно ставить не далее одну от другой, нежели на 1,5–2 м по контуру здания, непременно в местах пересечения стен. Еще они нужны под простенками и прогонами, в остальных подверженных мощной нагрузке точках.

Чтобы нагрузка равномерно была распределена, поверх столбиков монтируют балочную перевязку, учитывая при расчете мощности балок расстояние между опорами.

По глубине размещения основы столбиков классифицируют два варианта кирпичных конструкций:

мелкозаглубленная опора;
заглубленное сооружение.

Заглубленные виды фундамента рекомендованы на участках, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Тогда подошву основания располагают под линией промерзания почвы.

Мелкозаглубленный кирпичный столбик внедряется в грунт не глубже 0,4*0,7 м.

Как сделать своими руками?

Процедура самостоятельного сооружения кирпичных фундаментных столбиков предусматривает выполнение нескольких поочередных процедур. Они стартуют с расчетов, завершаясь забиркой. Рассмотрим подробнее каждую стадию работы.

Расчеты

Приступая к расчетам сечения кирпичных опор, руководствуются эмпирическими формулами для получения площади подошвы, подходящей для удержания нагрузки от сооружения.

На площадь опоры влияют габариты проектной поверхности фундаментной подошвы. Обычно принято сооружать столбы, обладающие квадратным либо прямоугольным сечением.

При возведении одноэтажного строения практичнее сооружать квадрат со сторонами 0,38 м, или прямоугольник, габариты которого 0,38*0,25 м.

Если запланировано двухэтажное здание, сечение столбов не может быть меньше, нежели 0,5*0,5 м.

Разметка

После предварительной очистки участка застройки, необходимо начать скрупулезную уборку от растительности всей этой территории. Для предотвращения неровностей на местности требуется сразу выполнить засыпку грунтом всех присутствующих углублений.

Когда строительная зона очищена и спланирована, приступают к выполнению разметки. Ее обеспечивают металлическими штырями, устанавливаемыми в точках размещения опорных столбиков. Далее приступают к земляным работам, начиная копать по отметкам ямы.

Земляные работы

Работа стартует с устройства выемок, в которых будут размещены подушки для кладки на них кирпича. Выемку грунта выполняют, учитывая габариты рассчитанных опор, а также обеспечивают зону для удобства кладки в углублении, достигающем 0,7 м.

Поскольку земляные работы являются наиболее трудоемкими, для их осуществления нередко привлекают спецтехнику.

Подготовка основы

Когда углубления выкопаны, на их дно засыпают десятисантиметровый песчаный и щебневый слой. Их непременно нужно утрамбовать. После этого на такую подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить от грунтовой влажности кирпич.

Усилить основание получится, если поверх рубероида выполнить заливку бетона слоем 15 см, внутри которого разместить арматуру. Спустя пару дней уже можно будет начинать кладку кирпичей, используя максимальный по крепости цементный раствор.

Кладка

Чтобы кирпичи надежно сцеплялись в прочную опору, требуется использовать хороший цемент (М-400 либо М-500).

При укладке непременно делают перетяжку каждых трех рядов армирующей сеткой. Выполняя кладку, нельзя забывать о проверке рядов на горизонтальность и вертикальность, используя строительный уровень.

По высоте опоры обязаны подниматься над уровнем грунта минимум на 20 см. Если горизонт имеет уклон, то это значение относится к самой верхней его точке.

Технология кладки предусматривает размещение в каждом ряду по 4 кирпича, тогда столбик будет квадратным и иметь внутри пустоту. Ее заполняют арматурой, после чего заливают бетоном, чтобы существенно укрепить возводимую конструкцию.

Гидроизоляция столбов

После завершения процесса кладки требуется дополнительно защитить столбики от влаги. Это мероприятие выполняют, используя битумную мастику по вертикали, а также мембраны для остановки подъема воды вверх.

Засыпка свободного пространства

Для обеспечения медленного высыхания раствора между кирпичами, благодаря чему он наберет максимальную прочность, необходимо выждать 7 суток.

Затем все оставшееся внутри углублений пространство нужно засыпать гравием либо щебнем. Такая технология позволяет нивелировать действие на опору сезонных грунтовых перемещений.

Гидроизоляция верхней части опор и забирка

Поверх кирпичных опор требуется проложить слой рубероида, а уже на него монтировать мауэрлат. Между столбами желательно возвести забирку — засыпку пространства грунтом, способным не допускать проникновение под нижнюю поверхность здания холодного воздуха.

Также это мероприятие сможет препятствовать свободному доступу к основанию пола. В этом вопросе требуется индивидуальное решение, которое зависит лишь от предпочтений будущего домовладельца.

Ошибки при строительстве и способы их избежать

Нередко застройщики, после принятия решения о самостоятельном возведении столбчатого фундамента, допускают ошибки, вызывающие впоследствии всевозможные проблемы.

Их можно систематизировать, представив перечень наиболее распространенных огрехов:

Существенным дефектом сооруженного фундамента становится его неравномерное проседание, которое возникает из-за неточности в расчете глубины, на которую внедряют в почву кирпичные столбики либо неравномерное их углубление.
Кирпичные опоры получают неравномерную нагрузку из-за ошибок планирования ее распределения (некоторые забывают о желании надстроить впоследствии второй этаж здания и не учитывают его вес при расчетах).
При кладке применяют низкокачественные материалы — приобретают цемент не рекомендуемой марки либо такой, который несколько лет хранился на складе магазина стройматериалов, покупают некачественный кирпич (пережженный, с трещинами), завозят на строительную площадку песок с примесью глины.
Не учтено при выполнении расчетов реальное состояние несущих характеристик почвы.

Чтобы предотвратить эти и иные характерные ошибки, желательно заказать выполнение расчетов у опытных специалистов. Также необходимо скрупулезно контролировать все строительные мероприятия по мере их выполнения.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

К самостоятельному возведению кирпичных опор в качестве фундамента сооружаемого здания требуется относиться максимально педантично, непременно соблюдая рекомендованную технологию действий.

Если нет уверенности в собственных навыках, лучше пригласить специалиста для осуществления мероприятия.

Фундамент на кирпичных столбиках

В деле индивидуального строительства очень важен фактор экономии средств, направленных на приобретение стройматериалов и устройство фундамента. Для небольших домиков и приусадебных построек часто возводят фундамент из кирпичных столбиков. Опорные столбы делают из разных материалов: бетон, дерево и даже асбестовые трубы. Обычно, после окончания строительства разных объектов остаётся немало остатков, из которых вполне можно устроить столбчатый фундамент из кирпича своими руками для различных хозяйственных построек.

Какой кирпич нужен для фундамента

В строительстве применяют красный и силикатный кирпич. Столбчатые фундаменты из кирпичей контактируют непосредственно с грунтом. Силикатный материал имеет повышенную гигроскопичность, то есть силикат может активно впитывать влагу из окружающей почвы. В результате силикатная кладка быстро разрушится.

Красный кирпич делают пустотелым и монолитным. Пустотелая кладка по причине наличия внутренних пустот обладает небольшой несущей способностью. Кладку из такого материала применяют для устройства перегородок.

Для возведения столбчатых фундаментов выбирают красный обожжённый полнотелый кирпич. Его стандартный размер – 250х120х65 мм. Также строительная промышленность изготавливает полуторный кирпич – 250х120х88 мм.

Перед началом возведения столбов нужно отобрать кладочный материал одинакового размера. Если для кладки придётся использовать кирпич разного размера, то уйдёт много времени на подгонку высоты каждого столба под один уровень с остальным фундаментом.

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Как и любой строительный конструктив, столбчатые основания обладают рядом преимуществ и недостатков.

Достоинства

Преимущества кирпичных столбиков включают в себя несколько пунктов:

устройство кирпичного основания дома возможно практически на любом рельефе местности;
простота возведения опор доступна всем, кто имеет минимальный опыт в строительстве;
высокая несущая способность основания позволяет строить на них довольно массивные сооружения и здания;
при условии выполненной качественной гидроизоляции, фундамент может прослужить без капитального ремонта до 60 лет и более.

Недостатки

К недостаткам этого типа оснований можно отнести следующее:

данный тип опор не устанавливают на подвижных и слабых пучинистых грунтах;
столбы нецелесообразно воздвигать на участках с перепадом высот более 2 м;
высокая трудоёмкость выполнения кладки в стеснённых условиях.

Глубина заложения фундаментных кирпичных столбиков

Столбчатый фундамент может быть сделан мелкозаглублённым или возведён с основанием ниже уровня промерзания грунта. Заглубление столбов ниже промерзающего слоя почвы требуется при наличии слабых пучинистых грунтов. В этих условиях кирпичная кладка может подвергаться значительным деформациям. Подошва столба в зоне промерзания окажется под воздействием грунтовых вод вследствие смены циклов замерзания и оттаивания почвы.

Примерные величины глубин промерзания по регионам России представлены в таблице:

№	Некоторые регионы России	Средняя величина промерзания, мм
1	Сургут, Воркута, Нижневартовск	2400
2	Кустанай, Петропавловск	2000
3	Самара, Уральск	1600
4	Ростов-на- Дону	900

Уточнить эти данные по своему региону можно в местном отделе архитектуры. Глубины промерзания грунта указаны в таблице без учёта толщины снежного покрова. При большой толщине снега на поверхности почвы земля промерзает гораздо меньше. На это вносят поправку глубины заложения столбчатого фундамента в меньшую сторону.

Сезонность фундаментных работ

Особенностью возведения столбчатых фундаментов из кирпичей является то, что готовое фундаментное основание нельзя оставлять без нагрузки в зимний период. Если этого не сделать, то весной может измениться высота каждого столба, нарушиться его пространственное положение.

Кирпичный столб

Возведение фундамента нужно производить в течение одного сезона и не прерывать процесс дальнейшего строительства. Только в этом случае застройщик будет гарантирован от возникновения вышеуказанных негативных явлений.

Конструкция кирпичных столбов

В плане кирпичный столбик представляет собой квадрат с внешним периметром 380х380 мм. Кладку производят таким образом, чтобы кирпич по одной стороне столба упирался в другой камень другой грани. Таким образом, производят кладку одного ряда. Сторона грани столбика получается шириной 380 мм. Это слагается из длины грани в 1,5 кирпича + 10 мм шва.

Планировка

Кирпичные столбики выдерживают вертикальную нагрузку от веса одноэтажного дома любой конструкции. В расчёт планировки принимают следующее:

Для фундамента из кирпичных столбиков применяют опоры сечением 380х380 мм.
Столбы размещают по углам здания, в местах пересечения несущих стен и перегородок.
В особых случаях по внешним углам дома возводят более массивные столбы из рядов кладки в 2 кирпича сечением 630х630 мм либо прямоугольного сечения 380х520 мм.
По линии несущих стен опоры размещают с шагом не более 2 м.
Если нагрузка от веса здания превышает нормативные значения, внутрь столбов устанавливают металлические трубы.

Расчёт количества кирпичных опор

Общую площадь опирания здания рассчитывают по формуле:

S – площадь основания здания (см 2 );

F – полная нагрузка от веса дома (кг);

K_N – коэффициент запаса прочности (постоянная величина равна 1,2 )

K_C – коэффициент условия работы;

R_O – расчётное сопротивление грунтового основания (кг/см 2 ).

Получив общую площадь подошвы фундамента, её делят на площадь основания одного столба. В результате получают оптимальное количество требуемых столбчатых кирпичных опор.

Технология возведения кирпичных столбиков

Перед началом работ необходимо составить план выполнения этапов возведения фундамента, в который входят подготовительные мероприятия и непосредственное выполнение основных работ.

Подготовка к возведению фундамента

Необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

красный обожжённый кирпич марки М-150 или М-200;
чистый промытый песок без глинистых включений;
щебень средней фракции;
цемент М-400;
рубероид или толь;
битумная мастика;
арматурная сетка;
вода;
для приготовления цементного раствора готовят бетономешалку или подходящую ёмкость для замеса раствора вручную;
лопаты, мастерки;
вибратор или трамбовка.

Пример устройства мелкозаглублённого столба из кирпича

Этапы работ

Этапы работ выстраивают в следующем порядке:

Согласно чертежу на участке делают разметку мест установки столбов.
С помощью шнура и деревянных колышков отмечают центры опор.
План здания обычно представляет собой квадрат или прямоугольник. Правильность разметки участка проверяют замерами диагоналей между противоположными углами разметки. Допустимая разница в длинах диагоналей должна составлять не более 20 – 30 мм.
По центрам разметки опор вырывают ямы. Они должны быть такого размера, чтобы работник мог свободно выполнять кладочные работы.
Используя нивелир, добиваются выравнивания одинакового уровня дна ям.
На дно ям засыпают щебень толщиной 100 мм. Поверх утрамбованного щебня делают цементную стяжку толщиной 50 мм. Размер сторон квадратной подготовки должен быть шире основания столба не менее 50 мм.
Подушку накрывают рубероидом.
Окончательно проверяют нивелиром уровень подушки ям.
Приступают к кладке кирпичных столбов.
Через 2 – 3 ряда кладки прокладывают арматурную сетку. Каждый ряд выверяют по уровню, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Спустя неделю после окончания кладки делают обратную засыпку пустот вокруг столбов. Засыпку делают из гравия, щебня или песка.
Кладку делают выступающей над землёй в несколько рядов. Проёмы между опорами закрывают кирпичной стенкой или другим листовым материалом.

Видео «Устройство кирпичного столбчатого фундамента под сарай»:

Усиление несущей способности опорных столбов

В процессе кладки внутри столба образуется полость квадратного сечения 130х130 мм. Полость заполняют раствором через каждые 2 – 3 ряда кладки. Промежутки заполняют бутом (обломками кирпича или щебнем). Делают это не только с целью экономии раствора, но и для того, чтобы избежать распирания стенок столбика большой массой жидкого цемента. Каждый слой раствора и бута обязательно уплотняют подручным инструментом – отрезком арматуры либо подходящей трамбовкой.

Для повышения несущей способности внутрь столба вставляют металлическую трубу. В качестве внутренней опоры удобно использовать трубу диаметром 80 – 100 мм. По окончании кладки верхнюю часть трубы срезают. Внутрь трубы заливают бетонный раствор с послойным уплотнением. Трамбуют каждые 300 мм бетонной заливки.

Гидроизоляция опор

Установленные столбики необходимо покрыть гидроизоляцией. Для этого боковые поверхности кирпичной кладки обмазывают горячей битумной мастикой. На мастику наклеивают куски рубероида или толи.

Перед установкой конструкций ростверка горизонтальную поверхность столбов тоже покрывают рубероидом на горячей битумной мастике.

Правильно сделанная гидроизоляция, предохранит кирпич от проникновения влаги, тем самым значительно увеличит срок службы столбчатого фундамента.

Устройство ростверка на столбчатом фундаменте

Ростверк по столбам делают из деревянного бруса, монолитного бетона и металлопроката.

Деревянный брус

Брус выкладывают на металлические закладные детали, закреплённые на столбах. Деревянный брус фиксируют саморезами через отверстия в закладных деталях либо другим способом.

Деревянный ростверк опирают на столбики, укрытые рубероидом. Обычно дерево для ростверка используют под строительство небольших подсобных построек.

Монолитная лента

В деревянную опалубку помещают арматурный каркас. В местах опирания на металлические трубы столбиков в днище опалубки делают отверстия. Металлический каркас крепят к трубам сваркой или вязальной проволокой.

После этого в опалубку заливают бетон. По истечении 28 – 30 дней приступают к дальнейшему строительству.

Металлопрокат

Ростверк делают из швеллера. Металл укладывают на столбы и приваривают к металлическим трубам. Размер стенки швеллера должен быть не менее 150 мм.

Металлическую раму очищают от ржавчины, обрабатывают восстановителем и затем красят. Особенно тщательно обрабатывают все сварочные швы.

Декорирование винтовых свай облицовочным кирпичом

В некоторых проектах винтовые сваи исполняют роль поддерживающих опор конструкций второго этажа (балкон, большая терраса и прочее). Вид чёрных металлических труб малопривлекателен. В таких случаях металлические опоры декорируют облицовочным кирпичом.

Кладка вокруг сваи в подземной части выполняется из красного кирпича, а над землёй делается из керамической облицовки.

Возводить столбчатый фундамент из кирпича намного выгодней, чем устраивать монолитную ленту или использовать другие материалы. Правильно выполненные кирпичные столбчатые опоры могут прослужить до 100 лет.

Делаем столбчатый фундамент из кирпича самостоятельно

При частном строительстве нередко используется столбчатый фундамент. При его возведении можно применять различные материалы, выполняя работу самостоятельно или же привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают строить столбчатый фундамент из кирпича. Что же нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Область применения столбчатого фундамента из кирпича

Достоинства кирпичного столбчатого фундамента довольно многочисленны:

Малый срок возведения;
Низкая стоимость строительного материала;
Возможность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
Отсутствие необходимости в использовании специализированной техники;
Срок службы фундамента – 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич прекрасно подходит для возведения столбчатого фундамента для малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Впрочем, при правильно выполненном проектировании и строительстве, кирпичный фундамент способен передать на грунт нагрузку от деревянного двухэтажного дома, не говоря уж про каркасные дома и небольшие хозяйственные постройки.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента довольно сложна. Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы всего через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подходить к его строительству нужно очень и очень взвешенно.

Изыскания и расчет

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Она, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на сильно пучинистых почвах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на пласт почвы, который не подвергается пучению, то есть, лежит ниже глубины промерзания. Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Незаглубленный фундамент обходится дешевле и строится быстрее. Но его использование оправдано лишь на почве, подвергающейся минимальному пучению в течение года.

Малозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому выбирать его следует, только учитывая прочность фундамента, характеристики грунта и динамику пучинистых явлений.

Количество опор зависит от конкретного проекта – учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Разметка и земляные работы

Копаем лунки под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует, лишь имея на руках готовый проект дома, для которого будет строиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. В первую очередь отметьте на земле периметр вашего дома и воткните четыре колышка по краям. Натяните между ними шнур. Следующий этап – определение расположения несущих стен. Имея рулетку и проект, сделать это несложно. Также пометьте их колышками и натяните бечевку.

Сечение столбов и частоту их расположения определить значительно сложнее – нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с кровлей, мебелью, снегом и прочими объектами). Лучше всего доверить расчет специалистам, чтобы впоследствии не пришлось серьезно пожалеть.

Все места, где будут располагаться столбы фундамента, следует помечать колышками.

Следующий этап – земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, при использовании обычной лопаты, так и с помощью специализированной техники. Однако, в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Насыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпается подушка. Оптимальный материал — смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить избыток влаги. Слой должен иметь толщину не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой нужно утрамбовать и разровнять. Поверх укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым существенно увеличивая срок службы фундамента.

Укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя на бетонную подготовку.

Но стоит помнить – использовать подушку необходимо не всегда. Например, если в заглубленном фундаменте кирпич упирается на монолитную подошву, устраивать подушку под монолитом не нужно, т.к. бетон сам займет все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка не играет здесь роли, т.к. ниже глубины промерзания пучения не наблюдается. Если вы все же укладываете песок, то его нужно уплотнить путем вибрации.

Подошва

Укладываем арматурный каркас подошвы.

Чтобы повысить прочность фундамента и увеличить его несущую способность, вместе с тем получая наиболее равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют сооружать бетонную основу или подошву.

Заливаем подошву бетоном.

Для этого на дно ямы укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров. Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой – 20-25 сантиметров. Максимальную прочность бетон набирает примерно через месяц, но кладку кирпича можно начинать уже через 2-3 суток. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать подобные нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпича. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб, имеющий квадратное сечение и пустоту в центре. В некоторых случаях (при значительном снижении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве связующего материала используется раствор, основой которого является цемент высоких марок – М-400 или же М-500.

Прочность столбов может быть повышена. Для этого они усиливаются армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпичей. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – каждый уложенный ряд кирпичей проверяется. Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может отразиться на надежности фундамента и, соответственно, безопасности эксплуатации дома.

Кирпичная кладка ведется, пока не будет достигнута подходящая высота фундамента – столбы должны возвышаться над краями ямы на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции может быть повышена путем заполнения пустоты в столбах бетоном. Предварительно пространство армируется несколькими стержнями арматуры толщиной в 8-12 миллиметров.

Заливаем пустоты в кирпичных столбах бетоном, предварительно усилив арматурой и заложив закладные шпильки, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует подождать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха), пустота между столбами и стенками засыпается гравием, щебнем или шлаком. Благодаря этому не только улучшается отвод влаги от фундамента, но и снижается воздействие сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы покрываются кусками рубероида для гидроизоляции. Ростверк будет укладываться поверх него. Вертикальные стенки кирпичных столбов нужно покрыть обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.

Покрываем столбы и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы подходит только полнотелый обожженный глиняный кирпич красного цвета. Он обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича будет служить вам многие десятки лет.

Используйте только полнотелый обожжённый глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 способен без вреда для себя выдержать 35 циклов «заморозки-оттаивания». Следовательно, фундамент будет сохранять прочность около 35 лет. Вообще же, чем выше этот показатель, тем лучше.

Следите, чтобы кирпич не имел ни внутренних, ни внешних повреждений. Внешние легко выявляются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не глухим.

Пустотелый и силикатный кирпич не должен использоваться при возведении фундамента. Они имеют меньшую прочность, морозостойкость и влагоустойчивость, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент разрушается значительно раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последним этапом работ является монтаж ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они достаточно долговечны и прочны, чтобы прекрасно справиться с возложенной на них задачей. Щели между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость таких изделий кажется некоторым людям высокой. В этом случае ростверк может быть залит на месте – достаточно располагать подходящей съемной опалубкой, бетоном и арматурой. Опалубка устанавливается на кирпичи, после чего в неё укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичный фундамент больше подходит для лёгких домов. Деревянный ростверк можно закрепить к столбам, предварительно заложив закладные (шпильки) и залив бетоном центральную пустую часть.

Нужно следить, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания почвы под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, позволяющую не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите – в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет ничего сложного. Все работы могут вестись без использования специализированной техники и оборудования. Строителю даже не обязательно иметь значительный опыт в области строительства – достаточно тщательно изучить теорию и быть максимально аккуратным и внимательным в ходе работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.