Фундамент ТИСЭ – строим на любом по сложности грунте

Фундамент ТИСЭ – строим на любом по сложности грунте

Патентованная технология индивидуального строительства и экологии – ТИСЭ, разработанная Р. Яковлевым, дает возможность сооружать надежные свайно-ростверковые основания для различных по массе, геометрическим параметрам и назначению построек. Фундаменты по этой методике обустраиваются силами домашних мастеров, но с обязательным применением специнструмента.

ТИСЭ как универсальное основание для частного дома

Фундамент ТИСЭ представляет собой сочетание классических свайных и столбчатых конструкций. Суть технологии в следующем. Используемые сваи имеют на своих концах куполообразные (полусферические) уширения, которые позволяют сооружать прочные основания почти на любых типах почвы, включая и пучинистые. Такие особые опоры, по сути, «вырастают» из земли. Некоторые домашние умельцы сравнивают рассматриваемую нами технологию с процессом забивания гвоздей шляпкой вниз.

Наличие расширения на концах свай исключает опасность их выталкивания из почвы во время ее сезонных деформаций. Ростверк конструкции делается по оголовкам таких сверхнадежных опор-столбов. В результате получается по-настоящему прочный универсальный фундамент, способный выдерживать тяжелые дома из любых материалов высотой до 2–3 этажей. Это выгодно отличает его от обычного свайного основания, которое теоретически можно сделать более надежным, если соорудить внизу каждой опоры армированную прямоугольную пластину – подошву. Результат будет великолепным. Но при этом существенно увеличатся трудозатраты на проведение земляных работ. Под все без исключения опорные элементы придется рыть скважину немалых размеров.

При использовании ТИСЭ подобной проблемы не возникает. Требуемое расширение (многие называют его утолщением, что не меняет сути) создается специальными лезвиями. Они подсоединяются к особому буру, изготавливаемому по патенту Яковлева. Указанные лезвия и образуют необходимое полусферическое расширение в земле. Бур с регулируемым открывающимся ножом стоит 5–10 тыс. рублей. Конкретная цена зависит от диаметра инструмента. Финансовые затраты на авторский инструмент полностью окупают себя за счет значительного снижения объема земляных работ.

Таким образом, фундамент по технологии Яковлева возводится с минимальными денежными затратами, обладает высокой стойкостью против сил пучения, сводит к минимуму опасность образования неравномерных просадок жилого здания. Недостатки ТИСЭ – необходимость приобретения фирменного бура и невозможность качественного армирования всего основания. Второй минус имеет огромное значение. Утолщение на конце сваи не поддается армированию, а значит, всегда остается риск разрушения расширения в процессе эксплуатации дома.

Рассчитываем фундамент и учимся пользоваться буром

Основание по рассматриваемой методике несложно обустроить своими руками. Здесь важно лишь правильно выполнить расчет фундамента и научиться пользоваться авторским буром. Об этом и поговорим. Принцип расчета основания прост. Сначала определяем нагрузку от жилого здания, а потом на основании полученных данных высчитываем требуемое число свай с конкретным несущим потенциалом. Расчет общей массы дома выполняем, ориентируясь на информацию, приведенную ниже.

Мастерам-самоучкам можно не заморачиваться с выбором данных из таблицы. Разрешается пользоваться средними показателями нагрузок для домов, строящихся из разных материалов:

• 1800 кг на каждый квадрат площади постройки каркасного типа либо жилого здания из древесины;
• 2000 кг для домов из газо- и пенобетона;
• 2400 кг для строений из ракушняка и кирпича.

Умножаем указанные величины на запланированную площадь дома. Получаем его общую нагрузку. А затем это значение умножаем на 1,3–1,4 (специальный коэффициент), чтобы определить запас прочности здания. Именно последний и покажет нам нагрузку, передаваемую через сваи на фундамент. Далее выбираем нужный диаметр свай по табличке, приведенной ниже.

Сваи обязательно ставим в местах примыкания стен будущей постройки, а также по ее углам. Между этими основными опорами, кроме того, монтируем дополнительные столбы. Дистанцию между ними выдерживаем в пределах 1,5–3 м. Составляем схему установки свай. По ней мы и будем ориентироваться в процессе выполнения фундаментных работ.

Теперь разберемся, как грамотно использовать фирменный бур для обустройства свайно-ростверковых оснований. Конструктивно он представляет собой своеобразную емкость, которая располагает особым составным дном, сформированным пластинами. На последние под заданным углом устанавливаются четыре ножа (их приваривают). Эти лезвия при бурении, выполняемом вручную, взрыхляют почву.

Схема использования бура такая. Ставим инструмент на грунт (в месте, где будем монтировать сваю), прокручиваем его вокруг оси 3–6 раз, вынимаем приспособление, вытряхиваем землю, попавшую в корпус устройства. Затем повторяем описанную процедуру. Технология достаточно утомительная, но совсем не сложная. Для проведения таких работ нужно иметь некоторую физическую выносливость. Масса самого бура равняется 8–10 кг. Опускать и поднимать его приходится довольно-таки часто. Можно и умаяться. Зато не нужно тратиться на вызов техники для бурения скважин. Больше всего проблем возникает в случаях, когда приходится проделывать ямы в плотном глинистом либо в каменистом грунте. Здесь придется хорошо попотеть.

Пробуриваем скважины – строго соблюдаем авторскую технологию

Работы начинаем с очистки площадки. Выкорчевываем деревья, кустарники, пни, корневища растений, убираем мусор. Если фундамент возводится на почвах, склонных к просадкам, снимаем верхний пласт грунта, засыпаем вместо него слой любого нерудного материала (например, щебня или песка). Размечаем участок по ранее составленной схеме, выбирая места для установки свай. Наше жилое здание станет опираться на висячий столбчатый ростверк. Поэтому для каждой его стены (несущей) следует вынести три оси в пятно застройки. Две из них пойдут по внутренней и наружной граням ростверка, третья – по центру опорных элементов.

Для разметки необходимо изготовить по две обноски для каждой из имеющихся стенок. Не пугайтесь. Обноски – это обычные колышки-стойки из древесины, устанавливаемые вертикально, соединенные друг с другом горизонтальными планками. В качестве последних обычно используются доски толщиной 5 см. Колышки мы ставим в 150 см от углов дома. Потом выравниваем горизонтальные планки (уровень должен быть строго одинаковым). Аналогичным образом монтируем колышки на участках, где станут располагаться внутренние стены дома.

Каркас обноски разрешается монтировать с зазорами. Совсем необязательно делать из планок сплошную конструкцию.

Отмечаем на обноске нулевой уровень. Обозначаем его посредством гладких брусков. Их верхняя часть как раз и будет указывать на нужный нам уровень. Далее намечаем на брусках положение трех шнуров. Они покажут нам центральную ось и внешний и внутренний периметры каждой из стен. Вбиваем в бруски гвозди. Натягиваем по ним шнуры. Точки их пересечения в углах укажут на места расположения центральных осей опор. Именно здесь мы и станем бурить скважины:

1. Выкапываем лопатой неглубокие (25–40 см) ямки.
2. Устанавливаем в одну из лунок авторский инструмент.
3. Производим бурение по уже описанной нами технологии, надавливая на бур.
4. Аналогично поступаем с остальными ямками.

Когда бур дойдет до отметки, где должно быть расширение, перестаем оказывать давление на инструмент. Он без лишней нагрузки начнет куполообразно выкрашивать грунт, создавая требуемое утолщение. Важно! Периодически достаем инструмент из лунки и высыпаем из его корпуса забившуюся почву. Глубину ямы контролируем штангой бура. Кроме того, в обязательном порядке проверяем вертикальность скважины, используя пузырьковый уровень. Совет: при бурении твердых почв проливаем их обычной водой. Инструмент в увлажненный грунт будет входить намного легче. Рекомендованный диаметр уширения для тяжелонагруженных домов равняется 0,6 м, для легких строений – 0,4–0,5 м.

Делаем сваи, армируем и заливаем конструкцию – все просто и понятно

Сваи для строительства описываемого фундамента, которые выполняют функцию опалубки, допускается изготавливать из разных материалов. Обычно их делают из рубероида. Отрезаем часть от рулонного материала, скручиваем ее в цилиндр, фиксируем самодельную сваю скобами строительного степлера, а потом дополнительно обматываем ее проволокой. Если возиться с рубероидом нет охоты, используем в качестве опалубки полимерные либо асбестоцементные трубы.

Устанавливаем сваи в пробуренные скважины. Высоту опор берем на 6–7 см выше запланированного уровня ростверка (его подошвы). Затем осуществляем армирование свай. Выполняем его по вертикали и в поперечном направлении. Здесь есть несколько нюансов. Вертикальное усиление производим рифленкой – изделиями из металла периодического профиля толщиной 0,8–1,4 см, поперечное – гладкими кольцевыми либо квадратными прутками 0,6–0,8 см.

Устанавливаем собранные металлические каркасы в опалубки, смешиваем бетон и приступаем к его заливке. Процесс непростой. Опалубка обычно имеет небольшой диаметр, попасть струей бетонной смеси в нее затруднительно. Придется постараться. Схема заливки будет такой:

1. Наполняем трубы бетоном наполовину.
2. Берем глубинный вибратор, уплотняем смесь.
3. Заливаем бетоном оставшуюся незаполненной часть опалубки.
4. Повторно вибрируем смесь.

Сверху желательно засыпать отлитые столбики опилками либо мелким песком. В первые 2–3 дня застывания раствора его следует увлажнять.

Сооружение ростверка – финал работ

После заливки свай начинаем обустраивать ростверк ТИСЭ-основания. Палубы (щиты) для него делаем из фанеры или обрезной доски. Оборачиваем эти изделия полиэтиленовой пленкой, сбиваем их в одну конструкцию гвоздями. Далее прорезаем в собранных палубах проемы для свай. Монтируем щиты на последние, фиксируя их стойками Н-образной формы на требуемой высоте.

Устанавливаем боковую опалубку – вертикальную, сбитую из досок. К нижнему щиту крепим ее саморезами. Затем с помощью арматуры усиливаем опалубку для ростверка, после чего конструкция заливается раствором бетона. Нюанс. В процессе строительства деревянных домов перед бетонированием ростверка закладываем в него шпильки, болты и прочие закладные детали, которые нужны для сооружения обвязки постройки.

Ждем застывания опалубки. При необходимости проливаем ее водой в первые дни. Когда бетон затвердеет, гидроизолируем ростверк. Обрабатываем его битумной, полимерной либо эпоксидной мастикой или же наплавляем поверх конструкции рулонный материал, покрытий битумом. Также влагозащиту ростверка можно произвести штукатуркой на основе водостойких компонентов. Выбор за вами.

Висячий ростверк дает возможность организовать в доме подпол. Чтобы защитить его от осадков, ветра, проникновения животных, имеет смысл закрыть нижние части конструкции листовыми изделиями, кирпичной кладкой либо специальным цокольным сайдингом. Их монтаж не вызывает проблем. Такие облицовочные мероприятия требуют минимума времени.

Дополнительно рекомендуется оснастить основание ТИСЭ отмосткой. Она защитит сооружение от талых и ливневых вод. Своими руками ее сможет сделать любой умелец. Здесь нужно учесть лишь пару советов. Ширина отмостки берется больше кровельных свесов на 10–12 см. Монтируется она с уклоном наружу на уровне 6–7 градусов.

Изучайте технологию Яковлева, приобретайте фирменный бур и стройте надежный фундамент для дома на любых типах грунта. Удачи!

Достоинства и недостатки фундамента ТИСЭ

В силу того, что изготавливается фундамент ТИСЭ без спецтехники собственными силами индивидуального застройщика, технология достаточно востребована в малоэтажной застройке. Однако, при выборе «Технологии Индивидуального Строительства и Экологии» следует учесть, как ее плюсы, так и недостатки в сравнении с остальными типами фундаментов.

Для удобства ниже приведен сравнительный анализ каждого этапа строительства фундамента ТИСЭ.

Проектирование

Технология ТИСЭ – это столбчатый ростверк с уширением подошвы вертикальных стоек. Для всех столбчатых фундаментов характерны недостатки:

• они непригодны для влажного грунта (высокий УГВ, болото), свежих насыпей и склонов с перепадом высот больше 1,5 м между противоположными стенами здания;
• изготовление полноценного подземного или цокольного этажа на столбах невозможно;
• полы по грунту, считающиеся самым экономичным вариантом, можно изготовить только в низком ростверке, который снижает эксплуатационный ресурс стеновых материалов в отличие от висячего ростверка;
• при использовании перекрытий в виде плит ПК или по балкам увеличиваются теплопотери, повышается расход утеплителя;
• коммуникации в подполье следует дополнительно утеплять;
• для любого ростверка требуется забирка, повышающая смету строительства, так как балки запрещено опирать на грунт.

Техническое решение для свай ТИСЭ на крутом склоне.

Создатель технологии Яковлев основными плюсами посчитал отсутствие спецтехники и минимально возможный бюджет строительства, не уточнив, с чем сравнивался фундамент ТИСЭ. Основным достоинством является уширение подошвы столбов, резко повышающее их несущую способность. Именно за конструкцию бура ТИСЭ, позволяющего увеличить диаметр скважины на забое до 60 см без привлечения спецтехники, автор и получил патент.

Обычный ручной инструмент и оснастка мотобура позволяют пробурить скважины 50 см диаметра максимум. Чтобы изготовить уширение стандартного столба при использовании классической технологии, придется либо отрыть шурф большего размера, либо привлечь ямобур для бурения скважины соответствующего диаметра.

В любом из этих вариантов придется отлить плиту на забое, затем смонтировать опалубку меньшего размера, засыпать пазухи после отвердевания бетона. Несущая способность столба увеличится за счет широкой пяты, но снизится из-за снижения бокового трения с прилежащими к телу столба пластами.

Например, при опирании ТИСЭ на глину каждая вертикальная стойка обладает несущей способностью 10 – 12 т. Это втрое больше, чем у столбов без уширения или винтовых/буронабивных свай.

Таблица: Несущая способность свай ТИСЭ.

Фундамент ТИСЭ уступает прочим технологиям по следующим позициям:

• плавающая плита позволяет возвести коттедж на влажном грунте;
• лента пригодна для проектов с цокольным этажом;
• буронабивные и винтовые сваи залегают, не просто «ниже отметки промерзания», а доходят до несущего пласта, то есть гораздо надежнее ТИСЭ;
• винтовые сваи – единственная технология, позволяющая возводить стены уже на следующий день, так как бетон внутри их полостей не является конструкционным, а служит лишь для защиты внутренних стенок от коррозии;

Погреб внутри фундамента ТИСЭ.

Ввиду высокой стоимости геологических изысканий их заменяют пробным вкручиванием винтовой сваи в 3 – 5 местах внутри пятна застройки. Методика позволяет сэкономить (обойдется в 1,5 – 2 тысячи рублей вместо 30 тысяч).

Вынесение натурных осей и земляные работы

Поскольку технология ТИСЭ включает столбы и ростверк, при разметке осей здания необходимо натянуть три шнура. Однако при использовании обносок это не является проблемой. Основные плюсы методики:

• отсутствие планировки, что характерно для всех ростверков, а не только для ТИСЭ;
• ремонтопригодность коммуникаций, не проходящих через силовые конструкции фундамента.

На этом этапе недостатки отсутствуют, при необходимости плодородный слой можно снять и применить в ландшафтном дизайне или на грядках.

Бурение, опалубка столбов и ростверка

Самые серьезные недостатки фундамент ТИСЭ выявляет именно на этом этапе:

• для бурения скважин с куполообразным уширением на забое придется купить оригинальный бур автора методики Р. Яковлева, стоящий 5000 – 6000 рублей на официальном сайте или у дилеров в регионах РФ;
• либо изготовить его собственными силами (точные чертежи в Интернете отсутствуют, так как это интеллектуальная собственность автора);
• крупные валуны на любой глубине становятся непреодолимым препятствием, бур перемещается в сторону, работа начинается заново, что резко повышает трудозатраты;

Бурение скважин с уширением на забое.

С другой стороны – технология энергонезависимая, скважины можно изготовить в чистом поле и на участке не электрифицированного коттеджного поселка. Кроме бура ТИСЭ инструмента, позволяющего расширить пяту столба, не существует. Достоинства обычно перевешивают минусы, чем и обусловлена популярность методики.

Опалубочные работы идентичны монтажу трубчатой опалубки для буровых (буронабивных) свай. В зависимости от бюджета применяются полиэтиленовые или асбоцементные трубы, свернутый в цилиндр кусок рубероида.

В зависимости от высоты ростверка над землей трудозатраты и расход материалов на изготовление опалубки этого элемента фундамента значительно увеличиваются:

• низкий ростверк – нижней палубой служит пенополистирол (несъемный вариант) или слой песка (удаляется после отвердевания бетона);

Заливка ростверка с несъемной пенополистирольной нижней палубой.

• висячий ростверк – фанерный либо дощатый щит на Н-образных стойках.

Опалубка для висячего ростверка.

Поэтому бюджет строительства на данном этапе сопоставим с МЗЛФ, буронабивными сваями и гораздо выше, чем у плиты плавающей (там опалубка нужна только снаружи).

Армирование и бетонирование

Поскольку в строительных нормативах СП 24.13330 (фундаменты свайные), СП 22.13330 (основания сооружений/зданий), СП 50-101 (проектирование фундаментов) армирование подземных несущих монолитных конструкций является обязательным, фундамент ТИСЭ не является исключением.

Технология армирования имеет следующие нюансы:

Проще всего изготовить арматурный каркас на стройплощадке или купить на стройрынке, чтобы затем поместить его внутрь опалубки, однако в этом варианте невозможно разместить арматуру внутри уширения. Поэтому чаще вертикальные прутки изгибают под прямым углом, опускают внутрь опалубки и заводят в купольную часть пяты уширения, затем обвязывают горизонтальными хомутами, но только в верхней части.

Армирование столба ТИСЭ.

Отсюда вытекают минусы методов – в первом случае остается неармированным уширение, во втором вертикальные прутки могут разойтись на забое при наполнении опалубки бетоном.

Гидроизоляция и забирка

Как и все силовые бетонные конструкции, контактирующие с грунтом или эксплуатирующиеся под землей, фундамент ТИСЭ нуждается в защите от намокания. Все доступные поверхности после распалубки покрываются гидроизоляционными материалами. В этом отношении технология никаких преимуществ индивидуальному застройщику не обеспечивает.

В низком ростверке необходимо защитить расстояние между подошвой балок и грунтом от заполнения землей. Поэтому по бокам устанавливается листовой материал, не подверженный гниению (ЦСП или асбоцементный лист).

Защита ростверка от вспучивания грунта.

В висячем ростверке появляется подполье, функцию защиты его периметра принимает на себя фальш-цоколь (забирка), изготавливаемая из кирпича, профлиста или цокольного сайдинга.

Отмостка и дренаж

Достоинством любого столбчатого или свайного ростверка, в том числе фундамента ТИСЭ является отсутствие необходимости дренажа (пристенного или кольцевого) и утепления отмостки и забирки. Внутри подполья источники тепла отсутствуют, почва полностью промерзает, поэтому теплоизоляция здесь бессмысленна.

Минусы этого этапа строительства общие для всех существующих технологий. Отмостку заливать необходимо, чтобы отвести талые, паводковые воды и осадки от стен здания. Чтобы стоки не размывали прилежащие к отмостке участки плодородной почвы, по наружному ее периметру обычно встраиваются желоба ливневкии, а под вертикальными трубами кровельного водостока монтируются точечные дождеприемники.

Отмостка с ливневкой.

Таким образом, фундамент ТИСЭ обходится дороже незаглубленного столбчатого ростверка, стойки которого выложены из кирпича или стенового блока формата 2 х 2 х 4 дм. Из всех прочих технологий с ним соперничает только свайно-винтовой фундамент и ростверк на буронабивных сваях.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

ТИСЭ фундамент: что это и как возвести своими руками

Фундамент ТИСЭ — аббревиатура понятия «технология индивидуального строительства и экология». Изобретателем такого метода строительства является Рашид Яковлев, максимально подробно эта тема раскрывается в его книге «Новые методы строительства».

Этот метод достаточно давний, но он до сих пор широко используется благодаря ряду преимуществ и особенностей.

Что представляет из себя фундамент ТИСЭ

Он имеет столбчатый вид. Вместо ленточной или сплошной заливки, в землю вкапываются специальные колонны с основанием, которые увеличивают не только уровень устойчивости конструкции, но и препятствуют выталкивающим силам почвы.

Фундамент ТИСЭ подразумевает небольшую ленточную заливку поверх опор, которые устанавливаются выше уровня земли. Ширина ленты может быть урезана до 30-35 см. В том случае, когда лента фундамента находится под землей, есть риск поднятия к поверхности грунтовых вод. Помимо этого на бетонное основание будет негативно влиять влажность. Вода также попадает в микроскопические отверстия в бетоне, замерзает зимой и расширяется, в результате весной рвутся стенки капилляров.

Особенно эта проблема актуальна, если ТИСЭ фундамент не был предварительно изолирован от влаги битумной смесью. Естественно, можно сделать заливку ниже уровня промерзания, но тогда расход бетона заметно возрастет. Именно поэтому используют свайный метод. Основания свай устанавливаются ниже уровня промерзания, поэтому исключается процесс растрескивания и негативное воздействие пучинистых почв, которые имеют склонность увеличиваться в размерах до 1 см.

Благодаря точечному закапыванию столбов, удается сэкономить расход материалов, время и деньги. Так как не требуется заливать бетон сплошной лентой. В устойчивом грунте достаточно проделать отверстие, заложить арматуру и залить бетоном. Таким образом создаются буронабивные сваи. Для пучинистой почвы делается квадратная или круговая опалубка.

Вне зависимости от материала стен, такой фундамент способен выдержать дом до 3-х этажей. Важно правильно расположить сваи и рассчитать их количество.

Как возводить ТИСЭ фундамент

Технология подразумевает наличие опорной системы, в основе которой находятся сваи. В нижней части они обладают специальным полусферическим расширением. Это придает надежность основе строения, она может выдерживать нагрузки и движение грунтовых масс.

Опоры устанавливаются с использованием специального бура с навесным плугом и емкостью для земли. С его помощью проделываются отверстия в почве для свай установленного диаметра. Количество свай и шаг расположения зависят от расчетов нагрузки на опору.

Каждая опора способна выдержать до 16 тонн, и зачастую их ставят с шагом 1,5-2м.

Преимущества и недостатки

Фундамент ТИСЭ предоставляет возможность существенно сэкономить не только трудозатраты, но и деньги. Это помогает сократить объем бетонных и грунтовых работ, количество используемого стройматериала и количество рабочей силы.

Для классического ленточного фундамента высотой 0.7 м и шириной 0.4 м с размерами 5 на 10 метров, в результате получается объем 8.4 м3. При таких же размерах для ТИСЭ, достаточно всего 2 м3 с учетом того, что будет установлено 20 свай размером 1.2×0.6 м.

Естественно, помимо денежной выгоды (это особенно важно во время любых строительных или ремонтных работ), также можно выделить и другие плюсы этой технологии:

• Универсальность метода позволяет его использовать для всех типов почв, даже в районах подверженных землетрясениям, вблизи грунтовых вод или в пучинистых грунтах.
• Помимо бура, не требуется использование дорогого оборудования. А это актуально не только в качестве экономии, но и в условиях невозможности проезда или ограниченности территории.
• Разводку коммуникаций можно совершить уже в возведенном доме.
• Практически полная автономность работ, так как монтаж свай можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.
• Время на проведение работ значительно уменьшается.
• Во время работ не нужно подключаться к электрической сети, поэтому фактически можно уложить такой фундамент в полевых условиях.

Несмотря на все положительные стороны, отмечаются некоторые недостатки, которые были обнаружены специалистами при работе с технологией ТИСЭ:

• для такого вида фундамента необходима широкая отмостка;
• ТИСЭ фундамент не предназначен для болотистых грунтов, в которых он может сломаться или вовсе утонуть;
• из-за особенностей строительства придется уменьшить площадь подвала, так как его не получится обустроить под всем домом;
• в каменистых грунтах имеются сложности в создании отверстий для свай, что может осложнить начальный этап строительства.

Несмотря на явные отрицательные моменты, этот метод до сих пор используется для возведения основы частных домов, к тому же он является экологически безопасным.

Технология монтажа фундамента ТИСЭ — пошаговая инструкция

Строительство дома, бани в условиях Крайнего Севера, в сейсмической зоне, на других проблемных грунтах сопряжено с повышенными материальными затратами. Фундамент ТИСЭ снижает стоимость строения, его можно возвести самостоятельно, не обращаясь к компаниям-застройщикам. Несмотря на малую смету строительства, возведенное здание отличается устойчивостью и надежностью даже на сейсмически активных территориях.

1. Принципы технологии, ее плюсы и минусы
2. Преимущества технологии ТИСЭ
3. Фундамент ТИСЭ: какие недостатки имеет
4. Материалы и оборудование
5. Как рассчитать фундамент
6. Как сделать фундамент своими руками, пошаговое руководство
7. Бурение и заливка
8. Установка ростверка

Принципы технологии, ее плюсы и минусы

Название «ТИСЭ» означает «Технология индивидуального строительства и экология». Сваи ТИСЭ и оборудование — главные новшества, из-за них здание получается прочным и не оседает в течение десятилетий.

Сваи имеют куполообразную расширенную подошву. Эта «стопа» увеличивает площадь опоры строения, что приводит к его большей устойчивости, особенно на пучинистом грунте. После возведения свай их связывают горизонтальной бетонной «лентой», называемой «ростверк». Его располагают над почвой на сваях для исключения влияния пучения земли.

На столбах строится здание массой до 20 тонн, например, бревенчатый или кирпичный дом, гараж. Для возведения этажного строения можно использовать материал из газобетона, так как он легче других материалов.

Внимание! Строить здания с более чем тремя этажами не рекомендуется.

Преимущества технологии ТИСЭ

Популярность метода обусловлена следующими факторами:

1. Нет нужды в привлечении тяжелой техники, сторонних специалистов.
2. Из-за утолщений на сваях фундамент по технологии ТИСЭ возводится с небольшими затратами.
3. Строить можно без электричества. Используется ручной труд.
4. Фундамент простоит долго, так как он не контактирует с землей. На него не оказывается давление почвы при замерзании или оттаивании.
5. ТИСЭ технология успешно внедряется в сейсмических зонах, в условиях вечной мерзлоты, в песках и глине.
6. Коммуникации можно подвести уже после постройки здания, так как дом находится над землей.

Наряду с плюсами метода нужно указать и отрицательные стороны.

Фундамент ТИСЭ: какие недостатки имеет

Выделяя недостатки фундамента, нужно отметить следующее:

1. Нельзя начинать строительство на болотистом или скальном грунте.
2. На каменистой почве возрастает сложность бурения. Придется обращаться к электрическим установкам, что увеличит общие затраты.
3. Подвал под фундаментом строится не под всей площадью здания.
4. Отмостку нужно делать широкую, чтобы уберечь фундамент от влаги.

Внимание! Из-за того, что дом немного приподнят над землей, будет сквозняк, помещение будет холодным. Необходима теплоизоляция и вентиляция.

Минусом можно считать ограничение по этажности здания. Но с учетом того, что дом возводится самостоятельно, для индивидуального проживания, это не является критическим пунктом.

Материалы и оборудование

Для сооружения фундамента приобретаются следующие материалы и инструменты:

• рубероид, для возведения опалубки свай и гидроизоляции;
• песок и щебень;
• арматура, класса A-III, диаметром 10-14 мм;
• цемент, марки не ниже M300;
• бур ТИСЭ-Ф.

Главным элементом здесь является бур, благодаря которому происходит возведение свай. Он маркируется как ТИСЭ-Ф или ТИСЭ-ФМ. Разница между ними состоит в наличии или отсутствии дополнительной лопасти: у первой модели она одна, у второй — две. Существует 3 модификации инструмента:

1. ТИСЭ-Ф200 или ТИСЭ-ФМ200. Осуществляет бурение шурфа диаметром 200 мм, используется для легких построек: заборов, бань, гаражей.
2. ТИСЭ-Ф250 или ТИСЭ-ФМ250. Проделывает скважины диаметром 250 мм. Применяется при строительстве каркасных домов, строений из газо- или пеноблоков, древесины, щитов.
3. ТИСЭ-Ф300 или ТИСЭ-ФМ300. При его использовании сваи получаются диаметром 300 мм. Предназначен для тяжелых строений из кирпича, с монолитным ростверком.

Бур состоит из нескольких частей. Следующие элементы собираются в единую конструкцию:

1. Ручка для кручения.
2. Две штанги: основная и дополнительная. Каждая имеет длину 1,1 метра. Основной бурят неглубокие скважины, при необходимости подключается дополнительная.
3. Емкость для грунта. Благодаря конструкции она не отклоняется от вертикального положения. Собирает срезанный грунт и выносит наверх.
4. Бур с откидным расширителем. Элемент, который проделывает расширение у основания сваи. Снабжен лопаткой, удерживаемой тягой. При достижении заданной глубины трос отпускается, и лопатка под собственной тяжестью врезается в грунт.

Дополнительная информация! Бур Ф200 вырезает «подошву» диаметром 500 мм, Ф250 — 550 мм, Ф300 — 600 мм.

Многие строители подключают электрический или бензиновый привод при твердом грунте. Это облегчает бурение, но поднимает стоимость строительства.

Как рассчитать фундамент

Перед началом работ подсчитать приблизительное количество свай, необходимых для строения, правильно их расположить. Число столбов зависит от массы здания и грунта. Для определения веса постройки проделать следующие расчеты:

1. Вес строения, M = W + F + S, где W — масса стен, крыши, перекрытий, F — вес мебели, прочего оснащения здания, S — вес снеговой «шапки».
2. W = q x W1, где q — удельный вес квадратного метра материала, из которого сделаны стены, крыша, перекрытия, W1 — их суммарная площадь.
3. F = F1 x 200 + F2 x 100, где F1 — площадь перекрытий между этажами, F2 — площадь чердака.
4. S = S1 x S2 x r, где S1 — площадь крыши, S2 — масса 1 м 2 снега, которая зависит от региона и прописана в СНиП №21-01-99, r — коэффициент, зависящий от формы крыши, если она односкатная, то он равен 1, если двухскатная с наклоном до 60°, то 1,25; больший наклон не учитывается.
5. Полученную массу, M умножить на 1,3.

После определения массы строения узнается сопротивление грунта. Сделать это можно из таблицы, узнав тип почвы. Ниже приведены коэффициенты сопротивления для различного грунта и несущая способность сваи в тоннах в зависимости от ее уширения.

Зная массу здания (M) и несущую нагрузку одного столба (P), можно определить количество свай, N = M / P. Если тяжело рассчитать вес здания, то стоит воспользоваться следующими значениями для материалов:

• 1 м 2 кирпича, керамзита весит 2,4 тонны;
• 1 м 2 газобетона — 2 тонны;
• 1 м 2 дерева, каркаса — до 1,8 тонны.

Узнав количество столбов, необходимо правильно их расположить. Обязательно расставить сваи по углам здания, в местах стыковки стен. Остальные столбы равномерно размещаются по всему фундаменту на расстоянии 1,5-2 метра.

Внимание! Расстояние между сваями не должно быть более 3 метров. Глубина устанавливается ниже уровня замерзания грунта на 20 см.

Как сделать фундамент своими руками, пошаговое руководство

Перед строительством нужно убрать мусор, выкорчевать пни и корни деревьев, мешающих строительству. Затем перенести схему размещения на местность. Для этого:

1. Подготовить обноски. Это колышки, соединенные горизонтальной рейкой. Они используются для указания расположения стен и свай. Для каждой стены изготавливается 2 обноски.
2. Устанавливаются первые 2 обноски для указания нахождения стены. Каждая из них располагается на расстоянии 1,5-2 метров от противоположных краев стены.
3. В обноски забивают гвозди и натягивают между ними леску или бечевку, которые указывают расположение внешней стороны стены.
4. Опустить обноски так, чтобы леска оказалась на уровне высоты ростверка. Контролировать работы уровнем.
5. Затем вбиваются перпендикулярные обноски, символизирующие другую стену. На них также натягивается леска по внешнему контуру перпендикулярной стены. Важно контролировать, чтобы между стенами сохранялся прямой угол, например, при помощи теоремы Пифагора.
6. Разметить таким образом внешние контуры оставшихся стен.
7. Затем на каждой обноске отступают расстояние, равное толщине ростверка, и натягивают лески, указывающие на расположение внутреннего контура стен.

На пересечениях бечевок следует вбивать арматуру. Она будет указывать на расположение свай. Также между двумя лесками нужно натянуть третью. По ней требуется отмечать расположение других столбов и забивать в этих местах арматуру.

Бурение и заливка

Пошаговая инструкция для бурения свай ТИСЭ своими руками выглядит так:

1. Выкопать вначале ямки глубиной 20-40 см. Это позволит погрузить полностью бурильную «голову» установки в грунт.
2. Снять или зафиксировать в поднятом положении расширитель бура. Установить установку в лунку и начать бурить по часовой стрелке. Через каждые 2-5 оборотов вытаскивать изделие наружу и освобождать от грунта. Частота зависит от почвы.
3. После достижения намеченной глубины, освободить нож-расширитель. Без вертикального давления провести вращение бура для получения «подошвы». Вытряхивать по мере надобности грунт.

Внимание! Сначала лучше пробурить несколько скважин без расширителя, затем вырыть «подошву» под ними. Это упростит работу, так как не нужно будет каждый раз снимать лопатку-расширитель.

Если грунт рыхлый, то в шурф заливается вода для его уплотнения. Также, если почва твердая, вода размягчит ее. Необходимо контролировать вертикаль при бурении. Всю «подошву» нужно освободить от грунта.

Следующим шагом будет заливка скважин раствором. Вначале заливается расширение внизу. Для этого нужно проделать следующие действия:

1. Взять арматуру толщиной 10-12 мм, очистить ее от ржавчины и загрязнений.
2. В каждую скважину установить по 6-8 прутков, объединенных проволокой, и усиленных поперечной арматурой. Они должны располагаться не менее чем в 2 см от края лунки и быть длиннее скважины, чтобы связать их с ростверком.
3. Затем происходит заливка «подошвы» бетоном.
4. После формирования расширения, создается опалубка из рубероида, который также выполняет функцию гидроизоляции. Свернуть его по диаметру скважины, концы заклеить мастикой, опустить в землю и зафиксировать. Рубероид должен доходить до нижней части ростверка с припуском в 3-5 см.
5. После этого заливается бетоном вся скважина.

Желательно возводить по несколько свай в день. За бетоном нужно «ухаживать» в течение первых трех дней. Увлажнять его по мере высыхания, засыпать опилками.

Установка ростверка

Для установки опалубки для ростверка необходимо засыпать пространство между выступающими концами свай песком. Затем на полученную «подушку» устанавливается опалубка по уровню. После нужно укрепить боковые щиты подпорками. Обычно сооружается ростверк 30 x 25 см или 40 x 40 см.

Затем на опалубку укладывается гидроизоляция. После приступают к армированию, используя прутки диаметром 10 мм. Для большей прочности располагать их нужно в 3 см от дна. Также в 3 см от верхнего края располагают последний слой арматуры. Перед заливкой надо разместить в фундаменте крепления для стен. После окончания бетонирования следует подождать не менее двух недель, прежде чем начать возводить стены.

Технология ТИСЭ облегчает возведение зданий, позволяет обойтись собственными силами, сэкономить средства. Вместе с легкими материалами, такими как газобетон, древесина, по методике ТИСЭ можно возводить этажные, комфортные сооружения.

Технология монтажа винтовых свай для фундамента

Особенности выбора фундамента под каркасный дом

Буронабивной свайный фундамент — что это за технология

Постройка гаража от фундамента до крыши из пеноблока

Пошаговое изготовление своими руками табуретов из дерева и фанеры

Из всех видов стульев и скамеек самой легкой для самостоятельного изготовления считается модель с жестким сиденьем без спинки и подлокотников. Чтобы сделать табурет своими руками, понадобится наличие столярных инструментов и подходящий материал — дерево, фанера или даже картон. При этом можно выбрать как классические, так и оригинальные варианты исполнения. Последние, помимо прямого назначения, способны украсить интерьер, особенно если креативно задекорировать изделия.

1. Конструкция и модификации
2. Выбор материала и инструмента
3. Дерево
4. Фанера
5. Картон
6. Как определить оптимальные габариты
7. Мастер-классы по изготовлению
8. Кухонный деревянный
9. Простой из фанеры
10. Маленькая раскладная тренога
11. Табурет-стремянка
12. Вращающийся
13. Как украсить изделие
14. Видео

Конструкция и модификации

Перед тем как сделать табурет, нужно подумать о выборе модели. В первую очередь мебель для сидения без спинки и подлокотников классифицируют по области применения. Отталкиваясь от этого критерия, табуреты бывают:

• кухонными (в свою очередь делятся на классические на четырех ножках, из массива, складные, трансформеры, табуреты-стремянки, разборные, трехногие с круглой сидушкой и так далее);
• барными (имеют высокое сиденье и опору для ног);
• туристическими (обычно складные, сделаны из легких, устойчивых к атмосферному воздействию материалов);
• музыкальными (конструкция регулируется по высоте);
• детскими или взрослыми;
• садовыми;
• дизайнерскими, выполненными в стиле модерн.

Кроме этого, они отличаются по форме, мягкости сиденья и дизайну опорных элементов. Сидушки табуретов бывают разной конфигурации и степени жесткости: квадратные, круглые, плетеные, мягкие и жесткие. Модели, в зависимости от конструкции, могут опираться на четыре или три ножки.

Выбор материала и инструмента

Для изготовления табуреток в условиях небольшой домашней мастерской понадобятся стандартный набор столярных инструментов для работы по дереву и некоторые расходники:

• ножовка;
• рубанок;
• стамеска;
• шуруповерт;
• крестообразная отвертка;
• шлифовальная машинка;
• лобзик;
• струбцины;
• угольник, рулетка, карандаш;
• ручной фрезер;
• верстак.

Для изготовления ножек и каркаса самодельного табурета потребуется натуральное дерево. Для сидений можно взять фанеру, МДФ, ДСП. Кроме этого, потребуются клей для древесины, скотч и элементы крепежа (шурупы, саморезы).

Дерево

Простой табурет из дерева найдет свое место в любом доме. Некоторые модели сделать довольно просто. Специалисты рекомендуют использовать сосну, березу, дуб, бук, орех. Эти породы дерева легко обрабатываются. Сиденья для табуреток лучше сделать из досок. Подойдет обрезная цельная доска или готовые мебельные щиты. Если нет подходящих пиломатериалов, можно использовать ДСП. Изготовить табурет из массива дерева довольно дорого, трудоемко, а потому нецелесообразно. Ножки для таких моделей делаются из брусков. При желании можно попробовать сделать изделие с круглыми ножками, которые вытачивают из бруса на токарном станке. Готовые балясины — еще один неплохой вариант точеных ножек для табуреток.

Хвойные сорта пиломатериалов отличаются смолистостью. Режущая кромка инструмента вязнет и быстро тупится. Недостатком является то, что изделия из них легко царапаются.

Фанера

Можно изготовить табурет из фанеры. Это вполне доступный материал, из которого стоит попробовать самому сделать простую модель. Однако работа с фанерой имеет ряд особенностей:

1. Нарезание заготовок — более трудоемкая операция, чем работа с деревом. Это связано с тем, что сырье состоит из разнонаправленных волокон и вязкого клеевого слоя.
2. Листы толщиной более 6 мм лучше резать дисковой пилой.
3. Работать с фанерой нужно по ходу волокон. Если нужно распилить наружный слой поперек, необходимо вначале сделать ослабляющие разрезы ножом, а потом допилить их лобзиком.
4. Перед вкручиванием саморезов просверливаются отверстия подходящего диаметра.

Толщина используемых листов зависит от вида изделия. Она бывает от 6,5 до 18 мм. Для бытовых столярных работ, как правило, используется фанера марок ФСФ и ФК и более дешевый вариант – Ш-1, с ошлифованной одной стороной. Нужно учитывать, что при небольшой толщине заготовок конструкция должна иметь ребра жесткости. При желании можно сделать своими руками табуретки из фанеры разборными.

Картон

Можно создать изящные табуретки своими руками из прочного картона при помощи элементарных навыков резки и склеивания. Такая мебель — оригинальный дизайн-проект для начинающих. Изделие также пригодится, если нужно будет больше посадочных мест для вечеринки. Можно найти довольно много интересных проектов табуретов, которые легко повторить в домашних условиях.

Для изготовления картонной мебели нужен минимум инструментов и расходников:

• клей;
• канцелярский нож;
• ножницы;
• наждачная бумага;
• скотч;
• рулетка.

Прочное изделие получится при использовании трехслойного гофрированного картона. Если толщина недостаточна, можно просто склеить слои между собой. При стыковке желательно менять направление ребер жесткости для большей прочности.

Как определить оптимальные габариты

Основные размеры мебели выбирают в соответствии со средними антропометрическими данными взрослого человека. Функциональные габариты рассчитаны на средний рост 175 см. Параметры для детей рассчитывают в зависимости от роста.

Правильный угол сгибания коленей при сидении должен быть не менее 90 градусов, ступни при этом должны полностью стоять на полу.

Чтобы изготовить табурет своими руками, необходимо учесть всего два размера: высоту от пола и ширину сиденья. В идеале высота сидушки должна доходить до колен стоящего человека. Полную высоту стула рассчитывают в зависимости от габаритов кухонного стола. Если он предусматривает уровень 680-750 мм, то удобная высота табурета будет варьироваться от 420 до 450 мм. При высоте кухонной столешницы в 680 мм, у табурета параметры возрастут примерно до 650 мм. Для размера стремянок учитывается высота навесной кухонной мебели. При среднем росте хозяйки (158-160 см) она равна 450-650 мм. Удобная ширина сиденья – не менее 360 мм. Конструкция табуретки требует четкого соблюдения баланса между высотой, шириной сиденья и формой нижней части. Нарушение соответствия этих параметров приведет к плохой устойчивости изделия, падению и травмам.

Мастер-классы по изготовлению

Перед тем как сделать своими руками табурет, нужно нарисовать подробную схему с размерами. Понадобится также вырезать лекала. Простые чертежи табуретов общего вида должны дать полное представление о конструкции изделия, количестве выносных элементов, достаточных для сборки.

Кухонный деревянный

Для кухни своими руками стоит попробовать сделать одну из самых легких моделей — классический деревянный табурет. Сначала рисуется чертеж с нужными параметрами. Для простых моделей чертить можно схематично, от руки.

Кроме того, перед тем как сделать табурет своими руками, потребуется заготовить материалы:

1. Обрезная доска для квадратного сиденья толщиной 60-70 мм. Сидушка цельная или из досок. Размер стороны квадрата – 300-400 мм.
2. 4 ножки для табурета из деревянного бруса сечением 35 × 35 или 50 × 50 мм. Длина – 400-500 мм.
3. Царги – 4 штуки, размер – 290 х 60 х 20 мм.
4. 4 проножки, размер – 290 х 20 х 20 мм.
5. «Сухари» (бруски произвольных размеров).

Следует соблюдать пошаговый алгоритм сборки своими руками табурета из дерева:

• заготовки ошкуриваются наждачной бумагой для удаления неровностей и шероховатостей;
• на ножках размечаются места крепления царг и проножек;
• высверливаются отверстия под саморезы;
• производится «сухая» сборка изделия;
• детали дополнительно скрепляются клеем, затем саморезами;
• на получившийся каркас табурета устанавливается сиденье.

Для столярных изделий из дерева своими руками, чертежи и схемы в готовом виде можно взять на тематических ресурсах – это поможет не ошибиться с размерами.

Простой из фанеры

Неплохое изделие получится соорудить всего из трех деталей с пазами. Такой табурет из фанеры своими руками делается просто, важно только начертить правильный чертеж и выполнить лекала.

Для изделия нужны следующие заготовки:

• сиденье диаметром 350 мм;
• 2 ножки высотой 420 мм, ширина вверху – 200 мм, внизу – 350 мм.

Алгоритм сборки подобной конструкции из фанеры не представляет труда:

1. Основа табурета соединяется при помощи пазов, которые сажаются на клей.
2. Крепеж сиденья делается с помощью саморезов.

После сборки остается только зачистить наждачной бумагой все кромки. Готовое изделие покрывается бесцветным лаком. После высыхания покрытия табуретом можно пользоваться.

Маленькая раскладная тренога

Эта туристическая разновидность табуретки из дерева состоит из трех ножек и брезентового треугольника для сиденья. Ее можно легко сделать без схемы своими руками и использовать в походе, на рыбалке.

Заготовки очень просты:

• 3 деревянных штифта длиной 65 см (можно использовать черенки от лопаты);
• длинный болт, 2 шайбы и гайка;
• анкерный болт с шайбой и гайкой;
• брезентовое треугольное сиденье с длиной стороны 40 см.

Пошаговый алгоритм сборки предусматривает минимум операций:

• на штифтах просверлить отверстия под крепления на расстоянии 28 см от края;
• на концах треугольного сиденья закрепить саморезы с шайбой;
• два деревянных штифта соединить длинным болтом, расположив между ними анкерный болт;
• третий штифт надеть на анкерный болт и закрепить шайбой с гайкой;
• тканевое сиденье прикрутить в торец штифтов с помощью трех саморезов.

Раскладная табуретка-тренога из подручных материалов пригодится для быстрой разбивки лагеря в походе. Ее можно сделать из срубленных веток и любого полотна для сидушки.

Табурет-стремянка

Многофункциональный предмет мебели, сочетающий в себе сиденье и ступеньки, а также самая простая конструкция, которую можно сделать своими руками – это кухонный деревянный табурет-лестница. Высота самого изделия – 620 мм, а ступеньки – 250 мм.

Для этой модели делаются заготовки из любого прочного материала:

• для табурета – основание, 2 боковины, прямоугольное сиденье, 4 поперечные планки;
• для выдвижной ступеньки – 2 боковины, задняя стенка и основание.

Лестница и табурет из дерева своими руками собираются по следующему алгоритму:

• вырезать деревянные заготовки табуретки-лестницы по схеме;
• при помощи саморезов прикрепить боковые и задние стенки к поперечным планкам;
• зафиксировать выдвижную ступеньку при помощи рояльной петли;
• финишная обработка изделия – шлифовка, покраска.

Схема такой конструкции требует точного выполнения, ведь табуреты-стремянки испытывают серьезную эксплуатационную нагрузку.

Вращающийся

Винтовые стулья используются при игре на фортепиано, работе за компьютером. Вращающийся табурет сделать начинающему столяру нелегко, так как вращательные механизмы имеют сложную металлическую конструкцию. Дополнительно понадобятся сверлильный станок и сварочный аппарат. Если удалось сделать крутящийся стул своими руками, по такой же технологии можно попробовать изготовить кресло.

Для сооружения понадобятся такие материалы:

• отрезки катанки диаметром 10 мм (длина – 62 см) – 4 штуки;
• металлическая труба диаметром 25 мм и длиной 30 см;
• шайбы-ромашки из стали толщиной 1 мм;
• резиновые пробки (чтобы ножки не портили покрытие пола);
• стальной пруток длиной 1540 мм;
• болты М 6;
• фанера для сиденья (400 × 400 мм);
• металлический штырь длиной 300 мм;
• потайные болты.

Процесс изготовления состоит из следующих шагов:

• из отрезков катанки сгибаем ножки;
• в трубе просверливаем 4 сквозных отверстия диаметром 8,2 мм, отступая от края 80 мм;
• к трубе привариваем ножки;
• к концам ножек привариваем шайбы-ромашки и вставляем в них заглушки из резины;
• на стальном прутке нарезаем резьбу М 12;
• придаем прутку форму в соответствии со схемой;
• в стальной пластинке размером 350 × 180 мм просверливаем 4 отверстия для крепления к сидушке и придаем ей П-образную форму;
• в центре штыря высверливаем отверстие под металлический шарик;
• к другому его концу привариваем П-образную пластину;
• собираем все детали механизма вместе и прикрепляем сиденье при помощи болтов с потайными головками.

Чтобы сиденье было мягким, можно приклеить поролон и обтянуть его тканью, закрепив при помощи степлера и скоб.

Как украсить изделие

Есть разные варианты доработки табурета своими руками после изготовления – все зависит от фантазии мастера. Можно покрыть его лаком, морилкой, акрилом, нанести декоративные узоры. Украшение комнатной обстановки в технике декупаж – популярное направление мебельного дизайна. С его помощью, без особых денежных затрат, можно преобразить самодельные табуретки в зависимости от стиля помещения. Декорируют мебель салфетками, фотографиями, старыми газетами, страницами из книг или нотных тетрадей. Таким способом можно оформить интерьер в модном винтажном стиле или во французском стиле прованс. Кроме этого, можно пошить на сиденья мягкие чехлы. Накидки, связанные крючком, придадут табуретам неповторимость. В случаях, когда при ремонте меняется стиль интерьера, подчеркнуть индивидуальность жилища можно с помощью декорирования тканями. Также изменится внешний вид изделия при обмотке его деталей джутовой веревкой.

Самостоятельное изготовление табурета требует минимальных навыков работы со столярными инструментами. Однако в результате небольших усилий можно получить качественный, а главное, эксклюзивный предмет интерьера, который прослужит своему владельцу долгие годы. А если творчески подойти к процессу, довольно простая мебель станет настоящим произведением искусства.

Табурет своими руками

После первого опытного образца и подгонки размеров деталей.

Немного увлекся и модернизировал конструкцию складных табуретов. Что получилось судите сами.

Слева-направо: ясень, бук, клен, дуб.

Собрано полностью на шпильках М6, шайбы и гайки-втулки (лучше покупать на развес. )

С нижней проножкой экспериментировал, собирал двумя разными способами: на шпильку и через стяжку бочонок. Оба способа рабочие и надежные.

В отличие от первого варианта, конструкция получилась симметричная практически по всем сторонам. Мне такой вариант понравился больше.

ЗЫ: при изготовлении были сложности со сверлением глубоких и очень глубоких отверстий (более 200мм). Может есть какие-то способы или приспособления для того чтобы сверлить точно и соосно такие отверстия? Я делал шнековым сверлом, на удивление у них биения не наблюдалось (сверла dexter из леруа).

ЗЫ2: наловчился сверлить отверстия в маленьких деталях сидения быстро и точно, без сверлильного станка и разметки.

Удивительная идея из фанеры. Такой табурет не купить в магазине

Дорогие друзья в этом видео показан процесс изготовления из фанеры простого в работе, но интересного по дизайну , табурета. Для работы не требуется дорогостоящий инструмент, ленточную пилу можно заменить электрическим лобзиком. Идея не моя. Фанера ноги 9*38*470мм. , фанера крышка 400*15мм. Времени заняло примерно 3 часа. ДЗЕН https://zen.yandex.ru/mistoloff

Гибкий табурет

Еще пара дней прошла с моими верными спутниками стружками и опилками.

Вот что решил сделать на этот раз.

Процесс особо не фотографировал, кому интересно, спрашивайте.

Размеры табурета и длину деталей сидения сначала подогнал в Corel, а после пробной сборки чуть изменил ширину ножек, чтобы сидение лучше раскладывалось.

Материал – ясень. Собрано на шпильки М6, шайбы и гайки втулки. Ножки на стяжке 8мм.

Все скидки и промокоды в одном месте

Вы там как, готовы к осенним распродажам? Чтобы не пропустить самые интересные и выгодные предложения, подпишитесь на полезный телеграм-канал Пикабу со скидками. Да, Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок!

В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:

• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);

• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);

• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);

• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);

• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)

• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);

• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);

• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);

• товары для детей («Детский мир», MyToys, Mothercare);

• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);

• аптеки и здоровье ( Linzi.ru , iHerb, интернет-аптека 36,6);

• и еще куча-куча всего.

Надежная конструкция

Складной требурет

Прибирался как в сарае, да в доме.. И “случайно” выкинул старую кривую мини-табуретку. И когда об этом узнала жена, поставила меня в угол. Т.е. отправила в сарай. И вот что там пришлось сделать в качестве извинений..

Для начала пришлось съездить забрать на стройке обрезки ясеневого щита 40мм толщиной. И далее раскроить его на бруски с сечением 40х40 и 40х35мм как раз по клеевым швам. Заготовки что надо!

Далее напили все в размер и нанес разметку.

И как выяснилось напрасно. С помощью моего кондуктора для сверления с небольшими доработками какие я делал ранее, как раз позволяет засверлить отверстия точно где нужно. Сечение деталей 40х30, отверстия сверлятся на узкой стороне. Отступ от импровизированного упора на кондукторе позволил очень точно насверлить отверстий. В общем этому кондуктору не хватает только своего родного бокового упора с линейкой и возможности смещать втулки для сверления. Поэтому приходится вот так изголяться.

Подсмотрел на канале одного из мастеров как можно добиться точной повторяемости при выполнении закруглений. На самодельный круглошлифовальный станок добавляю отдельный широкий столик и отверстие с нужным отступом от поверхности тарелки. Через ранее просверленные отверстия в заготовках фиксирую винтом подходящего размера.

На каретке для распила выставляю на скорую руку угол и запиливаю заготовки далее.

На самодельном фрезерном столе, встроенном в распиловочный станок (это отдельная тема, если нужно могу выложить подробней) сделал круглые палочки диаметром 20мм (как раз завалялась фреза из Китая с радиусом 10мм.

Засадил в торец кусок шпильки М6 и отшлифовал с помощью дрели. Пилил круглые заготовки на каретке, прижимая бруском чтобы не прилетело мне в торец. Если кто знает как быстро и безопасно распилить круглые детали малого размера, напишите.

На всех деталях снял фаски под 45. Отшлифовал на ленточке и вручную.

И приступил к сборке. Собирал на шпильки М6, шайбы (проставки между деталями для скольжения) и гайки-втулки. Так как все отверстия заранее были насверлены диаметром 6мм, а под гайки втулки нужно сделать углубление 10мм. Аккуратно без сколов не получилось рассверлить с 6 до 10мм. Если кто знает как сделать, особенно близко к краю, напишите.

В общем вот такая получилась табуретка.

Дубовый табурет

Сделал заказ на пару табуреток, как мне кажется, в японском стиле.
Картинка, как обычно, найдена заказчиком на Пинтерест, размеры: высота 450, ширина 300, длина 570мм

Щиты клеил сам, ножки в довольно глубоких пазах, царга, скорее для дизайна, и без неё всё крепко держится. Изгиб и пазы выводил на ЧПУ

Тонировал морилкой Sayerlack, финишное покрытие масло Borma Hard Top Oil.

Получились примерно по 7кг каждая

Получились супер крепкие! Заказчик доволен, я доволен, всё хорошо)

А не намутить ли нам табуреток?

Раз уж времени много, нужно пилить отчеты для потомков о проделанном в мастерской за последний год.

Сегодня займемся табуретками из металла и дерева. Думаю, многие из вас видели подобные конструкции, я лишь пытаюсь поделиться процессом и результатом в моем исполнении))

Итак есть идея и набросок на бумаге. Хватаем профиль 20х20х2 и пилим в размер.

Обрабатываем места резов и начинаем сваривать из них квадраты.

Обрабатываем швы. Собираем в стапель и получаем.

Все швы обвариваем, зачищаем и повторяем вышеизложенное четыре раза.

Дальше дело за малым. Красим, мастырим деревяхи в размер, покрываем их маслом, собираем в кучу и наслаждаемся результатом.

Комарадос, это я обращаюсь к тем двум с половиной сотням человек, которые почему-то (самому удивительно) на меня подписались, есть вопрос. Решил пробовать делать посты такого плана как этот, без долгих прелюдий и подробных описаний. Как Вам?

И, да, совсем забыл. Мы мучительно начали развивать наш инстаграмм, там будет своеобразный лайв, то бишь фотки “в работе”. ссыль ТУТ!

За сим у меня все, спасибо, господа, за внимание.

Баянометр молчал, аки рыба)

До новых, надеюсь скорых, встреч!

С Уважением, ваш Memfel!

Ответ на пост «Как игры рушат отношения»

У отца есть друг, лет с 17 дружат. Друг этот женился сразу после армии. Работает с тех дней и до сих пор на оборонном заводе. В общей сложности у них трое детей.

Вот после окончания службы уже работая на заводе, у него стали проявляться интересы к мебели, начинал собирать табуреточки, стульчики. Прямо понимал что это небольшое хобби может вырасти в реальный бизнес, конечно не те табуреточки что мы на трудах делали, а например вручную вырезанные узоры на ножках, и сиденье обшитое натуральной кожей.

Супруга же ему всю жизнь запрещала этим заниматься, аргументируя запреты тем что это небезопасно, то что это придурь все и настоящие деньги он заработает на заводе. Он же ужимками и уловками по по-разному ходил в гараж и занимался там своим делом, правда вместо желаемых 3-4 часа в день он получал лишь часа 2 в месяц.

Как только старшему сыну исполнилось 18 лет. Он ушел из семьи. Ушел к своей старенькой маме. Но уже столько лет проработал на заводе, что не смог уволиться, зато стал больше внимания уделять своему хобби. С помощью этого хобби, он смог заработать и себе на квартиру и сыну. Но в те редкие моменты общения с бывшей супругой, она пытается е у донести что это не бизнес и вообще зря он от нее ушел

Сборка и декор табуреток в домашних условиях

Сегодня мы расскажем, как сделать классическую табуретку из дерева своими руками. В этой статье вы найдете необходимые чертежи с размерами, пошаговые инструкции и подробные мастер-классы. Материал также будет полезен тем, кто хотел бы усовершенствовать готовый табурет в домашних условиях – переделать сидушку или сшить мягкий чехол.

Мы собрали для вас лучшие советы и идеи: все, чтобы вы могли освоить процесс без лишних затрат времени и сил. Обратите внимание, что все размеры табуретов, которые вы найдете ниже, можно с легкостью заменить на те, которые будут удобны именно вам. Измерьте высоту стола, под который вы решили сделать табуретку, чтобы определить параметры поделки.

Как сделать табурет?

Самодельные табуретки могут быть разными, однако самыми популярными и надежными всегда будут классические табуреты из дерева с квадратным сиденьем. Именно на них мы и остановимся. Мастерить из этого материала достаточно просто, ведь древесина не требует слишком сложной обработки (таких как вырезание круглой сидушки, например).

Нам понадобится:

• для сиденья: 2-3 доски (в зависимости от ширины) или лист фанеры толщиной не менее 1 см;
• для царг: 4 доски длиной 30-35 см и толщиной не мерее 2,5 см;
• для проножек: 4 доски длиной 35-40 см и толщиной не мерее 2,5 см;
• для ножек: 4 бруска сечением от 3*3 см до 5*5 см и длиной примерно 45-50 см;
• пила или ножовка по дереву;
• шуруповерт или дрель;
• рубанок;
• наждак;
• кисти и краска, лак для покрытия деревянных изделий.

Все указанные выше параметры можно изменить по своему усмотрению. Это необходимо сделать на этапе построения схемы изделия. Предлагаем вам три варианта чертежей деревянной табуретки: с размерами и без них.

Табуретка с подножкой: чертеж с размерами

Табуретка с подножками: схема сборки без размеров

Табуретка с царгами без подножки: чертеж с размерами

Выбирайте тот чертеж, который подходит вам больше. После этого вы сможете точно высчитать параметры досок для сборки табурета, размер сиденья и высоту ножек – то есть заготовить весь необходимый материал для работы и определиться с его количеством.

Мы опишем пошаговый процесс сборки изделия с конкретными параметрами, чтобы мастер-класс был более понятен. Однако вы можете руководствоваться собственными размерами.

1. Работа по самостоятельной сборке табуретки начинается с обработки ножек. Необходимо распилить имеющийся брусок на 4 равных части или взять 4 готовых балки одной длины. При необходимости дерево нужно обработать рубанком и отшлифовать.
2. Второй этап – сборка сиденья. Берем лист фанеры размером 40*40 см или две (можно больше) доски длиной 40 см, шириной – 20 см. Первый вариант надежнее – при использовании цельного материала сидушка табуретки получается более прочной. Обратите внимание, что площадь сиденья табурета должна быть больше его основания не менее чем на 10 см, а лучше и больше. Поверхность нужно также зачистить и отшлифовать.
3. После подготовки царг (выполняется аналогично подготовке других элементов) необходимо собрать каркас табуретки. Соединяем царги с ножками. Для этого можно воспользоваться или шуруповертом, или дрелью, или мебельными петлями (на ваше усмотрение).
4. На этом же этапе фиксируем подножки. Их длина будет равняться длине царг. Надежнее всего закрепить их с помощью шуруповерта или же просверлить отверстия с помощью дрели и вставить деревянные штыри.
5. Крепим каркас и сиденье. Если в качестве основы вы использовали фанеру, табуретку можно собрать с помощью молотка и гвоздей. Если же вы предпочли вариант с толстой деревянной основой, лучше воспользоваться шуруповертом.
6. Готовую табуретку необходимо еще раз проверить на гладкость и убедиться, что она не цепляет ткань. При необходимости еще раз отшлифуйте изделие.
7. Для покраски данной поделки лучше всего воспользоваться аэрозольным баллоном или специальными красками для дерева. Также можно нанести на табуретку рисунок по трафаретам. Готовое изделие после полного высыхания покрывают лаком, чтобы его поверхность не красила и не цепляла одежду, а также было надежно защищено от воздействия влаги.

Готово! Если же у вас остались вопросы к какому-либо этапу сборки, посмотрите этот видео мастер-класс. Данный видео-урок также будет интересен тем, кто никогда не видел, как делать табуреты из дерева своими руками – посмотреть на ход работы со стороны иногда полезно. Инструкция еще раз доказывает, что собрать табуретку довольно просто.

Как сделать сидушку на табурет?

Данный мастер-класс пригодится тем, кто хочет заменить стандартную сидушку для табуретки на что-то оригинальное. Воспользоваться этим уроком может и тот, кто собирается сделать табурет своими руками, но имеет в наличии только балки для каркаса. Кроме того, вариант понравится тем, кто ищет интересные идеи для оформления мебели.

Плетеная сидушка для табурета – это практичное и оригинальное решение. Сделать ее нетрудно, материалы потребуются элементарные, а сама конструкция получится не только удобной, надежной и прочной, но еще и очень красивой.

Нам понадобится:

• каркас от табурета;
• веревка или пластиковый шнур двух цветов (всего примерно 25 метров);
• мебельные гвозди (можно взять степлер для мебели);
• молоток.

Шнур или веревку лучше взять с запасом: ее расход зависит от величины каркаса вашего табурета. В данном примере параметры рамы – 30*35. Чтобы оплести ее полностью, понадобилось 16 метров веревки основного цвета (на фото – оранжевый) и 9 метров веревки контрастного (белого) цвета.

1. Первым делом подготовьте каркас табуретки. Пройдитесь рубанком или наждаком для шлифовки при необходимости. Затем закрепите конец шнура основного цвета с внутренней стороны одной из верхних балок (используйте гвозди или степлер).
2. Затем начните выполнять плетение – перетягивайте веревку от одной рамы каркаса к другой. Старайтесь сделать ее как можно плотнее, натягивайте очень туго (но будьте осторожны – не сломайте раму). Через каждые пять витков берите гвоздь и фиксируйте шнур с внутренней стороны рамы. Так конструкция будет надежнее.
3. Когда добрались до конца будущего сиденья, закрепите хвостик веревки под рамой, а затем подрежьте и спрячьте его внутрь.
4. Фиксируем шнур добавочного (на фото – белого) цвета. Чтобы кончик не торчал, поместите его в промежуток между основным плетением и закрепите на боковой грани каркасных балок.
5. Добавочное плетение выполняется перпендикулярно основному. Пропускаем веревку, захватывая три оранжевых шнура сверху, три – снизу.
6. Чтобы выполнить популярный узор «шеврон», необходимо смещаться вниз на одну веревку, а в центре начать обратный подъем.
7. Не забывайте фиксировать нити поперечного сечения гвоздями на балках – делайте это через каждые 5 рядов.

Чтобы создать еще более интересные узоры, можно поэкспериментировать с цветами и пропуском нитей. Например, можно захватывать веревку не через три ряда, а по схеме 2:4:2 или 2:4:6:4:2 и т.д. Кстати, если у вас нет бельевой веревки или пластикового шнура, вы можете взять и обычный джутовый шпагат – самодельная сидушка на табуретку все равно получится прочной и симпатичной. Кроме того, веревку иногда заменяют резинками и даже пряжей. Правда, в случае с пряжей придется делать двойную обмотку, чтобы сиденье не порвалось.

Сидушка на табурет: как обтянуть каркас?

Если вы решили собрать табуретку своими руками, но стандартное деревянное сиденье вам не по душе, на помощь придут различные чехлы и мягкие обивки. Сегодня мы остановимся на последнем варианте. Предлагаем вам смастерить мягкую сидушку на табурет всего за несколько простых шагов.

Нам понадобится:

• ткань для обивки;
• ткань для подкладки;
• плотная лента;
• мягкий наполнитель (синтепон, вата и т.д.);
• поролон;
• мебельный степлер;
• мебельные гвозди;
• молоток.

Обратите внимание, что выполнять обивку необходимо на каркасе без деревянного сиденья. Если вы хотите его оставить, пропустите этап перетяжки каркаса лентами.

1. Взгляните на мастер-класс, представленный выше (плетеная сидушка из веревок). Точно таким же способом вам необходимо натянуть на каркасе ленты. Только натягивать их можно с меньшей плотностью. В итоге у вас должна получиться тканевая решетка. Желательно, чтобы в ней было минимальное количество пробелов.
2. Надежно зафиксируйте каркас с помощью гвоздей или степлера. Убедитесь, что они не вылетают, когда вы садитесь на табуретку. Кроме того, ленты не должны сильно провисать, так что натягивать их нужно очень туго. Только это даст гарантию, что табурет вы сделаете надежным.
3. Возьмите ткань для подкладки и прикрепите ее степлером к лентам. Ее размер должен соответствовать периметру сиденья табурета. Однако если концы немного торчат – ничего страшного, мы спрячем их внутрь.
4. Затем нужно положить наполнитель. Возьмите столько, сколько считаете нужным. Тут все зависит от того, насколько мягкая табуретка вам нужна. Чтобы наполнитель не сбивался, его можно прикрепить степлером или приклеить на клей.
5. На наполнитель положите поролон. Его размер должен превышать периметр сиденья табурета таким образом, чтобы с каждого края торчало 2-3 свободных сантиметра материала. Прикрепите его степлером. Выполните подгиб и прибейте его к каркасу табурета.
6. Теперь займемся обивочной тканью. Ее размер должен превышать периметр верхней части табурета на 5 см с каждой стороны. То есть, если сиденье табуретки – 40*40, то размер обивки должен быть 50*50. Обработайте края обивочной ткани – при необходимости загладьте их.
7. Прикрепите обивку к сиденью с помощью степлера. Для этого переверните табуретку сидушкой вниз и тщательно пройдитесь скобками по граням. Натягивайте как можно туже – так, чтобы ткань не сбивалась.

Готово! Если выполнить обивку ровно не получилось, можно сделать дополнительный декор сиденья табуретки с помощью ленты. Она поможет замаскировать изъяны и станет интересной деталью.

Попробуйте сделать оригинальную табуретку своими руками или преобразите ту, которая вам давно надоела. Для этого не нужны особые навыки, да и материалы используются самые простые. На даче замените обычные табуреты плетеными, а дома сделайте сидушки мягкими, чтобы обеды стали более комфортными.

Подумайте о том, как украсить свой новый элемент мебели. Для декора можно использовать самые разные трафареты, интересные обивочные материалы и яркие краски. И всего за несколько простых шагов вы сможете немного изменить дизайн своей квартиры.