Двухконтурный напольный котел: выбор и монтаж, пошаговая инструкция,установка напольного двухконтурного газового котла

Двухконтурный напольный котел: выбор и монтаж

Частный дом, расположенный в умеренных и северных широтах, в зимний период нуждается в обогреве. Этого можно добиться благодаря установке специального оборудования – котел отопления, работающий на газе либо на жидком топливе, а также можно выбрать котлы твердотопливные . Однако домочадцы нуждаются не только в тепле, но и в постоянном наличии горячей воды. Существуют устройства, которые способны не только обогревать жилые помещения, но и снабжать жителей горячей водой. Одна из таких установок – знакомый многим двухконтурный газовый котел напольный, выбор и монтаж которого мы и изучим в этом материале.

Двухконтурный напольный котел: выбор и монтаж

Что это такое?

Двухконтурный отопительный котел – это относительно небольшой агрегат, предназначенный для нагрева жидкости с целью отопления помещений и подогрева воды для хозяйственно-бытовых нужд. В сущности, в этом и заключается основное отличие двухконтурного котла от одноконтурного. По-другому это устройство можно назвать домашней мини-котельной.

Схема устройства напольного газового котла

Схема работы напольного газового котла

Его устройство включает следующие основные элементы:

небольшая горелка, которая как раз и сжигает топливо (например, природный газ либо какие-нибудь жидкие вещества — дизель, масло-отработку);
часть конструкции – это теплообменники, которые и нагревают жидкость для отопления и помогают обеспечить горячую воду;
насос, закачивающий жидкости и топливо в систему;
система управления установкой, позволяющая регулировать основные параметры – температуру как воздуха, так и воды.

На заметку! Напольный котел с двумя контурами в состоянии отлично прогреть помещение, имеющее площадь до 400 м 2 . Но все же покупать установку важно обязательно с запасом мощности, даже если требуется обогрев небольшого помещения. Тогда установка не будет работать на пределе возможностей в случае наступления сильных морозов.

Напольный газовый котел для уюта и тепла

Работает система так: горелка, расположенная в нижней части установки, впрыскивает топливо в камеру сгорания, где последнее воспламеняется, а выделившийся горячий продукт горения поднимается вверх. В верхней части установки находится первичный теплообменник, где происходит нагрев теплоносителя и передача тепла посредством насоса далее по системе отопления (по трубам). Также происходит нагрев воды и во вторичном теплообменнике, цель обустройства которого – приготовить горячую воду для хозяйственно-бытовых нужд (мытья посуды, душа и т. д.).

Принцип работы газовых двухконтурных котлов

Внимание! При необходимости двухконтурный котел прекрасно сможет работать как сразу в двух режимах (отопительном и ГВС), так и в каждом из них по отдельности. Этого удается достичь за счет наличия специального трехходового клапана, при помощи которого можно, например, перекрыть отопительную линию.

Достоинства и недостатки

Котлы с двумя контурами, как и любые другие технологические устройства, имеют свои достоинства и недостатки. Зная их, легче выбирать агрегат для нагрева воды и (конвектор) отопления дома.

У двухконтурных котлов много преимуществ

Достоинства двухконтурных напольных котлов приведены ниже.

Самое главное достоинство этого агрегата – возможность не только протопить дом, но и заодно обеспечить его горячей водой, которая будет использоваться для бытовых нужд.
Котел газовый двухконтурный настенный может по отдельности выполнять функции водонагревателя и отопительного прибора.
Предусмотрена возможность регулировки температуры нагрева жидкости. В среднем, котел греет воду до +30-40 градусов.
Скорость нагрева воды высока – для того чтобы помыться, можно нагреть ее (воду) всего за несколько минут.
В таких агрегатах обычно бывает предусмотрена система удаленного управления.
Отдельные виды котлов могут модернизироваться: имеется возможность замены горелки, а также переоборудования агрегата под другой тип топлива.
Мощность у двухконтурных напольных установок выше, чем у настенных.
Котлы напольные отличаются высокой надежностью по сравнению с настенными.

Нагрев воды в газовом котле

Недостатки двухконтурных котлов также следует знать.

Вторичный теплообменник нередко приходит в негодность, из-за чего дом остается без горячей воды.
Двухконтурный напольный агрегат занимает довольно большую площадь. Его размеры примерно 80*50*80 см, весит он около 100 кг.
Ограниченные объемы нагретой воды – больше, чем сможет, котел воды не нагреет. Поэтому если расход горячей воды велик, то лучше ставить отдельный нагреватель.
Сложный монтаж оборудования и необходимость обустройства дымохода, который нуждается в периодической чистке.
Напольный котел во время работы шумит, поэтому рекомендовано устанавливать его в подвальном помещении.

Напольный газовый котел Baxi Slim 2.300

В любом случае, приобрести один двухконтурный напольный котел гораздо дешевле, чем покупать отдельно одноконтурный агрегат, а к нему – еще и бойлер для нагрева воды. Также покупка такого устройства оправдана, если дом еще находится в процессе строительства, а коммуникации не подведены. К счастью, выбор моделей и типов напольных двухконтурных котлов достаточно велик. Как выбрать твердотопливный котел для отопления частного дома, Вы сможете прочитать в нашей статье.

Виды двухконтурных котлов

Двухконтурные отопительные устройства, которые можно устанавливать на пол, бывают нескольких разновидностей. Они отличаются друг от друга эффективностью и мощностью, необходимостью подключения к электросети, типом камеры сгорания и непосредственно самим топливом, материалом, из которого делается теплообменник.

Напольные котлы-двухконтурники вполне могут работать и на обычном газе, и на жидком топливе. В качестве последнего могут выступать отработанные масла и дизельное горючее. Бесспорно, газовый котел двухконтурный будет дешевле в обслуживании, однако его можно установить только в том доме, который подключен к газопроводу. В противном случае лучше выбирать котел на дизельном топливе или на масле.

Читайте также:

Что делать если потекла батарея

Резервуары для жидкого топлива в котельной

По типу камеры сжигания горючего котлы напольные бывают:

закрытого типа;
с открытой горелочной камерой.

В первом случае горелка, отвечающая за сжигание топлива, помещена в герметичную капсулу. Кислород, необходимый для процесса горения, во время эксплуатации установки вбирается с улицы, а не из помещения, где находится котел. В это же время происходит и выброс продуктов, образовавшихся в результате сгорания.

Основные особенности котлов закрытого типа приведены ниже.

Встроенная горелка автоматически подстраивается под необходимые потребности в тепле, а также отдельные параметры системы газоснабжения.
Забор воздуха с улицы происходит принудительно – в камеру его загоняет специальный насос, который в это же время удаляет и углекислый газ из установки. Именно поэтому котел во время работы шумит.
Котел-двухконтурник можно настроить на два режима – летний и зимний.
Такие агрегаты можно установить даже в квартире многоэтажного дома.

Внешний вид атмосферной горелки для газового котла

Котлы с открытым типом камеры сгорания (конвекционные) устроены несколько проще – здесь горелка находится перед теплообменником, а воздух, необходимый для сгорания топлива, вбирается установкой из помещения.

Особенности конвекционных установок следующие.

Так как воздух для горения вбирается из помещения, где установлен агрегат, необходимо соблюдать определенные требования к этому помещению – оно должно быть площадью не менее 9 м 2 . Закрывать котел декоративными панелями ни в коем случае нельзя.
КПД у таких установок ниже, чем у агрегатов с камерой закрытого типа.
Установка в квартирах многоэтажек запрещена.
Стоят конвекционные котлы дешевле предыдущего варианта.

Существуют еще так называемые конденсационные котлы. Общепризнанным считается, что это – самый экономный вариант. Основное отличие от остальных видов котлов в том, что тепло отходящих газов также используется как дополнительный источник энергии – прежде чем газы выйдут в атмосферу, они еще «поработают» на нагрев теплоносителя.

Схема работы конденсационного котла с двумя теплообменниками

Таблица. Виды котлов по типу теплообменника.

Как правильно подключить котел к системе отопления в частном доме

Правильное подключение газовых котлов к системе отопления во многом влияет на дальнейшую эффективную работу оборудования. Процесс получил ещё другое название – «обвязка», состоит из нескольких этапов. Газ относят к опасным видам топлива, поэтому работы должны проводиться работниками, получившими соответствующий сертификат. Но некоторые операции допустимо проводить и самостоятельно, главное – чтобы была правильная схема подключения двухконтурного котла.

Особенности подключения газовых котлов

Требования остаются практически теми же, вне зависимости от того, идёт речь о частных домах или многоквартирных. В случае с автономными системами отопления предпочтение отдают турбированным котлам, у которых система сгорания закрытая. Частный дом не исключение.

Различные ссылки на СНиП потеряли актуальность, ведь эти документы разрабатывались ещё в прошлом веке. Оптимальное решение – двухконтурная разновидность оборудования, тогда подключение газового котла пройдёт проще.

Перед проведением работ понадобится провести опрессовку системы воздухом либо давлением жидкости. Если система новая – такое давление должно быть в два раза больше рабочего. Если речь идёт о подключении к газовой магистрали, то в любом случае не обойтись без помощи сотрудников газовых служб, имеющих сертификат на выполнение такой работы.

Первое время после монтажа надо убедиться отдельно в том, что режим работы правильный. Котлы должны автоматически отключаться, когда жидкость наберёт соответствующую температуру. Если этого не происходит, велика вероятность серьёзной неисправности.

Схема подключения газовых котлов

Существует несколько схем, по которым подключают газовые котлы.

Использование одного из доступных вариантов зависит от общего обустройства системы отопления. Вид котла тоже играет немаловажную роль при принятии таких решений.

Одноконтурный

Устройство работает только на одном теплообменнике, греющем воду для одного контура. Такие котлы сначала использовались только для того, чтобы обогреть помещения. Сейчас они обеспечивают системы горячего водоснабжения, если добавить к схеме подключения водяной бойлер косвенного нагрева. Котлы бывают настенными и напольными. Окончательный выбор определяется вырабатываемой мощью, косвенный нагрев на неё тоже влияет.

Интересно. Одноконтурные напольные котлы больше по размерам, чем двухконтурные, но и мощность у них больше. Их можно использовать там, где постоянное наличие воды особенно важно.

Одноконтурному котлу требуется только две трубы с теплоносителем. По одной из них жидкость поступает внутрь, по другой выходит. Так работает любой контурный котёл.

Для стравливания лишнего давления из системы понадобятся предохранительный клапан, расширительный бак.

Двухконтурные газовые котлы, в том числе комнатный вариант

Отличается от предыдущего варианта двумя теплообменниками, а не одним. Один основной, а второй играет роль дополнительного. Обычно такие котлы помогают обустраивать высокотехнологичные котельные. И чаще всего это настенные варианты.

Настенные модели

Существуют модели с открытыми либо закрытыми камерами сгорания. Первый вариант предполагает установку в помещениях, где уже имеется дымоход. Естественная тяга способствует вынесению продуктов сгорания в окружающую среду.

Настенные котлы со скрытыми камерами сгорания работают несколько иначе. Обычно у них есть коаксиальная система, отвечающая за забор воздуха. Внутренняя труба выбрасывает наружу продукты сгорания с помощью специального вентилятора. Коаксиальные трубы просто выводят через стену прямо за котлом.

Читайте также:

Средства для обработки балкона

Напольный

Компактность, хорошие эксплуатационные характеристики – главные преимущества такого оборудования. Есть так называемые энергонезависимые модели, способные работать без дополнительного насоса. Но для таких конструкций требуется обустраивать отдельное помещение, которое носит название котельной. Размеры помещений выбираются так, чтобы внутри мог расположиться свободно не только сам котёл, но и любое дополнительное оборудование.

Интересно. Расходы на установку увеличиваются из-за необходимости оборудовать топочную. Нужно подготовить пол, создать дымоход и так далее.

Подключение газовых котлов к системе отопления

Схема достаточно сложная и трудоёмкая, требует определённых практических навыков и знаний. Автоматика и регулировка газовых котлов с каждым разом становится всё более сложной, сами устройства совершенствуются. Есть универсальные котлы, одновременно отвечающие за обогрев воды и отопление в помещении.

Правильное подключение тёплого пола к котлу и соединение с другими системами отопления описывают в памятках и инструкциях, выпускаемых производителями. Все действия разбивают на несколько основных этапов:

Монтаж агрегата либо настенный вариант крепления.
Работы, связанные с подсоединением отопительного контура.
Подключение котла к водоснабжению.
Соединение с газопроводом.
Пусконаладочные работы, максимальный уровень характеристик при них тоже учитывают.

Подготовительные работы

Первый шаг – приобретение всех необходимых расходных материалов. Одноконтурные и двухконтурные котлы в этом плане имеют некоторые отличия. Системы отопления сами бывают открытыми либо закрытыми. Но принципы подключения котлов остаются одинаковыми практически всегда.

Монтаж котла

Как правило этот этап – один из самых простых в предстоящей работе. Напольные модели больше и тяжелее, но поставить их на своё место проще. Настенным потребуются специальные кронштейны для крепления. Обычно такие детали входят в первоначальные комплекты реализуемого оборудования. В инструкции к прибору указывают схему, по которой идёт подключение. Подвод труб к котлу предусматривают заранее. От этого зависит место для размещения будущей установки. Это важно и для схемы подключения тёплого котла к полу.

Удобство в обслуживании – не единственный важный фактор при выборе места монтажа. Вот два основных правила, которые требуется соблюдать:

Наличие окна или форточки, которые легко открываются.
Другие приборы или предметы рядом с газовыми котлами находиться не должны. Подключать их в этом случае опасно.

Высота расположения минимум 80 см от пола. Расстояние от стен – хотя бы полметра. Турбо котлы упрощают момент установки, поскольку не требуют дополнительных дымоходов. Обогреть они смогут тоже больше.

Подключение к отопительному водяному контуру

Сначала надо разобраться с тем, где расположены патрубки, от которых и идёт выход к отопительному контуру. Практически у всех моделей идентичное устройство. Патрубок для газопровода чаще располагается в нижней части агрегата, ближе к центру. Патрубки для подсоединения к водопроводным сетям – справа и слева от этой части. Выходы для подсоединения водяного контура – ближе к торцовой части. Это обратка, подача теплоносителя к радиаторам. Её используют и при подключении двухконтурного котла.

Максимальная герметичность – одно из самых главных требований при выполнении таких работ. Для надёжной изоляции специализированные магазины продают так называемые герметики. Подключение воды предполагает применение традиционных материалов:

Пакля.
Краска.
Современные уплотнители, с которыми совместно работает газопровод.

Это недорогие материалы, упрощающие создание системы со стабильной работой.

Мелкий сор, попадающий в систему – один из самых опасных факторов во время эксплуатации. Это происходит, если вода внутри загрязнена. Если быстро не очистить внутренности, система с большой вероятностью выйдет из строя. Установка фильтра грубой очистки на патрубках обратного водопровода способна решить эту проблему. Это повышает производительность котла, увеличивает срок службы. Ставить фильтр перед газовым котлом не нужно, если он уже присутствует в системе изначально.

Важно. Установка отсекающих вентилей – ещё одно обязательное условие, связанное с монтажом газовых котлов. На трубы подачи воды в систему, на обратки монтируют водопроводную арматуру. Если такие детали не будут предусмотрены изначально, циркуляция теплоносителя будет блокироваться из-за воздушного потока. Радиаторы будут греться некачественно, система выйдет из строя. Экономить на вентилях по этой причине не рекомендуется.

Подсоединение газового котла к водоснабжению

Принцип работы тот же, что и для такой системы, как отопительный контур. Диаметр труб и кранов – единственное серьёзное отличие между выполнением монтажа. Чтобы исключить попадание внутрь грязи и пыли, устанавливают специальные фильтры в местах подключения воды. «Американки» это специальные разъёмные соединения, упрощающие монтаж и дальнейшее обслуживание оборудования.

Обратите внимание. В случае с газовыми агрегатами холодная вода подводится с левой стороны, горячая идёт справа относительно центра.

Соединение агрегата с газопроводом

Подключение к газопроводу – один из самых ответственных моментов. Малейшие ошибки могут привести к дополнительным расходам. Некачественно проведённые монтажные работы приводят к аварийным ситуациям.

Первым идёт подсоединение патрубка от котла с ответвлением газовой трубы.

На газовой трубе установка так называемого отсекающего крана обязательна. Специальный фильтр для отопления тоже монтируют.

Отдельно следят за обеспечением дополнительной герметизации всех стыков. Иначе подсоединить детали не получится.

Использование ФУМ лент, уплотнительных нитей находится под запретом. Пакля или краска обеспечат лучшую изоляцию.

Запрещено применение резиновых шлангов для решения соответствующих проблем.

Резина со временем трескается, теряет свои эксплуатационные качества. Из-за этого возрастает вероятность появления газовых утечек. Накидные гайки, уплотнительные паронитовые накладки – вот оптимальный выход из ситуации. Только уплотнители обеспечат идеальную герметизацию оборудования, шланг тоже этого требует.

Самостоятельно выполняют только подготовительные работы, дальше без специалистов не обойтись.

Как подключить тёплый пол к котлу

Главное заранее найти подходящее место для установки оборудования. Подающие, обратные трубы контуров всех подключаемых систем должны соединяться с самим котлом. На коллекторы предварительно монтируют вентили с соответствующими функциями. В конструкцию вентилей могут входить дополнительные изделия для более удобной регулировки температуры.

Интересно. Укладка «тёплых полов» чаще идёт по спирали, начиная от центральной части комнаты. Можно купить готовые монтажные наборы, чтобы сэкономить и деньги и силы. Такие коллекторы позволяют выключить один из элементов, пока остальные сохраняют рабочее состояние.

Компрессионные фитинги используют при соединении элементов друг с другом. В состав крепежей входят и дополнительные детали, участвующие в процессе:

Зажимные кольца.
Опорные втулки.
Латунные гайки.

Сама коллекторная система в результате должна состоять из следующих частей:

Воздухоотводчики.
Циркуляционный насос.
Сливной кран.
Запорные вентили.
Трёхходовый смеситель, который не влияет на электричество.

Иногда вместо запорных кранов ставят термостатические регулировочные вентили. Это часть с термобаллоном и парафином. Пропускная способность вентиля контролируется без проблем.

Основные особенности

Насосно-смесительный узел образуется за счёт следующих компонентов:

Трёхходовый смеситель.
Циркуляционный насос.

Главное предназначение этой части – подача остывшего теплоносителя из обратки в горячую воду подающего трубопровода. Благодаря этому температура снижается, если жидкость слишком горячая. После этого состав пригоден для поступления в низкотемпературную систему обогрева.

Есть и другая схема, предполагающая использование только трёхходового смесителя. Функция аналогичная, просто у конструкции нет насоса. Такой элемент ставится на выходе обратки. Всего добавляется три раструба:

По боковым отверстиям.
С участием третьего отверстия, куда заходит остывший теплоноситель из обратки.

Два потока воды внутри смесителя смешиваются.

Важно. Трубопроводы всех контуров с одной стороны идут к коллектору, с другой ставят разветвители. С верхней стороны подключают воздухоотводчик, снизу идёт кран для сброса жидкости. Регулятор температуры – ещё один важный элемент, который должен дополнять систему. Когда все контуры подключены, систему проверяют на работоспособность.

Как подключить термостат к котлу

Всего в такой работе два основных этапа – выбор подходящего места, и соединение с котлом. Главное – располагать регулирующие элементы согласно общим рекомендациям.

1,5 метра минимум высоты от пола. Максимальная равна 1,7 метрам. За исключением этих параметров длина может быть не ограниченной.
Другая бытовая техника, включая радиаторы отопления, не должна стоять в пределах 1 метра от прибора.

Воздействие сквозняков и работающей вентиляции нужно исключить.
Термостат не стоит ставить вдали от обогреваемых комнат.

Подключение регуляторов к котлу предполагает выполнение такой инструкции:

К контактам с маркировкой NO и COM подключают один из концов управляющего кабеля. Эти клеммы располагаются в релейном блоке, если речь о беспроводных модификациях.
Схема подключения выносного термостата легко отыщется в инструкции по эксплуатации от самого теплогенератора. То же касается маркировки, местонахождения контактов, с которыми поставляется генератор.
Передняя панель газового накопителя снимается.
Перемычку между клеммами извлекают из своего места. Главное не выбрасывать деталь.
Провода от контактов регулятора соединяют с освобождёнными клеммами. Можно не соблюдать полярность. Гибкий вид провода облегчает монтаж.
Трёхжильный кабель питания с заземляющим проводом на 220 В подводится ко второму релейному блоку.

Максимальная температура выставляется пультом дистанционного управления. Агрегат вводят в работу и выставляют режим, при котором КПД становится оптимальным. Когда воздух комфортнее всего, температуру замеряют и фиксируют.

Советы и рекомендации по подключению газовых котлов

Рекомендуют сразу смонтировать следующие дополнительные элементы:

Фильтры жёсткой очистки на входе проточной воды в котёл.
То же самое на подаче теплоносителя в контуре отопления.
На входе газа тоже нужна жёсткая очистка.

Интересно. Стабилизаторы напряжения не будут лишним дополнением. Они защитят платы управления от скачков в напряжении. Заключение договоров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию продлевает сроки эксплуатации. Услуга включает не только проверку всех узлов на работоспособность, но и очистку при необходимости.

Подключение газовых котлов – процесс сложный. Это касается и технических особенностей, и организационных вопросов. Самостоятельно рекомендуют монтировать только самые простые варианты систем. Или наоборот – дорогие, но поддерживающие автоматику. Газовик или сертифицированная компания в любом случае отвечают за так называемую обвязку. Другие варианты при выполнении работы под запретом.

Установка одноклавишного выключателя: пошаговая инструкция для начинающих с описанием, как подключить и заменить выключатель

Выключатель света с одной клавишей – устройство коммутационного типа, предназначенное для управления операциями по замыканию цепи и ее размыканию для освещения территории.

Напряжение, при этом, должно быть до тысячи Вольт. Управление осуществляется при помощи ручного привода. В нем не предусмотрены функции для защиты от токов при коротком замыкании и перегрузок.

Из всех осветительных элементов считается самым распространенным, благодаря простоте конструкции и подключения. В быту используются следующие виды:

Для наружного пользования;
Внутреннего применения;
С защитой от влаги;
Модульные.

Для внутренней установки применяются модели, когда проводка скрыта от глаз. Механизм выключателя, при этом, монтируется уже в установленный предварительно в часть стены, подрозетник. Они бывают, как для бетонного покрытия, так и для гипсокартонных конструкций.

Если проводка идет открыто, то используются выключатели наружного типа. Применение модульных моделей ограничено применением в отдельных сериях кабельных каналов.

Если речь идет о помещениях с большой влажностью, то лучшим вариантом для установки и эксплуатации считаются специальные влагозащищенные выключатели. Это может быть туалет, ванная комната, подвальное помещение. Довольно часто их применяют на улице. Они бывают также, как, для наружного, так и для внутреннего помещения.

Содержимое обзора

Устройство выключателей с одной клавишей

Наиболее наглядное представление об устройстве можно получить по фото одноклавишного выключателя.

Как при этом видно состоит он из:

Механизма для функционирования;
Пластиковых элементов для защиты.

Вторые обычно изготавливаются из специального пластика. Это рамка и сама клавиша, которая предназначена для того, чтобы можно было легко переключать режимы – с «выключено» на «включено» и обратно.

Под ней идет рамочка, которую крепят ко всему механизму двумя вариантами:

Защелками из пластикового материала;
Парой винтов.

Механизм розеточного устройства располагается непосредственно под рамкой для защиты. Клавишный привод находится на самом механизме.

Зафиксировать в подрозетнике механизм помогут распорные лапки или винты, предусмотренные в конкретной модели.

Если рассматривать группу контактов, то их обычно предусмотрено два, один из которых подходит, а другой отходит. К подходящему надо будет подключать фазу от выключателя. Ко второму фазу на светильное устройство.

В большинстве случаев контакты обозначаются на оборотной стороне механического устройства. Следует отметить, что совершенно не принципиально, куда будут подключены подходящая и отходящая фазы. Устройство будет работать в любом случае.

Как проложить провода

Запас провода оставляется в коробке распределения. Он обычно составляет от десяти до пятнадцати сантиметров.

Теперь осуществляется прокладка провода на участке – распределительная коробка – осветительное устройство. Следующим будет провод, который предназначен для питания коробки распределения.
Он идет по направлению от автомата-выключателя. Завершающим этапом идет проведение провода для подведения питания к автомату.

Он направляется от щитка со счетчиком электроэнергии до контактов автоматического устройства, расположенных сверху.

В случае наличия на месте питающего провода, обязательно необходимо определить, находится ли он под напряжением. В таком случае потребуется его полное обесточивание. Затем опять провести проверку при помощи указателя на напряжение.

Подключение. Схемы

Как проводится монтаж элементов на предустановочном этапе схемы подключения выключателей. Все всегда начинается с коробки распределения, так как в ней затем будут собраны вместе необходимые провода.

Их внутренние жилы, при этом, должны будут соединены в конкретной последовательности.
Таким образом, создается схема для выключателя с одной клавишей.
Как для открытой проводки, так и для закрытой схемы для подключения выполняются идентично.

Инструкция для монтажа

В соответствии с инструкцией одноклавишного выключателя при его монтаже, необходимо в обязательном порядке. При этом главным условием работы является полное отключение сетевого напряжения.

До замены или установки выключателя выкручиваются пробки или отключается автомат.

После того, как кабель полностью проведен, установлена распределительная коробка вместе с монтажной, проводится коммутирование:

Ноль и фаза подается отдельно к коробке распределения, причем жил должно быть не менее двух;
Подключение устройства для освещения потребует двух жил для выключателя с одной клавишей;
От устройства выключателя провода пойдут на коробку распределения, а не на источник света при этом.

Описание алгоритма подключения выключателя своими руками:

Отключить напряжение;
Подрозетник установить, а затем завести провода;
Выключатель разобрать, и, изучив внутренне устройство, снова завинтить;
Убрать ненужную длину проводов, оставив для работы не более семи сантиметров;
Зачистить полтора сантиметра;
Провода, вставленные в отверстия клемм, надежно обжимаются;
Проводится проверка правильности подключения;
Вставить устройство в монтажную коробку;
Выровнять выключатель и окончательно его закрепить;
Проверить, не заедают ли клавиши.

Порядок проведения замены

Как заменить старый выключатель? Во-первых, потребуется провести демонтаж устаревшей модели, для чего:

Обесточить провода;
Поддеть аккуратным образом крышку при помощи отвертки;
Вынуть ее;
Открутить внутренние винты для крепления;
Вытащить из подрозетника весь механизм;
Сделать проверку на наличие напряжения в проводах;
Запомнить (сфотографировать) разводку;
Ослабить (отрезать) провода.

Монтаж нового устройства включает в себя:

Осмотр проводов для определения истертостей;
Срезать или обмотать изолентой обнаруженные участки;
Провести установку с учетом зафиксированной разводки в порядке, обратном демонтажу.

Схема подключения выключателя

Содержание

Что вам понадобится
Этапы монтажа одноклавишного выключателя
Схемы подключения разных выключателей
Полезное видео
Интересные статьи

1. Что вам понадобится

Подрозетник
Выключатель
Провод двух- или трехжильный сечением 1,5 мм
Соединительные зажимы
Инструмент для снятия изоляции – стриппер или нож
Длинногубцы
Тестер напряжения
Отвертка

2. Этапы монтажа одноклавишного выключателя

Определяемся с местом установки

При монтаже выключателя света нужно руководствоваться главным образом удобством доступа к нему. Чаще всего он устанавливается рядом с дверной коробкой так, чтобы открытая дверь не мешала включить свет. Высота установки обычно составляет 1 – 1,5 м от пола. Однако в некоторых случаях рациональнее поднять выключатель на высоту человеческого роста. Например, когда в помещении есть предметы мебели и интерьера, которые будут загораживать выключатель при установке внизу. Не рекомендуется располагать его в зоне, подверженной попаданию воды. Поэтому обычно выключатели на ванные и туалетные комнаты выносят в прихожую.

Предустановочные работы

В выбранное место для монтажа выключателя нужно установить подрозетник, если вы делаете скрытую проводку. Этот процесс займет довольно много времени. Для начала в стене перфоратором с коронкой делают отверстие и крепят в нем подрозетник. Таким же образом устанавливают распределительную коробку – в месте, которое находится между выключателем и осветительным прибором. Затем штробят каналы под проводку – к распределительной коробке кабель будет прокладываться от места установки осветительного прибора, от выключателя и от электрощитка. Для такого способа монтажа нужно купить выключатель скрытой установки. При монтаже открытой проводки штробить стены не нужно – достаточно закрепить на стенах пластиковые кабель-каналы и в них уложить провод. В таком случае выбирается выключатель накладного типа без подрозетника. Распределительная коробка также монтируется накладным способом. Данный вариант требует гораздо меньше времени и трудозатрат. Однако открытая проводка может нарушить дизайн помещения. Поэтому ее выбирают для дач, офисов и других помещений, где наличие кабель-каналов на стенах не играет большой роли.

Читайте также:

Укладка цоколя из кирпича на фундамент

В электрощитке питающий кабель подключают к автоматическому выключателю и ведут к распределительной коробке. От места установки осветительного прибора еще один отрезок провода ведут также к коробке.

Важно! Перед проведением любых работ с электропроводкой отключите питание! Делается это с помощью предохранителей в щитке.

Установка выключателя

Сначала нужно снять клавишу и лицевую панель выключателя. Можно аккуратно поддеть клавишу отверткой с плоской рабочей частью. Затем необходимо подключить к механизму провода. Для этого зачищают их концы примерно на 2 – 2,5 см и вставляют в клеммы. После этого их нужно закрепить винтами. Как правило, маркировка в механизме выключателя помогает определить, к какой клемме подключать фазу, а к какой ноль. Если вы устанавливаете скрытый выключатель, в заранее подготовленном отверстии с помощью гипсовой штукатурки фиксируют подрозетник. В него заводят провода, идущие по штробе. После подключения проводов к выключателю его внутреннюю часть фиксируют в подрозетнике и устанавливают сверху лицевую панель с клавишей. Существует несколько вариантов креплений. Механизм может фиксироваться в подрозетнике с помощью двух распорок, которые разводятся в стороны и закручиваются винтами, либо два самореза вкручиваются в подрозетник. При монтаже накладного выключателя нужно просверлить отверстия в стене и закрепить заднюю часть устройства на дюбель-гвозди. После подключения проводов сверху устанавливают декоративную накладку с клавишей.

Важно знать! Зачистка проводов отличается при монтаже накладного и скрытого выключателя. В последнем случае необходимо оставить запас провода примерно в 10 см, чтобы зачистить его, беспрепятственно поместить в клеммы и затем утопить механизм в подрозетник. При установке накладного подрезку проводов делают строго под выключатель.

Соединение проводов

В распределительной коробке сходятся три провода – от выключателя, осветительного прибора и питающий провод от электрощитка. Их вставляют в прорези в коробке. Затем снимают с них изоляцию, сначала внешнюю оболочку, а потом зачищают концы каждого провода примерно на 2 – 3 см. Для этого понадобится инструмент для снятия изоляции. Можно использовать нож: его лезвием сначала делают продольный надрез, потом раскрывают оболочку и срезают ее по окружности. Профессионалы обычно используют стриппер. Специализированный инструмент обхватывает провод, и при сжиме делает надрез по всему диаметру оболочки. Затем пользователь стягивает отрезанную часть оболочки, провод при этом остается целым.

Сняв внешнюю оболочку двухжильного кабеля, вы увидите внутри два провода: синий – это всегда ноль, коричневый (либо другого цвета) – это фаза. Всего в распределительной коробке находится 6 проводов, которые нужно правильно соединить. Чтобы ничего не перепутать, воспользуйтесь схемой, представленной ниже. С фазного провода питающего кабеля делается подключение к фазному проводу выключателя (красная линия – L). А с нулевого провода питающего кабеля делают подключение к нулевому проводу осветительного прибора (синяя линия – N). Завершающим этапом будет соединение фазного провода осветительного прибора с нулевым проводом выключателя (оранжевая линия).

Схема подключения одноклавишного выключателя

Важно: соединение проводов в распределительной коробке осуществляется скрутками. Вы можете воспользоваться длинногубцами, чтобы удобнее было удерживать провода у основания и закручивать их концы в спираль.

Проверка работоспособности

Чтобы понять, что все соединения выполнены верно и цепь работает, необходимо проверить напряжение. Возьмите тестер напряжения и прикладывайте контактный наконечник к скруткам в распределительной коробке. Напряжение должно быть обнаружено только на месте соединения питающего провода и выключателя. В этом случае загорится индикатор. После этого включите осветительный прибор с помощью выключателя – нажмите на клавишу. Лампочка зажглась? Поздравляем, вы сделали все правильно!

Изоляционные работы

Если соединения выполнены правильно, можно их изолировать. Самым простым на сегодняшний день методом является установка пластиковых колпачков. Они выполнены из негорючего пластика, поэтому являются абсолютно безопасными, а пружина внутри надежно удерживает скрученные провода. Выбор колпачков делают по цвету. Например, серые подходят для скрутки двух жил сечением в 1,5 мм, синие – трех жил сечением в 1,5 мм, оранжевые – двух жил сечением в 2,5 мм и т.д.

Важно: пластиковые элементы нужно не просто надевать на скрутки, а прикладывать небольшое усилие, чтобы вдавить концы проводов в металлическую часть колпачка. Это поможет добиться лучшего контакта в местах соединений.

3. Схемы подключения разных выключателей

Теперь вы знаете, как установить обычный одноклавишный выключатель. На практике бывает необходимость монтажа изделий и другого типа – двухклавишных для люстр с несколькими лампочками, проходных в длинные коридоры и т.д. Чтобы иметь представление об особенностях их монтажа, предлагаем изучить схемы подключения.

Схемы подключения выключателей света

Надеемся, что наша статья будет вам полезна. Как видите, в установке выключателей нет ничего сложного. Соблюдая правила, вы легко справитесь с этой задачей. Выключатель будет исправно работать долгие годы, конечно, при условии что он качественный. Купить надежные электротехнические изделия вы можете в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем продукцию ведущих российских и европейских производителей. Делайте свой выбор!

4. Полезное видео

Как правильно подключить одноклавишный выключатель — 5 ошибок.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

место под установку выключателя

Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.

распредкоробку над выключателем

светильник на потолке

Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

Синий – ноль

Желто-зеленый – земля

Серый, белый, коричневый и др. – фаза

Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

L – приходящая фаза

L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

L1 – фаза от выключателя

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

кабель питания от щитовой

идущий вниз на выключатель

на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Читайте также:

Стеновые панели для коридора

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

трехжильным

сечением не менее 1,5мм2

марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм “2” и “4”.

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.

При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.

По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз – свет выключался, а вверх – наоборот включался.

Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.

Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.

“Стоит – работает. Лежит – не работает!”

Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.

И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.

Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.

Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.

Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.

Как подключить одноклавишный выключатель: простая инструкция для чайников и не очень

Подключение одноклавишного выключателя света — задача, которая иногда встаёт перед домашним электриком. Большинство осветительных приборов управляется именно такими переключателями. В этой статье подробно рассматривается последовательность действий по подключению одноклавишного выключателя и его установке в домашних условиях без посторонней помощи.

Подготовительные работы перед установкой выключателя

Для подключения переключателя освещения должны быть проведены предварительные подготовительные действия. Инсталляция осуществляется от ближайшей распределительной коробки, к которой подведено питание — сетевые кабели подачи электрического тока.

Питание на выключатель и светильники подаётся из распределительной коробки

Прокладываются три линии — одна от распределительной коробки к светильнику, другая — от неё же к выключателю. Третья — приходит от щитка. Используются, как правило, двух- или трёхжильные провода установочного типа, т. е. с медной (или алюминиевой) жилой, выполненной из цельного металла. В обиходе такой провод называют жёстким в отличие от мягкого, в котором под изоляцией находятся косички из мелких волосяных проводников. На маркировке жёсткий кабель обозначается буквой «У». Площадь сечения проводника подбирается в соответствии с нагрузкой. Для обычной лампы или люстры, в которой совмещено до 3 ламп, достаточно провода с площадью сечения 1,5 мм 2 .

Если используются энергосберегающие или светодиодные лампочки, сечение проводника в целях экономии можно уменьшить до 0,75 мм 2 .

Тип монтажа проводки может быть двух видов — внутренний (скрытый) и наружный. Скрытая проводка устанавливается в толще стены или потолка. Наружная проходит по их поверхности, кабель упаковывается в гофре или кабель-канале, которые крепятся на стене специальными кронштейнами или другим крепёжным материалом.

После того как провода разведены, можно приступать к установке выключателя.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Принцип действия выключателя основан на разрывании цепи питания лампочки или любого другого устройства. Переключение тумблера приводит в действие контактную пару, которая отсоединяет силовой провод от потребителя тока.

Выключатель обычно размыкает фазовый провод

Собирая схему, следует обратить внимание на надёжность контактов. Если провода будут иметь большие зазоры, то в один прекрасный момент может возникнуть так называемая электрическая дуга, температура которой достаточна для того, чтобы расплавить и воспламенить изоляцию. Это может привести к задымлению жилого помещения и даже к пожару. Для того чтобы избежать подобных явлений, используются следующие способы соединений:

При соединении через клеммник обеспечивается прочный надёжный контакт, так что провода никогда не будут искрить

Провода плотно скручиваются при помощи плоскогубцев, а затем пропаиваются

Скрутка медного и алюминиевого проводов также возможна. Но если соединение будет перегружено, алюминий может оплавиться, так как имеет более низкую температуру плавления, чем медь. Контакт прервётся.

Инструменты и материалы для подключения

Для подключения понадобятся следующие инструменты:

Нож.
Электротехническая отвёртка.
Бытовой индикатор напряжения.
Плоскогубцы.

Из материалов под рукой должны быть:

Провода нужной длины.
Распределительная коробка.
Клеммники или электромонтажная изолента.
Патрон для лампы (и сама лампа).
Одноклавишный выключатель.

Фотогалерея: материалы для монтажа выключателя

Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя

Если все инструменты и материалы готовы, можно приступать к сборке. Условно процедуру можно разделить на два шага:

подключение контактов переключателя и лампочки;
коммутация кабелей внутри распределительной коробки.

Перед этим все провода закрепляются на отведённых им местах в кабель-каналах или гофре. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в (или на) стене. Порядок действий не имеет большого значения, но опытные электрики всегда начинают подключение с периферии — выключателя и лампочки, а заканчивают соединением проводов в коробке.

Подключение выключателя и лампы

Если лампа уже подключена, можно начать с выключателя. Если нет — подсоединение двух проводов к ней не составит труда. В патроне имеется два разъёма, в каждый нужно ввести одну из жил кабеля и закрепить зажимным винтом.

К патрону подводятся два провода и крепятся винтами к соответствующим контактам

При подключении проводов к выключателю и патрону порядок подсоединения проводов значения не имеет

Существуют различные модели выключателей, но в основной массе крепление их в подрозетнике осуществляется с помощью распорного механизма, установленного на цоколе. Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова. Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.

Если подрозетника нет и выключатель крепится снаружи, двумя шурупами прикручивают цоколь к поверхности стены.

Монтаж наружного выключателя производится сразу на поверхность стены

На этом этапе его нужно правильно расположить. Принято устанавливать выключатель так, чтобы выключение производилось нажатием кнопки вниз, а включение — вверх. Это делается из соображений безопасности. Если вдруг что-то случайно упадёт на выключатель сверху, механизм сработает на разрыв цепи и отключение.

После ввинчивания шурупов в стену и закрепления цоколя монтаж выключателя можно считать законченным. Останется только вставить на место клавишу, но сделать это можно в самом конце, после проверки работы всей цепи.

Коммутация кабелей в распределительной коробке

Перед началом соединения проводников необходимо обесточить линию, подающую электрический ток в распределительную коробку. Для этого нужно отключить пробки или автоматический прерыватель на щите счётчика.

Очень удобно проводить коммутацию по цвету жил. При помощи индикатора напряжения нужно определить, в какой из жил находится фаза, а в какой — ноль. Прикосновение к фазовому проводу вызовет свечение диода на пробнике.

Индикатор приводится в действие прикладыванием пальца к красному колпачку

Обычно «фазу» подсоединяют к красной жиле провода, «ноль» — к синей, «заземление» — к белой.

Фазную жилу подсоединяют к одному из проводов, ведущих к выключателю. Это нужно для того, чтобы во время выключения лампы, прерывалась именно «фаза», так как именно она таит в себе угрозу электрического удара.
Вторую жилу, идущую от переключателя, подсоединяют к красному проводу от лампы. А синий провод от лампы подключается к синему проводу питания, приходящего от электрощита. Таким образом, цепь замыкается. Перед испытанием подключения выключатель переводят в положение «Выключено», то есть нажимают клавишу вниз. После этого включаются пробки (или автоматы) на щитке и нажимается клавиша выключателя. Если всё работает, нужно снова обесточить цепь и замотать оголённые соединения при помощи изоленты. Провода аккуратно уложить внутрь коробки и закрыть её крышкой.
Устанавливается клавиша на выключатель. Сборка и подключение завершены.

Если всё работает нормально, можно собирать выключатель и закрывать распределительную коробку

Если разводка в доме выполнена трёхжильными кабелями, все белые проводники «земли» соединяются между собой.

Видео: схема подключения одноклавишного выключателя

Как подключить 3 розетки и 1 выключатель из одной распределительной коробки

Иногда нужно к уже имеющейся проводке подключить дополнительно одну или несколько розеток. Это легко можно сделать, заведя в распределительную коробку ещё один кабель.

Следует отметить, что для розеток принято использовать соединительные провода с большей площадью сечения. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм 2 .

Процесс подключения заключается в подсоединении провода к линии питания, пришедшей к распределительной коробке от щита. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.

Для соединения розеток друг с другом используются специальные перемычки

Линия розеток подключается напрямую к приходящим со щитка фазовому и нулевому проводам

При коммутации проводов при помощи скруток желательно тщательно зачистить все контакты ножом или мелким напильником. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым. При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев.

Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами.

Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки

Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки

Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения.

Управление подачей тока на лампы осуществляется одним выключателем, но варианты подключения самих ламп могут различаться.

Новый кабель в коробке

В распределительную коробку заводится ещё один кабель. Зачищаются концы жил и подсоединяются к тем же выводам, что и первая лампа. Это займёт некоторый дополнительный объём внутри коробки, но если места достаточно, то ничего страшного не случится.

Одним из способов подключения двух лампочек к одному выключателю является подсоединение обоих пар проводов к одним и тем же контактам

Кабель от имеющегося прибора

От уже имеющейся лампы монтируется отвод, который присоединяется к ней параллельно. Для этого в патрон первой лампы заводят два дополнительных контакта («ноль» и «фазу», красный и синий) и протягивают их ко второй лампе.

Преимуществом параллельной схемы подключения ламп является возможность их использования в любом количестве

Выбор подключения выбирается в зависимости от ситуации. Второй вариант применяется чаще, так как зачастую в распределительной коробке недостаточно места для ввода дополнительных кабелей. Кроме того, таким способом можно подключать не только две лампы, но и большее их количество. Главное — соблюдать принцип параллельного соединения проводов.

Проводя монтаж домашнего электрооборудования, нужно помнить о соблюдении норм безопасности. Перед началом работы нужно обязательно отключать питание сети. Лучше использовать инструменты с диэлектрическим покрытием и кабели соответствующего сечения. Нельзя бросать оголённые концы проводников на радиаторы или водопроводные трубы. Кроме того, требуется соблюдать нормативные параметры соединений.

Как подключить двухклавишный, одноклавишный и проходной выключатель света

Очень часто требуется самостоятельно разветвить проводку по дому, установить розетки и коммутаторы. Главное – иметь под рукой инструкцию и схему верной установки. Так как подключить выключатель света своими руками очень просто, все можно сделать без помощи специалистов.

Существуют различные типы переключателей света, которые используются для управления лампами в квартире или доме. Рассмотрим основные:

Одноклавишные;
Двухклавишные;
Трехклавишные;
Сенсорные;
Дистанционные.

Одноклавишный коммутатор света является самым простым из существующих. В корпус устройства при помощи винтового соединения устанавливается металлическая скоба. Она управляет выключающей пластиной. По бокам скобы расположены лапки, при помощи которых вся конструкция устанавливается в коробку. Также в корпусе находится отделение с проводами.

Двухклавишный представляет собой два одноклавишных выключателя в одном корпусе. Особенностью является большее количество групп проводов. Вы можете подключить люстры с большим количеством лампочек или несколько ламп в разных комнатах. Аналогичную конструкцию имеют и трехклавишные модели.

Фото — одно и двух клавишные

Сенсорная модель работает за счет электрической схемы, встроенной в корпус. Часто оснащаются диодом, подсветкой или регулятором выключения. В коробе установлен специальный инфракрасный индикатор, который распознает тепло человеческого тела и замыкает контакты лампы. Модель с индикатором часто используется в местах общественного пользования.

Фото — сенсорный

Дистанционный прекрасно подойдет для управления освещением большого дома или квартиры. Он состоит из выключателя, оснащенного приёмником сигналов, и блока управления. Вы можете включать и выключать свет непосредственно от блока или используя для этой цели пульт. В основном используется в различных комплексах, а также в системе «Умный дом».

Фото — дистанционный

Как подключить одноклавишный

Для работы Вам понадобится выбранный коммутатор, распределительная коробка и лампа, к которой будет производиться подключение. Напрямую соединить однокнопочную модель очень просто. Как подключить одноклавишный выключатель света на одну лампочку:

Фазный провод сети питания нужно подключать только через контакты устройства переключения, в противном случае лампа всегда будет под напряжением, что очень опасно. Всегда фаза подключается на разрыв. Очень часто домашние мастера устанавливают соединение разрыва на нулевой провод, что может стать причиной короткого замыкания или даже возгорания;
Далее, последовательно соединяете провода настенного переключателя света и прибора освещения с питанием. Фаза питания – к коммутатору, ноль лампы к нулю фазе, фаза лампы с нулем выключателя.

Фото — подключение одноклавишника

Более сложно установить соединение на несколько ламп. Там нужно учитывать фазовые провода сразу нескольких потребителей. Просто будьте внимательны и строго следуйте озвученной схеме. Она работает следующим образом: при включении переключателя света (позиция вверх), на лампу начинает поступать электрический ток. Если клавишу опустить вниз – цепь разрывается, и поток направленных частиц прекращается.

Подключение двухклавишной модели

Стандартный двухкнопочный выключатель света предназначен для управления различными световыми устройства или несколькими группами одной лампы из единого места. Чаще всего их используют, если в люстре более 2 ламп (5,6). При этом нужно знать, что две клавиши используются для управления только двумя группами, если лампа разделена на большее их количество, то нужно использовать тройной переключатель.

Фото — подключение двухклавишной модели к люстре

Как самому подключить двухклавишный выключатель света:

В такой модели есть три контакта – ввод и два выхода. При этом к контакту ввода присоединяется фаза от распредкоробки, а выводы нужны для управления отдельных групп люстры;
В распределительную коробку нужно завести фазовый провод сети и её ноль;
Первым делом между собой соединяются все нулевые проводники. Фазный подводится к вводу электрического выключателя света;
Также в нём есть провода для каждой группы ламп. Они чаще всего разделены цветовой маркировкой. Чтобы каждая группа могла гореть независимо от другой, нужно каждую соединить с отдельным фазным проводом. К примеру, кабеля желтого и серого цвета: желтый отводится на группу 1, а серый – на группу 2;
Нулевой провод выключателя соединяется с нулями ламп и сети;
Остается только изолировать проводники.

При этом двойной выключатель света можно подключить так, чтобы при выключении одной группы (основной) выключалась и вторая (дополнительная), тогда схема будет немного иной. Нужно коммутировать устройством не каждую группу по отдельности, а обе сразу. Тройной можно соединять по аналогично схеме. Главное, чтобы при отключении клавиш разъединялась фаза, а не ноль.

Также очень часто требуется подключить коммутатор к лампе бра и розетке. Это очень экономит место в комнате, отведенное под электрические выходы. Тогда схема имеет следующий вид:

Розетка устанавливается параллельно к питающим проводам. Фаза соответственно к фазе сети, а ноль – к нолю;
Порядок включения светильника не меняется, делаем все также, как и описано выше.

Таким образом можно установить модель производства Legrand (Легранд), Viko, уаз или любые другие.

Как установить проходной

Сейчас очень популярной стала установка выключателей, которые позволяют из разных частей комнаты отключить одну группу. Рассмотрим, как правильно подключать проходные выключатели света:

Фото — схема подключения для проходного выключателя

В схеме учитывается соединительная коробка, т. к. без неё будет сложно осуществить подключение;
Нужно нулевой провод фазы завести в распредкоробку и соединить его с нулем лампы. Центральный фазный кабель соединяется с контактом ввода одного из выключателей на выбор;
После этого два переключаемых контакта одного выключателя требуется соединить с аналогичными выводами второго;
Теперь после соединения выключателей фаза с одного (к которому она была подключена ранее) переносится на второй. Все укладывается в коробку и закрывается.

Фото — принцип работы проходной модели

Обязательно изолируйте все контакты, иначе они будут коротить. Многие специалисты рекомендуют пользоваться спайкой контактов – она надежнее и долговечнее, чем изолента.