Как штробить стены под проводку в панельном доме правильно: можно ли своими руками, горизонтальное штробление несущих стен

Как правильно штробить стену под проводку в панельном доме: главные правила безопасности

Существенные различия панельных домов
Серия 1-464
Серия 1-335
Из чего состоят несущие стены панельного дома
Наружный слой
Каркас из арматуры
Внутренний отделочный слой
Защитный слой бетона
Как различить отделочный и защитный слои
Какие конструкции относятся к несущим стенам
Можно ли штробить стены и потолок
Законодательная база
Нормы и ограничения
Как сделать каналы в стеновых панелях
Технология штробления стен в панельном доме
Перфоратор
Дрель и долото
Молоток и долото
Штроборез
Болгарка
Возможно ли штробить стены без пыли
Технология прокладки провода в плите перекрытия
Штраба для кондиционера
Штробление в перегородках
Укладка проводов в штрабы
Заделка штраб в панельной стене
Главные правила безопасности
Дополнительные рекомендации

Штробление стен в панельном доме допускают с большими ограничениями. Некорректные действия могут привести к обрушению здания. Чтобы все сделать правильно, следует ознакомиться с нормативами и выяснить серию объекта.

Существенные различия панельных домов

Здания этого типа собирают из крупных железобетонных блоков — панелей. На этапе производства в них отливают каналы для скрытой прокладки проводки.

Серия 1-464

Конструктивная схема объекта — перекрестно-стеновая. Это значит, что почти все внутренние стены являются несущими. Перегородки отделяют только санузел (2 шт.).

Эту серию узнают по окнам на межэтажной площадке в подъезде, повторяющим 2-створчатые квартирные.

Серия 1-335

Конструктивная схема — полукаркасная и каркасная (поздние модификации). Нагрузки несут колонны и продольные стены. Все поперечные являются перегородками.

Признаки этой серии — удлиненные окна на лестничной площадке и торцевые стены без балконов.

Из чего состоят несущие стены панельного дома

Панель представляет собой железобетонную конструкцию. В ней можно выделить несколько слоев.

Наружный слой

Защищает арматурный каркас от коррозии. Толщина зависит от расположения панели:

внутреннее — 15 мм;
наружное (ограждающая конструкция) — от 20 до 70 мм в зависимости от климатических условий.

Во втором случае на данный слой нанесена отделка — плитка, гравийный отсев и т.д.

Каркас из арматуры

Конструкция собирается из продольных и поперечных стержней диаметром 12-14 мм, скрепленных вязальной проволокой. Каркас воспринимает растягивающие усилия, на которые бетон не рассчитан. Прутья расположены там, где такие нагрузки являются наиболее интенсивными — вблизи поверхности стены или перекрытия сразу за наружным защитным слоем.

Разрушение арматурных стержней недопустимо.

Внутренний отделочный слой

Имеется на некоторых панелях. Толщина составляет 15 мм, материал — раствор той же марки прочности, что и в бетоне. Данный слой позволяет обойтись без оштукатуривания панели.

Защитный слой бетона

При отсутствии отделочного слоя за каркасом следует бетон толщиной 1,5 см. Его функция состоит в защите арматуры от коррозии.

Как различить отделочный и защитный слои

По причине применения в обоих случаях одинакового раствора распознать внешний слой невозможно.

Поэтому предполагают наихудший вариант: арматура расположена в 1,5-2 см от поверхности стены.

Какие конструкции относятся к несущим стенам

Несущими называют конструкции, воспринимающие нагрузку от других частей здания. К таковым точно относятся следующие виды стен:

Выходящие на улицу, лестничную клетку или в лифтовую шахту.
Разделяющие 2 квартиры.
Ориентированные поперек плит перекрытия.
У которых толщина основного материала (без штукатурки и отделки) составляет 20 см и более.

В отличие от несущих стен перегородка держит только собственный вес.

Все плиты перекрытия и ригели (опираются на колонны в каркасных зданиях) являются несущими.

Можно ли штробить стены и потолок

Федеральные и региональные нормы запрещают бить штрабы в несущих конструкциях. Ослабление сечения приводит к потере прочности, в результате чего здание или его часть может обрушиться. Для прокладки кабеля по потолку необходимо искать другой способ. В штроблении ригелей нет смысла: их закрывают декоративными накладками, за которыми удобно размещать провода.

В СНиП 3.05.06-85 имеется оговорка, разрешающая выполнять борозды в несущих конструкциях в случае согласования с автором проекта. В реальности это практически невозможно сделать.

Устройство борозд в перегородках разрешено.

Законодательная база

Согласно ст. 7.21 КоАП РФ, штробление несущих конструкций квалифицируется как незаконная перепланировка. Жилищная инспекция принудит нарушителя сделать следующее:

Заплатить штраф в размере 2,5 тыс. руб.
Восстановить прочность поврежденных конструкций (п. 3 ст. 29 ЖК РФ).

Чтобы выполнить второе требование, мало заложить штрабу раствором. От этого несущая способность конструкции не восстановится. Потребуется принять специальные меры в соответствии с проектом усиления. Разрабатывать его имеет право только автор данного здания — это записано в законе. За такую услугу могут попросить до 800 тыс. руб.

В случае невыполнения предписаний жилищной инспекции квартира по решению суда может быть выставлена на торги (п. 5 ст. 29 ЖК РФ).

Нормы и ограничения

Для горизонтального штробления в перегородках СНиП 3.05.06-85 устанавливает следующие максимально допустимые параметры (мм):

Глубину — 25.
Ширину — 20.
Длину — 3000 (суммарная).

Вертикальные борозды делают без ограничений.

Минимальные расстояния от штраб до конструктивных элементов (см):

Плиты перекрытия (для горизонтальных каналов) — 15.
Края проема (для вертикальных) — 10.
Газопровода (для любых) — 40.

Устройство штраб по диагонали запрещено. Их делают параллельными углам здания.

Борозда для провода на участке от распредкоробки до электроточки может иметь только 1 поворот.

Как сделать каналы в стеновых панелях

Правильный способ, не противоречащий техническим нормам, состоит в следующем:

По поверхности конструкции прокладывают гофру с кабелем внутри.
Наращивают стену с помощью штукатурки или гипсокартона.

В результате гофра окажется внутри фальш-стены. Недостаток данного способа состоит в потере полезной площади за счет увеличения толщины стены минимум на 2,5 см.

Незаконный вариант — на свой страх и риск проделать борозды глубиной не более 10 мм. При таких размерах арматура заведомо останется неповрежденной. Важно быстрее проложить кабель и заделать штрабы, чтобы их не увидели посторонние. В противном случае они могут проинформировать управляющую компанию.

В борозде глубиной 1 см гофра не поместится. Поэтому при необходимости заменить провод ее придется вскрывать, что приведет к порче отделки. Этого недостатка лишен комбинированный вариант: в штрабу закладывают гофру и наращивают стену на оставшиеся 1,5 см с помощью штукатурки.

Технология штробления стен в панельном доме

Границы будущего канала вычерчивают карандашом или маркером. Оптимальная ширина — 2 см. Вертикальные участки удобно прокладывать по отвесу.

Необходимо убедиться, что штраба не пересекает действующие электрические линии. Если местоположение кабелей неизвестно, их отыскивают с помощью детектора проводки.

Дальнейшие действия зависят от того, какой инструмент имеется в наличии.

Перфоратор

В патроне фиксируют т.н. лопатку. Далее включают ударный режим и работают перфоратором как отбойным молотком, выбивая раствор.

При данном способе сложно контролировать глубину борозды. Поэтому следует действовать с предельной осторожностью и пользоваться ограничителем. За отсутствием такового на лопатку в 1 см от кромки наматывают изоленту.

Дрель и долото

Работы производят в следующем порядке:

В патрон дрели устанавливают бур по бетону, переводят ее в режим ударного сверления.
Выполняют серию отверстий глубиной 1 см вдоль будущей борозды. На дрель необходимо предварительно установить ограничитель.
Долотом или зубилом выбивают раствор между отверстиями.

Молоток и долото

Наиболее трудоемкий способ. Долото упирают в стену и, нанося молотком удары по противоположному концу, выбивают бетон.

Ручная работа занимает много времени, но отличается деликатностью: мастер легко контролирует глубину канала.

Штроборез

Так называют специальный инструмент для штробления стен. Его вооружают 2 дисками, расстояние между которыми настраивают соответственно ширине борозды. Глубина погружения тоже регулируется.

Выполнив разрезы, оставшийся материал выбивают с помощью молотка и зубила. С целью уменьшения объема работ можно сдвинуть диски и еще раз пройтись инструментом вдоль канала.

Штроборез позволяет быстро создавать аккуратные ровные борозды. Но он представляет собой специализированное устройство, которое нецелесообразно приобретать ради одного раза. Рекомендуется поискать компанию или мастерскую, сдающую устройство в прокат.

Болгарка

Распространенная альтернатива штроборезу. Данному устройству присуща широкая сфера применения, поэтому оно имеется почти в любом домашнем хозяйстве.

Способ применения тот же: алмазным диском «по камню» выполняют надрезы на границах штрабы и внутри. Оставшийся бетон выбивают зубилом и молотком.

Недостаток метода — большое количество пыли.

Возможно ли штробить стены без пыли

Чисто выполнить работу поможет строительный пылесос. Один исполнитель режет штрабу, а другой держит шланг непосредственно у инструмента.

Профессиональные штроборезы имеют встроенный пылесос. Располагая таким устройством, задействовать помощника не придется.

Технология прокладки провода в плите перекрытия

В жилых зданиях применяют пустотные плиты. Они содержат несколько круглых полостей, расположенных параллельно длинной стороне.

Необходимо просверлить отверстия в точках входа и выхода провода, затем продеть его в канал. Для извлечения кабеля с другой стороны может потребоваться проволока с крючком на конце.

Полости расположены с шагом в 150 мм. Первая находится в 20 см от края плиты.

При замене кабеля, подведенного к люстре, новый привязывают к нему. Затем старый провод вытаскивают, и он затягивает новый в канал.

Штраба для кондиционера

Фреонопровод, связывающий 2 блока сплит-системы, и трубка для отвода конденсата имеют диаметр от 6 до 16 мм. Если установка устройства производится во время капитального ремонта, их часто прокладывают скрыто — в штрабах. В панельном доме этот вариант неприемлем по описанным выше причинам.

Рекомендуется проложить коммуникации одним из 3 способов:

на виду в пластиковом коробе;
в штукатурке;
за карнизом.

Штробление в перегородках

Предельную глубину горизонтальной борозды в перегородке ограничивают 2,5 см, ширину — 20 мм, длину — 3 м. Вертикальные штрабы режут без ограничений.

С целью экономии средств и времени рекомендуется выполнять сквозное отверстие и ставить 2 электроточки, выходящие на разные стороны перегородки. Это позволит проложить обе питающих линии в одной штрабе.

Укладка проводов в штрабы

Кабели рекомендуется помещать в гофру. Это позволит менять их без вскрытия штрабы. Линию временно прихватывают гипсовым или алебастровым раствором через каждые 20-30 см и подключают к контактам в распредкоробке и электроточке.

После этого проверяют сеть на работоспособность, замеряют сопротивление изоляции и петли фаза-ноль.

Заделка штраб в панельной стене

Если испытания прошли нормально, борозду с кабелем заполняют штукатуркой, алебастром или шпаклевкой. Раствор разглаживают вровень с основной поверхностью стены.

Главные правила безопасности

Во время изготовления каналов выделяется большое количество пыли, а также возможно травмирование осколками бетона. Мастеру надлежит пользоваться средствами защиты — респиратором, очками.

Во время работы электрическим инструментом с вращающимися частями надевать перчатки или рукавицы запрещено.

Перед подключением проводов линию требуется обесточить. Отсутствие напряжения проверяют указателем фазы (индикаторной отверткой).

Дополнительные рекомендации

В панельных домах необходимо по возможности использовать штатные каналы, выполненные в панелях специально для прокладки проводов. Новые участки стремятся размещать следующим способом:

В швах между стеновыми панелями и плитами перекрытий.
В электроплинтусах.
За подвесным потолком и гипсокартонной обшивкой на стенах. В профилях для ГКЛ имеются специальные отверстия для проводов.

За подвесным потолком и стеновой обшивкой из ГКЛ кабель прокладывают в гофре, прикрепленной к капитальным конструкциям дюбель-хомутами. Здесь допускается размещать линии по диагонали.

Как и чем штробить стены под проводку: инструктаж по проведению строительных работ

При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

Требования и нормы для проведения штроб

Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).

На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

Глубина борозд не должна превышать 2-3 см, а ширина – 3 см.
Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.

Оговоренные в ПУЭ ограничения наглядно продемонстрирует следующая фото-подборка:

Если вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.

Выбираем инструмент для штробления стен

Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.

Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Самый простой инструментарий, который почти наверняка найдется в запасах любого домашнего мастера – зубило (долото) и молоток. Зубило устанавливаем острым краем к нарисованной разметке, ударяем молотком, чтобы глубже проникнуть внутрь стены.

Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.

Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.

Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.

К примеру, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.

Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.

Действовать нужно по следующей схеме:

Начертить разметку на поверхностях стен.
Подобрать для дрели победитовое сверло диаметром 8-10 мм.
Сделать «точечную трассу» – просверлить по линиям отверстия нужной глубины с интервалом около 0,5-1 см. Держать при этом инструмент нужно перпендикулярно стене, чтобы сверло не пошло на изгиб и не сломалось. Если нужна широкая канавка – делайте отверстия в шахматном порядке.
При работе с бетоном или кирпичом нужно включать дрель на малых оборотах и периодически останавливаться, чтобы охладить сверло в холодной воде (только следите, чтобы жидкость не проникла внутрь прибора).
Затем с помощью молотка и стамески осталось выбить промежутки.

Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.

А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.

При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.

Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.

Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.

Быстро выполнить штробление стен под проводку поможет:

Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.
Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.

Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.

Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.

Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки и дрели, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.

Особенности работы с различными материалами

При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.

А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.

Штробы в бетоне и кирпиче

На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.

Если же кладка закрыта штукатуркой, справиться можно и примитивным ручным оборудованием, правда, процесс займет немало времени.

В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.

Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).

Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.

Перфоратор и дрель подходят для формирования круглых отверстий, правда для этого мастеру потребуется опыт:

Кроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.

Как работать с деревом и газобетоном

Сделать бороздки в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если хотите минимизировать количество пыли – используйте специальный ручной штроборез, предназначенный для работы с податливым материалом.

Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.

Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.

Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.

Что касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.

В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.

Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.

Нюансы с несущими стенами

Как уже упоминалось, штробить несущие конструкции запрещено – при повреждении верхнего слоя в стене оголяется арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. Но как же быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок выполнена железобетона или большинство стен – несущие?

Вариантов здесь несколько:

Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.

И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.

Поэтапное описание процесса штробления

Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.

Пошаговый процесс штробления стен по проводку:

По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.

Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаечных коробок.

Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.

Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.

Как замаскировать штробы с проводкой

Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

Как правильно сделать штробу в бетоне: перфоратором, болгаркой своими руками

Штробление бетона – это выполнение в толще материала небольших по ширине канавок, в которые прокладываются различные коммуникации (чаще всего провода и элементы электрической сети). Несмотря на кажущуюся простоту процесса, правильно и безопасно сделать штробы получается далеко не всегда.

Прокладка коммуникаций выполняется в соответствии с установленными правилами и нормами, предполагает соблюдение определенных расстояний, использование подходящего инструмента, корректную разметку стены, устранение пыли, аккуратный монтаж и т.д. Самое главное, чему нужно уделить внимание в первую очередь – это изучение действующих норм СНиП и выбор инструмента.

До того, как начинать штробить, обязательно нужно изучить все нюансы и тонкости, правила и нормы, указанные в специальных документах.

Как сделать штробу в бетонной стене

Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.

Нельзя штробить несущие стены.
Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.

Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.

Чем и как сделать штробы в стенах

Делать штробы в стенах можно с использованием различных инструментов и способов, каждый вариант отличается по стоимости, скорости и сложности выполнения работ, количеству появляющейся пыли, трудоемкости.

Лучший вариант – использование специального инструмента, предназначенного для создания штроб. Но штроборез стоит достаточно дорого, для единоразового выполнения работ такой вариант обернется дополнительными расходами. Зато штробы будут ровными, работа пройдет быстро и легко, без пыли.

Болгарка УШМ

Сначала места прохождения штроб размечают, потом начинают работу.

Присоединить специальный диск к инструменту, который предназначен именно для резки бетона.
Сделать два пропила параллельно один другому на расстоянии примерно 5 миллиметров.
Выдолбить канавку между пропилами перфоратором.

Перфоратор

Штробление перфоратором создает очень много дисперсной пыли, которая распространяется везде, может портить мебель и вещи. Мастеру нужно использовать средства защиты.

Сначала на размеченном участке стены насверливают отверстия диаметром 8 миллиметров с шагом в 1 сантиметр. Потом на инструмент надевают специальную насадку, переводят аппарат в режим удара, пробивают штробу между сделанными ранее отверстиями.

Молоток и зубило

Работы проводятся сложно и пыльно, но зато с использованием простых инструментов, которые можно найти в любом доме. То есть, ничего покупать и тратиться не нужно.

Прорубить вдоль размеченных линий на участке длиной 20-50 сантиметров две канавки глубиной в 2 сантиметра. Зубило нужно ставить перпендикулярно поверхности стены, монолит просто пробивать с усилием.
Выбить штробу между канавок, установив под углом будило и просто откалывая по кускам материал.
Продолжить таким же образом делать штробы по всем разметкам.

Дрель

Можно штробить и дрелью, если заранее позаботиться про три насадки – лопатку и два бура различной длины. Сначала просверливают отверстия на глубину 2.5 сантиметров по намеченной линии с шагом в 1-1.5 сантиметров. Потом бур меняют на лопатку, идут от точки к точке по борозде, создавая сплошную магистраль нужной ширины и глубины. Некрасивый внешний вид штроб потом аккуратно маскируют шпатлевкой.

Штроборез

Это специальный профессиональный инструмент, который предназначен для создания канавок для штроб. Оборудование достаточно дорогое и специфического назначения. Подходит лишь для нарезания штроб.

Штроборез оснащен двумя пильными дисками, которые нужно выставить на нужное расстояние друг от друга, по высоте (регулирование глубины пропила). Вертикальные штробы обычно делают сверху вниз, так как инструмент обладает немалым весом. Он пропиливает одновременно две параллельные канавки в стене, потом материал между ними выбивается – и идеально ровные, красивые штробы готовы.

Как проштробить стену под проводку

Несмотря на то, что задачи бывают разными, обычно штробы в помещениях делают именно для прокладки электросетей. И тут важно все сделать правильно, чтобы потом иметь возможность безопасно и комфортно эксплуатировать все элементы.

Порядок работ

Сначала составляют подробный план работ, намечают основные этапы, тщательно все рассчитывают и продумывают.

Определение мест расположения розеток, выключателей, подводки проводов освещения и т.д. План рисуют тщательно, отмечая каждый элемент и место его расположения (с учетом вышеперечисленных правил и требований СНиП).
Разработка трасс в соответствии с местами расположения основных элементов.
Перенос плана на стены маркером или карандашом. Как это сделать: отметить места расположения элементов (светильников, бра, люстр, выключателей, розеток и т.д.), вертикально от них вверх провести линии, не доходя до угла с полотком, отметка мест установки распределительных коробок, которые соединяются горизонтально прямой линией и идут до электрошкафа.

Проверка всех мест, где будет проводиться сверление (и штроб, и углублений для подрозетников) на предмет наличия старой проводки с использованием детектора. Если найдены металлический каркас или линии, нужно откорректировать план и обойти их.
После того, как план с корректировками перенесен на стену, можно начинать штробление: сначала делают отверстия для распределительных коробок и подрозетников, потом они соединяются штробами.
После того, как все сделано, замеряются расстояния и вносятся в план.
Далее прокладываются кабели, фиксируются в штробах. Все кабеля должны быть проверены на целостность изоляции до прокладки и после.
Штробы заделываются раствором, далее снова проверяют кабеля, монтируют внешние части элементов.

Размечаем стены под штробы

При прокладке штроб для электропроводки действуют все общие правила СНиП, также нужно позаботиться о некоторых специфичных моментах.

Подготовить инструменты – это могут быть как современные приборы (лазерные, электронные дальномеры), так и обычные средства (маркеры, карандаши или мелки, линейка или рулетка, отвес и уровень, строительный шнур).
Обозначение маркером мест расположения светильников на потолке, розеток и выключателей на стене, распределительных щитка/коробок. Измерение указанных на плане расстояний. Желательно очерчивать границы для штробления по образцам кабелей, коробок подрозетников.
Выбор ширины штробы в соответствии с кабелем (тут В – это ширина, Н – высота). Для трехпроводного кабеля сечения 0.75-4 миллиметров от коробки до подрозетника штробу делают шириной 1 сантиметр и глубиной 1.5 сантиметра.

Возможные отклонения, которые должны учитываться при разметке: высота полов подымается после заливки и настила покрытия, потолки опустятся после установки подвесных/натяжных конструкций, стены могут менять конфигурацию после выравнивания штукатуркой, гипсокартоном. Также стоит делать поправки на кривизну стен, которую нередко можно наблюдать в старых и новых домах.

Особенности железобетонных стен

При штроблении железобетонных конструкций нельзя нарушать металлический каркас. Сначала определяют глубину залегания стального каркаса, потом корректируют параметры штробы. Если прохождение металлических прутьев определить трудно, лучше всего делать небольшие углубления или вообще не делать в самой стене, а прятать в слое штукатурки.

Изготовление борозды по бетону

Для выполнения штроб в бетоне используются различные инструменты – молоток и зубило, болгарка, перфоратор, штроборез. Электроинструмент ускоряет процесс, но понижает уровень безопасности и может провоцировать появление большого количества пыли. Штроборез стоит дорого, но зато позволяет выполнить работы быстро, качественно, беспыльно практически. Каждый мастер выбирает подходящий для него метод создания штроб и реализует поставленную задачу.

Работа по газобетону

Для создания штроб в газобетоне могут использоваться все те же методы, что и для обычного бетона. Но лучше всего выбирать специальный штроборез для пено/газоблоков, который делает сразу две канавки. Единственный минус в работе с газобетоном – появление огромного объема пыли, который в случае с применением штробореза уходит в специальный отсек, в других случаях обязательно использование промышленного пылесоса.

Штробление без пыли

Пыль может стать серьезной проблемой в работе, поэтому заранее стоит продумать, как лучше всего с ней справляться.

Увлажнять поверхность регулярно в процессе.
Применять бытовой пылесос.
Использовать штроборез с уже подключенным к нему пылесосом – в устройстве предусмотрен специальный кожух, который закрывает оба диска и изолирует пространство резки, в то время, как пыль вытягивается через отвод пылесоса.
Мокрая резка бетона болгаркой – используется шланг, который беспрерывно подает воду на диск, всю площадь резки. Но тут нужно проявлять внимательность, так как если вода попадет на инструмент, она его испортит.

Монтаж кабеля и установка розеток

Кабеля в стену можно монтировать несколькими способами – с гофрой или без. В первом случае в штробе располагают специальную гофрированную трубу, в нее протягивают несколько проводов и доводят до места соединения с элементами. Во втором случае кабеля монтируют просто в штробе, фиксируя гипсом, шпаклевкой или штукатуркой.

Розетки лучше всего монтировать в одну рамку блоками, туда же могут подсоединяться разъемы для телефона, Интернета, кабельного ТВ. Отверстия для подрозетников, выключателей и других элементов выполняют перфоратором (в ударном режиме) со специальными алмазными коронками нужного диаметра. Потом элементы монтируют по инструкции, заделывают все аккуратно.

Борозды и места вокруг элементов тщательно очищают пылесосом или веником, удаляя всю пыль.
Затем все аккуратно грунтуется, грунт высыхает.
Борозда или углубление смачивается водой, после чего заделывается штукатуркой, строительным гипсом или монтажной пеной.

Штробление бетона – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Но каждый этап работ требует внимания, четкого соблюдения технологии и использования подходящих материалов, инструментов. Только в таком случае можно быть уверенным в надежности и безопасности коммуникаций.

Штробление стен: как правильно штробить стены

Современный ремонт трудно представить без проведения или замены инженерных систем. Эстетически красиво, да и практически удобно, если трубы не занимают свободное пространство кухни или санузла, а провода не мешаются под ногами и не попадаются на глаза. Для маскировки труб и проводки используют штробы – специальные углубления в стене, закрываемые выбранной декоративной отделкой. Как правильно штробить стены, расскажу в этой статье.

Правила штробления стен

Сам процесс штробления стен не сложен, нарушить технологию трудно. Однако, существуют общие правила штробления стен, а также – частные, касающиеся конкретного места ремонта и цели штробления. Соблюдение подобных основ преследует две цели: безопасность оператора и устойчивость конструкции в дальнейшем. Во время работы используйте защитные средства: очки на глаза спасут от мелкого сора и щепок, а респиратор не даст надышаться пылью, которой в процессе штробления образуется много. Перед началом работы нарисуйте план прокладки труб и проводки, распределите борозды согласно нормативным документам и правилам штробления стен. Получившийся план рекомендую сохранить, он пригодится при следующем ремонте. Если же ремонт в квартире производится не первый раз, сопоставьте план со старой проводкой, используя предыдущую схему или прибор для обнаружения. Не забудьте обесточить старую проводку и перекрыть трубы, чтобы обезопасить себя во время работы.

Как штробить стены

В зависимости от цели штробления, выберите глубину и ширину борозды. Штробление стен под электропроводку производите линиями, паралельными основным конструкциям здания (горизонтальные и вертикальные). Штробление под углом допустимо только в мансардных помещениях. Горизонтальные штробы располагайте близко к потолку или полу, вертикальные штробы – непосредственно под или над розеткой. Длина штробы не превышает 3 м, глубины для электрического кабеля достаточно 25 мм. Поворот кабеля на 90 градусов допустим 1 раз на пути от распределительной коробки к розетке, не считая углов конструкции.

Не пренебрегайте перенесением пути штробления с плана на стену с помощью карандаша, это облегчит работу. По завершении укладки кабеля, тщательно замаскируйте штробу с помощью цементно-песчаной смеси или штукатурки. Штробление стен под трубы отличается параметрами штробы. Кроме того, часто этот вид работ вынуждены выполнять на несущей стене. Чтобы избежать ослабления прочности конструкции, важно соблюдать правила штробления на таких стенах:

Глубина штробы не больше 1/3 от ширины стены или не глубже закладки арматуры;
Заделка борозды после прокладки труб с особой тщательностью, избегайте пустот.

Способы штробления стен

Способы штробления стен зависят от выбранного инструмента для этого вида работ.

Зубило и молоток. Долгий и физический не простой путь. Из плюсов способа – нет необходимости покупать электроинструмент при его отсутствии. Из минусов – затраты времени и сил, кроме того – ровную борозду получить невозможно, материал крошится под ударами.
Дрель и зубило. Способ, похожий на предыдущий, только задача упрощается с помощью дрели. Просверлите отверстия одинаковой глубины на пути следования штробы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. С помощью зубило выбейте оставшиеся промежутки.

Болгарка. Скорость выполнения работы с болгаркой увеличится в несколько раз. Срез ровный, не осыпающийся. Но и в этом способе имеются недостатки. Штробление стен болгаркой – достаточно пыльная и шумная работа. Каждую борозду придется проходить по 2 раза: сначала одну сторону штробы, затем вторую. И главный минус – нет возможности контролировать глубину борозды, все зависит от ощущений оператора. Для использования болгарки установите алмазный диск на инструмент.

Перфоратор. Для штробления стен перфоратором необходимо приобрести специальную насадку – лопатку или штробер. Срез получится не очень ровным, но скорость исполнения – явное преимущество этого способа.
Штроборез. Инструмент создавался специально для создания штроб. Штробление стен штроборезом – это быстрая, не пыльная, относительно бесшумная работа, срезы ровные, четко параллельные, заданной глубины. Минус инструмента в высокой цене.

Правильное штробление стен – это четкий план разводки, выбор инструмента для штробления и соблюдение правил, требований и техники безопасности.

Флюгер на дымоход: назначение, устройство, примеры самоделок, правила установки

Ранее в России дымники настолько украшались, что иногда напоминали настоящие сказочные терема. Крыша дома всегда служила его своеобразной визитной карточкой, архитектурным изыском. И до сегодня флюгер на дымоход ставят для того, чтобы создать индивидуальность и завершенность экстерьера дома.

Хотя издавна при помощи флюгера выясняли только скорость и направление ветра, но в наше время этот элемент выполняют больше декоративную функцию. Хотя флюгер для дымохода полезен также и во многих других отношениях. Сегодня нельзя представить себе такие города как Рига, Таллин и Амстердам без флюгеров.

Содержание

Вот один из самых современных самодельных флюгеров, устанавливаемых на крышу:

Что из себя представляет дымоходный флюгер?

По своим функциям флюгеры, во всем их разнообразии, вас могут удивить. Есть таковые, которые призваны отводить сточную воду от трубы, другие препятствует проникновению в трубу мелких птиц и даже животных (вы даже не представляете, насколько ужасен запах горящего в дымоходе гнезда птицы, которая свела его еще летом). Еще отдельные флюгеры нужны конкретно для дымоходных труб.

Еще флюгер называют флюгаркой, колпаком на дымоход, золотом или оголовком трубы. Дымник, или по-другому «флюгарка» – это открытая часть дымовой каменной или печной трубы. Это – важное средство защиты крыши дома и одновременно его декоративный элемент. Дымники всегда располагаются поверх трубы и как-бы эстетически завершают ее.

Единственная сложность состоит в том, что подшипники такого флюгера необходимо время от времени смазывать, чтобы он свободно вращался, а зимой – сбивать наледь, которая происходит от конденсации пара дыма.

Главная задача флюгера на дымоходе – это предотвращение обратной тяги. Но не путайте флюгер с разновидностью флюгарки, которая представляет собой простой колпак и как раз может привести к обратной тяги при сильном ветре. Флюгер – это декоративный зонт на трубу, колпак или оголовок, но уже другой конструкции.

Состоит стандартный флюгер из оси, либо стойки, фигуры и розы ветров. Он придает дымоходный или печной трубе статичный и законченный вид.

Зачем нужен флюгер на дымоходе?

Отметим, что в северных районах России флюгер на трубе также выполняет, кроме эстетической, еще и ветрозащитную функцию. Он решает задачу, которая состоит в отклонении потока воздуха и защите дымовой трубы от задувания. Поэтому на такие трубы флюгер устанавливается регулирующий, со специальной заслонкой, которая прикрывает дымоход от ветра. За счет всего этого приспособления дым свободно выходит с подветренной стороны, без лишних препятствий. А из внутреннего помещения дома уходят все продукты горения и увеличивается печная тяга.

Флюгер на дымовой трубе также предотвращает попадание дождевой воды прямо в дымоход. А специальные капельники на дымоход на флюгере позволит конденсату стекать по его внутренней поверхности и не попадать при этом в трубу.

Дело в том, что если верхняя часть трубы постоянно намокает, она быстро станет разрушаться. Зимой, при конденсате из внутреннего жилого помещения дома и перепаде температур от минусовой до плюсовой, вода легко попадет в микротрещины такой трубы, там же замерзает и там же тает. Происходит постоянное расширение и сужение структуры дымоходной трубы, а это уже ослабляет ее прочность и приводит к разрушению.

Иногда флюгеру также позволяют выполнять функции громоотвода, с заземляющей проволокой. При самом легком дуновении ветра поворачивается в сторону, которое противоположно ему.

Что такое флюгер-дефлектор?

Отдельная разновидность флюгеров для дымоходных труб называется дефлектором. Флюгер-дефлектор сам по себе означает «отклонение», и главная задача этого устройства отклонять потоки воздуха от трубы.

Такой дефлектор состоит обычно из двух цилиндров и укрепленных над ними конусообразных зонтиков. Функционирует он так: струи воздуха ударяется о стенку верхнего стакана, огибают его по бокам и заворачиваются вверх. В итоге движение воздуха в самой трубе становится более сильным, и увеличивается тяга в печи.

Принцип же работы флюгера-дефлектора на дымоходе заключается в том, что поток воздуха, не важно какой силы или направления, натыкается на конусообразный верхний колпак и уже не попадает в дымоход.

А путем особой подборки конструкции флюгера-дефлектора можно также добиться того, что тяга не будет пропадать не будет, но еще и увеличится – все благодаря специальным элементам. Секрет такого флюгера заключается в том, что он поворачивается конусом и создает завихрения, при этом свободно вращаясь. Важно только в зимний период избавляться от наледи на устройстве, которая блокирует его работу. Поэтому при установке флюгера-дефлектора необходимо применять подшипники со специальной защитой от попадания влаги и примерно раз в год проводить их смазку.

Чаще всего флюгеры-дефлекторы встречается в виде венцов или корон, которыми украшены оголовки труб, и служат декоративным элементом. Их выразительность и привлекательность зависит от мастерства исполнителя, а именно, насколько тот владеет искусством.

Как изготовить флюгер на дымоходную трубу?

Сегодня флюгер на трубу изготавливается из самых разных материалов: жести, алюминия, нержавеющей стали и меди. Используют компании-производители для изготовления частей флюгера, как правило, высококачественные сталь или медь, особенно для изготовления держателей снегозадержателей. Поймите, что любой другой материал просто не выдержит постоянных температурных колебаний и солнечного света.

Так, колпаки и оголовки печных и дымоходных труб обычно из тонколистовой стали, которая еще называется кровельным железом. Толщина ее колеблется от 0,8 миллиметров до 0,35 миллиметров. В кровельном металле содержится мало углерода, а поэтому он обладает приятной пластичностью, легко гнется и режется ножницами. Его несложно вытянуть в нужную форму молотком или чеканкой, стальными или обычными стамесками. А крышка корпуса флюгера делается из стальной заготовки, у которой уже есть внутренняя резьба.

Вот замечательный пример изготовления такого флюгера:

Также для изготовления флюгера на трубу применяется высокая антикоррозийная сталь, с оцинкованным покрытием и, наконец, на крайний случай в качестве листового материала можно также применять также остатки от бидона и старых ведер.

Главное – придумать удачный дизайн. Например, в Европе было модно ставить в качестве флюгера фигурки и видимые котов, которые якобы отгоняли несчастье, а петух на крыше дома всегда предупредит хозяев о грядущей беде. Что интересно, по-английски флюгер буквально называется «погодным петухом». Вы можете сделать такой флюгер, или его более модный аналог:

Вот какие инструменты вам понадобятся: кровельные клещи, молоток, ножницы по металлу, плоскогубцы и киянка. Понятно, что у вас вряд ли есть возможность раздобыть профессиональные инструменты для этого дела, но при определенной смекалке вы вполне обойдетесь и специальным кровельным молотком, и даже обычным четырехгранными слесарным. А киянку можно сделать из твердого дерева – бука или березы, а вместо кровельных клещей на время изготовления флюгера можете обойтись и даже простыми плоскогубцами. А чтобы нанести на будущий флюгер необходимые разметки, используйте риски и чертилки, которые изготовлены из стальных спиц. В ход также могут пойти линейка и циркуль.

Итак, сначала для дымоходной трубы изготавливают так называемый воротник. Именно он будет предотвращать падение дождевой воды в трубу и на чердак. Состоит такой из двух частей нижнего и верхнего. И каждый из фартуков может также, в свою очередь, состоять из трех частей, которые соединены друг с другом.

Сам флюгер вы можете сделать из нержавейки в форме человека, фигурки, предмета или целого сюжета, что особенно модно. Для работы на высоте вам понадобится металлический кронштейн, дрель со сверлом по металлу, шайбы с гайкой, гаечный ключ, заклепочник и прогонка.

Примерный алгоритм изготовления флюгера-петуха (как на картинках выше):

Шаг 1. Колпак трубы закрепите по диагонали на металлическую полосу 1-2 миллиметра толщиной. Крышку флюгера нужно делать из стальной заготовки, с внутренней резьбой.
Шаг 2. Теперь закрепите кронштейн при помощи заклепочника, с комбинированными заклепками.
Шаг 3. Дрелью просверлите отверстие диаметром, который будет равен диаметру стержня флюгера. А на конце стержня на резьбу нарежьте резьбу.
Шаг 4. Полоса загибается с каждого конца на несколько сантиметров. После чего крепится кронштейн, и при помощи заклепочника сверлится отверстие.
Шаг 5. Далее в отверстие колпака вставляем ось флюгера и сверху надеваем шайбу. На нее накручиваем гайку. Закрутите, после чего можно будет приступать к ориентировке розы ветров относительно сторон света.
Шаг 6. Для того чтобы на правильно направить флюгер, воспользуйтесь компасом. А, чтобы фигурка свободно вращались по ветру по ветру, в основании вставьте подшипник. А еще лучше металлографический подшипник скольжения, который отличаются более высокой чувствительностью к ветру.
Шаг 7. Затем получившуюся фигурку закрепите болтами или приварите к самому верху стойки.
Шаг 8. Еще одна шайба и накручивает уже на другой конец флюгера, чтобы обеспечить плотное его закрепление. Только после этого флюгер будет полностью установлен.

К слову, флюгер для дымоходной трубы вовсе не обязательно должен быть плоским:

Чем покрасить флюгер?

А теперь отдельно отметим покраску флюгеров. Вместе с дымом из жилого помещения всегда поднимается влажный пар, и поэтому флюгер на дымоходе или печной трубе обязательно нужно защитить от коррозии. Поэтому все металлические части обязательно грунтуются заранее стертым суриком.

Возьмите одну часть глины на 10 частей суриков на 10 частей олифы. Вместо сурика подойдет также охра или сухая глина, просеянная через мелкое сито. Равномерно потрите грунтовку в металл, так, чтобы нигде не осталось ни малейшего пробела. Подождите примерно сутки, пока изделие высохнет и покрасьте его масляной краской.

Колпак и воротник флюгера на дымоходе принято окрашивать тоже в цвет, который вы использовали при покраске крыши дома. А вот сам флюгер на трубе нужно покрасить именно в черный цвет, потому что уже через месяц после начала отопительного сезона он все равно почернеет от дыма.

Как установить готовый флюгер на трубу?

Всего вам для установки флюгера понадобятся такие инструменты.

Все части конструкции флюгера.
Компас.
Дрель.
Крепежи, уголки и саморезы.
Металлические клепки.
Гаечные ключи.

Все делайте по такой инструкции:

Шаг 1. При помощи дрели сверлом проделайте отверстие в коньке, куда вы установите уголок флюгера.
Шаг 2. При помощи крепежа закрепите конструкцию.
Шаг 3. Вставьте в середину флюгер и стрелки указателя.
Шаг 4. При помощи компаса выставьте направление сторон света и закрепите указатели гайками и шайбами.
Шаг 5. В нижнюю часть флюгера вставьте подшипник, за счет которого будет происходить вращение по ветру.

Флюгер на дымоход своими руками: как его сделать

Флюгер своими руками издавна было принято устанавливать в городах на морском побережье для измерения направления и силы ветра. Сделав флюгер своими руками, владелец дома делал свое жилище узнаваемым, вносил в его внешнее убранство оригинальный декоративный элемент. Устанавливая флюгер для дымохода с дефлектором своими руками, владелец дома повышает эффективность работы и уровень защищенности дымовой трубы.

Флюгер, устанавливаемый на дымоходную трубу, может выполнять несколько функций сразу

Устройство, виды и функции флюгера на трубу дымохода

Для изготовления привлекательного флюгера на дымоход своими руками чертежи понадобятся обязательно, на них следует отобразить основные элементы устройства. Оно составлено следующими компонентами:

корпусом – основанием, в которое вставляется ось. Корпус будет закреплен на дымоходной трубе;
подшипником, находящимся в корпусе. Именно в него вставляется ось, подшипник позволяет ей свободно вращаться при дуновениях ветра;
указателем сторон света. Выполняется в виде двух скрещенных под прямым углом прутков. На концы прутков наносятся буквенные обозначения сторон света. Ориентировка указателя производится с использованием компаса;
вертикально расположенной осью одного диаметра с подшипником, через который она вставляется в корпус;
колпачком на флюгерной оси, представляющим собой конус или круг. Его назначение – не допускать попадания влаги на корпус;
флажком на флюгерной оси в виде небольшой лопасти. Именно флажком, приводимым в движение порывами ветра, указывается направление ветровых потоков. Флажок рассматривается как главное поле для реализации идей в области декорирования, когда устанавливается флюгер на дымоход своими руками;
противовесом, устанавливаемым с противоположной стороны флажка, чтобы сбалансировать его.

Конструкция флюгера довольно проста и не включает каких-либо специфических элементов

Перед тем, как приступить к выполнению для флюгера на дымоход чертежей с размерами, стоит определиться с целым рядом вопросов. В первую очередь, какой вид устройства будет устанавливаться:

декоративный. Его основным назначением будет придание оригинальности экстерьеру здания, в то время как основными функциями можно будет и вовсе пренебречь;
обычный, для определения направления ветра;
флюгер Вильде, в комплектации которого наличествует маленький пропеллер или подвес (подвешенная пластина). С помощью флюгера Вильде определяется и направление ветра, и сила ветрового потока (по отклонению пластины от вертикального положения, принимаемого за нулевое значение), а также отпугиваются вращающимся пропеллером птицы;
метеорологический. Кованый метеорологический флюгер добросовестно сообщает метеорологам-любителям точное направление ветра;
дымоходный. Флюгер на дымоходную трубу изготавливается так, чтобы его корпус не позволял проникать внутрь атмосферным осадкам, мусору и птицам. Установив дымоходный флюгер своими руками с вращающимся основанием, удается достичь такого важного эффекта, как предотвращение проникновения осадков и обратной тяги, способной даже загасить печь.

Сделав флюгер своими руками, возможно придать ему целый ряд функций:

защиты дымохода от проникновения осадков и порывов ветра;
отпугивания птиц, которые стремятся обустраивать гнезда в теплых местах;
указания направления ветра;
определения сторон света;
определения силы ветра;
декоративного элемента, украшающего кровлю и здание в целом, придающего ему своеобразие и узнаваемость, оригинальность.

Выбрав для флюгера оригинальный дизайн, можно сделать свое жилье уникальным

Подбор материалов и инструментов и изготовление флюгарки на трубу дымохода

Решив установить флюгер на дымоход проделав необходимые чертежи, переходим к подбору материалов для изготовления. Дефлектор на дымоход своими руками, совмещенный с флюгером, должен оказаться:

легким;
прочным;
устойчивым к коррозии.

Исходя из этих требований, останавливаем выбор на:

оцинкованной стали;
листовом железе;
нержавеющей стали;
кованом металле;
металлопрофиле;
меди.

Количество материалов зависит от размера конструкции, которую обычно выполняют высотой в 700-800 мм и шириной 400-500 мм.

Для изготовления понадобится использование таких инструментов:

дрели;
гаечного ключа;
напильника;
ножниц по металлу;
сварочного аппарата (при условии выполнения сварных соединений).

Для флюгера лучше всего использовать металл, устойчивый к коррозии, а собирать детали можно при помощи винтов

Последовательность изготовления флюгера такова:

Корпус выполняется из металлической трубы, длина которой составляет 130 мм, а диаметр – 13-15 мм. В верхней части трубы на резьбу устанавливается подшипник подходящего диаметра.
Из двух узких стальных полосок, скрепляемых при пересечении под углом в 90º, выполняется указатель сторон света. Для этой розы ветров вырезаются и окрашиваются буквы для указания сторон света (север, С или N, принято окрашивать синим, юг, Ю или S — красным). Вместо букв могут использоваться фигурки, символизирующие нечто важное с точки зрения владельца дома или попросту отвечающие его эстетическим предпочтениям. Делая устройство попроще, можно ограничиться окрашиванием кончиков указателей. Прикрепляется указатель к корпусу с помощью сварки, но использовать компас для правильного выставления придется обязательно.
Для изготовления вертикальной оси понадобится гладкая арматура. Наварив к кончику на месте выхода из трубы колпачок, перекрывается путь для проникновения влаги. Для этой цели возможно также использование резинового уплотнителя.
Чтобы вырезать флажок, стоит заранее проделать выкройку на картоне. Картонную выкройку накладывают на металлический лист и обводят контур. Вырезать по контуру стоит неспешно и аккуратно, избегая появления зазубрин.
Флажок прикрепляется к верхней части вертикальной оси. Пользуясь противовесом, производим необходимую балансировку, чтобы установить флажок строго в горизонтальном положении.
Выполняется сборка всех элементов конструкции, которая может быть дополнена вертикальными пропеллерами. Они не только будут приводить в движение украшающие флажок фигурки, но и отпугнут птиц. Возможно применение чеканки по металлу, рельефность поверхности флюгера будет создавать впечатление объемности.

Обратите внимание! Подшипник обязательно смазывается солидолом (литолом), чтобы обеспечить плавность движения вертикальной оси.

Флюгер-дефлектор будет способствовать усилению тяги в дымоходе

Как установить флюгер-дефлектор на дымоходную трубу

Точность работы флюгера как метеорологического устройства зависит от высоты установки над поверхностью. Точные показания будут достигнуты при установке на минимальной 12-метровой высоте.

Устанавливая конструкцию на дымоходной трубе, добиваются того, что воздушные потоки не смогу проникать в дымоход, наталкиваясь на преграду в виде конусообразного верхнего колпака. Правильный выбор конструкции даже позволяет достичь улучшения тяги за счет завихрения потоков. Конструкция дефлектора с флюгером позволяет добиться усиления тяги даже при ветре, дующем снизу. Подсоединенная к дефлектору конструкция вращением механизма и конуса создает завихрения, препятствует проникновению ветра внутрь трубы и усиливает тягу.

Так как конструкция выполняется из металла, то в зимнее время неизбежно возникновение наледи за счет образования конденсата при выходе пара, что принято считать неисправимым недочетом. Проблема решается предотвращением попадания влаги в подшипник, периодической смазкой и отслеживанием образования наледи. Отвод конденсата с внутренней поверхности выполняется специальными капельниками, которые не дают попасть ему в трубу. Проблема же коррозии вращающихся частей предотвращается их окрашиванием.

Важно! Принято считать, что дефлектор с флюгером демонстрирует надлежащую эффективность только в случае установки на прямом дымоходе, идущем от твердотопливного котла (печи).

Установка производится в три этапа:

Надевается цилиндр.
Цилиндр фиксируется с помощью элементов крепежа.
Хомутами крепятся колпак и диффузор.

Проводя установку, следуют таким правилам:

если у дефлектора круглое сечение, а труба — прямоугольного (квадратного) профиля, то потребуются переходные патрубки;
крепление дефлектора к трубе большого диаметра выполняется к внутренней стороне с использованием переходных ножек;
крепление колпака к цилиндру обязательно выполняется так, чтобы он образовал обратный конус. Тогда конструкция будет результативно работать, невзирая на изменения скорости и направления ветра.

Собственноручное изготовление флюгера – относительно несложная задача, единственно требующая четкого представления о целевом назначении и последовательного выполнения технологических операций. В результате появится симпатичное устройство, придающее оригинальный облик зданию.

Дефлектор для дымохода: для чего нужен, разновидности и принцип работы дымников и флюгеров

Для эффективной работы дымоотводной трубы предусмотрено специальное устройство, которое монтируется на ее оголовке.

Дефлектор для дымохода предназначается для улучшения создаваемой тяги в конструкции. Также он обеспечивает надежную защиту трубы от проникновения атмосферных осадков и различных загрязнений.

На рынке представлены различные типы дефлекторов, некоторые из них можно изготовить самостоятельно.

Для чего нужен дефлектор? Функциональные особенности
Принцип работы дефлектора
Разновидности дымоходных дефлекторов
- ЦАГИ
- Дефлектор Григоровича
- Круглый Волпер
- Устройство Н-образной конструкции
- Флюгер
- Тарельчатый дефлектор
- Вращающийся дефлектор
- Искрогаситель
Расчеты размеров дефлектора
- Таблица размеров
Инструкция по сборке дефлектора
Монтаж дефлектора

Для чего нужен дефлектор? Функциональные особенности

Дефлектор (в переводе с англ. «отражатель») – трубная конструкция, установленная на оголовок для защиты верхней части дымохода.

Основным назначением дефлектора является усиление и выравнивание тяги отопительного оборудования (печи или котла) для безопасного вывода продуктов сгорания. При отсутствии дефлектора возможно проникновение воздушных масс, которые в дальнейшем препятствуют или противодействуют хорошей тяге теплового генератора.

Наличие подобного устройства способствует повышению КПД отопительного оборудования до 20%.

Кроме основного назначения – отвода дыма, устройство используется для выполнения ряда важных функций:

Выравнивание тяги . Хорошая тяга обеспечивает поступление кислорода, что приводит к экономии топливного материала – он быстрее и полностью сгорает в теплогенераторе.
Искрогашение . Образование искр происходит в результате увеличения температуры горения топлива и тяги в дымоотводной конструкции, что может стать причиной возгорания. Устройство обеспечивает безопасное выгорание искр.
Защита от негативного воздействия атмосферных осадков . Подобное приспособление обеспечивает надежную защиту дымового канала от дождя, снега, града и сильного ветра. Это способствует эффективной и бесперебойной работе отопительного оборудования даже при плохой погоде.

Принцип работы дефлектора

Дымоходные дефлекторы монтируются в вытяжной канал или на трубу для отвода дыма для улучшения внутренней тяги.

Принцип работы устройства заключается в следующем:

Ветер с воздушными массами опоясывают стенки внешнего цилиндра конструкции, создавая нужное сопротивление.
Часть воздушного потока закручивается в вихри и устремляется вверх по дефлектору. Далее воздух соединяется с продуктами сгорания, которые выводятся из дымохода.
Воздушно-дымовая масса приводит к увеличению внутренней тяги в дымоотводной конструкции.
Независимо от направления воздушных потоков, подобный процесс приводит и к улучшению тяги в отопительном оборудовании.

Верхний цилиндр имеет специальные зазоры для засасывания дыма. Иногда воздушные вихри, создаваемые снизу под колпаком, могут препятствовать выводу продуктов сгорания. Это является существенным недостатком конструкций. Проблема решается путем монтажа под зонтом перевернутой конусообразной насадки, которая предназначена для отражения, рассечения и выведения масс из дымоходной конструкции.

Разновидности дымоходных дефлекторов

Современные дефлекторы для дымоотводов представлены множеством различных конструкций, самыми востребованными из них являются:

ЦАГИ.
Дефлектор Григоровича.
Волпер.
Н-образный.
Флюгер.
Тарельчатый.
Вращающийся.
Искрогаситель.

Универсальный вариант дефлекторов, разработанный Центральным Аэрогидродинамическим институтом. Конструктивными элементами устройства являются патрубок, зафиксированный на дымоходе, диффузор, кольцо и зонт.

К основному преимуществу ЦАГИ относится удобное расположение зонта, когда теплые воздушные массы выводятся через вентиляционный канал, что приводит к увеличению тяги. ЦАГИ используется для защиты системы вентиляции и дымоотвода.

Подобная конструкция эффективно рассекает поступающий воздушный поток для быстрого выведения дыма из трубы. При этом зонт располагается внутри цилиндра, поэтому обеспечивает максимальную защиту от негативного воздействия осадков.

Существенным недостатком конструкции является сложность производства, поэтому собрать дефлектор ЦАГИ в домашних условиях достаточно затруднительно.

Дефлектор Григоровича

Самый доступный вариант устройства, который можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. Конструкция состоит из верхнего цилиндра, нижнего цилиндра с патрубками, конуса и кронштейнов для монтажа.

Дефлектор Вольперта – Григоровича успешно используется для защиты вытяжки и дымохода. Главным преимуществом устройства является простота конструкции, а недостатком – высокое расположение зонта по отношению к диффузору, что приводит к задуванию дыма по бокам.

В целом подобное приспособление недостаточно эффективно увеличивает тягу, но препятствует проникновению атмосферных осадков в трубу.

Круглый Волпер

Подобное устройство практически идентично дефлектору ЦАГИ, но с единственным отличием – имеется козырек для защиты от осадков и загрязнений, расположенный над диффузором.

Устройство Н-образной конструкции

Н-образный дефлектор предусматривает использование трубных отрезков, поэтому способен выдерживать предельные ветровые нагрузки. Основные элементы конструкции монтируются буквой Н, исключая попадание атмосферных осадков и загрязнений в трубу благодаря горизонтальному патрубку.

Боковые вертикальные элементы способствуют повышению внутренней тяги, что приводит к одновременному выведению дыма в разных направлениях.

Флюгер

Еще один вариант дефлектора на дымоход, который представлен соединенными друг с другом козырьками, вращающимися по кругу. Чтобы обеспечить постоянное движение под воздействием воздушных масс, в верхней части конструкции устанавливается специальная флюгарка. Многие конструкции оснащаются небольшим стрелочным штырьком, определяющим направление ветра.

Рассекая воздушные потоки, козырьки приводят к усилению тяги в дымоотводе. Кроме того, они защищают котёл или печку от возможных загрязнений, попадающих извне.

Существенным недостатком конструкции является недолговечность подшипника, обеспечивающего движение козырьков.

Тарельчатый дефлектор

Простой и доступный вариант защиты дымоходной системы, обеспечивающий высокие показатели тяги. Основные элементы конструкции создают специальный козырек для защиты дымохода от загрязнений и осадков.

Внизу козырек оснащен колпаком, направленным в сторону трубы. Воздушные массы, попадающие в дефлектор, создают узкий и разреженный канал, что позволяет повысить внутреннюю тягу в два раза.

Вращающийся дефлектор

Подобное приспособление может вращаться за счет воздушных масс в одну сторону, поэтому в безветренную погоду он абсолютно неподвижен. При сильной наледи турбоконструкция становится бесполезной, поэтому требует подогрева или периодической очистки.

Турбодефлектор надежно защищает дымоходную систему от засорения и негативного воздействия осадков. Если в качестве теплогенератора используется газовый котел, тогда рациональным будет использование подобного дымника.

Искрогаситель

Существуют модели приспособлений для безопасного гашения искр. Обычно они представляют собой конструкции, оснащенные цилиндром и зонтом с мелкоячеистой сеткой.

Искрогаситель на дымоходе работает по следующему принципу: сетка задерживает остаточные продукты горения, которые содержатся в дыме. В результате происходит полное затухание искр, попадающих на дефлектор, особенно это важно, если дымоотводная система расположена вблизи воспламеняющихся предметов или зеленых насаждений.

Единственный недостаток конструкции – вероятность снижения тяги при неправильной сборке устройства.

Расчеты размеров дефлектора

Прежде чем приступить к изготовлению дефлектора на дымоход, необходимо создать рабочий чертеж, в котором будут указаны все размеры устройства. А для этого необходимо выполнить правильный расчёт высоты дефлектора, диаметра входящего патрубка и колпака.

В специальных таблицах содержится информация о размерах приспособлений для стандартных дымоходов.

Таблица размеров

Диаметр канала (внутренний), мм d	Высота дефлектора, мм Н	Ширина диффузора, мм D
120	145	241
140	167	280
200	241	400
400	481	800
500	600	1000

Если требуется рассчитать размер приспособления для нестандартной дымоходной конструкции, тогда можно воспользоваться общепринятой формулой:

Высота дефлектора = 1,6 (1,7)×d.
Ширина колпака = 1,7 (1,8)×d;
Ширина диффузора = 1,2 (1,3)×d.

d – внутренний диаметр дымоотводного канала.

Важно! Для получения требуемых значений потребуются предварительные замеры внутреннего диаметра дымоотводной трубы.

Инструкция по сборке дефлектора

Дефлектор Григоровича – самый простой и востребованный вид защитных устройств. Он имеет упрощенную и надежную конструкцию, которую можно сделать самостоятельно.

Для изготовления дымника подходит жесть или оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм.

Для сборки потребуется следующий набор рабочих инструментов:

Ножницы для резки металла.
Молоток.
Электродрель и сверла.
Сварочный аппарат.
Рулетка.
Карандаш и фломастер.
Плотный картон.
Саморезы.
Болты и гайки.

В качестве основы для приспособления – лист оцинкованной стали на 0,8 мм и стальные полосы.

Самодельный дефлектор собирается по следующей схеме:

Просчет размеров будущего устройства. Для упрощения можно воспользоваться готовой формулой.
На картоне наносится разметка каждого элемента конструкции. Готовые шаблоны вырезаются и соединяются между собой для проверки соответствия размеров нужным параметрам.
Шаблоны располагаются на стальных листах и обводятся по контурам при помощи фломастера. Заготовки вырезаются ножницами строго по контурам.
Из центральной детали формируется цилиндрический диффузор. На краях проделываются отверстия под саморезы.
Аналогичным образом создается наружный цилиндр. Из двух заготовок собирается конусообразный колпак.
По краям верхнего конуса проделываются 6 надрезов для фиксирующих стоек. Из стальных полос вырезаются стойки длиной 21 см, шириной 5 см. Далее к верхнему конусу кромкой фиксируется нижний конус при помощи стоек.
Готовый колпак соединяется с диффузором и устанавливается в наружный цилиндр.

Важно! Все части соединяются между собой болтами с гайками или сваркой.

Монтаж дефлектора

Чтобы дымоходная труба имела надежную защиту, готовый дефлектор необходимо правильно установить на ней.

Для монтажа устройства на крыше потребуются следующие инструменты и крепежные элементы:

Электродрель со сверлами.
Набор рожковых ключей.
Шпильки резьбовые.
Гайки.
Соединительные хомуты.
Лестницы для подъема и перемещения на крыше.

Помимо этого, необходимо подготовить небольшой отрез трубы большего диаметра, чем диаметр канала.

Монтаж дымника на трубу выполняется в таком порядке:

На готовом отрезе трубы с отступом в 8 см от кромки наносятся отметки под отверстия для крепежей. Аналогичным образом выполняются отметки на широкой части диффузора.
Дрелью проделываются отверстия по отметкам в деталях. Далее проверяется совпадение верхних и нижних отверстий, чтобы предотвратить деформацию готового изделия.
В отверстия на диффузоре и отрезе трубы вставляются шпильки, а с обратной стороны медленно зажимаются гайками.
Готовая конструкция насаживается на дымоотводный канал и фиксируется при помощи хомутов.

Важно! При монтаже дефлектора на дымоотвод большого диаметра для дополнительной фиксации рекомендуется использовать стальные проволочные растяжки.

Следуя пошаговой инструкции, любой владелец бани сможет с легкостью собрать и установить самый простой и доступный дымоходный дефлектор. Подобное приспособление не только улучшит внутреннюю тягу, но и защитит канал от загрязнений и негативного воздействия атмосферных осадков.