Сорта древесины по DIN 68126 (сортность АВС)

ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

Как определяется качество пиломатериалов

Вопрос определения качества и категории пиломатериалов очень важный, поскольку от этого зависит прочность, устойчивость и срок службы изделий из дерева. Основными показателями являются сорта пиломатериалов: для древесины лиственных пород их четыре, а для хвойной — пять.

Для обозначения наилучшей сортности пиломатериалов используется буква «О», также может присутствовать маркировка в виде горизонтальной полосы. Другие сорта пиломатериалов маркируются соответствующей цифрой или несколькими полосками.

Важно: Качество древесины определяется всегда по худшей обрезанной стороне или кромке. На сорта пиломатериалов влияют как характеристики самой древесины, так и точность и аккуратность ее обработки.

Как правило, пиломатериалы 1 сорта применяются при возведении постоянных и временных конструкций, а также для чистовых отделочных работ и настила пола. Второсортная древесина достаточно прочная, но имеет визуальные дефекты, поэтому используется для черновых работ, например при строительстве каркасов, сооружении перекрытий и обрешеток. Третий класс пиломатериалов подходит только для конструкций, которые не несут большой нагрузки и для которых применяются другие способы чистовой отделки. Древесина четвертого сорта, как правило, идет на производство тары. Более того, для нее даже не существует нормирования по влажности, тогда как для «высоких» сортов пиломатериалов она не должна быть выше 22 %.

Породы и сорта древесины

Древесина – это натуральный продукт, поэтому нет материала полностью похожего друг на друга и без дефектов. На всех видах имеются узлы, трещины, сучки. Часто на качество материала они влияния не оказывают.

Прочность древесины важна для применения ее в строительных конструкциях. Но в основном выбор зависит от вкуса владельца будущего дома. Чем толще бревно, тем теплее будет дом. Чтобы правильно выбрать материал, следует обратить внимание на древесину с высоким классом качества.

Несколько слов о различных породах древесины:

Что такое сортамент

На все виды древесины имеются ГОСТы, в которых описаны требования к ним. В России принят ГОСТ 8486-86, а в Европе древесина делится на 4 сорта A, B, C, D. На строительном рынке более востребована древесина второго сорта и класса B. Класс А в основном предназначен для изготовления мебели.

Сортамент зависит от наличия пороков:

1 сорт имеет высокое качество. Рекомендуется для использования в строительстве, где требуется высокая прочность, жесткость и презентабельный внешний вид;
2 сорт рекомендуется для общих строительных целей, где внешний вид не очень важен;
3 сорт походит для экономичного строительства. Имеет хорошую прочность, но много различных дефектов. Используется для крепления стропил, для фиксации, блокировки – везде, где прочность и внешний вид не важны;
4 сорт применяется для изготовления тары, различных упаковочных изделий.

Сортность пиломатериалов из хвойной и лиственной древесины: классификация по ГОСТу

Размер заготовок из сосны и других хвойных определяется ГОСТом 8486-57. Согласно документу, длина доски должна быть в пределах 1-6,5 м, при этом ее шаг составляет 0,25 м. Изделия большего или иного размера производятся только по индивидуальному заказу.

Для хвойной древесины сорта пиломатериалов считаются от «отборного» до четвертого — всего пять. При этом брусья не производят из отборной древесины, поэтому для них наивысшая сортность — 1.

У лиственной древесины бывает всего четыре сорта пиломатериалов, начиная с первого. Размеры заготовок прописаны в ГОСТе 2695-56: длина находится в пределах 1-6,5 м с шагом 0,1 м. Влажность досок не должна быть выше 25 %.

Для строительных работ используются все сорта пиломатериалов. Наиболее востребованные заготовки из лиственных пород имеют длину от двух метров, а из хвойных — от четырех метров.

Как определить породу древесины

Качество пиломатериалов зависит от породы древесины. Чтобы определить породу, надо знать основные признаки и различия. Каждой породе древесины соответствуют внешние признаки, по которым ее легко отличить. Для этого рассматривают поперечное сечение срубленного дерева.

У каждого типа и вида имеется индивидуальная структура, которая создает уникальные физические свойства. Они определяют пригодность древесины для различных целей. Наиболее распространенное средство идентификации материала среди плотников – визуальное. Многие опытные специалисты, знающие отличия и свойства пород, «на глаз» определяют качество и понимают, из какой древесины изготовлены пиломатериалы.

Но часто по этим признакам невозможно точно идентифицировать породу, так как дерево обладает удивительной изменчивостью. Из-за множества природных условий оно настолько видоизменяется, что с точностью до ста процентов визуально определить вид пиломатериалов невозможно.

Достоверная информация может быть получена только с помощью специальных тестов. Для определения точности берут небольшой образец древесины, так как при больших размерах сложнее проводить испытания.

На фото-картинке — породы древесины

Ценные

Древесина ценных пород очень популярна, несмотря на высокую стоимость. Это практичный и красивый материал, имеющий уникальные свойства.

Из многообразия ценных пород следует выделить:

Дуб. Из него получается красивый и долговечный материал. Древесина дуба очень податливая и хорошо гнется.
Ясень. По своей текстуре имеет сходство с дубом, но древесина у него более светлого оттенка. При неправильной сушке может немного деформироваться.
Бук также относится к видам твердых пород. Перед использованием бук пропаривают. Это очень чистый, не имеющий запаха материал. Поэтому очень ценятся деревянные игрушки из бука. Подходит он для изготовления столешниц.

Хвойные

Хвойные породы имеют мягкую древесину за исключением лиственницы. У них выше удельная жесткость и прочность при сжатии и статическом изгибе.

В хвойных породах древесины (сосна, кедр) клетки в основном одного вида, поэтому материал более однороден по структуре. При исследовании под микроскопом видно, что старые клетки очень толстостенные, те, которые образовались в этом сезоне, имеют тонкие стены и больше смоляных ходов. Поэтому ширина кольца не так важна. Чем больше старых колец, тем выше качество.

На образование колец сильно влияет место, где росло дерево. Если его рост был умеренный, прочность повышается. Механические свойства хвойной древесины очень высокие, поэтому она часто используется как строительная и конструкционная, после прохождения специальной обработки.

Как определяют качество и 1 2 3 4 5 6 7 сорт пиломатериалов хвойных пород по ГОСТу 26002-83:

Мягкие

Узнать мягкие породы можно по четко выраженным светлым тонам. Для улучшения свойств мягких пород их обрабатывают специальными средствами. Неоценим такой материал в столярном деле. Сюда можно смело отнести осину.

Древесина мягких пород еще со времен Римской империи использовалась для изготовления бытовых и сельскохозяйственных инструментов. Традиционно ее морили в воде, для усиления прочности. Очень любят ее резчики по дереву, так как это очень податливый материал. Для строительства он не годится.

Твердые

Твердые породы ценятся больше. С их помощью создают надежные конструкции, требующие высокой прочности. Высокие природные характеристики не допускают коробления. Эталоном твердости является дуб. Твердая древесина не боится воздействия механических нагрузок и не меняет свою форму под их воздействием.

Но дома из дуба обычно не строят, так как это очень дорогая древесина. Если имеются аномальные изменения цвета, это обозначает болезненное состояние. В результате заболевания древесина теряет свою прочность.

Лиственные

Структура лиственных пород является более сложной. При ее рассмотрении принято делить материал на два класса: кольце-пористая и диффузно-пористая. В некоторых случаях различия слишком малы, чтобы увидеть их без лупы. Наиболее распространенными являются липа, береза и ольха.

Лиственные деревья имеют большой диаметр сердцевины. Обычно она бывает гораздо темнее заболони. Но иногда из-за условий произрастания разницы в цвете почти нет, что приводит к путанице. Лиственная древесина имеет рисунки различной выразительности. Это могут быть кольца или полосы. Подробно нормы допуска пороков лиственных пород древесины указаны в ГОСТе 7897-62.

Экзотические породы древесины

Популярность экзотических лиственных пород обусловлена их эстетическими свойствами. Они имеют красивую фактуру и богатые насыщенные цвета. Большое значение оказывают их прочностные характеристики и уникальные свойства.

Особую коммерческую ценность имеют:

Венге. Растет в Африке в тропических джунглях. Из массива Венге изготавливают мебель, паркет, шпон для декоративного покрытия дверей. Создают накладки на гитарные грифы и рукояти для ножей. Пол, отделанный «венге», удивительно долговечен.
Черное дерево. Деревья с черной древесиной растут в Африке, Индокитае и Индостане. Древесина очень тяжелая. Квадратный метр паркета из Черного дерева стоит примерно 50 тыс. долларов США. Дерево имеет уникальные свойства, оно поглощает звуковые волны, что позволяет ему внести вклад в уменьшение шума в зданиях.
Железное дерево. Растет в азиатских странах. Из этой твердой и очень прочной древесины делают детали для машин. Поэтому его и называют железным. К этим видам относятся Самшит, Казуарина, Парротия персидская, Квебрахо и другие. Квебрахо в переводе с испанского означает «сломай топор». В нашей стране тоже растет железное дерево – береза Шмидта. Она имеет прочность в полтора раза больше чугуна.

Материалы из экзотических пород купить крайне затруднительно. Из-за своей малочисленности они находятся под охраной государства.

В строительстве, благодаря грамотному подбору лесопродукции, любая постройка будет иметь высокое качество и долговечность. Поэтому предпочтение следует отдавать только качественной древесине.

ГОСТ пиломатериалов на технологические отступления

Наличие обзола на кромках и пластях не считается серьёзным отступлением в качестве продукта. Присутствие локальных участков с острым обзолом приемлемо для низшей категории лесоматериала.

Разновидности обзола

Протяжённость обзолистых включений по ребру доски без ограничения по длине разрешается до 17% поперечника. Частичные вкрапления обзола могут занимать до 30% поперечника, при протяжённости не более 17% длины.

Превышение норматива обзолистости понуждает к пересмотру сортности либо переводу в необрезные пиломатериалы. Иначе возможно снижение эксплуатационных характеристик стройматериала.

Коробление

Коробление пиломатериалов при сушке

У необрезных строительных заготовок не регламентируются коробление по продольной кромке и спиральное искривление (крыловатость). После кромления прогиб для древесины на несущие и ограждающие конструкции ограничивается 2% относительно длины.

Стрела прогиба покоробленности в поперечной плоскости допускается нормативом в пределах 10% относительно ширины. Ограничения по искривлению плоскости действительны при влажности до 22%. Превышение содержания влаги ужесточает нормы в 2 раза.

Нарушение условий хранения и отступления в технологии сушки провоцируют активизацию коробления и растрескивания.

Видео по теме: ГОСТ 26002-83

Публикации по теме

Технические характеристики арматуры периодического профиля по ГОСТ 52544-2006

Подготовка и монтаж деревянных перекрытий в доме из газобетона

Отличие арматуры А1 и А3 и их классы

Характеристики сортности пиломатериалов

Выбираем пиломатериал для строительства.

Если вам понадобилось построить баню, беседку или дом и вы впервые сталкиваетесь с необходимостью самостоятельного выбора строительного лесоматериала, то вам стоит знать о нескольких важных моментах. На пример о таком, как сортность.

С точностью определить сорт пиломатериала способен только специалист. Он проверяет материал при помощи специальной техники. Однако не у каждого есть возможность совершать покупку со специалистом. Поэтому при выборе пиломатериала, когда мы зрительно оцениваем товар, нам необходимо знать, на что стоит обратить внимание.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ?

Существует несколько сортов пиломатериала и все они используются в строительстве для разных целей. Всего определяют 5 сортов – Отборный, 1 сорт, 2 сорт, 3 сорт и 4 сорт. Сортность пиломатериала определяется по 2-м факторам — качество древесины и качество ее обработки.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СОРТАМИ?

ОТБОРНЫЙ пиломатериал

Древесина самого высокого качества. Может иметь совсем незначительные пороки или не иметь их вовсе. Не допускаются сгнившие и гнилые сучки, трещины, за исключением трещин усушки. Прорость односторонняя, грибные ядовитые пятна, плесень, гниль, инородные включения, обзол острый также строго не допускаются.

ПЕРВОСОРТНЫЙ пиломатериал

Древесина может иметь незначительное количество расколов, сучков и трещин. На ней не должно быть плесени, грибков, гниения, следов древоточащих жучков, темных пятен. Такая древесина выглядит достаточно сухой, без видимых повреждений, имеет красивый вид и не имеет изъянов.

ВТОРОСОРТНЫЙ пиломатериал

Древесина может иметь немного больше недостатков. Допустимой считается общая длина трещин, которая не превышает треть длины пиломатериала. Требования к глубине и ширине трещин не меняется. Диаметр сучков не должен быть небольшим. Допустимо не более трех небольших следов (или один большой) древоточащих жучков на один метр длины материала. Как и первый сорт, такая древесина не должна иметь плесени, грибков, гниения, больших щелей. Визуально, отличия между первыми двумя сортами незначительные.

ТРЕТЬЕСОРТНЫЙ пиломатериал

Древесина может иметь практически все пороки, указанные ГОСТом. Допускаются глубокие трещины, при условии общей целостности древесины, суммарная длина которых не больше половины всей длины пиломатериала. Для третьего сорта считается допустимым наличие плесени, гнили, потемнений, следов червоточин.

ЧЕТВЕРТЫЙ СОРТ пиломатериала

Древесина имеет практически все дефекты. Допускаются трещины любой длины, сучки любого размера в любом количестве, волнистость и покоробленность древесины. Червоточин – не более 6 на метр длины. Не допускаются инородные включения, гнили. У древесины четвертого сорта, не смотря на наличие большого числа дефектов, должна быть сохранена целостность основания.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ РАЗНЫЕ СОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ?

Отборная древесина — редкий и дорогостоящий материал, применяется в основном всегда только в отрасли кораблестроения и автостроительной промышленности.

В cтроительстве используют первые три сорта.

Не будучи профессионалом, затруднительно точно определить отличия пиломатериалов, например, межу 2-ым и 1-ым сортами, или 2-ым и 3-им.

1 сорт считают эталоном качества. Такие пиломатериалы используют для самых ответственных элементов конструкции, например, для изготовления каркаса, при строительстве несущих конструкций, внутренних, наружных или отделочных работах.

2 сорт используется для менее ответственных задач, таких как настил пола или обшивка стен. Для наружных работ, например, в виде досок на опалубку, также чаще всего используют второсортную древесину.

3 сорт подходит для элементов, не испытывающих серьезные нагрузки — различных обшивок или настила.

4 сорт используется как элемент разнообразных заготовок, имеющих незначительное предназначение. Его пускают на производство упаковок, тары и прочих мелочей, полезных в хозяйстве. Также древесина четвертого сорта может использоваться в качестве дров или сырья для целлюлозно-бумажного производства.

* Пороки древесины, которые используются для определения сортности описаны в ГОСТ 2140-88 «Видимые пороки древесины».

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА — пиломатериал какого сорта вы получаете?

К сожалению, далеко не все строительные магазины с точностью определяют сортность пиломатериала и продают материал по стоимости, соответствующей его сорту.

Так не осведомленному покупателю могут продать 2-ой сорт вместо 1-ого по цене, соответствующей последнему. Продавец может указывать, что у него 1-2 сорт или 1-3. Или без ведома покупателя перемешать в одном заказе материал – доски, брус или брусок – разного сорта. Заметить подмену сразу бывает довольно сложно, т.к. пиломатериал обычно привозят в пачке. Вам придется ждать, пока ее не выгрузят и не разложат поштучно.

Некоторые фирмы не указывают сортность своего материала вовсе. В таком случае в принципе не стоит рассчитывать на соответствие цены качеству.

КАК ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ, КОТОРУЮ ВЫ В ИТОГЕ ПОЛУЧИТЕ?

Исходя из всего вышенаписанного логично заключить, что выбор сортности древесины напрямую зависит от цели ее использования.

Если речь идет о капитальном строительстве, строительстве сложных и несущих большую нагрузку объектов, стоит внимательно отнестись к соответствию древесины указанным сортам и характеристикам. И особенно внимательно просматривать материал, на который действуют скидки или указана подозрительно низкая цена. Ведь поставщик не может работать в минус. И если цена сырья не меняется, то сам пиломатериал не очень качественный. В итоге такая дешевизна со временем может выйти покупателю боком в виде прогнивших участков и развалившихся объектов. При выборе качественного пиломатериала и правильной его обработке он может прослужить вам очень долго.

Если же вы ищете материал, что называется только «на дрова», стоит обратить внимание на цены, чтобы не переплатить за дефектную древесину.

В любом случае стоит уметь различать сорта и самостоятельно контролировать процесс покупки, или обращаться в проверенные компании, в компании, которые открыто указывают разную сортность пиломатериала и не перемешивают сорта во время формирования заказа.

Наша компания специализируется на пиломатериалах 1 и 2 сорта.

Фундамент в землю без опалубки: Плюсы и минусы – как залить, надо ли утеплять и область применения +Фото и Видео

Фундамент в землю без опалубки – как залить и надо ли утеплять. Построить дом с нуля – это, как минимум, затратно, так как большая часть средств уйдет еще на этапе заливки бетона. И это вполне логично, так как именно фундамент является основой дома. Но иногда денег мало, и поэтому приходится прибегать к разным хитростям. Если вы сделаете все, как описано в статье, сможете сэкономить от 20 000 до 25 000 рублей. О чем же идет речь? О создании фундамента в земле без опалубки. Работать с таким дополнением просто и эффективно, но можно справиться и без него.

Также следует отдавать себе отчет, что создание фундамента без опалубки – это как окрашивание негрунтованной стены, вроде бы сэкономил, но есть некоторые риски использования в дальнейшем. Что же делать в этом случае и можно ли так упростить процесс? Давайте узнаем.

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Достоинства фундамента без опалубки

Несмотря на то, что есть много факторов риска, если вы все сделаете правильно, то это будет выгодно и полезно. Отметим сразу то, что такой фундамент не следует рассматривать для создания наземной части, которую еще называют цоколем. Иногда это даже нерационально, если строительство будет проведено в регионе с суровой зимой.

Но есть и некоторые плюсы:

Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
Трудозатраты меньше.
Время строительство сокращено.
Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
Прикройте внешние стороны пленкой.
Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Но учтите, что есть один нюанс: для заливки фундамента и с опалубкой, и без нее, следует правильно подобрать марку цемента. Для таких работ это должна быть хотя бы М300, но оптимальным вариантом будет М400. Именно так поступают опытные профессионалы, чтобы основание не разрушалось и прослужило долгие годы.

Заливка фундамента

Изготовление траншеи

Работы с землей считаются трудоемкими, и по этой причине вы советуем выполнять их с помощниками, или же воспользоваться услугами экскаваторщика.

Последовательность для рытья траншеи такая:

Выберите нужный участок, очистите его от мусора и всего остального, что может помешать. Плодородную почву, у которой небольшой слой сверху, лучше снять по всему периметру, а не выборочно.
На слой земли сверху следует уложить фанеру, щиты и доски – любой подходящий материал, который сможет защитить край траншеи от обвала и осыпаний земли.
После этого сделайте разметку ленточного фундамента. Для этого пригодятся колышки и веревка. На фото вы можете рассмотреть подробный план реализацию.
Когда все готово, можно начинать выкапывать траншею на требуемую глубину. Если вы будете работать вручную, то советуем сразу же проверить поверхность и ее ровность при помощи отвеса и уровня, и тогда ваша траншея будет ровной.
Если копать траншею для фундамента будет экскаватор, следует хорошо проверять ровность стенок, и при каких-либо несоответствиях их следует подрезать и убрать следы от ковша. В этом случае речь идет о неровностях, выступах, корнях деревьев и камнях. Траншею следует зачистить от земли и всего остального, что будет мешать.
Дно и стенки должны быть ровными и утрамбованными по максимуму, и только после этого можно будет начать формировать песчаную подушку.
На дно высыпаем песок, немного поливаем вожжой и утрамбовываем. В зависимости от глубины, слой может быть от 50 до 150 мм.
Сверху нужно насыпать аналогичную толщину щебня, и хорошо утрамбовать. Хотя оптимальным вариантом будет утрамбовка с использованием мотовибратора, при его отсутствии процесс можно выполняют своими руками.
И последнее – это гидроизоляция стенок фундамент и основания. Для этого возьмите полиэтиленовую пленку, а на стыке проклейте строительным скотчем.

Когда все подготовлено и ожидает следующего этапа, возникает другой вопрос – как правильно армировать фундамент в земле без опалубки?

Армирование и заливка

Перед началом армирования вам нужно будет купить прутья арматуры и проволоку, которой вы будете связывать прутья. Задача состоит в следующем – нужно сформировать армированный каркас на поверхности земли, и он обязательно должен состоять из 3 слоев прутьев, которые между собой перевязаны проволокой. Самая большая нагрузка на фундамент будет на донной и поверхностной части ленты фундамента.

Именно в таких частях будет размещен каркас из арматуры. При этом не стоит забывать, что укладывать его на землю ни в коем случае нельзя. Он обязательно должен находиться на расстоянии от 50 мм от стенок и дна траншеи. Это даст возможность раствору бетона поглотить каркас полностью. В результате вы получите основание для фундаменте.

И последний этап – осталось залить фундамент без опалубки, при этом вы имеете 2 варианта событий:

Изготовить бетон своими руками.
Заказать уже готовый раствор у строительной фирмы.

Каждый сам решит, что для него лучше и выгоднее, но рекомендуется заказывать смесь у проверенных компаний, и хотя вы потратите больше денег, у вас останется больше сил и времени.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать требуемый объем бетона, следует вычислить всю длину ленты фундамента, высоту и ширину, а после умножить эти показатели друг на друга.

К примеру, если длина составляет 35 м, ширина 0.5 метра, а высота 1 метр, то в объеме лента будет 17,5 м 3 . Если вы всеми руками «за» экономию, то сделать все самому выгоднее. Заниматься приготовлением будет рационально, если использовать бетономешалку.

Приготовление раствора

Для раствора бетона вам потребуется:

Песок.
Вода.
Цемент.
Гравий или щебень.
Пластификаторы.

А на счет пропорций следующее – на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 45 кг гравия/щебня. Чтобы у вас получилась смесь марки М400, воды используйте ровно в два раза меньше, чем сухих компонентов. К примеру, 10 кг цемента, 30 кг песка и 45 кг гравия = 85 кг, и тогда получится, что требуемое количество воды – 42,5 литра.

Когда раствор будет готов, его можно заливать в готовую траншею. Смесь следует распределять равномерно, для этого использовать лопату и все хорошо утрамбовать. Также важно выгонять пузырьки воздуха и делать бетон как можно плотнее. Работу проводят в несколько слоев, с толщиной от 26 см. Когда лента будет залита полностью, поверхность следует разгладить и выровнять. Чтобы внутрь не попал мусор, укройте все полиэтиленовой пленкой.

Читайте также:

Фундамент для различных заборов

Ура, фундамент готов! Теперь осталось подождать около недели, чтобы он успел затвердеть. Окончательное высыхание и прочность будет только через 31 день. Если такие работы проводились летом, бетон нужно будет увлажнять время от времени, чтобы он не пошел трещинами. Перед тем, как начинать строительство на готовом фундаменте в земле без опалубки, его следует укрыть гидроизоляционным материалом, и простейшим можно назвать рубероид.

Заключение

Если вы хотите немного сэкономить и сделать фундамент без опалубки для небольшого строения, это вполне возможно, и в этой статье вы увидите все достоинства метода. Проводить работы следует аккуратно, следить за ровностью и хорошо уплотнять траншею, и тогда ваш фундамент будет ничуть не хуже обычного!

Инструкция по заливке фундамента без установки опалубки

Бетонирование является одним из самых затратных этапов строительства, в ряде случаев вложения на него достигают 30 % от общей сметы. Среди возможных вариантов экономии выделяют оптовую закупку стройматериалов, закладку фундамента своими руками и отказ от съемной опалубки. Заливать раствор непосредственно в траншею в земле допускается не всегда, такая практика имеет ряд ограничений. Чаще всего она выбирается при заложении оснований для легких построек, но окончательный вариант зависит от ожидаемых нагрузок и параметров грунта.

Данная конструкция представляет собой монолитный ленточный фундамент, заглубленный в землю как минимум на 50 см и совпадающий по верхнему краю с нулевой отметкой. Он заливается на утрамбованную песчаную подушку от 5 до 30 см и имеет ширину, превосходящую будущую толщину стен на 20 см как минимум. Размеры при этом совпадают с выкопанной траншеей, для защиты от осыпания и исключения рисков просачивания воды из раствора ее внутренние стенки закрываются плотной пленкой, рубероидом или плитами экструдированного пенополистирола.

Лента в обязательном порядке армируется (с заложением связанного объемного каркаса), заливается бетоном хорошего качества и набирает прочность при стандартных условиях не менее 28 дней.

В каких случаях допускается закладка без опалубки?

Данная технология реализуется при ведении строительства на устойчивых и плотных почвах с высоким содержанием глины или скальных пород и глубоким заложением грунтовых вод. Отсутствие наземной части ограничивает использование при возведении стен из материалов с повышенной гигроскопичностью – арболита или ячеистых блоков, в крайнем случае поверх ленты выкладывается обязательный цоколь из влагонепроницаемого кирпича.

В целом заливать бетон непосредственно в траншею в грунте рекомендуется при заложении фундамента под гараж, беседку, бытовых построек. Сооружение стен жилых домов на них возможно только при их малой этажности и весе, 100% уверенности в плотности и сухости почвы и защите ленты пенополистиролом.

Инструкция по заливке

Работы начинаются с оценки состояния грунта, в частности – с определения его влажности и уровня промерзания. На основании полученных данных, толщины стен и ожидаемых весовых нагрузок составляется схема ленточного фундамента и его армирования и подбирается глубина заложения. Обычно выкапывается траншея до 0,8-1 м, не менее 20 см из которой заполняется песчаной подушкой. В целях экономии допускается применение на нижнем слое щебня или гравия, но наличие не менее 7 см плотной прослойки из мелких зерен кварца считается обязательным условием технологии. Остальные этапы выполняется в следующей последовательности:

1. Проводятся подготовка и разметка участка с полным снятием плодородного слоя земли и исключением перекосов по уровню. На этом этапе следует помнить, что стенки будущей траншеи совпадают с размерами ленты, для обозначения линий используются колья и шнур. Размеры очищаемого участка при этом значительно превосходят площадь постройки, это позволяет исключить неровности.

2. Выполняется копка траншеи – вручную, с аккуратной выборкой земли и максимально ровным дном. Обязательным условием является проверка ровности с применением натянутых нитей и гидравлического уровня.

3. На дно траншеи засыпается и трамбуется смоченный песок: чем плотнее будет эта прослойка, тем лучше.

4. Внутренние стенки застилаются широкой пленкой из полиэтилена с плотностью не менее 200 микрон, все возможные стыки проклеиваются скотчем. Это позволяет соблюсти важное требование технологии бетонирования – предотвращение протекания воды из бетона в грунт в условиях отсутствия жестких опалубочных конструкций. После этого пленка закрывается рубероидом с нахлестами полотнищ от 10 см и более.

5. С учетом выбранной схемы вяжется армирующий каркас, устанавливаемый на пластиковые стаканчики и отодвигаемый от стенок траншеи на нужное расстояние. На этапе его опускания нельзя повреждать пленку или другие материалы, выполняющие функции опалубки для фундамента. Приступать к бетонированию разрешается только после проверки жесткости и уровня.

6. Подготавливаются компоненты и инструменты для приготовления строительного раствора. Заливать рекомендуется качественным бетоном (от В7,5 и выше) с портландцементом марки не ниже М300, при минимальном В/Ц соотношении. К важным нюансам технологии относят аккуратное распределение смеси внутри траншеи и подачи ее с небольшой высоты. Все основания, возводимые без опалубочных конструкций, требуют монолитной заливки, при невозможности приготовления большого объема бетон покупают на заводе. Выгонку воздуха также проводят осторожно, без смещения пленки или каркаса.

7. Верхний край ленты разравнивается, накрывается мешковиной или пленкой. В жаркую погоду ее поливают водой в первые 3-7 дней.

8. После достижения марочной прочности полученный ленточный фундамент осматривается на предмет дефектов и пустот вокруг. При необходимости на прилегающие к нему участки подсыпается песок с последующей трамбовкой, но без повреждения п/э пленки и рубероида.

Аналогичная схема используется при бетонировании мелкозаглубленных утепленных ленточных оснований, с закладкой вдоль стенок и подошвы полистирольных плит. Заливку фундамента проводят в теплое время года, идеальными сезонами считаются весна и ранняя осень. Оставлять ленту незагруженной на зиму нельзя, при невозможности возведения стен до начала холодов конструкцию надежно утепляют со всех сторон. При высоком риске морозного пучения теплоизоляция внешних граней и подошвы является обязательной.

Заливать допустимо только качественным бетоном, во избежание рисков все компоненты тщательно очищаются от примесей и хорошо просушиваются. К важным нюансам относят контроль за температурой воды: в жаркую погоду ее охлаждают, при приближении к низшей границе – подогревают. Ручной замес в данном случае не допустим, с учетом потребности в большом объеме раствора для приготовления задействуются высокопроизводительные смесители, процесс при этом не должен прерываться. По этой причине этап бетонирования выполняется силами нескольких работников.

Отсутствие опалубки усложняет процесс заливки, жесткая фиксация каркаса невозможна, в ходе распределения раствора его положение требует постоянного контроля.

Нормативы армирования стандартные: на продольных рядах укладывается исключительно профилированный прокат с диаметром не менее 10 мм, в обязательном порядке усиливаются Г-образными элементами и хомутами углы и места соединения с перегородками. Все стыки обвязывают проволокой, сварка в данном случае считается нарушением технологии.

Особое внимание уделяется подводу коммуникаций, в отсутствие опалубки размещение труб в будущем монолите значительно усложняется. По этой причине все возможные элементы закладываются заранее и засыпаются землей под подошвой ленты. Участок, который их пересекает, закрывается песком так же, как и соседние, в ходе уплотнения коммуникации трубы берегут от деформирования или смещения.

Фундамент без опалубки – строительство своими руками

Есть два варианта заливки фундамента бетонным раствором – с опалубкой и без нее. Во втором случае достигается экономия ресурсов. Если качество работы остается на требуемом уровне – этот способ вполне приемлем. Чтобы остановить свой выбор на нем, необходимо учесть, что фундамент без опалубки требует тщательно подготовленной траншеи. От этого будет зависеть его дальнейшая целостность. А значит – и устойчивость всего сооружения или дома. Кроме того, необходимо учесть особенности подготовки бетонной смеси, установки арматуры и множество прочих нюансов. Разберем это подробней.

Когда допускается фундамент без использования традиционной опалубки

Чтобы формирование бетонной ленты фундамента происходило максимально качественно, необходимо соответствие стенок и дна траншеи нескольким требованиям:

стенки должны быть гладкими, прочными, строго вертикальными;
дно должно быть выровнено по уровню и не иметь перепадов высоты, его необходимо утрамбовать;
грунт должен иметь влажную, но не слишком, консистенцию; он не должен осыпаться или размываться.

С такими же критериями подходят к котловану под фундамент без опалубки в земле. Траншею или котлован не получится вырыть, если почва для этого не подходит. Песчаный грунт подвержен осыпанию, глина, особенно жирная, слишком сильно размывается. Если же на участке почва преимущественно суглинистого типа – такой вариант подойдет лучше всего.

Отказ от опалубки нежелателен при наличии подземных родников или близости грунтовых вод на участке. Особенности почвы выясняются через бурение шурфа, скважины. Если подземные воды оказались близки к поверхности, понадобится более глубокая заливка фундамента без опалубки в землю. В этом случае траншею понадобится сделать от 1,2 до 1,5 метра глубиной. Этот вариант называется фундаментом глубокого залегания.

Мелко заглубленным считается фундамент с глубиной от 50 до 120 см. Его применение допустимо только на почвах, хорошо поддающихся трамбовке, не сыпучих и не подвижных, без близко расположенных грунтовых вод.

Ширина траншеи рассчитывается, исходя из ширины стен сооружения или здания, под которое закладывается данный фундамент. Ленту делают примерно на 30 см шире, чем стена.

Преимущества и недостатки

За счет отсутствия опалубки описываемый вид фундамента имеет свои как преимущества, так и недостатки. К первым относятся:

экономия времени на сооружение опалубки из досок (не нужно сбивать их в щиты и устанавливать в траншею);
экономия денежных средств (нет затрат на доски);
уменьшение расходов благодаря отказу от найма помощников;
простота демонтажа надстроенного здания или сооружения.

вероятность изменения геометрии фундамента из-за податливости стенок и дна траншеи;
снижение точности расположения арматуры при заливке бетона;
опасность попадания корней растений и камней, их осыпания и повреждения формы и целостности фундамента;
вероятность выталкивания фундамента замерзшим грунтом.

Это означает что, если в фундаменте возникнут утолщения или сужения, его прочность будет снижена, и впоследствии в нем появятся трещины. Они создадут угрозу целостности здания. Наличие корней и камней приводит к образованию раковин и пустот в теле фундамента. В них попадет влага, почва. При воздействии отрицательных температур бетон будет разрушаться, снизится его несущая способность. Недостаточная гладкость стен траншеи, их осыпание и нарушение идеальности формы позволяют подверженной пучению почве в зимнее время выталкивать фундамент из земли, иногда вместе со зданием.

Если почвы подвержены пучению, грунтовые воды пролегают высоко, зимы суровые, с низкими температурами, а строение имеет более одного этажа, ленточный фундамент без опалубки строить не рекомендуется.

Отводить грунтовые воды с участка позволяют дренажные канавы.

Литье бетона в траншею или котлован без опалубки применяется широко. Чтобы использовать преимущества способа и обойти его недостатки предлагается ряд решений. Такая заливка, при соблюдении технологии, все же способна обеспечить надежность и долговечность фундамента. Главное – точно выполнять требования технологического процесса.

Этапы строительства

Рассмотрим этапы строительства, которые необходимо проводить при строительстве фундамента без опалубки.

Подготовка и рытье траншеи

Начинать рыть траншею фундамента следует только после очистки участка от:

зеленых насаждений и их корней;
плодородного слоя почвы.

Освобожденный от верхнего слоя почвы участок размечают и роют траншеи. На начальном этапе целесообразно использование экскаватора для выполнения трудоемкой работы выборки основной массы грунта из ямы. Окончательно глубину, стены и дно траншеи доводят до нужных параметров вручную с использованием лопаты. Все поверхности должны быть максимально гладкими.

Вертикальность стен и отсутствие уклона на дне проверяют отвесами и строительными уровнями. Горизонталь определяют по натянутым веревкам. Первый колышек вбивают в землю в самой низкой точке всей фундаментной ямы. Далее приводят к ней все дно ленты фундамента, снимая лишние слои грунта.

Края подготовленной траншеи нужно укрепить. Их обкладывают щитами, досками, деревянными панелями и прочими подручными материалами. Дно также требует особой подготовки. Его засыпают влажным песком и трамбуют, создавая песчаную подушку.

Почему песчаная подушка является необходимым элементом траншеи под фундамент? Ответ прост – она выполняет важные функции, обеспечивающие надежность конструкции. От нее зависит качество фундамента и целостность здания.

Функции песчаной подушки:

равномерно распределять нагрузку от бетонной массы;
сглаживать неровность поверхности дна ямы, делать его ровным;
позволять грунтовым водам просачиваться сквозь грунт и, таким образом, их отводить;
амортизировать колебания почвы и иные вибрации.

Влажный песок на дне подготовленной ямы должен быть утрамбован так, чтобы след от ботинка, стоящего на нем человека не оставался. Сверху на песок дополнительно может быть насыпана щебенка, которую также тщательно распределяют, трамбуют, разравнивают. Щебенку сверху засыпают влажным песком и придают окончательное состояние идеально гладкой и твердой формы для заливки бетона. Высота песчаного слоя, который будет лежать под фундаментом, достигает 30 см. Это значение необходимо учесть при рытье траншеи. В некоторых ситуациях высоту подушки можно увеличить до 50-100 мм.

Когда строительство идет на песчаных или подтапливаемых почвах, песчаную подушку под фундамент не используют, так как в ней нет надобности.

Укрепление и защита поверхности стен и дна

Не только дно принимает на себя тяжесть бетонной массы. Поверхность стен также нуждается в дополнительной защите. Поэтому траншею, включая стены, выстилают полиэтиленовой пленкой, которая не позволяет испаряться влаге из грунта. В результате стены меньше подвергаются осыпанию. После заливки бетона в землю без опалубки пленка, уложенная в траншею и защищающая ее, не дает жидкости впитаться в грунт, и нарушить условия схватывания бетонной массы. Пленочная защита помогает сделать стены фундамента без опалубки своими руками такими же гладкими, как и с опалубкой. При гладких стенах снижается вероятность выталкивания фундамента на поверхность во время пучения почвы от мороза. Пленка уменьшает вероятность прорастания корней растений в бетон и его последующее разрушение.

Укрывной материал подбирают из расчета от 100 до 200 микрон толщиной. Чтобы соединить края отрезанной пленки, их проклеивают скотчем, обязательно с двух сторон. Это не позволит жидкости бетона просочиться в грунт. Полиэтилен может быть заменен на геотекстиль.

Для улучшения эксплуатационных характеристик фундамента на дно траншеи укладывают рубероид или «Изоспан». С их помощью обеспечивается гидроизоляция фундамента. Если есть необходимость в дополнительном укреплении стен ленточного фундамента и теплоизоляции, вдоль них размещают листы изоляционного материала. Как правило, выбирают экструдированный полистирол. Он прочен и доступен по цене. Выстланные такими листами стены траншеи обеспечивают отличную стойкость фундамента, так как не позволяют выталкивать его при пучении почвы. Толщина листов -50мм. Полистирол прибивают к стенке ямы гвоздями, подложив под шляпки шайбы.

Армирование

В подготовленную траншею необходимо установить арматуру. Количество ее слоев – три. Верхний и нижний слои должны состоять из трех продольных прутков – по краям ямы и в центре. Средний слой может иметь только прутки по краям, вдоль стен траншеи. Армирование выполняется не только по длине, но и поперек траншеи.

Пруток для армирования выбирается от 10 до 12-16 мм в диаметре. Его поверхность должна быть рифленой. Между собой все прутки должны быть соединены вязальной проволокой. Поперечное армирование выполняется прутком или проволокой меньшего, чем основной материал, диаметра – до 6 мм.

Размещать в траншее можно не только готовые собранные элементы армирования. Если есть необходимость, арматуру устанавливают и закрепляют последовательно пруток за прутком непосредственно в яме.

Соединение армирующих элементов в двух примыкающих под прямым углом траншеях выполняют техникой анкеровки. Для этого нужны согнутые буквой Г угловые элементы.

Если стены фундаментной ленты отделаны листами полистирола, установка армирующих конструкций будет дополнительно закреплять их. Но между арматурой и поверхностью траншеи должен оставаться зазор в 5 см. Это касается как стенок, так и дна, а также верхней поверхности фундамента. В результате армирующие конструкции будут полностью утоплены в бетоне и станут надежной связкой для всего фундамента.

Бетонирование

Небольшой объем бетонной смеси можно приготовить самостоятельно. Если необходимое количество бетона приготовить самому трудно, доставку его лучше заказать. Это, как правило, должна быть марка М400. Ее применение гарантирует прочный и морозоустойчивый фундамент.

Самостоятельно готовить смесь лучше в бетономешалке.

Пропорции компонентов самостоятельно приготовленного бетона:

песка 3 части;
цемента 1 часть;
гравия или щебня – 5 частей.

В состав бетона для безопалубочного формования можно ввести пластификаторы и присадки для повышения морозоустойчивости.

Объем воды рассчитывается, исходя из соотношения к сухой массе. Суммарный вес смеси без воды должен быть 2 раза больше веса самой воды.

Приготовленную самостоятельно или заказанную смесь желательно вылить в траншею в течение одного дня. Иначе бетон расслоится, и фундамент будет растрескиваться. Доставленный в специальных машинах заказной бетон нужно наливать так, чтобы высота его падения не превышала 1,5м. При кустарной заливке можно формировать фундамент послойно. Это проще, но дольше. Время полного схватывания и созревания бетона – от 28 суток.

Нюансы выполнения работ

Чтобы фундамент в грунте без опалубки стал надежной опорой, учтите такие особенности технологии его строительства:

Свежий залитый фундамент должен быть укрыт. Если стены траншеи защищены пленкой, используют свободные концы данного материала. Иначе бетон укрывают мешковиной или другой тканью.
В жаркую погоду бетону требуется полив для качественного схватывания и вызревания.
В холодное время целесообразно повышать марку бетона, чтобы получить надежный фундамент.
Перед заливкой смеси края траншеи допустимо укрепить разборной полосой из досок или кирпича. Отлитый бетон будет немного выступать над уровнем почвы. После схватывания смеси кирпич и доски убирают.
Минимальная высота слоя при послойной заливке самостоятельно приготовленной смеси – 25 см.
Гидроизоляционные листы рубероида после окончания застывания фундамента заворачивают на ленту и наплавляют на нее.
Для приготовления смеси требуются только чистые компоненты – песок, гравий, воду. Иначе бетон потеряет рабочие характеристики.

На возникающий порой вопрос о том, можно ли заливать фундамент в землю без опалубки, следует определенно положительный ответ. Это подтверждают многочисленные отзывы, в которых описываются примеры и расчеты. Фундамент в грунте без опалубки строить можно, главное учесть особенности технологии и исходные параметры строительного участка.

Заливка фундамента в грунт без опалубки

Вопрос экономии финансовых средств волнует большинство индивидуальных застройщиков. Лишь незначительная часть владельцев загородных домов и участков может позволить себе закупку дорогостоящих инновационных материалов для проведения определенного цикла строительства. Остальные хозяева предпочитают экономить, приобретая более дешевые компоненты или выполняя некоторые работы своими руками.

К категории мероприятий, доступных для самостоятельного осуществления, относятся десятки видов работ, например:

подготовка и выравнивание площадки;
уплотнение грунта;
выкапывание траншей в земле;
обустройство фундаментной опалубки;
заливка фундамента;
бетонирование.

Учитывая вышесказанное, можно допустить вариант, что фундамент под гараж или другую легкую постройку без опалубки хозяин участка способен обустроить самостоятельно, без найма бригады рабочих. Потребуются определенные строительные навыки, соблюдение схем и технологий, помощник и желание достичь результата.

Что представляет собой фундамент без опалубки

Для возведения легких садовых (дачных) построек, как жилых, так и нежилых, вполне приемлем безопалубочный способ обустройства основания. Фундамент без традиционной опалубки заливается непосредственно в грунте, надземная часть конструкции отсутствует. Фактически, работа сводится к тому, что прорываются траншеи в земле, их дно уплотняется, укладывается арматура, проводится бетонирование. Разработаны пошаговые инструкции, снято много видеороликов. Изучив их, вполне реально приступать к работе.

Весомыми аргументами в пользу обустройства безопалубочного фундамента станут следующие факторы:

экономия времени ввиду отсутствия подготовительного этапа, предполагающего формирование каркаса опалубки;
дешевизна, обусловленная финансовыми затратами лишь на закупку заливочного материала (бетона);
исключение затрат на приобретение досок, щитов, крепежей или на аренду многоразовой опалубки;
после сноса здания, стоявшего на таком основании, не потребуется демонтаж самой бетонной ленты, расположенной в земле.

К таковым можно отнести относительную неустойчивость конструкции. Грунт выталкивается из-за воздействия на него холода и мороза. Но проблема решаема, если укладывать по периметру выкопанной траншеи рубероид, пергамин, полистирол. Также рекомендуется провести предварительное геологическое исследование почвы на предмет глубины промерзания. Закладка основания ниже этого уровня исключает холодовое выталкивание.

Безопалубочный фундамент – это отличный способ сэкономить на материалах и получить дешевое, но надежное основание под будущую постройку. На такой базе долго и без проблем будут стоять гараж, беседка, бытовка, подсобка. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Здесь важно оценить состояние грунта од будущей постройкой. Игнорировать исследование участка – зыбкий и нерациональный путь. Сделать шурф или пробурить небольшую скважину своими руками не так сложно. Соответственно, будет получена информация о наличии или отсутствии грунтовых вод на строительной площадке, толщине пласта плодородной земли (его полностью снимают). Если грунт влажный, фундамент придется обустраивать поглубже. Можно также изучить состояние подвалов и оснований соседских построек, особенно тех, что стоят не один десяток лет.

Глубина траншеи будет составлять 80 см — 1 м. Ширина согласно технологии должна на 20-30 см превышать ширину стен. Все работы проводятся в теплое время года. Тогда от начала рытья до полной заливки будет затрачен минимум времени и достигнут максимальный эффект. Поздней весной или летом быстрее происходит полное просыхание конструкции.

Многие строители знают, что фундамент желательно заливать за один раз. Для этого частному застройщику нужно заказать готовый бетон. В случае безопалубочной технологии данная рекомендация имеет еще большую важность. Лишние стыки от многоразового заливания – это дополнительные негативные факторы в конструкции.

Опалубка защищает слой застывающего бетона от отсыревания, а раз ее не будет, то потребуется другая защита. На дно траншеи обязательно засыпается песок. Толщина слоя – не менее 5 см. Можно смешать песок с гравием мелкой фракции. Сверху на полученную амортизационную подушку укладывают рубероид или пенопласт. Современные методы предполагают применение более дорогостоящего экструдированного полистирола. Далее проводится армирование и бетонирование.

Пошаговая инструкция как залить фундамент своими руками

Руководство по обустройству фундамента без использования съемной опалубки предполагает неукоснительное соблюдение пунктов. Схема проверена на сотнях объектов, поэтому частникам нет смысла что-то в ней исправлять.

1. Проводится тщательная очистка площадки под основание. Захватывается размер на 2-3 м шире от планируемого фундамента по всему периметру. В результате на поверхности земли не должно оставаться никаких неровностей.

2. Разметка площадки проводится так, чтобы забитые колья и натянутые веревки не препятствовали земляным работам.

3. По технологии рыть траншею нужно только вручную. Именно в таком случае края будут ровными, и грунт почти не осыпается.

4. Разравнивают дно после того, как гидравлическим уровнем определен ноль в самой низкой точке. В землю устанавливается крепеж, и растягиваются нити. Визуально найти неровности практически нереально.

5. Далее на дно засыпается песок. Рекомендуемый слой – 20 см. Песок предварительно смачивают. Трамбование проводится как вручную, так и виброплитами.

6. Укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон. По краям ее проклеивают скотчем. Желательно приобрести широкий рулон, тогда стыков будет мало. Края склеивают с двух сторон, так как односторонняя проклейка быстро отлипает. Если герметичность нарушится, возникнет возможность для вытекания бетонного «молочка», тем самым стена траншеи пересушится.

7. Поверх полиэтилена укладывается рубероид с перехлестыванием в месте стыков.

8. Армирование проводится по дине и ширине траншеи. Арматура вяжется проволокой, так как концы, скрепленные сваркой, больше подвержены разрушению.

9. Качество бетона напрямую зависит от температуры воздуха. Если на улице холодно, для заливки требуется более высокая марка. Известно, что легкие бетоны на шлаковой и керамзитной основе снижают теплопотери.

10. Тем, кто самостоятельно готовит раствор для бетонирования, следует тщательно просеивать песок и брать чистый гравий и воду. Любые примеси в бетоне могут стать впоследствии фактором разрушения фундамента.

11. При заливке промышленного бетона нужно придерживаться того, чтобы поток шел с высоты ниже 1,5 м. В таком случае слои не фрагментируются.

Хотя все шаги инструкции рассмотрены, остались еще «маленькие секреты»:

Залитый бетон обязательно накрывают. Для этого подойдет мешковина. Снимать ткань можно через 21-28 дней.
В жаркую погоду фундамент поливают, предупреждая тем самым растрескивание.
Под стену в 1 этаж достаточно глубины траншеи 0,5-0,6 м.
После затвердения конструкции зазоры между траншеей и фундаментом нужно подсыпать мокрым песком и утрамбовать. При этом помните о полиэтиленовой пленке, и, проводя трамбовку, действуйте крайне осторожно.
Все отводы коммуникаций, если они предусмотрены, делают ниже фундаментной ленты. В трубах ставят временные заглушки, чтобы туда не просочился бетон.
Если раствор для заливки изготовляется своими руками, в теплую погоду берут холодную воду и наоборот. Таким способом регулируется время схватывания бетона.

Сделать качественный фундамент без предварительного обустройства опалубки вполне реально. Для этого важно учесть в работе все перечисленные рекомендации и точно следовать инструкциям, не проводя экспериментов.

Как залить ленточный фундамент в землю без опалубки своими руками?

Любое строительное сооружение не прослужит положенный срок и придет в негодность, если не установить его на правильно подготовленный фундамент. Наиболее часто применяемый вариант заливки фундамента – опалубочный. Но все чаще, в связи с ростом цен на стройматериалы, люди стремятся максимально сэкономить. Один из способов добиться экономии – выполнение заливки основания в землю без опалубки.

Рассмотрим подробно, какими преимуществами обладает этот метод, как производится заливка бетона, и готовится раствор.

Строительство, в фундаменте которого опалубка не используется, имеет определённые ограничения

Достоинства безопалубочной технологии

Обустраивая фундамент в земле без опалубки, вы получите следующие преимущества:

значительно уменьшите затраты при производстве работ;
сможете обойтись своими силами, не привлекая наемных рабочих;
сократите сроки строительства, то есть произойдет экономия времени;
появится возможность демонтажа сооружения без повреждения основы.

Отказ от применения опалубки оправдан даже при суглинистом грунте, который характеризуется повышенной влажностью, при условии, что возводимый объект, обладает достаточной массой.

Предварительные мероприятия

Заливка фундамента в почву требует выполнения специальной подготовки. Решив выполнить фундамент в земле без опалубки, не забудьте, первоначально, определить вид почв. На песчаных грунтах обойтись без опалубки сложно, хотя при определенных навыках – возможно. Суглинки, глинистые почвы более благоприятны для сооружения безопалубочного фундамента.

Необходимо провести исследования и по высоте залегания грунтовых вод, которые влияют на метод возведения основы. Откажитесь от визуального определения, лучше пробурите шурф, чтобы избежать непредвиденных последствий. Следует также полностью снять плодородный пласт – он совершенно непригоден для такого строительства.

Следующим этапом выполните разбивку периметра траншеи с помощью веревки и колышков. Используйте строительные приборы, приспособления, чтобы соблюсти правильные геометрические пропорции, не допустить отклонения по вертикали.

По завершении подготовительных работ приступайте, непосредственно, к сооружению основы.

Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение

Последовательность процесса заливки

Заливка бетона в траншею осуществляется следующим образом:

Траншею лучше копать вручную. Постепенно углубляясь в землю, формируйте ровные, гладкие стенки. Поверхность получится более аккуратной, чем при работе экскаватора. Глубина зависит от ответственности возводимого сооружения и колеблется от 50 до 100 см.
Для выравнивания дна применяем песок. Толщина слоя составляет около 20 см. Для обеспечения равномерности подушки, песок перед трамбовкой смачивается.
Чтобы бетонный раствор не терял влагу слишком быстро, выкладываем поверхность траншеи полиэтиленом.
Металлическими прутками производим армирование основания. Арматура должна укладываться на расстоянии не менее 5 см от края для образования защитного слоя бетона требуемой толщины.
Для цокольной, не погруженной в землю, части фундамента, сооружаем опалубку из досок толщиной 25 мм.
Выстилаем дно рубероидом.
Для того чтобы не возникло проблем с подводом водопровода и канализации, производится закладка технологических труб. После заливки бетонного раствора, они удаляются, а в готовые отверстия вводятся трубы нужного диаметра.
Заливаем бетон.

Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк

Важные моменты

Проанализируем более подробно основные этапы строительных работ. Рассмотрим, как сооружается ленточный фундамент.

Очень ответственным моментом при строительстве ленточного основания, является устройство песчаной подушки. Она необходима для:

обеспечения горизонтальности нижнего уровня;
отвода влаги от будущего сооружения;
выравнивания действующих на грунт нагрузок;
компенсации колебаний.

Чтобы песчаная подушка полностью выполняла возложенные на нее функции, необходимо тщательно провести ее уплотнение. Если работы ведутся на большой площади, можно воспользоваться специализированной техникой (катки, площадочные вибраторы). Если трамбовка проводится вручную, то следует проводить уплотнение послойно, чтобы добиться максимальной плотности и плоскостности.

К армированию основания следует отнестись с полной ответственностью. Этот этап работ нельзя проигнорировать, поскольку от правильно проведенного укрепления зависит прочность и долговечность всей сооружаемой конструкции в целом. Поэтому учтите некоторые нюансы:

Применяйте для армирования металлические прутки, как отдельные элементы либо, при необходимости, свяжите их с помощью вязальной проволоки.

Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки

Арматуру укладывайте в землю (подготовленную траншею) как продольно, так и в поперечном направлении.
При укреплении угловых фрагментов основания пользуйтесь прутьями Г–образной формы, соединенных между собой проволокой.

Занимаясь подготовкой отверстий для закладки водопроводных и канализационных коммуникаций, помните:

трубы для отвода воды из санблока или кухни укладывают с уклоном 1–3 см на каждый метр трубы;
канализационный отвод кладут, придерживаясь уклона 1–2 см на метр;
в местах соединения элементов используются водопроводные углы на 45⁰ или 30⁰, поэтому при производстве работ учтите эти моменты, увеличьте проходное отверстие для их свободной установки.

Бетонный раствор – тонкости приготовления

Учитывая тот момент, что фундамент (залит он с использованием опалубки или без нее), несет основную часть нагрузок, следует применять для его изготовления цемент М300 и выше.

Если вы хотите добиться максимальной прочности основания, придерживайтесь точных пропорций при приготовлении смеси. Оптимальным при использовании песка, цемента и гравия, является соотношение 3:1:5. Смешав сухие компоненты, постепенно добавляйте воду до образования густой однородной смеси.

Чтобы получить массу высокого качества, рекомендуем использовать строительные миксеры или небольшие бетономешалки. Они помогут более качественно и быстро произвести замес требуемого количества раствора. Соблюдая технологические требования по приготовлению бетонного раствора, легко добиться высоких показателей водонепроницаемости и морозоустойчивости застывшего бетона.

Особенности заливки

После проведения всех подготовительных мероприятий и приготовления бетонной смеси, производится заливка фундамента в подготовленное основание. Правильный вариант заливки бетонного раствора – за один прием. При отсутствии такой возможности, желательно произвести заполнение траншеи бетоном, хотя бы на протяжении суток. Приемлем и вариант горизонтальной заливки послойно с соблюдением некоторых правил.

Осуществляя заливку свежеприготовленного раствора, соблюдайте следующую последовательность работ:

Для самого фундамента берут тем более высокую марку бетона, чем холоднее на улице

Заключительная часть

Технологический процесс заливки основы будущего строения – ответственная строительная операция, в которой нет мелочей. Фундамент в земле без опалубки, выполненный согласно требованиям строительных норм, обеспечит устойчивость здания на протяжении длительного периода эксплуатации.