Фундаменты: трещины в стенах, порядок заделки

Устранение трещин в стенах фундамента

Довольно часто в частных домах и дачах происходит образование трещин в стенах фундамента. Этот процесс может привести к дефектам на поверхности здания. Причин разрушения фундамента существует достаточно много.

В данной статье мы расскажем, как предотвратить различные разрушения на стенах и рассмотрим, как ликвидировать трещины в основании.

Как провести диагностику фундамента

Первым делом понадобится тщательно изучить фундамент, чтобы выявить причину образования дефектов и определить, насколько быстро он прогрессирует.

Самую качественную экспертизу сможет провести только специальная группа профессионалов, но ее вызов стоит довольно дорого. Исследования можно провести и самостоятельно без особых вложений:

1. Чтобы определить, будет ли трещина расти в размерах, понадобится установить специальные маяки, изготовленные на основе глины или гипса. На трещину монтируются три маячка. В случае, если дефект продолжит расти, положение маяков будет изменяться.
2. Аналогичным способом также можно определить скорость растрескивания и выявить возможную усадку дома.
3. Маячки могут быть изготовлены не только из глины, подойдет специальная шпатлевка или же цемент с добавлением песка. Необходимо, чтобы материал после высыхания становился хрупким.
4. Раствор нужно нанести на стену, используя шпатель толщиной не более 5 мм. Высота маячка должна составлять от 3 до 5 мм, а длина до 12 мм. Необходимо установить его так, чтобы трещина была посередине. Перед началом работ поверхность потребуется зачистить, один маячок устанавливается в начале трещины, а второй – в конце.

Чтобы определить степень разрушения фундамента, потребуется вырыть довольно значительное углубление. Выкапывать его лучше в том месте, где началось растрескивание.

Схема монтажа маячков

После того, как процедура будет завершена, вы сможете подробно изучить состояние гидроизоляции, степень влияния грунтовых вод и целостность самого основания.

По наполнению жидкостью ямы за период в два дня можно определить уровень грунтовых вод. При этом, без труда можно узнать наличие кислоты или щелочи в воде.

После того, как диагностика фундамента будет завершена, можно переходить к определению причин его растрескивания и способов их устранения.

Причины образования трещин

Разрушение постройки может происходить по разным причинам. Давайте рассмотрим их более подробно:

1. Действия человека. К образованию трещин может привести замачивание грунта или основания фундамента водой. Во время морозов вода замерзает, что приводит к разрушению конструкции дома.
2. Ошибки при проектировании и возведении здания. Использование некачественной бетонной смеси или неправильно выполненные расчёты.
3. Влияние окружающей среды. Действие грунтовых вод или пучинистый грунт.

Довольно часто к разрушению может привести сильная усадка здания, она происходит через год или два после возведения. При таких обстоятельствах повреждению может быть подвержена и стена дома. В представленной таблице указаны виды разрушений и их причины:

Мелкие трещины – лишь первые симптомы начала разрушения постройки. Иногда в процессе возведения могут образоваться небольшие повреждения, которые затем не будут распространяться. При таких обстоятельствах небольшого ремонта будет достаточно.

Для этого потребуется заложить в трещину битые кирпичи и провести бетонирование стены. Чтобы дополнительно укрепить стену, можно сделать армирование при помощи стекловолокна.

Если разрушения будут и дальше прогрессировать, понадобится более крупный ремонт. Учитывайте, что восстановлению подлежат только ленточные и свайные фундаменты.

Восстановление подтопленного фундамента

Если причиной разрушения фундамента и появления трещин на стенах является подтопление, первым делом нужно обустроить дренаж и избавиться от воды. Для отвода воды устанавливается специальный барьер, который перенаправляет потоки жидкости в канализацию. О том, как отремонтировать треснувшее основание, смотрите в этом видео:

1. Если уровень грунтовой воды достаточно высок, нужно изготовить дренажную систему. Для этого вокруг места скопления воды вырывается яма, на дно укладываются перфорированные трубы и затем их засыпают гравием. После того, как вода скопится в этой емкости, от нее понадобится избавиться.
2. Иногда трещины могут образоваться из-за закладки фундамента выше уровня замерзания почвы. Воздействие грунта на фундамент напрямую зависит от степени пучинистости почвы, которая усиливается в холодное время года. Если фундамент начал растрескиваться, рекомендуем провести утепление. Для этого вырывается яма, которая после засыпается песком или щебнем. Этот материал при низких температурах не будет расширяться и, следовательно, предотвратит растрескивание. Сверху происходит монтаж специального утеплителя и проводится отмостка. Перед устройством отмостки не забудьте позаботиться о гидроизоляции. Финальным этапом будет утепление боковых частей здания.

Как отремонтировать фундамент

В том случае, когда постройку повело в сторону, необходимо выполнить укрепление основания:

• потребуется вырыть яму по основанию здания на максимальную глубину;
• далее, необходимо очистить поверхность от грязи и старой отделки;
• затем понадобится закрепить специальную армирующую металлическую сетку на цоколь и фундамент;
• после этого можно переходить к повторному бетонированию фундамента.

Не забывайте, что каждый слой нужно тщательно трамбовать.

Что же делать, если старый фундамент больше не подлежит эксплуатации?

Потребуется построить новый.

При этом нужно будет избавиться от предыдущего основания так, чтобы сохранилась устойчивость постройки, и стены не рухнули.

В таких случаях порядок действий следующий:

1. Сначала нужно установить временные подпоры, которые укладываются перпендикулярно треснувшему основанию.
2. Затем производим монтаж каменных столбов, которые устанавливаются под стены здания.
3. Далее используются раскосы, которые позволяют удержать стену и распределить нагрузку.
4. Вырываем котлован и выполняем закладку нового основания небольшими частями по 2м. О том, как провести замену на влагонасыщенном грунте, смотрите в этом видео:

Не забывайте, что прежде чем переходить к замене основания, потребуется провести монтаж маячков. Если стены продолжат свое разрушение, маячки помогут это выявить и предотвратить.

Таким образом, выполняется ремонт строения после образования дефектов. Однако перед этим не забудьте выявить причины разрушения и избавиться от них.

Трещины в фундаменте после заливки

Трещины на фундаменте после заливки бетона

Частым явлением при выполнении строительства своими руками или силами неквалифицированных рабочих являются трещины в фундаменте после заливки. Причин их образования множество и самостоятельно установить конкретную из них достаточно сложно. Ниже рассмотрим, от чего происходит появление трещин в бетонной конструкции и как можно с ними бороться.

• Виды фундаментных трещин
• Причины образования трещин в фундаменте
• Исследование и измерение трещин
• Способы ликвидации фундаментных трещин

Виды фундаментных трещин

Само по себе возникновение трещин в ленточном фундаменте не является чем-то катастрофическим. Порой они появляются в результате естественной усадки грунта под монолитной конструкцией. Если предварительное исследование почв было проведено правильно и его результаты были учтены при проектировании фундамента, то сетка мелких углублений не приведет к критическим последствиям.

Напротив, если трещины на фундаменте после заливки имеют неровные «рваные» края и глубина углублений превышает 10 см, в этом случае необходимо срочно принимать действенные меры по спасению ситуации. Возможно, что потребуется полный демонтаж бетонного основания и замена его на новое, построенное в соответствие со строительными правилами. В зависимости от расположения и направления трещины после заливки фундамента можно разделить на следующие виды:

Разновидность фундаментных трещин

1. Горизонтальные – направлены параллельно основной рабочей арматуре в фундаменте. Чаще всего являются наименее проблемными и ремонтоспособными. Основные причины их образования – усадочные явления в подстилающих грунтах или самом бетоне.
2. Вертикальные – перпендикулярны основным армирующим стержням бетонной конструкции. Достаточно опасны при условии увеличения размера. Даже не обнаружив их, владельцы дома могут столкнуться с неприятными проявлениями изменения линейности основания дома в виде заклинивания дверей или окон в проемах.
3. Наклонные трещины располагаются под тем или иным углом к линии горизонта. Являются самыми опасными с точки зрения сохранения целостности фундамента и самого строения в целом. Как правило, к их образованию ведет сочетание нескольких факторов.

к оглавлению ↑

Причины образования трещин в фундаменте

Появление трещин в фундаменте дома может произойти по нескольким различным причинам, связанным чаще всего с нарушением технологии изготовления основания дома или некачественно проведенными исследованиями состояния и вида грунтов в месте проведения строительных работ. Ниже рассмотрим основные факторы, влияющие на растрескивание бетона.

1. Неверный расчет несущей способности фундамента или его превышение в силу использования тех или иных не принятых в расчет строительных материалов может привести к возникновению трещин, с которыми справиться будет практически невозможно. Это происходит по нескольким причинам – изготовление ленточного фундамента с уменьшенными линейными размерами с целью экономии бетона, применение вместо стальной арматуры пластиковой, имеющей невысокую степень продольного растяжения, а также при использовании бетона не подходящей марки. Важную роль при строительстве фундамента играет и качество основного связующего вещества – цемента. Превышение времени его хранения, намокание и комкование непосредственно в мешках при длительном хранении – все это может стать причиной снижения качества бетона и, как следствие, понижение его прочностных характеристик.
2. Поведение грунта на участке установки дома так же является частой причиной, по которой возникают усадочные трещины в фундаменте. Подъем уровня грунтовых вод в результате чрезмерного количества осадков, выпавших за весенне-осенний период, может негативно сказаться на режимах пучения почвы. Превышение расчетных колебаний основания также приводит к образованию трещин, которые зачастую самоликвидируются при возвращении почвенных условий в норму. Аналогичное воздействие могут оказать и нестабильные температурные режимы в зимний период. Частые оттепели, чередующиеся с сильными морозами – на лучшие условия для стабильности бетонного фундамента.
3. Нарушение технологии фундаментных работ может выражаться в целом комплексе различных ошибок, допускаемых частными застройщиками или бригадами неквалифицированных рабочих. К числу наиболее распространенных можно отнести следующие:

Причины трещин в фундаменте

• Использование стальной арматуры с множественными следами коррозии, которая может негативно повлиять на внутреннее состояние бетона;
• Неправильное сопряжение армирующего пояса в углах фундамента и в местах стыка с перегородками. Не рекомендуется выполнять соединение арматуры в этих местах концевым методом. Лучше в углы и на стыки устанавливать стержни, предварительно согнутые под углом 90 о .
• При заливке бетона из миксера и отсутствии деревянного или металлического лотка часто смесь выливается в одном углу ленточного фундамента и разносится на носилках или распределяется лопатами. В этом случае нарушается консистенция бетона и соотношение жидкой и твердых фракций. Так же критичны длительные перерывы при заливке основания дома, например, при недостаточном количестве бетона. В случае непредвиденных помех в работе гравийно-песчано-цементная смесь может загустеть. Для экономии ее повторно разводят водой, не соблюдая необходимой пропорции, что приводит к значительному снижению качества бетона.
• Большое влияние на возникновение внутренних напряжений в бетоне оказывает скорость его отверждения снаружи и изнутри. Наличие мороза, сильного ветра, дождя или зноя негативно сказываются на застывании смеси. Именно с этой целью поверхность бетонной заливки необходимо в первые несколько дней укрывать увлажненной мешковиной или рубероидом для регулировки скорости высыхания.

к оглавлению ↑

Исследование и измерение трещин

В случае если через несколько месяцев или лет после заливки плиты фундамента появились трещины, не стоит впадать в панику. Следует провести доскональное исследование возникшей проблемы. Сначала определитесь с направлением углублений, их длиной и глубиной. По современным строительным нормам допустимые трещины в фундаменте после заливки могут иметь ширину, не превышающую 0,4 мм.

Даже в случае обнаружения сетки из мелких углублений в основании дома не рекомендуется мгновенно приступать к их ремонту. Строители советуют осуществить наблюдение за динамикой поведения трещин. Для этого применяется простой способ. Он заключается в установке на трещину маяка, представляющего собой полоску тонкой бумаги или гипсовую лепешечку небольшого размера.

Исследование фундаментных трещин

Перед установкой маяка поверхность фундамента вокруг трещины должна быть тщательно обеспылена и очищена от отстающих частичек бетона. Для этого удобно использовать металлическую щетку, щетку с мягким нейлоновым ворсом и пылесос. После этого полоска бумаги смазывается по краям качественным универсальным клеем и приклеивается на фундамент по краям углубления. Делать это лучше в самой широкой части трещин.

Наблюдение за состоянием маяка необходимо проводить с периодичностью в 3-5 дней. В случае расширения трещины лента, наклеенная в натяг, отклеится с одной из сторон или разорвется. Это говорит о расширении углублений в фундаменте и необходимости принятия незамедлительных мер. Гипсовый маяк при росте трещин раскалывается, что также является сигналом для незамедлительных действий.

Способы ликвидации фундаментных трещин

Если после заливки фундамента появились трещины на поверхности, и в результате длительных и тщательных наблюдений удалось установить, что рост их отсутствует или несущественен, необходимо принять меры по ликвидации углублений. Это необходимо сделать по причине негативного влияния на бетон влаги во всех ее видах – росы и тумана, дождей, снега и льда.

Особенно вредное воздействие на основание дома оказывает лед. Из школьного курса физики каждому известно о значительном расширении воды при замерзании. Закупоренная в трещине влага будет воздействовать на ее стенки, что непременно приведет к расширению углубления и разрушению бетона вплоть до критических масштабов.

В настоящее время существует несколько распространенных и доступных способов, чтобы удалить допустимые трещины в фундаменте. Первый из них относится к небольшим углублениям, появляющимся через час-полтора после заливки смеси. Это, как правило, происходит из-за недостаточного уплотнения бетона. В запросах горе строителей проблема чаще всего звучит, как «залил фундамент – появились трещины».

Если наблюдается растрескивание свежего бетона, его необходимо повторно тщательно уплотнить с помощью строительного вибратора. Эту же операцию во избежание возникновения трещин рекомендуется выполнять непосредственно при заливке ленточного или плитного бетонного основания дома.

При обнаружении трещин после заливки и застывания бетонной смеси на поверхности фундамента с ними можно бороться с помощью песчано-цементного раствора мелкодисперсного состава. Его готовят перед началом работ, наносят на поверхность растрескавшегося основания дома и затирают кельмой или теркой. Более надежным вариантом являются специальные ремонтные составы для фундаментов, реализуемые в виде готовых сухих смесей сложного состава.

Более сложны и дорогостоящи способы, позволяющие не только избавиться от трещин в фундаменте, но и значительно увеличить его несущую способность. Речь идет о так называемом инъекционном способе и изготовлении дополнительного бетонного основания под уже существующим. Первый вариант предполагает бурение наклонных отверстий в основании и стенах дома и закачке в них особых скрепляющих растворов. При втором, характерном для неверно рассчитанных ленточных фундаментов, под ним монтируется дополнительное основание с большим заглублением и площадью опоры.

Трещины в кирпичных стенах зданий. Диагностика, ремонт, усиление

Автор: В.М. Шварц, В.В. Иванников, А.Г. Николаев, О.Б. Рябов, В.Н. Степанов (ОАО «НОРЭ»).

Опубликовано в журнале Химическая техника №10/2015

Наибольшее количество дефектов и повреждений при проведении обследований промышленных зданий и сооружений, построенных до начала 80-х годов прошлого столетия, приходится на кирпичные стены. Немалую часть этих дефектов составляют трещины в кирпичной кладке.

Изучение трещин, выявление причин их возникновения и динамики развития является ответственным этапом при обследовании кирпичных стен зданий. Наличие трещин снижает конструктивную надежность здания, его эксплуатационные качества, а значительные трещины в несущих стенах создают угрозу разрушения здания.

Особенно сильно снижение несущей способности проявляется при наличии горизонтальных трещин в простенках и вертикальных трещин в конструкциях над проемами стен. Наличие трещин в кирпичной кладке является также предвестником более серьезных разрушений стен в связи со свойствами кирпичной кладки хорошо сопротивляться сжатию, но значительно хуже растяжению. В результате этого на растянутой поверхности кладки трещины появляются задолго до ее разрушения.

Надлежащий уход за кирпичной кладкой, своевременный ремонт и заделка трещин в кирпичных стенах дают возможность существенно увеличить прочность, надежность и продолжительность службы всего здания.

Виды трещин в кирпичных стенах и причины их возникновения

Трещины в кирпичных стенах (рис. 1) классифицируются по следующим основным признакам: а) в зависимости от причин возникновения: деформационные; конструктивные; температурные; усадочные; возникшие вследствие износа кладки; б) по направлению развития: вертикальные; горизонтальные; наклонные; в) по очертанию: прямолинейные; криволинейные; замкнутые (не доходящие до края стен или проемов в них); г) в зависимости от глубины: поверхностные; сквозные; д) по состоянию развития: стабилизированные (пассивные); не стабилизированные (прогрессирующие); е) по величине раскрытия: волосяные – до 0,1 мм; мелкие – до 0,3 мм; развитые – 0,3–0,5 мм; большие – до 1 мм и более; ж) по степени опасности: трещины неопасные, ухудшающие только качество лицевой поверхности; опасные трещины, вызывающие значительное ослабление сечений, развитие которых продолжается с неослабевающей интенсивностью; трещины промежуточной группы, которые ухудшают эксплуатационные свойства, снижают надежность и долговечность конструкций, но не способствуют полному их разрушению.

Рис. 1. Вертикальные трещины в кирпичной кладке в результате неравномерной осадки фундаментов продольных и поперечных стен

Исходя из опыта проведения обследований зданий и сооружений, можно сделать вывод, что основными причинами возникновения трещин является неравномерная осадка фундаментов, которая приводит к изменению напряженно-деформированного состояния надземных конструкций и в итоге к повреждению кирпичных стен.

В зависимости от причин возникновений осадка фундаментов меняется и характер трещин, направление их развития, протяженность, глубина и ширина раскрытия.

Кроме того, возникновение трещин в кирпичных стенах может быть вызвано не связанными с осадками фундаментов причинами:

• отсутствие температурных швов при большой протяженности стен: трещины возникают в средней части здания, имеют общее вертикальное направление;
• перегрузка стен в месте опирания плит, ферм и балок: трещины вертикальные замкнутые, чрезвычайно опасные внезапным разрушением одного простенка, а затем по цепной реакции – всех остальных. В таких случаях требуются немедленные мероприятия – удаление людей, устройство ограждения, закладка проемов и др.;
• отсутствие перевязки кладки: вертикальные трещины, совершенно прямолинейные, с постоянным раскрытием по всей длине. Такие трещины, как правило, не опасны;
• физический износ кирпичной кладки стен: температурно-влажностные колебания воздуха постепенно сказываются на состоянии кирпичных стен. Со временем в местах разрушений кладки появляются мелкие трещины. Они неглубокие, раскрываются к поверхности стены. При достаточно массивных стенах не опасны;
• механическое воздействие: нередко стены повреждаются от воздействия машин и механизмов. Трещины разнонаправленные, берут начало от места повреждения, как правило, совпадают со швами кладки и не затрагивают кирпич.

Факторами, ускоряющими износ стен и способствующими образованию трещин, являются:

• низкое качество кладки (несоблюдение перевязки, толстые растворные швы, забутовка кирпичным боем);
• недостаточная прочность кирпича и раствора (трещиноватость кирпича, высокая подвижность раствора и т.п.);
• совместное применение в кладке разнородных по прочности и деформативности каменных материалов (глиняный и силикатный кирпич, глиняный кирпич и шлакоблоки);
• использование каменных материалов не по назначению (например, силикатный кирпич во влажной среде);
• низкое качество работ в зимнее время (использование обледенелого кирпича, применение смерзшегося раствора);
• агрессивное воздействие внешней среды (кислотное, щелочное и солевое), попеременное замораживание и оттаивание.

Обследование трещин

В зависимости от напряженного состояния кладки различают четыре стадии ее работы. Первая стадия – напряженное состояние, не создающее в кладке повреждений; вторая стадия – появление незначительных волосяных трещин в отдельных кирпичах; третья стадия – при увеличении нагрузки трещины, объединяясь друг с другом и с вертикальными швами, расслаивают кладку на отдельные швы; четвертая стадия – разрушение кладки. В связи с этим очень важно уже на первых двух стадиях установить причины появления трещин в кладке. Трещины выявляют путем визуального осмотра поверхностей, а также выборочного снятия с конструкций защитных или отделочных покрытий. Следует определить положение, форму, направление распространения по длине, ширину раскрытия, глубину, возраст, а также установить, продолжается или прекратилось их развитие.

Визуальное обследование заключается в осмотре трещин. Высоко расположенные трещины рассматривают в бинокль. Чистая поверхность разрыва свидетельствует о недавнем происхождении трещины, загрязненная – о длительном. Особое внимание следует уделить выявлению трещин, совпадающих со швами кирпичной кладки, так как их достаточно трудно обнаружить.

Для определения раскрытия и глубины трещин в настоящее время существует ряд приборов, из которых наиболее удобным в полевых условиях является набор щупов, предпочтительно игольчатого типа (или шаблонов с нанесенными штрихами соответствующей толщины), а также более сложные приборы – щелемеры и трещиномеры (рис. 2).

Рис. 2. Щелемер механический трехосевой (а) и струнный (б)

Важными показателями являются время появления трещин и внешние обстоятельства, которые могли быть причинами деформации здания. Картина повреждений стен значительно усложняется при возникновении трещин от разных причин и в разное время, поэтому для их анализа необходимо иметь материалы по инженерно-геологическим условиям, истории проектирования, строительства и эксплуатации здания, по расположению подземных сетей.

Результаты обследования трещин необходимо представлять наглядно. Трещины наносятся на схемы фасадов, стен внутренних помещений, развертки стен.

Для наглядности схема может быть выполнена в аксонометрии. Трещины нумеруются, указывается их длина, размеры (ширина раскрытия, глубина), засекается их начало на данный момент времени, указываются места и номера прилагаемых фотографий. При длительных наблюдениях в месте наибольшего развития трещины устанавливаются деформационные марки (маяки).

Маяк представляет собой пластину длиной 200… 250 мм, шириной 40…50 мм и высотой 6…10 мм, наложенную поперек трещины (рис. 3). Предпочитаемый материал маяка – гипс или цементно-песчаный раствор.

Рис. 3. Гипсовый маяк

В качестве маяка используют также две стеклянные или металлические пластинки, закрепленные одним концом каждая с разных сторон трещины, или рычажную систему. Разрыв маяка или смещение пластинок по отношению друг к другу свидетельствует о развитии деформаций. В сухих помещениях допускается установка маяков из бумажных полос.

Маяк устанавливают на основной материал стены, удалив предварительно с ее поверхности штукатурку.

Рекомендуется размещать маяки также в предварительно вырубленной штрабе. В этом случае штрабу заполняют гипсом или цементно-песчаным раствором.

Расположение трещин схематично наносят на схему развертки стен, отмечая номера и дату установки маяков.

Осмотр маяков производят через неделю после их установки, а затем не реже одного раза в месяц. При интенсивном трещинообразовании обязателен ежедневный контроль. При наблюдении за развитием трещины по длине концы трещины во время каждого осмотра фиксируют поперечными штрихами. Рядом с каждым штрихом проставляют дату осмотра. В журнале наблюдений фиксируют номер и дату установки маяка, место и схему расположения, первоначальную ширину трещины, изменение со временем длины и глубины трещины. В случае деформации маяка рядом с ним устанавливают новый, которому присваивают тот же номер, но с индексом. Маяки, на которых появились трещины, не удаляют до конца наблюдений.

Если в течение 30 суток изменение размеров трещин не будет зафиксировано, их развитие можно считать законченным, маяки можно снять и трещины заделать.

Ремонт трещин и усиление кирпичной кладки

Ремонт. Прежде чем производить ремонт трещин, необходимо устранить причину их образования. Важное значение имеют работы по подготовке трещин к ремонту. Их следует очистить от мусора и смочить внутренние поверхности. Для очистки можно пользоваться щетками, ручными шлифовальными машинками, сжатым воздухом. Для обеспечения лучшего сцепления раствора с кирпичами края трещины рекомендуется сбить с помощью молотка.

Инъекцию трещин с раскрытием до 4 мм выполняют нагнетанием цементного или цементно-полимерного раствора строительными шприцами (пистолетами).

При раскрытии трещин более 4 мм заделку трещин раствором можно выполнять с помощью растворонасосов, пневмонагнетателей или пакеров. В качестве вяжущего применяют портландцемент марки М400 или М500 с тонкостью помола не менее 2400 см3/г. Цементное тесто должно быть нормальной густоты в пределах 20–25 %.

Заделка (зачеканка) цементным раствором рекомендуется только для небольших одиночных трещин.

Зачеканку цементным раствором М100 производят на глубину 2…4 см с каждой стороны после расчистки и промывки трещины водой.

Крупные трещины (разломы) с раскрытием более 5 см закладывают кирпичом на растворе М50-100 с перевязкой или без перевязки с основной кладкой или трещины заделывают бетоном (раствором) В3,5-7,5 на легких заполнителях.

При ремонте трещин, имеющих ширину раскрытия более 10 миллиметров, применяют метод частичной разборки кладки. Кладку в зоне трещины разбирают на ширину не менее одного кирпича и в глубину на полкирпича, устраивая через каждые четыре ряда штрабы глубиной в полкирпича. Борозды в кладке тщательно очищают и закладывают раствором с перевязкой швов – простой «замок». Середина трещины заливается жидким цементным раствором.

Залицовку трещин и разломов стен выполняют, когда необходимо сохранить лицевую фактуру кладки из кирпича, камней или облицовки. При этом кладку стены по длине трещины разбирают на глубину в полкирпича и ширину не менее одного кирпича (камня) с последующей закладкой штрабы новым кирпичом в перевязку со старым. В стенках и перегородках толщиной 25 см и менее разборку поврежденной кладки в зоне трещины и ее замену производят на всю толщину стены.

При ремонте трещин под опорами балок и прогонов перекрытий и покрытий производят местную замену участков кладки либо подводят распределительную железобетонную подкладочную плиту («подушку»). До ее установки под балки подводят временные крепления, которые ставят на всех этажах строго по вертикали.

В настоящее время начинает широко применяться современный способ ремонта кирпичных кладок, где обычный портландцемент заменяется полимерцементным раствором, превосходящим по адгезионным и когезионным свойствам аналогичные показатели кирпичной кладки. Такой способ дает возможность увеличить несущую способность кирпичных кладок на 60%, не увеличивая при этом их массу и не изменяя габариты стен. Преимуществом этого способа является также значительная экономия материалов и низкие трудозатраты.

Усиление. Надежным способом восстановления целостности кирпичной стены является ее усиление. Основными способами усиления на данный момент являются усиление обоймами и усиление тяжами. Существуют также такие методы усиления, как установка внутренних анкеров, устройство железобетонных поясов, установка поэтажных связей, установка контрфорсов, но эти методы применяются редко. Выбор способа усиления в каждом конкретном случае индивидуален и зависит от множества факторов: размеров трещин, назначения кирпичной стены, мест расположения трещин и т.д.

Вместе с тем работам по усилению должна предшествовать заделка трещин в кирпичной кладке, а также другие восстановительные операции. Производство работ по усилению производится в соответствии с рабочими чертежами и проектом производства работ.

Усиление с помощью обойм. В настоящее время усиление кирпичных кладок производится с помощью армированных растворных, железобетонных, композиционных и стальных обойм. Усиление стен с помощью таких обойм позволяет полностью восстановить их несущую способность.

Армированные обоймы могут изготавливаться из арматурных стержней или железобетонных пилястр.

Для этого выбранный материал крепится с помощью шпилек или анкеров на одной или на обеих сторонах стены. Улучшение физико-механических характеристик достигается благодаря нанесению на обойму цементно-песчаного раствора.

Усиление железобетонной обоймой обеспечивается с помощью прочной стальной арматуры и мелкозернистой бетонной смеси. Такой пояс способен принять на себя значительную долю нагрузки, приходящейся на кирпичную кладку.

Композиционные обоймы, изготавливаемые из высокопрочных волокон (стеклои углеволокно), являются наиболее эффективными для усиления кирпичных стен.

Особенность обойм данного типа состоит в том, что с их помощью увеличивается прочность вертикальных конструкций на сжатие, а также повышается прочность поперечных сечений на срез или сдвиг.

Стальная обойма позволяет значительно повысить несущую способность кирпичной кладки. Она собирается из толстых арматурных стержней, полосовой стали, стальных прокатных профилей (швеллеров, уголков, двутавров). Такая обойма укрывается металлической сеткой, на которую наносится слой цементного раствора.

Однако следует помнить, что обоймы имеют большую массу, что существенно увеличивает нагрузку на фундамент здания. Так, при устройстве двусторонней железобетонной обоймы с толщиной слоя 5 см дополнительная масса на 1 м2 усиливаемой стены составляет 250 кг.

К недостаткам этих способов можно отнести также их высокую материалоемкость, трудоемкость, уменьшение внутренних размеров помещения и т.д.

Усиление тяжами. Усиление напрягаемыми стальными тяжами и поясами поврежденных трещинами стен проводят в целях восстановления или повышения монолитности, пространственной жесткости зданий и прочности и устойчивости стен; прекращения развития деформаций стен из плоскости (наклонов, выпучивания); уменьшения или прекращения развития трещин в стенах при неравномерных осадках фундаментов, температурно-влажностных воздействиях и при разной жесткости и нагруженности сопряженных стен.

Тяжи должны иметь натяжное устройство (муфты, гайки) или напрягаться термонагревом с помощью паяльных ламп или автогена. Усиление натяжения должно составлять 30…50 кН. Натяжение контролируют специальными приборами (тензометрами, тензодатчиками, индикаторами) или простукиванием (при ударе напряженный тяж должен издавать звук высокого тона). Натяжение проводят одновременно по всему контуру здания после заделки трещин цементным раствором под давлением.

Расстояние между тяжами рекомендуется принимать 4…6 м с таким расчетом, чтобы на один тяж приходилась площадь стены не более 20 м2.

При усилении каменных стен снаружи поясами тяжи укладывают на поверхности стен в штрабы сечением 70×80 мм, вырубленные в кладке, которые после натяжения тяжей заделывают цементным раствором М100…150.

Концевые упоры тяжей выполняют в виде металлических пластинок 10×10…15×15 см толщиной 10…12 мм или из отрезков швеллеров. Концы стержней (тяжей) должны иметь нарезку с гайкой (рис. 4).

Рис. 4. Усиление стены тяжами

При отсутствии перевязки или образовании вертикальных трещин в местах сопряжения наружных и внутренних стен монолитность кладки можно восстановить установкой в уровне верха перекрытий напрягаемых хомутов из стержней диаметром 20…24 мм и длиной 1,5…2 м. Хомуты анкерят в поперечные стены с помощью отрезков уголков или швеллеров. Натяжение хомутов производят закручиванием гаек. Трещины или зазор между стенами заделывают цементным раствором под давлением.

Местное усиление поврежденных трещинами углов зданий и отдельных участков стен может выполняться двусторонней накладкой (обвязкой) металлических полос сечением 6×80…10×100 мм или швеллеров №14×20, стянутых болтами диаметром 16…20 мм.

Как укрепить фундамент, если пошла трещина на стене

Трещину очищают от грязи и промывают водой. Поперек нее устанавливают маяк из гипса, можно сделать его из цемента. Закрепляют маяк по краям трещины и наблюдают за ее поведением.

Если трещина не увеличивается, значит, треснул только верхний слой и беспокоиться не нужно. Если маяк разорвался, необходимо разбираться и устранить причину.

Почему образовываются трещины на стенах

• Часто фундамент дома может давать трещины отдавая их в стены ввиду того, что под фундаментом проводят трубы для воды и газа. Таким образом, фундамент оказывается как-бы зависшим в воздухе, от чего и могут появиться трещины.
• Разумеется причин может быть гораздо больше.
• Например, трещины на стенах могут появиться в результате усадки дома, если грунт под фундаментом мягкий, то это вполне имеет место быть.
• Часто причиной возникновения трещин могут быть моменты связанные с нагрузкой на фундамент. Если в результате возведения фундамента были допущены ошибки в расчетах, то это вполне может сказаться и на стенах.
• Еще причиной по которой могут появиться трещины на стенах, является нарушение процесса возведения фундамента. Если например в процессе возведения не использовалась связующая арматура, что привело к неравномерной усадке фундамента

Методы устранения проблемы

Итак, вы провели диагностику трещины, и выяснили, что имеют место вертикальные подвижки грунта со слабой несущей способностью (торфяника, пылеватого песка, либо насыпи). В результате фундамент дома лопнул: что делать в этом случае?

Технология укрепления основания следующая:

• при помощи домкратов просевшие части фундамента поднимаются до проектного уровня;
• бурятся шурфы диаметром 20-40 мм (этого достаточно для погружения в них инъекторов);
• пустоты заполняются цементным молочком, жидким стеклом, горячим битумом или синтетическими смолами.

Укрепление фундамента

Для начала можно выполнить следующую процедуру, которая довольна затратная, однако способствует спасению ситуации. Эта процедура заключается в том, что фундамент наращивается по ширине, что способствует более грамотному распределению нагрузки на несущие конструкции.при наращивании фундамента, разумеется, используются стальные конструкции, чтобы связать все составные части и обеспечить равномерное распределение нагрузки от стен дома.

Также часто укрепляют углы дома. Делается это следующим образом, выкапываются ямы по углам дома, после чего делается металлическая обрешетка, которая покрывает все углы, далее заливается раствор.

Если трещина на фундаменте или стене незначительная то можно выполнить просто мелкий ремонт. На всю длину трещины и на всю ее глубины выдалбливается канавка, после чего она заделывается крепким раствором, который возможно спасет ситуацию и не даст вашей трещине идти дальше.

Укрепление фундамента также может производиться методом частичной замены куска фундамента. Когда аварийный участок удаляется и на его место ставится блок ЖБИ, который в дальнейшем распределяет нагрузку по всему фундаменту более равномерно.

Как исправить просевший фундамент

Нас спрашивают: Д
обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.
Мы отвечаем:
Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

Просадка фундамента

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

Рекомендую: Как клеить обои на потолок своими руками

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.
или прокомментировать

Добавить комментарий Отменить ответ

Выводы

Таким образом, мы коротко рассмотрели тему ремонта фундамента в том случае если у вас по стене пошла трещина. Разумеется, нельзя однозначно сказать, что именно следует делать в данной ситуации по той лишь причине, что любая проблема должна исследоваться, чтобы правильно выявить проблему. Никто, кроме вас не знает как именно заливался фундамент, какое армирование было выбрано и правильно ли все делалось. Эти момент очень важны для того, чтобы выявить реальную причину и начать действовать для устранения все недостатков проделанных работ.

Виды трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникать на фундаменте, разделяются на несколько видов:

1. Волосяные. Такие трещины являются малозаметными и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит лишь об изменении наружного слоя основания. Такие изъяны можно исправить достаточно легко.
2. Горизонтальные. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
3. Усадочные трещины. Подобные дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
4. Вертикальные. Именно такие трещины и являются признаком того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием на основание грунтовых вод или из-за пучения почвы.

Подготовка к подъёму строения

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:

• демонтировать выходящие канализационные трубы;
• отсоединить линию электропередач;
• отключить газопровод (если имеется);
• отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
• вынести всю мебель;
• вынуть из коробок все двери и окна;
• отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.

Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.

Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.

Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 — 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.

Основные причины, по которым может просесть фундамент

Заливка фундамента всегда должна осуществляться после проведения анализа грунта. Совершенно недопустимо делать такой анализ «на глаз» или «по опыту» давать рекомендации. В зависимости от состава почвы используется тот или иной материал для создания фундамента. Когда произошло его оседание, нужно по периметру дома выкопать траншею шириной около метра. Это позволит уточнить причины проседания. Среди них могут быть такие случаи:

• Грунтовые воды могут подмывать фундамент. Если заметно скопление вод, нужно их откачать и принять меры по изоляции фундамента;
• Бетонный фундамент мог быть недостаточно просушен или уложен не ровно. Тогда будет необходимо создать каркас из металлической конструкции и усилить фундамент еще одним слоем бетона. Использоваться должна та же марка;
• Поднимающийся уровень грунтовых вод тоже может вредить фундаменту, при этом заранее предугадать факт повышения уровня – невозможно. Чтобы предотвратить случаи просевшего фундамента, лучше сделать дренажную систему;
• Некачественные материалы, которые были применены при строительстве фундамента, тоже могут сыграть злую шутку.

В зависимости от материала изготовления, принимают и соответствующие меры.

Какие сооружения можно поднимать

Для капитального ремонта поднимают только одноэтажные строения следующих типов: из деревянных брусьев; из оцилиндрованных и других брёвен; щитовые деревянные дома.
Сооружения из бруса или твёрдых пород древесины, например, лиственницы и дуба служат довольно долго. До сих пор встречаются дома дореволюционной постройки, а это свыше 100 лет, сохранившие свой практически первозданный вид.

Современные деревянные строения не столь прочные. Виной тому — качество строевого леса, который особенно стал подвержен различным болезням после начала «атомной эры» и проводимым испытаниям ядерных бомб.

В связи с этим сооружения из древесины необходимо каждые 15 — 20 лет подвергать тщательному осмотру для выявления признаков гнили и появление грибка, особенно часто этим страдают именно нижние венцы деревянных домов.

Как наблюдать за появившейся трещиной

После появления щели в основании строения требуется наблюдение. Повреждения располагаются по:

• горизонтали;
• вертикали;
• диагонали.

Размеры щели — мелкие, крупные, сквозные.

Горизонтальная направленность разлома свидетельствует о допущении ошибок во время работы. На общую устойчивость капитального строения не влияет. Конструкция безопасна. Проблема устраняется путем оштукатуривания фасада, скрытия трещины.

Опасны большие диагональные разломы, обычные щели в основании. Микротрещины фундамента, еле превышающие толщину в 1 мм, могут образоваться по разным причинам. Но устранять их нужно быстро. Влага, вода, проникающие в полость фундамента, усугубляют проблемы. Разломы будут увеличиваться.

Пошаговая инструкция определения характера трещины:

1. Щель зачищают от цементного раствора, загрязнений.
2. Выполняется монтаж гипсовых маячков не более 5 мм. Контролируют их нахождение.
3. Наблюдают несколько недель. Если изменений нет, маячки не пошли трещинами — повреждения от усадки. Опасности нет.

Если повреждения фундамента усилились, повреждения стали сквозными, нужно быстро организовать устранение щелей. Приступить к восстановлению основания капитального строения.

Особенности утепления кирпичного дома изнутри

Кирпич – классический материал для строительства дома, рассчитанного на многие десятки лет эксплуатации. Теплопроводность стен из кирпича зависит от ее толщины – количества рядов кладки. Если в первую же зиму после постройки промерзает стена в кирпичном доме, это означает, что нарушена технология строительства или толщина ограждающих конструкций недостаточна. В этом случае требуется решить вопрос теплоизоляции внешних стен постройки. Приоритет стоит отдать наружному утеплению, но его монтаж не всегда возможен. Рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, какие материалы предпочтительно использовать и как правильно выполнить работы по монтажу теплоизоляции.

Как делают утепление внутренних кирпичных стен дома Особенности теплоизоляции стен

Жизнедеятельность человека связана с большим выделением тепла и влаги. Тепло излучают тела, бытовые приборы. Влага выделяется при дыхании, в процессе приготовления пищи, использования воды для гигиенических процедур, мытья посуды, полива цветов. И чем теплее воздух, тем лучше он удерживает влагу.

Если стены недостаточно утеплены, на них будет образовываться конденсат при остывании нагретого влажного воздуха. Он спровоцирует развитие грибка, и на поверхности стен и потолка появятся темные пятна. Споры грибка вредны для здоровья человека – они попадают в органы дыхания, вызывая приступы астмы или аллергическую реакцию. Кроме того, плесень разрушительно воздействует на материалы, из которых возведены стены, непоправимо портит отделку.

Стена с утеплением и без него

Перед тем как утеплить стены кирпичного дома изнутри, желательно разобраться в том, как это повлияет на условия эксплуатации внешних стен и на микроклимат в помещении.

Где расположить утеплитель?

Утепление зданий правильно производить с наружной стороны, иначе не избежать конденсации влаги из пара при контакте теплого воздуха с холодным фронтом (точка росы). Рассмотрим три типа кирпичных стен:

• Утеплитель отсутствует. Точка росы находится в толще стены, поэтому она накапливает влагу в зимние месяцы, отсыревает и со временем разрушается.
• Утепляющий слой расположен со стороны помещения. Стена насквозь промерзает, из-за чего точка росы смещается в сторону помещения, на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Из-за этого между теплоизолятором и стеной конденсируется влага. Чтобы избежать отсыревания стены, необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию помещения.
• Утепляющий слой укладывают со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно выпускает пар наружу. Важно, чтобы между утепляющим слоем и кирпичной кладкой был предусмотрен вентиляционный зазор для отвода влаги, поступающей из помещения.

Внутреннее вместо внешнего

Очевидно, что утепление кирпичного дома изнутри – не лучшее решение. Однако к нему приходится прибегнуть, если:

• Постройка является памятником архитектуры, и запрещено вносить изменения во внешний вид фасада.
• Промерзают стены квартиры в многоэтажном доме. Согласно действующим нормам, нельзя самовольно монтировать конструкции, меняющие облик постройки.
• Строения располагаются близко друг к другу, что не дает возможности вести работы по внешнему утеплению стен.
• Внешняя кладка дома выполнена из дорогого облицовочного кирпича и ее жалко закрывать новой отделкой, а на то, чтобы уложить новый внешний слой из декоративного кирпича после монтажа теплоизоляции, требуются дополнительные серьезные финансовые вложения.

К недостаткам утепления внутренних стен относят уменьшение пространства помещения за счет крепления утеплителя и основания под отделку. Толщина теплоизоляционного «пирога» обычно составляет не менее 10 см.

Монтируя теплоизолятор внутри дома, важно учитывать, что утепление внутренних поверхностей стен грозит выпадением конденсата, чего допускать нельзя.

Вентиляционный зазор улучшает теплопроводность стены

Паропроницаемость

Чтобы в жилом помещении хорошо дышалось и воздух не был излишне переувлажнен, необходима качественная вентиляция. В постройках с кирпичными стенами легко дышится, так как материал паропроницаем благодаря пористой структуре. И чтобы лишняя влага не конденсировалась под слоем утеплителя на стене, а свободно покидала помещение, требуется соблюсти важное правило – паропроницаемость должна расти по направлению к наружной стороне, т.е. к улице.

Это означает, что, утепляя стены из кирпича изнутри, нельзя использовать материалы, которые лучше пропускают пар, чем сам кирпич. Иначе это приведет к оседанию конденсата на конструкциях. То есть, обшивка промерзающей стены гипсокартоном спровоцирует постоянное отсыревание конструкций в холодное время года.

Критерии выбора материала

В процессе выбора, чем утеплить кирпичную стену изнутри, важно учитывать теплоизоляционные параметры материала, а также показатели его паропроницаемости. Чтобы оградить промерзающие кирпичные стены от контакта с паром, выбирают один из трех вариантов:

• Используют полимерный теплоизолятор, который не пропускает пар. Утеплить стены изнутри поможет экструдированный пенополистирол, пенопласт высокой плотности (рыхлый материал паропроницаем), пенофол, напыляемый пенополиуретан.
• Осуществляют укладку минераловатного утеплителя (как и рыхлого пенопласта) с использованием качественной гидро- и пароизоляции. Волокнистый теплоизолятор пропускает пар и склонен накапливать влагу. Базальтовая вата не разрушается под воздействием воды, но ее утепляющие свойства резко ухудшаются.
• На ограждающие конструкции наносят толстый слой теплоизолирующей штукатурки.

Решая, чем лучше утеплить свой кирпичный дом, учитывайте и способ монтажа теплоизолятора. Практически во всех случаях можно выполнить утепление изнутри своими руками. Исключение составляет напыление пенополиуретана, так как работы требуют применения специального оборудования.

Свойства материалов и технологии монтажа

Разберемся, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, учитывая преимущества и недостатки каждого варианта, а также особенности монтажа популярных материалов.

Обратите внимание! Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается индивидуально с учетом теплопотерь дома и теплоизоляционных свойств выбранного материала!

Минеральная вата

Внутреннее утепление кирпичных стен минераловатными плитами имеет определенную специфику из-за паропроницаемой структуры материала. Теплоизолятор требуется с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой, обеспечив герметичность, чтобы не дать нагретому влажному воздуху контактировать с ограждающими конструкциями.

Схема утепления внутренних кирпичных стен минеральной ватой

• на стену (с нахлестом на прилегающие плоскости стен, пола и потолка) крепится пароизоляционная пленка, стыки рулонного материала надежно проклеиваются скотчем;
• монтируется вертикальная обрешетка с шагом чуть меньше ширины теплоизолятора, глубина ячеек должна соответствовать толщине утеплителя;
• в ячейки вкладываются враспор минераловатные плиты;
• поверх крепится пароизоляционный материал с герметично заклеенными стыковочными швами;
• набивается контробрешетка для крепления обшивки из листов ДСП, гипсокартона или других материалов.

Экструдированный пенополистирол

Преимущества современного материала – в отличных теплоизоляционных свойствах, легкости и прочности. Экструдированный пенополистирол устойчив к возгоранию. Утеплять конструкции этим материалом можно по аналогии с минеральной ватой, но обрешетка способствует формированию мостиков холода, которые приводят к образованию зон выпадения конденсата.

Схема утепления кирпичных стен пенополистиролом внутри помещения
Рассмотрим, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри с помощью экструдированного пенополистирола:

• поверхность очищается, выравнивается тонким слоем штукатурки и грунтуется;
• при помощи монтажной пены или клея для пенопласта на стену наклеиваются плиты из вспененного полимера – элементы располагают со сдвигом в половину ширины, чтобы избежать длинных швов по вертикали;
• стыки заполняются монтажной пеной, после застывания срезаются излишки.

Наилучшим вариантом после этих работ может быть поклейка армирующей сетки и штукатурка поверхности под покраску или оклейку обоями. Также можно при помощи дюбелей «грибков» прикрепить отрезки металлопрофиля длиной около 10 см, на которые затем нашить гипсокартон. Но использование «грибков» нарушает целостность теплоизолирующего слоя.

Пенопласт

Преимуществом пенопласта является дешевизна, во всем остальном он существенно уступает экструдированному пенополистиролу. Главный недостаток материала – горючесть с выделением токсичных веществ. В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт плотностью не менее 35 кг/м 3 . Чтобы сделать теплоизоляцию стен кирпичного дома изнутри материал высокой плотности (около 50 кг/м 3 ) можно монтировать по технологии крепления экструдированного пенополистирола, а более рыхлый, пропускающий пар – использовать как минеральную вату. При этом стыки между элементами теплоизоляции и обрешеткой герметизируют монтажной пеной.

Схема утепления стен изнутри пенопластом

Пенофол

Теплоизолятор из вспененного полиэтилена может иметь фольгированное покрытие с одной стороны или с обеих сторон. Материал отличается малой толщиной при высоких теплоизолирующих свойствах. Пенофол толщиной 4 мм способен заменить минеральную вату толщиной 80 мм. При этом его нередко используют вместе с минватными плитами, чтобы повысить теплоизоляционные свойства «пирога», одновременно уменьшив его толщину. В этом случае он крепится вместо пароизоляционной пленки после укладки теплоизолятора в обрешетку.

Можно сделать теплоизоляцию стен и перегородок из одного пенофола. На стены набивают рейки толщиной от 20 мм, чтобы создать воздушную прослойку. При помощи скоб монтируют горизонтальные полосы пенофола фольгированным слоем к помещению, проклеивая стыки алюминиевым скотчем. Затем набивают контробрешетку для обшивки стен под отделку. Фольгированный слой отражает тепловое излучение, способствуя сохранению тепла в доме.

Напыляемый ППУ

Теплую стену без мостиков холода поможет сделать напыляемый пенополиуретан. Вспененный полимер наносится ровным слоем на подготовленную поверхность при помощи специального оборудования. Если расчетная толщина слоя превышает 3–4 см, рекомендуется смонтировать обрешетку-опалубку, которая послужит основой для крепления обшивки под финишную отделку. Недостатком материала является высокая стоимость работ.

Внутренние утепленные стены пенополиуретаном

Штукатурка

Оштукатуривание стен – классический способ утепления. Это хороший вариант, если не хочется превращать помещение в герметичную коробку с искусственной вентиляцией, поскольку штукатурный слой является «дышащим», как и сама кирпичная стена. К минусам относится длительность и трудоемкость «мокрых» работ – штукатурить придется в несколько слоев, чтобы добиться необходимой толщины теплозащиты.

Применение штукатурки для кирпичных стен

Заключение

Зная, как утеплить кирпичную стену изнутри, используя различные виды материалов, их достоинства и недостатки, проще выбрать подходящий вариант. Если планируется выполнить весь комплекс работ своими руками, необходимо следовать инструкции, потому что нарушение технологии грозит серьезными последствиями в виде плесени на стенах и постепенного разрушения кирпичной кладки. Нельзя забывать, что внутреннее утепление требует обустройства приточно-вытяжной вентиляции, которая будет удалять излишки влаги.

Видео по теме:

Материалы и технология утепления кирпичной стены изнутри своими руками

Утепление кирпичных стен изнутри – не лучшее решение. Гораздо надёжнее будет утепление либо с обеих сторон, либо только снаружи.

Но если из-за обстоятельств нельзя утеплить фасад, тогда эта статья будет полезна тем, кто интересуется правилами утепления изнутри.

Как провести утепление кирпичной стены изнутри в частном или многоквартирном доме, с какими материалами лучше работать и каких ошибок избегать? Об этом речь пойдёт ниже.

Плюсы и минусы внутренней теплоизоляции дома

При строительстве частного дома с нуля либо ремонте уже готового здания лучше утеплить его стены с наружной стороны. К тому же, частный дом вряд ли будет находиться в районе исторической ценности, поэтому не нужно бегать по инстанциям и просить разрешения на создание облика фасада по своему вкусу.

Если никаких проблем нет, то целесообразнее заняться утеплением наружной стены, а внутренней – только в качестве дополнительного средства снижения теплопотерь.

Другое дело, когда речь идёт о многоквартирном доме. Здесь нужно и разрешение инстанций, и согласие других жильцов. Если дом является историческим наследием, то смена облика стены на участке только одной квартиры не разрешается. Нужно утеплять фасад всего здания сразу.

В этих случаях, жильцы не хотят заморачиваться и, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, утепляют стену изнутри. Для таких людей, это по сути единственный выход утепления жилья.

Согласно действующим строительным нормам, утепление изнутри не рекомендуется из-за того, что в слое утеплителя будет скапливаться влага. Это видно на иллюстрации ниже.

До утепления, влага была в середине стены, после утепления – она уже прямо у утеплителя. В результате, в этих местах будет накапливаться конденсат и влага, которые станут просачиваться сквозь утеплитель на внутреннюю стену помещения. Это приведёт к сырости на стенах, появлению плесени и грибков.

Поэтому при утеплении стен изнутри важно позаботиться о нужной толщине утеплителя и о хорошей вентиляции, которая бы содействовала проветриванию помещения и выведению всей влаги из комнаты. После утепления кирпичных стен изнутри, площадь комнаты уменьшится от 0,5м2 до 2м2 в зависимости от толщины материала.

Плюс утепления изнутри в том, что становится легче обогреть помещение, ведь тепло не уходит на улицу через холодные стены.

Этот метод незаменим там, где дома вплотную примыкают друг к другу и проход между зданиями слишком узок, чтобы проводить на стене работы.

Стройматериалы и инструменты

Для проведения работ строителю понадобится такой инструмент:

1. Молоток, кирка – для отбивания лишних участков со стены.
2. Дрель, миксер – для замеса раствора.
3. Шуруповёрт и саморезы – для прикручивания профилей.
4. Строительный нож.
5. Ножницы по металлу.
6. Степлер строительный.
7. Уровень.
8. Рулетка и карандаш – для замеров.
9. Мастерок, гребёнка и шпателя.
10. Макловица, кисточка или валик – для грунтовки и возможной покраски.
11. СИЗ (очки, перчатки, бируши, респиратор, защитный костюм для работы с пенополиуретаном).

Нужные материалы:

• грунтовка;
• монтажная пена;
• клей либо раствор для поклейки утеплителя или пароизоляции;
• скотч для соединения изоляционных материалов;
• обрешётка из металла или дерева;
• гипсокартон;
• сетка для армирования либо стеклохолст;
• штукатурка;
• краска или другое финишное покрытие.

Перед тем, как выбрать утеплитель, нужно узнать о его плотности, толщине, пожарной и экологической безопасности, теплопроводимости. Материалом для утепления внутренних кирпичных стен может стать:

1. Пенофол – вспененный полиэтилен толщиной до 1 см. Удобен тем, что он ненамного уменьшает площадь комнаты после монтажа, при этом его теплоизоляционные свойства ничем не хуже других материалов. Например, всего 4 мм пенофола по характеристикам и качеству утепления приравниваются к 8 см минеральной ваты. Нужно выбирать материал с маркировкой «А», она означает, что пенофол предназначен для утепления стен, а не плит перекрытия или крыши.
2. Пенополиуретан – тонкий теплоизоляционный слой до 2 см. Удобство в том, что перед распылением пенополиуретана нет необходимости укладывать пароизоляционный слой.
3. Пенополистерол. Один из самых дешёвых и простых методов утепления наравне с пенопластом. При пожаре не горит, а тлеет. Но он отнимает много полезной площади комнаты.
4. Минеральная вата – звукоизоляционный и пожаробезопасный материал. Для внутреннего утепления нужно брать материал в 2 раза большей толщины, чем для наружных работ, поскольку весь конденсат будет накапливаться в ней. По рабочим характеристикам минвата хуже пенополиуретана, но по стоимости – дешевле.
5. Пенопласт – его рекомендуется использовать только, если наружные стены тоже утеплены. В противном случае, пенопласт будет промерзать, намокать и на нём начнёт образовываться плесень. К тому же, материал не пожаробезопасен, он легко воспламеняется и быстро горит, выделяя при этом ядовитые токсины.

Как правильно утеплить внутри помещения своими руками?

Определившись с утеплителем, закупив все нужные расходные материалы и инструменты, можно приступать и к самой работе.

Независимо от того, какой материал будет использоваться, нужно подготовить поверхность стены и обеспечить лучшую сцепляемость утеплителя с основанием.

Вести внутренние работы следует при температуре на улице не ниже -20°С и низкой влажности воздуха в помещении. Если повлиять на первый параметр никто не в силах, то изменить второй – легко. Можно включить обогреватель, камин, буржуйку, чтобы хорошо просушить стены. Если есть только небольшие сырые участки, то их можно подсушить строительным феном при температуре 200°С.

После просушки нужно перейти к очистке. Весь мусор, пыль, старая штукатурка, обои, краска и т.д. должны быть убраны.

Для этих целей используются:

• шпателя,
• молоток,
• кирка,
• перфоратор,
• макловица с водой.

В итоге, должно получится чистое и подготовленное к дальнейшему этапу основание.

Особое внимание нужно уделить стене, если она была поражена грибком или плесенью. Просто смыть её водой может и получится, но это только на первый взгляд.

Споры этих бактерий остаются в порах кирпича и через время они снова «расцветут» пышным цветом. Поэтому на поражённую поверхность важно обязательно нанести антисептический или бактерицидный раствор.

После полного высыхания стены, её нужно погрунтовать. Некоторые считают, что предназначение грунтовки – очистка поверхности, поэтому наивно решают заменить её в целях экономии обычной водой.

Но цель грунтовки – не просто очистить поверхность от пыли, а заполнить все мелкие поры кирпича и обеспечить лучшее сцепление последующего материала со стеной. Вывод – вода для очистки пыли, грунтовка – для повышения адгезии.

Грунтуется стена 1 раз, можно и 2 (при необходимости), но тогда нужно обязательно дождаться полного высыхания первого слоя.

Пенополиуретан распыляется компрессором на стену, а минеральная вата укладывается в промежутки каркасной обрешётки. Пенофол монтируется на стену при помощи клея, а швы между полосками заделываются специальным скотчем.

После того, как утеплитель подсохнет, на него можно наносить штукатурку либо устанавливать гипсокартон (на минвату).

На высохший защитный слой наносится финишное покрытие иди декор (обои, краска, плитка, декоративная штукатурка). Утепление кирпичной стены изнутри готово.

Утепление и звукоизоляция кирпичных стен изнутри, видео-инструкция:

Типичные ошибки при работе

Стандартные ошибки, которых следует избегать:

1. Плохой утеплитель. Нужно покупать материал у проверенных людей или магазинов. Не ввестись на дешёвые цены и «летние распродажи». Зачастую большие скидки на строительную продукцию ставятся для того, чтобы побыстрее распродать просроченный или некачественный товар. Покупка плохого материала – залог быстрого прихода в негодность утеплителя и всей стены.
2. Плохая заделка швов. Это приводит к просачиванию влаги сквозь такие стыки. Они становятся «мостиками холода», по которым холод и сырость проходят из улицы в комнату.
3. Низкая паропроницаемость материала. Поскольку дома включается обогрев комнаты, да и сами люди дышат, купаются и готовят пищу, то влажность в помещении будет повышенная. Пару нужно выходить на улицу, а не оседать на внутренних стенах, вызывая грибок и плесень. Поэтому, перед покупкой утеплителя, нужно учесть его паропроницаемость. Чем она выше, тем лучше.

Сложности в работе могут возникнуть при распылении пенополиуретана. Для этого нужен специальный инструмент, поэтому лучше, чтобы такую работу делал профессионал.

В других случаях важно постараться как можно плотнее уложить материал на стену. Например, клей на пенопласт и пенополистерол нужно разравнивать гребёнкой, а не шпателем. Тогда не получится, что из-за большого количества раствора плитка отошла от стены. Клей равномерно распределится по всей площади, благодаря тому, что есть дополнительные пустоты.

Если вас интересует, как и чем можно утеплить кирпичные стены изнутри и снаружи, загляните в этот раздел.

Заключение

Утепление кирпичных стен нужно проводить в комплексе с наружными работами. Если это невозможно, тогда позаботиться, чтобы у материала был высокий уровень паропроницаемости, а в помещении – надёжная вентиляция.

Как сделать утепление кирпичной стены изнутри

В частном домостроении кирпичные сооружения позиционируются как строения на века, которые станут родовым гнездом последующим поколениям. Определенный резон в этом есть, кирпичный дом действительно крепок и надежен, вот только его показатели по теплосбережению отстают от современных требований. С учетом роста цен на энергоносители, отопление кирпичного дома даже при наличии магистрального газа, достаточно дорого. Если нет возможности смонтировать термоизоляцию снаружи, нужно определиться: как правильно утеплить кирпичные стены изнутри здания.

1. Особенности стен из кирпича
2. Правила утепления кирпичных стен
3. Требования к утеплителю для внутренних работ
4. Критерии выбора материала
5. Виды теплоизоляционных материалов
6. Минеральная вата
7. Пенополистирол
8. Теплая штукатурка
9. Основные этапы монтажа
10. Советы профессионалов

Особенности стен из кирпича

Неоспоримые преимущества по прочности и жесткости кирпичных домов перевешиваются их недостаточной теплоэффективностью. Нормативная толщина кладки по теплосбережению для 2-й климатической зоны 64 см, т.е. 2,5 кирпича, тогда как достаточную прочность для 1-2 этажных зданий дает кладка в 1 кирпич, а до 5 этажей включительно 1,5 кирпича.

Достижение нормативной энергоэффективности дома путем наращивания толщины кирпичных стен, повысит стоимость строительства за счет увеличения количества материала и объема работ. Возросший вес строения потребует более мощного фундамента. Кирпичные постройки обладают термической инертностью: они долго прогреваются, и долго остывают.

Важно! Между толщиной кирпичной кладки и ее тепловой инертностью существует прямая зависимость. Чем толще стена, тем больше времени она будет прогреваться, и дольше отдавать тепло.

Температурная инерция неоспоримый плюс для построек ПМЖ, а для загородных коттеджей, куда люди приезжают на выходные, это минус: пока дом нагреется, закончатся выходные. Частые циклы нагрева и остывания негативно влияют на целостность стен. Наилучшим методом повышения энергоэффективности кирпичного дома станет его наружное утепление. При невозможности монтажа утеплителя снаружи, допускается утепление кирпичной стены изнутри при соблюдении правила увеличения коэффициента паропроницаемости изнутри наружу.

Правила утепления кирпичных стен

Планируя строительство кирпичного дома, заложите в смету утеплитель для кирпичной стены внутри кладки. С этой ролью справится пенопласт, экструдированный пенополистирол или ПИР-плиты. Если дом уже построен, оптимально утеплить его со стороны улицы, но это не всегда возможно. Монтажу внешнего утепляющего слоя может помещать:

• наличие несъемной наружной отделки;
• близость к забору или к другой постройке;
• историческая или архитектурная ценность здания.

Важно! Градостроительный кодекс не позволяет утеплять снаружи квартиры многоэтажных домов, т.к. это влечет изменение внешнего вида здания.

Утепление внутренних стен единственный вариант повысить теплосбережение при невозможности монтажа утеплителя снаружи либо внутри несущих стен дома. Если площадь загородного дома позволяет использовать плитный материал без ущерба для размера комнат, то утеплить угловую комнату квартиры можно либо пенофолом, либо теплой штукатуркой, которые за счет своей незначительной толщины не приведут к значительному уменьшению полезной площади.

Одним из негативных аспектов утепления внутренних стен является промерзание наружной стены из-за отсутствия прогрева изнутри. Но вредит конструкциям не столько промерзание, сколько влага, конденсирующаяся на холодной поверхности. Повышенная влажность приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье людей и целостность конструкций. Чтобы минимизировать появление влаги в утеплителе, нужно соблюдать принцип увеличения коэффициента паропроницаемости материалов изнутри наружу.

Требования к утеплителю для внутренних работ

При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать не только его теплосберегающую способность. Немаловажны такие качества, как:

• легкость монтажа;
• экологическая чистота;
• негорючесть;
• отсутствие вредных выделений при повышении температуры.

При небольшой площади утепляемого помещения, плитный материал, толщиной 50 мм плюс вентзазор приведут к уменьшению комнаты. В этом случае допустимо применение пенофола, который сочетает в себе функции утеплителя и пароизоляционного материала.

Важно! фольгированная поверхность пенофола работает на отражение теплового излучения лишь при наличии зазора между утеплителем и отделкой.

Критерии выбора материала

Для понимания, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, определитесь, кто будет осуществлять монтаж утеплителя. Профессионалы знают, какие материалы сочетаются между собой, как избежать мостиков холода. При самостоятельном производстве работ рассчитайте при помощи специального калькулятора, в каком месте «пирога» утеплителя будет находиться точка росы. Ее нужно отодвинуть как можно дальше к внешней поверхности ограждающей конструкции. Точка росы в утеплителе приведет к его намоканию и снижению теплоизолирующих свойств.

Виды теплоизоляционных материалов

Если домовладелец обладает начальными строительными навыками, вопрос как дешевле утеплить кирпичные стены дома изнутри решается экономией на оплате труда нанятых работников. Изучите виды и свойства современных утеплителей и произведите работы самостоятельно.

Минеральная вата

Эффективный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит и рулонов. Для утепления стены кирпичного дома, необходимо использовать плитные разновидности. Минвата в рулонах предназначена для монтажа на горизонтальные поверхности, вертикальное расположение рулонной минваты приведет к ее сползанию и снижению теплоэффективности. Для утепления стен выбирайте утеплитель плотностью не ниже 35 кг на м 3 . Преимущества минваты:

• доступная цена;
• экологическая чистота;
• негорючесть;
• малый вес;
• легкость монтажа;
• энергоэффективность.

Внимание! При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, респиратор.

К недостаткам материала можно отнести его пылеватость и необходимость монтажа пароизоляции со стороны теплого помещения. При монтаже в межкомнатных перегородках, минвата улучшает показатели звукоизоляции.

Пенополистирол

Легкий и дешевый материал с высокой теплоизолирующей способностью. Обладает высокой паропроницаемостью. К недостаткам стоит отнести:

• горючесть;
• выделение токсичных веществ при повышении температуры.

Экструдированный пенополистирол не поддерживает горения, но при нагреве выделяет ядовитые пары. Низкая паропроницаемость ЭППС позволяет монтировать его без пароизолирующей пленки.

Обратите внимание! Обе разновидности ППС не рекомендованы для утепления бани, сауны и других высокотемпературных помещений.

Теплая штукатурка

Смесь на основе цемента, в которую введены добавки из керамзита, перлита, пенополистирола и других веществ, способствующих утеплению кирпичных стен за счет своих изолирующих свойств. Теплая штукатурка для внутренних работ является оптимальным ответом на вопрос, как утеплить угловую квартиру. Утепляющий слой штукатурки наносится аналогично обычной смеси, толщиной не более 4-5 см. Отсутствие мостиков холода, легкость нанесения и последующей отделки позволит утеплить квартиру в кирпичном доме изнутри.

Основные этапы монтажа

Утепление частного кирпичного дома изнутри своими руками начинается с установки обрешетки под размер плитного материала. При утеплении ППС или ЭППС можно использовать деревянные бруски или направляющие для гипсокартона, установив их на расстоянии, соответствующем ширине плит утеплителя. Для минваты расстояние между элементами обрешетки рассчитывается, путем вычитания из ширины материала 1-2 см для более плотной установки утеплителя. Если в качестве теплоизоляции выбран ППС или ЭППС, после их установки необходимо пропенить щели, если таковые имеются. После монтажа пенополистирола нужно закрепить по обрешетке слой пароизолятора, проклеив швы специальным скотчем.

Важно! Обычный скотч, даже двухсторонний, не является заменителем скотча для пароизоляции.

При работе с экструдированным пенополистиролом пароизоляция не потребуется. Минераловатное утепление так же нуждается в слое пароизоляции. Финишной отделкой может служить вагонка или имитация бруса. Перед монтажом деревянных планок, необходимо закрепить контробрешетку для вентзазора. При отделке гипроком, вентзазор не потребуется.

Обратите внимание! В качестве пароизоляции можно использовать пенофол.

Советы профессионалов

Профессионалы владеют секретами мастерства и готовы поделиться ими с теми, кто утепляет дом самостоятельно:

• Выбирая утеплитель, его толщину и способ установки, рассчитайте энергоэффективность пирога стены в соответствии с климатической зоной.
• При монтаже обрешетки контролируйте работу строительным уровнем. Выставленная в уровень обрешетка облегчит монтаж финишной отделки.
• Используйте сухой пиломатериал.
• Купив сжатую минвату, распакуйте ее за сутки до монтажа.
• Соблюдайте рекомендованный производителем нахлест пароизоляции.
• Проклеивайте стыки пенофола алюминиевым скотчем.
• Следуйте рекомендациям производителя материалов.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома с применением пароизолирующих материалов, препятствует удалению влаги из помещения. Проведите замер уровня углекислого газа. Превышение норматива свидетельствует о низкой эффективности системы вентиляции.