Как правильно соединить фундамент дома с фундаментом пристройки веранды?

«Совершенству нет предела» — думает владелец загородного коттеджа или дачи и пристраивает к своему дому летнюю кухню, удобную беседку, уютную веранду или стильную остекленную террасу. При желании и при наличии возможности к дому можно пристроить все, что угодно: гараж, баню, котельную, винный погреб. Обустройство каркасной пристройки — это всегда лучше, чем отдельно стоящее здание, ведь в нее можно попасть, не выходя из дома. Как пристыковать пристройку к дому так, чтобы получилась единая конструкция и нужно ли вообще делать такую привязку?

Зачем нужно соединение фундаментов пристройки и дома и как их привязать друг к другу?
Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой
Выбор типа основания под пристройку
Выбор заглубления фундамента пристройки
Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов
Жесткая связка
Деформационный шов
Стыковка пристройки с домом
Жесткое соединение «лента-лента»
Жесткое соединение «плита-плита»
Соединение деформационным швом
Как правильно пристыковать пристройку к дому на столбчатом или свайном фундаменте

Зачем нужно соединение фундаментов пристройки и дома и как их привязать друг к другу?

Можно ли это сделать своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов?

Необходимость соединения основания пристройки с основным зданием не регламентируется нормативными документами. Но в соответствии с «Инструкцией о проведении учета жилфонда…» от 04.08.1998 года под термином «пристройка» понимается часть нового здания, которая располагается за контуром несущих стен и имеет как минимум одну общую несущую стену с основным зданием, а иногда и все четыре, в зависимости от особенности пристраиваемой конструкции . Действительно, одна стена пристроя одновременно является несущей стеной дома, которая опирается на свой фундамент. Значит, пристройка не требует и может не иметь отдельный полноценный фундамент, ведь, по сути, основание только достраивается (пристраивается) к основному фундаменту под домом, как в случае с кирпичным домом, к примеру.

Что будет, если стыковка фундамента веранды к существующему фундаменту дома выполняться не будет? На стабильных грунтах строение без соединения может стоять, без всяких негативных последствий. Но при малейшем подтоплении, сейсмических колебаниях или просто при производстве рядом земляных работ пристройка может «поехать» или дать сильную усадку. На нестабильных грунтах пристроенная часть «уедет» еще на этапе строительства. Это связано с тем, что массивный фундамент дома будет выталкивать слабого «конкурента» — основание пристройки. Если даже ваши фундаменты буду «жить дружно», то в зимнее время силы морозного пучения обязательно разрушат легкую подземную конструкцию под пристройкой. Именно поэтому привязка конструктивных элементов обязательна, так как практически вся московская и близлежащие области-это области с пучинистыми, а значит очень сложными грунтами.

Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой

Перед тем как начинать строить веранду, террасу или баню к дому нужно обратить внимание на два важных момента:

Выбор типа основания под пристройку

Здесь действует правило: фундамент пристраиваемой части должен быть того же типа, что и основание под домом. Можно соединить две разные по типу конструкции, но для этого понадобятся сложные инженерные расчеты и проект. Поэтому, какой бы нелепой не казалась необходимость делать монолитную плиту под легкую беседку, делать ее все равно придется.

Выбор заглубления фундамента пристройки

Заложение определяется так: глубина залегания подошвы фундамента дома минус 20-30 см — припуск на усадку. Например, если несущее основание под домом заглублено до глубины промерзания — 1.5 метров, то подошва основания пристройки должна заглубляться на 1.2-1.3 метра.

Как узнать тип и заглубление фундамента своего дома? Нужная информация есть в проекте, техническом паспорте. Если по каким-то причинам таких сведений нет, то придется откапывать основание для визуального осмотра и замера, либо обратиться в органы государственной регистрации кадастровых участков и геодезических исследований. Там, в этих органах, определенно есть данные о типах грунтов на конкретных участках земли и, соответственно, рекомендации по устройству и характеристикам применяемых фундаментов.

Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

статичность конструкции;
отсутствие неравномерной усадки.

высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

простотой монтаж;
не нужно сверлить основной фундамент;
можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
подходит для любого типа грунта.

низкая статичность конструкции;
нужно следить за заполнением шва.

Стыковка пристройки с домом

Порядок выполнения привязки фундамента веранды или другой пристройки к дому будет зависеть от типа оснований. В любом случае для выполнения соединения потребуются следующие инструменты: лом, лопата, рулетка, молоток, перфоратор для бетона. Из материалов для жесткого соединения нужна металлическая арматура, строительно-монтажный раствор. Для деформационного шва: рубероид или толь, доски или плиты плотной минеральной ваты.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см. При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Как правильно пристыковать пристройку к дому на столбчатом или свайном фундаменте

Если дом стоит на свайно-ростверковом или столбчатом основании, то привязка выполняется по методу «лента-лента» либо «тумба-тумба», ведь ростверк — это и есть часть ленточного фундамента, которая располагается выше уровня грунта, то есть, «видимая часть» фундамента. Для пристройки в этом случае делать свайную часть не нужно, если это не предусматривается регламентом и расчетами нагрузок на грунт в данном конкретном случае, что очень маловероятно при строительстве легких деревянных конструкций.

Фундамент для пристройки к дому своими руками

В условиях ограниченного бюджета, при постройке собственного дома или небольшой дачи, инициаторы выполнения работ, в большинстве случаев, не предполагают, что спустя время возникнет потребность в увеличении полезной площади. Однако семейная ситуация меняется – дети растут, рождаются внуки. Приходится задумываться о дополнительном помещении. Строить отдельный дом экономически нецелесообразно и достаточно проблематично. Зная, как сделать фундамент для пристройки к дому, можно соорудить дополнительное помещение и объединить его с имеющимся строением.

Основа здания является нагруженной частью строительной конструкции, которая воспринимает реакцию почвы и пропорционально распределяет нагрузки от массы строения. Зная, как залить фундамент под рядом расположенное с имеющимся зданием помещение, можно построить надежную основу для будущего строения. Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу, обеспечив устойчивость и долговечность пристроя к существующему дому.

Конструктивные особенности основы для пристройки

Анализируя особенности сооружения пристроек, возведенных на фундаментах различной конструкции, специалисты сделали заключение о целесообразности выполнения строительных мероприятий на одинаковых типах оснований. Различная величина усадки почвы в комплексе с отличиями в конструкции фундамента вызывает уменьшение устойчивости здания. Появляются глубокие трещины, для устранения которых необходимы дополнительные затраты.

Фундамент под пристройку к ранее возведенному зданию может быть различным.

Довольно часто владельцы загородной недвижимости задумываются над увеличением жилой площади

Возможны следующие варианты стыковки оснований:

цельный. Жесткая связь базы осуществляется стальной арматурой, концы которой забиты в имеющуюся основу, а выступающие части бетонируются в пристраиваемую базу. Объединив с помощью сварки арматурные стержни в общий силовой контур, формируют жесткий каркас. Особенность этой конструкции – повышенная гарантия устойчивости постройки, объединенной со зданием общей крышей. Монолитное соединение не применяют на проблемных грунтах, которые деформируются в результате морозного пучения;
подвижный. Дополнительная степень свободы гибкого основания, состоящего из отдельных частей, обеспечивается деформационным швом. Он располагается на стыковом участке и заполняется теплоизоляционными стройматериалами. Такое конструктивное решение позволяет сглаживать реакцию пучинистых почв и демпфировать действующие нагрузки. Результат – повышение устойчивости рядом расположенных строений при различной величине усадки почвы.

Принятие решения о конкретном варианте конструкции производится индивидуально после изучения состояния почвы и выполнения необходимых расчетов.

Мероприятия по подготовке к выполнению работ

Выбрав вид основания, можно начинать строительство. Следует подготовить необходимое оборудование и строительный инструмент:

штыковые и совковые лопаты для подготовки приямка с небольшими размерами;

Перед тем как залить фундамент под пристройку, следует принять во внимание ее тяжесть и характеристики грунта

малогабаритный экскаватор, облегчающий рытье траншеи увеличенной длины;
деревянные колышки и разметочный шнур;
бетоносмеситель, облегчающий приготовление увеличенных объемов бетона;
глубинный вибратор, позволяющий уплотнить бетонный массив и удалить воздух;
уровень, с помощью которого контролируют отсутствие уклонов;
вязальное приспособление, ускоряющее связывание арматурных прутков.

На предварительной стадии строительных работ необходимо:

провести исследование особенностей почвы с целью определения оптимальной конструкции основы;
рассчитать глубину и ширину основания, а также определить его конструктивные особенности.

После завершения подготовительных мероприятий приступают к дальнейшим работам.

Пристройка нового фундамента к имеющемуся основанию

Оценив возможный уровень усадки почвы, можно отдать предпочтение жесткому варианту объединения оснований. Используя стальную арматуру, можно создать силовой контур, устойчивый к сдвигам почвы в результате пучения. Метод стыковки арматурных каркасов применяется на стабильных почвах, которые не подвержены сезонным деформациям. Железобетонное основание в виде цельной ленты положительно зарекомендовало себя в частном строительстве.

На его примере рассмотрим, как сделать фундамент для пристройки к дому собственными силами.

Фундамент под пристройку должен заглубляться он на ту же глубину, что и снование дома или чуть повыше, учитывая будущую усадку

Соблюдайте приведенную последовательность действий:

Удалите растительность на рабочей площадке. Следует выкорчевать деревья, которые корнями могут разрушить основу здания.
Забейте колышки и натяните между ними шнур. Это несложно сделать, разобравшись, как разметить фундамент пристройки.
Извлеките грунт, сформировав приямок необходимых размеров. Глубина погружения должна соответствовать высоте имеющегося основания.
Закрепите стальные прутки в существующей основе. Для этого пробурите отверстия, вбейте арматуру и расклиньте ее.
Соберите опалубочную конструкцию. Установите арматурную решетку и прочно закрепите ее внутри каркаса.
Заполните опалубку раствором. Бетон под фундамент для пристройки к дому своими руками несложно приготовить.

Бетонный массив приобретет твердость через месяц после заливки.

Планируем пристройку к строению на винтовых опорах

Соорудить фундамент для пристройки к дому своими руками, используя винтовые опоры, по силам начинающим застройщикам. Важно учесть следующие моменты:

характеристики почвы. Целесообразно поручить работу по ее исследованию опытным геодезистам;
размеры и конструкцию винтовых опор. Конструктивные особенности свай должны соответствовать виду грунта.

Это наиболее простой и дешевый вариант создания фундамента для нетяжелых пристроек

Винтовой фундамент под пристройку своими силами к деревянному дому сделать несложно с помощью стандартного инструмента.

Достоинства конструкции:

возможность сооружения основы без извлечения почвы. При постройке основы нет необходимости выполнять земляные мероприятия;
приемлемый уровень затрат. Обустраивая фундамент под пристройку своими силами, можно избежать лишних расходов;
ускоренная установка опор. Погружение элементов в грунт производится в течение одного рабочего дня;
сокращение строительного цикла. Применяя спиральные опоры, можно возводить стены сразу после их завинчивания;
возможность многократного применения свай. Винтовые элементы легко демонтировать для дальнейшего использования.

Винтовая опора завинчивается в грунт двумя-тремя рабочими на протяжении 30–45 минут в зависимости от характера почвы и размеров опоры. Выступающие части подрезаются по уровню, а стволы бетонируются.

Стыкуем основу к постройке на плитах

Сооружение железобетонной конструкции в виде плиты стоит выполнять при определенных условиях:

близком расположении водоносных слоев. Отсутствие жесткой связи дополнительной плиты с базой имеющегося строения позволяет ей смещаться при деформации грунта;
слабых почвах, характеризующихся невысокой нагрузочной способностью. Повышенная площадь контакта предотвращает неравномерную усадку пристроенного строения.

Если пристройка делается для создания отдельной зоны, а не для расширения комнаты, то фундамент должен выполняться отдельно и иметь деформационный шов

Основание, выполненное в виде цельной плиты, проблематично жестко соединить с имеющейся основой. Оптимальное решение – выполнение деформационного шва по линии примыкания.

Достраиваем фундамент к пеноблочному зданию

Для достройки здания применяют различные материалы, в том числе блоки из вспененного бетона. Они отличаются небольшой массой, ячеистой структурой и не требуют сооружения тяжелого основания. Рассмотрим, как правильно сделать фундамент для пристройки. Учитывая отклонения в массе стройматериала, вероятна различная усадка строений. В этом случае целесообразно соорудить отдельную основу и не связывать ее жестко с имеющейся базой.

Алгоритм выполнения работ:

Разметьте контур сооружаемого основания, используя шнур и колышки. При сложной форме можно разбить контур на отдельные участки.
Проверьте разность диагоналей. Отсутствие отклонений свидетельствует о правильности разметки.
Выкопайте приямок, обеспечив ширину 0,3–0,4 м. Спланируйте основание и обеспечьте вертикальность стенок.

Для небольшой пристройки подойдет свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент

Насыпьте на основание траншеи равномерный слой из смеси щебня с песком. Тщательно утрамбуйте подушку.
Соберите щитовую опалубку. Проверьте отсутствие зазоров, через которые возможно протекание бетонной смеси.
Гидроизолируйте опалубочную конструкцию. Используйте листовой рубероид, минеральную вату или пропиточные составы.
Поместите в опалубку арматурный каркас. Обеспечьте его неподвижность и зазор 30–35 мм до поверхности бетона.
Заполните конструкцию бетонной смесью. Не подвергайте твердеющий раствор деформациям до окончательного твердения.

При выполнении работ важно обеспечить минимальный зазор с существующей конструкцией.

Сооружаем основу к пристройке каркасного типа

Последовательность операций по строительству фундамента для достройки к деревянному дому практически не отличается от возведения базы основного строения.

Главные этапы:

Извлечение почвы для формирования приямка.
Сборка щитовой опалубки для заливки раствора.
Вязка арматурной решетки и фиксация в опалубке.
Заполнение опалубки бетонной смесью.

Важно точно состыковать пристраиваемую основу и базу существующего здания. Несмотря на то что основания возводились не одновременно, они должны объединяться в общей силовой контур.

Разберемся, как правильно сделать фундамент для пристройки к каркасному строению. Последовательность операций:

Извлеките почву на нужную глубину для облегчения доступа к основе каркасного строения.
Выкопайте приямок по контуру достраиваемого помещения, соблюдая равную глубину двух оснований.
Удалите старые гидроизоляционные материалы с поверхности существующей основы здания.
Выполните полости на глубину 60–80 мм для арматурных стержней и плотно забейте их в каналы.
Установите опалубочную конструкцию из деревянных щитов по периметру будущего строения.
Гидроизолируйте внутреннюю поверхность щитов и герметизируйте возможные места утечки бетона.
Залейте бетонную смесь в опалубку, тщательно уплотните раствор с помощью глубинного вибратора.

Завершив работы, дождитесь завершения процесса гидратации и набора эксплуатационной прочности. Регулярно увлажняйте бетон, укройте поверхность массива полиэтиленом. Соблюдая данную методику работ можно объединить строения из разных стройматериалов.

Заключение

Приняв решение об увеличении полезной площади частного дома или дачной постройки, стоит продумать все моменты, чтобы избежать неравномерной усадки. Важно определиться с последовательностью выполнения работ, изучить технологию. При отсутствии навыков, обратитесь к профессионалам. Они качественно произведут работы и не допустят ошибок.

Правильно выбираем и заливаем фундамент под пристройку

Часто к уже построенному дому приходится пристраивать дополнительные строения. Это может быть веранда, гараж или жилое отапливаемое помещение. И если строят своими силами, первые две задачи, которые надо решить — как правильно рассчитать фундамент для пристройки своими руками, как привязать к основному фундаменту.

Определение типа и параметров фундамента

Даже возведение легкой примыкающей постройки проводят на новом основании, идентичном старому. А их может быть лишь три типа:

ленточный;
свайный;
плита.

Важно. Столбчатый фундамент никто не рассматривает как «серьезное» основание для дома и пристройки. Хотя он и уместен, если речь идет о небольшой террасе или крыльце.

Проще всего, если тип и параметры нового фундамента будут аналогичны существующему. В таком случае не надо проводить расчеты.

Если на дом не сохранилась проектная документация, то параметры определяют опытным путем:

роют шурф;
для плиты — измеряют её высоту;
для сваи — определяют глубину заложения и диаметр (размер сечения);
для ленты — замеряют глубину, а ширину принимают равной ширине цоколя.

Но в принципе можно сэкономить на материалах и вместо монолитной ленты (например, как у кирпичного дома) заложить под каркасный пристрой винтовой фундамент

Способы соединения

Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:

жестко;
через осадочный деформационный шов.

Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.

Жесткая связь возможна лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.

Вариант соединения с основным фундаментом

Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.

Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками

Лента для пристройки к дому может иметь замкнутый или разомкнутый контур. И привязать новый фундамент к старому можно следующими способами:

Замкнутый контур, осадочный шов. Это по сути две независимых конструкции. Между примыкающими стенками закладывают лист пеноплекса, который одновременно служит щитом опалубки новой ленты. Боковую щель заделывают герметиком, обрабатывают битумным праймером и приклеивают лист рулонной гидроизоляции. Щель цоколя дополнительно закрывают облицовкой.
Замкнутый контур, жесткая связь. В старой ленте в шахматном порядке бурят два ряда отверстий для прутков арматуры. Глубину бурения выбирают кратной 35 диаметров прутка. Прутки нарезают размером на две глубины бурения. После того как их «заклинят» в старой ленте, к ним привязывают новый арматурный каркас.
Разомкнутый контур, осадочный шов. Заливку фундамента под пристройку проводят в виде буквы П. У такой схемы есть два узла примыкания, которые располагаются в торцах новой ленты, где и закладывают листы ЭППС. Заделку щели проводят герметиком и заклеивают рулонной гидроизоляцией.
Разомкнутый контур, жесткая связь. В «пятне» примыкания торцов бурят два ряда отверстий для закладки прутков арматуры (соотношения диаметров и глубины аналогичны технологии замкнутого контура). Закладывают и бетонируют прутки, привязывают к ним новый арматурный каркас.

Технология заливки

Порядок работ проходит по следующему алгоритму:

Для любого контура, с запасом от длины пристройки, снимают отмостку вдоль наружной стены основного здания.
Роют траншею до «пятки» основания. На пучнистых грунтах это делают по всей длине (независимо от характера узла примыкания), чтобы демонтировать дренажную систему. Её переносят за периметр нового строения, и обустраивают заново. Если кольцевой или пристенный дренаж не заложен, то для разомкнутого контура ямы роют только в точках соединения.
По периметру пристройки, в соответствии с проектом, роют траншею расчетной ширины и глубины.
Трамбуют дно.
Для слабых грунтов засыпают слой щебня средней и мелкой фракции. Выравнивают, уплотняют до потери «подвижности».
Засыпают песчаную подушку (толщиной не менее 10 см).
Ставят опалубку.
Формируют армирующий каркас, привязывают к пруткам в узле примыкания.
Заливают бетон. Уплотняют штыкованием или с помощью вибратора.
После набора бетоном расчетной прочности (стандарт — 28 дней без использования модификаторов, ускорителей твердения) опалубку снимают.
Проводят гидроизоляционные работы. При необходимости закладывают пристенный дренаж.
Засыпают оставшиеся пазухи.
Монтируют отмостку.

Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома на плите

Плиты, несмотря на монолитную технологию, жестко связывать между собой нельзя.

«Плавающий» тип оснований, слабые и пучнистые грунты (для которых они предназначены), отличающиеся между собой сборные нагрузки основного здания и пристройки — все это приводит к деформации жесткого узла примыкания, возникновению и расширению трещин на фасадах строений.

В этом случае надо сделать фундамент пристройки независимым с обустройством деформационного шва.

Пристройка на сваях

Легкие постройки, независимо от характера основания основного здания, можно ставить на сваях. Возможны разные комбинации и варианты узлов примыкания:

Лента — сваи. «Висячий» ростверк жестко связать с монолитной конструкцией невозможно, а примыкания фасадов отделяются «теплым» деформационным швом.
Сваи — сваи. Например, это распространенный тип основания к дому из пеноблоков или каркаснику. Технически жестко связать ростверки можно под «коробками» строений. С деревянными балками и металлическим профилем — проблем по связыванию нет. А железобетонные балки можно связать выпусками арматуры, если их толщина позволяет пробурить отверстия.

В заключение. Соединение пристройки и основного здания можно провести несколькими способами. А выбор конкретного из них зависит от многих факторов: тип основания, характер грунта, уровень грунтовых вод, совокупные нагрузки. Стоит еще учитывать стропильные системы обоих строений, вид кровельного покрытия, и даже бюджет строительства.

Видео: заливка фундамента под пристройку

Делаем фундамент под пристройку к дому своими силами

Пристройка – отличное решение для увеличения общей площади своего загородного жилища. Пристрой можно сделать к деревянному или кирпичному дому, при этом все работы могут быть проведены самостоятельно без привлечения специалистов. Нужно понимать, что фундамент под пристройку понадобиться обязательно, вне зависимости от типа используемых материалов, т. к. нагрузка от полученной конструкции будет весьма весомой.

В большинстве случаев фундамент выбирают точно такой же, как и у основного дома.

Вместе с этим, выбор типа фундамента во многом будет зависеть от нескольких факторов: конструкция пристройки, используемые стройматериалы, функциональное назначение, климатические условия на местности, уровень грунтовых вод и т. д. Все нюансы необходимо предусмотреть еще на стадии проектирования, поэтому для составления плана строительства рекомендуется обратиться к специалистам, которые знакомы со всеми особенностями возведения подобных строений.

Ленточный фундамент для пристройки.

Если предполагается строительство большой пристройки, которая будет давать значительную нагрузку с учетом используемых материалов, то рекомендуется выбирать железобетонный, ленточный, монолитный или столбчатый фундамент, который сможет без проблем выдержать нагрузку от нового одноэтажного строения. Вместе с этим, в случаях, когда планируется возвести небольшую веранду, террасу или хозяйственный блок, примыкающий к существующему загородному дому, то лучше всего выбрать вариант с устройством свайного или свайно-винтового фундамента, которые не потребуют серьезных финансовых затрат.

Основные принципы устройства фундамента для пристройки

Перед тем как начать делать фундамент под пристройку, нужно определиться с методом его привязки к существующему загородному дому. При этом внимание нужно обращаться на состояние основания дома и грунтовые условия на местности.

В том случае, если основное строение эксплуатируется достаточно давно, более 3-5 лет, то можно говорить о том, что все усадочные процессы давно завершились.

Поэтому в подобных ситуациях допускается использование метода жесткой связки основного фундамента с фундаментом под пристройку. Вместе с этим, специалисты рекомендуют отказаться от применения данного метода связки оснований, если на местности наблюдается преобладание пучинистого грунта. Во многом это связано с тем, что старая и новая конструкции будут по-разному реагировать на такую почву, поэтому сопряжения фундаментов со временем могут частично или полностью разрушиться.

Привязку фундамента проводят с помощью анкерных соединений. Для этого в фундаменте загородного дома делаются отверстия такого диаметра, который подойдет для установки арматурных прутов. Просверливать отверстия необходимо на глубину в 25-40 диаметров арматурного прута. На 1 кв. м. поверхности в вертикальной плоскости потребуется примерно 5-6 арматурных прутов. Длина арматурного прута должна быть такой, чтобы вставленная часть и выступающая были примерно равны.

Если фундамент у загородного дома ленточного типа, либо на местности наблюдаются пучинистый грунт, то привязку лучше всего выполнить с использованием деформационных швов.

При использовании этого метода привязки не применяется жесткая связка фундаментных конструкций двух строений – между основания специально оставляется небольшой технологический зазор длиной в несколько сантиметров (его точное значение определяется специальными расчетами).Для формирования технологического деформационного шва, перед началом заливки цементного раствора в зоне соприкосновения двух оснований вставляется брусок необходимой толщины, обернутый в полиэтилен.

Как только залитый цементный раствор застынет и обретет требуемые прочностные характеристики, брусок можно вынуть, а полученный технологический зазор заполнить подходящим утеплителем (минеральная вата, пенополиуретан и т. п.). Использование данного решения позволит новому и старому фундаменту справляться с нагрузками, при этом не оказывая негативного влияния друг на друга, за счет отсутствия жесткой связки.

Отдельно стоит отметить, что во время выбора способа привязки двух фундаментов обязательно надо определить грунтовые условия на местности, уровень подземных вод, а также уточнить многие другие нюансы. Для этого правильно будет пригласить профессионального проектировщика, пускай даже частного. Без наличия специальных навыков и опыта в этой сфере, самостоятельно сделать анализ грунта на местности будет весьма сложно.

Фундамент пристройки к кирпичному дому

В случае с кирпичным загородным строением, в большинстве случаев, выбирается ленточный железобетонный фундамент под пристройку. В сфере частного загородного домостроительства иногда применяют и монолитный вариант фундамента. Отчасти это связано с тем, что практически всё можно сделать самостоятельно, не нанимая сторонних специалистов.

Работы по устройству фундамента для пристроя к кирпичному загородному строению выполняются в следующем порядке:

Первым делом проводятся работы по выравниванию площадки, предназначенной для устройства фундамента. Далее выполняется разметка, при которой особое внимание уделяется прямым углам. Вся разметка выполняется при помощи самых стандартных математических и геометрических вычислений, при использовании подручных средств.
По завершении разметки участка проводятся земляные работы. Здесь следует учесть, что фундамент пристройки необходимо углубить ниже уровня промерзания грунта. Затем делаются траншеи под заливку ленточного бетонного основания.
По дну полученных траншей с помощью щебня или песка (зачастую оба материала комбинируются) делается подушка, толщина которой должна определяться в соответствии с грунтовыми условиями на местности. Как правило, толщина щебневой или песчаной подушки не превышает 15-20 см.
Далее выполняются работы по созданию жесткой привязки к существующему фундаменту загородного дома, либо подготавливаются условия для создания деформационного технологического шва.
Вне зависимости от размеров и веса пристройки к дому, фундаментную конструкцию настоятельно рекомендуется армировать. Для этого используются арматурные пруты или готовая арматурная сеть.
После этого необходимо сделать деревянную опалубку. Ее можно выставить только на те зоны будущего фундамента, которые будут располагаться выше уровня поверхности земли.
Для заливки фундамента рекомендуется использовать высококачественную цементную смесь, которая была приготовлена в соответствии с инструкцией производителя. Специалисты советуют выбирать марку цемента не ниже М400, что позволит получить необходимые прочностные характеристики.
В процессе заливки цементного раствора его требуется трамбовать, делая это обычным обрезком арматуры. Конечно, наиболее эффективно трамбовка цементного раствора может быть осуществлена с использованием глубинного вибратора, но такой инструмент есть далеко не у всех (его можно взять в строительных фирмах в аренду).
Если работы по устройству фундаментной конструкции проводятся летом, то правильно будет 3-4 раза полить цементной раствор водой, пока он застывает, что исключить вероятность растрескивания основания в процессе набора прочности.

Необходимо помнить, что оптимальный срок застывания цементного раствора и набора им всех необходимых прочностных характеристик – 3 — 4 недели.

Отдельно об этом сказано в инструкции к материалу. До истечения этого срока не стоит проводить какие-либо строительные работы по устройству пристроя.

Фундамент для каркасной пристройки

Если предполагается сделать пристройку к существующему загородному дому из бруса или на каркасной основе, то можно выбрать более экономичные и простые виды фундамента: столбчатый или свайный.

Стоимость проведения работ и закупки материалов в этом варианте будет снижена в значительной степени.

Устройство столбчатого фундамента под любое строение выполняется с применением цементного раствора. Вместе с этим, столбы (опоры) ставятся только в зонах, где располагаются основные точки пристройки (места соединения стен и перегородок, углы строения). Дополнительные опоры при этом монтируются с шагом в 100-150 см. Бетонные столбы также закладываются ниже уровня промерзания грунта. Обязательно нужно выполнять армирование каждого столба, а для крепления бруса монтируются анкерные соединения. Установка обвязки проводится сразу после застывания цементного раствора. Также настоятельно рекомендуется выполнить работы по гидроизоляции конструкции.
Если предполагается строительство веранды или хозяйственного сарая, то фундамент может быть вполне выполнен с использованием винтовых свай. Перед началом работ обязательно составляется проект, в котором учитываются зоны монтажа свай и их количество. По большому счету, принцип строительства здесь такой же, как и в случае со столбчатым основанием. В процессе установки сваи ввинчиваются в грунт, после чего обрезаются. Чтобы усилить конструкцию, сваи могут быть дополнительно залиты бетонным раствором. Но если в будущем предполагается демонтировать постройку, то заливать бетоном не стоит.

В завершении стоит отметить, что перед началом работ возможно стоит нанять специалистов, чтобы они оценили грунтовые условия на местности и составили грамотный проект.

Теплица своими руками из пластиковых труб

Каждый дачник мечтает соорудить у себя на участке теплицу. Благодаря теплице можно собирать богатый и вкусный урожай, даже если погода не соответствует требования для оптимального роста растений. Самый доступный вариант этого сооружения, считается самостоятельное изготовление постройки. Если у вас появилось желание построить теплицу, то наша статья именно для вас. В статье мы расскажем как делается теплица своими руками из пластиковых труб и из поликарбоната.

Формы и схемы теплиц

Не каждый дачник может позволить установить заводскую теплицу. Оптимальным вариантом будет сделать её из пластиковых труб. Такие строения имеют множество преимуществ и несколько недостатков, но о них мы поговорим ниже.

Готовый вариант теплицы из пластиковых труб

Теперь давайте узнаем, как сделать теплицу из пластиковых труб. Процесс сооружения проходит в несколько этапов.

Выбор места для возведения теплицы

Во время выбора территории для конструирования теплицы, нужно учитывать несколько основных критериев. Каждый из них влияет на определённые показатели качества созревшего урожая и его количества.

При выборе места рекомендуем учитывать в дальнейшем возможность организации капельного полива

Требования для выбора места:

Теплицы собственноручного производства из пластиковых труб, лучше устанавливать на открытой местности и подальше от других построек и больших деревьев. Допустимо если вокруг теплицы будут расти невысокие кустарники и растения. Это поможет задекорировать участок.
Допустимо устанавливать теплицу возле стены уже построенного сооружения. Но в этом случае рекомендуется строить её на южной стороне участка, чтобы растения получали максимальное количество освещения.

Теперь, вы знаете основные требования для удачного выбора места под установку теплицы.

Выбор формы теплицы

Определив подходящее место, приступаем к выбору формы. Самой популярной конструкцией является теплицы в виде арок.

Схема

Такие формы теплиц легко конструируются и при этом получаются минимальные затраты на материал. При выборе формы будущей конструкции, стоит учитывать место и особенности территории.

Некоторые нюансы выбора форм:

когда выбрано место на открытом пространстве и участок не имеет строений и высоких деревьев, лучше устанавливать варианты с двускатной кровлей;
если участок небольшой и теплица будет установлена непосредственно к одной из стен строений, то желательно выбирать формы конструкций с односкатной крышей.

Что касается основания этой постройки, то его можно сделать в виде любой геометрической фигуры. В современности весьма популярны теплицы в виде шатров. Так как парники такого вида отлично пропускают свет, за счёт чего растения получают достаточное количество веществ, которые оказывают положительное воздействие на качество и количество созревшего урожая.

Перед тем, как сделать теплицу своими руками, необходимо точно знать, что вам подойдёт именно этот доступный вариант. А для этого нужно узнать все достоинства и недостатки постройки.

Преимущества и недостатки теплиц из пластиковых труб

Чтобы выбранный вариант теплицы вам полностью подошёл, и вы были уверены в её качестве, предоставим вам список основных достоинств и недостатков.

герметичность парника, которая отлично сказывается на создании благоприятной атмосферы для роста урожая высокого качества;
лёгкость изготовления и простота использования материала;
за счёт использования специальных крепежей, появляется возможность быстрого разбора и сбора конструкции при необходимости;
не нужно использовать дополнительные крепежи, ведь пластиковые трубы обладают достаточной прочностью и устойчивостью;
высокий уровень стойкости материала к гниению, за счёт чего нет нужды проводить дополнительную обработку труб специальными составами;
длительный срок службы, который превышает десять лет.

Как убедились, преимуществ конструкции из пластиковых труб более чем достаточно, чтобы выбрать именно этот вид материала. Что касается недостатков, то он всего один и это небольшой вес сооружения. Именно поэтому в случае сильного ветра парник может сдуть или вообще сломать.

Перед началом работы, необходимо закупить достаточное количество материалов и подготовить нужный инструмент.

Необходимый материал:

для строительства основы конструкции, нужно закупить достаточное количество бруса или досок;
чтобы значительно увеличить срок службы сооружения потребуется специальный состав для обработки дерева;
пластиковые трубы в достаточном количестве, а лучше если с запасом;
прочная полиэтиленовая плёнка;
арматура или железные прутья длиной не менее одного метра;
гвозди и саморезы;
дверная и оконная фурнитура;
дополнительные петли.

С материалами разобрались, теперь представим список инструментов:

большой молоток или кувалда;
лопата;
дрель;
свёрла;
шуруповёрт.

Собрав все материалы и подготовив инструменты, приступаем к изготовлению парника.

Строительство теплицы

Теперь можно узнать, как легко сделать теплицу из пластиковых труб своими руками. В самом начале нужно составить схему постройки. После чего приступаем к монтажу.

Организация фундамента

Чтобы конструкция надёжно стояла на выбранном месте, предварительно необходимо подготовить фундамент. Первым делом на этом этапе выравнивается участок, затем выкапывается по периметру траншея глубиной в несколько сантиметров. В эту ямку укладываются обработанные доски или же брус.

После размещения деревянного фундамента, требуется зафиксировать изделие уголками или скобами. Если для этих целей используется уголок, то его нужно фиксировать на внутренних стыках материала. Когда используется скоба, то mastervdome.com рекомендует крепить её на внешних стыках.

Щели между землёй и фундаментом, нужно засыпать землёй.

Установка каркаса

Когда конструирование фундамента завершено, по внешнему периметру на расстояние один метр друг от друга, вбиваются металлические колья. Затем на арматуру одеваются подготовленные по размеру пластиковые трубы. Чтобы их зафиксировать, необходимо притянуть материал саморезами к деревянному фундаменту. Притянув трубы саморезами, для их соединения используют специальные пластиковые муфты, переходники, но их предварительно необходимо просверлить по центру.

Возведение крыши и стен

Как построить теплицу, а, точнее, соорудить каркас разобрались, осталось только сделать крышу и стены. Самый подходящий вариант для этих целей – это полиэтиленовая плёнка. Она должна быть очень плотной и качественной. Выбрав плёнку, натягиваем её по каркасу и закрепляем специальными крепежами. В этом нет ничего сложного, так что описывать полностью процесс не будем.

Для этих целей можно использовать и другие материалы, но они дороже.

Если у вас появятся на участке муравьи, рекомендуем к прочтению статьи как избавиться от муравьёв в теплице и на огороде.

Теплица из поликарбоната

Если вам не понравился первый вариант теплицы или же считаете, что она ненадёжная, предлагаем узнать, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками. Сразу перечислим преимущества и недостатки этих моделей.

Готовый вариант теплицы из поликарбоната

длительный срок службы;
высокий показатель надёжности;
длительное время удерживает тепло в середине;
возможность круглогодичного использования;
комфортабельность конструирования каркаса, если выбрать простой вариант;
экологичность, так как при постоянном воздействии солнечных лучей материал не выделяет вредные вещества и вполне способен выдержать высокую температуру;
презентабельный внешний вид.

Весомых недостатков у этого вида теплиц нет, можно выделить лишь высокую стоимость материала и сложность транспортировки. Поликарбонатные листы нельзя складывать, их можно только сворачивать в большие трубы, которые не помещаются в легковые автомобили.

Этапы изготовления

Если теоретически изучили, как делается теплица своими руками из поликарбоната, то наверняка поняли, что работа проходит в несколько этапов.

Определяем тип конструкции

Перед тем как приступить к составлению проекта, необходимо определить тип постройки и выбрать, из какого материала, будет возводиться каркас. Сегодня достаточно много типов конструкций и готовых проектов теплиц. Выбрать подходящий вариант несложно.

Что касается материала для изготовления каркаса, то на строительном рынке множество видов материала из которого легко возвести скелет теплицы. Среди этих видов особенно выделяются деревянный материал и металлический профиль.

Проектирование

Чтобы правильно составить проект, необходимо определить нужный размер конструкции. Размер полностью зависит от территории участка и какое количество растений будет выращиваться в парнике. Определив эти данные, рассчитываете размер будущей постройки, переносите данные на проект и покупаете необходимое количество материалов. С этим разобрались, теперь узнаем, как легко сделать теплицу из поликарбоната используя свои руки и силы.

Монтаж фундамента

От качества фундамента зависит прочность и надёжность парника. Изготовить фундамент можно из разного материала. Среди обширного списка популярностью пользуется дерево.

Для изготовления деревянного фундамента потребуется:

брус;
строительный уровень;
лопата;
ножовка;
длинная рулетка;
саморезы и шуруповёрт.

Брус нарезаем на части. Выкапываем небольшую траншею по всему периметру будущей постройки, укладываем туда материал, фиксируем его саморезами.

Когда позволяет площадь земельного участка и планируется установка большой теплицы, то в качестве фундамента, желательно использовать бетонное основание. Для организации этого фундамента, потребуется, выкопать траншею. Затем сделать опалубку. Замешать бетон и залить им опалубку. После того как бетон высохнет можно приступать к монтажу каркаса.

Бетонный фундамент

Установка каркаса

Если каркас будет деревянным, то соорудить его легко на деревянном фундаменте. В зависимости от необходимой площади парника, нарезается брус необходимой длины и фиксируется саморезами к фундаменту. Аналогичная схема используется при конструировании беседки. Как сделать каркас теплицы своими руками из деревянного материала разобрались, теперь разберёмся с более сложным материалом, а именно с металлическим профилем.

Для конструирования каркаса из металлического профиля потребуется:

сварочный аппарат;
трубогиб, а лучше станок;
болгарка с заточным диском;
металлическая лента и уголки;
саморезы;
профильные трубы сечением двадцать пять на двадцать пять миллиметров.

Теперь, приступаем к сооружению каркаса. В зависимости от размеров теплицы, нарезаем достаточное количество профильной трубы и посередине сгибаем материал, чтобы получить дуги. С помощью сварки соединяем дуги с другими отрезками материала необходимой длины. Между полученными ячейками ввариваем трубы для установки дверной коробки.

Если фундамент изготовлен из деревянного материала, то работа в дальнейшем проводится так:

устанавливаем нижнюю часть каркаса на деревянное основание;
фиксируем стойки саморезами.

Как построить и установить каркас теплицы на деревянное основание разобрались. Если же фундамент бетонный, то крепление каркаса проводится с помощью специальных анкерных болтов или железных уголков, которые во время заливки фундамента помещаются в середину опалубки на определённом расстояние.

Обшивка каркаса

Первым делом обшиваются торцевые стороны парника, крепление материала, как и по всему периметру проводится саморезами с прорезиненой прокладкой. После фиксации материала на торцах, вырезаются двери и две форточки.

На эти вырезанные части устанавливается фурнитура и проводится монтаж этих дверей и форточек на своё место. После этого с листов убирается защитная плёнка и проводится крепление первого листа на основном каркасе. Во время этого нужно немного выступать за края торцевой части. Крепление этих листов проводится на кровельные саморезы.

Специальные саморезы

После крепления первого листа, сверху крепим металлическую ленту. Проделав аналогичные действия по всему периметру каркаса, лентой проводится стяжка первого листа с последним по всему периметру.

На крыше крепление проводится аналогичным способом и используются всё те же кровельные саморезы.

После окончания работ парник можно использовать.

А чтобы удобно было подходить к нему, даже в дождливую погоду, желательно уложить на даче дорожки.

Теплица из пластиковых труб своими руками — расчёт материала и пошаговая инструкция по сборке

Для сооружения парников и теплиц на даче используются различные подручные материалы — начиная от металлических прутов и заканчивая деревянным бруском. Особой популярностью пользуются пластиковые трубы, позволяющие собрать прочную и долговечную конструкцию для выращивания овощей своими руками.

Преимущества и недостатки пластиковой конструкции

Слева — скатная, справа — арочная теплица из пластиковых труб

По популярности теплицы из пластиковых труб уже давно обошли аналогичные конструкции из дерева и металла. Во многом это связано с высокими эксплуатационными качествами труб, их доступностью и долговечностью.

Среди преимуществ таких теплиц можно выделить следующее:

Простота сборки — пластиковая труба сравнительно легко сгибается, что позволяет формировать каркас нужного размера. При этом не нужно иметь особых навыков и использовать специальный инструмент.
Лёгкий вес — при необходимости парник легко переносится с места на место без разбора. И также каркас легко разбирается и собирается заново, что позволяет демонтировать теплицу на период холодов.

Скатный парник для овощей из пластиковых труб

Теплицы из ПВХ-труб эстетичны и легко вписываются в ландшафтный дизайн дачного или загородного участка. Главный минус конструкций из пластика — это общая неустойчивость при сильном порывистом ветре.

Теплица может сильно качаться и отрываться от земли, что чревато повреждением каркаса. Но эта проблема легко решается путём устройства специальных опор по углам или периметру основания.

Подготовка к постройке теплицы своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению теплицы из ПВХ-труб потребуется сделать чертёж конструкции, подобрать и рассчитать количество необходимого материала, а также подготовить место под установку каркаса.

Проект теплицы из труб

Схематичный проект теплицы из полипропиленовых труб

Если вы строитель или имеете некоторый опыт в строительстве, то проект и чертёж будущей теплицы можно сделать самостоятельно. В остальных случаях мы рекомендуем воспользоваться уже готовыми решениями и на их основе выполнить необходимые расчёты.

Чертежи теплиц из труб можно найти в интернете или печатных издания, посвящённых садоводству. Например, готовые проекты часто встречаются в журналах, где на правах рекламы подробно рассказывается о различных моделях теплиц от производителя. Обычно, журналисты подробно описывают преимущества каркаса и прилагают схему его сборки.

Выше приведена подобная схема арочной теплицы из ПВХ-трубы. На её основе мы проведём расчёт материалов, которые потребуются для сооружения конструкции, а также рассмотрим процесс её сборки.

Расчёт необходимого материала

Один из вариантов арочной теплицы из ПВХ-труб

На схеме выше изображена стандартная арочная теплица длиной 6 м, шириной 3 м и высотой 2 м. Такая длина и ширина обеспечивают достаточное пространство для произрастания растений, а высота даёт возможность свободно передвигаться по теплице. При необходимости длину можно увеличить.

Для сборки теплицы потребуется:

Труба — полипропиленовая с маркировкой PN 10 диаметром 25–32 мм общей длиной 70 м.
Доска для короба — для сборки основания потребуется доска 25*200*6000 мм в количестве 3 шт.
Доска для планок — для изготовления коньковой и продольной планки необходима строганая доска 20х90х6000 мм в количестве 5 шт.
Доска для фронтонов — для изготовления двери и усиления фронтона потребуется строганая доска 20х70х3000 мм в количестве 12 шт.
Фитинг-крестовина — подбирается строго под диаметр трубы в количестве 28 шт. В нашем случае необходима ПВХ крестовина диаметром 25,2 или 32,2 мм.

Два вида фитингов для сборки теплицы из пластиковых труб

В описываемом варианте приведён проект для теплицы, с которой на зиму будет сниматься покрытие. Если вы не планируете снимать плёнку, то шаг между арками следует уменьшить до 0,5–0,7 м. Это позволит не беспокоиться, что под тяжестью снега конструкция деформируется. При этом количество необходимой трубы увеличивается до 90 м.

Советы по выбору материала

Полипропиленовая труба хорошо подходит для сооружения прочного и долговечного каркаса для теплицы

Пластиковые трубы имеют несколько разновидностей. Для изготовления теплиц лучше использовать полипропиленовые, поливинилхлоридные (ПВХ) или металлопластиковые трубы. Все приведённые типы труб устойчивы к воздействию низкой и высокой температуры, влаге и механическим повреждениям.

Полипропиленовая труба плохо гнётся и имеет толстые стенки, но при достаточном усилии согнуть арку несложно. Металлопластиковые и ПВХ-трубы изготавливаются из более мягкого пластика — толщина стенки не более 1,5 мм, что гарантирует более высокую пластичность. Труба легко гнётся голыми руками. При использовании более мягких труб рекомендуется уменьшать шаг между арками.

В качестве досок лучше выбирать изделия из лиственницы. Древесина сосны и ели не так стойко переносит постоянное воздействие влаги, и спустя 2–3 сезона может потребоваться замена планок. Это же касается и досок для основания. По возможности рекомендуется использовать антисептическую пропитку.

Необходимый инструмент

При использовании поливинилхлоридной трубы рекомендуется уменьшать шаг между арками

Для изготовления арочной теплицы потребуется следующий инструмент:

молоток и киянка;
ножовка по металлу;
ножовка по дереву;
шуруповёрт или крестовая отвёртка;
пузырьковый уровень;
строительный нож;
рулетка длиной 7 м.

Пошаговая инструкция по постройке теплицы

После закупки и доставки необходимых материалов на место проведения работ можно приступать к возведению конструкции. Оптимально, если сборку каркаса будут выполнять два человека — помощь напарника не помешает при сгибании и установке жёсткой трубы.

Обустройство места под теплицу

Теплица устанавливается на незатенённый участок, хорошо освещаемый солнцем, в течение всего дня. Место для установки теплицы должно быть ровным, без кочек, ям и других изъянов — для подготовки основания потребуется лопата, деревянные колышки и капроновая нить.

Подготовка места под установку короба и каркаса теплицы

Процесс подготовки участка под теплицу состоит из следующего:

На выбранном месте с помощью рулетки размечают прямоугольную площадку. С каждой из сторон нужно отступить примерно по 30–50 см с учётом размеров будущей теплицы. К примеру, для теплицы 3×6 м потребуется участок 3,5×7м. По углам площадки забиваются деревянные колышки, и натягивается нить.
По периметру размеченной области снимается верхний слой дёрна и вырывается траншея глубиной 20–30 см. На дно траншеи укладывается рубероид с напуском в 10 см с каждой из сторон и засыпается 10 см слой щебня.
Если на участке присутствует уклон более 5 см, то перед тем как вырывать траншею место под теплицу выравнивается. Это можно сделать двумя способами: подсыпка почвы или снятие грунта. Первый способ более предпочтителен.

Если перепад высоты значителен, например, теплица устанавливается на склоне, то под проседающую сторону укладывается стенка из кирпича или бруса, пропитанного антисептиком. После этого производится отсыпка до выравнивания площадки.

Сборка короба под теплицу

Короб под теплицу и «якоря» углубляются в землю на 15–20 см

Согласно схеме, приведённой выше, под установку теплицы из труб опорного основания не требуется. Вместо этого, используются «якоря» в виде тройников и деревянный короб, которые устанавливаются в траншею.

Для сборки и установки короба потребуется:

Для сборки короба для теплицы используется обрезная доска или деревянный брус

В завершение выполняется засыпка траншеи и проверка расположения «якорей» по уровню. Для этого к концам торчащей трубы прикладывается уровень и сверяется корректность расположения относительно горизонта.

Технология сборки каркаса

Технология сборки каркаса под арочную теплицу состоит из следующих этапов:

Нижняя труба с крестовиной, углублённая в землю на 20 см

Продольная направляющая из дерева для укрепления теплицы

Торцевые опоры из обрезной доски для укрепления теплицы

Торцевая часть теплицы после установки опор

Чтобы повесить дверь на опоры потребуется разделить петлю на две части. Одна часть крепится в верхней и нижней части центральный опор. Другая часть петель — на короб двери. После этого дверь обтягивается плёнкой и вешается в подготовленный проём.

Как покрыть каркас плёнкой

Различные типы зажимов для натяжения плёнки на теплицу из пластиковых труб

Для покрытия каркаса полиэтиленовой плёнкой потребуется:

Армированная плёнка толщиной 200 мкм распределяется по каркасу теплицы так, чтобы с торцов и в нижней части теплицы остался одинаковый запас.
Для фиксации плёнки используются заготовки из трубы длиной 60–70 см, которые закрепляются в нижней части теплицы. Заготовка прикладывается к продольной трубе (между крестовиной) и крепится на 2 самореза по краям.
Глухие стенки по фронтонам теплицы обтягиваются по аналогичной схеме. Плёнка аккуратно натягивается между опорами и фиксируется при помощи деревянных реек и оцинкованных гвоздей длиной 40 мм.

Чтобы предотвратить трепыхание плёнки при сильном порывистом ветре, рекомендуется зафиксировать её в нескольких местах каркаса. Это можно сделать при помощи специальных раздвижных скоб или использовать небольшой кусочек пластиковой трубы, разрезанный вдоль.

Видео по теме: парник из ПВХ-труб

Пластиковые трубы подходят для изготовления теплиц любого размера и типа, а большой выбор фитингов упрощает процесс сборки. В среднем теплица из ПВХ-труб обходится в 2–3 раза дешевле аналогов из металла или дерева, что даёт возможность установить сразу несколько конструкций на участке.

Делаем надёжную теплицу из пластиковых труб своими руками

Россиянин традиционно любит выращивать деревья, овощи и фрукты на своём дачном участке. Но погода и температура у нас бывают разные, а некоторые культуры требуют ранних посадок и долгого срока вызревания. Отсюда возникает необходимость в теплицах. Фабричные теплицы бывают капитальными и совсем лёгкими, арочными, «домиком», из стекла и пластика. Такая конструкция дорога и часто не подходит к местности по форме и размерам. Но всегда есть возможность сделать простейшую теплицу своими руками, например, из пластиковых труб.

Чем теплица отличается от парника

Часто эти понятия путают. Конструкции, конечно, близки по материалу и внешнему виду — рамы и прозрачное покрытие — пластик, плёнка или стекло.

Парник — низкое длинное укрытие для грядки, чаще полукруглого сечения. Как правило, применяется для выращивания рассады весной. Иногда они делаются на деревянной основе и тоже стоят стационарно, на коробах из бруса и досок.

Парник полукруглого сечения может выполняться из пластиковых труб с откинутой плёнкой

Но теплица чаще всего — место, где можно ухаживать за грядками или кустами. Важное условие: она должна быть капитальной.

Теплицы имеют бесконечное разнообразие форм и материалов

Теплицы для защиты от холода, ветра, осадков покрывают полиэтиленовой плёнкой или пластиковыми листами.

Теплица-парник может выполняться наосновании из дерева и металлических труб под плёнку

Пластиковые листы, как правило, сотовый поликарбонат, используются для стационарных тяжёлых теплиц, которые доступны в течение всего года.

Теплица из поликарбоната — надёжная конструкция для вашего участка

Теплица из пластиковых труб — преимущества и недостатки

Теплица из пластиковых труб имеет массу преимуществ и совсем немного недостатков.

дешевизна — на такую теплицу вы потратите меньше денег, чем на любую другую;
простота сборки — её легко сконструировать и изготовить, а при ненадобности (например, зимой) всегда можно разобрать и складировать где-нибудь;
универсальность — можно применять в разных местах участка;
лёгкость — при необходимости перенести с места на место это часто можно сделать, даже не разбирая конструкцию;
долговечность — пластиковые трубы абсолютно долговечны, не боятся сырости, холода, жары, испарений, грибка, гниения. Могут прийти в негодность плёнка или сочленения (от частой сборки-разборки), но замена тоже обойдётся довольно дёшево;
эстетика — теплица из пластиковых труб всегда смотрится ярко и не выглядит самоделкой из подручных материалов;
безопасность — такая теплица абсолютно безопасна для растений и почвы.

Пластиковая труба диаметром 25 мм — отличный материал для легкой теплицы

Минусы: весь материал надо покупать согласно расчёту. Обойтись подручными средствами не выйдет.

Изготовление теплицы из пластиковых труб своими руками

Теплица в отличие от простейшего парника накрывает довольно большой участок земли, годится для высоких растений, имеет дверь или две двери, иногда даже форточки, требует большего количества труб, сложных элементов системы их соединения, большего количества креплений плёнки к трубам (если используется плёнка) или листов поликарбоната (если используется поликарбонат). Можно использовать нетканые материалы — агротекс, агроспан, спанбонд, можно — армированные, которые имеют гораздо большую прочность и выдерживают сильный ветер и даже град. Используются даже пузырьковые плёнки. Они хуже проводят солнечные лучи, но гораздо лучше сохраняют тепло. Поэтому с особой тщательностью стоит подойти к выбору модели теплицы и, соответственно, к выбору материала.

Выбираем модель теплицы

Выбираем среднюю по сложности модель конструкции. Пусть это будет теплица из труб на деревянной раме (так проще, не надо бетонировать стержни). Находим чертёж в интернете и при необходимости корректируем его под наши размеры и возможности.

Чертёж теплицы с деревянными деталями включает в себя все элементы креплений

Если необходимо, выбираем вариант с пластиковыми фитингами и лёгким способом крепления стационарной теплицы к земле: бетонируются деревянные или металлические стержни, на которые и надеваются пластиковые трубы.

Теплицу можно прикрепить к земле с помощью забетонированных стержней

Более детально все узлы видны на чертеже, который не предполагает наличия деревянных планок и бетонирования стержней. При таком вариант всё очень просто — наша теплица собирается, как детский конструктор.

Система креплений труб друг к другу и к основанию чрезвычайно проста

Подбираем материал

Согласно чертежу выбираем трубы. Понадобится труба большего диаметра и с большей толщиной стенок, чем для простого парника — диаметр более 25 мм, а толщина стенок от 1,9 мм.

Простая пластиковая труба большего диаметра — самый бюджетный вариант

Крепления должны соответствовать. Для таких труб нужно довольно много фитингов-крестовин соответствующего диаметра для крестообразного соединения труб.

Фитинг-крестовина скрепит трубы перпендикулярно

Понадобятся также тройники для соединения труб на торцах теплицы.

Тройники крепко и надёжно соединяют трубы с торцов парника

Доски для каркаса тоже должны быть не очень тонкими, поэтому их толщину начинается от 25 миллиметров.

Доска обрезная послужит основанием теплицы из пластиковых труб

Стаканы для крепления труб найти трудно, поэтому можно заменить их на обычные наружные заглушки.

Наружняя заглушка может послужить вместо стакана для крепления труб

Можно накрыть теплицу обычной плёнкой — это наибюджетнейший из всех вариантов.

Плёнка-рукав для покрытия тепличных конструкций продаётся в рулонах по 10 метров

Но тут есть важный момент: мало того, что она не очень прочна, её можно порвать при покрытии или дальнейшей эксплуатации, её может повредить град, сильный дождь, штормовой ветер. Помимо этого она не выдерживает зимы, становится ломкой Такую плёнку приходится менять ежегодно. Поэтому в качестве материала для покрытия лучше выбрать не обычную полиэтиленовую, а термоустойчивую армированную плёнку, чтобы она хотя бы выдержала серьёзные атмосферные явления.

Армированная термоустойчивая плёнка прослужит гораздо дольше нежели обычная полиэтиленовая

Готовим инструменты

Лопаты штыковая и совковая.
Электропила (обычная пила).
Дрель.
Шуруповёрт.

Пошаговый процесс изготовления теплицы своими руками

Выбираем место. Должен быть хороший доступ для садовода, солнечно, близко к воде, ровно.

Основа теплицы из досок легко собирается

Соединение труб легко осуществить с помощью фитингов и саморезов

После того, как установлен каркас теплицы, дело остаётся за немногим — его надо обтянуть

Планка для ламп в теплице подвешивается к центральной верхней продольной трубе

Обтягивание теплицы чаще всего заключается в покрытии плёночным полотном тепличного каркаса

Если фантазия и средства позволяют, можете сделать в теплицедверь и форточку на молнии

Теплица, укрытая поликарбонатными листами, еще надёжней, чем покрытаяармированной плёнкой

Конструкция и вид вашей теплицы зависят только от вашей собственной фантазии.

Видео: изготовление теплицы из пластиковых труб

Фотогалерея: виды самодельных теплиц и парников

Постройка теплицы из пластиковых труб помимо своей простоты и быстроты доставит вам большое удовольствие, и не в последнюю очередь потому, что это происходит, как игра. Сборка моделей из деталей конструктора — то, чем все мы так увлекались в детстве.