Соединение пластиковых труб: все виды и способы –

Как самостоятельно соединить полипропиленовые трубы без пайки

Соединение полипропиленовых труб без пайки стало возможным с появлением таких связующих элементов, как фитинги, муфты, фланцы, а также высокопрочных клеевых составов, предназначенных именно для полимерных изделий.

Использование такого материала, как полипропилен решило проблему корродирования водопроводов, труб теплоснабжения и канализации. Повсеместное применение полипропиленовых трубопроводов приносит немалый экономический эффект практически во всех сферах деятельности человека.

В отличие от металлических изделий пластиковые трубы соединяют пайкой, используя специальный паяльник. Сам процесс довольно прост, но не всегда целесообразно ради этого приобретать дорогое оборудование, и не везде его можно взять напрокат.

Мастера научились, самостоятельно соединять полипропиленовые трубы без пайки, используя пластмассовые фитинги. На сегодня известны несколько способов соединения без сварки.

Один из них заключается в том, что концы коммуникации скрепляют фитингами, которые обжимают специальными клещами. В результате, фитинги из мягкого сплава, деформируясь образуют прочный плотный неразъёмный узел.

Помимо этого, пластик стягивают фланцами, склеивают, соединяют муфтами и резьбовыми комбинированными фитингами. Обо всём этом подробно речь пойдёт ниже.

Виды соединений без сварки

Способы стыковки полимерных трубопроводов можно классифицировать, как:

• обжимные;
• разъёмные;
• резьбовые.

Обжимные

Так называют узлы с использованием специальных цанговых фитингов. Их монтаж производится специальными ключами. Назначение обжимного устройства – обеспечение плотного герметичного сочленения металлического водопровода с пропиленовой трубой.

К плюсам можно отнести быстроту монтажа, высокую герметичность соединительных узлов. Минусом можно считать сложность и дороговизну цанговых устройств.

Разъёмные

В тех случаях, когда система трубопроводов нуждается в периодической разборке узлов, стыковки делают разъёмными. Для этого используют специальные комбинированные фитинги. Металлические вставки с резьбой вправляют в пластик с одного конца, а в другую трубу вставляют посадочный конус с накидной гайкой. Гайку накручивают на встречную резьбу, конус плотно входит в посадочное место, образуя крепкое плотное соединение. Для разборки достаточно открутить гайку и развести концы в стороны.

Преимущество способа заключается в том, что при аварийной ситуации или во время проведения ремонтных работ можно быстро изолировать нужный участок системы водоснабжения путём разборки разъёмных соединений и установки заглушек.

Недостаток такого способа соединений — сложный монтаж.

Резьбовые

Резьбовые соединения – это ещё один способ, как соединять без паяльника пластиковые трубы. Стыкуют элементы полимерных водоводов с помощью полипропиленовых, комбинированных или металлических фитингов различной конструкции и типоразмеров.

Герметичность стыковочных узлов достигается путём установки уплотнительных прокладок или обвязки контактных поверхностей полимерной лентой ФУМ либо паклей. Прочность и надёжность креплений обеспечивается болтовыми стяжками.

Плюсом такого способа стыковки полимерных водопроводов, несомненно, является быстрота и простота монтажа соединительных узлов. Негативный момент – это наличие в соединительных узлах мест с большим риском протечек.

Способы соединения

На сегодня существует целый ряд способов сочленения полимерных водоволов между собой и с трубами из металла – это:

• фитинги;
• фланцы;
• муфты;
• склейка;
• в раструб;
• холодная сварка;
• паяльная лента.

Фитинги

Части пластиковых коммуникаций успешно соединяют компрессионными фитингами. Универсальность изделий состоит в том, что ими можно стыковать изделия из разных материалов. Так можно соединять алюминиевые с медными, полипропиленовыми, ПВХ и ПНД элементами. Уникальность конструкции заключается в том, что узлы соединений можно многократно, как собирать, так и разбирать. Рынок сантехники насыщен множеством различных по конструкции компрессионными фитингами.

Их устройство представляет собой корпус, внутри которого содержится втулка и два зажимных уплотнительных кольца. Изделия применяют также для стыковки трубопроводов из ПНД и ПВХ. Обжимные детали устойчивы к ультрафиолету и химически агрессивным средам. Обжимные фитинги нашли своё применение в системах холодного водоснабжения малоэтажных домов, уличных водоводах посёлков и деревень.

Устанавливают фитинг следующим образом:

1. Концы двух труб обрабатывают, срезая фаску под углом специальным резаком – фаскоснимателем.

1. С обеих сторон корпуса фитинга откручивают обжимные гайки, не снимая их.
2. Концы труб смазывают мыльным раствором или жидким мылом и с усилием вставляют их с обеих сторон в обжимные гайки. Когда патрубки войдут в уплотнительные кольца, будет слышен негромкий щелчок.
3. Обжимные гайки закручивают до упора с усилием.

1. Перед пуском воды соединительный узел проверяют вручную на прочность, стараясь разъединить детали.

Фланцы

Монтаж фланцев – это ещё один из самых надёжных способов, как соединять без паяльника пластиковые изделия. Для получения надёжного соединения важно правильно подготовить трубы и фитинги с фланцами. Существует несколько вариантов строения крепёжных элементов для элементов малого и большого диаметра. Для соединения элементов бытовой водопроводной системы из полипропилена применяют фланцы с компрессионными фитингами. Пользоваться такими монтажными приспособлениями очень удобно:

• концы труб подготавливают, очистив от пыли и грязи, сняв по краям фаску под конус;
• патрубки смазывают моющим средством или жидким мылом. Затем их вдавливают внутрь обжимных гаек до характерного щелчка уплотнительного кольца;
• фланцы с резиновыми прокладками сводят вместе так, чтобы монтажные отверстия совпадали;
• болты заводят в отверстия и стягивают гайками с шайбами;
• открывают воду. Если наблюдается протечка, то болты аккуратно подтягивают по кругу до исчезновения влаги на фланцах.

Соединение полипропиленовых труб без пайки с помощью фланцев является чуть ли не единственным способом монтажа полипропиленовых элементов горизонтальных канализационных коммуникаций. Применяются фланцы, сделанные из чугуна.

Отличием от предыдущей модели является литой корпус с уплотнительным кольцом, состоящий из двух частей.

Трубу заводят во фланец с заранее надетой накидной планкой, которую затем подтягивают болтами до получения плотного соединения.

Муфты

Эффективный способ соединения полимерных трубопроводов осуществляется с помощью муфт. Их изготавливают с рабочим диаметром 63 – 315 мм из высокопрочного чугуна с эпоксидным порошковым покрытием. Фиксирующее кольцо – сталь, уплотнительные кольца сделаны из этиленпропиленового каучука.

Преимущества муфтовых соединений заключается в том, что монтаж происходит без сварки или клея. Муфта защищает соединение от растягивающих нагрузок, гидроударов, просадок грунта и т.п. Монтаж соединительных устройств может происходить в любых условиях, даже в таких, как мороз, обводнённость грунта, неполное перекрытие воды в трубе. Обеспечивает плотное и надёжное соединение трубопроводов из разных материалов.

Монтаж муфты очень прост.

1. С концов труб удаляют грязь и пыль.
2. Снимают фаску под конус на станке или рукой с ножом.
3. Замеряют расстояние до середины глубины муфты.

1. Отмечают рисками, полученный размер на обеих трубах.
2. Все четыре болта муфты ослабляют и заводят в неё пластиковые водоводы до полного закрытие рисок.

1. После этого равномерно затягивают болты. Монтаж закончен.

Склейка

Вместо того, чтобы спаять полимерные патрубки, их можно склеить. Полипропилен тяжело поддаётся склейке, так как пластик обладает высокой химической инертностью и трудно образует связи на молекулярном уровне. Клей для полипропиленовых труб применяют двух видов – это однокомпонентное средство готовое к употреблению и двухкомпонентный состав (основную густую массу смешивают с жидким отвердителем). Процесс склеивания не требует создания каких-либо особых условий. Для этого используют двухкомпонентное средство известное, как эпоксидный клей.

Трубы склеивают с помощью различных фитингов из того же материала. Они представляют собой цилиндры-бочонки для прямой стыковки, углы 90 и 45 градусов для поворотов, а также ещё есть переходы, которые применяют при пересечении трубопроводом другой линии коммуникации.

Алгоритм склеивания состоит из следующих этапов:

• концы труб ровно обрезают специальным труборезом;
• замеряют глубину фитинга с обеих сторон;
• полученный размер переносят на патрубки, отмечая границы рисками;
• эпоксидную смолу смешивают с отвердителем;
• клеевой состав наносят кисточкой на отмеченные зоны труб и внутри фитинга;
• детали соединяют в один узел и выдерживают сутки;
• по истечении этого срока включают воду.

В раструб

Такой способ применяется при монтаже канализационных коллекторов. Канализация в доме представляет собой систему, состоящую из стыковочных элементов с раструбами на конце. Соединение в раструб можно делать только в сливных безнапорных коммуникациях. Монтаж секций с раструбами не требует применения клея или сварки. Стыковка происходит вручную без особых усилий. Непременным условием монтажа является постоянное соблюдение уклона сверху вниз для беспрепятственного стока фекальных и загрязнённых вод.

Канализационные пропиленовые трубы обладают небольшим весом, легко гнутся и пилятся ножовкой. Монтаж трубы в раструб другой создаёт плотное герметичное соединение практически бессрочной эксплуатацией. Важной деталью стыковочного узла является резиновая прокладка в виде двухступенчатого кольца. От правильной установки резинки зависит герметичность стыка. В сливной системе специалисты рекомендуют применять следующие диаметры труб:

• 100 мм для центрального стояка и сливного отвода унитаза;
• 65 – 75 мм для вертикальных отводов стояка;
• 50 мм для комбинированного слива ванной и раковины;
• 40 мм для сифонов ванн и раковин;
• 32 мм для кухонных моек и биде.

Алгоритм соединения в раструб можно описать следующим образом:

• раструб протирают ветошью с мыльным раствором;
• торец второго элемента обрезают труборезом строго под прямым углом;
• в раструб вставляют уплотнительное резиновое кольцо, предварительно смазав любым жирным составом. Это позволит вставить его быстро и плотно в посадочное место раструба;

• стыковочную канавку зачеканивают цементным раствором;
• в случае необходимости стыковочный узел легко разбирают.

Холодная сварка

Холодной сваркой называют специальный клеевой состав, изготовленный из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Средство растворяет поверхностные слои полипропиленовых труб и фитингов. При стыковке деталей, пропитанных клеем, происходит взаимопроникновение разжиженных слоёв на молекулярном уровне. В результате в месте стыковки образуется однородный прочный массив. Такой процесс называют холодной диффузионной сваркой.

Холодная сварка осуществляется следующим образом:

• полимерные поверхности, подлежащие сопряжению, очищают от загрязнений и протирают обезжиривающим составом (спирт, ацетон и пр.);
• торцы труб подравнивают труборезом ровно под 90 градусов.
• по краям торцов снимают фаску. Специальным резаком делает это под углом 15 0 ;
• на пластике отмечают рисками глубину фитингов;
• холодная сварка – это однородный состав готовый к употреблению. Чтобы начать склейку достаточно открыть флакон с «холодной сваркой» и взять кисточку;
• отмеченные зоны и внутреннюю поверхность соединительных деталей покрывают клеевым составом;
• детали стыковки вставляют друг в друга. Для равномерного распределения клея трубу или фитинг проворачивают вокруг своей оси;
• узел оставляют в зафиксированном положении на 1- 2 минуты;
• избыточный клей удаляют ветошью или салфеткой.

Перед использованием клея «холодная сварка» важно изучить инструкцию. Помимо этого, сантехники рекомендуют придерживаться следующих советов:

• если изначально прогреть феном стыкуемые поверхности, то их адгезия значительно повысится;
• все поверхности должны быть сухими даже если инструкция допускает некоторую влажность стыковок;
• клей для сварки жидкий, а для ремонтных работ он первоначально похож на пластилин.

Паяльная лента

Это отличная альтернатива пайке электропроводов, которая содержит в себе и олово и флюс. Средство предназначено для спайки проводных изделий.

В качестве соединителя для ленту нельзя использовать по причине отсутствия адгезии у полипропилена к металлам.

Даже если допустить, что паяльную ленту можно использовать в качестве уплотнителя, то становится понятной абсурдность этой идеи.

Какой способ соединения выбрать

Пользуясь информацией, изложенной выше, можно вполне объективно оценить применение упомянутых способов соединения без пайки для монтажа таких коммуникаций, как:

• холодное водоснабжение;
• горячее водоснабжение;
• отопление;
• канализация.

Холодное водоснабжение

Для монтажа систем холодного водоснабжения в домах и квартирах наиболее подходят фитинги. Их плюсом является то, что они отлично служат в качестве соединений полипропиленовых труб между собой и с трубами из других материалов. Также, как и фитинги для бытовых сетей водоснабжения применяют муфты. И те и другие предназначены для соединений труб диаметром от ½ до 3 дюймов. К минусам можно отнести дороговизну стыковочных узлов.

Полимерные трубы и фитинги для холодной воды хорошо выдерживают склейку эпоксидными составами и соединения холодной сваркой. Плюсом клеевых способов является быстрота и простота монтажа. Минусами таких соединений является высокая требовательность точного выполнения технологии клейки. Малейшее её нарушение приводит к протечкам водоводов.

Горячее водоснабжение

Как и трубопроводы для холодной воды, водопроводные трубы, предназначенные для горячего водоснабжения, отлично выдерживают соединения с помощью фитингов и муфт.

Если что и можно отнести к недостаткам, так это невозможность их склеивания клеем и холодной сваркой. Эти составы не выдерживают сильного нагрева и под его воздействием полностью разрушаются.

Отопление

Для систем отопления домов и квартир наиболее подходят резьбовые и разъёмные соединения полипропиленовых труб. Особенно востребованы муфты типа американки.

Они играют роль переходников от полимерных патрубков к радиаторам отопления из алюминия, стали и биметалла. Особые недостатки такого способа соединений не наблюдаются.

Канализация

Имеется в виду безнапорная система слива загрязнённой воды от бытовых сантехприборов таких, как ванна, раковина, мойка, унитаз, биде и трап в полу. Используют трубы диаметром от 32 до 100 мм. Их монтируют посекционно. Каждая секция, с одной стороны, расширяется в виде лейки (раструба).

При входе одной секции в другую герметичность достигается благодаря уплотнительному резиновому кольцу. Несомненным плюсом раструбных соединений является лёгкость монтажа, не требующая практически никаких чрезмерных физических усилий. Недостатков обнаружено не было.

Когда возникает необходимость соединений без пайки

Необходимость соединять полипропиленовые трубы и фитинги без пайки может возникнуть по следующим причинам:

• в новостройке временно не подведена линия электроснабжения и воспользоваться сварочным прибором нет возможности;
• трубопровод монтируют в стеснённых условиях, где невозможно поместить сварочный аппарат;
• не умение или нежелание пользоваться сварочным оборудованием.

Заключение

Практически все хозяева жилищ, которые устроили внутренние коммуникации из полипропиленовых труб без пайки довольны своим положением.

Системы из полимерных трубопроводов не вызывают нареканий в течение нескольких десятилетий.

Виды соединения полипропиленовых труб

Соединения полипропиленовых труб должны прослужить дольше 50 лет, обеспечивая при этом герметичность, прочность, надежность. Это обязательное условия для водопровода, канализации, прочих систем обеспечения и отвода. Всем известно, что монтаж можно выполнить собственноручно. Но большинство из этих людей сталкиваются с проблемой потому, что не знают всех тонкостей процесса.

1. Стыковка полипропиленовых труб
2. Диффузная сварка
3. Стыковое соединение
4. Сварка с помощью электрофитингов
5. Холодная сварка
6. Разъемные соединения
7. Заключение

Стыковка полипропиленовых труб

Способы монтирования герметичных полипропиленовых соединений разнятся в зависимости от комплекта специализированного оснащения, температуры воздуха окружающей среды, материалов, целевого назначения трубопровода. Существует две технологии состыковки:

1. Неразъемный стык. Технология основана на диффузных процессах. Предполагается сплавление однородных материалов, которые соединяясь воедино, обеспечивают целостность конструкции на молекулярном уровне. В результате образуется монолит, который не позволяет в последствие произвести демонтаж системы неразрушающими методами.
2. Разъемный стык. Технология сочленения предполагает использование фитингов. Этот метод позволяет демонтировать конструкцию при необходимости, и сохранять элементы целыми для последующей сборки. Особенность – необходимость обеспечить герметичность шва металла с полимером.

Каждый технологический процесс имеет ряд особенностей, достоинств и недостатков. Поэтому применяются они по необходимости в различных типах систем и конструкций.

Диффузная сварка

Данный способ позволяет соединить трубки диаметром 16-40 мм. Применяются специальные муфты, конструкция которых предполагает запас полипропилена, необходимый для пайки. Производители изготавливают муфтовые элементы с резьбой, а также металлическими вкладышами для перехода с пластика на металл.

Ассортимент этих узлов включает переходники:

• уголки, тройники, муфты;
• переходники с выходами для подключения с переходом на иной диаметр;
• монолитные и сборные конструкции (с полимера на металл);
• резьбовые (с внешней и наружной нарезкой).

Для монтажа соединения труб из полипропилена и переходников на железную трубку потребуется специальный сварочный аппарат. Цельность спаянного участка обуславливает диффузное проникновение молекул одного из элементов в структуру другого, и наоборот.

Стыковое соединение

В основе процесса скрепления лежит процесс теплового диффузного движения молекул. При этом сочленение производится по принципу стык в стык, для чего применяется иной тип профессионального оборудования. Особенность – требования к размерам. Диаметр должен быть более 60 мм, а толщина стенки – от 4 мм. Технологически работы состоят из трех этапов:

1. Стыки соединяют, удерживая их неподвижными относительно друг друга.
2. Место сочленения нагревают специальным дисковым паяльником до расплавления соединяющихся поверхностей.
3. Выдерживают конструкцию в таком виде, пока стыковочная масса не станет однородной (остынет до температуры окружающей среды).

В результате образуется целостная система, не поддающаяся коррозии, гниения, воздействия паразитов и агрессивной среды. При наличии дискового паяльника работу можно выполнить своими руками. Кроме режущего и измерительного инструмента никакого дополнительного оснащения не требуется.

Особенностями технологии являются:

• срезы, перпендикулярные оси трубопровода, или параллельные друг другу;
• отсутствие любых смещений сочлененных узлов в течение процедуры плавления и схватывания;
• торцевые поверхности обязательно зачищаются и обезжириваются, обдуваются от пыли и стружки.

Если требуется сформировать угол, срезы должны быть такими, чтобы не образовывалось видимых щелей и зазоров.

Сварка с помощью электрофитингов

В данном случае спайка происходи по тому же принципу молекулярной диффузии. Но теперь элементы соединяются при помощи электрической муфты. Для выполнения работ используются специальные элементы с выводами для подключения к бытовой электрической цепи с напряжением 220 Вольт.

Это дает возможность работать на дому без использования специализированного оборудования. Соединение полипропиленовых труб фитингами предполагает, что последние сами являются нагревательными элементами. Электрофитинг изготовлен из полипропилена, который также приваривается к частям трубопровода, что обеспечивает герметичность.

Особенность этого метода скрепления, как и прочих, заключается в том, что материалы трубопровода и электрофитинга должны быть одного типа. Только при таком условии возможна диффузионная спайка на молекулярном уровне. Альтернативой этой технологии является холодная сварка.

Холодная сварка

Этот способ несет в себе ограничение. Система может эксплуатироваться для транспортировки холодных жидкостей. Все дело в том, что вместо нагрева сварного шва, выполняется склейка. На поверхности муфты и срезов наносится специальный клейкий состав, который, вступая в реакцию, расплавляет материалы.

Плюс – отсутствие специальных механических и электрических элементов и приспособлений. Минус – невозможность использования для системы подачи горячей воды, а также менее выдающиеся характеристики по прочности спайки стыкового соединения. Но это самый недорогой способ, доступный для тех, кто выполняет монтаж собственными руками.

Разъемные соединения

Крепления при помощи резьбы и обжимных устройств необходимы для того, чтобы сочленять различные материалы. Если это полипропилен разной структуры и маркировки сварная состыковка невозможна.

Соединения полипропиленовых труб без пайки бывают двух видов:

1. С резьбой — предполагается переход с железа на пластик. Используемый фитинг состоит из двух частей. Одна из них – пластмассовая муфта, которая приваривается к пластиковому концу. Вторая – из металла с резьбой, которая прикручивается в железному торцу трубопровода.
2. Обжимные — холодный метод, который не предполагает применения сварных технологий. Суть в том, что обжимной фитинг имеет зажимную часть с одной стороны. Здесь цанга обхватывает пластиковый участок трассы. С другой стороны имеется резьба для герметизации при переходе на железную трубу.

Под специальную прижимную гайку заводят пластик, который прижимается при затягивании по часовой стрелке. Герметичность достигается при помощи силикона, которым обмазываются контактирующие поверхности.

Этот способ имеет преимущество, связанное с целостностью и герметичностью при температурных перепадах. Эта особенность позволяет применять его для подключения радиаторов отопления к трубопроводу, идущему от отопительного котла. Но если нужно сочленить полипропилен с полиэтиленом, технология меняется.

Это необходимо при монтаже трубопровода холодного водоснабжения и линий отвода. Методологии предполагают применение резьбового, сварного и фланцевого метода. Последний применим в системах без давления, например, канализация. Уплотнителем служит резиновая прокладка. А на резьбу наматывается специальная лента или пакля.

Заключение

Подытожив все вышесказанное можно сделать вывод, что любая комбинация может быть соединена между собой. Главное, применить верный способ монтажа и герметизации. Не все работы доступны в домашних условиях без применения специального оборудования и приспособлений. Приходится тратить деньги на их приобретение, что не всегда целесообразно. Выход – нанять бригаду квалифицированных работников.

Так, сварные швы выполняются с использованием нагревательных сварочных аппаратов. Это дорого. Можно применить клеевой способ. Клейкие составы стоят дешево, и купить их может любой. Но они не могут быть применены при переходе на металл. Для железных труб применяются исключительно резьбовые способы крепления.

Но резьба не позволяет добиться герметичности сочленений между полипропиленовыми участками трассы, и соединить их с полиэтиленом. В последнем случае используются фланцы. Но по трубопроводу нельзя будет пускать жидкость под давлением. Это способ монтажа дренажных, сливных и канализационных систем.

В любом случае работа не самая сложная, и проблему всегда можно решить, даже если речь идет об отоплении или подаче теплой воды от бойлера, централизованной муниципальной системы.

Как сделать фундамент из канализационных ПВХ труб

В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками сделать фундамент из канализационных ПВХ труб — подойдет для строительства небольших хозпостроек на даче, теплицы или уличной беседки. Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала «Кирилл Бонд».

После того как сделали разметку и вбили колышки (или прутки арматуры), натягиваем нитку по периметру размеченной области. Первый этап работ завершен.
На следующем этапе с помощью ручного или электрического бура необходимо будет пробурить лунки на глубину промерзания грунта (для конкретного региона применяются свои нормативы). В данном случае автор пробурил лунки на глубину 1,2 метра.
Далее в пробуренные лунки устанавливаются пластиковые канализационные трубы (нужно использовать трубы не серого, а оранжевого цвета). Выставляем их по уровню.

Теперь нужно будет определить трубу, которая находится ниже всех остальных труб, и с помощью гидроуровня перенести ее высоту на другие трубы. На трубах ставим отметки маркером, потом размечаем и отрезаем лишнее болгаркой.

После того как обрезали трубы до нужной высоты, перепроверяем все пузырьковым уровнем. Лишним не будет.

Далее необходимо будет сделать металлические каркасы, которые будут вставляться внутрь канализационной трубы. Основная часть армокаркаса изготавливается из рифленой арматуры, а хомуты можно сделать из гладкой арматуры. Устанавливаем каркасы внутрь пластиковой опалубки.

Обратите внимание: расстояние между арматурой и стенками трубы должно быть не менее 2-3 см.

Дополнительно надо подготовить резьбовые шпильки. С одной из сторон накручиваем на них гайки (между гайками надеваем шайбу).

На последнем этапе останется только приготовить бетон для заливки фундамента, и залить им подготовленные пластиковые трубы.

Обязательно уплотняем бетонную смесь с помощью погружного вибратора. В конце вставляем по центру каждой «трубной» сваи резьбовую шпильку. Выставляем ее по уровню.

Применение свай из канализационных пластиковых труб для возведения фундамента

Пластиковые трубы, предназначенные для вывода сточных и фекальных вод, могут служить в качестве несъёмной опалубки для монолитных железобетонных фундаментных опор.

В силу того, что трубопроводные изделия обладают большим диаметром, из них получаются мощные опорные конструкции способные выдерживать большие нагрузки.

Несущую способность фундамента на сваях, изготовленного из канализационных пластиковых труб (ФКТ) обеспечивает внутреннее наполнение из монолитного железобетона.

Конструктивные особенности свайного основания

Канализационные ПВХ трубы представляют собой полые цилиндры с уширением одного конца. Это позволяет стыковать секции, формируя трубопроводы различной длины.

Благодаря резиновым уплотнительным кольцам, места соединений прочны и герметичны. Готовая свая представляет собой трубу с установленным внутри армокаркасом, залитым бетоном.

Особенности: опору из ПВХ трубы, заполненную монолитным железобетоном, относят одновременно к сваям и столбчатым фундаментам. И то, и другое определение верно.

Когда возводят?

Свайный фундамент через точечные опоры передаёт нагрузку от веса здания или сооружения, минуя слабый слой почвы, на твёрдое основание (суглинистые, каменистые и скалистые грунты).

При расчёте должно сохраняться неравенство между удельной нагрузкой дома и сопротивлением грунта. Последняя величина должна значительно превышать давление строения.

Нижние концы труб должны располагаться ниже границы промерзания почвы и выше скопления грунтовых вод. Это положение свай позволяет избежать деформаций опор вследствие сезонного пучения почвы и подмыва грунтовыми водами.

Свайное основание из труб монтируют для домов, которые представляют собой:

• каркасные,
• щитовые,
• брусовые и бревенчатые (срубы) строения.

Фундамент из труб большого диаметра способен выдерживать нагрузку двухэтажных зданий такого типа.

Свайное основание из канализационных ПВХ цилиндров не возводится для домостроений из сборного и монолитного железобетона, кирпича и камня, из-за их большого веса.

Требования к стройматериалу

Промышленность стройматериалов выносит на рынки страны широкий ассортимент ПВХ труб. Продукция состоит из изделий разной длины, диаметров, толщины стенки и веса.

Трубы безнапорной канализации наиболее популярны среди индивидуальных застройщиков. В качестве оболочки сваи используют гладкие канализационные трубы (КТ).

Гофрированные изделия в качестве свай не годятся для возведения фундаментов. Ребристая поверхность КТ будет сцепляться с пучинистым или замёрзшим грунтом, что вызовет смещение и деформацию опоры.

Застройщики для фундаментов на своих приусадебных участках в основном приобретают КТ диаметром 160 мм, толщиной стенки от 3,2 до 4 мм. Длина труб может быть 500, 1000, 2000 и 3000 мм. Это позволяет стыковать разные секции для получения опоры нужной высоты.

Несущая способность сваи напрямую связана с её диаметром. Чем он больше, тем более мощным получается монолитный железобетонный столб. Одна труба ø 160 мм способна нести нагрузку в несколько сот килограммов.

Достоинства и недостатки

Фундамент из канализационных ПВХ труб имеет свои плюсы и минусы.

ФКТ отличается от других видов фундаментов рядом достоинств:

1. Лёгкие трубы не вызывают трудностей при транспортировке и складировании.
2. Пластиковые КТ поддаются обработке. Трубы легко разрезают ножовкой и торцовочной электропилой.
3. Монтаж свайного основания происходит вручную, не требуя применения тяжёлой строительной техники.
4. Наземная высота свай способствует постоянному проветриванию подпольного пространства, что не создаёт условий для скопления влаги, образования плесневых и грибковых колоний, не предоставляет убежища вредным насекомым, мышам и крысам.

Наряду с вышеупомянутыми достоинствами следует отметить ряд недостатков:

1. Фундаменты такого типа возводят только под лёгкие здания и сооружения.
2. Заливку бетоном труб можно производить только в тёплое время года. Зимой построить такой фундамент невозможно так, как процесс застывания раствора происходит при положительной температуре окружающего воздуха.
3. Конструкция свайного основания дома исключает устройство подвальных помещений и цокольного этажа.

Расчёты

Целью расчётов является определение оптимального количества свай, которые бы обеспечили стабильное положение дома относительно грунтового основания.

Зная диаметр канализационных пластиковых труб (в данном случае 160 мм), можно определить опорную площадь одной сваи: S = πR2 = 3,14 х 802 = 0,02 м2.

Расчёт свайного фундамента из КТ состоит из нескольких этапов:

• определение оптимального веса дома;
• расчёт необходимой площади опоры;
• определение характеристик грунтового основания;
• количество и план расположения свай;
• расчёт длины КТ.

Определение оптимального веса дома

Сбор нагрузок включает в себя вес всех конструкций строения, снеговую нагрузку на кровлю, вес будущей обстановки, технологического оборудования (системы кондиционирования, отопления, электротехнических устройств и пр.).

Также принимается во внимание максимальное количество людей могущих находиться в доме одновременно. Чтобы застраховаться от просчётов, полученный результат умножают на коэффициент надёжности (k = 1,1).

Необходимая площадь опоры

Сумму нагрузок делят на площадь дома, получая условную удельную нагрузку (кг/см2). Она должна быть меньше на 10 – 15% меньше сопротивления твёрдого грунтового основания.

Площадь дома делят на величину поперечного сечения канализационной трубы (0,02 м2), тем самым получают необходимое количество точечных опор.

Характеристики грунта

Свайный фундамент устанавливают в местах, где верхний пласт земли обладает слабой структурой (глинистые, пучинистые и болотистые почвы). Поэтому важно опереть трубы на нижний твёрдый слой грунта.

Опытным бурением стройучастка определяют глубину расположения твёрдых слоёв суглинистого, скального или каменистого основания. Кубик грунта (1 см3) испытывают давлением, определяя его сопротивление (кг/см2).

Сопротивление грунта можно узнать из вертикальной съёмки с привязкой к месту строительства. Документ хранится в отделе архитектуры и землеустройства местной администрации.

Помимо этого в данных геологоразведки указана глубина промерзания почвы и уровень грунтовых вод, что необходимо будет знать при расчёте длины сваи.

Количество и план расположения свай

Корректируя оптимальное количество свай, выдерживают соответствие удельной нагрузки сопротивлению грунта.

После этого составляют план расположения свай, соблюдая следующие условия — опоры должны устанавливаться с интервалом не более 1,5 – 1,6 м, по углам периметра здания и в местах пересечения внутренних стен.

Это делается для того, чтобы нагрузку от дома равномерно распределить по всей длине ростверка.

Длина опор

Длину опор рассчитывают, исходя из:

• глубины промерзания почвы,
• уровня грунтовых вод,
• отметки нахождения твёрдого грунтового основания.

Также учитываю высоту наземной части трубы (минимум 300 мм).

Например, глубина промерзания составляет 300 мм, прочный грунт находится ниже на 100 мм, а уровень грунтовых вод ещё ниже — на глубине 1500 мм, то подземная часть сваи будет равна 700 мм. С учётом наземной высоты сваи длина КТ будет равна 1000 мм.

Как возвести своими руками?

Данная инструкция носит рекомендательный характер и не является прямым указанием точного выполнения её пунктов. В ней отражены основные правила возведения свайного фундамента из канализационных ПВХ труб – это:

1. Подготовка строительной площадки.
2. Заготовка стройматериалов и подбор инструментов.
3. Бурение и подготовка скважин.
4. Установка труб.
5. Армирование свай.
6. Приготовление и заливка бетона.
7. Обратная засыпка скважин.

Подготовка строительной площадки

С территории стройучастка убирают мусор и удаляют плодородный слой почвы вместе с растительностью. Шнуром и колышками делают разметку расположения центров свай. Правильность построения прямоугольников разметки проверяют равенством диагоналей между противоположными углами.

Заготовка стройматериалов и подбор инструментов

Понадобятся следующие материалы:

• канализационные ПВХ трубы;
• щебень, песок, цемент и вода;
• арматура периодического профиля ø 8 – 10 мм;
• гладкая арматура ø6 мм;
• вязальная проволока.

Для осуществления строительного процесса будут нужны следующие инструменты:

• штыковые и совковые лопаты;
• тачка;
• садовый бур;
• лазерный нивелир;
• бетономешалка или ёмкость для замеса раствора вручную;
• ножовка, строительный нож;
• вёдра.

Бурение и подготовка скважин

Ось бура перед сверлением грунта выставляют строго вертикально. В процессе бурения вертикальность инструмента строго контролируют.

В случае перекоса, установленная труба потеряет часть несущей способности. Дно скважины должно находиться ниже проектной отметки низа сваи на 200 – 300 мм. Это нужно для уширения подошвы фундамента.

Расширение опорной площади сваи делать не обязательно. Однако, если есть сомнения в недостаточной несущей способности опор, то дно скважины расширяют специальным устройством.

Оно состоит из оси с закреплённой на ней подвижной лопатки с режущим лезвием и накопительным бункером. Тросиком постепенно поднимают лопатку снизу до горизонта, срезая грунт по кругу вращения устройства. Отработка попадает в бункер, который потом извлекают вместе с лопаткой наверх.

На дно высыпают песок и тщательно его трамбуют. Выработку заполняют бетоном, и оставляют скважину в покое на 14 дней.

Установка труб

Чтобы избежать перекосов, скважины сверлят на 50 – 70 мм больше, чем диаметр труб. Это даёт возможность откорректировать вертикаль сваи и зафиксировать её положение распорками из бруса.

Армирование

Внутрь опор опускают вертикально один или несколько арматурных хлыстов периодического профиля, связанных проволокой с поперечной гладкой арматурой. Для соединения свай с ростверком оставляют выпуски арматуры на высоту 200–300 мм.

Приготовление и заливка бетона

Трубы заливают бетоном М 300. Для его приготовления использую цемент М 400–500.

В бетономешалку засыпают цемент, песок и щебень. В процесс вращения барабана в него постепенно добавляют воду, до получения густого жидкого раствора.

Раствор погружают в тачку и довозят до очередной трубы. Заливают бетон вёдрами, постоянно трамбуя его подручными стержнями.

Обратная засыпка скважин

По окончании заливки пазухи вокруг свай засыпают грунтом или песчано-гравийной смесью. Засыпку послойно трамбуют. Через 30 дней приступают к монтажу ростверка.

Возможные ошибки и советы, как их избежать

Применение цемента низкой марки может вызвать разрушение свай. Для приготовления бетона нужно использовать цемент М 400–500.

Отклонение от вертикали скважин является следствием сверления «на глазок». При бурении скважин нужно обязательно использовать отвес или лазерный уровень.

Заливку фундамента не производят при отрицательной температуре воздуха — это приводит к разрушению монолита. Бетонируют сваи при минимальном прогреве воздуха 5–10 С.

Важная и полезная информация о трубах, применяемых для изготовления свай для возведения свайного фундамента — в этом разделе.

Видео по теме статьи

Простой и дешевый фундамент из пластиковых канализационных труб, видео-инструкция:

Заключение

Простота монтажа свайного фундамента из канализационных пластиковых труб вполне подвластна даже владельцам приусадебных участков, не имеющих опыта в строительном деле.

Учитывая вышеперечисленные ошибки, застройщик возведёт фундамент, который прослужит надёжной опорой дома на протяжении многих десятилетий.

Столбчатый фундамент из ПВХ труб

В данной статье опишем еще одну разновидность столбчатого фундамента с применением несъемной опалубки из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации.

Достоинства столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации

• Долговечность опалубки. Если рассматривать ПВХ трубу для внешней канализации, то ее срок службы со слов производителей не менее 50 лет.
• Высокая стойкость к агрессивным средам. Морозостойкость.
• Легкие, но при этом имеют достаточную жесткость и прочность
• Большое разнообразие размеров. Диаметр 110 мм – 630 мм. Длина 1 м – 6м.
• За счет гладкой поверхности грунт во время пучения будет скользить по поверхности ПВХ трубы (в теории должно быть так).

Если использовать пластиковые трубы для внутренней канализации (серые), они немного дешевле оранжевых ПВХ труб, но при этом и в грунте они прослужат значительно меньше. Это и логично, так как данный тип труб предназначен для внутренней канализации в помещении. В целом если рассуждать логично, то главное предназначение несъемной опалубки это формирование столба. А непосредственно срок службы столба из железобетона 150 лет. © www.gvozdem.ru

Недостатки опалубки из ПВХ труб

• Дороже, чем опалубка из рубероида.

Серые ПВХ трубы для внутренней канализации имеют максимальный возможный диаметр 110 мм. (Оранжевые трубы для наружной канализации имеют более богатый диапазон диаметров от 110 до 630 мм.)

Средние цены ПВХ труб для внешней канализации (СПб)

Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина трубы (мм)	Цена, руб./шт
110	3,2	1000	130
110	3,2	2000	250
110	3,2	3000	370
110	3,2	6060	730
160	4	1000	240
160	4	1200	290
160	4	2000	470
160	4	3000	680
160	4	6080	1360
200	4,9	1200	400
200	4,9	2000	660
200	4,9	3000	960
200	4,9	6090	1910
250	6,2	1000	600
250	6,2	2000	960
250	6,2	3000	1400
250	6,2	6130	2800
315	7,7	1200	840
315	7,7	2000	1360
315	7,7	3000	2010
315	7,7	6140	4010
400	9,8	1000	1550
400	9,8	2000	2530
400	9,8	3000	3700
400	9,8	6150	7410
500	12,3	3000	5950
500	12,3	6160	11810

Средние цены ПВХ труб для внутренней канализации (СПб)

Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина трубы (мм)	Цена, руб./шт
110	2,2	1000	110
110	2,2	1500	160
110	2,2	2000	200
110	2,2	3000	290
110	3,2	1000	130
110	3,2	1500	190
110	3,2	2000	240
110	3,2	3000	370

Как видим, цена на пластиковую трубу для внешней (оранжевые) и внутренней (серые) канализации практически не отличается, а вот преимущества оранжевых ПВХ труб для использования в виде несъемной опалубке в грунте неоспоримо (достоинства ПВХ труб для наружной канализации).

Инструкция строительства столбчатого фундамента из пластиковых труб

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по установке столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ). Более подробную инструкцию вы можете изучить в статье: Столбчатый фундамент своими руками.

1. Проектирование столбчатого фундамента. Расчет кол-ва столбов, их расположение, глубина размещения в грунте. Подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 – проектирование столбчатого фундамента.

2. Подготовительные работы.
Заготавливаем опалубку из пластиковых труб нужной нам длины. Если столб будем делать с уширением, то размещаем внизу трубы мусорный пакет и крепим его к опалубке скотчем. Данный пакет будет служить резервуаром для заливки пятки столба.

3. Делаем арматурный каркас. Если будем армировать уширения, то арматуры делаем в виде буквы L. Более подробно читаем в статье: Арматурный каркас под уширение столбчатого фундамента.

Если нижняя обвязка у вас будет и бруса, то для ее связи со столбчатым фундаментом будем использовать шпильки-анкера, залитые в столб.

4. Бурим скважины на глубину ниже промерзания грунта.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта .

5. Делаем уширения внизу наших скважин.

6. Вставляем несъемную опалубку из ПВХ труб в нашу скважину и формируем уширение.

Все столбы делаем на одном уровне. Для данной задачи нужно будет отбить горизонталь с помощью гидро или лазерного уровня и натянуть по уровню бечевку. По бечевке будем выводить все столбы. Чтобы опалубка у нас не проседала, делаем приспособление в виде захвата как на рисунке. Для захвата нам нужно 3 бруска, 2 самореза и веревка.
Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке – до кого уровня вы будете заливать бетон.

7. Вставляем арматурный каркас в опалубку. Разворачиваем арматуру для армирования пятки столба.

8. Заливаем столб бетоном.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

9. Крепим шпильку-анкер вверху столба.

10. Все, фундамент из пластиковых труб ПВХ готов. Также можно порекомендовать сделать гидроизоляцию верхней части столба с помощью рубероида либо битумной мастики.

Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками

При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.

Преимущества конструкции

Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:

• Доступная стоимость;
• Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
• Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
• Небольшая масса.

К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.

Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.

Необходимые инструменты

Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:

• Лопата;
• Мастерок;
• Ручной миксер или бетономешалка;
• Бур;
• Строительный уровень и рулетка;
• Черный маркер;
• Емкости для раствора (большие ведра);
• Шнур;
• Кувалда;
• Болгарка.

• Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
• Щебень мелкой фракции;
• Деревянные колышки;
• Цемент марки м300 или м400;
• Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.

После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.

Подготовительный процесс

Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:

1. Незаглубленное (до 50 см);
2. Мелко заглубленное;
3. Глубоко заглубленное (более 150 см).

В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).

На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.

Нанесение разметки

Разметка наносится в определенной последовательности:

1. Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
2. Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур; Разметка на участке
3. В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
4. На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.

Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

Технология изготовления столбчатого фундамента

Дальнейшие работы будут делиться на два этапа, каждый из которых требует ответственного и пошагового выполнения.

Бурение скважин и установка свай

1. Согласно разметкам изготавливаются скважины с помощью бура. Глубина скважины должна быть глубже уровня промерзания почвы на 25 см, а ширина – на 7 см больше диаметра ПВХ труб. Ввиду возможных обвалов, не стоит бурить сразу все скважины, лучше изготавливать их последовательно;
2. Используя лопату или специальную насадку на бур, на дне скважины делают расширение высотой 25 см и диаметром 12 см;
3. Изготавливают подушку на дне скважины из смеси песка с гравием толщиной 20 см;
4. Вставляется труба таким образом, чтобы ее поверхность практически совпадала с нижней плоскостью ростверка.
5. Используя уровень отметить на столбах расположение нижней части ростверка и при необходимости отрезать сваи согласно разметке;

Вертикальность каждой трубы необходимо проверять уровнем и после этого закреплять.

Бетонирование труб

1. Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку. Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;
2. В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка. Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.
3. Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута. В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;
4. Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы;
5. Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

Чтобы раствор не пересох, на поверхность столбов укладывают сырые опилки и накрывают полиэтиленом до полного схватывания бетона.

Видео: Фундамент для подсобного помещения

Возможные ошибки и способы их исправления

Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:

• Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
• При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;

Самостоятельное изготовление фундамента из труб ПВХ дает возможность сделать работу самому без привлечения строительной бригады, что значительно сэкономит финансовые средства.

Как самостоятельно построить столбчатый фундамент из ПВХ труб — пошаговая инструкция

Самостоятельно залить фундамент под дом, баню или пристройку можно используя канализационные пластиковые трубы. Своеобразный свайный фундамент потребует меньше средств, чем классический ленточный, материалы для его устройства есть в любом строймаркете. Технология устройства столбчатого фундамента из пластиковых труб очень проста, а эксплуатационные характеристики подойдут для любого грунта. Главное здесь – учесть особенности грунта и климата.

Конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой точечные опоры, которые заделаны глубоко в грунт. Расстояние между столбами варьируется от 1 до 3 метров, в зависимости от веса постройки. Под легкое строение достаточно установки столбов по периметру несущих стен. Для более тяжелых домов столбчатый фундамент выглядит как равноудаленно расположенные опоры по всей площади.

Для равномерного распределения нагрузки отдельные столбы-опоры соединяют ростверком, который может быть выполнен в виде рамы-обвязки по периметру или уложенной на столбы железобетонной плиты. Заглубленность столбов и расположение ростверка относительно уровня почвы варьируется.

Различают столбчатый фундамент по высоте:

• заглубленный – строят для предотвращения продувания здания под полом;
• низкий – располагают ростверк на уровне земли;
• высокий – дом поднимают над уровнем земли на затопляемых участках.

Материалом для опорных столбов служит армированный бетон или готовые сваи. Поскольку готовые сваи и их установка достаточно дороги, то для бюджетного строительства представляет интерес возможность использования минимума недорогих материалов.

Самостоятельное строительство столбчатого фундамента мало отличается от технологии строительства ленточного фундамента. Здесь также требуется создание опалубки для заливки опорных столбов.

Вариантов выполнения несколько:

• Использование рубероида. Бюджетный вариант, подходящий для легких строений. Поскольку материал мягкий и непрочный на разрыв, опоры получаются разной толщины. Непрочные стенки опалубки из рубероида легко рвутся, что затрудняет утрамбовку основы.
• Использование асбестовых труб. Такая опалубка обходится дороже, чем в первом случае, хорошо держит форму. Недостатком использования асбестовых труб является их токсичное влияние на человека. Асбестовая пыль может попасть в легкие при нарезке труб на этапе строительства. Не исключено попадание асбеста и при эксплуатации строения.
• Пластиковые трубы. Этот вариант несъемной опалубки для строительства столбчатого фундамента доступен по цене, экологически чист, удобен в работе.

На сегодняшний день пластиковые канализационные трубы оранжевого цвета являются оптимальным вариантом для несъемной опалубки для столбчатого фундамента.

Где используется столбчатый фундамент из пластиковых труб

Подобная технология строительства изначально использовалась в местах, где строительство сплошного фундамента затруднено.

Ее используют в следующих случаях:

• под легкие постройки – бани, беседки, веранды, хозяйственные постройки;
• под одноэтажные жилые и дачные дома из бревен, бруса, каркасных панелей;
• для строительства устойчивого фундамента в зонах с низким промерзанием грунта или близко расположенными грунтовыми водами;
• для равномерной передачи нагрузки на грунт при строительстве на неровном ландшафте;
• для построек с подвальным помещением.

Устройство столбчатого фундамента из пластиковых труб является выгодным решением в стесненных материальных условиях. Качество постройки при этом не страдает при условии, что здание легкое и малоэтажное. Укрепление бетонной основы столбов и увеличение несущей способности фундамента достигается закладкой металлической арматуры в процессе заливания раствора.

Преимущества и недостатки фундамента из труб ПВХ

Столбчатый фундамент из пластиковых труб имеет множество преимуществ перед классическим ленточным:

• его устройство не требует большого объема земельных работ;
• монтаж доступен для выполнения одним человеком;
• расходных материалов уходит в разы меньше;
• трубы ПВХ для наружной канализации не разрушаются под действием внешних факторов и служат защитой для бетона;
• материал экологически чист и химически инертен, что делает безопасным его использование для строительства бань и жилых домиков;
• заглубление столбов ниже уровня промерзания грунта делает фундамент устойчивым – здание не «гуляет» при смене сезонов, как это часто бывает при ленточном варианте.

Минусы столбчатого фундамента из пластиковых труб:

• ограниченный срок службы до 50-70 лет (для сравнения у монолита 100-150 лет);
• недостаточная крепость для возведения капитальных построек – максимально допустимая нагрузка до 4 тонн;
• проседание одной из опор может повлечь разрушение всего строения;
• необходимость утепление надземной части столбов для предотвращения их растрескивания в сильные (ниже -15) морозы.

Обратите внимание! Опалубку столбчатого фундамента строят из канализационных труб для внешней прокладки (оранжевого цвета), которые изначально предназначены для эксплуатации на улице.

Технология устройства фундамента из пластиковых труб

Строительство начинают с составления проекта и выбора материалов. При расчете материалов исходят из необходимости затрат на один столб. Длина одного столба зависит от выбора типа фундамента и высоты промерзания грунта. В среднем глубина бетонирования начинается от 1,5 м.

Обратите внимание! Диаметр канализационной трубы составляет от 110 до 180 мм. Чем тяжелее постройка, чем шире трубу следует брать и чаще ставить столбы.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• лопата и земляной бур;
• лазерный уровень, рулетка;
• бечевка, колышки;
• бетономешалка, емкости для раствора;
• болгарка или ножовка.

Начинают работы с очистки и выравнивания участка, его разметки. Разметку проводят с помощью колышков, которыми намечают место будущих столбов. Первыми устанавливают угловые опоры, затем остальные.

• труба ПВХ канализационная для опалубки;
• цемент, песок, щебень;
• металлический прут для армирования (длина прутов превышает размер трубы на 50 см).

Технология устройства опоры столбчатого фундамента следующая:

• На месте будущего столба бурят скважину. Низ ее расширяют при помощи лопаты в стороны, устраивая «основание для будущей опоры». Диаметр ямы должен превышать диаметр трубы минимум на 5 см.
• Дно засыпают мелким гравием.
• Трубу заливают раствором в два подхода, вставляя в нее металлические пруты. Первая заливка предназначена для бетонирования основания. Ее проводят, поднимая трубу.
• Выравнивание опор относительно горизонта и друг друга проводят при помощи лазерного уровня.

Обратите внимание! Копать скважины под все столбы сразу можно только на устойчивом грунте. Если грунт осыпается, то работы проводят поступательно, выкапывая и бетонируя по одной шахте.