Штроборез по бетону: технические характеристики моделей

Штроборез: делаем борозды в бетоне с удобством — как выбрать инструмент

Устройство

Штроба – это открытый канал в стене, жёлоб прямоугольного сечения. В ГОСТах и СНиПах он известен как борозда, поэтому штроборез иногда называют бороздоделом.

По своей конструкции он немного напоминает углошлифовальную машину (болгарку, «фортуну»), однако имеет ряд существенных отличий, благодаря которым является специальным, самостоятельным инструментом.

Прорезание осуществляется с помощью одного или нескольких исков по бетону, которые насажены на шпиндель параллельно. Важным элементом для штробореза является объёмный кожух, который закрывает пильную оснастку со всех сторон.

Часто он имеет ролики, которые опираются на основание, в котором делается борозда, а также рукоятку для удержания и оказания давления. С торца задней части кожуха находится патрубок для подсоединения строительного пылесоса. Сбор пыли – важный момент работы штробореза, так как при обработке бетона её выделяется очень много.

Выбор инструмента: главные критерии

Сходная конструкция бороздоделов не исключает отличий между ними. Выбирая аппарат по ряду параметров, рекомендуется соотносить их с предполагаемыми задачам и условиями работы.

Количество дисков

Для прорезания штробы в бетоне нужен по меньшей мере один диск. Устройства с одним диском имеют меньшую мощность, зато справляются с обустройством линейного канала в два раза быстрее. Обычно такие аппараты используются для прокладки слаботочных систем и кабелей тонкого сечения. Плюс работы с одним диском – нет необходимости в дальнейшей обработке перфоратором или скарпелем.

Два диска – наиболее распространённый вариант для штроборезов в средней ценовой категории. Благодаря такой конфигурации в стене или ином основании прорезается две узких полосы на заданную глубину. После этого перфоратором или вручную удаляется остаток бетона между двумя.

В профессиональном инструменте предусмотрена установка трёх или даже пяти дисков. Инструмент должен быть очень мощным, чтобы выдавать нужную нагрузку, а полученная штроба пригодна для прокладки толстых труб. Благодаря полной выработке бетона между крайними дисками потребность в последующем применении перфоратора минимальна.

Диски в штроборезе фиксируются с помощью специальных гаек. Благодаря этому возможно изменять ширину борозды.

Диаметр диска

Данный параметр привязан к общепринятому размеру дисков по бетону. Для штроборезов минимальное значение составляет 150 мм. Далее идут размеры 180 и 230 мм. Встречаются варианты и на 125-й диск, но это не всегда целесообразно, так как лишает инструмент универсальности. При выборе стоит учитывать, что глубина штробы будет составлять не более 1/3 от диаметра диска.

Мощность

Тот, кому приходилось работать по бетону обычной болгаркой с алмазным диском, знает, что резка камня требует большей мощности, чем работа с металлом. Поэтому штроборезы по бетону должны быть довольно мощными. Нижняя планка в обязательном порядке должна быть выше киловатта, исключения допускаются лишь для однодисковых машин.

Средние штроборезы на два диска по своей мощности колеблются от 1,5 до 2,5 кВт. Если значение превосходит указанный диапазон, то перед вами профессиональный инструмент для тяжёлых работ.

Количество оборотов

На бороздоделах всегда указывается такая величина как частота оборотов шпинделя. Для агрегатов с малым диаметром диска число оборотов может достигать 13000 в минуту. Мощный инструмент для 230-х дисков крутит оснастку значительно медленнее – примерно со скоростью 6 – 7 тыс. об/мин. На некоторых моделях устанавливается регулятор количества оборотов. В это случае инструмент считается более универсальным.

Дополнительные характеристики

Наличие этих функций не оказывает принципиального воздействия на результат работы, однако делает её удобнее, безопаснее, эффективнее:

  • Поддержание оборотов под нагрузкой. Правило хорошего тона для добросовестных производителей. Несмотря на качество, любой диск немного «вязнет» в бетоне, поэтому при начале работы мощность неизбежно падает. Специальный контроллер дозирует подачу напряжения, выравнивая мощность. Тем самым достигается стабильность работы в любых условиях.
  • Система плавного пуска. Электронные компоненты подают ток на электродвигатель так, что шпиндель набирает обороты постепенно, а не рывком. Помимо меньшего износа редуктора это ещё и предотвращает скачки напряжения в сети, особенно если речь идёт о моделях в 2,5 кВт.

Лучшие модели по бетону

Интерскол ПД-230/2600Э

  • количество рабочих дисков: 2 шт.;
  • диаметр диска 230 мм;
  • мощность 2600 Вт;
  • поддержание постоянных оборотов;
  • максимальное число оборотов 6600 ход/мин;
  • возможность подключения пылесоса;
  • защита от случайного включения;
  • плавный пуск;
  • вес 10.7 кг.

Если не брать инструменты до 12 тысяч рублей, которые имеют исключительно бытовую функцию и берутся для применения на одном объекте, то данный Интерскол – наиболее бюджетное решение. Диаметр оснастки – 230 мм, что делает штроборез пригодным для прокладки сантехнических труб. Машина весьма тяжела, поэтому при резке вертикальных штроб предпочтительно движение сверху вниз. К сожалению, профессиональное использование осложнено не слишком крепким электронным блоком.

Metabo MFE 40

  • количество рабочих дисков: 2 шт.;
  • диаметр диска 125 мм;
  • мощность 1900 Вт;
  • поддержание постоянных оборотов;
  • максимальное число оборотов 5000 ход/мин;
  • возможность подключения пылесоса;
  • защита от случайного включения;
  • плавный пуск;
  • кейс в комплекте;
  • вес 4.6 кг.

Небольшой бороздодел под диски 125 мм от Metabowerke. Отлично справится со штроблением монолитного бетона высокой плотности благодаря почти двухкиловаттной мощности. Подойдёт для электропроводки не тонких труб, а также кабелей в гофре. Инструмент отличается эргономичностью, в которой есть лишь одна «прореха»: необходимость переворачивать штроборез по мере приближения к полу при вертикальном резе (иначе корпус не позволяет дойти до конца примерно полметра).

BOSCH GNF 35 CA

  • количество рабочих дисков: 2 шт.;
  • диаметр диска 150 мм;
  • мощность 1400 Вт;
  • поддержание постоянных оборотов;
  • максимальное число оборотов 9300 ход/мин;
  • регулировка частоты вращения;
  • возможность подключения пылесоса;
  • защита от случайного включения;
  • плавный пуск;
  • кейс в комплекте;
  • вес 4.7 кг.

Этот аппарат от известной «синей» фирмы заслужил среди пользователей наиболее высокую оценку. Он не слишком мощный, зато высокооборотистый – отличный вариант для рыхлых бетонов, а также кирпича или строительных блоков. Правда, пользователи говорят о чувствительном редукторе – без применения пылесоса его ресурс радикально сокращается. Впрочем, это в равной степени применимо к большинству штроборезов.

Читайте также:
Фундамент из канализационной и пластиковой трубы

Makita SG150

  • количество рабочих дисков: 2 шт.;
  • диаметр диска 150 мм;
  • мощность 1800 Вт;
  • максимальное число оборотов 7800 ход/мин;
  • возможность подключения пылесоса;
  • плавный пуск;
  • кейс в комплекте;
  • вес 5.7 кг.

Макита традиционно хороша в тяжёлых работа по бетону. Некоторые даже режут её мокрый гранит, фактически используя вместо другого инструмента. И ничего, выдерживает, хотя чаще приходится промывать и чистить. По эргономике не так хороша, как предыдущий Бош – более тяжела, кожух неказистый, но прочный, хотя краска с внутренней стороны склонна к отслоению. Одним словом, недостатки этого штробореза некритичны и перекрываются очевидными достоинствами: надёжностью и стабильностью работы под нагрузкой.

Milwaukee WCS 45

  • количество рабочих дисков: 2 шт.;
  • диаметр диска 150 мм;
  • мощность 1900 Вт;
  • максимальное число оборотов 5800 ход/мин;
  • возможность подключения пылесоса;
  • кейс в комплекте;
  • вес 6.6 кг.

Действительно высокая цена, которая предопределяет профессиональное использование инструмента. Мастеру нужно, чтобы штроборез не подвёл в нужную минуту и не повлёк простой в разгар работы по срочному заказу. Инженерами и сборщиками заложен большой запас прочности и износостойкости при самых тяжёлых видах работ. Это не могло не отразиться на весе – почти 7 кг для 150-мм агрегата. Но здесь это именно тот случай, когда «тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надёжно». Расширенные гарантийные обязательства официальных дилеров добавляют уверенности владельцам Милуоки.

Вопрос-ответ

Если речь идёт о Макита или Бош, то они хорошего качества. У российско-китайских штроборезов они имеют характер «демо-оснастки».

Только если речь идёт об однодисковых аппарата и только при малом объёме работы. В остальных случаях такая замена нецелесообразна.

Количество пыли при резке бетона «насухую» очень велико, поэтому если её не отсасывать из кожуха мощным пылесосом, это может быть даже опасно для здоровья, особенно при регулярной работе.

Специфичность штробореза и его довольно высокая цена компенсируется удобством при работе с бетоном для конкретных задач. Стоит взвесить все соображения, чтобы приобрести инструмент и не разочароваться в нём.

Видео-советы по выбору


Как выбрать штроборез — рейтинг 2020 года, особенности современных моделей и рекомендации как выбрать штроборез правильно

Вы хотите облегчить свой труд при очистке стройплощадки? Ищете технику, которая быстро убирала бы осколки, стружку, бетонную пыль? Купите строительный пылесос! Эта мощная машина всасывает тяжёлые и твёрдые отходы, легко собирает воду и остатки цемента. Наш обзор 5 лучших моделей пылесосов поможет вам разобраться в их достоинствах и недостатках.

Мощность

Технические характеристики штроборезов имеют существенные различия. Выбирая мощность, нужно учитывать то, как инструмент планируется использовать.

Для применения в домашних делах будет достаточно приобрести универсальную модель мощностью до 1,5 кВт.

Если планируется выполнять большие объёмы работ, при этом штробить глубокие канавки под разводку труб — выбор лучше остановить на более мощной модели — от 2 кВт.

Сравнительная таблица характеристик

Для более наглядного сравнения представленных выше моделей используем сравнительную таблицу.

Модель Мощность (Вт) Глубина паза (мм) Ширина паза (мм) Вес (кг) Цена (руб)
Bosch GNF 65 A 2400 20-65 3-40 8.4 от 55 800 до 61 430
Makita SG 1250 1400 10-30 6-30 4.1 от 27 650 до 30 120
Hitachi CM5SB 1300 1-30 10-34 4 от 10 695 до 13 123
Messer T1455 2500 1-42 3-38 8.5 от 16 650 до 18 406
Зубр ЗШ-1500 1500 10-45 3-45 6 от 9 540 до 11 232
Metabo MFE 40 1900 10-40 9-35 4.6 от 34 650 до 39 404
AEG MFE 1500 1500 5-30 8-26 4.1 от 32 650 до 37 120

Глубина и ширина штробы

Глубина штробы связана с диаметром диска.Для выполнения электромонтажа хватит диска диаметром 150 мм. Инструмент с таким диском даст глубину реза до 4,5 см.

Штробы под прокладку труб под газ или воду режут диском 180 мм. При этом глубина штробы достигает 60 мм. Диск 230 мм. дает глубину 85 мм.

Однако, здесь следует учесть, что при работе с ним не получится сделать канавку менее полутора сантиметров.

Ширина реза регулируется в пределах от 0,6 до 6 сантиметров. Электрикам нет необходимости работать с инструментом, который позволяет делать пазы максимальной ширины и глубины.


Как выбрать фазометр — обзор, назначение, принцип действия, область применения + инструкция по применению с фото

Как сделать трансформатор своими руками — пошаговая инструкция, схема, чертежи, список материалов + фото готового самодельного трансформатора

Какой детектор скрытой проводки лучше? ТОП-10 лучших производителей с фото и описанием

Такой штроборез стоит дорого, да и весит намного тяжелее. Поэтому перед тем, как выбрать штроборез, хорошо подумайте преимущественно какие работы им будут выполняться.

Интерскол ПД-125/1400э

Штроборез Интерскол предназначен для выполнения небольшого ремонта и мелких вспомогательных операций. Благодаря использованию облегченных материалов при достаточно высокой производительности он имеет массу всего 3,9 кг. Инструмент работает с двумя алмазными дисками диаметром 125 мм, выполняя резы глубиной до 30 мм и шириной до 29 мм. Его используют для прокладки кабеля или водопроводных труб малого размера.

Электродвигатель мощностью 1400 Вт при максимальном числе 9500 оборотов в минуту позволяет эффективно работать по пенобетону и кирпичу. Резка бетона и железобетона должна производиться с интервалами для охлаждения мотора. Модель оснащена адаптером для подключения пылесоса, устройствами плавного пуска, поддержания частоты вращения при высоких нагрузках и защитой от непреднамеренного включения. Три положения для дополнительной рукоятки и компактная конструкция инструмента дает возможность работы в стесненных условиях, вблизи углов и выступов.

  • продуманная конструкция, облегчающая настройку инструмента и замену расходных материалов;
  • малый вес в сочетании с эргономичной формой изделия;
  • минимальная стоимость;
  • низкий уровень шума.
  • облегченные материалы не отличаются завидной долговечностью;
  • нельзя работать без перерывов при максимальной нагрузке.

Цены на Интерскол ПД-125/1400э:

Вес и размер

На первый взгляд назначение штроборезов однообразно, но в их использовании существуют значительные различия.

Если вы профессионально занимаетесь работами, связанными со штроблением, то в идеальном варианте хорошо иметь два штробореза — лёгкий, но менее мощный и тяжёлый.

Для домашнего универсального использования рекомендуются оптимальный вариант — до 6 килограммов. Некоторые умельцы делают лёгкие штроборезы из болгарки.

Читайте также:
Стулья кухонные на металлическом каркасе


Отвертки изолированные-диэлектрические до 1000В — советы как выбрать лучшего производителя

Диэлектрический изолированный инструмент для работы — какой лучше выбрать? Обзор производителей, фото + видео

Как сделать антенну для радио FM своими руками — простая инструкция по изготовлению самодельной антенны с фото и описанием

Советы по сборке, а так же видео и фото штробореза, сделанного своими руками, можно найти в интернете.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Новые покупки (наконец-то!): Пылесос + Штроборез

Опять в первые дни нового года наполняю блог задним числом, отковыривая фотоархивы. Обычно, в другое время мне не до этого: я или работаю, или депрессую ;). А тут пожалуй надо рассказать про прошлый год и о том что в нём было. В том числе и про технику.

Начался 2010 год у меня с большого заказа на целую двухэтажную квартиру (описалово заказа пойдёт следующим постом), под который благодаря мудрому решению «ЗАЕБАЛО» были куплены две вещи, которые должны быть у любого уважающего себя и своё здоровье работника: Промышленный пылесос и Штроборез. Ну и до кучи — средства индивидуальной защиты.

Вот про это всё и будет мой кратенький обзорчик.

Пылесос Metabo ASA 1202

Промышленный пылесос — это штука, которая расчитана на засасывание в больших объёмах всего и вся. Мы, когда выбирали, остановились на
Metabo ASA 1202 (и второй такой же я купил себе лично для дома). Пылесос прост как танк, использует внутренний фильтр по типу воздушного на автомобиле и бумажные мешки. Имеет розетку для подключения какого-нибудь прибора и включается как вручную так и автоматически при включении того самого прибора. Иначе — розетка используется как обычный удлинитель. Засасывает действительно всё и вся. На моей старой фабрике АБТ во врвмена её молодости такой же пылик засасывал опилки от форматного станка))
Мощности у пылесоса завались, он умеет при желании засасывать в себя ещё и до 30 литров воды (отключается автоматически поплавковым датчиком). В инструкции написано что засасывать можно всё, кроме очень острых осколков (гвозди можно!) и горючих жидкостей типа бензина или спирта! Всполне себе офигенно! Устройство пылесоса очень удобное: пластиковый бак без единого проводка или техники можно мыть например прямо в ванне душиком или нести выливать, если воду засосали. Мешок крепится туда же, в бак. А мотор просто снимается и убирается.

Ну вот а про мощность интересно следующее. Если посмотреть на обычные мать их бытовые пылесосы у которых там чуть ли не 2,2 киловатта и турбощётка впридачу да ещё и циклонный фильтр, то стоят они… эхм, ну ХОРОШИЙ бытовой пылесос стоит где-то 7-12 тысяч. Metabo ASA 1202 стоил на момент покупки в середине лета 2010 7999 (сейчас, на момент создания статьи, январь 2011, стоит 7092 — вот ссылка). Мощностью он «всего» 1200 ватт, но почему-то сосёт и гвозди, и шурупы, и воду и даже камни бетона размером с грецкий орех (короче что в шланг пролезет, то и сосёт). И нахрена, спрашивается, платить больше за непойми что (не пойми какие ватты)? И самое ведь главное — этот пылесос высасывает бетонную быль от штробореза (!!) и не задыхается! Его не надо выносить каждую минуту как обычный бытовой — порезал сантиметрик болгарочкой, — иди вытряхай. Ха! Оно может сосать эту пыль пока мешок от переполнения не порвётся. Проверено!

Ну и до кучи мы купили штроборез.

Штроборез — очень полезный девайс для электриков. По принципу действия он похож на обычную болгарку: аналогично ставится алмазный диск по бетону и этот самый бетон (кирпич, гипсолит) режется. Только в штроборезе есть вот какие отличия. Во-первых, диска у него два. И прорези в бетоне он делает тоже, конечно, две. Остаётся выколоть серединку чуть ли не обычным зубилом — и получается красивая штроба с ровными краями. Во-вторых, у него немного по другому сконструирован кожух: он состоит из двух частей, вдвигающихся друг в друга. Благодаря этому, засчёт пружины, сами диски всегда закрыты от глаз кожухом, на какой бы глубине штроборез не работал бы. Ну и на самом кожухе есть отверстие для пылесоса чтобы отсасывать пыль.

Сначала, на пробу, дерьмовенький китайский X-Craft из ЛЕРУА. Машинка мусорная, когда его включили на проверке в самом магазине, я опасливо отошёл в сторону: оно жужжало так, что казалось что диски сейчас вылетят как сюрикены. Раскручивается медленно, мощности никакой, но резать можно. Вполне себе за 5 тыр подойдёт для какого-нибудь однократного ремонта какому-нибудь домашнему обывателю. И вот, — та-дам! Пылесос втыкается в выхлоп штробореза, кнопочка нажимается — панеслааась!*

Средства индивидуальной защиты и штроборез X-Craft

Штроборез в работе

Этот штроборез отработал у нас три заказа, а потом на нём тупо выгорел якорь двигателя с искрами и дождиком. Ну и плевать! Взяли, скинулись и купили следующего зверька: Metabo MFE 30. Это уже не игрушечная, а резвая и профессиональная машинка. И даже поставляется не в картонной коробке, а в металлическом кожухе, похожем на ящик от снарядов :). Внутри всё красиво уложено и даже дополнительным бонусом идёт скарпель чтобы выбивать серединку пропила в штробе. Девайс действительно резвый и злобный: мощность на валу примерно 800 ватт, и её хватает для бетона совершенно свободно. Арматуру, если попадается, тоже перерезает. Держать удобно, и кнопка включения у него фиксируется сама — не надо на неё давить — просто держи и веди.

Шлифуем сруб своими руками. Все «фишки» успешного результата

Здравствуйте, уважаемые читатели! Первым делом хочу поздравить Вас с Рождеством, ну и конечно кое о чём рассказать.

Читайте также:
Укладка шифера с обрезкой углов

Древесина – строительный материал, который заслуженно красуется в лавровом венке победителя в течение многих столетий. Чем же он пленит людей? Эзотерики утверждают, что он обладает мощной энергетикой, которая весьма позитивно воздействует на человека.

Кроме того, люди, вкусив все «прелести» жизни в кирпично-блочных многоэтажных домах, с блаженной улыбкой говорят, что сруб – это сладострастная нега, которая балует желанной прохладой в зной и ласковым теплом в мороз. К тому же древесные сооружения имеют долгий срок эксплуатации и потрясающий внешний вид, правда, при правильной обработке. Сохранит и приумножит презентабельность и эстетичность бревенчатого строения обыкновенная шлифовка сруба. Как, когда и чем шлифовать древесное сырьё? Сейчас выясним.

Из этой статьи вы узнаете:

Признанные достоинства и недостатки сруба

Когда-то люди строили дома исключительно из дерева, стены украшали ароматными цветами, а полы – разнотравьем, поскольку верили, что матушка Природа оценит их старания, вознаградив бесценными подарками, – крепким здоровьем, неиссякаемым достатком, пламенной любовью. Сегодня, конечно, в это никто не верит, но, тем не менее, срубы пользуются огромным спросом, так как известны рядом преимуществ:

  • экологичностью;
  • безопасностью;
  • долговечностью;
  • износостойкостью;
  • устойчивостью к деформации;
  • низкой теплопроводностью;
  • морозостойкостью;
  • отменной звукоизоляцией;
  • естественной вентиляцией;
  • простотой в уходе;
  • целебным ароматом;
  • изумительным внешним видом;
  • благоприятной энергетикой.

Древесное сооружение имеет и недостатки – это:

  • изменение природного оттенка;
  • биологическая активность;
  • легковоспламеняемость.

Недостатки довольно серьёзные, однако, правильная обработка сырья не позволит им омрачить Вашу жизнь в столь прекрасном сооружении.

Преимущества шлифования сруба

Шлифовка бруса – процесс довольно трудоёмкий и длительный, но, как говорится, – «Волка бояться – в лес не ходить». Перед тем, как приступить к работе, надо осознать всю важность дела, чтобы комар носа не подточил.

  • безупречно выравнивает поверхность;
  • идеально очищает сырьё;
  • способствует сохранению первоначального оттенка;
  • обеспечивает высокую адгезию с лакокрасочными веществами;
  • сокращает расходы отделочных материалов;
  • позволяет антисептической пропитке равномерно распределиться по поверхности без образования пигментных пятен;
  • предотвращает старение древесины;
  • защищает материал от гниения, плесени и насекомых;
  • повышает стойкость к негативному воздействию климатических, термических, механических, химических факторов.

Итог работы – стены, как на рекламных фотографиях презентабельных строительных компаний.

Некоторые нюансы в работе

Технология шлифовки сруба не так страшна, как её малюют. Главное, запастись качественными инструментами, материалами и терпением. Кроме того, следует обратить внимание на некоторые нюансы. То есть, работа выполняется после:

  • монтажа кровли, чтобы дождь не смог замочить стены;
  • просушки древесины, иначе абразивная шлифовка (круг) будет забиваться, а дерево – «взлохмачиваться» (номинальный срок просушки — около 12 месяцев со дня постройки сооружения);
  • обработки материала отбеливающим антисептическим средством, поскольку в процессе сушки сруб темнеет.

Кроме того, если в течение 7 дней после шлифовки сруб не обработать лакокрасочным веществом или антисептиком, поверхность потемнеет и всю работу придётся выполнять заново. Вот Вам статья о том, чем покрасить сруб бани.

Также не рекомендуется затягивать с финишной отделкой, иначе о равномерном привлекательном оттенке можно забыть. И ещё, работа выполняется до установки окон, облицовки потолка и пола. Я думаю Вам понятно почему: пыли будет — «мама не горюй». Итак, поехали.

Необходимый набор инструментов

Вооружаемся инструментом для шлифовки сруба. В процессе работы нам потребуется:

  • болгарка (угловая шлифмашинка);
  • ленточная шлифовальная машинка или эксцентриковая;
  • шлифовальные насадки (диски);
  • бруски с наждачным основанием;
  • стамеска для обработки труднодоступных мест;
  • промышленный пылесос;
  • очки;
  • респиратор;
  • перчатки;
  • защитные вещества – антипирены, антисептики, акрилаты и т. д.;
  • кисти или краскопульт для нанесения средств, предназначающихся для обработки древесины;
  • герметик для дерева тёплый шов (если имеются щели или такие задумки);
  • декорирующие краска или специальные масляные пропитки (при желании).

Обратите внимание, для сооружения из бруса безупречный вариант – ленточная шлифовальная машинка (или эксцентриковая), а для стен из оцилиндрованного бревна, идеальное решение – маленькая болгарка со специальными лепестковыми насадками.

Пошаговое выполнение шлифовальных работ

Приступаем к шлифованию постройки:

  • надеваем очки, респиратор, перчатки, чтобы защититься от пыли;
  • выполняем работу сверху вниз;
  • делим поверхность на области, чтобы работа выполнялась более качественно;
  • осматриваем стены;
  • убираем куски, которые начали отслаиваться, иначе мы повредим инструмент;
  • обрабатываем места с отслоившимися кусками клеевым составом и делаем технический перерыв, чтобы вещество высохло;
  • проверяем конопатку, если появились зазоры или щели, забиваем их специальным герметиком для дерева;
  • начинаем шлифовать поверхность крупными насадками, чтобы убрать неровности и шероховатости;
  • пускаем в ход мелкозернистые насадки, чтобы удалить ворс;
  • выполняем работу аккуратно: инструментом на поверхность стен сильно не давим, иначе «сожжём» древесину, больших оборотов не делаем, чтобы не появились борозды и неровности;
  • шлифовке торцов сруба уделяем особое внимание, потому что они наиболее подвержены разрушительному воздействию климатических и биологических факторов;
  • торцы начинаем обрабатывать с помощью насадок – от № 35 до № 120;
  • уголки и труднодоступные места обрабатываем стамеской;
  • тщательно очищаем поверхность от древесной пыли пылесосом;
  • наносим на стены защитные средства – антисептики – помогают предотвратить развитие грибка и плесени, лессирующие вещества – делают древесину более красивой, антипирены – повышают стойкость к возгоранию, акрилаты – оберегают от губительного влияния климатических факторов;
  • осуществляем покраску сруба после шлифовки (при желании).

В принципе, шлифование сруба своими руками – процесс несложный, но кропотливый, поэтому если Вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами мастеров строительного искусства.

Кстати, посмотрите видео ниже. Здесь применяется обычный пескоструй. Я таким методом 10 лет назад делал рисунки на зеркалах. С одним другом таким способом чистили старые борта на его «Газике», очищали ржавые металлические гаражные ворота. Результат хороший, только нужен мощный компрессор и большое количество мелкого чистого кварцевого песка. Ещё один минус: много пыли и песок больно бьёт по открытым участкам тела (если работаешь без спецодежды). Так-что этот вариант не совсем подходит для самостоятельного использования, лучше нанять фирму.

Шлифование, выполненное скрупулезно, позволит Вашему дому, баньке или любому другому сооружению выглядеть безупречно, вызывая безумный восторг у гостей, неописуемую радость у домочадцев и зеленейшую зависть у соседей!

Читайте также:
Укладка тротуарной плитки своими руками: рабочий процесс и пошаговая инструкция, видео

На этом всё. Хочется верить, что кому-нибудь статья оказалась полезной. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Лучше быть предметом зависти, чем сострадания (Геродот).

Шлифовка сруба своими руками

Шлифовка сруба своими руками. Как и чем шлифовать сруб из бревна. Инструменты, технология шлифовки, материалы.

В данной статье расскажем о шлифовке сруба, о том, для чего, когда и чем ее делать, особенно если вы решили это сделать своими руками!

Нужно ли шлифовать сруб? Зачем?

Шлифовка сруба важное и ответственное мероприятие необходимое для увеличения срока жизни бревна и для создания качественного и безопасного внешнего вида! Многие срубы покупаются и оказываются на площадке клиента в виде, требующем дополнительной обработки. Есть несколько подходов к срокам и строительству сруба после его сборки.

  • Часто срубы собираются и выдерживаются достаточно длительное время на фундаменте, это делается для начальной усадки стенового комплекта и нормализации влажности бревна к местным условиям. В этом случаем бревна сруба чаще всего приходят грубо обработанные рубанком или топором, реже болгарками. Часто встречаются недорогие срубы, слегка окоренные очень грубой обработки качества леса. Никакой эстетики, такие срубы выглядят как сваленные в кучу бревна и мало кому нравятся. Не нужно путать с диким стилем рубки и срубами кело, которые выглядят как состаренные. В большинстве случав такие срубы обязательно требуют шлифовки бревен чтобы нанести краски и сделать приятный глазу внешний вид!
  • Подход быстрой стройки после сборки. При таком подходе клиенты не ждут несколько лет чтобы насладиться усадкой сруба, а форсируют строительство, отделку и становятся свидетелями преображения древесины. В таких случаях часто рубщики качественно готовят поверхности будущего сруба и его бревна не требуют серьезных доработок по обработке поверхности. Только если, конечно, планы не нарушились и сруб не остался отстаиваться. Важно понимать, что бревна сруба должны иметь влажность не выше 20%

Несколько этих вариантов-это основное развитие событий и в любом случаем, через несколько лет или сразу стены сруба подвергаются шлифовке и дальнейшей защите, и обработке!

Отшлифованные бревна сруба обладают важными преимуществами:

  • Приятный внешний вид. Качественно обработанные стены долгие годы радую глаз владельцев.
  • Обработанные, гладкие, приятные на ощупь стены без неровностей, заноз безопасны для взрослых и
  • Отшлифованные стены помогают снизить расход антисептических и лакокрасочных материалов.
  • Шлифовка помогает убрать большинство временных поражений внешних слоев древесины, такие как синева, грибок, плесень.
  • Увеличение срока службы дерева.

Важное!

Нужно шлифовать сруб независимо от материала, если не была произведена качественная заводская обработка! Чтобы результат шлифовки своими руками был максимальным, обязательно после окончания сразу же покрыть его защитными и антисептическими материалами, только так дерево будет защищено от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Когда можно шлифовать сруб из бревна

Шлифовка сруба на первый взгляд простая и примитивная работа, не имеющая нюансов и ограничений. Однако это не так. Если вы хотите получить отличный результат, очень важно соблюдать условия и правильно выбирать время для шлифования иначе бревнам будет нанесен вред, а не польза.

Напишем основные условия, при которых нужно шлифовать:

  • Влажность. Шлифовать влажный сруб крайне не рекомендуется. Шлифовка сырой поверхности приводит к задирам и порче наружного слоя, а также к высокому расходу материалов, однако если стоит задача сохранить бревно любыми силами, остановить его порчу и покрыть красками, то следует проводить шлифовку со собой тщательностью В идеальных условиях влажность стен должна быть не выше %, только в этом случае работа будет эффективной.
  • Тепло. Идеальные условия для проведения шлифовки это время, когда в вашем регионе положительные ночные температуры выше +5. Сразу по окончанию шлифовки бревна нужно обработать антисептиками, а делать это рекомендуется в тёплое время.
Можно ли шлифовать сруб зимой?

Зимой дерево не рекомендуют шлифовать, так как придется оставить стены не обработанными, что приведет к запитыванию влагой, изменению цвета, потемнению. Поэтому шлифовать рекомендуется в тёплое время года

Однако если есть необходимость шлифовать стены зимой, то после установки окон и дверей можно обеспечить комфортную температур внутри поверхность бревен, может быть, по влажности достаточной для проведения работ.

А с улицы если есть необходимость, то можно возвести теплый контур вокруг дома в котором можно будет работать даже зимой, но это дополнительные расходы и значительный риск нарушений техники безопасности.

Чем шлифовать сруб?

Шлифовка многим кажется простым занятием, однако это тяжелая и требующая специального инструмента работа. В любой работе правильно подобранный инструмент может улучшить скорость и качество работ. Так и при шлифовке сруба, в зависимости от формата бревна или бруса могут применяться разные варианты инструментов.

Инструменты для шлифовки сруба

Советуем тщательно подходить к выбору инструмента, которым будет производится шлифовка:

    Ленточная шлифовальная машинка. Обработка производится с помощью абразивной ленты различной зернистости прикреплённых между 2 роликами вращения. Подходит для работы по плоским грубым поверхностям.

Советы по подбору инструментов

Чтобы работа проходила качественно, быстро и эффективно очень важно не только понимать какие виды инструмента для деревообработки существуют, но и когда каждый из них можно и нужно использовать! Форма, конфигурация, твердость бревна влияют на выбор инструмента. Опишем несколько советов по выбору инструмента:

  • Выбирайте мощный инструмент. Достаточная мощность в пределах 700-1000 Вт.
  • Инструмент должен иметь хорошую эргономику и малый вес
  • Для уменьшения влияния на здоровье и для уменьшения уборки после шлифовки, можно использовать инструмент с мешком для сбора пыли.
  • Для обработки плоских поверхностей бруса или вагонки подойдёт ленточная или шлифовальная машинка с плоской площадкой.
  • Грубые округлые формы срубов проще шлифовать болгаркой с дисковыми насадками.
  • Для профессионального и длительного использования советуем обращать внимание на модели известных брендов и фирм с длительной гарантией и хорошим выбором запчастей и комплектующих.
  • Для полировки используйте орбитальные машинки.
  • Для увеличения срока службы лучше использовать инструмент, имеющий задний забор воздуха. При заборе воздуха сбоку инструмент быстрее забивается пылью в процессе работы.
Читайте также:
Фартук для кухни из камня – гид по выбору и 40 фото

Выбор инструмента – задача сложная. В процессе шлифовки могут понадобиться две, а то и три разновидности шлифовальных машин. Перед покупкой необходимо изучить характеристики инструментов и выбрать оптимальные под конкретный сруб и определиться, чем лучше шлифовать сруб именно в вашем варианте.

Защита органов зрения и дыхания

Шлифовка -это очень тяжелая для здоровья человека работа. Во время шлифовки из инструмента вылетает облако пыли, которое опасно для здоровья. Также при работе возможно отслоение и попадание и более крупных кусков, и оcколков как дерева, так и инструмента. Поэтому крайне важно при проведении работ соблюдать нормы личной и производственной безопасности. Для защиты при работе необходимо использовать комплекс защитных средств: самые главные это: защита органов дыхания и защита органов зрения. Также обязательно использовать перчатки и в идеале защитные костюмы, так вы обезопасите себя от пыли.

Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать специальные маски и респираторы, предназначенные для защит именно от пыли. Для защиты органов зрения модно использовать пластиковые не запотевающие очки. Самым совершенным будет применение качественной полнолицевой маски, однако они стоят существенно дороже обычных средств и могут запотевать при интенсивной работе.

Материалы для шлифовки

Мы кратко ознакомились с видами инструмента, теперь опишем основные виды расходных материалов для шлифования. Общее название у них одно абразивные материалы. Отличаются они видом, размерами, зернистостью марками производителей и страны происхождения.

    Лепестковые (КЛТ) диски. Самые распространенные и известные материалы для шлифовки. В начале 2000 годов были основными материалами при шлифовке всех видов срубов. Характеризуются высокой стойкостью к истиранию и производительностью. На данный момент чаще всего используются для грубой обработки и шлифовки срубов ручной рубки и торцов бревен.

Каким зерном шлифовать сруб из бревна

Не важно какой тип расходным материалов вы выбираете принцип везде одинаковый: начальная грубая обработка осуществляется с помощью крупного зерна 24-40. Далее в зависимости от необходимого качества и бюджета на работу можно использовать абразивы с более тонким зерном от 60 до 150. Чаще всего считается что после 150 зерна уже начинается базовая полировка.

Важно! Именно последовательно проводить работу от крупного к мелкому зерну так и расход материалов оптимальный и качество поверхности выводится нужное!

Средний расход материалов для шлифовки.

Основной параметр, влияющий на расход материалов это исходное состояние поверхности, чем более грубая, тем больше нужно проходов и абразива в работу.

Чем выше смолистость, тем больше расход материалов.

Например: на шлифовку 1 м² стены может уйти от 1 до 3 дисков в зависимости от твердости, влажности и смолистости дерева.

Как правильно шлифовать. Технология шлифовки сруба

До проведения работ по шлифовке необходима подготовка к работе. Подготовка и проверка инструмента. Закупка расходки. Проверка проводов и удлинителей. Подготовка лесов, козлов или лестниц для работы.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к работе. Напишем, как можно шлифовать сруб, чтобы получить максимальное качество.

Для этого процесс проводится в 3 этапа.

  • 1 проход – грубая шлифовка.

В зависимости типа поверхности обработка ведется насадками и абразивами с зерном от 24 до 40. Большинство работ выполняется болгаркой. В процессе убираются все недостатки бревна, сглаживается поверхность, убираются неровности и впадины или дефекты рубки. Во время работы может появится ворс на поверхности дерева. Также избавляемся от синевы, грибка если поражения не глубокие. После первого этапа видно состояние дерева и если необходимо корректируется программа дальнейшей защиты и пропитки поверхностей.

  • 2 проход – средняя шлифовка. Во время работы используется абразив от 60 до 80, убирается ворс, поверхность выводится, и делается приемлемой по качеству и тактильным ощущениям.
  • 3 проход – финишная шлифовка.

Для доведения до высокого уровня поверхности применяются абразивы с зерном от 120 до 150. Так бревна получаются очень приятными на ощупь, «теплыми» и на них почти не видны следы от обработки!

Конечно, можно корректировать схему обработки за счет уменьшения или увеличения количества проходов и используемого зерна. Однако именно 3 прохода являются эталоном качества в большинстве случаев.

Как шлифовать углы сруба?

При работе с большинством типов брёвен и бруса самым сложным является работа в углах. Большинство ручного инструмента не имеет качественного доступа к углам сруба, поэтому эта работа чаще всего оценивается отдельно и ен всегда возможно получить такой же качественный результат, как и на прямой поверхности. Для выборки углов используются как ручные стамески, так и угловые машинки или реноваторы. В некоторых срубах углы можно выбрать синтетическими щётками, однако это не везде возможно. Так что углы — это всегда места, которые будут отличаться по качеству от основной поверхности. Поэтому если вы придаете высокое значение эстетике будущего дома советуем вам до сборки отшлифовать бревна и х углы, так как любая обработка углов ручным инструментом после сборки не даст такого же результата.

Краткие итоги о шлифовке сруба своими руками

Шлифовка очень важна для жизни сруба и его бревен. Работа не простая и требующая умения, навыков и правильного инструмента. Шлифовку лучше доверять профессионалам или выполнять своими руками если вы обладаете временем, силой и хорошим здоровьем для работы. Ведь работа на высоте в очках маске и пыли не так уж и проста.

Шлифовка обязательный этап перед окраской стен и ее нудно проводить максимально оперативно после шлифования.

Выбирайте правильное и теплое время года, или будьте готовы к дополнительным способам укрытия дома при работе зимой.

Используйте качественные инструменты и расходников.

Обязательно пользуйтесь средствами защиты.

Для получения качественной поверхности применяйте зерна от крупного к мелкому.

Если все сделано как нужно поверхность бревен будет радовать глаз долгие годы!

Как шлифовать сруб своими руками болгаркой или шлифмашинкой

Шлифовка сруба увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Читайте также:
Сравнительные характеристики биметаллических радиаторов

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
Выбор болгарки
Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
Шлифовальные диски
Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Читайте также:
Что делать если кондиционер плохо охлаждает и дует горячим или теплым воздухом

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

  • отбеливают древесину;
  • проводят грубую шлифовку;
  • если остались следы черноты, отбеливают повторно;
  • финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Шлифовка деревянного сруба: технология процесса

Шлифовка деревянного сруба — достаточно трудоемкий, требующий особой выдержки процесс. Чтобы выполнить работу качественно, потребуется наличие хорошего инструмента и определенных строительных навыков. Многие специалисты утверждают, что выполнить работы по шлифовке стен самостоятельно, человеку не имеющему строительной специальности невозможно. Однако присутствие в нашей жизни интернета, где можно отыскать практически любую пошаговую инструкцию той или иной работы, позволяет думать иначе. Данный материал не является исключением. Здесь вы сможете ознакомиться с полным технологическим процессом шлифовки стен сруба и сами для себя решить под силу ли вам сделать тоже самое, только своими руками.

Для чего нужно шлифовать сруб

Многие из вас наверное замечали, что некоторые дома, построенные из дерева, имеют потемневший, не совсем естественный внешний вид. Все потому, что на протяжении круглого года, дерево подвергалось природным воздействиям, таким как: снег, дождь, ветер и мороз. Именно из-за этого древесина темнеет, теряя при этом свой превосходный первозданный облик

Шлифовка поверхности сруба с последующим нанесением на него различных защитных слоев, поможет сохранить естественную фактуру и цвет бревна на долгие годы.

Шлифовать сруб можно, как изготовленный из круглого бревна, так и изготовленный из клееного бруса. Весь процесс работ практически механизированный, так как выполняется он вручную используя для этого различный электрический инструмент.

Когда нужно производить шлифовку

Мнение по поводу того, шлифовать стены сруба сразу либо ждать его полной усадки и высыхания, разделились. Одни считают, что ждать пока сруб даст усадку и произойдет усушка древесины, это слишком долго, потому что процесс достаточно длительный, зависящий от многих внешних факторов таких как:

  • Сезон рубки сруба;
  • Технологии изготовления бревна;
  • Порода древесины, её плотность и влажность;
  • Вид утеплителя,используемого между венцами;
  • Климатические данные региона.
Читайте также:
Устройство буронабивной сваи с применением обсадных труб

К тому же за этот период древесина может заразиться грибком и изменить свой оттенок.

Другие полагают, что спешить с этим делом нельзя. Потемневший цвет древесины исчезнет после шлифовки, а грибок легко вывести с помощью биологической пропитки. Необходимо полностью соблюсти все необходимые условия для эффективного и качественного результата.

Для этого крыша должна быть накрыта, строение должно полностью дать усадку, но самое главное — влажность древесины не должна превышать 20%.

Несмотря на расхождение мнений, специалисты все же рекомендуют сделать свой выбор в пользу второго варианта. Преждевременная обработка и покраска сырых стен, может обернуться для собственника большими неприятностями.

К тому же сворачивать строительные работы, для ожидания готовности сруба под шлифовку, необязательно. В этот период можно заниматься разводкой сантехники и электрики, положить пол,потолок, вставить окна и двери.

Необходимый для работы инструмент

Рабочий инструмент нужно выбирать исходя из того, из какого материала построен сруб (рубленое бревно, оцилиндрованное бревно либо это брус).

Одни только инструменты, а точнее даже не инструменты, а аксессуары для работы, понадобятся во всех трех случаях — это защитные очки и респиратор.

Рубленое бревно

Для шлифовки стен сруба, возведенного из обычного бревна, понадобиться обычная болгарка со специальными насадками. Приобретая болгарку, сделать свой выбор лучше в пользу профессионального, ну или хотя бы полупрофессионального инструмента.

Так как стены придется шлифовать снаружи и изнутри, а это очень большие площади для работы, дешевый и некачественный инструмент выедет из строя после первой-второй стены. Тем более, что шлифовка стен очень сильно нагружает инструмент, в виду подолгу непрекращающегося процесса работ.

Мощности болгарки будет достаточной 800-1100 Вт. Можно конечно взять и более мощную, так сказать с запасом, но для шлифовки этой более чем достаточно. Болгаркой с большой мощностью, будет гораздо тяжелее работать. Связано это с тем, что она имеет немалый вес и достаточно большие обороты вращения. Одно неправильное движение и на бревне появляется ямка, которую потом не так то просто сгладить. Так же следует обратить внимание на:

  • Длину электрического кабеля — слишком короткий не совсем удобен в использовании;
  • Регулировку мощности — в неудобных для работы местах, для безопасности следует немного снижать обороты;
  • Место забора воздуха в двигатель — забор воздуха желательно, чтобы находился с задней части болгарки, а не с боковых ее стенок, так она меньше будет забиваться пылью, что увеличит срок службы инструмента.

  • Специальную накручивающуюся насадку для болгарки, на которую крепится шлифовальный диск можно приобрести в любом строительном супермаркете. Для шлифовки используются круги с различной зернистостью от 40 до 60 — для первоначальной обработки и от 80 до 100 — для финишной.

Оцилиндрованное бревно

Так как оцилиндрованное бревно имеет полукруглую, идеально ровную поверхность, использование болгарки будет не уместно. При неосторожном движении можно сделать углубление или бороздку на бревне, сильно испортив при этом внешний вид. Идеальным способом шлифовки сруба из оцилиндрованного бревна, является использование эксцентриковой шлифовальной машинки.

Не смотря на то, что ее производительность гораздо ниже, принцип работы данного инструмента позволит сделать поверхность бревна идеально гладким. В машинке используется, специально блокирующий элемент, который выключает ее при сильном нажатии, что позволяет производить работы, человеку не имеющему опыта в этом деле.

Использование эксцентриковой шлифовальной машинки

Мощность эксцентриковой шлифовальной машинки составляет всего 300-400 Вт., количество оборотов от 8 000 до 12 000 об/мин. Более дорогие модели оснащаются специальным пылесборным мешком. Это очень удобно при внутренних работах.

Клееный либо профилированный брус

Шлифовка сруба стены которого выполнены из бруса — выполняется двумя способами.

  • Первый способ — используя хорошо нам известную болгарку и шлифовальные круги. Все работы по приданию брусу идеально ровной и гладкой формы, в сравнении с круглым бревном, можно произвести в гораздо более сжатые сроки.

Связано это с тем, что брус имеет плоскую поверхность, работать с которой гораздо проще. Однако справиться с этим заданием сможет далеко не каждый. Для этого требуется практика и хорошее умение обращаться с инструментом, так как любая погрешность на стене будет хорошо заметна. Если же такой практики нет, то лучше прибегнуть ко второму варианту.

Существует два стандартного вида деревянного бруса:

  1. Профилированный брус — представляет собой цельное бревно, пройденное через специальное оборудование, предающее ему определенную форму (профиль);
  2. Клееный брус — заранее заготовленное бревно, распиливают на доски, которые потом высушиваются в специальных камерах до 10-14% влажности. Готовые доски намертво склеиваются между собой в прессовочном станке в цельную заготовку, из которой потом и изготавливают профиль самого бруса.

С профилированным брусом все иначе, чаще всего он изготавливается из свежеспиленного леса, поэтому нужно дать срубу время на усадку и усушку, только после этого приступать к работам.

  • Второй способ — использование виброшлифовальной машинки. Этот способ хоть и не такой быстрый, но более качественный. К тому же шлифовка деревянных стен дома может быть произведена своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящей бригады специалистов.

Шлифовка сруба своими руками — технология процесса

Первое с чего нужно начать, это проверить все стены сруба на наличие дефектов, например таких как «радиальная структура». Что это такое? Радиальная структура — это процесс отслаивания структуры древесины, в следствии некачественной обработки бревна в станке.

При наличии таких мест, получившиеся полости заполняются шпатлевкой по дереву, которую можно подобрать под цвет древесины. Дать время полностью высохнуть шпатлевке 10-24 часа., только после этого приступать к работе.

Существующие цвета шпатлевки по дереву

Начать шлифовку можно с торцов сруба, справиться с ними может любой начинающий «специалист», к тому же первая тренировка поможет чувствовать себя немного уверенней, при переходе на стены.

Читайте также:
Что такое гидроизоляция пола в ванной. Гидроизоляция пола в ванной своими руками — современные технологии,

Хотя это и будет вашей тренировочной площадкой, пренебрежительно относиться к шлифовке торцов нельзя. Дело в том, что они являются самым слабым местом сруба, эти места в большей степени подвержены намоканию и растрескиванию.

Правильная шлифовка торцов сруба

Работа с болгаркой

При шлифовке бруса болгаркой, держать инструмент необходимо строго параллельно плоскости стены. Давление на нее должно быть минимальным, это позволит избежать перепадов поверхности, делая стены идеально ровными.

Пазы шлифуются, равномерными, последовательными движениями, крепко при этом держа инструмент в руках. Нужно внимательно следить за тем, чтобы углы пазов были ровными и острыми, закруглять их нельзя.

Работа с машинкой

Использование эксцентриковой либо виброшлифовальнуой машинки для шлифовки сруба — делает процесс работы менее сложным, но более долгим. Особых навыков владением инструмента не требуется, достаточно лишь будет хорошо ознакомиться с инструкцией и произвести пробное испытание, на ненужной доске.

После этого плавными движениями водим инструментом по поверхности бруса либо бревна, до идеально гладкой поверхности. Пазы нужно шлифовать, держа машинку под углом, параллельно поверхности, придавая их линиям четкую геометрическую форму.

Вывод

Как вы смогли убедится — шлифовка сруба достаточно недорогой, но кропотливый и требующий особой внимательности процесс. Следует очень хорошо подумать, прежде чем отказываться от этой затей, ведь вышеперечисленные аргументы еще раз доказываю полезность данной процедуры.

К тому же привлекательный, эстетичный внешний вид вашего строения на долгие годы, должен окончательно перевесить чашу весов в пользу правильного решения.

Правила шлифовки сруба из бревен и бруса

Любая древесина со временем теряет свой первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются плесневые бактерии, которые очень быстро размножаются в непросушенной древесине. Но и абсолютно сухое дерево со временем становится темным вследствие воздействия солнечных лучей и влаги. Именно поэтому перед нанесением покрытия древесину шлифуют.

Шлифовка сруба позволяет удалить верхние почерневшие слои и подготовить древесину к дальнейшей обработке.

  • Назначение шлифовки
  • Нужно ли шлифовать
    • Естественное и оцилиндрованное бревно
    • Брус естественной влажности
    • Клееный брус
  • Правила и приемы шлифовки
    • Применение болгарки
    • Применение виброшлифмашинки
    • Работа ленточной машинкой
    • Отбеливание
  • Меры безопасности и средства защиты

Назначение шлифовки

При строительстве деревянных домов многие застройщики желают подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отвергая такой вид отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями еще и защищают древесину от дождя и снега. Нередко входящие в состав покрытия вещества образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от воздействия солнца.

Проблема при обработке древесины связана с тем, что сруб нельзя покрывать защитными средствами сразу. Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен сначала дать усадку. При этом древесина высохнет, и влажность будет не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины происходит месяцами и даже годами. За это время сруб обязательно потемнеет и станет серым. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

Нужно ли шлифовать

Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

  • каркасные дома, обшитые древесными материалами;
  • бревенчатые, из естественного или оцилиндрованного бревна;
  • брусовые, из пиленого или профилированного бруса естественной влажности;
  • брусовые, из клееного профилированного бруса.

Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу же и обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганые профилированные доски. Нередко такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заранее, до того как они монтируются на каркас. Шлифовка в этом случае не нужна.

Естественное и оцилиндрованное бревно

Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень долго дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтобы сократить время сушки, срубы из такого бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно изготавливают из обычного путем обработки его на специальных станках. По принципу действия они похожи на токарные. При этом снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине. При снятии наружного слоя удаляются самые прочные волокна. Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но поскольку влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, то есть уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Брус естественной влажности

Брус получают в результате распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. При этом для изготовления бруса используется сердцевина, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, применяют для получения досок. Нередко потом брус пропускают через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

Так как для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, то сруб, изготовленный из такого материала, также необходимо подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесины бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок или их обрезков. По виду и по структуре он напоминает слоеный пирог. Такой брус очень удобен в работе, так как волокна досок, составляющих его, расположены в разных направлениях. Брус не коробит и не ведет при воздействии температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некоторое время в сушильной камере, а потом подвергается профилированию, в результате которого, как и в вышеописанном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

Читайте также:
Что делать если кондиционер плохо охлаждает и дует горячим или теплым воздухом

Обратите внимание! Древесина клееного бруса после нескольких сушек уже обладает малой влажностью, поэтому сруб, изготовленный из этого материала, можно обрабатывать защитными средствами сразу после сборки.

Однако и в этом случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, монтируется кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения все равно может изменить свой внешний вид. Поэтому во время проведения отделочных работ внутри дома производят шлифовку стен из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и светлой.

Правила и приемы шлифовки

Процесс шлифовки сруба несложен. Его можно выполнить своими руками, и при наличии необходимого инструмента с ним справится даже начинающий плотник.

Обязательно потребуется шлифовальная машина. В зависимости от того, какой сруб предстоит шлифовать, нужно будет применять либо угловую шлифмашину (болгарку), либо ленточную, либо виброшлифовальную машину. Кроме этого, понадобятся диски и круги. Опять же, для каждого вида сруба и для каждого вида шлифмашины потребуются свои расходные материалы.

Обратите внимание! Выбирая шлифмашину, необходимо обратить внимание на ее мощность. Она должна быть не более 1000 Вт.

Существует еще такой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Она позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставлять больше древесины, не стирая лишнего. Пользоваться ей можно так же, как болгаркой.

Применение болгарки

Для шлифовки сруба из бревна, особенно естественного, лучше применять болгарку. В качестве расходных материалов применяются диски с проволочными волосками, похожими на круглую щетку. Еще один вариант – лепестковый круг с отрезками шлифовальной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка производится очень быстро, но грубо. Использовать их удобно, когда необходимо удалить старое износившееся покрытие. Частоту вращения диска нужно выбирать небольшую – около 8-10 тысяч оборотов в минуту. Этим же инструментом можно осуществлять первичную шлифовку и брусового сруба.

Для более тонкой шлифовки применяют специальные насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Обратная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в своей конструкции множество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикладывается к насадке и закрепляется по принципу одежной застежки-липучки. Первичное шлифование можно производить дисками с зернистостью 40-60, финишная шлифовка осуществляется дисками 80-100. Число показывает, сколько зерен абразива приходится на один квадратный сантиметр. Очевидно, что чем больше это число, тем тоньше будет шлифовка и более гладкой поверхность.

Применение виброшлифмашинки

Около стыков бревен производить шлифовку болгаркой небезопасно, так как диск, попавший в стык, может «закусить». Еще одним неблагоприятным фактором является наличие между венцами прокладки из джута или мха. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку может запросто вырвать из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифовальную машину.

В случае если рубка сруба производилась с остатком, то есть концы бревен выступают за наружную линию сруба, образуются внутренние углы, обработать которые очень трудно. В этом случае может выручить применение виброшлифмашины с рабочей поверхностью в форме утюга. Острым углом такой машинки можно добраться даже в самые труднодоступные места. Если же и это не поможет, внутренние углы на пересечениях бревен можно обработать стамеской.

Очень часто при профилировании на углах длинных граней бруса производят фаску, то есть угол немного срезают. Делается это для того, чтобы придать брусу более интересный вид и не допустить затекания дождевой воды, льющейся по стене, в стык между венцами. Для обработки такой фаски тоже лучше всего применять виброшлифовальную машину.

Работа ленточной машинкой

Сруб из бруса можно шлифовать ленточной шлифмашиной. При этом необходимо обязательно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесины бруса. В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, которые придадут поверхности не очень привлекательный вид.

Отбеливание

Часто бывает, что древесина сруба за время сушки поражается грибками плесени. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва виден.

Если же такую поверхность намочить, то черные и синие пятна проступят очень отчетливо, испортив вид сруба. То же самое произойдет и во время нанесения защитного покрытия. Чтобы избежать этого, применяют специальные средства – отбеливатели для древесины.

Эти составы содержат в себе, как правило, хлорсодержащие вещества. Ими обрабатываются пораженные участки поверхности, высушиваются, и после этого шлифовка повторяется. Обычно одного-двух применений отбеливателя бывает достаточно, чтобы древесина приобрела прежний вид.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: