Характеристики кирпича: теплопроводность, водопоглощение, паропроницаемость

Какая теплопроводность кирпича?

Физические характеристики строительного материала определяют сферу его применения. Теплопроводность кирпича является важным параметром, который принимается в расчет при сооружении фундамента, перекрытий, внешних стен.

Коэффициент теплопроводности кирпичей

В экономике страны строительная отрасль выделяется как наиболее энергоемкая:

• 10% энергии потребляют гражданские объекты;
• 35-45% расходуют сооружения промышленного назначения;
• 50-55% энергопотребления относится к жилым зданиям.

При проектировании зданий важное значение для строительных конструкций имеют теплоизоляция и тепловая защита. От этого во многом зависят человеческие условия труда и жизни, энергоэффективность строящихся объектов.

Возведение сооружений различного назначения нуждается в правильной оценке влажностного, воздушного и теплового режимов.

Это позволяют разработать специальные методики определения теплофизических параметров стройматериалов и готовых конструкций. Эти методики будут разными для отличающихся материалов изделий.

Теплотехнические показатели по техническим и нормативным документам характеризуются коэффициентом теплопроводности (λ). Для кирпича параметр является показателем того, как изделие передает тепло.

Чем выше значение, тем меньше теплоизолирующая способность. При выборе утеплителя для дома значение λ должно быть как можно меньше.

Коэффициент определяют экспериментальным путем. Это физический показатель, который зависит от давления воздуха, температуры, влажности среды и вещества изделия, плотности и структуры последнего.

Существует формула для определения теплопроводности. В соответствии с ней коэффициент λ прямо пропорционален толщине слоя (в метрах) и обратно пропорционален сопротивлению теплопередаче слоя.

Величина, которую получают при расчетах, используются в проектировании, чтобы сопоставить значение проводимости тепла разных материалов.

Для ограждающих конструкций сопротивление теплопередаче (R0) определяется для зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ 26254-84. Для термически однородной зоны оно зависит от:

1. Сопротивлений передачи тепла наружной и внутренней поверхностей.
2. Температуры воздуха снаружи и внутри помещения, взятой как среднее значение измерений за расчетный период.
3. От средней фактической плотности потока тепла за период измерений.

Теплопроводность кладки

По ГОСТ 26254 определяют λ для кирпичных и блочных кладок. Для этого действуют следующим образом:

1. За время наблюдений определяют показания (средние арифметические) для всех термопар и типломеров.
2. Для поверхностей кладок, которые находятся внутри и снаружи зданий и сооружений, вычисляется средневзвешенная температура по результатам испытаний. Принимается в расчет площадь растворных швов горизонтального и вертикального участков, а также площадь тычкового и ложкового участков.
3. Определяют для кладки термическое сопротивление.
4. Коэффициент теплопроводности кладки вычисляется по значению термического сопротивления.

Расчет

Теплопроводность кладки прямо пропорциональна ее толщине и обратно пропорциональна термическому сопротивлению.

После проведения испытаний и установления точных значений сопротивления теплопередачи нетрудно рассчитать величину теплопроводности стены, состоящий из несколько слоев.

Для этого нужно определить λ для каждого слоя отдельно и суммировать полученные значения.

Уменьшение коэффициента теплоотдачи стены

Существует несколько способов, которые позволяют снизить тепловые потери.

Технологии укладки

Воздушные зазоры делаются в кирпичной кладке для уменьшения накопления влаги в стенах и снижения коэффициента теплоотдачи.

Прослойку воздуха в стенах правильно обеспечивают следующим образом:

Постоянная циркуляция по каналам воздуха внутри кладки возможна, если она на последнем ряду не закрывается перекрытием из любых стройматериалов или стяжкой из раствора.

Для частного строительства важно, чтобы, не понеся больших расходов, добиться от кирпичной стены существенного снижения коэффициента λ.

Утепление здания

Дополнительная теплоизоляция строительных объектов способствует повышению их энергоэффективности. Утеплитель может располагаться изнутри и снаружи зданий.

Материал теплоизолятора крепится к стенам дюбелями и клеем, скобами и шурупами с использованием обрешетки и без. Полимерные штукатурные и пеновые смеси могут наноситься с применением армирующей сетки.

Для наружного утепления производятся сборные изделия: термоблоки, вентилируемые фасады, закрепляющиеся к стенам с помощью специальных конструкций.

Недостатки теплоизоляции штукатуркой снаружи:

1. При частой смене температуры воздуха на границе сред, образуемых элементами утеплителя и стеной, создается зона повышенной влажности. Это важно учитывать для недостаточно толстых слоев штукатурки, сделанной по металлической, стеклотканевой или полимерной сетке.
2. На 3-4 году эксплуатации отделка фасада начинает разрушаться. Раствор выдерживает в среднем около 50 циклов смены тепло-холод.
3. На здоровье проживающих в доме может плохо влиять поражение конструкций грибком и плесенью.

Разные системы теплоизоляции способны нарушить паропроницаемость конструкции. Это часто вызывает образование между слоями фасада, штукатуркой и утеплителями конденсата. Он снижает срок службы изоляции и отделки, приводит к разложению пенополистиролов с выделением ядовитых веществ.

Что обозначает показатель

Холодная область материала постоянно получает тепло из более теплых частей. Их этот процесс движения тепла осуществляется через электромагнитные взаимодействие на уровне квазичастиц, электронов и атомов.

Физический смысл показателя теплопроводности — какое за единичный интервал времени через единицу площади сечения проходит количество теплоты.

В зависимости от коэффициента теплопроводности ГОСТ 530-2012 разделяет эффективность складки на следующее виды:

• малоэффективная (обыкновенная) — от 0,46 и выше;
• условно-эффективная — 0,36-0,46;
• эффективная — 0,24-0,36;
• повышенная — 0,2-0,24;
• высокая — меньше 0,2.

Исходя из состава для кладочных смесей величину теплопроводности в инженерных расчетах выбирает от 0,47 и выше.

Нужный температурный режим лучше поддерживается при использовании стройматериалов с высокой теплоемкостью. Этот параметр характеризует, сколько нужно количества тепла, чтобы за единицу времени нагреть объект до заданной температуры. Единицами измерения показателя являются Дж/0С, Дж/К.

Свойства различных типов

Разные строительные материалы отличаются способностью проводить тепло, которая зависит от следующих параметров:

Красный керамический

Мелкозернистая глина является при производстве керамического кирпича основным компонентом. В готовую продукцию также входят вода, песок и улучшающие начальное качество сырья присадки.

Изделия меньше растрескиваются, когда в их состав входит более эластичный раствор, качество которого модифицируют с помощью пластификаторов.

Для керамического кирпича хорошая морозостойкость является основным достоинством. Он способен выдерживать 250-300 циклов замораживания и оттаивания.

Красный кирпич из керамики российского производства имеет толщину 6,5 см и 25 см в длину. Для двойного толщина составляет 13,8 см, 8,8 см — для полуторного.

У пустотелых и полнотелых изделий будет разная величина объемного веса. Построенная из кирпича конструкции будут характеризоваться теплопроводностью тем ниже, чем более пористый материал был использован при строительстве. Для полнотелого кирпича показатель пустотности не может составлять более 30%.

Чтобы внутри изделия образовались пустоты, используется «шихта» — торф, крошки угля, опилки, солома мелко порубленная. Ее добавляют в массу глины. Пустоты образуются, когда добавки выгорают при спекании глины в печах с 1000°С температурой.

По показателю плотности кирпич делится на 7 категорий — от 2,4 до 0,7. Каждый класс изделия обладает собственной теплопроводностью.

0,6-0,7 — коэффициент теплопроводности для изделий с цельной структурой. Для пустотелых — 0,5-0,25 Вт/м*0С.

Несущие стены не делают из пустотелых материалов, поэтому чаще всего они нуждаются в дополнительном утеплении.

Клинкерный

Этот тип кирпича получают из смеси силикатов и минералов, воды, тугоплавкой измельченной глины, которую обрабатывают после формовки при высокой температуре (до 13000). Для этого используют тоннельные печи.

При соблюдении технологии производства получается продукт без мелкодисперсионных пор с высокой прочностью, натуральных оттенков. Параметры готовых изделий определяются ГОСТ 530-2012.

Клинкерный кирпич чаще всего получается с точной геометрией. Для повышения теплоизоляционных качеств и облегчения веса конечной конструкции он выполняется пустотелым.

1. Морозостойкость более 100 циклов.
2. Минимальная марка прочности М250.
3. 1500 кг/см3 — наименьший показатель плотности.
4. Высокая огнестойкость, устойчивость к биологическим угрозам, воздействию ультрафиолета.
5. 6% — максимальное водопоглощение.
6. Коэффициент теплопроводности — 1,15Вт/м*0С.

Характеристика шамотного

Этот вид кирпича делают из специальной глины — желтого шамота. Получаемые изделия являются жаростойким материалом, который в сложных условиях высоких температур даже под высоким давлением способен сопротивляться деформациям. Длительный контакт с открытым огнем спокойно им переносится.

Оксид алюминия является главным веществом, которое входит в огнеупорную смесь. Он обеспечивает кирпичу устойчивость к агрессивным средам и высокую прочность при механических воздействиях.

Материал делят на 8 групп по показателям пустотности. Максимальное значение — 85%, минимальное — 3%. Чем меньше удельный вес изделия, тем ниже прочностные характеристики.

Изготовленный в соответствии с государственными стандартами стройматериал обладают следующими показателями:

Силикатный

Материал получают под давлением 12 атм. и температуре 200°С автоклавным методом. В его состав входят, кроме модифицирующих добавок, извести, кварцевый песок в соотношении 1 к 9.

Стойкие к щелочи пигменты, которые добавляют в сырье на этапе прессования, помогают сделать цветные варианты изделий.

ГОСТ379-95, 379-2015 определяют требования к силикатному кирпичу. 15-31% составляет показатель пустотности. Вес изделий — от 3,2 до 5,8 кг.

• 1450 кг/м3 — для пустотелого кирпича марки М150;
• 1700-2100 кг/м3 — для полнотелого М150-200.

Теплопроводность пустотелых силикатных изделий составляет 0,56-0,81 Вт/м*0С, и 0,65-0,88 — для полнотелых.

Какая теплопроводность изделий

Для анализа теплопроводности изделий из кирпича принимается во внимание закон Фурье. Разница температур оказывает влияние на показатели, которые определяет тепловой поток.

Применяемые для отделки фасадов силикатные кирпичи имеют тепловые параметры ниже керамических. Поэтому изделия из силикатных материалов более теплые при одинаковых размерах конструкций.

Изделия из красного пустотелого керамического кирпича имеют коэффициент теплопроводности 0,56.

На показатели готовых зданий сооружений и влияет качество кладки. Важно, чтобы применяемые кладочные растворы были нежирными. Плотность слоя должна быть не больше 1800кг/м3 и минимальной толщины.

Теплотехнические расчеты и требуемая несущая способность определяют то, какая толщина несущей стены будет в здании. Чтобы удовлетворять современным требованиям при реконструкции домов, построенных в советское время, толщину их стен нужно сделать около 1 м. Это не может быть рентабельным, поэтому используют различные системы утепления.

Если утепляющая часть стены и сочетается с каменной, конструкция получается слоистой, то такую укладку называют эффективной. Ее часто применяют в малоэтажном строительстве, для увеличения полезной площади помещений и снижения затрат на материалы.

Что влияет на показатели

Теплопроводность стройматериала — способность сквозь свою толщину передавать тепло и стационарные внутренние процессы, происходящие внутри него при этом. Тесный контакт является обязательным условием для передачи теплоты от 1 объекта к другому, поэтому в чистом виде теплопроводность имеют только твердые тела.

На показатель λ оказывает влияние:

• влажность;
• температура;
• пористость;
• формы и структура пор;
• фазовый состав влаги;
• плотность.

Сильно снижает теплопроводность наличие замкнутых и мелких пор. Снижают эффективную теплоизоляцию конвективные потоки воздуха, которые возникают в сообщающихся между собой крупных порах. Ориентация, размер и форма пор важны для теплопередачи.

Входящие в состав материала вещества своей химической природой определяют способность удерживать тепловую энергию. Величина λ тем меньше, чем слабее связаны между собой образующие кристаллическую решетку вещества атомные группы или тяжелые атомы.

Теплопроводность и теплоемкость кирпича

1. Что это такое и что на них влияет?
2. Виды материалов и их характеристики
3. Сравнение с другими материалами
4. Морозостойкость

Теплопроводность и теплоемкость кирпича – важные параметры, позволяющие определиться с выбором материала для возведения жилых зданий, сохраняя в них необходимый уровень тепла. Удельные показатели рассчитываются и приводятся в специальных таблицах.

Что это такое и что на них влияет?

Теплопроводностью называется процесс, который происходит внутри материала при передаче тепловой энергии между частицами или молекулами. При этом более холодная часть получает тепло от более нагретой. Энергетические потери и выбросы теплоты происходят в материалах не только в результате процесса передачи тепла, но и при излучении. Это зависит от того, какова структура данного вещества.

Каждый строительный компонент имеет определенный показатель проводимости тепла, полученный опытным путем в лаборатории. Процесс распространения тепла неравномерен, поэтому выглядит на графике как кривая. Теплопроводность – физическая величина, которая традиционно характеризуется коэффициентом. Если посмотреть в таблицу, можно легко заметить зависимость показателя от условий эксплуатации данного материала. Расширенные справочники содержат до нескольких сотен видов коэффициентов, определяющих свойства различных по строению стройматериалов.

Для ориентира при выборе в таблице указывают три условия: обычные – для умеренного климата и средней влажности в помещении, «сухое» состояние материала, и «влажное» – то есть эксплуатацию в условиях повышенного количества влаги в атмосфере. Легко заметить, что у большинства материалов коэффициент возрастает с увеличением влажности окружающей среды. «Сухое» состояние определяется при температурах от 20 до 50 градусов выше нуля и нормальном атмосферном давлении.

Если вещество используется как теплоизолятор, показатели выбирают особенно тщательно. Пористые структуры сохраняют тепло лучше, а более плотные материалы отдают его сильнее в окружающую среду. Поэтому традиционные утеплители обладают самыми низкими коэффициентами теплопроводности.

Как правило, для строительства подходит оптимально стекловата, пено- и газобетон с особо пористой структурой. Чем плотнее материал, тем большей теплопроводностью он обладает, следовательно, передает энергию в окружающую среду.

Виды материалов и их характеристики

Кирпич, выпускаемый на сегодняшний день во множестве видов, применяется при строительстве повсеместно. Ни один объект – крупный промышленный корпус, жилой многоквартирный или небольшой частный дом, не возводится без кирпичного основания. Строительство коттеджей, популярное и сравнительно недорогое, базируется исключительно на кирпичной кладке. Кирпич давно стал основным строительным материалом.

Это произошло благодаря его универсальным свойствам:

• надежности и долговечности;
• прочности;
• экологичности;
• отличным звуко- и шумоизоляционным характеристикам.

Выделяют следующие разновидности кирпича.

• Красный. Изготавливается из обожженной глины и добавок. Отличается надежностью, долговечностью и морозостойкостью. Подходит для возведения стен и строительства фундамента. Обычно кладется в один или два ряда. Теплопроводность зависит от наличия зазоров в изделии.

• Клинкерный. Самый прочный и плотный облицовочный кирпич. Полнотелый, цельный и надежный печной материал по причине высокой плотности имеет и наиболее значительный по величине коэффициент теплопроводности. И поэтому для стен его бессмысленно использовать – в доме будет холодно, понадобится значительное утепление стен. Зато кирпич клинкерный незаменим в дорожном строительстве и при укладке пола в промышленных зданиях.

• Силикатный. Недорогой материал из смеси извести с песком, часто изделия объединяют в блоки для улучшения эксплуатационных свойств. При возведении построек используется не только полнотелый, но и силикат с пустотами. Показатели долговечности у песчаного блока средние, а теплопроводность зависит от размеров соединения, но все же остается достаточно высокой, поэтому дом потребует дополнительного утеплителя.

Ниже показатель у щелевого брикета по сравнению с аналогом без внутренних зазоров. Следует также учесть, что изделие впитывает избыточную влагу.

• Керамический. Современный и красивый материал, выпускаемый в значительном ассортименте. Если говорить о теплопроводности, то она существенно ниже, чем у обыкновенного красного кирпича.

Бывает полнотелый керамический брикет, огнеупорный и щелевой, с пустотами. Коэффициент проводимости тепла зависит от веса кирпича, вида и количества щелей в нем. Теплая керамика внешне красива, к тому же внутри имеет множество тонких зазоров, что делает ее очень теплой и потому идеальной для строительства. Если в керамическом изделии имеются также поры, снижающие вес, кирпич называется поризованным.

К недостаткам такого кирпича следует отнести то, что отдельные единицы малого размера и хрупкие. Поэтому теплая керамика подходит не для всех конструкций. К тому же это дорогостоящий материал.

Что касается огнеупорной керамики, то это так называемый шамотный кирпич – жженый брусок из глины с высоким показателем теплопроводности, почти таким же, как у обыкновенного полнотелого материала. Вместе с тем огнеупорность – ценное свойство, которое всегда учитывают при строительстве.

Из такого «печного» кирпича сооружают камины, он обладает эстетичным внешним видом, сохраняет тепло в доме благодаря высоким показателям теплопроводности, морозоустойчив, не поддается воздействию кислот и щелочей.

Теплоемкость удельная – это энергия, которая расходуется для нагревания одного килограмма материала на один градус. Этот показатель нужен для определения устойчивости к теплу стен здания, в особенности при низких температурах.

Для изделий из глины и керамики этот показатель колеблется в пределах 0,7-0,9 кДж/кг. Силикатный кирпич дает показатели в 0,75-0,8 кДж/кг. Шамотный способен при нагревании давать увеличение теплоемкости с 0,85 до 1,25.

Сравнение с другими материалами

Среди материалов, способных составить конкуренцию кирпичу, существуют как натуральные и традиционные – дерево и бетон, так и современные синтетические – пеноплекс и газобетон.

Деревянные строения издавна возводились в северных и других отличающихся низкими зимними температурами районах, и это неспроста. Удельная теплоемкость дерева значительно ниже, чем у кирпича. Дома в этой местности строят из цельного дуба, хвойных пород деревьев, а также применяют ДСП.

Если дерево режут поперек волокон, коэффициент теплопроводности материала не превышает 0,25 Вт/М*К. Низкий показатель и у ДСП – 0,15. А наиболее оптимальным для строительства коэффициентом отличается древесина, разрезанная вдоль волокон – не более 0,11. Очевидно, что в домах из такого дерева достигается отличная сохранность тепла.

Таблица наглядно демонстрирует разброс в величине коэффициента теплопроводности кирпича (выражается в Вт/М*К):

• клинкерный – до 0,9;
• силикатный – до 0,8 (с пустотами и щелями – 0,5-0,65);
• керамический – от 0,45 до 0,75;
• щелевая керамика – 0,3-0,4;
• поризованный – 0,22;
• теплая керамика и блоки – 0,12-0,2.

При этом поспорить с деревом по уровню сохранения теплоты в доме может только теплая керамика и поризованный кирпич, которые также дороги и хрупки. Тем не менее, кирпичная кладка при возведении стен используется чаще, и не только по причине дороговизны цельного дерева. Деревянные стены боятся атмосферных осадков, выгорают на солнце. Не любит дерево и химических воздействий, к тому же древесина способна гнить и пересыхать, на ней образуется плесень. Поэтому этот материал требует специальной обработки до начала строительства.

Кроме того, огонь способен очень быстро разрушить деревянное строение, так как древесина отлично горит. В отличие от нее, большинство видов кирпича довольно устойчиво к воздействию огня, в особенности шамотный кирпич.

Что касается других современных материалов, для сравнения с кирпичом обычно выбирают пеноблок и газобетон. Пеноблоки – это бетон с порами, в состав которого входят вода и цемент, пенообразующий состав и затвердители, а также пластификаторы и другие компоненты. Композит не впитывает влагу, отличается высокой морозостойкостью, сохраняет тепло. Используется при возведении невысоких (в два-три этажа) частных построек. Теплопроводность равна 0,2-0,3 Вт/М*К.

Газобетон – очень прочные соединения сходного строения. В них до 80% пор, обеспечивающих отличную тепло- и звукоизоляцию. Материал экологичный и удобный в использовании, а также недорогой. Теплоизоляционные свойства газобетона в 5 раз выше, чем у красного кирпича, и в 8 раз – чем у силикатного (коэффициент теплопроводности не превышает 0,15).

Однако газоблочные структуры боятся воды. К тому же по плотности и долговечности они уступают красному кирпичу. Одним из востребованных на рынке стройматериалов называют пенополистирол экструдированный, или пеноплекс. Это плиты, предназначенные для теплоизоляции. Материал пожаробезопасен, не впитывает влагу и не гниет.

По мнению специалистов, сравнение с кирпичом данный композит выдерживает лишь по теплопроводности. Утеплитель имеет показатель, равный 0,037-0,038. Пеноплекс недостаточно плотный, он не обладает нужной несущей способностью. Поэтому лучше всего сочетать его с кирпичом при возведении стен, при этом дополненная пеноплексом кладка в полтора полых кирпича позволит добиться соблюдения строительных норм по теплоизоляции жилого помещения. Применяется пеноплекс и для фундаментов домов и отмостков.

Морозостойкость

Морозостойкость определяется путем циклов заморозки и размораживания. Данный параметр важен при выборе вида кирпича для укладывания несущих стен. Марка зависит от количества циклов и указывается на изделиях. Наиболее высокой морозостойкостью обладает облицовочный и красный кирпич, который хорошо выдерживает температуру до -50 градусов Цельсия и ниже. Если у вас используется силикатный кирпич, его свойства хуже, поэтому кладку придется делать в два слоя. Не подойдет силикат и для строительства фундамента.

В условиях зимней непогоды тепло в доме сохраняется за счет обогревательного котла отопительной системы. Но для того чтобы не происходило рассеивания тепла, нужны стены, пол и потолок из соответствующего материала, хорошо сохраняющего заданную температуру. Тип кирпичной кладки играет в ходе строительства немаловажную роль. Выбирать материал следует, учитывая все параметры и погодные условия.

В следующем видео вас ждет обзор теплопроводности кирпича ШБ 8.

Фундамент для гаража из пеноблоков: выбор и заливка своими руками

Гараж из пеноблоков – во всех отношениях выгодное решение. Этот материал недорог, прочен, а также позволяет быстро возвести стены и перегородки. В вопросе выбора фундамента для гаража из пеноблоков в первую очередь отталкиваются от такой характеристики материала, как его вес.

Какие виды фундаментов подойдут для гаража из пеноблоков

Пеноблок – лёгкий строительный материал, вес которого напрямую зависит от плотности. Для возведения стен гаража преимущественно используют конструкционно-теплоизоляционные блоки плотностью 600-800 кг/м 3 размером 200х300х600 мм. Такой строительный камень весит 19-22 кг, а 1 м 3 блоков – в пределах 460 кг.

Тем самым на фундамент будет оказана небольшая весовая нагрузка и основания с высокой несущей способностью не требуется. Для строительства гаража из пеноблоков подойдут следующие виды фундаментов:

• мелкозаглубленный ленточный (МЗЛ);
• плитный (если в гараже будет находиться тяжелая крупногабаритная техника);
• винтовой;
• свайный.

При выборе типа основания, помимо весовой нагрузки строения, учитывают ещё несколько параметров:

• тип грунта;
• точку промерзания грунта (ТПГ);
• уровень грунтовых вод (УГВ).

Фундамент на винтовых сваях

На подвижных почвах с преобладанием песка или супеси оптимально возводить фундамент на винтовых сваях. Эти опоры погружают ниже ТПГ на 20-30 см, благодаря чему свая прочно держится в грунте и не реагирует на его естественные или сезонные (периоды замерзания-оттаивания) подвижки.

Для монтажа фундамента на винтовых сваях не обязательна помощь дорогостоящей техники: ямобура, сваевёрта, специализированных установок. Умельцами давно разработана технология установки металлических опор своими руками. Для этой цели используют лом или металлическую трубу, которые заводят в технологические отверстия под оголовком. Вкручивают сваю усилиями нескольких человек. Количество опор высчитывают, исходя из требования: расстояние между ними должно быть не более 3-х метров.

Преимущества фундамента на винтовых сваях для гаража из пеноблока:

1. Отсутствие трудозатратных и длительных по времени земляных работ.
2. Скорость монтажа.
3. Возможность монтажа при высоком УГВ.
4. Проветриваемость нижнего перекрытия.
5. Возможность установки на сваи пустотной ЖБИ плиты, что оптимально для гаража с легковой машиной). В этом случае расстояние между опорами сокращают до 2-х м.

Недостатки:

1. Необходимость устройства пандуса для заезда в гараж, так как строение будет приподнято над уровнем грунта.
2. При отсутствии возможности монтажа ЖБИ плиты нижнее перекрытие делают деревянным, что чревато другими недостатками и сложностями эксплуатации.

Свайный

Свайный фундамент обладает теми же плюсами и минусами, что и винтовой. Различие заключается лишь в материале, из которого изготовлены опоры, и способе их монтажа.

Для устройства свайного фундамента могут быть использованы:

• узкие и длинные ЖБИ блоки;
• металлические или асбестоцементные трубы с залитым в них бетоном;
• столбы, обственноручно изготовленные с помощью опалубки и бетона.

Опоры погружают в грунт ниже ТПГ на 20-30 см. Фиксируют в вертикальном положении с помощью забутовки и бетонирования.

Плитный

Плитный фундамент для гаража из пеноблоков можно устраивать в двух случаях:

• если в строении будет находиться грузовая техника;
• если на участке строительства пучинистый грунт и в регионе суровые климатические условия.

В первом случае плиту заглубляют по аналогии с МЗЛ: на 30-40 см. Во втором – устраивают УШП (утепленную шведскую плиту), которая одновременно является «плавающим» фундаментом, компенсирующим все подвижки грунта.

Утепление необходимо для создания благоприятных условий эксплуатации гаража и его долговечности в условиях холодного климата. Нередко такое решение принимают при строительстве гаража рядом с домом, так как наличие УШП сокращает теплопотери.

Какой фундамент лучше выбрать

Наиболее удачным выбором для строительства гаража из пеноблоков будет МЗЛ. Это распространённое решение, так как данный тип основания подходит для большинства условий на участках строительства.

Мелкозаглубленную ленту можно возводить и при высоком УГВ, но в этом случае выполняют комплекс мероприятий:

• устройство кольцевого или пристенного дренажа;
• гидроизоляцию подошвы и стен фундамента;
• гидроизоляцию нижней обвязки гаража.

Однако если есть возможность, при высоком УГВ и пучинистых грунтах рекомендуется устанавливать строения из пеноблоков на сваи. Это связано с высокой гигроскопичностью строительных камней из пенобетона. Независимо от наличия внешней отделки стен гаража, блоки будут тянуть на себя влагу, что со временем неизбежно приведёт к их разрушению. Кроме того, влажные стены не могут обеспечить качественной теплоизоляции, что скажется на условиях эксплуатации строения.

Если гараж рассчитан на две и более машины, хорошим выбором будет плитный фундамент. Основание строения одновременно будет являться его полом, что сократит расходы на благоустройство внутреннего помещения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от полноценного только глубиной погружения в почву. Стандартно – это 30-40 см без учета высоты стен. Для того чтобы основание гаража безупречно прослужило много лет, нужно знать, как правильно сделать МЗЛ для строения из пеноблоков и что для этого понадобится. Избежать ошибок поможет наша пошаговая инструкция по возведению мелкозаглубленной бетонной ленты.

Подготовительные работы и разметка

В строительстве фундаментов большое значение имеет грамотная разметка. От того, как она будет сделана, зависит геометрия ленты.

Для выполнения задачи потребуются следующие данные:

• длина и ширина будущего гаража;
• толщина стен;
• наличие или отсутствие перегородок и их толщина.

Ширину фундамента рассчитывают, исходя из требования: ширина ленты должна быть больше толщины стены гаража на 100 мм. Высота мелкозаглубленного основания стандартно составляет 40-45 см.

Разметку участка удобнее выполнять с помощью таких инструментов, как лазерный дальномер и лазерный уровень (нивелир). Но эти приборы есть не у каждого хозяина. Поэтому можно воспользоваться другим способом. Для выполнения работ потребуются:

• рулетка длиной не менее 5 м;
• веревка или шпагат длиной не менее 12 м;
• колышки.

Разметка участка выполняется в несколько этапов.

Шаг 1 – Подготовка и планирование.

Определившись с местом для строительства фундамента для гаража из пеноблоков, приступают к выравниванию (планировке) почвы. Убирают крупные камни, мусор, выкорчевывают пни, срубают деревья. Все возвышенности устраняют, перенося грунт за пределы участка строительства.

Шаг 2 – Разметка.

Определяют местоположение первого колышка. Далее необходимо отмерить расстояния, соответствующие двум прилежащим стенам. Самая большая сложность в этом деле – правильно выстроить прямой угол между ними.

В этом поможет простое приспособление. Связывают между собой три отрезка верёвки с длиной 3,4 и 5 м (или 1,5 м, 2 и 2,5 м). В итоге должен получиться треугольник с соответствующими длинами сторон. С его помощью определяют направление стен под прямым углом. Отмеряют вдоль этих линий нужные расстояния и устанавливают ещё два колышка. Далее находят местоположение четвёртого.

Важно! Периметр размечают таким образом, чтобы линии между колышками составили внешнюю границу фундамента.

Материалы и инструменты для строительства МЗЛ

Для возведения мелкозаглубленной ленты потребуется бетон марки М150 или М200. Его можно заказать на заводе и заливать с помощью бетононасосов или готовить самостоятельно. Во втором варианте потребуются:

• бетоносмеситель;
• ёмкость для воды;
• портландцемент марки не ниже М400;
• карьерный (не речной) песок;
• щебень или гравий средней фракции (20х40 мм);
• пластификатор в виде недорого стирального порошка (не обязательно);
• специальные добавки в бетон для повышения его влагостойкости и морозостойкости (не обязательно).

Фундамент необходимо армировать. Для этой цели изготавливают армопояс из арматуры сечением не менее 8 мм. Прутки нужно будет резать и связывать между собой вязальной проволокой или сваривать методом газо- или электросварки. Резать арматуру можно специальными ножницами болторезами или болгаркой с диском по металлу.

Для возведения опалубки потребуются:

• пиломатериал: доски толщиной не менее 20 мм или фанера, ОСБ, мебельные щиты и любой другой аналогичного свойства материал;
• деревянные бруски для удерживания стен опалубки в вертикальном положении;
• гвозди или саморезы;
• шуруповёрт.

Устройство траншеи и монтаж опалубки

Прежде чем приступить к строительству опалубки, выкапывают траншею. В этом, на первый взгляд, простом деле есть свои нюансы, о которых нужно знать.

Шаг 1 – Формирования траншеи в ширину.

Штыковой лопатой снимают верхний растительный слой, одновременно формируя линию рва. Его внешняя стена должна на 5-7 см выступать за разметку. Внутренняя стенка траншеи должна находиться на расстоянии ширины фундамента от внешней + 5-7 см.

Шаг 2 – Формирование траншеи в глубину.

Выкапывают ров на глубину 40-50 см. Выравнивают лопатой стенки и дно.

Шаг 3 – Устройство песчаной отсыпки.

Насыпают на дно рва слой песка толщиной 5 см, проливают его водой и выравнивают. Затем утрамбовывают с помощью виброплиты или отрезка бруска с прибитой к нему металлической пластиной.

Шаг 4 – Устройство гравийной отсыпки.

Насыпают в ров слой гравия толщиной 10-15 см. Выравнивают и уплотняют его.

Шаг 5 – Строительство опалубки.

1. Из пиломатериала собирают щиты, которые устанавливают у стенок рва.
2. Вбивают в грунт деревянные бруски, которые должны послужить опорами для стенок опалубки.
3. Щиты с внешней стороны соединяют между собой поперечно уложенными деревянными перемычками.
4. Внутренние стенки опалубки можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит загрязнение пиломатериала бетоном.

Монтаж армопояса

Армирование – важный этап строительства фундамента для гаража из пеноблоков. Металлические прутки усиливают конструкцию и обеспечивают её несущую способность.

Этапы работ:

1. Нарезают вертикальные прутки арматуры, которые должны быть расположены на расстоянии 60-80 см друг от друга с обеих сторон опалубки. К этим опорам будут крепить горизонтально уложенную металлическую сетку из арматуры.
2. Изготавливают сетку с ячеей 15-20 см, соединяя прутки вязальной проволокой.
3. Монтируют армопояс, который должен состоять из двух уровней сетки и вертикальных опор.
4. В угловых точках усиливают пояс двойной сеткой.

Заливка бетона

Бетон заливают в опалубку послойно. На каждом этапе работ уплотняют раствор, протыкая его металлическим прутом. Верхний слой бетона выравнивают с помощью правила или доски с ровными краями. Проверяют правильность заливки бетона с пузырьковым уровнем.

В первые дни на ленте должна находиться полиэтиленовая плёнка, предотвращающая пересыхание раствора. Через 5-7 дней её можно снять. Если плёнки нет, ленту регулярно поливают водой. После того как бетон схватится, демонтируют опалубку.

Важно выполнять все работы в перечисленной выше последовательности. Если следовать пошаговой инструкции по устройству мелкозаглублённого ленточного фундамента, основание для гаража из пеноблоков получится прочным и надёжным.

Выбор и устройство фундамента под гараж из пеноблоков

Строительство опорной части любой постройки станет ответственным мероприятием. Прежде чем строить фундамент под гараж из пеноблоков стоит учесть необходимость устройства погреба, смотровой ямы и различных полок для хранения. Они могут быть как встраиваемыми, так и навесными.

Свойства пеноблока

Материал отличается высокой пористостью. Такая особенность имеет как преимущества, так и недостатки. Плотность пеноблока находится в переделах от 400 до 1200 кг/м 3 ( марки D400 и D1200 соответственно). Для строительства стен необходимо выбирать материал не ниже D500. Для несущих стен плотность должна составлять не менее 750 кг/м 3 . Блоки с меньшей плотностью применяют в качестве теплоизоляционных материалов.

К преимуществам можно отнести:

• хорошие теплоизоляционные показатели;
• шумоизоляция;
• уменьшенная масса, а значит, под стены потребуются менее мощные фундаменты.

Недостатки проявляются в малой прочности и низкой устойчивости к механическим воздействиям. Также пеноблок способен впитывать воду.

Среди особенностей, которые оказывают сильное влияние именно на конструкцию фундамента можно выделить то, что стена из блоков чувствительная к любым деформациям основания. Отдельные элементы слабо связаны между собой, поэтому при усадке на стенах могут появляться трещины.

Особенности фундамента под гараж

При проектировании и строительстве необходимо учесть следующие моменты:

• возможность устройства смотровой ямы и погреба (они могут быть крайне полезны при эксплуатации гаража);
• повышенные нагрузки на фундамент из-за размещения транспортного средства и использования полок для хранения;
• необходимость устройства прочного покрытия, которое будет удобным для передвижения транспортного средства.

Даже если владелец не занимается самостоятельным ремонтом автомобиля, смотровая яма потребуется для проверки состояния, например, перед дальней дорогой. Погреб станет отличным вариантом для хранения овощей и различных заготовок. Вход в это помещение удобнее сделать из смотровой ямы (второй вариант – люк с лестницей).

Плитный фундамент под гараж фото.

Полезная нагрузка в гараже значительно выше, чем в жилом здании. По этой причине рационально строить одноэтажные гаражи, чтобы не увеличивать затраты на фундаменты.

В качестве напольного покрытия в гараже разумно применять бетонную стяжку. Для повышения прочности ее можно армировать сетками из арматуры диаметром 3–4 мм. Толщина бетонной стяжки для гаража обычно назначается от 50 мм. Не рекомендуется применять следующие виды покрытий:

• деревянные из-за низкой прочности;
• керамогранит (зимой он замерзает и становится скользким, что может привести к травмам).

Чтобы предотвратить скольжение на бетонной стяжке часто используют нескользящие износоустойчивые покрытия:

• линолеум (важно выбирать именно износоустойчивые типы);
• резиновое покрытие;
• полимерный наливной пол (отличается очень хорошими показателями долговечности и стойкости к повреждениям).

Типы фундамента для гаража

Фундамент для гаража из пенобетона подбирается в зависимости от планируемых нагрузок и геологических условий на участке строительства. Также важно принимать во внимание климатические особенности местности. В регионах, где температура может опускаться ниже ноля градусов, требуется предусмотреть комплекс мероприятий по предотвращению морозного пучения.

Плитный фундамент

В этом случае требуется изготовить особую кессонную плиту. Она заливается в несколько этапов. На первом необходимо изготовить пол смотровой ямы. В качестве него будет служить бетонная плита. Толщину рекомендуется назначать 150–200 мм. В качестве армирования используют две стальных сетки (верхняя и нижняя). Чтобы обеспечить крепкое и надежное основание под плиту требуется выполнить следующие мероприятия:

• уплотнить грунт основания;
• сделать подушку из песка или щебня (толщина обычно составляет 300 мм);
• утеплить плиту поверх подушки для предотвращения морозного пучения.

Толщина утеплителя может назначаться как расчетом, так и приблизительно. Необходимо использовать эструдированный пенополистирол, минеральную вату или пенопласт укладывать нельзя. Толщина утеплителя назначается в пределах 30–50 мм в зависимости от климатического региона. Поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку.

В плите требуется обязательно предусмотреть выпуски арматуры для обеспечения совместной работы со стенами смотровой ямы. Стенки заливают по технологии изготовления малозаглубленного фундамента. При этом обязательно требуется предусмотреть утепление и гидроизоляцию. Стены ямы также должны иметь выпуски для связи с основной фундаментной плитой.

Основную плиту требуется заливать за один прием. Минимально рекомендуемая толщина 200 мм. Для армирования потребуется две сетки. По всему периметру плиту утепляют и защищают от влаги.

Стены гаража из пеноблоков можно опирать на край плиты. Это возможно по причине небольшой нагрузки. К преимуществам плиты относят высокую несущую способность и возможность использовать независимо от уровня грунтовых вод.

Подробнее про то как сделать плитный фундамент читайте здесь.

Ленточный фундамент

Для гаража из пеноблоков разумно использовать малозаглубленную ленту. Фундаменты глубокого заложения есть смысл устраивать только при необходимости устройства погреба под всей площадью постройки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент фото.

С учетом требований СП 22.13330 ширина ленты должна составлять 20–25 см. При использовании конструкции на пучинистых грунтах (глина, суглинок, супесь) в обязательном порядке предусматривают ряд мероприятий по борьбе с морозным пучением:

• утепление;
• гидроизоляция;
• дренаж;
• утепленная отмостка.

Важно! При возведении ленточного фундамента объем земляных работ может увеличиться. По этой причине большой разницы в финансовом плане между плитой и лентой нет.

Глубина заложения ленты обычно принимается в пределах от 70 до 100 см. Уровень грунтовых вод при этом должен быть на 50 см ниже подошвы фундамента. Лента может быть монолитной или сборной из блоков ФБС.

Подробнее про то как сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент читайте тут.

Если почвы на участке очень слабые, уровень расположения грунтовых вод меньше 50 см от поверхности земли или имеются сильные перепады высот, разумно использовать свайный фундамент. Проще всего выбрать винтовые сваи.

По обрезу отдельных элементов предусматривают связующий ростверк. Он изготавливается из железобетона. При строительстве фундамента под гараж из пеноблоков стоит учитывать несколько рекомендаций:

• сваи должны быть погружены на глубину ниже промерзания грунта;
• ростверк не может касаться земли (из-за морозного пучения), расстояние принимается от 5 до 10 см;
• для обеспечения удобного заезда высокий ростверк не применяют.

Подробнее про устройство свайного фундамента можно почитать здесь.

Чтобы сделать прослойку между землей и ростверком используют пенопласт. Он становится демпфирующим слоем. Вместо ростверка иногда применяют плиты. Обязательно требуется предусмотреть гидроизоляцию плит снизу.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Какой лучше выбрать фундамент под гараж из пеноблоков и как правильно заложить основание?

Фундамент под гараж из пеноблоков может быть нескольких видов, а выбор чаще всего зависит от этажности и потребности в смотровой яме.

Рассмотрим, какие виды оснований подойдут для такого сооружения, как провести анализ грунта и рассчитать нагрузку основание, ширину опорной конструкции и глубину залегания, а также пошаговую инструкцию по возведению фундаментов разного типа.

Подходящие варианты оснований

Для бокса из пористого пенобетона подойдут 4 основных вида оснований:

Ленточный. Самый распространенный тип основания, который используется в большинстве построек. Данный фундамент подходит для гаража больше всего, так как при его наличии можно сделать смотровую яму или погреб, которые буду помогать в ремонте или хранении вещей.

Среди преимуществ можно отметить прочность и долговечность, а к минусам отнести срок набора прочности бетоном (20-30 дней) и сложность ремонта. Также в ленточном основании более сложно провести коммуникации, если они необходимы в гараже.

Этот тип фундамента обычно применяется на средних грунтах и может делаться монолитнойжелезобетонной лентой или из блоков.
Столбчатый чаще всего изготавливается из блоков и кирпичей. Данный вид основания нужен для того, чтобы поднять пол здания над землей. Это помогает избежать подмывания паводками или талой водой нижней части здания. В данном подвиде нельзя сделать смотровую яму или подвал, а также он подходит для легких строений.

Столбчатое основание может обустраиваться только на устойчивых грунтах, так как при движении оно начнет разрушаться. Его преимуществом можно считать скорость постройки, небольшие затраты, а также поднятие гаража на 20-30 см над землей, чтобы полы не заливало.
Плитный незаглубленный считается самым прочным видом основания, который больше всего подходит под гараж из пеноблоков.

Это происходит из-за того, что данный вид основания является подвижным и может обустраиваться на мягких грунтах.

Это нужно для того, чтобы во время смещения почвы стены не разошлись или не треснули. В готовом виде может заменить пол гаража. К недостаткам можно отнести скорость набора прочности (20-30 дней, аналогично ленте), а также большие затраты на постройку.
Свайный фундамент похож на столбчатый методу удержания стен, но в данном случае используются винтовые или буронабивные изделия, которые зарываются в землю на большую глубину.

Это дает возможность сделать опору сваи не на мягкой почве сверху, а на более плотной, которая находится ниже. Также данный тип основания используется в местах с большими перепадами грунта, из-за которых нельзя сделать ленту или плиту нормальной формы.

К преимуществам можно отнести возможность возведения на практически любых видах почвы, а также скорость возведения (2-3 дня). Среди недостатков следует отметить потребность в специальном оборудовании при установке на глубину более 2 метров и отсутствие возможности постройки смотровой ямы или подвала.

Анализ грунта

Выбор основания во многом зависит от типа грунта, который находится на участке. Чаще всего их делят на 5 видов:

• Суглинок (супесь) является одним из самых распространенных типов грунтов в средней полосе. Данный вид является чем-то средним между глиной и песком. Он проседает под большим давлением и размывается водой, хоть и меньше, чем те варианты, средним показателем которых он считается. Сложность обустройства фундамента на такой почве зависит от количества глины в нем.
• Песчаная разновидность хорошо проводит воду и не сильно изменяется в размерах при отрицательных температурах (меньше пучинится), но проседает при высоких нагрузках.

При возведении ленты рекомендуется глубина залегания фундамента не менее 70 см, а самым лучшим вариантом считается буронабивной, так как он утрамбовывает почву вокруг себя и снизу.

Глинистый – это самый сложный вид почвы, так как он легко подмывается грунтовыми или сточными водами, а также сильно пучинится при минусовых температурах.

Скалистый подвид является самым устойчивым, но на нем трудно делать фундамент без специальной техники. Он не пучинится и не проседает от веса.

Хрящевой грунт является смесью обычного мягкого и скалистого. Отличие состоит в том, что каменные блоки или гравий внутри почвы разделены на кусочки, а не собраны в одну скалу. Данный подвид почти не вспучивается, а также не проседает от веса постройки, но, как и с прошлым вариантом, он сложен для обустройства фундамента.

Совет. Для того, чтобы определить, какой тип почвы находится на участке, необходимо проверить документацию, которая находится в свободном доступе (интернете или в плане дома), а также пройти консультацию у специалистов, которые буду утверждать план на гаражный бокс.

Также можно выкопать яму или скважину, глубиной 2-2,5 м и на каждые 15-20 см брать пробу на анализ.

Для самостоятельного определения нужно:

1. взять 1-2 жмени земли;
2. размять ее в ладонях;
3. добавить немного воды;
4. скатать шарик;
5. из шарика сделать колбаску и соединить ее края.

Далее можно понять тип почвы по поведению земли, которая была взята:

• шарик не скатался – значит песчаный подвид;
• шарик получился, а колбаска нет – супесь;
• колбаска не гнется и ломается – легкий суглинок;
• если есть небольшие трещины на свернутом бублике – средний суглинок;
• большие трещины – тяжелый суглинок;
• колбаска получилась полностью ровно и без трещин – глинистый подвид.

Скалистый или хрящевой определить проще из-за каменистого слоя, поэтому делать колбаску не потребуется.

Чтобы определить высоту грунтовых вод на участке, потребуется:

1. выкопать яму на глубину в 2,5 м;
2. проверить ее через 30 минут.

Если она заполнилась на 1,5-2 м значит залегание происходит высоко.

Нагрузка на строение

Для расчета нагрузки на основание или почву можно рассчитать по формуле:

• Н – искомая нагрузка;
• Нф – нагрузка самого фундамента;
• Нд – нагрузка от постройки.

В Нд входит нагрузка стен, кровли и перекрытий, а Нф считается по формуле:

• Vф – объем фундамента (площадь на высоту);
• Q – плотность материала, из которого сделано основание.

Рекомендуется доверить расчет нагрузки профессионалам, так как из-за неправильного распределения массы может произойти просадка или обвал гаража.

Критерии выбора

Выбор фундамента для гаража из пеноблоков на прямую зависит от высоты грунтовых вод и типа почвы, а также массы конструкции:

• если необходимо подвальное помещение или смотровая яма, а почва не слишком мягкая или пучинистая, то хорошим вариантом будет ленточное основание;
• для сильнопучинистых или мягких, а также при больших перепадах грунта рекомендуется использовать свайный фундамент;
• при твердых грунтах и необходимости сохранения гаража от подмыва паводками или талой водой подойдет столбчатый подвид;
• если почва подвижная и мягкая, то следует использовать монолитную, так как она лучше всего защищает стены из пеноблоков от разрушения.

Самыми простыми для самостоятельной постройки являются ленточный или столбчатый фундамент. Для столбчатого и свайного потребуется постройка пандуса, чтобы автомобиль мог заезжать вовнутрь, а также обустройство прочного напольного перекрытия, которое должно выдерживать вес машины.

Расчет глубины и других параметров

Расчет ширины фундамента нужен для ленты, свай или столбов, так как плита будет занимать все место под гаражом. Для этого нужно установить тип и размер используемого пеноблока и прибавить к его ширине 50-100 мм. Например, выбрано изделие с параметрами 200х200х60 мм, тогда основание должно иметь ширину в 250-300 мм.

На заметку. Глубина, которая будет оптимальной для основания считается от глубины залегания грунтовых вод и точки промерзания почвы.

Высота ленты или столбов должна быть 50 % от указанных показателей, но рекомендуется делать глубину, которая будет на 30-40 см больше точки промерзания. Это поможет снизить потерю тепла, а также сделать более устойчивый фундамент и подвальное помещение (смотровую яму).

Инструкция по возведению своими руками

Перед началом установки основания необходимо провести предварительные работы. Для этого нужно:

1. зачистить участок от мусора, корней, кустов или деревьев;
2. выровнять приблизительную поверхность, на которой будет стоять гараж;
3. сделать разметку с помощью колышков и нити, которая поделена пометками на 12 равных отрезков;
4. установить одну сторону и с помощью веревки сделать треугольник с соотношением сторон 3:4:5;
5. на противоположной прямому углу стороне сделать еще один треугольник, длинная сторона которого должна прилегать к аналогичной у прошлой фигуры;
6. соединить все углы.

Должен получится идеальный прямоугольник, ровность которого можно проверить, измерив диагонали. После этого можно делать разметку под ленту или столбы.

Лента

Чтобы сделать ленточное железобетонное основание нужно:

1. вырыть траншею в соответствии с разметкой коммуникаций на плане;
2. сделать опалубку;
3. на дне сделать дренажную подушку из песка и щебня (по 10-15 см толщиной), которую нужно утрамбовать;
4. установить арматуру в опалубку;
5. залить бетон;
6. подождать 20-30 дней, пока он застынет и наберет крепость.

Совет. В процессе затвердевания бетон нужно смачивать водой и накрывать защитой от дождя. После набора прочности можно делать гидроизоляцию.

Больше об особенностях возведения ленточного фундамента для гаража читайте тут.

Столбчатый

Для постройки столбчатого основания нужно:

1. выкопать ямы на 10-20 см шире и на 20-30 глубже, чем должен быть готовый столб (это нужно для дренажной подушки и удобства укладки), а также на расстоянии не больше 100-150 см друг от друга (начинать рекомендуется от углов;
2. сделать дренажную подушку из песка и гравия;
3. провести укладку столбов — для этого в шахматном порядке устанавливаются целые блоки, которые крепятся между собой бетонной смесью;
4. сверху установить опалубку или П-образные крепления, чтобы было куда крепить (заливать) слой ростверка (нижний венец строения);
5. установить гидроизоляцию на ростверк.

Плита

Плита по принципу обустройства похожа на ленту, но есть некоторые отличия. Для постройки нужно:

1. вырыть яму по всему периметру будущего гаража (с небольшим запасом);
2. разровнять поверхность;
3. простелить яму геотканью и сделать дренажную подушку — ткань стелется с нахлестом в 10 см и нужна для фильтрации влаги;
4. сделать опалубку;
5. установить арматуру;
6. залить бетоном;
7. дождаться набора прочности;
8. сделать гидроизоляцию под стенами.

В этой статье вы найдете рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража.

Свайный

Чтобы установить свайное основание необходимо:

1. взять опоры, которые после монтажа будут одинаковы по высоте (нужно, если твердые слои залегают не равномерно или гараж будет на неровной земле);
2. закрутить или забить их в землю под прямым углом;
3. закрепить поверх свай слой ростверка;
4. уложить гидроизоляцию.

Заключение

Фундамент для гаража из пеноблоков необходим, так как это строение должно находиться на твердой основе. Самыми лучшими вариантами являются лента, так как с ней можно сделать смотровую яму или монолитная плита, которая хорошо удержит стены на подвижном грунте. Следует тщательно подходить к выбору основания, так как в зависимости от типа почвы использование некоторых фундаментов будет невозможно.

Фундамент для гаража из пеноблоков

Современный бум индустриального строительства во многом связан с появлением на глобальных рынках высокотехнологичных материалов, позволяющих самостоятельно сооружать объекты различной сложности и назначения. Одними из таких инновационных продуктов являются пеноблоки, которые получают все большее распространение в частных хозяйствах. Наибольшую популярность они имеют при постройке гаражей. Более 79% стеновых конструкций помещений для автомобилей изготавливаются именно из этого изделия.

• Факторы, влияющие на выбор фундамента
• Виды грунтов
• Виды фундаментов под гараж из пеноблоков
• Монолитный фундамент
• Ленточный фундамент
• Свайный фундамент с ростверком
• Этапы обустройства фундаментов
• Армирование подложки фундамента

Факторы, влияющие на выбор фундамента

При индивидуальном возведении гаража из пеноблоков ключевой вопрос — выбор фундамента под него. Здание не является капитальным объектом, имеет легкие стеновые конструкции. Поэтому оно не требует тяжелых, массивных и глубокозалегающих оснований. Но выбор конкретного типа фундамента требует учета более серьезных и важных критериев. К ним относятся: вид и состав грунта, глубина промерзания и подземных вод, общий вес конструкции, размещение объекта.

Гараж из пеноблоков с мансардой

Нагрузка на фундамент для гаража из пеноблоков, а также наличие в нем подвала и смотровой ямы являются отправными факторами для расчетов основания постройки. Они в первую очередь влияют на надежность и устойчивость конструкции, долгосрочность его эксплуатации. Общее давление на фундамент прямо пропорционально высоте стен. Большие размеры несущей части, многоэтажность объекта предопределяют не только заливку более мощного фундамента, но и дополнительное его армирование. Наличие подвала и смотровой ямы существенно осложняет процесс исследования грунта, а также исключает применение отдельных типов фундаментов. Даже едва заметные неточности в анализах могут привести к ошибкам в выборе основания и его выводу из эксплуатации задолго до окончания проектного срока. Чтобы избежать негативных последствий изучение земной структуры следует проводить с участием квалифицированных специалистов.

В стандартных условиях основная работа по исследованию грунта больших сложностей не вызывает и выполняется владельцами домохозяйства самостоятельно. Для этого необходимо изучить справочные материалы по местности, находящиеся в свободном доступе, а также проконсультироваться у экспертов, которые будут утверждать проектную документацию объекта. Для конкретизации сведений на будущей строительной площадке бурится скважина или роется яма глубиной примерно 2,5 метра. С каждых 15 — 20 см берется проба грунта, которая сверяется с исходными данными в справочниках или передается экспертам. Для большей точности можно брать несколько проб по всей площади под гараж. Полученные сведения с достаточной точностью дадут ответ на вопросы о типе грунта, глубине залегания грунтовых вод, точке промерзания в зимний период, наличии твердого пласта.

Определение типа грунта вручную

Виды грунтов

Грунты бывают следующих видов и групп:

• Слабые. Это супеси, суглинки, пылевые, песчаные грунты. Главная их особенность – высокая подвижность, особенно при сильном давлении. Непосредственно для заливки фундамента они не подходят. Требуется дополнительное усиление. Оно осуществляется с помощью вибрационных плит или путем трамбовки. Такие грунты хорошо пропускают влагу. В супеси и суглинках глубина промерзания почвы достигает 1,8-2,5 метров. Фундамент должен быть залит на большой глубине.
  В обработанном виде на слабых грунтах могут обустраиваться любые виды фундаментов. Однако в случае с мелким пылевидным песком остается высоким риск образования плывунов при намокании. По возможности такой грунт на дне траншеи полностью изымается на глубину около 40 см и заменяется песком с крупным зерном. Образовавшаяся подушка прочно удерживает фундамент от смещения.
• Средние. К ним относят гравелистые песчаные грунты. Способны выдерживать массивные фундаменты. Не требуют укрепления. Подходят для формирования любых типов оснований.

Виды фундаментов под гараж из пеноблоков

Монолитный фундамент

На сегодняшний день является самым широко применяемым. Особенно сильны его свойства при глинистой почве. Стеновой материал не обладает достаточной прочностью на изгиб. При подвижках грунта он может треснуть и разрушиться. Монолитная железобетонная плита в такой ситуации перемещается вместе с гаражной конструкцией как единое целое. При этом исключается сдвижение элементов конструкции относительно друг друга. Кроме того, плита частично гасит деформационные нагрузки.

В целом монолитный фундамент пригоден для всех видов грунтов. Если у почвы низкая несущая способность, то прочность основания может быть усилена. Для этого по периметру будущего фундамента выкапывается ров размерами 0,5 х 0,5 м. На его дно укладывается песок и гравий. Полученная масса трамбуется, укрепляется арматурной сеткой и заливается железобетонным раствором. Образовавшаяся коробка, которая играет роль опалубки, служит базой для изготовления монолитной плиты. По сути, образуется сложная конструкция, состоящая из монолитной плиты и ленточного фундамента.

Применяется более мощная и объемная плита. Она используется в качестве пола гаража. Система усиления необходима при многоэтажных гаражах и тяжелых автомашинах. При пенобетонных гаражах применяется не часто.

Гараж на монолитной плите при обустройстве дренажных систем и водной изоляции может функционировать даже при залегании грунтовых вод близко к поверхности.

Недостатками монолитного фундамента, как в стандартном, так и в усиленном вариантах, является большой расход строительных материалов. Кроме того, он не подходит при обустройстве гаражей подвалами и смотровыми ямами.

Ленточный фундамент

Также популярен. Чаще всего заливается в виде монолитного железобетона. Для гаражей со стенами из пенобетона изготавливается в мелко заглубленном варианте. Стандартное расстояние от поверхности 55-75 см. При многоэтажных гаражах применяется глубоко заглубленный фундамент. Он укладывается на 35-40 см ниже точки промерзания. По принципу действия и укладки имеет много общего с монолитной плитой. Но по стоимости существенно дешевле. Защита конструкции осуществляется за счет плавания основания. По универсальности уступает монолитной плите, поскольку требует отдельного обустройства пола. В этом случае общая себестоимость строительства может оказаться выше, а сроки введения объекта в строй дольше по сравнению с предыдущим вариантом. Тем не менее, ленточные фундаменты для гаражей из пенобетона имеют многочисленных приверженцев. Они проще в изготовлении, прочны, выдерживают нагрузку двухэтажных строений. Открывают хорошие перспективы для внутреннего обустройства помещения.

Помимо подвала и смотровых ямок, это могут быть мастерские, СТО и т.д. Для них необязательно иметь монолитный железобетонный пол. Есть множество других вариантов, особенно с учетом того, что промышленность строительных материалов ежегодно выпускает новые изделия для изготовления полов, имеющие уникальные заранее заданные физические и механические свойства.

Помимо ленточного монолитного фундамента иногда применяют сборное основание, состоящее из железобетонных блоков. Сборка осуществляется непосредственно на месте строительства. Для индивидуальных строителей данный метод не особенно привлекателен, так как требует дополнительных рабочих рук для доставки изделий к месту монтажа.

Недостатком ленточных фундаментов является слабое противодействие высоким грунтовым водам.

Свайный фундамент с ростверком

Положительно зарекомендовал себя при строительстве гаражей на сложных глинистых почвах. Практически незаменим на участках с высотными перепадами. Хорошо противостоит грунтовым водам, в том числе периодически выходящим на поверхность. Оптимален, если на глубине 3-4 метров имеется твердый пласт. Для заливки фундамента бурятся скважины глубиной на 1,5-2 метра ниже точки замерзания. Скважины оборудуются опалубкой. Их вид многообразен. По ценовой линейке больше всего подходят картонные и асбестобетонные трубы. Трубы армируются и заполняются бетоном. Далее производится обустройство горизонтальной части свайного фундамента – ростверка. Устанавливается опалубка, закрепляются арматурные решетки, которые соединяются с армирующими элементами свай. Ростверк бетонируется. Подобная перемычка делает свайный фундамент под гараж устойчивым. Он способен гасить колебания и давления в конструкции.

Есть варианты гибридного использования свайных и ленточных фундаментов. Однако для легких пенобетонных стен в них особой нужды нет.

Достоинства свайного фундамента. Не требуется крупных земляных работ. Высокая скорость возведения гаража. Возможность ведения работ в любое время года. Эффективные эксплуатационные характеристики на любых, даже самых сложных грунтах.

Недостатки. Для качественной работы необходимо применение техники. Ее аренда достаточно дорога.

Этапы обустройства фундаментов

Сооружение фундамента для гаражей из пенобетонов носит типовой классический характер и не отличается от любых фундаментных работ. Сначала осуществляются подготовительные работы: создание проекта, разметка места установки основания, расчетная закупка материалов, приобретение необходимых инструментов, оборудования, техники, рытье траншей. В зависимости от типа грунта дно траншей засыпается песком, либо смесью песка и щебня. Производится утрамбовка «подушки».

Все дальнейшие работы непосредственно связаны с заливкой фундамента. Сначала выбирается способ заливки — со съемной или несъемной опалубкой. Бетонирование с несъемной опалубкой сейчас получает большое развитие. Во многом это связано с применением новых инновационных материалов, упрощающих процесс укладки основания и играющих роль теплоизоляционной прослойки. Наиболее отчетливо эти преимущества проявляются в плитах из пенополистирола. Они легки, прочны, являются отличными тепловыми изоляторами, воздухопроницаемы.

Несъемная опалубка для фундамента гаража

Формы из смеси щепы и цемента также свободно удерживают тепло. Специально обработанные комплектующие долговечны, огнеупорны.

Фибролитовая несъемная опалубка состоит из магнезита и деревянной стружки. Продукт устойчив к возгоранию, не проницаем к пару и теплу.

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку применяются типовые технологии формирования основания. Предпочтительна одноразовая заливка всего объема. Если невозможно, то следует избавляться от воздушных пустот перед наложением второго слоя. На каждый предыдущий слой через определенное расстояние (40-50 см) устанавливается арматурная проволока, служащая скрепляющим элементом с последующим слоем.

Бетонирование со съемной опалубкой – более сложный процесс. Он требует определенных навыков в разных сферах строительной деятельности. Опалубка может изготавливаться самостоятельно. Обычно применяются доски, которые плотно скрепляются между собой и покрываются рубероидом или специальной пленкой. Возможно приобретение готовых комплектующих. Вся конструкция должна быть прочно зафиксирована, в том числе с установкой распорок. После заливки и остывания бетона конструкция демонтируется.

Съемная опалубка для фундамента гаража

Армирование подложки фундамента

Армирование подложки фундамента независимо от его типа является непременным атрибутом его формирования. Без него невозможно обеспечить прочность и устойчивость всего строения. Необходимо принимать во внимание подвижность грунта в результате атмосферных явлений, суточных и сезонных перепадов температур, технологических воздействий (близость железнодорожных и автомобильных магистралей, создающих вибрационные эффекты), устройства гаража в непосредственной близости от недавно построенного капитального объекта, дающего усадку. Чем больше вес гаражного объекта, тем больше должен быть диаметр арматуры.

При армировании монолитного фундамента объемный армирующий каркас собирается сразу же после установки опалубки под фундамент. Он монтируется на дне траншеи на расстоянии от 5 до 10 см от опалубки. Армирование производится по всему периметру фундамента. Для гаражей из пеноблоков оптимальным является диаметр прутьев не менее 10 мм. Между собой они связываются специальной проволокой.

Армирование прутьями 10 мм

Сварка применяется только для мощных фундаментов под капитальное строительство, где используется армирующие изделия большого диаметра. При пенобетонном гаражном сооружение арматура слишком тонка и сварка может нарушить ее структуру. Путем армирования создается каркас из вертикальных и горизонтальных стержней, который объединяет фундамент в единую монолитную конструкцию. Она заливается бетоном высшего качества. Обязательно предусматривается инфраструктура для прокладки кабелей, труб, вентиляционных отверстий, а также гидроизоляции и теплоизоляции фундамента.

Армирование ленточных фундаментов производится таким же образом. Оно особенно важно, поскольку ленточные фундаменты имеют меньшую прочность на разрыв. Армирующая клетка сплетается аналогичным способом, что и для монолитного фундамента. Толщина прутьев варьируется от 6 до 8 мм. Минимальное количество стержней в каркасе – по 2 горизонтальных и вертикальных. Вертикальная арматура предназначена для укрепления фундамента на срез. Без армирования ленточный фундамент будет подвержен растрескиванию и разрушению. Каких-либо ограничений по количеству прутьев и стержней нет. Чем их больше, тем лучше. Все зависит от финансовых возможностей владельца гаража.

Свайный фундамент также должен быть армирован, независимо от нагрузки, испытываемой отдельными его элементами. Каркас создается из ребристой арматуры, которая обвязываются тонкими прутьями. Проблемными местами являются узловые соединения ростверка и свай. Часто используется круговая арматура, которая крепится к сваям и каркасу ростверка.

Фундамент для гаража из пеноблоков своими руками

Если вы решились строить гараж своими руками, то должны иметь представление об этапах и методах выполнения работ. И наверняка понимаете, что важность правильной и качественной закладки фундамента сложно переоценить. Именно от того насколько прочным будет фундамент зависит продолжительность жизни здания. Не последнее значение имеют также материалы из которых будет возводиться постройка. Чаще всего главным критерием выбора материалов является цена. А если учитывать соотношение цена – качество, то наиболее разумным и практичным выбором для постройки гаража является пеноблок.

Как построить сам гараж из пеноблоков чаще всего понятно даже неопытному строителю, но какой фундамент будет наиболее подходящим для такой постройки. В этом мы и разберемся. Из этой статьи вы узнаете следующее:

1. Что нужно знать о постройке фундамента?
2. Как сделать фундамент под гараж из пеноблоков своими руками?

Тонкости возведения фундамента

Постройка гаража – дело непростое и ответственное. Поэтому еще до начала строительных работ следует учесть некоторое нюансы. Во-первых, характеристики материала будущей постройки и, во-вторых, особенности работ по возведению фундамента.

Что нужно знать о пеноблоках?

Современные пеноблоки представляют собой экологически чистый материал, который изготавливается из воды, песка, пенообразователя и бетона. Именно пенообразователь делает бетонные блоки такими какими мы их знаем – пористыми.

Пеноблоки довольно часто используются при постройке технических сооружений: складов, гаражей. Это обуславливается их невысокой стоимостью и высокой теплопроводностью. Здания из пеноблоков сохраняют тепло гораздо лучше кирпичных.

• низкая стоимость, а значит – экономичность;
• небольшой вес, следовательно, удобство в применении;
• комфортные для строительства габариты;
• экологичность;
• прочность конструкции;
• устойчивость к внешним воздействиям (в том числе природным явлениям);
• высокие теплоизоляционные свойства.

Помимо этого, пеноблок является огнеупорным и устойчивым к сырости материалом. Эти характеристики делают блоки из пенобетона довольно универсальным материалом.

Что нужно знать о фундаменте?

Прежде чем приступить к строительству необходимо выяснить фундамент какого типа наиболее подойдет для вашего участка. Для начала разберемся какие виды фундаментов бывают.

Виды фундаментов

1. Ленточный. Это наиболее простой и популярный тип фундамента. Его без особых сложностей можно сделать своими руками.
2. Столбчатый. Такой фундамент несколько сложнее в реализации, чем ленточный. Для его возведения столбы устанавливаются в почву и заливаются цементом, объединяется конструкция с помощью арматуры. Столбчатый фундамент наиболее подходит для глиняного грунта.
3. Свайный. Применяется на грунте со слабой устойчивостью. Незаменим при постройке габаритных зданий.
4. Монолитная плита. Такой фундамент хорош для небольших одноэтажных построек. Он не рассчитан на большие нагрузки.

Как видите, не все фундаменты одинаковы, они отличаются и по типу конструкции, и по используемым материалам. Остается один вопрос: как понять какой фундамент подходит для вашей постройки? Универсального решения не существует, для того чтоб выяснить какой тип будет наиболее подходящим, следует обратить внимание на такие факторы:

• тип грунта;
• глубина залегания грунтовых вод;
• характеристики участка, отведенного под постройку (например, присутствует ли наклон);
• вес и площадь предполагаемой постройки;
• материал, из которого будет возводиться здание.

Только подробно изучив особенности каждого типа фундамента и ответив на эти вопросы, вы сможете решить какой же фундамент лучше использовать.

Фундамент под гараж из пеноблоков своими руками

Построить фундамент для гаража из пеноблоков самостоятельно может быть непростой задачей для новичка в этом деле. Но если следовать инструкциям и рекомендациям опытных строителей, то эта задача окажется совсем несложной.

Несмотря на то что существует несколько видов фундамента наиболее популярным для небольших построек был и остается ленточный фундамент. Поэтому именно о нем мы и поговорим ниже.

Этапы строительства

1. Проектирование

Любое строительство начинается именно с планирования и создания проекта, гараж не исключение. Без четко продуманного систематизированного плана действий нет никакого смысла начинать строительство. Как раз на этапе планирования выбирается вид фундамента, а значит необходимо учитывать как раз те факторы, которые перечислены выше. Проект должен представлять собой не только план фундамента, но и всего строения. Так проще добиться точности и правильно рассчитать количество материалов.

Проект гаража можно разработать с помощью компьютерной программы. В ней вы сможете не только создать наглядную модель постройки, но и произвести расчет необходимых материалов.

2. Подготовка

Не стоит недооценивать важность подготовительных работ. Подготовка к возведению конструкции включает в себя следующие мероприятия:

• Снимается несколько сантиметров почвы и выравнивается площадка на которой будет происходить строительство.
• По углам будущей постройки вбиваются колышки.
• Между колышками натягивается веревка (строительная или капроновая). Угол между нитями должен составлять строго 90°. Если вы делаете это впервые, возможно выйдет не с первого раза, но нужно постараться и добиться идеального значения.

3. Земельные работы и заливка

После подготовительных работ наступает наиболее важная и ответственная часть: непосредственно процесс закладки фундамента. Для того чтоб было более понятно, мы по пунктам расскажем о каждом действии.

• По периметру будущей постройки, ориентируясь на натянутые нитки, выкапывается траншея нужной ширины и глубины (какие размеры наиболее подойдут выясняется еще на этапе строительства). Наиболее часто используются следующие размеры: глубина – 50-80 см, ширина – 40-50 см (ширина пеноблоков плюс 15 см).
• Укладывается песочно-гравийная подушка. Для этого земля в траншее утрамбовывается и сверху насыпается 10-15 см песка и 7-10 см щебня.
• Производится монтаж опалубки. Как правило, опалубка делается из подручных материалов: дерево, металл и пр.
• Следом производится армирование фундамента – укладывается арматурный каркас. Монтируется он из прутьев арматуры диаметром 14-16 мм, для связки подойдут прутья 8-10 мм. Такой каркас укладывается на песочно-гравийную подушку.
• После укладки арматуры можно готовить бетонную смесь. Для нее понадобятся: песок, вода, цементная смесь. Будьте внимательны, в некоторые магазинные смеси уже входит песок и их нужно только развести. Замешивать компоненты можно как в стационарной бетономешалке, так и вручную. Но учитывая то, что для фундамента нужно довольно большое количество цемента, то лучше обзавестись небольшой бетономешалкой, как альтернативный вариант – взять в прокат на время работ.
• Заключительным этапом является заливка бетонной смеси в траншею. Раствор должен быть залит равномерно, чтоб при возведении стен не возникало потом сложностей. После заливки следует оставить фундамент на несколько дней до полного высыхания. Только после этого можно разбирать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам.

Ленточный фундамент – это наиболее распространенный тип фундамента под гараж из пеноблоков. Он довольно прочный и выдерживает нагрузки небольшого технического помещения. К тому же он легко закладывается своими руками. Именно возможность самостоятельной постройки довольно часто является решающим фактором для многих гаражников. Ведь при строительстве своими руками есть возможность не только сэкономить средства, но и сделать все на совесть и в соответствии со своими пожеланиями и планами.