Как самому оштукатурить фундамент дома
Перед тем, как оштукатурить цоколь фундамента, необходимо четко понимать, для чего это необходимо. Цоколь является несущей конструкцией здания, часто выступает за плоскость стены, изготавливается из бетона либо кирпича.
Классическое оштукатуривание цементно-песчаным раствором (ЦП) позволяет выровнять боковые поверхности, изготовить уклон верхней части для установки отливов. Технология мокрого фасада обходится дороже, однако цоколь перестает быть мостиком холода, снижаются теплопотери в перекрытиях, полах нижнего этажа.
Технология оштукатуривания фундамента
Чтобы правильно оштукатурить наружные поверхности выступающих над землей элементов фундамента, необходимо учесть особенности технологии:
- работы производятся в несколько этапов – подготовка, маяки, обрызг, грунт, накрывка;
- на каждом из них пропорции и консистенция раствора отличаются;
- минимальная толщина слоя составляет 1 см;
- оптимальная температура воздуха +5 – +20 градусов;
- цементно-песчаный раствор обладает низкой пластичностью, поэтому может добавляться известь;
- можно использовать маяки из раствора либо специальный оцинкованный профиль;
- расшивка под камень осуществляется на последнем этапе (если это необходимо).
Важно! Оштукатуривание конструкций дома ЦП смесью является бюджетным вариантом. Однако от мастера потребуются навыки штукатурных работ при изготовлении выравнивающего слоя.
Подготовительные работы
Для увеличения адгезии, фундамент необходимо очистить, затем проверить горизонталь верхней кромки цокольной части. Оштукатуривание производится для защиты кирпичной кладки или бетонной конструкции от намокания, выравнивания поверхностей. При этом следует учесть:
- наружная поверхность цоколя должна быть строго вертикальной;
- верхняя грань выступающего цоколя должна иметь уклон для крепления отливов;
- оштукатуривание двух сопряженных поверхностей за один прием невозможно;
- вначале раствор наносится на одну из них, выравнивание второй плоскости возможно лишь после отвердевания смеси.
Сетка для укрепления штукатурного слоя
При значительной толщине штукатурного слоя и недостаточной прочности поверхностей, для повышения ресурса выравнивающего покрытия используются оцинкованные или полимерные сетки. Ими укрывается поверхность цоколя, материал фиксируется дюбелями с широкими шайбами. В стыках создается 10 см нахлест, на углах обычно используется двойной слой. Последовательность действий после крепления армирующих сеток следующая:
- приготавливается густой раствор, состав которого аналогичен штукатурке, использующейся на этапе грунта (2,5 песка/1 цемент, консистенция теста);
- на верхнюю горизонтальную плоскость цоколя накладываются кучки раствора через 30 – 50 см вдоль одной стены здания (в том случае если цоколь выступает за стену);
Верхний выравнивающий слой
Совет! Вместо деревянных штукатурных маяков можно использовать специальный маячный оцинкованный профиль, который фиксируется дюбелями к цоколю через прокладки.
Таким образом, получается ограниченная досками поверхность, которую необходимо заполнить раствором в три этапа. Маяки облегчают выравнивание смеси в общей плоскости. К следующему этапу можно приступать после полного затвердевания раствора.
Обрызг
Для того, чтобы раствор качественно сцепился с вертикальной поверхностью цоколя дома, стену обрызгивают раствором со следующими пропорциями штукатурки:
- ЦП состав – 3 песка/1 цемент по массе;
- консистенция – сметанообразная;
- толщина слоя – 4 мм;
- либо цементно-известковый состав – 0,5 извести/1 цемента.
Обрызгивание жидким раствором
Совет! Для повышения адгезии фундамента с раствором штукатурки нужно обработать поверхность акриловой или водоэмульсионной грунтовкой.
Технология обрызга выглядит следующим образом:
- на сокол или полутер укладывается небольшое количество сметанообразного раствора;
- мастер удерживает инструмент с раствором штукатурки в одной руке;
- набирает мастерком во второй руке немного смеси, накидывает ее между маяками до равномерного укрывания поверхности конструкции дома.
Важно! Обрызг не разравнивается на цоколе, указанные выше пропорции ЦП либо цементно-известкового состава обеспечивают минимальное сползание раствора.
Грунт
Во время схватывания обрызга приготавливается раствор штукатурки для грунтовочного слоя. Его пропорции отличаются от предыдущего:
- ЦП состав – 2,5 песка/1 цемента;
- консистенция – тестообразная;
- толщина слоя – 1 – 3 см;
- пропорции раствора цементно-известковой штукатурки – 3 песка/1 извести/1 цемента.
Накидывание слоя штукатурки
Важно! В отличие от обрызга, этот слой можно накидывать мастерком, ковшом или намазывать полутером, мастерком или соколом на поверхность цоколя фундамента дома.
Профессионалы предпочитают накидывать раствор ковшом, выравнивая затем раствор правилом или полутерком по маякам. Домашний мастер чаще намазывает раствор на поверхность фундамента дома, чтобы избежать осыпания смеси.
Этап является промежуточным, поэтому нужно лишь уложить раствор внутри маяков. Мелкие многочисленные неровности будут затираться позже. Для предотвращения перемешивания штукатурки с землей и мусором, вплотную к стене часто подкладывают рулонный гидроизоляционный материал, раскатывая его вдоль рабочей зоны.
Затирка
По аналогии с предыдущим этапом во время отвердевания грунтовочного слоя замешивается раствор для затирки (накрывки). Для него пропорции штукатурки изменяются снова:
- ЦП раствор – 1,5 песка/1 цемент;
- консистенция – жидкая сметана;
- толщина слоя – 2 мм для заполнения оставшихся неровностей;
- пропорции цементно-известковой штукатурки – 2 песка/1,5 извести/1 цемента.
Технология затирки цоколя дома отличается от предыдущих вариантов:
- за 10 минут до начала работ поверхность фундамента увлажняется кистью, распылителем для обеспечения монолитности;
- после намазывания смеси на отвердевший грунтовочный слой нужно разровнять поверхность круговыми движениями;
- излишки раствора собираются и перемешиваются в ведре для повышения пластичности. Чтобы избежать шпаклевочных работ, накрывку часто делают специальной смесью, добавляя в известковое тесто гипс.
Таким способом оштукатуриваются все боковые поверхности цоколя, после чего, снимаются доски с верхней грани, плоскость фундамента выравнивается по этой же технологии.
Если цоколю дома требуется придать фактуру под камень, технология изменяется:
- состав – в раствор добавляется крошка природного кварца, камня;
- фактура – желобки, борозды создаются троянками или скарпелями сразу после укладки грунтовочного слоя;
- рельеф – после отвердевания штукатурки имитацию камня простукивают бучардой.
Фактура под камень
Входящий в состав песок, цементный камень разрушаются этим инструментом, осыпаются, обмахиваются щеткой. Обнажившиеся фракции натурального камня обеспечивают высококачественную имитацию каменной кладки фундамента.
Для того, чтобы получить фактуру под камень травертин, необходимо выполнить следующие действия:
- уложить два слоя декоративной штукатурки, в которую входит мелкая фракция натурального наполнителя;
- создать рифленые насечки скарпелем;
- «взъерошить» слегка подсохший раствор металлической щеткой;
- пригладить ребром мастерка.
Затем нужно обработать через 30 минут поверхность цементным молочком (технология железнения).
Оштукатуривание по технологии мокрого фасада
Схема цоколя по технологии мокрый фасад
Полностью ликвидировать теплопотери в полах нижнего этажа можно только при утеплении цоколя. Технология мокрого фасада выглядит следующим образом:
- подготовка поверхностей – на цоколе крепится «паук» из тонких нитей, выставленных по горизонтали и вертикали;
- приклеивание утеплителя – листы экструдированного пенополистирола фиксируются специальным клеевым составом, разбежка вертикальных швов в соседних рядах обязательна;
- дополнительное крепление – после высыхания клея каждый лист дополнительно фиксируется 5-6 дюбелями с зонтичными шляпками (углы + центр плиты);
- армирование – поверхность обмазывается специальным клеем, в который утапливается пластиковая сетка (сначала 1 слой клея, затем в него утапливается сетка, поверх сетки наносится второй слой клея), в стыках секи должен быть 10 см нахлест, углы обрабатываются двойным слоем;
- финишный слой – шпаклевка под покраску, декоративная, фактурная штукатурка для наружных работ.
Важно! Технология мокрого фасада дороже, однако без проблем выравниваются значительные дефекты плоскостности, полностью ликвидируется мостик холода.
Таким образом, цоколь здания можно оштукатурить по классической технологии в три слоя по маякам либо изготовить мокрый фасад для утепления этой силовой конструкции. У выступающего цоколя верхняя плоскость обязательно должна быть защищена отливами.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Наружная штукатурка фундамента для внешней отделка стен дома
Если фундамент не защитить от механических и атмосферных влияний, то он со временем начнет распадаться на куски. Появятся щели и вымывание кладочного раствора из швов, что приведет к ослаблению конструкции и появится сырость в нем и ухудшение микроклимата.
Чтобы защитить основание дома от пагубной агрессивной среды и эстетически украсить экстерьер понадобитсянаружная штукатурка для фундамента, которая обладает рядом преимуществ.
- Нужно ли штукатурить фундамент и зачем?
- Какие виды штукатурок можно использовать для фундамента?
- Виды декоративных покрытий по штукатурке для фундамента
- Инструмент для оштукатуривания
- Технология оштукатуривания дома своими руками
- Подготовка поверхности
- Грунтование
- Монтаж сетки
- Монтаж маячков
- Обрызг
- Оштукатуривание
- Затирка
Нужно ли штукатурить фундамент и зачем?
Фундамент является опорой стен сооружения. На него идет большая нагрузка и он подвергается агрессивным воздействиям атмосферных осадков и перепадам t, солнечных лучей и др. факторам. Механического влияния избежать не получится из-за расположения конструкции, поэтому необходимо оштукатурить фундамент дома снаружи, чтобы он был устойчив к воздействию влаги и других вредных факторов окружающей среды.
Оштукатуривание стен позволяет сделать ровными боковые поверхности и выполнить правильный уклон верхней части для установки отливов. Выбирать штукатурку нужно на цементной основе так, как она защищает фасад от влияния влаги и вредных факторов окружающей среды.
Цементно-песчаная смесь является выгодным вариантом по цене и качеству. Чтобы повысить адгезию, необходимо фундамент очистить.
Какие виды штукатурок можно использовать для фундамента?
При выборе штукатурки для основы дома нужно учитывать то, что она должна обладать следующими свойствами:
- не бояться перепадов t;
- быть устойчивой к ультрафиолету;
- защищать от холода и атмосферных осадков.
Не нужно покупать каждый компонент по отдельности для приготовления раствора, а необходимо купить готовую смесь.
Различают два вида штукатурки: обыкновенная и декоративная.
Обыкновенная делает поверхность однородной. Декоративная обеспечивает красивую фактуру за счет входящих в смесь компонентов: щебня мелкой фракции, кварцевого песка или мраморной крошки.
Штукатурка может быть различных цветов, не только серая. Для получения нужного цвета необходимо в смесь добавить дополнительный пигмент.
Виды декоративных покрытий по штукатурке для фундамента
Штукатурка цоколя осуществляет 2 функции: является декоративным элементом, защищает цоколь от вредных природных факторов.
Штукатурка отличается свойствами и ее используют для разных типов отделки:
- Силиконовая – обладает хорошими качествами и многолетним сроком эксплуатации. Она не боится воды, хим. устойчива, пластична и прочная.
- В состав минеральной штукатурки входят частицы натуральных горных пород. Она является недорогой разновидностью декоративной отделки здания. Из минусов плохая пластичность материала.
- Силикатная — производится из жидкокристаллического стекла. Плюсы – материал гибкий, прочный, раствор быстро застывает и имеет отличную адгезию. Из минусов – это токсичность материала.
- Венецианская штукатурка изготавливается из мраморной муки, водной эмульсии и гашенной извести. Это экологически чистый материал, который быстро застывает и обладает высокой износостойкостью.
- Акриловая штукатурка. Ее основа – это акриловая смола. Компоненты, входящие в состав, позволяют сделать естественную основу, например под мрамор, кожу и т. д. Из плюсов – это пластичность устойчивость к деформации, низкое поглощение воды. Из минусов – это горючесть.
Широкий выбор цветовой гаммы декоративной штукатурки дает возможность оформить здание в нужном дизайне.
Инструмент для оштукатуривания
Чтобы хорошо и быстро выполнить работу оштукатуривания стен нужно правильно выбрать инструмент.
Для машинного оштукатуривания стен берут хопперы с сопами через них выходит смесь.
Чтобы покрыть фасад здания штукатуркой вручную, понадобятся такие инструменты:
- сокол;
- кельма;
- шпатель;
- правило;
- полутерок;
- отрезовка;
- терка;
- штукатурный ковш.
Теперь объясним что к чему:
- Сокол необходим для перетаскивания смеси.
- Кельмой размешивают смесь и покрывают нею рабочую поверхность.
- Шпателем наносят разные виды растворов.
- Правило позволяет проверить ровность стены.
- Полутерком затирают основу.
- Отрезовкой заделывают щели.
- Теркой затирают рабочую поверхность после застывания смеси.
- Штукатурный ковш позволяет нанести смесь на небольшую площадь.
Технология оштукатуривания дома своими руками
Способы покрытия штукатурки на цоколь позволяют получить разный эффект. Если разбрызгивать раствор на фундамент, то получится эффект «шуба». Чтобы имитировать натуральный камень, необходимо использовать заготовленные шаблоны. Чтобы создать бороздок типа «короед», необходимо не затвердевший слой процарапать шпателем.
Чтобы правильно выполнить отделочную работу дома необходимо учесть следующие особенности технологии:
- Работа проводится следующим образом: (подготовка, маяки, обрызг, грунт, накрывка).
- На каждом этапе выполненной работы готовится разная пропорция и консистенция смеси.
- Толщина покрываемого слоя смеси должна быть — 1 см.
- T воздуха при осуществлении работы должна быть от +5 до 20 градусов.
- В цементно-песчаный раствор добавляется известь так, как у него маленькая пластичность.
- Используют маяки из раствора либо отдельный оцинкованный профиль.
- При необходимости на завершающем этапе работ делают расшивку под камень.
Для внутренних работ нужно приготовить раствор на основе цемента и песка. Чтобы оштукатурить фундамент здания снаружи, готовят гипсовый раствор. В смесь необходимо добавить пластифицирующие, противоморозные и гидроизолирующие компоненты.
Подготовка поверхности
Перед тем как нанести штукатурку нужно подготовить фасад. Специальным раствором необходимо обезжирить поверхность, избавиться от грибка и плесени.
Перед нанесением штукатурки необходимо убрать остатки прежней отделки, зачистить основание, (убрать пыль и грязь). Неоднородная текстура штукатурки позволяет скрыть небольшие дефекты стен при правильном нанесении.
Грунтование
После завершения подготовительных работ наносится грунтовка. Для повышения адгезии строительных материалов нужна обработка стен специальными грунтовочными средствами. Нанесенная смесь на стену не закупоривает микропоры позволяя ей дышать.
Грунтовка имеет жидкую основу поэтому ее наносят валиком и малярной кистью. Высыхает за 30-40 мин. Наносить смесь нужно поочередно в 2 слоя.
Грунтовка должна состоять из компонентов которые будут глубоко проникать в фасад. Она попадает в стену и скрепляет рыхлые места. В состав смеси входит антисептик, который защищает стены от заплесневелости и грибков.
Монтаж сетки
Если выполняется штукатурка стен без сетки, то есть риск отслойки материала на который идет давление собственного веса. Армирующая сетка выдержит любые нагрузки.
Сетка создает многолетний слой раствора, который надежно скрепит материал и исключит трещины.
Различают сетки следующих видов:
- Из металла. Она прочная, прослужит много лет, используется для покрытия толстого слоя штукатурки.
- Полипропиленовые сетки – состоят из мелких ячеек. Ее устанавливают внутри и снаружи фасада.
- Стекловолоконные сетки – очень крепкие удержат любую нагрузку. Их применяют для наружной штукатурки фасадов.
- ПВХ сетки обладают хим. устойчивостью.
Под штукатурку фасада подойдет металлическая или стекловолоконная сетка.
- Стекловолоконная сетка монтируется на саморезы. Которые достаточно удержат изделие.
- Металлическая сетка дополнительно крепится еще лентой монтажной так, как ее вес не позволяет надежно закрепить изделие на саморезы.
Сетка устанавливается на подготовленную основу, а затем наносится штукатурка.
Монтаж маячков
Крепеж для маячков необходим для надежной их фиксации при отделочных работах и для разравнивания стен. Проще всего поставить маяки пользуясь лазерным уровнем. При монтаже учитывают то, что крепеж устанавливается на расстоянии от пола приблизительно на 160 мм, а от углов на – 300 мм.
На стене, используя уровень, нужно начертить прямые вертикальные линии по углам с определенным отступом. В верхних и нижних линиях делают проемы в которые ввинчивают шурупы и забивают дюбеля. Глубина шурупа корректируется уровнем. Далее нужно начертить вертикальные линии на остальном участке стены с шагом в 1010-2010 мм. Между вкрученными шурупами нужно натянуть горизонтальные шнуры. В местах скрещивания всех вертикальных линий вкручиваются шурупы. После затяжки нити будет видно неравномерность стены и толщину нужного слоя штукатурки.
Обрызг
Обрызг – это начальный слой оштукатуривания поверхности. Он обеспечивает сцепление покрытия со стеной. Раствор делают редким и наносят на стену штукатурным ковшом или мастерком. Обрызг необходимо набрасывать на стену и не растирать, а оставить высыхать. Покрывать основание этим раствором необходимо полосами передвигаясь снизу вверх. Толщина смеси должна быть приблизительно 2-6 мм.
Назначение обрызга – заполнить все шероховатости сплошным слоем без пропусков.
Оштукатуривание
Наружная штукатурка для фундамента используется с целью – сделать ровной поверхность и подготовить ее к финишной отделке. Часто декоративную штукатурку применяют как полноценное фасадное покрытие.
После выполнения всех подготовительных работ можно переходить к оштукатуриванию стен.
Готовится известково-песчаная либо цементно-песчаная смесь. Кварцевый песок и известковая мука перешивается в соотношении: 1*2*1 и заливается водой. Объем воды необходимо рассчитать путем пробного замеса.
Этой смесью заделывают швы в блоках, внутренние откосы, а также применяют ее при накрывочном слое по грунту.
Для приготовление известково-песчаной смеси понадобится: мелкий кварцевый песок, известковая мука, молотая известь в соотношении 2*1*1. Объем воды для этой смеси составит 44%. Раствор перемешать, и дать возможность завершить процесс гашения извести (оставить смесь на 30 мин).
Этот раствор подходит для: нанесения мокрой штукатурки, для затирки блоков и панелей.
Затирка
Чтобы придать штукатурному слою красивую фактуру, необходимо выполнить затирку. Это окончательный этап работы позволяющий устранить мелкие погрешностей. Делают затирку после застывания раствора до его полного высыхания. Для затирки используют терку, которой гладят по поверхности регулируя нажим.
Стены дома выполняют не только опорно-несущую функцию, но и должны сохранять тепло. Оштукатуривание фасада выполняет эту функцию и имеет массу преимуществ: обилие цветовой гаммы, низкая цена, по сравнению с другими видами облицовки, отличные эксплуатационные качества.
Фасадная штукатурка легко наносится и не требует дополнительного ухода. Долго сохраняет первоначальный вид и хорошо сохраняет тепло в помещении.
Шпалера для винограда – какой тип конструкции лучше использовать?
Чтобы виноградный куст нормально рос и давал хороший урожай, ему необходима опора. В качестве нее может выступать шпалера для винограда. Притом существуют разные типы таких устройств, они легко изготавливаются, поэтому их можно легко сделать собственноручно.
Общие сведения и назначение конструкции
В качестве опор для виноградных кустов могут использоваться колья, деревья и здания. Однако лучше всего делать именно шпалеры, что обеспечивает простоту ухода за растениями и получение высоких урожаев.
Подвязка винограда к шпалере позволяет добиться следующего:
- Куст будет полностью освещаться солнцем, поэтому будет лучше идти процесс фотосинтеза. И растение будет хорошо усваивать питательные вещества, оно начнет лучше плодоносить, а плоды будут крупнее и вкуснее.
- За теплые месяцы виноградный куст окрепнет, повысится его устойчивость к вредителям и пониженным температурам.
- Куст будет хорошо проветриваться, за счет чего снизится вероятность заболеваний.
- Виноградные кусты будут надежно зафиксированы к шпалерам, поэтому даже при сильных ветрах их побеги не обломаются.
- Подвязанные кусты легко обрабатываются биопрепаратами. Это позволяет охватить сразу всю поверхность виноградов, обеспечивая оптимальное опрыскивание и незначительный расход используемого средства.
- Шпалеры можно легко укрыть на зиму, защищая лозу от воздействия низких температур. Притом нет необходимости подрезать молодые неокрепшие побеги.
Шпалера для винограда приведет к тому, что куст будет хорошо проветриваться
Таким образом, шпалеры под виноград – это оптимальное решение, которое подойдет даже для неопытных садоводов. Такая конструкция очень простая в выполнении и позволяет добиться отличных результатов.
Основные виды шпалер для винограда и их значение
Наиболее популярными разновидностями виноградных шпалер являются одноплоскостные и двухплоскостные. На одну конструкцию можно подвязывать только один или несколько кустов. А можно высаживать растения в ряд. Но не рекомендуется сажать рядом виноградные кустики разных сортов – различные растения требуют разного ухода.
Одноплоскостные
Если привязать виноград к одноплоскостной шпалере, после привязывания растение будет развиваться в одной плоскости. Отсюда и исходит название такой конструкции. Она представляет собой несколько столбов, между которыми протянута проволока.
Такой тип шпалеры имеет ряд преимуществ:
- Их легко сделать своими руками. При этом нужно использовать небольшое количество материалов. Поэтому конечная стоимость конструкции является невысокой.
- Растение на одноплоскостной конструкции чувствует себя хорошо, оно достаточно проветривается, после этого его будет несложно обрезать. Кроме того, такую шпалеру легко укрывать на зиму.
- Между рядами опор можно высаживать и другие растения – цветы, овощные культуры и прочее.
Но у такой опоры есть недостаток. Из-за небольшой плоскости на ней не получится разместить много лоз. Кроме того, не рекомендуется высаживать мощные сорта винограда, для которых требуется несколько рукавов опоры. Иначе есть вероятность, что они начнут загущаться, поэтому будет получен слабый урожай.
Двухплоскостные
Двухплоскостные шпалеры представляют собой конструкции, состоящие из двух вертикальных шпалер на один ряд винограда. При этом вся надземная часть куста равномерно распределяется в обеих плоскостях.
У такого типа конструкции наблюдаются следующие преимущества:
- За счет размещения сразу в двух плоскостях к растениям поступает больше солнечного света, поэтому в них лучше протекает фотосинтез.
- Наблюдается очень хорошее проветривание, что снижает вероятность развития заболеваний у винограда.
- Можно увеличить количество высаженных растений на определенной площади территории, при этом не будет ущерба их росту. Поэтому такой тип шпалер подходит в случае небольшого участка для винограда.
- На таких шпалерах наблюдаются оптимальные условия для опыления соцветий,
- Такая конструкция замедляет испарение влаги из почвы в засушливый сезон. Поэтому даже в очень жаркое лето можно получить виноград высокого качества.
Выделяют несколько разновидностей двухплоскостных шпалер:
- Прямые. Конструкция состоит из двух параллельных плоскостей, расположенных на расстоянии 60-120 см друг от друга.
- V-образные. В этом случае также имеются две плоскости, но их размещают не параллельно друг другу, а под небольшим уклоном.
- Y-образные. Нижняя часть конструкции представляет собой только одну плоскость, а кверху она разделяется на две, расположенные под углом 45-60 градусов.
Двухплоскостные шпалеры для винограда
При выборе типа конструкции необходимо руководствоваться выбранным сортом, учитывая то, какие урожаи могут быть получены в дальнейшем.
Другие разновидности конструкции
В зависимости от конструкции шпалеры могут быть различных типов. Прежде чем начать возведение опоры, нужно изучить все эти типы.
Столбчатая
Это самая простая разновидность опорных конструкций для винограда. Представляет собой несколько столбиков, между которыми горизонтально натянута проволока или металлический трос.
Такую шпалеру для винограда легко изготовить своими руками даже без наличия специальных схем. Необходимо выкопать ямы глубиной минимум 60 см. В них установить опорные столбы, засыпать ямы глиной и тщательно утрамбовать. Можно залить бетоном, чтобы полученная конструкция была еще более долговечной.
Затем натягивается проволока между столбами. Ее протягивают горизонтально в несколько рядов с промежутками между ними около 50 см.
Столбчатая шпалера может быть одноплоскостной или двухплоскостной. В первом случае столбики устанавливают в один ряд, а во втором – в два, с промежутками 60-120 см между ними.
Полуарка
Изготовленная опора для винограда имеет изогнутый в дугу верх, напоминая навес. Под ним создается тень, поэтому под такой конструкцией можно расположить скамейку или даже небольшой стол. Однако в этом случае тень получается только с одной стороны, из-за чего придется либо использовать переносную уличную мебель, либо подбирать другой тип шпалеры.
Полуарочные опорные конструкции подходят для тех случаев, когда площадь под посадку винограда является небольшой. В этом случае виноградные кусты высаживаются в один ряд. Притом дачник может выращивать сразу несколько сортов винограда, имеющих разное время созревания. Но их необходимо высаживать группами, а не вперемешку.
Это достаточно распространенный вариант шпалеры для винограда своими руками. Преимуществом такой конструкции является то, что с ее помощью можно получить довольно большой затененный участок. И под ним можно расположить не только дачную мебель, но даже автомобиль.
Для арочных шпалер требуется достаточно много места. Многие предпочитают делать конструкцию прямо на въезде во двор, за счет чего создается импровизированный гараж для летнего периода.
В этом случае виноград высаживается в два ряда. С каждой стороны можно высаживать разные сорта, не боясь, что при самоопылении сорт будет испорчен.
Арочные конструкции выглядят достаточно красиво, но изготовить их самостоятельно бывает проблематично. Притом для этого требуется довольно много материалов. Кроме того, в дальнейшем может затрудняться процесс обрезания старых побегов винограда.
Пергола
Это разновидность арочных шпалер. Подходит для сильнорослых гибридов, которым не хватает места на одноплоскостных или двухплоскостных шпалерах.
Такая конструкция имеет следующие преимущества:
- Каждый лист хорошо освещается солнцем, что обеспечивает нормальное протекание фотосинтеза.
- Грозди свободно провисают, не соприкасаются с лозой. Это не только предотвращает развитие грибковых поражений, но и облегчает процесс сборки винограда.
- Кусты легко обрабатывать специальными составами. Обычно достаточно покрывать противогрибковыми препаратами только нижнюю часть кустов.
Изготавливают перголы из металла или дерева. Но классический вариант – металлическая конструкция. Она представляет собой несколько арок, связанных между собой решетчатым перекрытием.
Опоры для перголы делают из металлических труб с диаметром 50-80 мм. Их высота над уровнем земли должна составлять 2-2,2 м. А перекладины делают из труб с диаметром до 30 мм. Для создания решетки используется арматура с диаметром 12-18 мм.
Пергола для винограда
Необходимо вырыть ямы глубиной 50-60 см, в которые будут установлены опорные столбы. Их можно зафиксировать бетоном, за счет чего полученная конструкция будет более надежной. Затем привариваются перекладины, делается обрешетка.
Виноградные кустики высаживаются рядами – можно с двух или со всех четырех сторон. Такая конструкция выглядит красиво и впишется на любой дачный участок.
Материалы изготовления
Перед тем как сделать шпалеру для винограда своими руками, необходимо подобрать подходящие материалы. Они отличаются по внешнему виду и характеристикам:
- Древесина. Она легко обрабатывается, из нее можно быстро изготовить виноградник. Такой материал мягкий, поэтому работать с ним несложно. Но для придания оптимального внешнего вида дерево придется отполировать, чтобы сделать его гладким. Но необходимо учитывать, что деревянный виноградник будет недолговечным. Дерево быстро гниет под влиянием внешних факторов.
- Арматура. Такой материал подходит для изготовления верхней части арочных шпалер. Арматура достаточно гибкая, поэтому она не оправдывает себя при создании жестких конструкций.
- Трубы. Они довольно жесткие, не гнутся, поэтому их можно использовать в процессе изготовления шпалер с любой конструкцией. Чаще всего используются профильные трубы – они легкие и недорогие, работать с ними легко. Но в случае применения металлических материалов придется проводить сварочные работы. Шпалера для винограда из профильной трубы получается долговечной и качественной.
Также некоторые применяют нестандартные материалы. Например, могут использоваться гипсокартонные профили, пластиковые трубы и другие материалы, подходящие по форме и размеру. Но необходимо, чтобы они были достаточно прочными, так как от этого будет зависеть долговечность конструкции.
Критерии выбора материала и конструкции
При выборе материала и конструкции шпалеры учитываются следующие критерии:
- Вес. Материалы должны быть достаточно плотными и качественными, но не тяжелыми. Если они имеют большой вес, с ними тяжело работать.
- Размер. Отличается в зависимости от типа конструкции.
- Жесткость. Материал должен быть жестким, не выгибаться, чтобы он выдерживал разросшиеся виноградные кусты.
- Долговечность. Наиболее долговечный материал – металл, менее – древесина.
- Площадь участка. Если места на участке мало, рекомендуется использовать одноплоскостные или двухплоскостные шпалеры. Когда места больше, можно изготавливать арки или перголы.
Также необходимо руководствоваться тем, какие денежные средства есть в наличии. Но лучше сразу сделать качественную конструкцию, которая прослужит долго.
Значение размера и высоты шпалер
Размеры шпалер для винограда зависят от типа выбранной конструкции, региона и площади посадок. Например, одноплоскостные и двухплоскостные шпалеры изготавливаются высотой 1,5-2 м, арочные конструкции – не ниже двух метров.
Оптимальная высота опор для винограда в северных широтах составляет 180-220 см, а в южных их можно делать немного выше и не укрывать на зиму.
Изготовление шпалер своими руками
Изготовить шпалеру для винограда можно своими руками. Но желательно обзавестись помощниками, так как самостоятельно выполнить всю работу по возведению виноградника может быть проблематично.
Конструирование шпалеры одноплоскостного типа
Чтобы сделать правильную одноплоскостную шпалеру для винограда своими руками, необходимо вкопать в землю столбы на глубину не менее 50 см и на расстоянии 4-5 м друг от друга. Столбы должны иметь диаметр 7-10 см, а крайние опоры рекомендуется делать более массивными. Если использовать деревянные столбики, нижнюю их часть рекомендуется выдержать несколько дней в 3-5% растворе медного купороса. Это предотвратит гниение шпалерной конструкции. А в случае использования металлического материала, его рекомендуется покрыть битумом для снижения вероятности возникновения коррозии.
Шпалера одноплоскостного типа
Проволоку рекомендуется использовать из стали, с диаметром 3-5 мм. Ее необходимо натягивать на уже установленные столбы. Если рядов планируется несколько, нижний должен находиться минимум на 40 см от земли. А следующие ряды располагать на расстоянии 35-40 см от предыдущего. Наиболее эффективными считаются конструкции с 4-5 рядами проволоки. Прикреплять ее можно гвоздями, металлическими скобами и другими крепежными элементами. Несколько вариантов шпалер для винограда можно увидеть на схемах ниже.
Изготовление двухплоскостной шпалеры
Прямые двухплоскостные шпалеры изготавливаются так же, как в варианте выше, просто вместо одной требуется сразу две конструкции. А V-образная шпалера создается следующим образом:
- Выкопать две ямы глубиной 60 см. Вставить в них трубы, нижняя часть которых предварительно должна быть обработана битумом.
- Нижнее расстояние между трубами должно составлять 80 см. Верхние концы столбов должны быть разведены на 120 см. Зафиксировать такое положение при помощи щебня, сверху залить бетоном.
- Натянуть проволоку. Нижняя струна должна располагаться на расстоянии не более 60 см от земли, а дальше – на расстоянии 40-50 см друг от друга.
Особенности разных двухплоскостных шпалер для винограда можно увидеть на чертежах ниже.
Особенности изготовления декоративных конструкций
Декоративные шпалеры изготавливаются в основном из древесины. Представляют собой полотно, по размеру напоминающее межкомнатную дверь. Изготавливаются из реек, которые устанавливаются под небольшим углом по отношению друг к другу. За счет этого образуются ячейки в форме ромбиков.
Декоративные шпалеры лучше приобрести уже готовые, а дома покрасить. Для этого можно использовать лак или цветную водостойкую краску.
Нюансы и способы подвязки винограда к шпалере
Важный вопрос – как подвязать виноград на шпалеру. При подвязывании винограда учитывают следующие нюансы:
- Во время процедуры нельзя сильно сгибать ветки – изгибы должны быть плавными. В противном случае к части побегов, расположенной выше сгиба, не будет поступать достаточно питательных веществ.
- Чтобы привязать виноград к шпалере, лучше использовать специальный канатик, изготовленный из стальной проволоки, а сверху покрытый бумагой.
- Чтобы правильно подвязать виноград к шпалере, необходимо пропускать подвязочный материал «восьмеркой». За счет этого ветки не будут истираться о проволоку.
Лозы с почками необходимо укладывать дугой или горизонтально. Начальные части лозы подвязывают слабо, а конечные – более туго. Так подвязанные побеги не будут передавливаться в нижней части.
Шпалеры для винограда
Каждый дачник заинтересован в том, чтобы посаженное им виноградное растение как можно раньше вступило в плодоношение и дольше радовало обильными урожаями. Для этого необходим тщательный уход за молодыми насаждениями сразу после посадки. Наряду с другими мероприятиями к началу второго года вегетации устанавливают шпалеру для винограда, позволяющую правильно сформировать кусты и своевременно получить первый урожай.
На любительских и фермерских виноградниках обычно используют вертикальные одноплоскостные шпалеры с несколькими рядами проволоки и наклонные двухплоскостные.
Назначение опоры
Если сделать виноградник без опор, на нем будет сложно проводить обработку почвы, бороться с вредителями, болезнями и сорняками, формировать и обрезать побеги, развивающиеся бессистемно. При этом кусты плохо проветриваются, ягоды соприкасаются с поверхностью почвы и загрязняются, что пагубно влияет на будущий урожай.
Мощный рост, отзывчивость на накопление многолетней древесины и способность к разрастанию используются виноградарями-любителями, выращивающими лиану в качестве декоративного растения на высоких беседках различных систем, при устройстве аллей, для украшения заборов, озеленения балконов и дворов.
Многие садоводы изготавливают опоры по соответствующим чертежам и устанавливают их своими руками, создавая завершенные композиции, которые не только практичны, но и эстетичны. Творческий подход приносит двойное удовольствие, а результат становится предметом гордости. Кроме того, такая изобретательность дает вторую жизнь многим вещам, вывезенным на дачные участки и ставшим ненужными.
Несколько практичных советов по самостоятельному изготовлению качественной и надежной одноплоскостной шпалеры, выбору материалов и инструментов, упрощению процесса сборки вы можете получить из видеосюжета:
Устройство шпалеры
Системы ведения кустов с использованием естественных и искусственных опор применяются с древних времен. К ним относятся: штамбовые, расстилочные, беседочные, на деревьях, на кольях. Более совершенными считаются шпалерные – вертикальные, горизонтальные, комбинированные и др.
Вертикальная одноплоскостная
Ее простая конструкция состоит из следующих элементов:
- крайних (якорных) и промежуточных опор;
- подпорных устройств или якорей для крепления крайних столбов;
- проволоки, скоб для крепления к опорам.
В качестве основного материала для опор подойдут деревянные или железобетонные столбы, металлические профили, трубы, уголок, швеллер.
Наиболее долговечными из деревянных будут столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, березы. Якорные столбы обычно делают диаметром 12-18 см (по верхнему срезу), а промежуточные – 7-12 см; длиной 2,3-2,6 м. Деревянные колья очищают от коры, затесывают нижние концы и погружают в емкость с раствором антисептика, затем просушивают. Перед установкой их обрабатывают 5-6%-м раствором медного купороса, петролатумом или креозотовым маслом.
Металлические опоры лучше покрыть масляной краской. Нижнюю часть, которую закапывают в землю, обмазать солидолом, затем обмотать полиэтиленовой или изоляционной лентой.
Якорем может послужить бутовый камень, отходы стоек, металлические пластинки. Якорь опоясывают проволочной петлей (диаметр 3,5 мм), заделывают в грунт на глубину 70-80 см и выводят над поверхностью почвы. Также используют проволочную оттяжку в наклонном положении, которая прочно удерживает якорные столбы. После установки столбов между ними растягивают проволоку, лучше всего оцинкованную, диаметром 2,2-3,0 мм. Первую натягивают на высоте 50 см от земли, последующие – через 40-45 см в зависимости от количества ярусов.
Качество натяжения проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но в виноградарстве используют гальванизированную или оцинкованную, иногда железную в ПВХ или пластмассовой оболочке. Непокрытая железная проволока нежелательна, так как она быстро ржавеет, а применение медной, алюминиевой и содержащей другие мягкие металлы недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать.
Проволоку к промежуточным столбам прикрепляют с помощью скоб так, чтобы она свободно обхватывалась скобой и могла перемещаться вдоль ряда. Подобное расположение практикуется на укрывных формировках. В неукрывной культуре на высокоштамбовых виноградниках первый ярус из двух проволок располагают на высоте 80-100-120 см, в зависимости от размера штамба, а последующие – через 25-30 см.
Двухплоскостная
При возделывании сильнорослых сортов целесообразно применять двухплоскостную шпалеру, которая может быть наклонной или на горизонтальных планках. В этом случае расстояние между рядами делают 2,5-3,0 м. Конструкцию изготавливают из тех же материалов, что и одноплоскостную.
Алгоритм действий при установке двухплоскостной опоры:
- Между кустами на расстоянии 7-8 м один от другого устанавливают прочные деревянные или металлические стойки (столбы, трубы). Высоту шпалеры для винограда делают в 2-2,5 м над поверхностью почвы.
- К верхним концам столбов прикрепляют деревянные или металлические перекладины длиной 1,5 м. Их можно заменить деревянным или металлическим перекрытием, соединяющим верхние концы столбов в смежных рядах.
- От конца перекладин (или от перекрытия) проходящие вниз деревянные планки или железные прутья закрепляют к нижней части столбов на высоте 20-25 см от уровня почвы.
- По бокам этих планок (или прутьев) закрепляют по 4-6 рядов проволоки, натянутой вдоль линии ряда кустов с обеих сторон.
- Первый ряд натягивают на высоте 50-70 см от поверхности почвы, следующие – на расстоянии около 40-50 см один от другого.
Таким образом, образуются две наклонные плоскости, которые и служат для подвязки побегов. Многолетние и однолетние части растения распределяют так, чтобы они через один занимали то правую, то левую плоскость конструкции.
Очень удобно проводить укрытие кустов на зиму, если плоскости наклонной двухплоскостной шпалеры в нижней части располагаются на расстоянии около 50-60 см друг от друга. В данном случае вдоль ряда создается как бы свободный коридор, куда удобно уложить рукава с плодовыми лозами. Укрывать их можно как почвой, так и любыми подручными материалами.
Если расстояние между кустами при посадке было 1,5 м, то в ряду каждому из них будет отведена свободная световая площадь протяженностью в 3 погонных метра.
Об особенностях устройства двухплоскостной шпалеры рассказывает виноградарь-любитель в следующем видеосюжете:
Достоинства двухплоскостной шпалеры
По отзывам опытных виноградарей, такие конструкции имеют целый ряд преимуществ:
- увеличение количества растений на единицу площади без уменьшения силы их роста, позволяющее рационально использовать земельный участок;
- освещение и проветривание, улучшающие ассимиляцию, создают хорошие условия для закладки соцветий в почках и питания гроздей;
- наклонное положение плоскостей шпалеры позволяет кистям винограда свободно свешиваться, снижает риск порчи плодов от трения с другими частями куста, создает защиту от ветра и солнечных ожогов;
- улучшение процесса естественного опыления, облегчение техники искусственного опыления сортов с функционально женским типом цветка или доопыления разновидностей винограда, склонных к осыпанию завязей;
- защита почвы за счет большего затенения поверхности от излишней потери влаги в результате испарения;
- равномерное двустороннее распределение рукавов и плодовых звеньев (при расстоянии между кустами – около 2-3 м).
При возделывании винограда на двухплоскостной опоре кустам можно придавать веерную многорукавную или кордонную формировку. Подвязки многолетних частей лианы проводят с учетом их равномерного размещения на первых двух-трех рядах проволоки.
Популярностью у садоводов также пользуются Y-образные двухплоскостные опоры. Нижняя часть сооружения представляет собой единую плоскость, а далее она разделяется на две стороны, расходящиеся под углом 45-60° друг к другу.
Для многорукавной веерной формировки часто устанавливают вертикальную шпалеру с выступом-козырьком. Для этого на высоте 2 м изгибают верхний конец опорных столбов и стоек или прикрепляют к ним рейки под углом 110-115°. Для придания устойчивости всей системе козырек можно заменить длинной рейкой, отходящей на высоте 2,25 м от столба первого ряда и прикрепленной к последующим столбам.
Вертикальная часть устанавливается обычным способом. Расстоянием между столбами 5-7 м. Натягивается 5 рядов проволоки, нижняя из которых закрепляется на высоте 40-50 см от поверхности почвы, а последующие на расстоянии 40 см одна от другой. Наклонную часть образуют две-три дополнительные проволоки, натянутые на козырьках.
К очевидным плюсам данного вида опоры относятся удобство в уходе и оптимальное размещение прироста верхней части побегов, создающие затенение почвы. Для лучшего освещения конструкцию располагают с востока на запад. Расстояние между рядами оставляют 2,5-3 м, а между кустами – 1,5-3 м в зависимости от силы роста лозы. Все козырьки направляют в южную сторону.
Беседочные формировки
Особого внимания заслуживают так называемые «беседочные» формировки. Для их обустройства сооружают опору из столбов или металлических стоек (уголок, труба, швеллер) высотой не менее 2,0-2,5 м. Их устанавливают в ямы по периметру прямолинейного или круглого участка на расстоянии 3-4 м один от другого. Заделывают бетоном или цементным раствором. Верх беседок может быть прямым, наклонным или дугообразным.
Столбы или трубы соединяют между собой с помощью горизонтальных планок на расстоянии 1 м друг от друга и арматурной проволоки, образующих прочный каркас. Между планками в два ряда натягивается оцинкованная проволока. К горизонтальным ярусам крепят плечи кордонов, а к проволоке – плодовые стрелки и зеленые побеги.
Основные требования к системам ведения
Система ведения должна соответствовать мощности кустов и подвоя, природным условиям, технологии возделывания (укрывная или неукрывная культура, форма, площадь питания, орошение, удобрение, сбор плодов) и обеспечивать максимальное количество и качество урожая.
Важно отличать понятия и названия систем ведения кустов от их формы. В зависимости от почвенно-климатических условий системы ведения могут быть различными у одной и той же формы. К разным формам допустимо применять одну и ту же систему ведения, так как они взаимосвязаны.
Для слабо – и среднерослых сортов чаще используют низкие шпалеры с меньшим числом рядов (2-3) проволоки. На плодородных почвах при достаточном увлажнении или орошении, а также для сильнорослых сортов винограда подбирают мощные системы ведения кустов: комбинированные, горизонтальные или вертикальные шпалеры с 4-5 рядами проволоки. Виноградари подчеркивают, что в случаях загущенности кроны увеличивается опасность поражения растений грибковыми болезнями, поэтому для сортов столового направления, в отличие от технических, преимущественно используют крупные системы ведения.
В засушливых районах для винограда, предназначенного на производство изюма, специалисты советуют применять низкую вертикальную шпалеру с одним-двумя рядами проволоки для более близкого расположения кроны к поверхности почвы.
В зоне укрывного виноградарства на вертикальной опоре нижнюю проволоку размещают на высоте 30-60 см от уровня почвы, каждую последующую – в среднем на полметра выше предыдущей. В зависимости от мощности кустов количество рядов проволоки варьирует от двух до пяти. При длиннорукавной веерной форме ведения растения, рекомендованная высота нижней проволоки составляет 100-140 см.
В неукрывной зоне первый ряд проволоки натягивают на высоте штамба – в среднем 80-160 см, второй и последующие – на 25-50 см выше предыдущего. При штамбовой широкорядной системе достаточно 1-2 рядов проволоки. Первую, диаметром 3,5-6 мм, натягивают на высоте штамба. К ней горизонтально прикрепляют рукава. Затем на 15-30 см выше закрепляют две параллельные, диаметром 2-2,5 мм, на расстоянии 8-25 см друг от друга. За них заводят побеги.
Советами о формировке кустов винограда, выращиваемых на двухплоскостной шпалере, делится опытный садовод в следующем видеосюжете:
Видео
Предлагаем еще несколько оригинальных идей по сооружению опор для винограда от специалистов и виноградарей-любителей в следующих видеороликах:
По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.
Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».
Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.
Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.
Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).
В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.
Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.
«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.
От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».
Изгородь для винограда – преимущества и назначение разных видов шпалер
Отправим материал на почту
- Особенности практики выращивания плодовой лозы
- Конструкции шпалер
- Одноплоскостные шпалеры
- Разные виды одноплоскостных шпалер
- Двухплоскостные шпалеры
- Опоры, способные стать украшением сада
- Коротко о главном
Многие садоводы хотят выращивать на своём участке садовые лианы. Для их успешного роста необходимо создавать особые условия. Расскажем, как сделать изгородь для винограда, какую конструкцию лучше выбрать для подвязки растения. Читайте и узнаете, чем одноплоскостная шпалера отличается от двухплоскостной опоры.
Особенности практики выращивания плодовой лозы
Виноград традиционно культивируется в южных широтах, там, где зимы не очень холодные и нет необходимости укрывать лианы, спасая их от сильных морозов. Техника выращивания везде разная. Так, например, в Средней Азии и на Ближнем Востоке не ставятся опоры для лозы, она аккуратно располагается на поверхности почвы. В Америке и в Европе можно увидеть виноградники, на которых красиво растут штамбовые культуры. На Кавказе лозу высаживают рядом с большим деревом и пускают её по нему.
Так было в старину. С приходом новых технологий многое изменилось. Появились культуры, которые успешно переживают холодные зимы. Для того чтобы виноград смог сохранить силы для обильного плодоношения, кусты стали подпирать специально сооружёнными для этих целей шпалерами.
Конструкция у них может быть разной. Выбор той или иной зависит от нескольких факторов. Обязательно нужно учитывать:
- схему посадки лозы;
- выбранный сорт винограда;
- способ применяемой обрезки.
Опытные садоводы обустройство виноградника в частном доме тоже начинают с установки стационарной опоры. Это позволяет получать первый урожай уже на третий год после посадки. Куст при правильной подвязке успевает за это время полностью сформироваться, хорошо развивается и корневая его система. Применение временных опор, как показывает практика, не даёт такого результата.
Виноградники могут становиться украшением частного сада. Для этого необходимо выбрать для них правильное место. Так как шпалера – это сложный конструктивный элемент, достаточно объёмный, для установки её опор нужно выделить достаточно просторное свободное место, которое хорошо освещается солнцем. Расположение шпалер должно быть сориентировано строго с севера на юг. Только таким образом удастся организовать одновременное освещение всех кустов в течение всего солнечного дня.
Шпалер может быть несколько, но расстояние между соседними рядами должно составлять два метра. Пространство между рядами в этом случае получается большим, поэтому, если участок маленький на них можно разбивать огород и сажать овощи.
Конструкции шпалер
Решая вопрос о том, как обустроить виноградник на приусадебном участке, важно ещё на первоначальном этапе выбрать вид подходящей опоры. Существует три разновидности шпалер:
- одноплоскостные;
- двухплоскостные;
- декоративные.
Одноплоскостные шпалеры
Их нужно выбирать в том случае, если виноградник выступает ещё и как огород. Лоза, закреплённая на такую конструкцию, будет расти в одной плоскости. Она формируется из одного ряда опор, между которыми в горизонтальном положении натянута оцинкованная металлическая проволока, толщиной в три миллиметра. Медную и алюминиевую покупать не стоит, такую проволоку часто воруют охотники за металлом. Они проникают во дворы дач в зимний период, тогда, когда хозяева отсутствуют. Стальная их не интересует. Поэтому её покупка поможет сэкономить на повторной перетяжке.
Проволока натягивается в несколько рядов. Расстояние между землёй и первым рядом должно быть не меньше 40 см. В этом случае во время созревания урожая, грозди не будут соприкасаться с почвой. Следующий ряд натягивается на расстоянии 40 см от первого ряда. Тот, кто знает, как сделать изгородь для винограда, натягивает не три, а пять, шесть рядов проволоки. Такая шпалера, как показывает практика, наиболее эффективна.
Для крепления проволоки можно использовать разные приспособления. Выбор чего-то конкретного зависит от материала, из которого изготавливаются столбы. Подходят кольца, металлические скобы, гвозди (если это дерево).
В качестве опор выступают столбы, диаметром в 7-10 см. Они могут быть стальными или железобетонными, можно для их изготовления использовать дерево. В этом случае для продления сроки службы опоры древесину, которая будет соприкасаться с землёй, необходимо обработать медным купоросом и оставить сохнуть на десять дней. И только после этого вбивать кол в грунт. Битум поможет обезопасить металл от соприкосновения с влажной почвой.
Оптимальная высота столбов два метра, но, когда используются сорта с разветвлённой кроной, садоводы предпочитают делать шпалеры высотой до трёх с половиной метра.
Разные виды одноплоскостных шпалер
Стандартную конструкцию можно совершенствовать и добавлять другие элементы. Можно менять количество опорных столбов и сооружать г-образную конструкцию. Если потом пустить по ней лозу, получится создать зелёный навес, под которым можно будет летом спасаться от полуденного солнца. Обычно такие шпалеры размещаются по периметру участка, таким способом высвобождается внутреннее пространство.
Очень популярна у садоводов любителей и т-образная модель. У неё проволока натягивается не поперёк опор, а поверх них. Сделать это удаётся благодаря установке на опоры верхних поперечин. Проволока в этом случае закрепляется попарно. Подобный вариант крепления лозы имеет свои достоинства. Он позволяет не производить крепление молодых побегов. Они оказываются внутри коридора, поэтому самостоятельно цепляются за проволоку.
Если на крайних столбах одноплоскостной шпалеры прибить поперечины, они позволят натянуть проволоку в два ряда. Это поможет сформировать внутренний коридор, удобный для выращивания лозы с двумя тонкими рукавами.
И ещё одна разновидность шпалер – опора со свисающим приростом. Она используется при выращивании штамба. Ствол лозы в данном случае подпирают опоры, а его прирост удерживает перекладина, прикреплённая к верхней части столбов или проволока, установленная в несколько рядов.
Создание одноплоскостной шпалеры имеет свои преимущества и недостатки. Обустройство виноградника обходится недорого. Опору несложно сделать самостоятельно, отказываясь от услуг профессионального плотника.
Располагаясь в вертикальном положении, виноград хорошо проветривается со всех сторон, что положительно сказывается на росте лозы и на формировании гроздей. Обрезать в таком положении кусты намного проще. Несложно будет и укрывать на зиму растение.
Однако одноплоскостная шпалера не подходит для выращивания сортов, у которых могут одновременно формироваться несколько объёмных рукавов. В этом случае возникает риск загущения посадок, что отрицательно сказывается на урожайности.
Площадь у одноплоскостной шпалеры маленькая, поэтому разместить на ней сразу много лоз винограда не удастся. Это тоже нужно обязательно учитывать.
Видео описание
Видео рассказывает о том, как осуществляется подвязка лозы на одноплоскостную шпалеру:
Двухплоскостные шпалеры
Специалисты, рассказывая о том, как обустроить виноградник на приусадебном участке, часто советуют использовать подпорки для лозы, конструкция которых находится сразу в двух плоскостях. Конечно, делать их намного сложнее, и материала понадобится вдвое больше, а это значит, стоимость работ возрастёт. Но этот вариант больше всего подходит для выращивания сортов, которых не нужно укрывать на зиму.
Конструкция у двухплоскостных шпалер может быть разной. Самая простая п-образная. Она создаётся из двух плоскостей, расположенных параллельно относительно друг к другу. По сути, на одном участке сооружаются две одноплоскостные опоры, которые перетягиваются проволокой и по бокам, и поверх опорных столбов.
Если две опоры расположить наклонно, под углом в 45 градусов, получится V-образная шпалера. Расстояние между двумя соседними верхними участками опор при этом должно быть не менее 120 см. На фото под номером 2 и 3 показан принцип расположения такой конструкции.
Поднимите её и поставьте снизу на одну плоскость, получится Y-образная конструкция. Она больше всего подходит для выращивания сортов, у которых в тёплое время года идёт активный прирост. Его правильное направление помогает повышать урожайность. И все потому, что гроздья находятся в надёжном укрытии, они не страдают от лучей солнца и порывов ветра, поэтому лучше формируются и качественно зреют.
Видео описание
В видео рассказывается о том, как можно сделать двухплоскостную шпалеру:
Опоры, способные стать украшением сада
Виноград – культура, которая идеально подходит для создания вертикального озеленения. Обыграть его в саду поможет красивая опора. Выглядеть декоративная шпалера для винограда может по-разному. Сделайте её в виде арки или беседки, получится создать очень живописный зелёный уголок. Когда лаза подрастёт, и своим зелёным приростом полностью закроет опору, образуется плотная тень. Внутри неё получится посидеть, почитать книжку, просто расслабиться и насладиться окружающей природой.
Используя красивые шпалеры для винограда, несложно создавать террасы, полностью увитые лозой. Подобные объекты всегда смотрятся очень живописно. Они помогают насладиться и богатым урожаем, и декоративными возможностями зелёного растения.
Совсем нетрудно завить виноград и пустить его по отвесной стене дома. Для этого нужно в неё вбить небольшие гвоздики и закрепить на низ в вертикальном положении ту же металлическую проволоку. Если удастся её хорошо натянуть, получится сплошная зелёная стена, способная замаскировать неприглядные участки фасада.
Прикрепить ветки лозы к стене позволят и пластиковые хомуты, предназначенные для прокладки водопровода. Всегда приятно создавать подобное озеленение своими руками. Оно поможет вырастить урожайный виноградник на даче, оформление придомовой территории провести с минимальными затратами. Поэтому стоит, активно изучить существующие технологии и пробовать сделать что-то самому.
Знания о том, как обустроить виноградник, шпалеры каких видов лучше для этого использовать, помогают грамотно распорядиться свободной площадью участка и добиться хорошего урожая. Если нет времени, сил и желания делать опоры самостоятельно, их всегда можно приобрести в магазине. В продаже представлен широкий ассортимент моделей из самых разных материалов. Есть среди них простые по исполнению варианты, есть ажурные решётки, которые только нужно установить на месте.
Видео описание
В видео показан способ изготовления шпалеры:
Коротко о главном
Создание изгороди для винограда – дело нехитрое. Для этого не нужно обладать профессиональными навыками. Конструкция шпалер предельно проста. Она состоит из опор и металлической проволоки.
При помощи этих элементов можно собирать разные конструкции. Одноплоскостные шпалеры хороши для выращивания сортов, которые нужно укрывать на зиму. Их установка позволит рационально распорядиться выделенной под виноградники землёй. Расстояние между соседними шпалерами два метра, на таком участке легко разбить огородные грядки.
Двухплоскостные опоры помогают увеличивать урожайность и больше высаживать саженцев. На их создание уходит много материала, поэтому обустройство виноградника обойдётся дороже.
Декоративные шпалеры становятся настоящим украшением сада. При помощи них формируется вертикальное озеленение, которым потом можно будет долго любоваться.
Как сделать шпалеру для винограда своими руками: подробная инструкция
Первые пару лет виноград может обойтись без поддержки, ростки ещё достаточно маленькие. Но чтобы растение было крепким, уже к третьему сезону ему понадобится деревянная или металлическая опора. Давайте разбираться, как изготовить шпалеру для винограда своими руками: с чертежами, схемами и видео процесса.
Как изготовить опору для вьющегося растения:
Что такое шпалера
Такой каркас, на самом деле, пригодится не только желающим вырастить на своем участке виноград. В опоре иногда нуждаются и кусты малины, и розы, и любой вьюнок.
- Росток равномерно вытягивается по опорным устройствам, так что его листья оказываются лучше освещены. А это напрямую влияет и на количество урожая, и на вкус ягод.
- Кроме того, шпалера позволяет сэкономить и грамотно организовать пространство сада.
- Деревянные модели не только функциональны, но и декоративны.
- Если урожай не так важен, такую деревянную опору можно использовать для зонирования и украшения участка.
Виды сооружений
Существует несколько типов шпалер. Их главное отличие — сама конструкция опоры.
Одноплоскостная
Простая и дешевая, она позволяет высаживать черенки рядами. Бывает одинарной — это самая легкая в изготовлении модель — и двойной, по-другому её называют двухплоскостной и выделяют в другую группу.
Главный плюс: она обеспечивает хорошее проветривание кустов, даже если расстояние между рядами не слишком широкое. Высота шпалеры для винограда такого типа варьируется от одного до трёх метров.
Подойдет одноплоскостное сооружение для технических сортов и производства черенков. Если же цель — вырастить столовый сорт, то лучше подыскать другой вариант.
Почему не подходит для столовых сортов винограда
- Одноплоскостные конструкции выстраивают таким образом, чтобы солнце освещало по очереди одну и другую сторону растения. Таким образом оно получает в два раза меньше солнечного света, а это влияет на урожайность.
- Три метра — максимальная высота такой установки. Если грозди расположены на расстоянии менее полуметра от земли, их едва ли можно будет использовать в пищу. Такие ягоды гниют и болеют чаще, поскольку на них постоянно попадает грязь и влага от земли.
- Высота конструкции ограничивает и рост побегов, которые приходится периодически срезать. Между тем, они достигают 4 метров в длину. А это значит, что неправильный выбор опоры сокращает урожай почти в два раза.
Горизонтальная
Может быть металлической или деревянной, похожа на арку или перголу. Суть в том, что ростки оплетают горизонтальную поверхность — крышу сооружения.
Как показывает практика владельцев частных виноградников, такой тип конструкций позволяет получить максимальный урожай даже с небольшого куста.
Её размеры зависят от количества имеющихся кустов. Если планируется высадка большого количества, уместить их в перголе едва ли получится, нужен будет специальный навес.
Основная сложность заключается в возведении такой шпалеры и правильной подготовке растения к зимовке. Если формировка куста не была произведена должным образом, возникнут проблемы с его укрытием на зиму. Поэтому для работы нужен опыт.
Двухплоскостная
Эта модель представляет собой нечто среднее между двумя предыдущими. Они бывают нескольких типов: с V-, T- и Г-образными стойками наверху.
Оптимальное решение для небольшого участка — Г-образная стойка. Лёгкая и недорогая в монтаже, она позволяет получить больший урожая с одного куста, чем одноплоскостная.
- Не ограничивает растение в росте, верхушки свисают с козырька.
- Можно регулировать направление козырьков. Основу выставляют в направлении восток-запад, а козырёк — на юг.
- Благодаря такому расположению растению полностью освещается. Лишь небольшая часть, под изгибом системы, будет освещена непрямыми лучами, сквозь листву. Однако в этом есть плюс — солнце не будет обжигать ягоды.
Декоративная
На фото декоративная шпалера для винограда смотрится гораздо эффектнее других. Не удивительно. Деревянные конструкции из реек или кованые из металла изготавливаются по принципу строительства перголы или арки для сада.
Планируя монтаж такого сооружения, будьте готовы к тому, что куст вряд ли принесёт большой урожай. Всё-таки в данном случае главное — эстетическая составляющая, а не урожайность.Прежде чем приступить к изготовлению, нужно понять, из каких материалов будет состоять конструкция.
Материалы
Каркас может быть деревянным, из металла, пластика и даже цемента. Но большей популярностью пользуются первые два типа. Впрочем, выбор полностью зависит от предпочтений владельца участка.
- Дерево — самый экологичный, но, увы, недолговечный материал. Если вы хотите делать основу из бруса или необработанного дерева, отдавайте предпочтение более прочному дубу, ореху, лиственнице и другим породам.
- Перед монтажом деревянную стойку обязательно обрабатывают: очищают от коры, обжигают или заливают смолой.
- Металлические столбы — вариант более универсальный и износостойкий. Можно приобрести готовые из оцинкованной стали или найти аналоги, например, среди водопроводных труб или строительных профилей.
Расположение и размеры шпалеры для винограда
Максимальная высота опорного столба составляет порядка 3 м. Однако будьте готовы к тому, что собирать урожай сверху придется на лестнице. Так что зачастую столбы подбирают таким образом, чтобы они лишь немного превышали рост человека: примерно 180-200 см. Тогда проблем со сбором ягод точно не возникнет.
Что же до расположения, то традиционный вариант — с севера на юг. Таким образом куст будет освещен лучше всего.
Ширина посадки и установки опорных столбов зависит от их высоты и местности, где расположена дача. Чем севернее участок, тем более широкими должны быть ряды. Экономить здесь не стоит: плотные ряды будут заслонять солнечный свет. А это в свою очередь пагубно влияет на урожай и состояние растения, в целом.
Шпалера для винограда своими руками: фото, чертежи, советы
Добавление статьи в новую подборку
Какую шпалеру логичнее всего выбрать для выращивания винограда на своем участке? А еще лучше – сделать ее своими руками, приложив минимум усилий. Предлагаем вам рассмотреть разные виды этой конструкции, их фото, чертежи и краткую инструкцию по сборке.
Вы удивитесь, но здесь стоит учитывать сразу несколько моментов. Первый – это то, какие именно сорта винограда (столовые или технические) вы собираетесь выращивать. Второй – это предполагаемая площадь виноградника. Ну, и, конечно, его внешний вид, который тоже имеет не последнее значение в вопросе выбора шпалеры. Вначале определимся, из чего выбирать, а затем остановимся на самых популярных вариантах более подробно.
Виды шпалер для винограда
В зависимости от параметров, опоры для винограда делятся на разные типы.
По устройству и внешнему виду:
- одноплоскостная шпалера,
- двухплоскостная шпалера,
- декоративная шпалера.
Шпалера из металлической сетки-рабицы
По форме:
- Г-образная,
- Т-образная,
- V-образная,
- дугообразная,
- пергола,
- беседка,
- шпалера-сетка,
- другие формы.
Г-образная шпалера с поперечной перекладиной
По основному материалу:
- деревянная,
- металлическая,
- пластмассовая.
Сетчатая шпалера из пластмассы
Рассмотрим самые простые варианты конструкций шпалер, которые можно собрать своими руками.
Как сделать одноплоскостную шпалеру своими руками
Из названия понятно, что такая опора состоит из единственной плоскости, на которой и развивается виноградная лоза. Это пример самый простой опоры, которую легко создать своими руками. На одноплоскостной шпалере растение получает достаточный объем воздуха и освещения.
Но есть и несколько нюансов, которые стоит учесть, прежде чем мастерить такую опору. Во-первых, она подразумевает не слишком плотную посадку культуры, что годится только для больших участков. Во-вторых, такое сооружение подойдет скорее для технических сортов винограда, а вот со столовыми его разновидностями могут возникнуть проблемы, поскольку особенность такой конструкции не позволяет вырастить высокие побеги, а близко расположенные к земле ягоды не отличаются хорошим качеством. Поэтому одноплоскостную шпалеру следует выбирать в том случае, если вы не делаете ставку на высокий урожай.
1 – крайняя опора в ряду; 2 – наклонная стойка, служащая для укрепления крайней опоры; 3 –промежуточная опора в ряду; 4 – проволока или трос; 5 – крепление проволоки на опоре
Опоры можно вкопать в землю либо забетонировать в грунте, как показано на схеме. Обычно они достигают примерно 2 м в высоту и размещаются на расстоянии 3-4 м друг от друга. В каждой из них должны быть предусмотрены отверстия для проволоки, которую нужно натянуть в несколько рядов. Самый нижний ряд должен находиться на расстоянии 50-100 см от земли, а второй – через 25-30 см от него, поскольку нижние виноградные побеги обычно самые хрупкие. Далее ряды проволоки располагают на расстоянии 40-50 см друг от друга. А вот самый верхний горизонтальный ряд должен находиться на такой высоте, чтобы можно было легко дотянуться до лозы рукой.
V-образная одноплоскостная шпалера. Другой вариант расположения рядов
Для шпалер лучше всего использовать оцинкованную проволоку толщиной не менее 3-4 мм. Второй вариант – стальной или металлополимерный оцинкованный трос в ПВХ-оболочке.
Как сделать двухплоскостную шпалеру своими руками
Это сооружение состоит из двух одноплоскостных шпалер, расположенных под определенным углом друг к другу. Высота конструкции позволяет выращивать на ней не только технические, но и столовые сорта винограда, не ограничивая растения в росте. Очевидная компактность, по сравнению с одноплоскостной шпалерой, позволяет выращивать большее количество растений, при этом не загущая посадок. А нахождение лозы на наклонной плоскости обеспечивает ей защиту от прямых солнечных лучей, вызывающих ожоги.
Обратная сторона “медали” заключается в большей сложности работ при выполнении этой конструкции, а соответственно – и финансовых затрат на нее. Второй момент – ухаживать за растениями с внутренней части этого сооружения значительно сложнее, чем если бы они росли на одноплоскостной шпалере.
По технологии возведения, высоте и расстоянию между рядами сооружение практически идентично одноплоскостной шпалере. Самый популярный вариант – V-образный. Две стойки вкапывают в землю под углом друг к другу, как показано на схеме. Затем вверху скрепляют поперечной стойкой, длина которой должна быть немного больше, чем верхнее расстояние между стойками. Точно такое же сооружение делают напротив, выдержав расстояние, равное планируемой длине виноградника.
Проволоку натягивают в несколько рядов. Расстояние от земли до нижнего ряда, как и в случае с упрощенным вариантом, должно быть не меньше 50 см. Предусмотрите и расстояние для слоя мульчи.
Второй вариант – вкопать в землю одну прочную опору и от нее в противоположные стороны под одинаковым углом развести опоры-основания для плоскостей с обязательной фиксацией вверху при помощи все той же поперечной стойки.
Как сделать декоративную шпалеру своими руками
Шпалера вместе с обвивающей ее лозой давно стала элементом ландшафтного дизайна участка. Потому многие дачники делают свой выбор в пользу красоты, отодвигая урожайность на второй план. Сегодня в садах можно встретить многочисленные арки, перголы и даже целые виноградные беседки.
Для изготовления этой декоративной конструкции необходимо подобрать четыре одинаковых опорных бруса и парами соединить их при помощи обрешетки из деревянных реек так, чтобы получились две боковые стороны шпалеры. Сверху надо скрепить каждую из них поперечной рейкой и предусмотреть с обеих сторон дополнительное крепление в виде диагональной перекладины, соединяющей поперечную рейку с опорой. Далее стороны шпалеры вкапывают в землю друг напротив друга. На них перпендикулярно кладут стропила, а затем – поперечные рейки. Все отдельные части сооружения скрепляют между собой при помощи крепежных изделий.
А какая шпалера для винограда установлена на вашем участке?