Фундаментная плита под дом расчет

Как правильно рассчитать толщину фундаментной плиты

Плитный фундамент широко используется при строительстве малоэтажных зданий. Монолитная конструкция надежно защищает сооружение от проникновения грунтовых вод. Большая площадь опирания предотвращает просадку и деформацию грунта. Жесткая система армирования предохраняет основание от разрушения.

Принцип строения монолитного фундамента

Основой конструкции плитного фундамента служит монолитный бетонно-армированный слой. Подобная конструкция позволяет равномерно распределять усилия от здания на дно котлована.

При просадке и перемещении грунта фундамент компенсирует изменения. Это свойство называют «плавучестью» основания.

Для его изготовления используют высококачественный бетон. Высоту конструкции определяют расчетным способом. Основными критериями для подсчета являются характеристика грунта и проектная нагрузка от сооружения.

Конструкция монолитного фундамента

Плитный фундамент имеет следующую конструкцию:

• Котлован.
• Дренажная система.
• Опалубка.
• Песчаная подушка.
• Слой геотекстиля.
• Щебеночный слой.
• Бетонная подготовка.
• Гидроизоляция.
• Теплоизоляция.
• Арматура.

Котлован

Для устройства фундаментной плиты выкапывают котлован. Размеры котлована в плане должны превышать размеры будущего дома на 1–2 метра. Увеличенные размеры служат для укладки дренажа и устройства отмостки.

Дренажная система

Дренаж служит для отвода поверхностных вод от внешних стен здания. Состоит из системы перфорированных труб и приемного колодца. Трубы укладывают с небольшим уклоном. Для защиты от проникновения песка трубы оборачивают 1–2 слоями геотекстиля.

Опалубка

Для изготовления опалубки используют деревянные доски или водостойкую фанеру. Все элементы соединяют с помощью саморезов и стальной проволоки.

Песчаная подушка

Для устройства песчаной подушки используют крупнозернистый песок. Песок позволяет воспринимать и равномерно распределять усилия на плавающую плиту.

Геотекстиль

Между щебнем и песком укладывают слой геотекстиля. Он защищает состав от перемешивания и нарушения дренирующих свойств щебня.

Щебень

Служит для восприятия и передачи усилий на песчаную подушку. Щебень применяют в качестве дополнительной дренирующей системы. Вода при прохождении ослабляет напор и теряет способность к вымыванию песка.

Бетонная подготовка

На песчано-щебневое основание укладывают бетонную подготовку. Высота конструкции составляет 50–150 мм. Подготовку выполняют из бетона низких марок.

• защищает бетон от утечки цемента;
• равномерно распределяет нагрузку;
• делает удобным монтаж стального каркаса.

Гидроизоляция

На бетонную подготовку укладывают слой гидроизоляции. В качестве материалов используют полимерно-битумные вещества. Гидроизоляционный материал служит для защиты фундаментной плиты от проникновения грунтовой влаги.

Теплоизоляция

Теплоизоляция служит для защиты основания от промерзания. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол. Высоту слоя принимают 10–15 см.

На теплоизоляцию укладывают полиэтиленовую пленку. Она служит защитой от проникновения жидких компонентов бетонной смеси в утеплитель.

Арматура

Опорные элементы зданий армируются стальными каркасами. Сетка изготавливается из ребристых стальных стержней диаметром 12–18 мм. Они связаны в единый пространственный каркас с помощью стальной тонкой проволоки.

Размер ячеек каркаса зависит от величины проектируемых усилий на основание. Размер ячеек определяется расчетным путем и составляет от 10 до 25 сантиметров.

Расчет высоты фундамента

Целью расчета толщины плитного фундамента являются:

• Определение размеров опорной плиты.
• Вычисление нагрузок на дно котлована.
• Подсчет необходимых материалов.

• Вид и характеристика грунта основания.
• Материал элементов здания.
• Проектируемые усилия.

При расчете учитывают два типа усилий:

• статические;
• динамические.

Статические силы являются постоянной величиной. Они вызваны весом элементов здания.

Динамические усилия изменяются во времени и в значениях. Они оказываются людьми, мебелью, оборудованием и влиянием атмосферных осадков.

При подсчете нагрузок постоянного действия используют повышающие коэффициенты надежности конструкций. Эти коэффициенты зависят от размеров и материала элементов здания. Значения коэффициентов приведены в нормативных документах.

Подсчет динамических усилий ведут с учетом условий местности, типов используемой мебели, оборудования, планируемой заселенности дома.

В качестве результатов расчета получают следующие данные:

• Удельная нагрузка на 1 м 2 грунта основания.
• Допустимая толщина конструкции.
• Глубина залегания фундамента.

Последовательность расчета

В процессе расчета плитного фундамента выполняют следующие действия:

• Вычисляют суммарные усилия от фундамента и основной части сооружения. Значение определяют сложением сил постоянного и временного действия.
• Определяют допустимую нагрузку. Величину определяют по нормативным документам в зависимости от типа грунта.
• Определяют максимальную массу основания.
• Вычисляют максимальную толщину опорной плиты. Полученное значение округляют в меньшую сторону до значения, кратного 5 мм.
• Повторяют решение задачи с принятой толщиной опоры.

Для автоматизации процесса используются специальные компьютерные программы.

Анализ результатов расчета

В процессе подсчета получают следующую высоту фундамента, мм:

• менее 150;
• от 150 до 350;
• более 350.

В первом случае монолит не подходит в качестве опоры. Требуются дополнительные обследования и принятие решений для укрепления грунтов.

Во втором случае бетон подходит в качестве основания. Полученный результат округляют до ближайшего значения, кратного 50 мм.

В третьем случае бетон не подходит в качестве опорной части. Требуется принимать другой вариант опор (ленточный или столбчатый).

Глубина залегания фундамента

Глубину залегания плитного фундамента определяют по уровню поверхностных вод и толщине основания.

Глубина залегания зависит от следующих факторов:

• типа грунта;
• глубины промерзания;
• суммарных нагрузок;
• уровня грунтовых вод.

Рекомендуемая глубина котлована приведена в нормативных строительных документах. Она может составлять, см:

• в северных регионах – от 80 до 100;
• в центральных и южных районах – от 30 до 70;
• в горных районах – до 20.

Что можно рассчитать, зная толщину фундамента?

По вычисленной толщине плиты рассчитывают следующие параметры:

• объем бетонной смеси;
• расход арматуры.

Расчет необходимого количества основной арматуры

Арматуру располагают равномерно по всей плавающей плите. В зависимости от толщины плиты каркас устанавливают в один или несколько рядов. Нормативное количество ярусов арматурной сетки при толщине плиты составляет:

• до 15 см – 1 ряд;
• от 15 до 30 см – 2 ряда;
• более 30 см – 3 и более ряда.

Для продольных сеток рекомендовано использовать стержни диаметром 12–18 мм. Диаметр стержней поперечных сеток принимают 8–12 мм.

Шаг стержней зависит от толщины плиты. При ее высоте до 25 см шаг стержней принимают 15 см. При высоте плиты 25 см и более шаг стержней 10 см.

Пример расчета

• Рассчитать высоту фундамента.
• Определить расход материалов.

• Удельное нормативное сопротивление грунта – 0,350 кг/см 2 .
• Размеры здания в плане – 4*8 м (320000 см 2 ).
• Общий вес конструкций – 24000 кг.
• Размеры опорной плиты в плане – 6*10 м.
• Плотность бетонной смеси – 2500 кг/м 3 .
• Вес 1 погонного метра стальной арматуры — 1,210 кг/м.
• Шаг основной арматуры – 100 мм.
• Диаметр прутьев – 14 мм.

• Суммарная нагрузка на фундамент 24000/320000=0,075≈0,08 кг/см 2 .
• Разница между допустимым и фактическим давлением на плиту Δ=0,350-0,075=0,275 кг/см 2 .
• Масса основания М=0,275*320000=88000 кг.
• Толщина фундаментной плиты Н= (88000/2500)/32=1,1 м.
• Длина стержней продольной арматуры 10 м, поперечной – 6 м.
• Количество стержней поперечной арматуры: 6/0,10 *2 (слоя)=120 шт.
• Количество продольной арматуры: 10/0,10*2=200 шт.
• Суммарная длина стержней: 120*6 + 200*10=720 + 2000=2720 м.
• Общая масса материала: 2720*1,210=3292 кг.

Видео по теме: Фундамент под дом — монолитная плита, расчет и армирование

Расчет фундаментной плиты

Расчет фундаментной плиты является достаточно сложным, поскольку выполняется в 3D постановке с учетом совместной работы дома и основания. Фундаментная плита является одним из наиболее распространенных фундаментов в индивидуальном жилищном строительстве (далее ИЖС). В данной статье рассмотрены основные аспекты расчета, проектирования и строительства фундаментной плиты для ИЖС.

Фундаментная плита. Термины и определения

Фундаментная плита (raft foundation) — это фундамент в виде сплошной бетонной или железобетонной плиты, который передает нагрузки на основание от всего сооружения.

Суть работы и особенности фундаментной плиты

Рассмотрим работу фундаментной плиты под нагрузкой. Основная нагрузка на фундаментные плиты передается через несущие стены и колонны. На рисунке 2 показана деформированная схема системы «фундаментная плита – грунтовое основание» (для наглядности деформации увеличены во много раз и показаны в сечении). Как видно из рисунка 2, под стенами осадки плиты имеют максимальные значения, а между стенами осадки значительно меньше, поэтому формируется выгиб в противоположенную сторону.

Суть работы фундаментной плиты заключается в том, что в совестную работу с основанием включается не только та часть фундамента, на которую непосредственно действуют нагрузки, но относительно свободная от нагрузок часть фундамента. Таким образом, действующие на фундамент нагрузки «размазываются» по всей площади фундаментной плиты, вследствие этого появляются следующие преимущества относительно ленточного и столбчатого фундаментов:

• значительно снижается удельная нагрузка на грунт;
• значительно повышаются запасы по несущей способности основания;
• значительно снижаются осадки основания и их неравномерность.

Исходя из особенностей работы фундаментной плиты, вытекают особенности армирования. Между несущими стенами или колоннами, как правило, рабочее армирование требуется в верхней зоне плиты, а под ними – рабочее армирование требуется в нижней зоне.

Изополя армирования фундаментной плиты в верхней зоне по оси Х

Изополя армирования фундаментной плиты в нижней зоне по оси Y

Область применения фундаментных плит

Фундаментные плиты целесообразно использовать:

• при возможности резкого ухудшения деформационно-прочностных характеристик грунтов основания (например, вследствие изменения гидрогеологических условий);
• на площадках, сложенных слабыми грунтами или грунтами с модулем деформации менее 10 МПа;
• при наличии пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям;
• при строительстве на просадочных грунтах;
• при строительстве на органоминеральных и органических грунтах.

Иными словами, фундаментную плиту нужно применять в сложных инженерно-геологических условиях строительства. Если грунтовые условия достаточно хорошие, то дешевле применить ленточный фундамент с полами по грунту.

В частном строительстве фундаменты делают как правило малозаглубленными или вообще незаглубленными. Исходя из этого, фундаментная плита является предпочтительным вариантом, поскольку в отличие от ленточного фундамента, несущая способность основания будет гарантировано обеспечена даже на слабых грунтах.

Основные типы фундаментных плит для ИЖС

На участке строительства во многих случаях имеется перепад высот. Чтобы с одной стороны нивелировать этот перепад, а с другой – обеспечить требуемую высоту цоколя, разработаны различные варианты фундаментной плиты. На рисунках 5-11 показаны наиболее распространенные варианты фундаментных плит (подготовка под фундаменты условно не показана).

1. Незаглубленная или малозаглубленная фундаментная плита на участке без перепада.

2. Малозаглубленная фундаментная плита со встроенной подпорной стенкой на участке с перепадом

3. Малозаглубленная фундаментная плита ребрами вниз

4. Малозаглубленная фундаментная плита ребрами вверх

5. Заглубленная фундаментная плита (подземный этаж)

6. Фундаментная плита с ребрами или без на насыпи

7. Фундаментная плита на насыпном основании плюс подпорные стенки

Подробно о том, какие бывают подпорные стены, и как выполняется их расчет, написано здесь.

Расчет фундаментной плиты

Фундаментные плиты являются достаточно сложными конструкциями с точки зрения расчета. Дело в том, что простого способа выполнить их расчет не существует. В отличие от ленточного фундамента, фундаментную плиту можно рассчитать только с применением численных методов.

Расчет фундаментной плиты включает следующие основные пункты:

1. расчет грунтового основания по несущей способности;
2. расчет грунтового основания по деформациям;
3. расчет железобетонных конструкций по первой и второй группам предельных состояний с подбором толщины и армирования;
4. расчет фундаментной подушки;
5. расчет теплоизоляции основания и фундамента;
6. расчет устойчивости склона (откоса), если фундаментная плита расположена вблизи склона(откоса).

Наиболее корректный расчет фундаментной плиты предполагает рассмотрение совместной работы сооружения и основания. Такой расчет требует моделирования как минимум первого этажа, а в идеале – несущих конструкций всех этажей. Чем точнее моделируются условия работы фундаментной плиты, тем больше точность и достоверность расчетов, и тем экономичнее фундамент. Ниже рассмотрим пример расчета фундаментной плиты в пространственной 3D постановке с учетом совместной работы дома с основанием.

Моделируется фундаментная плита и несущие конструкции первого этажа.

Моделируются несущие конструкции второго этажа.

Расчетная модель разбивается на конечные элементы, задаются нагрузки.

Создается трехмерная модель грунтового основания.

Осуществляется привязка модели дома к модели основания.

На рисунке 12 показана модель основания в разрезе.

В результате расчета методом конечных элементов определяются усилия, подбирается толщина и армирование фундаментной плиты в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018.

Толщину фундаментной плиты рекомендуется назначить из условия восприятия поперечных сил бетоном плиты, без поперечного армирования.

В результате расчета фундаментной плиты по материалу должны быть определены:

• толщина фундаментной плиты;
• требуемые характеристики бетона;
• требуемые характеристики арматуры;
• расположение слоев арматуры;
• требуемое рабочее армирование (диаметр и шаг арматуры).

Подготовка под фундаментные плиты

Состав и объем подготовки под фундаментные плиты сильно разнится в зависимости от условий строительства.

Практически всегда нужно предусматривать бетонную подготовку толщиной 5-10 см из бетона В7,5. В большинстве случаев классическую бетонную подготовку можно заменить профилированной мембраной PLANTER.

Поскольку фундаментные плиты в ИЖС незаглубленные или малозаглубленные, а грунты основания во многих случаях пучинистые, то рекомендуется:

• во-первых, выполнить подушку расчетной толщины из непучинистого грунта (песок гравелистый, крупный или средней крупности и др);
• во-вторых, в фундаментной подушке предусмотреть дренажную систему;
• в-третьих, выполнить теплоизоляцию основания и фундамента в соответствии с СТО 36554501-012-2008.

Пример 1. Подготовка под фундаментную плиту на просадочных грунтах

Пример 2. Подготовка под фундаментную плиту на пучинистых грунтах

Пример 3. Подготовка под фундаментную плиту на насыпных грунтах (непригодных для использования) при высоком уровне подземных вод

В проектах фундаментных плит, если имеется фундаментная подушка, необходимо закладывать контроль качества уплотнения грунтов на каждом квадратном метре. Для этой цели можно использовать динамический плотномер Д-51. Фундаментные подушки необходимо проектировать и устраивать в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017.

Пример 4. Подготовка под фундаментную плиту на слабых глинистых грунтах

Помимо бетонной подготовки, в ряде случаев требуется щебеночная подготовка толщиной 10-20 см. Чаще всего используется щебень фракции 20-40 и 5-20 мм (фракция щебня уменьшается по мере приближения к бетонной подготовке).

Конструирование фундаментной плиты (КЖ)

Конструирование фундаментной плиты выполняется в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018.

Защитный слой бетона при наличии бетонной подготовки должен быть не менее 40 мм, а при отсутствии подготовки – не менее 70 мм.

Армирование фундаментных плит производится в двух зонах: нижней и верхней. Каждая зона должна иметь рабочую арматуру в двух направлениях.

Армировать фундаментные плиты одной сеткой (совершенно не важно, где она будет расположена) категорически нельзя.

Фундаментные плиты чаще всего армируют отдельными стержнями, значительно реже – готовыми сетками.

Арматурные стержни стыкуются внахлёст. Стыки арматуры внахлестку следует располагать вразбежку. При этом площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении, не должна превышать для периодического профиля — 50%.

Существует два основных подхода к армированию фундаментных плит:

• первый подход, экономный и сложный в исполнении, предполагает установку нижней и верхней арматуры, соответствующей минимальному проценту армирования, по всей площади плиты, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, — установку дополнительной арматуры, совместно с вышеуказанной арматурой воспринимающей действующие на этих участках усилия;
• второй подход, дорогой и простой в исполнении, предполагает установку нижней и верхней арматуры одинаковой по всей площади в соответствии с максимальными значениями усилий.

В проекте необходимо использовать тот подход к армированию, который смогут правильно реализовать подрядчики заказчика.

На концевых участках фундаментных плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.

Толщина фундаментной плиты в ИЖС, как правило, не должна быть менее 25 см.

Шаг стержней продольной арматуры рекомендуется назначать не более 200 мм.

В чертежах КЖ обязательно нужно указать, каким образом будет обеспечиваться проектное положение арматуры. Как правило, проектное положение нижней арматуры обеспечивается при помощи пластиковых фиксаторов, а верхней арматуры – при помощи фиксаторов типа «Лягушка». Размеры «лягушек» подрядчик должен уточнять по месту, в зависимости от способа установки.

В проектах фундаментных плит всегда нужно закладывать гидроизоляцию подошвы и торцов.

По итогам конструирования фундаментной плиты выдаются следующие рабочие чертежи:

• опалубочный план фундаментной плиты с разрезами;
• схема армирования фундаментной плиты;
• спецификация материалов.

Чертежи следует оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-2018.

Пример 1. Конструирование фундаментной плиты

Пример 2. Конструирование фундаментной плиты

Устройство фундаментной плиты

Рассмотрим ключевые этапы устройства фундаментной плиты на конкретном примере.

1. Выполняется разработка котлована под фундаментную плиту

Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природных свойств грунта.

2. Выполняется разработка котлована под дренажную систему

3. Выполняется монтаж дренажной системы, укладка геотекстиля и устройство фундаментной подушки

Фундаментная подушка устраивается путем послойного уплотнения при толщине слоя не более 10-15 см. Уплотнение производится до достижения проектного коэффициента уплотнения.

4. В процессе работ не забываем про коммуникации, которые будут под фундаментной плитой

5. Под ребрами плиты устраивается подготовка, монтируется опалубка, и продолжаем устройство фундаментной подушки

Работы по возведению монолитных железобетонных конструкций следует производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.

6. Устраивается теплоизоляция и гидроизоляция подошвы фундамента, выполняется армирование фундамента

7. Фундаментная плита готова к заливке

8. Выполняется бетонирование фундаментной плиты

9. Фундаментная плита почти готова. Выполняем уход за бетоном и ждем набора прочности

Распалубку фундаментной плиты следует производить при достижении бетоном не менее 80% от проектной прочности.

Загружать фундаментную плиту допускается при достижении 100% от проектной прочности (ждем 28 суток после заливки).

Нагружать фундаментную плиту необходимо по возможности равномерно.

Торфяные туалеты для дачи: особенности и преимущества

1. Особенности
2. Принцип работы
3. Разновидности
4. Какой выбрать?
5. Как сделать?
6. Производители и отзывы
7. Советы и рекомендации по использованию

Обустройство туалета на дачном участке – вопрос, который актуален для каждого дачника. Сегодня существует масса самых разнообразных вариантов изготовления подобных функциональных конструкций, каждый из которых имеет свои особенности. Одним из способов решения данной проблемы является торфяной туалет для дачи.

Особенности

Полноценная эксплуатация всех благ цивилизации в загородных условиях не всегда представляется возможной. Поэтому требуется достойная альтернатива, позволяющая найти выход из ситуации. В последнее время наметилась положительная тенденция, которая характеризуется строительством на садовом участке именно торфяных биотуалетов. Это объясняется наличием ряда положительных характеристик, присущих данной конструкции.

Такое устройство выполняет все те же функции, что и стандартные сооружения, где основной задачей является утилизация продуктов жизнедеятельности. Отличия торфяного туалета заключаются в особенностях ее реализации. Основная составляющая конструкции – торф, благодаря чему подобные туалеты можно называть компостирующими устройствами.

Стоит выделить основные преимущества данного вида.

• Для использования и сооружения такого туалета нет необходимости в подключении его к водоснабжению.
• В качестве наполнителя выступает природный материал, который неопасен для здоровья человека и окружающей среды.

• Уникальная возможность получения компоста. Для этого достаточно оборудовать специальную яму для отходов из конструкции. Спустя 12 месяцев получается натуральное удобрение.
• Торфяной туалет имеет небольшие размеры. За счет этого его можно установить в доме и на улице.
• Сырье для функционирования конструкции имеет небольшую стоимость.
• Устройство не требует привлечения специальной техники для очистки, не нуждается в частом очищении. В среднем замену торфа за сезон необходимо проводить 1-2 раза.

• Возможность установки в любом месте.
• Удобство эксплуатации, простой и быстрый монтаж.
• Гигиеничность, поскольку принцип конфигурации устройства соответствует санитарным нормам.
• Для функционирования конструкция не нуждается в подпитке электроэнергией.
• Доступная стоимость туалета, отсутствие необходимости в выгребной яме.

Торфяной или компостный туалет помимо своих положительных свойств имеет и минусы.

• По своим габаритам он больше, чем портативный вид биотуалета.
• В минусовую температуру наполнитель может замерзать, поэтому уличные сооружения будут нуждаться в устройстве подогрева в зимний период.
• Конструкция требует наличия вентиляции, а также дренажного вывода жидких веществ, за счет чего работы по устройству такого туалета могут вызвать некоторые сложности.

Принцип работы

Торфяные конструкции работают по одинаковой схеме. Продукты жизнедеятельности располагаются в нижнем отсеке туалета, а наполнитель вверху. Механизм регулярно покрывает торфом слои отходов, за счет чего утилизация происходит постепенно. Некоторое количество нечистот в жидком состоянии (испаряясь) удаляется при помощи вентиляции. С остальным объемом работает торф.

Литраж нижнего бака составляет от 40 до 230 литров (в зависимости от вида туалета).

Лишняя жидкость проходит фильтрацию и выводится при помощи специального шланга. Когда нижняя емкость заполняется, ее освобождают, отправляя содержимое в компостную яму. По окончании всех процессов распада веществ образовавшиеся удобрения вполне пригодны для использования на огороде. За счет уникальных свойств торфа производители разработали прекрасный вариант туалета, очищение которого основывается на биологических реакциях данного природного материала.

Он отлично справляется с утилизацией отходов в достаточно больших объемах и неприятным запахом. Как показывает практика, 1 кг торфа может поглотить около 10 л нечистот. Бактерицидные свойства наполнителя обеспечивают отсутствие запаха вблизи конструкции, что в сравнении с другими вариантами дачных туалетов будет неоспоримым преимуществом (в особенности летом). В составе данного биотуалета присутствуют древесные опилки, за счет которых улучшается аэрация.

Само устройство включает в себя такие элементы:

• сиденье;
• емкость для отходов;
• контейнер для реагента;
• яма для компоста.

Регулярность очистки туалета зависит от способа устройства.

Стационарные конструкции нужно очищать примерно 1 раз в год, переносные – раз в 10 дней.

Разновидности

Современные отечественные и зарубежные производители предлагают потребителю большое многообразие моделей торфяных туалетов дачного типа. Среди широкого спектра несложно растеряться. Переносные конструкции можно брать с собой в путешествие, стационарные аналоги удобно устанавливать внутри помещений. Чтобы выбрать лучший вариант, следует принимать во внимание его размеры и количество отходов, которое он может вместить. Мобильные устройства для удобства имеют невысокие сиденья. Встречаются конструкции, которые имеют в базовой комплектации специальные полимерные мешки для обслуживания.

Исходя из представленного на рынке ассортимента, можно выделить следующие разновидности торфяных устройств:

• биологические;
• электрические.

Каждая разновидность имеет свои особенности, что отражается на сроке службы.

Спасибо жабе: как сделать компостирующий биотуалет своими руками

Не у всех дачников есть возможность сделать полноценную канализацию, да и развитое экологическое сознание заставляет нас заботиться о переработке отходов. Наилучшим вариантом в этой ситуации становится компостирующий биотуалет, в котором отходы перерабатываются в компост. Эта статья рассказывает, как сделать биотуалет своими руками.

• Принцип работы компостного туалета;
• Опыт использования компостного туалета участниками FORUMHOUSE;
• Как сделать компостирующий торфяной биотуалет своими руками;
• Как сделать эконом-вариант компостирующего биотуалета.

В биореакторе копостного туалета отходы пересыпаются сухим торфом, который блокирует запах и впитывает жидкость. Происходят биохимические реакции, в результате которых отходы разлагаются, выделяя влагу и углекислый газ, и образуя небольшое количество компоста.

Именно этот вариант дачники нашего портала считают наиболее безвредным. Биотуалеты со смывом водой требуют применения химических жидкостей.

А в торфяном, кроме торфа и «этого самого», больше ничего нет.

Как устроен торфяной биотуалет

Внешне это устройство не особенно отличается от обычного унитаза.

Конструкция компостирующего биотуалета включает в себя сидение и биореактор (приемный бак, контейнер), в котором и происходит компостирование. В нижней части торфяного туалета устанавливается выдвижной контейнер, или поддон, а в верхней хранятся запасы торфа.

Все модели в обязательном порядке оборудуются вытяжной вентиляцией, которая обеспечивает отсутствие неприятных запахов. Кислород обеспечивает нормальные процессы разложения отходов.

Вертикальное установление вытяжной трубы гарантирует отсутствие запахов, но так как обычно приходится устанавливать ее под углом, в трубу необходимо установить форточный вентилятор.

Влага удаляется через дренажный шланг. Удаление избытка влаги необходимо для обеспечения нормальной жизнедеятельности бактерий, в противном случае вместо компостирования может начаться брожение. Однако опыт использования компостирующих биотуалетов показывает, что с небольшими объемами эти аппараты справляются и без дренажа.

Очень интересная вещь, все накладывается и наливается в него, родимого, а гумус, создаваемый им, используется для удобрения почвы.

Судя по отзывам, опыт эксплуатации таких устройств на нашем портале в основном положительный, точнее, его можно уместить в тезис участника FORUMHOUSE BanBaston: «при правильной эксплуатации все будет нормально, при неправильной будет мат-перемат и желание надеть этот агрегат кому-нибудь на голову».

В первые месяцы эксплуатации владельцы таких устройств нет-нет, да и заглянут в них, чтобы найти объяснение чуду: куда-то все исчезает! Затруднение, с которым приходится сталкиваться, обычно только одно: устройство нормально функционирует при использовании двумя людьми, не пьющими пиво большими объемами; но когда приезжают гости, и появляются большие объемы жидких продуктов жизнедеятельности, возникают проблемы.

Аппарат не справляется, приходится откачивать. После изнурительных процедур я придумал автономную системку слива лишней жидкости.

Важное правило: переключение режимов использования устройства в зависимости от количества использующих его людей должно быть плавным. И если к вам двоим, постоянно живущим на даче, приезжают еще пять человек, переводите аппарат в максимальный режим за день до приезда гостей!

Опорожняете поддон 1 раз в год (осенью) и меняйте засыпку. И еще – запаха и вправду нет!

Компостирующий торфяной туалет своими руками

Участник портала Lumix77 перечитал обе части темы FORUMHOUSE Торфяные биотуалеты и по итогам прочитанного решил сделать торфяной туалет сам. По его расчетам, биотулет для дачи, сделанный своими руками, получится «в чем-то удобнее» и значительно дешевле импортных аналогов.

Может, он будет не такой эстетичный, зато лишенный кое-каких недостатков серийных образцов напольного типа.

Материалы для изготовления дачного аппарата брались самые обычные.

Думаю, отходам без разницы, где перерабатываться в огородное удобрение.

Так, туалет было решено делать из пластиковой бочки на 227 литров.

Сверху в бочку решили поместить ведро-туалет с предварительно отпиленным дном или сделать фанерную крышку с обычным сиденьем от унитаза. Выемка переработанного компоста должна была осуществляться через специальный контейнер, по принципу, реализованному на этой фотографии:

На всякий случай предусмотрен отвод жидкой фракции. Мастер рассматривал три варианта:

1. У бочки просто отпиливается дно, бочка устанавливается прямо на землю.
2. Перед тем, как поставить бочку на землю, в ней нужно сделать отверстия, которые застилают геотекстилем и засыпают гравием.
3. Встроить в дно бочки слив от кухонной мойки, для этого сначала нагрев его с помощью строительного фена. К сливу крепится шланг, который выводится в перевернутое ведро, установленное на засыпанную дренажом яму.

Спойлер: только третий вариант, система со сливом из мойки, по мнению экспертов, гарантировал отсутствие неприятного запаха и был реализован с небольшими изменениями.

Задачу обеспечения компоста кислородом решает вытяжная труба с сеткой на торце, которая не позволит мухам и другим насекомым проникнуть в конструкцию.

В кабинке туалета делается пол на уровне 40 см от крышки и вентиляционный стояк. Вся «надпольная» часть бочки декорируется рейкой.

Засыпаем на дно небольшим слоем верховой торф и начинаем пользоваться по прямому назначению. По мере заполнения открываем нижний лючок у земли, лопатой выгребаем нижние слои уже почти готового компоста, на их место сверху опускаются новые, и цикл повторяется.

Преимущества такой конструкции:

• большой объем бочки позволяет увеличивать время между выгрузками торфа;
• обеспечивается качественное перепревание нижних слоев отходов;
• смелое использование в зимний период без страха переполнения и мучений с замерзшим торфом.

В вашем деревянном домике необходимо предусмотреть место для хранения запаса торфа с механизмом его разбрасывания/засыпания продуктов жизнедеятельности.

В качестве механизма, по общему мнению форумчан, больше всего подходит совочек.

По мнению участников нашего портала, решение обречено на успех, главное – душ должен быть отделен от компостирующего туалета. Основной принцип – в стоках должно быть мало воды, в противном случае надо делать фильтрующее сооружение. Также имеет значение уровень УГВ – для нормального функционирования такой конструкции он должен быть низким.

Если воды будет больше, чем успевает впитать земля, получите дурное болото. Если УГВ высокий, то вода из стоков будет впитываться медленно.

На стадии реализации в проект установки внесли незначительные изменения:

В крышку корпуса врезали ведро-туалет с отрезанным дном.

Накопительную емкость делали из строительного ведра на 40 литров c ручкой из металлопластиковой трубы 16 мм, закрепленной на зажимы из нержавейки.

Отвод жидкой фракции обустроен следующим образом: врезан слив для раковины, защищенный от забивания торфом куском синтепона и сеткой для мойки.

Для качественного оттока жидкости дно нагрели феном и выгнули к центру. Из ведра она перетекает в такой же слив, врезанный в дно кашпо, ставший корпусом биотуалета.

Вытяжная труба общей длиной 4 м, начинается от унитаза и возвышается над крышей около 2 м, тяга хорошая, запахов нет.

Вот как выглядит торфяной туалет, установленный на место использования:

Пол утеплен базальтом (50 мм). Обратите внимание на оранжевый писсуар на стене справа – он сделан из рукомойника, оснащенного шлангом для слива.

На фотографиях ниже вы сможете рассмотреть, как устроена канализационная труба (50 мм). Труба выводится в трубу объемом 19 литров с отверстием.

А это устройство слива из накопительной емкости. Для защиты от торфа сделан фильтр из канализационной заглушки 110 мм:

Торфяной туалет для дачи своими руками: разновидности конструкций, их особенности

Торфяной туалет для дачи своими руками

Конструкция туалета загородом должна быть, как удобной, так и простой в применении, безопасным для экологии и людей.

Торфяной туалет для дачи может служить в качестве конструкции санузла за городом. Отходы в нем можно использовать, как удобрение для грядок. Данный биотуалет можно изготовить своими руками.

Компостный туалет представляет собой конструкцию, внутри которой нечистоты перерабатываются в удобрение, пригодное для использования в огороде. Расщепление отходов происходит за счет живых бактерий.

Принцип действия туалета

Устройство относится к биологическому типу туалетам, потому что для переработки отходов не применяют химические реагенты. В резервуар насыпают обогащенный микроорганизмами торф. Разложение происходит аэробным способом. Туалет не источает зловония, его можно ставить внутри помещения для жилья. Наполнитель для туалета засыпают, применяя специальную ручку, она равномерно заполняет емкость, потому что поворачивается во все стороны.

Что засыпают в биотуалет

Для засыпки нельзя применять просто торф, он не содержит большое количество бактерий. Следует приобретать специальные составы с микроорганизмами, которые расщепляют отходы. Если объем туалета не превышает пятидесяти литров, то подойдет наполнитель из торфа. Если объем больше, то используют опилки с торфом вперемешку. Опилки обладают высоким уровнем воздухопроницаемости, процесс превращения отходов в удобрение ускоряется.

Внимание! Для туалета не рекомендуют применять торф с огорода, требуется покупка специальных смесей на основе торфа.

Устройство туалета

Лучшим вариантом для биотуалета на торфе считается конструкция, внутри которой жидкие нечистоты и твердая их составляющая делятся. Жидкие стоки удаляются через дренаж в виде канавы. При этом все запахи исчезают, проходя наполнители. Если использовать биотуалетом редко, к примеру, приезжая на дачу по выходным, то дренаж не нужен.

Наполнитель справится с жидкими включениями самостоятельно, разложив ее. При пользовании туалетом постоянно требуется обустройство дренажа. В данном случае жидкость через шланг попадает в систему фильтрации, где, пройдя очистку в нескольких уровнях, вытекает наружу в канаву для стоков, либо в септик, яму для компоста.

Если туалет изготовлен на заводе, то нечистоты делятся на фракции по плотности. Если туалет выполнен руками, то систему фильтрации не делают, очень сложно. Жидкие фракции стекают по шлангу. Из твердых отходов при помощи бактерий образуется компост внутри емкости. Резервуар следует очищать от удобрений, вынимая содержимое в контейнер для компоста. Удобрять этим компостом еще нельзя, потому что процесс разложения полностью не закончен, цикл длиться в течение двух – трех лет. Емкость подлежит очистке в зависимости от заполнения, минимум раз в неделю.

Внимание! Накопительная емкость тяжелая, чтобы ее не нести, можно прикрепить колесики. Не следует ждать полного наполнения туалета, иначе масса спрессуется, и ее будет сложно вытаскивать.

Как устроить вентиляцию

Данный тип туалета требует вентиляции. Запахи могут проникать из туалета в комнату, в окружающую среду. Микроорганизмы не справляются с переработкой отходов очень быстро. Чтобы бактерии размножались внутри емкости, требуется поступление кислорода. Вентиляционная труба должна выступать над туалетом строго вертикально, потому что наклон снижает уровень воздушной тяги.

При редком пользовании туалетом, можно установить трубу, имеющую толщину сорок миллилитров, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Если в доме проживает много человек, то потребуется труба в сто миллиметров диаметром. Также надо будет соорудить осевой вентилятор для принудительного продува.

Подробности. Разновидности туалетов на торфе

Выделяют несколько видов биотуалетов. Туалеты, имеющие длительный срок переработки нечистот. Отходы вынимают часто, складывая в контейнер для удобрения, в нем они дозревают несколько лет. Данный санузел можно соорудить самостоятельно. Биотуалеты, имеющие непрерывный процесс компостирования. Емкость опорожняется несколько раз в год, при этом компост сразу идет в работу. Для этого требуются сложные конструкции, которые стоят дорого. Их нельзя самим изготовить. Существуют биотуалеты, которые устанавливают дома либо на улице, либо комбинированные устройства: унитаз находится в специальном помещении, вентиляция с емкостью на улице.

Внимание! Комбинированный вариант считается удобным, потому что отходы можно сразу удалять на улицу.

Торфяной биотуалет при помощи ведра

Способ организации туалета отличается дешевизной, простотой выполнения. Эти качества можно отнести к положительным свойствам конструкции. К минусам относят частое очищение ведра, запахи, исходящие от отходов, поэтому устройство невозможно держать в помещении длительное время.

Чтобы изготовить туалет потребуются:

• 1.наличие ведра, бака герметичной конструкции, имеющие объем свыше двадцати литров и крышку. Лучшим решением будет применение унитаза из пластикового материала, потому что его легко очищать в отличие от металла. Для дачи подходит пластиковое ведро.
• 2.короб из дерева под ведро, наполненное торфом, отходы. Данный короб легко соорудить из фанеры, имеющую толщину десять миллиметров. Материал требует обработки составами, защищающими от влаги.
• 3.наличие ящика под торфяную смесь.
• 4.сиденье.
• 5.лобзик с электропилой.
• 6.саморезы с шуруповертом.
• 7.петли из металла небольшого размера, чтобы соединить крышку с корпусом туалета.

Внимание! Место под биотуалет можно выбрать в сенях дачи, либо в чуланном помещении, возможно использовать будку на участке.

Инструкция к монтажу туалета с ведром

Из фанерного листа делают стенки для короба с крышкой. Высота стенок должна быть равна высоте ведра. Всего 5 стенок. На поверхности крышки с помощью электролобзика следует сделать отверстие, равное диаметру емкости. Отпилить бруски четыре штуки, используя деревянный брус размером 50 на 50 миллиметров. Бруски крепятся к стенкам на саморезы. Крышку сажают на петли и соединяют с коробом сверху. Унитаз проходит шлифовку, обработку антисептическим раствором. Устанавливают внутри короба ведро. Также предусматривают емкость для торфа. Сверху короба приделывают сиденье.

Внимание! Для емкости под отходы лучше подходит ведро с небольшим объемом, чтобы оно заполнялось быстрее, после его наполнения было просто опорожнить в то место, где хранится компост. Торф должен быть сухим во время использования.

Торфяной биотуалет, имеющий дренаж

Если туалетом предстоит пользоваться часто, то для конструкции требуется дренажная система, чтобы выводить жидкие стоки в канализационную систему.

Для обустройства туалета требуются:

1.наличие двух баков внутри и снаружи.

2.гибкий шланг с сечением в сорок миллиметров.

3.наличие патрубка, имеющего двойную резьбу для крепления шланга.

4.труба из пластика размером в сто миллиметров.

6.переходник из пластика.

Внимание! Биотуалет стоит устанавливать с выходом на улицу, потому что из шланга для транспортировки жидких фракций будет доходить неприятный запах.

Туалет можно устанавливать, как дома, так и в специальной будке. Устройство не придется чистить часто. Сам короб под туалет изготавливают по вышеуказанной инструкции.

Для дренажа надо сделать:

1.несколько дырок небольшого диаметра при помощи толстого сверла проделывают на дне внутренней емкости.

2.по размеру шланга сверлят отверстие сбоку внешней емкости. Чтобы получить отверстие, надо просверлить несколько маленьких рядом друг с другом, далее их соединяют между собой.

3.шланг к бочке присоединяют при помощи контргайки и патрубка.

4. бак с меньшим объемом помещают в больший.

5.подготавливают траншею для укладки шланга. При помощи переходника одним концом присоединяют к трубе, имеющий диаметр сто миллиметров. Выход устраивают наружу здания.

6.траншея засыпается гравием либо песком.

Биотуалет с ямой

Туалет отличается непрерывным действием. Его располагают, как на улице, так и внутри дома. Если унитаз устраивают в доме, то резервуар для отходов располагают вне помещения, можно использовать подпол.

Внимание! Биотуалет можно использовать в теплый период времени, потому что зимой компост не перерабатывается. Выходом может стать организация подогрева, что сделает строительство дорогим.

Как сделать санузел над ямой

Снизу сооружаю короб по инструкции самого простого варианта. Под коробом выкапывают яму, дно выполняют под наклоном в двадцать пять градусов. Параметры ямы: длина от двух метров, ширина от одного метра. Дно ямы заливают бетоном, стены выкладывают из кирпича.

Внимание! Под конструкцией унитаза с непрерывным действием выкапывают яму с дном, имеющим наклон.

Стена, граничащая с улицей, должна иметь пару отверстий, расположенных одно над другим. Размеры отверстий такие, чтобы вынимать легко компост снизу, а через верхнее отверстие наполнять торфом емкость. Данные отверстия можно организовать ступенчато.

Все детали обрабатывают при помощи битума, чтобы обеспечить гидроизоляцию. В одной стене устраивают ящик из металла, к нему присоединяют сваркой трубы, чтобы сделать вентиляцию. Система вентиляции необходима, чтобы организовывать поступление кислорода к микроорганизмам, размножающимся в торфе, также, чтобы лишняя влага испарялась наружу. Вентиляционные трубопрокаты должны устанавливаться строго вертикально, на участке соединений трубы и конструкции натягивают сетку для защиты от насекомых. На дно кладут слой торфа, либо земли толщиной до 15 сантиметров.

Работа туалета состоит из того, что, вынимая часть созревшего компоста, оставшаяся масса нечистот вперемешку с бактериями опускается вниз по наклону. Поэтому туалет не требует очистки. Объем туалета достаточно большой, что влияет на положительные характеристики устройства. Периодичность выемки торфа уменьшается, снизу слои перепревают более качественно.

Туалетом можно пользоваться зимой, он не успевает переполняться, поэтому не придется вынимать замерзший компост. В яме создаются комфортные условия для создания удобрения. Температура внутри может достигать пятидесяти градусов, что способствует гибели вредных микробов. Также в туалете поддерживается влажность, присутствие кислорода, мочевина, что способствует быстрому созреванию компоста.

При утеплении бочки с помощью пенофола процесс расщепления отходов будет проходить в холодный период времени. Если под пенофолом проложить нагреватель пленочного типа, то процесс ускорится летом и продолжится зимой.

Уход за торфом

Не стоит добавлять в туалет лишнюю воду, мочевина создает влажную среду. При редком использовании санузлом, торфяная смесь может пересохнуть. Чтобы компост созревал постоянно, следует залить внутрь ведро с теплой водой перед тем, как уехать с дачи. В сухом торфе компостирование практически останавливается, по необходимости его следует смачивать.

Торфяной туалет для дачи своими руками — особенности устройства

Сделать торфяной туалет для дачи своими руками – одно из наиболее удачных решений, практичное и экономичное. Оно позволяет не только утилизировать отходы, но и использовать их с пользой, получая качественное натуральное удобрение. Размер сооружения, способ чистки накопительного резервуара и место размещения могут отличаться, однако, все варианты имеют одинаковый принцип действия – отходы жизнедеятельности при взаимодействии с торфом образуют компост, чему способствует наличие определенного типа бактерий в торфе.

Процесс смешивания не представляет никакой сложности. Торфяные или компостирующие биотуалеты для дачи или загородного дома являются несмывными. Излишняя влага в них может спровоцировать нежелательный процесс брожения, который может стать причиной гибели активных бактерий. После каждого посещения содержимое накопителя присыпают торфом с помощью совка. Это позволяет избавиться от запаха и насекомых, которые не проявляют интереса к торфяному слою.

Классическая конструкция

Компостный туалет своими руками обычно строят не просто за пределами жилого помещения, но и с соблюдением санитарных требований, касающихся, в первую очередь, минимальных расстояний до определенных объектов (например, до источника питьевой воды должно быть 25-50 метров, если речь не идет о полностью герметичном накопителе или конструкции, адаптированной для установки внутри помещения).

Компостирующие туалеты для дачи представляют собой емкость (в этом качестве могут быть использованы баки, бочки и даже подобие выгребной ямы с герметичными стенками), оборудованную стульчаком и крышкой. Обычно они устанавливаются в отдельно стоящей будке, получившей название «скворечника» или «шалаша» в зависимости от исполнения.

Для удобства верхнюю часть емкости закрывают фанерным или дощатым коробом. Утилизация отходов и транспортировка их в компостную яму может осуществляться различными способами. Например, через специальную дверцу. Справедливо полагая, что очистка компостной емкости – хоть и требующееся довольно редко, но не самое приятное занятие, многие выбирают специальные объемные баки на колесах. Используя их, нет необходимости работать лопатой и переносить тяжелые емкости. Бак отвозится до ямы и быстро опустошается.

Схема стандартного торфяного туалета (пудр-клозета) с выносной емкостью

На заметку: Важным элементом компостного туалета на даче является вентиляция. Приток воздуха необходим для нормальной жизнедеятельности бактерий, превращающих отходы в компост.

В компостных туалетах большого объема (более 50 литров) сухой торф может и должен заменяться смесью торфа с опилками. Такой состав способствует аэрации, а следовательно, способствует повышению интенсивности протекания процесса.

Туалет на ведре

Торфяные компостирующие туалеты для дачи из ведер – удобный вариант, требующий минимум усилий для изготовления. По сути, для получения готовой конструкции достаточно соединить ведро и стульчак с крышкой.

Несомненным преимуществом такого сооружения является его компактность и мобильность. Его можно установить в сарае, уличном «скворечнике» или принести в дом на ночь или во время дождливой погоды. К тому же нет необходимости соблюдать какие-либо требования относительно расстояний между объектами – никакие вредные вещества не могут проникнуть в почву из такого ведра.

Самодельный туалет на ведре

Процесс использования конструкции можно оптимизировать различными способами.

• Повысить гигиеничность сооружения и упростить процесс очищения можно, используя плотные и прочные пакеты для мусора, способные выдержать достаточно большой вес.
• Если модель торфяного туалета для дачи используется внутри дома, и отсутствие неприятного запаха более важно, чем собственно производство компоста, торф для засыпки отходов может быть заменен наполнителем для кошачьих туалетов.
• Более удобна утилизация и транспортировка отходов, если вместо одного ведра используются два разного диаметра, вставленные одно в другое.
• Чтобы не тратить даже минимальных усилий для создания дачного торфяного биотуалета на ведре, можно купить готовое изделие – дешевое, удобное, вместительное и достаточно прочное для того, чтобы выдержать большой вес.

Основные факторы, влияющие на работу торфяного туалета

Поскольку процесс образования компоста протекает благодаря жизнедеятельности бактерий, на его протекание влияют определенные биологические факторы.

• Наличие кислорода обеспечивает вентиляция. С ее помощью также удаляются неприятные запахи. Стоит отметить также, что интенсивность запаха намного ниже, если создан оптимальный режим процесса компостирования.
• Влажность, которая содержится в экскрементах и моче является избыточной, поэтому попадание дополнительной жидкости в компостирующий туалет недопустимо. Излишек влажности может снижаться различными способами:

— обустройством испарительных камер (применимо для крупных емкостей),

— разделением потоков (некоторые покупные эко-туалеты для дачи имеют отдельный отвод жидкой составляющей, оставляя для образования компоста только твердые отходы),

— использованием наполнителей (кроме торфа в этом качестве используются опилки, стружка, кокосовое волокно, зола, известь, смешанная с грунтом и пр.).

• Высокая температура способствует сокращению времени разложения отходов, поэтому в покупных конструкциях часто имеется термометр для контроля. Им же часто оборудуют крупные компостирующие биотуалеты непрерывного действия, контролировать работу которых сложно из-за большого объема накопителя.

Классификация компостирующих туалетов

Классифицировать эти удобные приспособления можно в зависимости от особенностей работы.

• Активные модели отличаются от пассивных наличием оборудования для регулирования режима работы – термостаты, вентиляторы, обогреватели и пр. В активных изделиях образование компоста обычно происходит в течение года. В пассивных длительность периода зависит от внешних факторов, в первую очередь, от температуры, и может составлять порядка двух лет и более.
• Автономные изделия представляют собой замкнутые блоки, в то время как конструкции с удаленным компостирующим узлом могут состоять из нескольких приемников со стульчаками и одного компостообразующего резервуара, находящегося на определенном расстоянии.
• Пакетные биотуалеты торфяные компостирующие после заполнения камеры опустошаются полностью. Конструкции непрерывного действия позволяют извлекать и использовать готовый компост, в то время как наполнение резервуара и преобразование отходов будет продолжаться. Такой принцип работы можно реализовать только для стационарных моделей с объемными накопителями.

Компостирующий биотуалет непрерывного действия

Если установка торфяного туалета на даче своими руками вне жилого помещения вполне уместна, то «удобства во дворе» при постоянном проживании создают определенные трудности, особенно в холодное время года.

Одно из преимуществ торфяного биотуалета непрерывного действия – возможность установки его в доме. Впрочем, в отапливаемом помещении находится сам стульчак, а накопитель может обустраиваться в подвальном помещении или на улице. Во втором случае он будет работать медленнее, если не снабдить его подогревающими элементами.

На фото схема торфяного компостирующего туалета

При организации компостного туалета на даче своими руками накопитель выполняется в качестве резервуара с наклонным дном (порядка 25-30 градусов) для самопроизвольного движения массы отходов. Размер конструкции может составлять в длину порядка 2-3 метров, а в ширину 1-2 метра. С помощью такого торфообразователя можно утилизировать также и кухонные отходы. Оптимально, если люк сброса будет располагаться рядом с туалетом.

Перед тем, как сделать торфяной биотуалет для дачи своими руками, нужно знать, что при самостоятельной постройке такой конструкции важно уделить должное внимание прочности всех поверхностей (пола, стен, потолка) и наличию надежного герметизирующего влагонепроницаемого слоя.

Пол обычно выполняют бетонным, а стены – кирпичными, используя для большей надежности армирующие элементы при заливке или во время кладки. После затвердевания раствора все поверхности покрываются изолирующим слоем, в качестве которого могут выступать специальные готовые праймеры и мастики или приготовленные в домашних условиях составы (например, на основе битума).

Из-за большого объема резервуара и большого количества перерабатываемых отходов для качественной аэрации недостаточно будет точечного ввода вентиляции. Для равномерного поступления воздух организуется коллектор, к которому привариваются трубы с отверстиями в шахматном порядке. Если вентиляционный коллектор выполняется из металла, его необходимо так же, как и стены, покрыть гидроизоляционным раствором.

Внутри камеры между входами от унитаза и мусоропроводом для пищевых отходов устанавливается вертикальная перегородка из гидроизолированного листового металла. Она не доходит до дна резервуара, чтобы не препятствовать движению массы отходов по наклонной плоскости, но препятствует проникновению неприятных запахов на кухню.

Компостирующий торфяной туалет непрерывного действия сложнее в устройстве, но гораздо удобнее

Торцевая стена нижней части накопителя для удобства часто выполняется ступенчатой и снабжается двумя люками – для выгребания готового компоста и для подсыпания торфяной или торфо-опилочной массы. Очевидно, что первый люк располагается ниже второго. При удалении части готового компоста вся масса по наклонному дну продвигается, заполняя освободившееся место. Таким образом осуществляется непрерывное действие торфяного туалета для дачи. Перед вводом в эксплуатацию пол таких сооружений покрывается слоем торфа или смеси торфа с опилками высотой около 10 сантиметров.

Как построить туалет на даче без запаха и откачки, то есть без выгреба, рассказано в нашей отдельной статье.

Варианты унитазов для дачных клозетов описаны тут.

Советуем обратить ваше внимание на материал, в котором вы найдете информацию по выбору умывальников http://okanalizacii.ru/postrojki/umyvalnik/umyvalnik-dachnyj-s-podogrevom-vody.html

Готовые модели

В продаже можно найти готовые компостные туалеты самых разных размеров и модификаций – от переносных до крупногабаритных встраиваемых в подвальное помещение камер непрерывного действия. Как правило, наиболее прогрессивные из них оснащаются приборами контроля и оборудованием для создания оптимального режима.

Небольшие компактные биотуалеты этого типа могут иметь специальные резервуары для сухого торфа. Состав автоматически разбрасывается равномерно по поверхности при повороте ручки. Стационарные модели могут оснащаться мембраной, встроенной в дно и трубопроводом для отвода жидкой составляющей отходов.

К наиболее популярным маркам торфяных компостирующих туалетов относятся Piteco, BioComfort, Компакт, Biolan, Ekomatik (Экоматик).

Как сделать торфяной туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Дачники, решившие заняться обустройством приусадебного участка, часто сталкиваются с проблемой сооружения сортира. Казалось бы, что может быть проще, чем построить туалет своими руками. Тем более, что современный строительный рынок предлагает всевозможные материалы для его сооружения. Но дело часто обстоит не в выгонке стен и обустройстве крыши, а именно в сооружении выгребной ямы.

Чаще всего, дачники сталкиваются с тем, что выкопать выгребную яму на участке невозможно из-за близкого расположения грунтовых вод. Тогда подходят не стандартные способы строительства дачных туалетов, которые не требуют обустройства выгребной ямы. Именно к ним и относятся торфяные туалеты.

Важно: основным преимуществом биотуалета является то, что в нем отходы превращаются в полезные удобрения для сада и огорода.

Принцип работы торфяного туалета

Внешне биотуалет похож на обычный унитаз, но сливной бачок в нем наполняется не водой, а торфом. Сходив по своей нужде, каждый раз необходимо поворачивать специальную ручку на бачке, чтобы присыпать нечистоты свежим слоем торфа.

Нижняя часть торфяного сортира состоит из резервуара. Его объемы зависят от того, сколько людей, и как часто пользуются туалетом.

Что касается принципа работы, то он довольно простой. Смесь торфа равномерно укладывается в бак и в резервуар. Благодаря его особенностям, отходы жизнедеятельности в нем перерабатываются в компост (в удобрение). По мере наполнения резервуара, его достаточно высыпать на компостную кучу. Через 1-2 года отходы можно будет использовать в качестве удобрения для огорода.

Внимание: для такого туалета придется постоянно покупать специальный торф в магазине. Он не только ускоряет процесс разложения отходов жизнедеятельности, но и предотвращает появление неприятных запахов в сортире.

Достоинства и недостатки

Торфяной туалет для дачи своими руками обладает массой преимуществ:

• отсутствием необходимости копать выгребную яму, что значительно ускоряет процесс сооружения постройки;
• отсутствием неприятных запахов внутри помещения. Так как торф перерабатывает отходы в компост;
• экологичностью и гигиеничностью;
• простотой монтажа;
• отсутствием необходимости вызывать ассенизаторскую машину для очистки сортира;
• удобством в использовании.

Что касается минусов, то к ним можно только добавить:

• более массивную конструкцию, по сравнению с альтернативным биотуалетом;
• плохую морозостойкость. При эксплуатации торфяного туалета на улице зимой, наполнитель в нем может замерзнуть. Поэтому для него рекомендуется оборудовать дополнительный обогрев;
• необходимость обустройства вентиляции и дренажа, которые будут выводить жидкие вещества.

Благодаря небольшим размерам компостных туалетов их можно разместить не только на улице, но и в дачном домике.

Внимание: чистить биотуалет, при условии, что им регулярно пользуются 3-4 человека, необходимо раз в месяц.

Виды, особенности конструкции

Что касается разновидностей торфяных туалетов, то по типу конструкции они делятся на:

1. Упрощенные. Такие туалеты чаще всего сооружаются своими руками, и состоят они из ведра или бочки и сидения. Данный вариант самый популярный и распространенный среди дачников, так как полностью решает вопрос: как сделать биотуалет на даче. Такой сортир отличается функциональностью, доступной стоимостью, возможностью самостоятельного сооружения.
2. С полной комплектацией. Данный вид относится к покупным и довольно дорогостоящим изделиям. С ними в комплекте продается вентиляционная труба с вытяжкой, дезодорирующие средства, торф и все необходимое для комфортной эксплуатации уборной. В таких конструкциях, в отличие от самодельных, практически не бывает никаких неприятных запахов.

При выборе покупной модели, внимание обращается на:

• материал изготовления. Он должен быть устойчивым к низким температурам;
• крышку. Она обязательно должна быть герметичной;
• вентиляционную трубу. В ее конструкции должен присутствовать клапан;
• объем бака для отходов. Он выбирается в зависимости от количества людей, регулярно пользующихся сортиром.

Внимание: в покупных моделях часто присутствует индикатор на баке, отображающий уровень наполненности резервуара.

Выбор месторасположения

При выборе месторасположения торфяного туалета учитывается то, проживают ли дачники в доме круглый год или посещают участок только в летний период. Если речь идет о летней эксплуатации, то туалет лучше расположить на самом участке, соорудив к нему привлекательный домик. Если же на даче проживают круглый год, то унитаз лучше расположить в специальной комнате. Тогда не надо будет утеплять его в холодное время года.

Внимание: так как в торфяном биотуалете отсутствует выгребная яма и при правильной его эксплуатации внутри и снаружи помещения нет неприятных запахов, то особых санитарных норм при его расположении на участке придерживаться не надо. Главное, разместить кабинку с туалетом в удобном месте и хотя бы в 1 м от соседского забора.

Несмотря на все вышеперечисленное, размещать торфяной туалет, сооруженный своими руками, возле колодца с питьевой водой или в близком расположении с жилым домом все же не стоит.

Внимание: даже в таком туалете следует позаботиться о качественной и надежной вентиляционной системе.

Чертежи с размерами

Приняв решение построить компостный туалет своими руками, необходимо сделать грамотный чертеж будущей конструкции. Самодельное устройство будет состоять из:

• резервуара;
• короба (деревянного);
• будки (чаще всего она сооружается в форме скворечника или дачного домика);
• ящика для торфа или опилок;
• сидения.

Что касается сооружения самого дачного туалета, то к нему предъявляются стандартные требования:

• высота – от 2 и до 2,4 м;
• ширина от 1,2 и до 1,8м;
• глубина – до 1,4 м.

Необходимые для работы инструменты, материалы

Из инструментов для работы понадобятся:

• шуруповерт;
• электрический лобзик;
• рулетка;
• молоток.

Из материалов стоит подготовить:

• фанеру или ДСП, толщиной не менее 1,5 см;
• резервуар. Для этого подойдут: ведро, бочка, круглый бак;
• брус с квадратным сечением;
• саморезы или гвозди;
• морилку, лак или краску.

Пошаговая инструкция изготовления

Инструкция строительства биотуалета своими руками для дачи выглядит следующим образом:

1. Сначала сооружается каркас (будка) дачного туалета. Для этого подходят любые материалы: дерево, металл.
2. Далее укладываются полы, монтируется крыша, устанавливаются двери, окна.
3. После этого можно приступать к сооружению сидения с емкостью. В качестве резервуара подойдет бочка или ведро, рассчитанное на 20 л. Желательно, чтобы материал емкости был устойчив к проявлению коррозии.
4. Далее выпиливаются необходимые заготовки из фанеры. Для ножек применяется брус, высотой 35 см (таких отрезка должно быть 4).
5. Сидение изготавливается из 2 боковых стенок, 1 фронтальной и 1 задней заготовок. К боковым деталям прикручиваются ножки, а далее к конструкции монтируется фронтальная и тыльная сторона. В результате должен получиться короб.
6. Сверху готового короба прикручивается верх конструкции, и в нем с помощью лобзика выпиливается отверстие. Его размеры должны совпадать с габаритами резервуара.
7. Сверху верхней части короба прибивается планка, и на нее с помощью петель навешивается крышка.
8. Финишным этапом является обработка древесины специальными пропитками, антисептиками, покрытие морилкой и лакокрасочными материалами.

Внимание: так как торф поглощает и перерабатывает только твердые отходы, для отвода жидкости из резервуара необходимо сделать специальную дренажную систему.

Конструкция дренажной системы для торфяного туалета сооружается элементарно:

1. Берутся 2 емкости. Одна емкость должна плотно входить в другую.
2. В дне внутренней емкости делается отверстие, а в наружной емкости отверстие делается сбоку.
3. К боковому отверстию наружной емкости подсоединяется шланг, через который лишняя жидкость из биотуалета будет стекать в небольшой самодельный коллектор.

В качестве наполнителей для биотуалетов подходят как сухой торф, так и древесные опилки из коры хвойных деревьев или почвенные бактерии. Каждый отдельный вариант имеет свои преимущества. Но большинство пользователей отдают предпочтение именно сухому торфу или опилкам для туалета на даче.

Внимание: некоторые производители в сухую смесь с торфом добавляют известь. Это способствует быстрому и эффективному устарнению неприятных запахов в сортире.

Торф хорошо впитывает влагу, и убирает посторонние запахи. Опилки не только убирают запахи и впитывают влагу, но и наполняют помещение приятным хвойным ароматом. К тому же, древесные опилки хорошо и быстро разлагаются, поэтому становятся частью компоста и удобрений для почвы. Но а на каком варианте наполнителя остановить выбор, каждый польхователь решает самостоятельно, отталкиваясь от своих личных предпочтений, финансовых возможностей и интенсивности эксплуатации торфянного туалета на даче.

В заключение стоит отметить, что сооружение дачного торфяного туалета своими руками поможет сэкономить немалую сумму денег. В результате небольших стараний и немного потраченного свободного времени, у вас получится красивый, практичный и удобный сортир на даче.