Солнечные коллекторы: характеристики и обзор моделей

Солнечные коллекторы: характеристики и обзор моделей

Солнечный коллектор для отопления дома был изобретен сравнительно недавно. Как и любая новая технология, стоимость его довольно высока, однако эта разновидность климатической техники способна помочь значительно сэкономить ресурсы.

Подобные конструкции также имеют второе название – гелиосистемы. Ежегодно данное оборудование способно произвести порядка 600-800 киловатт тепловой энергии всего на один квадратный метр площади устройства. Получается, что в холодное время года подобное устройство способно взять на себя отопительные функции приблизительно трети жилого дома.

Принцип функционирования солнечного коллектора по своим основам очень похож на водонагреватель. В нем накапливается энергия, содержащаяся в солнечном свете, она направляется на специальный нагревательный элемент, который представляет собой панель в несколько квадратных метров.

По большому счету, такой элемент является самой обыкновенной солнечной батареей, солнечные лучи, попавшие на него, передают свою энергию так называемому теплообменнику. В нем содержится теплоноситель, например, воздух, вода или антифриз. Он под действием поступившего количества теплоты разогревается и направляется в отопительную систему, где начинает циркулировать по квартире или дому. Солнечные коллекторы позволяют хорошо сэкономить на расходах, связанных с отоплением.

Принцип работы солнечного коллектора

Чтобы конструкция функционировала наиболее эффективно, разработчики смогли совместить электричество и энергию солнечных лучей. Дело в том, что в зимний период солнце можно найти на небосклоне далеко не всегда. Из-за этого выходит, что данный обогревательный прибор не сможет функционировать в полной мере. Благодаря подключению к электрической сети осуществляется принудительная циркуляция теплообменника по системе, что делает затраты минимальными. Стоит отметить, что подобное устройство устанавливать рационально только в домах с большой площадью.

Некоторые специалисты утверждают, что гелиосистема окупается довольно долго, однако эта точка зрения ошибочна. Если сложить все средства, вложенные в данное оборудование и техническое обслуживание, то они вернутся приблизительно в течение трех-пяти лет. Чем регулярней его будут использовать, тем быстрее он окупится. Более того, необходимо принимать во внимание, что расходы на отопление с каждым годом становятся все больше и больше из-за постоянного роста тарифов.

Виды солнечных коллекторов

Существует своя классификация данных устройств, которая базируется на их конструкции:

• Плоский;
• Воздушный;
• Вакуумный.

Плоская конструкция внешне похожа на ящик, выполненный из алюминия, внутри которого находятся трубки из медных материалов. На дне ящика находится довольно толстый теплоизоляционный слой. Сверху изделие закрыто специальными материалами, например, закаленным стеклом или пропиленегликолем. Именно данная поверхность и будет поглощать в себя тепло солнечных лучей. Среди всех видом изделий эта конструкция является наиболее прочной и долговечной, поэтому она рекомендована для установки в регионах, где регулярно выпадает дождь или снег.

Однако у плоского коллектора имеется один довольно существенный недостаток: если он выходит из строя, то это будет касаться всей отопительной системы. Ремонту, как правило, не подлежит, его придется сразу менять и устанавливать новый. Его можно применять не только для обогрева, но и для горячего водоснабжения, однако его производственной мощности хватит лишь для того, чтобы прогреть температуру всего на 20-30 градусов выше по сравнению с температурой окружающей среды. Данная модель является самой дешевой среди всех других видов.

Конструкция воздушного коллектора функционирует по принципу парникового эффекта. Солнечные лучи, притянутые рабочей поверхностью, будут полностью поглощаться. Эта тепловая энергия прогревает массу воздуха, которая находится внутри конструкции. В ней может быть предусмотрен специальный вентилятор, передающий горячий воздух дальше в жилые помещения, однако имеются устройства, обеспечивающие естественную циркуляцию. Данный коллектор представляет собой прочную, надежную и очень долговечную конструкцию, которая практически не будет нуждаться в проведении ремонтных работ. Их недостаток заключается в том, что диапазон прогрева воздуха не слишком большой.

Вакуумный коллектор состоит из системы медных трубок, размещенных в стеклянном сосуде довольно большого объема. Между стенками воздуха нет, он полностью откачан. Вакуум в данном случае выполняет функцию теплоизолятора и одновременно проводника.

Все элементы располагаются в ряд, что позволяет поглотить как можно большее количество солнечной энергии. В зависимости от того, какой протяженности будут трубки, можно будет рассчитать, сколько тепла они станут давать. Для не слишком большого дома вполне подойдут трубки, длина которых не будет превышать два метра с внутренним диаметром 6 см. Стекло, используемое в данной конструкции, отличается хрупкостью, поэтому такие осадки, как град, а также упавшие ветки и прочие физические воздействия могут привести к тому, что она выйдет из строя.

Ремонтные работы в этом случае связаны с необходимостью замены трубки, которая вышла из строя, что является несомненным плюсом, так как нужды в полной замене системы не будет. В зимний период эффективность от использования такого солнечного коллектора значительно выше по сравнению с плоскими устройствами. Это связано с его возможностью лучше прогревать воду и сохранять тепло в течение долгого времени. Коллекторы вакуумного типа, используемые для прогрева дома, обычно имеют только самые положительные отзывы со стороны потребителей, так как можно приобрести изделия различных размеров, поэтому они подойдут даже для достаточно больших домов. Это позволяет хорошо сэкономить на отоплении, не снижая при этом показатели коэффициента полезного действия.

Стоит отметить, что коллекторы могут быть сезонного использования и круглогодичного применения. Первая разновидность может функционировать только в том случае, если температура окружающей среды не ниже ноля градусов. Круглогодичные являются универсальными конструкциями, однако их стоимость будет значительно выше.

Осуществляя выбор солнечного коллектора, следует учитывать не только собственные финансовые возможности, но и ряд других параметров:

• Требуемая мощность;
• Площадь крыши, так как коллектор устанавливается обычно именно там.

Положительные и отрицательные качества коллекторов

Как и любое другое устройство, коллектор обладает сильными и слабыми моментами. Это также следует принимать во внимание, так как благодаря им удастся определить – имеется ли необходимость монтировать гелиосистему или же выгоднее будет обойтись без нее.

Главным положительным моментом данного устройства является их полная экологичность, так как они не способны нанести вред окружающей среде. Для нагрева теплоносителя не применяются процессы горения, во время эксплуатации нет никаких отработанных материалов, соответственно, в атмосферу не выделяется никаких вредных веществ. Такие системы идеально подойдут для людей, которые больны заболеваниями органов дыхания.

Несмотря на то, что стоит солнечный коллектор для отопления довольно-таки дорого, он представляет собой весьма экономичную конструкцию. Начать экономить можно уже на монтаже, если заниматься этим самостоятельно, но большинство специалистов советуют обратиться за помощью к профессионалам. В течение пяти лет коллектор в полном объеме возвращают свою стоимость и начинают работать на то, чтобы сохранить средства и ресурсы.

Если сравнивать такую систему отопления с твердотопливным или газовым котлом, то применение котлов значительно дороже, так как год от года горючее продолжает становиться все дороже и дороже, а за солнечную энергию платить вовсе не придется. В летний период, когда солнце постоянно на небосводе, эффективность солнечных коллекторов значительно превышает пользу от котла.

Гелиосистемы поглощают тепло даже в случае, если в окружающей среде минимально освещение. Если конструкция будет собрана правильно, то даже в пасмурную погоду она станет давать нужное количество тепла.

Коллекторы представляют собой конструкции, совершенно не зависимые от подачи электрической или иной энергии. В некоторых регионах нашей страны солнце зачастую светит полгода, поэтому здесь можно и вовсе отказаться от использования исчерпаемых ресурсов типа газа или электроэнергии для отопления строения. Даже в случае, если наблюдаются периодические проблемы с подачей энергии, конструкция будет продолжать производить достаточное количество теплоты.

Гарантия на гелиосистемы составляет порядка 15 лет, однако здесь имеется ряд определенных нюансов: воздействие атмосферных осадков не является гарантийным случаем, поэтому следует тщательно продумать, как защитить коллектор от подобных поломок.

Главным отрицательным моментом гелиосистем является их стоимость. Одни из наиболее дорогих конструкций могут обойтись примерно в 10 тысяч долларов без установки и обслуживания. Производители говорят, что для установки такой конструкции не нужно получать никаких разрешений: в частности, для монтажа в индивидуальном жилом доме, действительно не придется оформлять никаких документов. Для установки на крыше многоквартирного дома нужно будет получить соответствующую бумагу от жилищного управления.

Вследствие того, что в большинстве регионов нашей страны довольно холодно и пасмурно, такие изделия на сегодняшний день не отличаются популярностью. Однако за пределами нашей страны, где люди гораздо больше заботятся о сохранности окружающей среды, их можно встретить значительно чаще.

На что обращать внимание при покупке коллектора?

Все гелиосистемы промышленного производства генерируют тепловую энергию, которая выражается в киловаттах. На этот показатель обязательно следует смотреть, так как существует вероятность приобрести либо слабую, либо чересчур мощную конструкцию. Очень важно проверить, насколько хорошо коллектор сохраняет полученное от солнечных лучей тепло, так как этот фактор будет играть одну из ключевых ролей, если его планируется устанавливать в холодных регионах.

При установке коллектор помещается в специальный каркас, который имеет определенную массу. Следует выяснить, насколько сильная конструкция крыши – может ли она выдержать массу данного оборудования. Если обрешетка слабая, то ее нужно будет предварительно усилить. В некоторых случаях коллектор размещают в вертикальной плоскости, что позволяет не допустить лишнего воздействия атмосферных осадков, но из-за этого несколько снизится коэффициент полезного действия оборудования.

Обзор лучших моделей

Среди плоских конструкций наилучшей считается FPC-2200. У этого устройства активная площадь составляет 2,1 квадратных метра. Коэффициент полезного действия, если правильно установить изделие, будет достигать 94%. С его помощью можно достичь температуры теплоносителя в 135 градусов, наибольшее давление в системе будет составлять 1МПа. Без каркаса устанавливать запрещено. Стоит порядка 30 тысяч рублем.

Лучшим воздушным коллектором считает SOLARVENTI SV3, он способен работать полностью в автономном режиме. Предназначен не только для жилых помещений, но и для складов, разного рода иных технических помещений. Максимальная площадь, которую он может обогревать составляет всего лишь 25 квадратных метров. Изделие отличается компактными габаритами, масса составляет около 6 см, его разрешается устанавливать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Стоит достаточно дорого – 40 тысяч рублей.

На сегодняшний день вакуумные модели на российском рынке не представлены. Такой коллектор будет хорошим дополнением к стандартной отопительной системе дома или квартиры.

Обзор солнечных коллекторов для обогрева частного дома

Отопление домов солнечными коллекторами всего 15 лет назад было диковинкой, на которую многие смотрели с изрядной долей скепсиса — первоначальные вложения в экологичность дома никак не соответствовали получаемой выгоде. Ситуация изменилась с ростом индустрии солнечной энергетики в Китае — продукция изначально стала выпускаться по цене, доступной для китайского потребителя и потеснила многие именитые европейские бренды, вызывая множественные положительные отзывы.

На сегодняшний день затраты на солнечные коллекторы для отопления частных домов сравнялись с такими автономными системами обогрева, как электрические, топливные или газовые котлы. В южных регионах России спрос на солнечную энергию настолько возрос, что появились внутренние производители, обеспечивающие достойное качество по низкой цене, а также большое количество руководств о том, как сделать коллектор своими руками.

Классификация

Коллектор солнечной энергии представляет собой устройство, работа которого основана на поглощении излучения и передаче полученной энергии с помощью жидкости-теплоносителя и теплообменника в емкость с водой. Если солнечные батареи самых современных марок неспособны преобразовывать более 25 % падающего излучения, то у коллекторов этот показатель может достигнуть 85 %.

В зависимости от конструктивной схемы и принципа сбора энергии различают 2 основных типа:

1. Плоские — распространенный в южных странах и относительно дешевый вид, имеющий немного сниженный КПД (60 – 75 %) из-за потерь на отдачу тепла во внешнюю среду. Работает по очень простому принципу — темный металлический (алюминиевый или медный) лист поглощает энергию и нагревает систему из теплопередающих трубок. Потери тепла с наружной поверхности предотвращаются с помощью специального антибликового стеклянного покрытия, с внутренней применяют волоконную теплоизоляцию. Главные недостатки — большие потери зимой, возможность выхода из строя при температуре ниже -25°C, сильная зависимость от угла падения лучей.

2. Вакуумные (трубчатые) коллекторы — дорогие и высокопроизводительные устройства (КПД до 85 %), эффективно работающие в любых климатических условиях с обилием лучей. Схема спроектирована по наборному принципу из множества абсорбирующих тепло трубок. Каждая состоит из внутренней и наружной колб, выполненных из особого стекла и отделенных друг от друга вакуумом, обеспечивающим абсолютную теплоизоляцию. Во внутренней колбе расположен металлический поглотитель и трубка с жидким теплоносителем. Основной недостаток такой системы — огромная цена (в 2–3 раза выше плоских моделей), и необходимость электрического насоса со специальным контроллером для принудительной циркуляции жидкости.

Вакуумные солнечные коллекторы, в свою очередь, могут быть:

• Прямоточными или U-образными. Теплоноситель проходит через U-образную трубку, соединяясь в единую систему, как в плоском устройстве. Недостатком является продувание всех трубок при повреждении одного элемента, выход из строя всего коллектора до починки.
• С тепловыми трубками или heat pipe. Самое большое количество положительных отзывов вызывает именно эта конструкция, позволяющая беспрерывно получать энергию даже при сильных морозах. Каждый абсорбирующий элемент в ней автономен и закреплен фиксатором к теплообменнику с проточным теплоносителем. Работа тепловой трубки основана на нагреве и испарении жидкости с низкой температурой кипения и конденсации ее в верхней точке колбы с отдачей энергии. Главный недостаток очевиден из конструкции — необходимо положение под углом 30–90 градусов к горизонтали.

Насос, необходимый для работы вакуумных коллекторов, иногда обеспечивают энергией с помощью установки солнечной батареи. Также обязателен объемный двухконтурный бак для накопления нагретой воды и небольшая расширительная емкость для избытка теплоносителя при перегреве.

Как выбрать коллектор?

Чтобы подобрать агрегат, подходящий под все требования, и не перерасходовать большое количество денег, подбирать нужно очень осторожно, используя отзывы пользователей на независимых форумах:

1. Для обогрева дачи весной и осенью и горячей воды летом, выгоднее всего будет выбрать плоский солнечный водонагреватель. Не забудьте слить теплоноситель перед зимними морозами.

2. Для небольшой системы круглогодичного подогрева воды или при наличии плоской крыши понадобятся прямоточные вакуумные коллекторы.

3. Для обогрева бассейна или большой системы отопления в зимний период необходимо подобрать самый дорогой и надежный вариант — вакуумные тепловые трубки. Скатная крыша и южная стена идеально подойдут для установки.

4. Если есть выбор между аналогичными китайскими и европейскими моделями, почти всегда стоит купить китайские от именитых изготовителей — они дешевле и не менее качественны.

5. Если приобрести коллекторы российского производства, можно неплохо сэкономить даже по сравнению с китайскими, обратите особое внимание на отзывы о поставщике, используемый материал и гарантийный срок.

Мнения покупателей

«Когда строил дом, стал вопрос об отоплении. Область у нас теплая, поэтому решил совместить электрическое отопление с солнечным. 16 плоских панелей Коспел по 2,3 квадрата обошлись в 500000, забил всю крышу. Горячая вода круглый год, тепло. Только если мороз со снегом или пасмурной погодой, приходится электрику включать. В планах — построить теплый бассейн, чтобы летом энергию зря не терять».

«Купил три российских плоских коллектора компании Сокол. Зимой греют плохо, но в солнечный день 200 литров бак до сорока градусов нагревают. Пока морозов нет, работают очень хорошо. Нравится, что их даже чистить никогда не приходится — снег сам на них тает».

«Установил себе две китайские панели с тепловыми трубками производителя Sunrein. Вода горячая есть круглый год, температура зимой в баке – примерно 55-60 градусов, даже когда на улице мороз минус двадцать. Считаю, что не зря потратил деньги, всем рекомендую».

«На дачу нужен был источник горячей воды. По совету друзей купил 2 панели Химин Солар и бак на 250 литров. Честно говоря, не очень доволен, осенью и ранней весной еле-еле функционирует, как раз в самый сезон дачных работ».

Обзор основных плюсов и минусов

1. Полная автономность, возможность установки в любом месте, сколь угодно удаленном от цивилизации.

2. Независимость от привозного топлива.

3. Высочайшая надежность и ремонтопригодность — движущие части и химические реакции при работе отсутствуют, коллектор боится только физических повреждений и ненадлежащих рабочих материалов. Большинство неисправностей может быть быстро устранено заменой одного из элементов.

4. Экологичность — за год поглотитель площадью 1 м2 в среднем способен предотвратить выброс более 100 кг углекислого газа и огромного количество других продуктов сгорания.

5. Выгодность в долгосрочной перспективе при соответствующем уходе.

• Необходимость высоких первоначальных вложений.
• Непостоянство, зависимость от времени года и погодных условий. В большинстве случаев коллектор в системе отопления способен выполнять лишь вспомогательную роль, помогая экономить топливо.
• Низкая эффективность в северных регионах мира.

Расценки на установку солнечного отопления и водонагрева включают в себя:

• стоимость абсорбирующих панелей;
• затраты на накопительный бак и комплект соединительных трубок — около 70 000 рублей за двухконтурный бак 250 литров;
• циркуляционный насос и контроллер с измерительным оборудованием (только для вакуумных моделей) — от 20 000 рублей;
• затраты на солнечную батарею для работы электрического насоса (опционально).

Производитель	Наименование модели	Тип	Площадь поглотителя, м2	Стоимость, рубли	Цена за 1 м2, рубли
Viessmann	Vitosol 100-F	Плоский	2,3	51000	22200
	Vitosol 200-T	Прямоточный	2	133000	66500
	Vitosol 300-T	Тепловые трубки	2	148000	74000
Buderus	Logasol SKN 4,0	Плоский	2,4	56400	23500
Vaillant	AuroTherm VFK 145 V	Плоский	2,5	66500	26600
	AuroTherm exclusiv VTK 570	Тепловые трубки	1	81900	81900
Сокол	Эффект М	Плоский	2,05	20400	10000
Sunrain	TZ58-1800-30R1	Тепловые трубки	2,4	72400	30200
FPC-2200	Плоский	1,8	29800	16600
Kospel S.A.	KSH.A-2,3	Плоский	2,3	31500	13800
Himin Solar	HUJ16/2,1	Прямоточный	1,7	38500	22300
	HRJ-28/1,8	Тепловые трубки	2,8	63000	22500

Ориентировочные расценки на вакуумные китайские коллекторы (2 панели общей площадью 5 м2, самый дешевый контроллер и насос, бак 250 л) — 200 000 рублей. Для сравнения — аналогичная система обогрева на плоских коллекторах обойдется в 140 000 рублей. Если учитывать гарантийный срок 10 лет, среднюю величину инсоляции в Московской области 1173 кВт*ч/м2 и КПД для вакуумных трубок 75 %, для плоских панелей — 65 % (с учетом потерь зимой), получаем следующий выход тепловой энергии:

• 10 х 5 м2 х 0,75 х 1173 кВт*ч/м2 = 44000 кВт*ч для вакуумных солнечных коллекторов, или 4,55 руб за 1 кВт*ч энергии.
• 10 х 5 м2 х 0,65 х 1173 кВт*ч/м2 = 38100 кВт*ч для плоских коллекторов или 3,67 руб за 1 кВт*ч энергии.

Как можно увидеть, затраты на солнечную энергию приблизительно соответствуют тарифам на обогрев с помощью электричества или твердотопливных котлов, но с учетом среднего срока службы абсорбирующих панелей в 20 лет, можно получить двойную экономию, практически достигая уровня цен на централизованное теплоснабжение.

Можно смело утверждать, что в регионах с годовой инсоляцией выше 1 МВт*ч, если дом находится вдали от городов с общими котельными, оправдано применение солнечных вакуумных коллекторов в дополнение к традиционным вариантам. В северных регионах России, центральной и восточной Сибири уровень годовой солнечной энергии слишком низок, чтобы оправдать первоначальные вложения. Из-за высокой заснеженности и продолжительной зимы с минусовыми температурами на большинстве российских территорий плоские коллекторы можно использовать только для подогрева горячей воды в весенне-осенний период, для отопления они практически не годятся.

Расчет фундамента для дома из газобетона

Фундамент для дома из газобетона пользуется большой популярностью в сфере строительства благодаря тому, что этот материал является одним из самых экономичных. Дома из газобетона, фундамент таких домов используют при любых климатических условиях и он сохраняет свою надежность и стойкость.

Недостатком использования газобетона является то, что он может подвергаться изгибам. Именно поэтому для него создают прочную основу, которая позволит зданию стоять долгие десятки лет и избежать трещин в случае подвижек грунта.

Какой выбрать фундамент под такой дом? Как правильно произвести выбор, что при этом нужно учитывать? Как не допустить ошибок при возведении? Все эти вопросы волнуют тех, кто собрался возвести постройку собственного дома, начав с основания.

Что необходимо учитывать при выборе основания?

Не важно, запланирован фундамент для одноэтажного дома из газобетона или же дом будет иметь несколько этажей и подвал, прежде чем приступить к устройству, необходимо произвести расчет фундамента для постройки дома газобетонного:

• Расчет примерного веса дома, включая перекрытия, крышу;
• Геологическую особенность участка;
• Особенность рельефа участка.

Глубина фундамента

Считается, что чем глубже фундамент, тем он надежнее. И это на самом деле верное утверждение, но чем глубже он, тем он дороже обходится. Именно поэтому соотнося 2 важных факторов, таких как цена и качество, рассчитывают оптимальную глубину основания для того чтобы конструкция была прочной и долговечной, но в то же время экономичной.

Итак, расчет глубины выявляется по ряду критериев. Если отбросить критерии стоимости, то необходимо рассчитать вес здания, учитывать характеристики местности, климат. Наиболее важно учитывать состояние грунта.

Независимо от вышеупомянутых критериев, глубина грунта в первую очередь должна определяться по принципам:

1. Глубина должна быть не менее 500 сантиметров от поверхности;
2. После выбора несущего слоя грунта, основание погружается в него более чем на 15 сантиметров;
3. Если предоставляется возможность, то фундамент должен быть заложен выше уровня грунтовых вод;
4. В тех случаях, когда в здании предусмотрено наличие подвальных помещений, глубина закладки должна быть больше на 500 сантиметров от уровня пола.

Чем точнее будут сделаны расчеты, тем долговечнее и прочнее будет здание. Именно поэтому для произведения расчетов заложения основания необходимо вызвать специалиста, поскольку простому человеку произвести расчет не под силу.

Выбор фундамента

Фундаменты бывают разные.

При выборе его стоит учитывать предназначение:

1. Фундамент под дом из газобетона обязательно должен обеспечить жесткость основанию дома;
2. Также он распределяет равномерно нагрузку дома, крыши, кровельного покрытия и т.п.
3. Не допускать деформирования дома.

Типы фундаментов

Название	Преимущества основания	В каком случае лучше использовать
Плитный

Земляные работы

Если работа по установке временного дренажа закончена, то необходимо приступать к земляным работам. Вырытые траншеи нельзя оставлять надолго открытыми.

При проведении земляных работ, необходимо расставить колышки в местах основания. Если почва на участке состоит из чернозема, то требуется произвести снятие этого слоя. Когда начнется слой глины, то необходимо вырыть траншею размером в 30 см.

Для рытья траншеи не всегда используют землеройную технику, иногда предпочитают рыть траншеи вручную. Например, траншеи для установки неглубокой ленты могут быть вырыты вручную без затруднений.

Использование техники существенно сокращает время работы. При задействовании землеройных машин проводятся 2 этапа земляных работ. На первом этапе техника роет траншеи по черному. На втором же этапе устраняются недоборы, проверяются глубина выемки грунта.

При переборе во время первого этапа земляных работ, необходимо уплотнить родной грунт до его естественного состояния, либо же если отклонение незначительно, то дно необходимо засыпать гранитным щебнем и после утрамбовать. Стоит заранее позаботиться о месте расположения выкопанного грунта, поскольку в процессе выемки грунта из траншеи, его объем увеличивается фактически в полтора раза.

Армирующая конструкция

При строительстве жилых домов необходимо дополнительно увеличивать стойкость и прочность сооружения. Чтобы увеличить прочность используется процесс установки армирующих конструкций. Для этого используют армирующие прутья, которые связывают между собой проволокой. При использовании арматуры при изготовлении полов, риск появления трещин и сколов значительно уменьшен.

Бетон не справляется с большими нагрузками. При большой нагрузке на бетон, он начинает растягивается и поэтому нарушается его целостность. Именно поэтому используется армирование. Бетон в сцепке с арматурой создает материал, который полностью удовлетворяет требованиям в строительстве и выдерживает большие нагрузки.

Армирование может производиться либо из металлической сетки, либо из протяжной арматуры.

Для создания металлической сетки используют стальную проволоку, толщиной 5 мм. Ее переплетают между собой так, что на выходе она представляет ячеистую структуру. Для создания протяжной арматуры используют стальные стержни, стекловолокно и полипропилен.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Расчет МЗЛФ по Сажину

Калькулятор Веса Дома

Сам себе строитель

Не каждый человек может позволить себе нанимать рабочих для строительства дома. Многие предпочитают делать фундамент для дома из газобетонных блоков своими руками. Для некоторых это связано с целью экономии денежных средств, другие же горят желанием сделать все самостоятельно, как в поговорке: «Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына».

Не важно из каких соображений человек хочет взять это дело в собственные руки. Главное то, что делая что-либо своими руками просто необходимо советоваться с профессионалами, чтобы не допустить банальных ошибок при строительстве.

Вообще строительство является важным процессом, все ошибки в ходе которого будут сказываться на надежности здания. На данный момент, в век высоких технологий, каждый человек может найти советы в любой сфере деятельности используя интернет-ресурсы.

При должном поисковом запросе, на интернет ресурсе будет предоставлена инструкция, следуя которой человек не допустит популярные ошибки. Также вы можете использовать наглядные фото и видео в этой статье для того чтобы самостоятельно сделать фундамент для дома из газобетона.

Какой нужен фундамент для одноэтажного дома из газобетона, как рассчитать и возвести основание?

Фундамент для домов из газобетона очень востребован в строительстве, так как газабетон является самым экономным из всех материалов.

Он также уместен для применения в любых климатических зонах, при этом сохраняет свои неоспоримые качества – прочность, стойкость и долговечность.

Какие виды фундамента выделяют, как правильно его подобрать в конкретном случае, и произвести монтаж самостоятельно – рассмотрим далее в статье.

Требования к конструкции

Основным минусом газобетона считается малая прочность на изгибы, и чтобы этого избежать для дома из данного материала, необходимо сооружать прочную основу. Фундамент обязан гарантировать устойчивость, жесткость зданию на многие десятилетия, избегая при этом трещин при возможном движении грунта.

Газобетонный дом это легкое (в сравнении с кирпичным) строение, его средняя плотность не более 500 кг/м 3 . Нагрузка, передаваемая на грунт, будет значительно ниже, следовательно, площадь опоры некоторых видов фундамента можно уменьшать – это позволяет экономить на материалах.

Выбор основания зависит от следующих моментов:

• типа, однородности и условия грунта;
• архитектурного решения;
• общей массы сооружения;
• расположения подземных вод;
• рельефа земельного участка;
• финансовых возможностей;
• глубины промерзания.

Следует закладывать фундамент ниже уровня вымерзания, обеспечить понижение промерзания, благодаря утеплению конструкции.

Рекомендуется сооружать по периметру здания систему дренажа и создать подушку из песка со щебнем, чтобы минимизировать расширение грунта (пучение) при намокании и минусовой температуре.

Выбранный фундамент для дома из газобетонных блоков должен крепко удерживать сооружение в ближайшие 90-100 лет и быть экономически выгодным (дешевым). Конструкция также должна равномерно распределять нагрузку дома, не допускать деформирования.

Обязательно нужно учитывать геологические особенности места строительства, например, наличие мерзлоты, неровностей рельефа, сейсмических зон.

Виды и их характеристики

Основание для 1-этажных построек из газобетона возводят из железобетона, они бывают следующих видов:

• ленточные заглубленные или мелкозаглубленные (для пучинистых земель);
• плитные, монолитные;
• из свай.

Отдают предпочтение тому или иному виду исходя из геологических особенностей участка.

Плита

Монолитный фундамент из плит может целиком гасить сезонное изменение, деформирование почвы, распределять ровно давление на грунт. Под всю территорию будущего сооружения устанавливают армированную бетонную плиту. Во время «шевеления» грунта она может двигаться целиком, не позволяя деформироваться отдельным участкам постройки. Благодаря наличию продольного армирования появляется дополнительная защита от возникновения трещин на стенках дома.

Этот вид фундамента уникален, его можно создавать на любом виде почвы, и он способен выдерживать суровые «особенности» климата. Для работы выбирают бетон повышенной прочности, для армирования потребуется арматура 12-14 мм. Обязательная подушка из песка гарантирует стойкость к колебаниям температур и подвижности грунтов.

Лента

Самым распространенным фундаментом для 1-но этажного дома из газобетона считается ленточный мелкозаглубленный (МЗЛФ). Здание с таким основанием получит отличную стабильность, если только геологические условия не сложного типа.

Отличие этого способа – его закладывают выше уровня глубины промерзания почвы. Это выгодно удешевляет работы, так как бетона требуется значительно меньше. От морозного пучения в зимний период применяют утепление цоколя и отмостки.

Основа фундамента это ленты связанные в единый прочный каркас. Горизонтальное расположение составляющих элементов обеспечивает равное распределение нагрузок, и позволяет перераспределять (гасить) возможные деформации в отдельных «критических» точках. Минимальные деформации допустимы, они должны быть меньше предельных.

К неоспоримым плюсам МЗЛФ относят:

• доступную стоимость;
• отличную прочность;
• простой, быстрый монтаж;
• достаточная площадь опоры для конструкции.

С возведением ленточного фундамента может самостоятельно справиться один человек.

Обратите внимание! Способ будет неактуален для возведения на неровных рельефах, холмах или склонах, его не используют в регионах, где преобладает мерзлый грунт и пучинистые почвы.

Заглубленный ленточный фундамент (ЗЛФ) закладывают ниже глубины промерзания земли – от 1 м до 2,5 м. В этом варианте потребуется много бетонного материала, а это затратно. Целесообразно выбирать этот способ, если предусмотрен цокольный этаж.

При недостаточно прочных почвах для создания максимальной опоры на ленточных, свайных фундаментах дополнительно изготавливают «пятку». Она переносит нагрузки от фундамента на большую площадь.

Фундамент на сваях наиболее редкий из всех типов, стоимость его невысока. Он уместен для возведения:

• на крутых склонах, местах с неровным рельефом;
• на почвах с большим промерзанием в глубину от 1,5 м и более;
• на рыхлых, неплотных и пучинистых землях с максимальным показателем грунтовых вод.

Стоит знать, что касательная сила во время морозного пучения может приподнимать сваи. Так же сваи обладают минимальной несущей способностью, так как имеют малую площадь опирания. Выбирать этот вид следует после тщательного обследования почвы на участке.

• винтовые – их вкручивают по принципу шурупов в почву, легкие в монтаже;
• забивные – в подготовленные ямы устанавливают и укрепляют сваи;
• набивные – полые трубы (нужного размера) набиваются бетонной смесью;
• бурозабивные или столбчатые – столбы из бетона забиваются на нужную глубину в почву специализированной техникой.

Сваи могут быть одиночными или множественными. Столбы закрепляют под башнями, мачтами или колонами. Под каждой из опор может быть расположено несколько свай сразу. Сваи отлично выдерживают сдавливающую нагрузку, но боковые давления для этого вида являются критическими.

Обратите внимание! В домах на свайном основании нельзя сделать подвал, но можно возвести высокий цокольный этаж.

Какой вариант лучше выбрать?

Чтобы сделать правильный выбор основания следует:

1. Оценить тип почвы на участке стройки. Вызывают геодезистов, которые выдадут заключение о характеристиках грунта.
2. Учитывать климатические условия и глубину вымерзания земли.
3. Определить места расположения грунтовых вод.
4. Иметь точные расчеты, показатели будущего здания – размеры, общий вес, используемые материалы при строительстве.
5. Определиться с финансовым вопросом.

Квалификация работников также играет не последнюю роль – работы должны выполнять грамотно и поэтапно.

Если строительство дома в 1 этаж будет производиться на твердой земле, то стоит отдать предпочтение ленточному основанию. Оно обеспечит прочность конструкции на непористых глинах и на крупных песчаниках, а также на скальных основах.

Ленточный вариант удобен для построек усложненных форм – домов с пристроенными гаражами, архитектурными «креативами». Он выдержит давление на изгиб и сжатие. Заглубленный вариант удобен возможностью создания подвального помещения.

Сваи рекомендованы для слабых грунтов – в условиях вечной мерзлоты, на торфяниках или песках (пылеватых), склонах.

Для зон с пучинистым грунтом вариант с плитами просто идеальный. «Плавучий» фундамент прекрасно держит вес здания на любой почве при любых условиях (кроме склонов, может съехать), подходит для глинистых, болотистых участков, лесопосадок.

Расчет для постройки с 1 этажом

Перед началом строительных работ проводят расчет фундамента, где учитывают – геологию участка, примерный вес дома (вместе с крышей и перекрытиями) и особенность рельефа.

В расчете прочности учитывают суммарное сечение арматуры. Для этого используют существующие таблицы соотношений (по ГОСТу), где площадь арматурных прутов должна составлять 0,5% от площади сечений лент. Например, на продольное армирование подойдут пруты по 12 мм в диаметре.

Расчет бетона проводится с помощью строительных калькуляторов в зависимости от типа фундамента и предполагаемых размеров основания. Чем более заглубленным предполагается фундамент, тем больших затрат материалов он потребует.

Габариты основания зависят от размеров постройки и почвы участка:

• Толщина монолитной плиты фундамента может меняться от 25 см до полуметра.
• От этих же параметров зависит диаметр и количество столбов необходимых для свайного фундамента. Глубина входа сваи в землю должна быть на 30 см больше уровня промерзания. Промежутки между столбами 1,5-2,5 м. В местах наибольшей нагрузки и в углах не более 1,5м.
• Ширина ленты не может быть меньше толщины стен дома, чаще это значение равняется 40 см. Глубина ленточного основания варьирует от 50 см до полутора метров.

Монтаж своими руками пошагово

• Для ленточного основания (мелкозаглубленного) подготавливают на дне ямы песочную подушку (20-30 см) и щебня (до 20 см). По бокам сооружают опалубку из дерева и монтируют каркас из арматуры. Заливают раствор из бетона.

Подземная часть конструкции должна быть не менее 50 см, а цоколь стоит поднимать на уровень не более 40 см. Полы исполняют по почве, предварительно засыпав и цоколь песком. Размеры отмостки до 100 см, она должна быть утеплена на 5-10 см, и иметь наклон для отвода осадков.

Чем высота ленты больше, тем прочнее и жестче становиться основание. Для длинных стен создают более высокую ленту.

Плиточное основание возводят по этапам:

1. убирают верхний слой грунта до 50 см;
2. готовят подушку из песка до 30 см, затем прослойка из щебня 10 см;
3. собирают конструкцию из арматуры;
4. возводят опалубку (не более 10 см);
5. заливают бетоном.

При строительстве одиночного дома затраты будут существенные.

При установке свай, карманы между столбами и грунтом заполняют песком, трамбуют. Это защитит от «движения» при сползании почвы.

Конструкцию из свай фиксируют армирующими поясами 50 см высотой (ростверками) за опорные оголовки. Они могут быть металлические или бетонные. Готовое поле со сваями из множества отдельных опор опирается на крепкие породы в земле, или оно фиксирует свое расположение благодаря сопротивлению грунта в боковых зонах.

Частые ошибки и советы по строительству

При строительных работах возникают следующие частые ошибки:

1. Не была проведена оценка почвы на участке геодезистом – не учтенные (возможные) грунтовые воды, неустойчивость почвы отрицательно повлияют на прочность фундамента.
2. Некомпетентность в видах фундаментов – приведет к ненужным переплатам. Например, там, где уместен ленточное основание, будет выбрана плита.
3. Неверные расчеты при составлении проекта – может не хватить материалов, или останется излишек.
4. При возведении фундамента не положили песочную подушку со щебнем – основание «зависнет» не получит должного прочного упора.
5. Не качественно установили конструкцию из армированных прутов – это уменьшит жесткость сцепления железобетона, долговечность сократится.
6. Некачественный бетон, или его недостаточное количество – стойкость к несущей нагрузке и прочность уменьшится.

При сборке фундамента своими руками следует действовать строго по расчетам и соблюдать последовательность этапов выполняемых работ.

Полезное видео

Из видео узнаете об основных видах фундамента, а также какой выбрать для строительства дома из газобетона:

Заключение

Для одноэтажного дома из газобетона можно возвести основание, которое обеспечит прочность конструкции на десятилетия. Следует выяснить, какой из существующих фундаментов, будет выгодным на конкретном участке, с учетом особенностей климата, подвижности почв, финансовых возможностей, и архитектурного проекта.

Какой фундамент выбрать под дом из газобетона, сравнение вариантов

Дом из газобетона является относительно легким строением, так как его плотность, в среднем, составляет всего 500 кг/м3. Такая легкость дает преимущества при строительстве фундаментов. Передаваемая на грунт нагрузка от веса здания будет меньше, значит площадь опоры некоторых видов фундаментов тоже можно уменьшить, существенно сэкономив.

Газобетонные дома можно строить на любых типах фундаментов, всё зависит от геологии и архитектурного решения.

Виды фундаментов

• Мелкозаглубленная лента.
• Заглубленная лента.
• Свайный фундамент.
• Плитный фундамент.
• Утепленная шведская плита.

В зависимости от условий грунта и архитектурных решений дома, будут целесообразны разные типы фундаментов. Основание, подходящее для одного грунта, может быть совершенно непригодным для другого грунта. В данном обзоре мы постараемся объяснить, как выбрать фундамент для газобетонного дома.

На выбор фундамента влияет следующее:

1. Вес дома.
2. Тип грунта.
3. Однородность грунта.
4. Глубина промерзания.
5. Уровень грунтовых вод.

Как выбрать фундамент в зависимости от грунта

Грунты обладают несколькими основными параметрами, которые влияют на выбор типа фундамента, а именно: несущая способность, пучинистость, глубина промерзания, однородность и водонасыщенность.

Несущая способность грунтов – значение, которое показывает, какую нагрузку можно передать на грунт. К примеру, суглинок может выдержать 3.5 кг/см2, а крупный песок 6 кг/см2. То есть, на крупнозернистый песок можно передать вдвое большую нагрузку, что уменьшает требование к площади опоры фундамента.

Таблица расчетного сопротивления грунтов

Крупный песок и щебень являются непучинистыми материалами и обладают высокой несущей способностью. Потому их используют в качестве подушки для фундамента, заменяя ими прочие грунты.

Пучение грунта – способность расширяться при влажном состоянии и отрицательных температурах. Чем грунт мокрее, тем сильнее он расширяется, и тем хуже для фундамента, так как силы морозного пучения могут поднимать и деформировать фундамент.

Описание грунтов

Морозное пучение грунтов

К примеру, в мороз, суглинок пылеватый может расширяться до 10%, а песок расширяется всего на 1%. Таким образом, если глубина промерзания составляет метр, то суглинок вспучится до 10 см, а песок вспучится всего на 1 см.

Также необходимо учитывать расположение грунтовых вод и глубину промерзания.

Карта глубины промерзания грунтов

Так как газобетон обладает низкой прочностью на изгиб, то любые деформации от фундамента могут образовать в стенах трещины. Потому, основание должно быть максимально неподвижное и жесткое.

Чтобы обеспечить неподвижность фундамента, необходимо произвести одно или несколько условий, в зависимости от типа фундамента а именно:

1. Заложением фундаментов ниже глубины промерзания.
2. Создание непучинистой подушки из песка и щебня.
3. Обустройство дренажной системы по периметру здания.
4. Уменьшение промерзания, за счет утепления фундамента и отмостки.

Разность осадки фундамента должна составлять не более 2 мм на метр. Такая деформация не создаст трещин в неармированной кладке из газобетона.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Данный тип фундамента является самым распространенным и недорогим для дома из газобетона. МЗЛФ применяют на нормальных слабопучинистых грунтах. Смысл такого фундамента в том, что он закладывается выше глубины промерзания грунта, что существенно экономит деньги на бетоне. От сил морозного пучения спасает утепленная отмостка и утепленный цоколь, которые не позволяют морозу пройти под фундамент и уменьшают глубину морозного пучения.

Достоинства и недостатки МЗЛФ:

1. Простота и невысокая стоимость.
2. Достаточная прочность для двухэтажного дома.
3. Хорошая площадь опоры фундамента.
4. Справиться с его возведением может один человек.
5. Нельзя использовать на пучинистых и мерзлых грунтах.
6. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Под мелкозаглубленной лентой устраивают песчаную подушку толщиной 20-50 см и слой щебня 10-20 см.

Подземная часть фундамента может составлять от 30 до 50 см, а цоколь – от 30 до 60 см. Высота цоколя может быть в принципе любой, но не меньше 30 см. Чем высота ленты больше, тем жестче получается фундамент.

• Для длинных стен нужно применять более высокую ленту фундамента.
• Для МЗЛФ делаются полы по грунту с предварительной засыпкой цоколя песком и трамбовкой.
• Отмостка делается шириной около метра, обязательно утепленная пенополистиролом толщиной 5-10см.
• Также нужно соблюдать наклон отмостки для отвода воды от фундамента.
• Цоколь фундамента тоже необходимо утеплять, чтобы мороз не смог пройти по ленте фундамента. Смотрите схему.

Заглубленный ленточный фундамент для газобетона

Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.

Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.

Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.

Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.

Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.

Объем бетона – 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.

Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.

Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.

При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.

Свайные фундаменты для газобетона

Данный тип фундамента является нечастым решением для газобетонных домов, но бывают случаи, когда он просто незаменим.

Достоинства и недостатки:

1. Возможность возведения на крутых склонах;
2. На рыхлых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
3. На грунте с большой глубиной промерзания выше 1,5 м;
4. Низкая несущая способность за счет небольшой площади опоры.
5. Касательные силы морозного пучения могут приподнять сваи.

Стоит отметить сваи “Тисэ”, которые имеют уширение внизу, создающее дополнительную анкеровку в грунте и большую опору, в сравнении с другими видами свай.

Существуют следующие виды свай:

1. Винтовые (вкручиваются как шурупы).
2. Набивные (трубы заполняются бетоном).
3. Забивные (в вырытые ямы вставляются готовые столбы).
4. Бурозабивные(спецтехникой забиваются бетонные столбы).

Плитный(монолитный) фундамент для газобетона

Такой тип фундамента часто применяют на слабых грунтах, и в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитный фундамент бывает с ребрами жесткости и без них. Ребра увеличивают жесткость плиты, что уменьшает возможные деформации при подвижках грунта.

Плита обладает большой площадью опоры, что равномерно распределяет нагрузку на грунт.

В зависимости от грунта и веса дома, толщина монолитной плиты может составлять от 25 до 50 см.

Под плитой обязательно должна быть песчаная утрамбованная подушка толщиной 30 см. В некоторых случаях, на песок укладывают еще и слой щебня, который предотвращает капиллярный подсос влаги из песка в фундамент.

Достоинства и недостатки:

1. Большая несущая способность.
2. Применимость на любых грунтах.
3. Высокая устойчивость к деформациям.
4. Готовый черновой пол.
5. Невозможность построить подвал.
6. Большие затраты на земляные и дренажные работы.
7. Низкий уровень пола относительно земли.
8. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Утепленная шведская плита (УШП)

УШП – хорошо утепленный со всех сторон монолитный фундамент, в котором до заливки бетона закладывается водопровод, канализация, электрика и теплые водяные полы.

УШП обладает хорошей несущей способностью и может применяться на слабых, водонасыщеных и пучинистых грунтах.

УШП решает сразу несколько задач:

1. Фундамент.
2. Утепление цоколя.
3. Гидроизоляция фундамента.
4. Черновой пол.
5. Отопительная система.

Достоинства и недостатки:

1. Хорошая несущая способность.
2. Применимость на любых грунтах.
3. Плита изначально утеплена пенополистиролом.
4. Не нужно делать стяжку для теплых полов.
5. Отсутствие мостиков холода.
6. Плита является хорошим аккумулятором тепла.
7. Быстро возводится.
8. Большая экономия на отоплении.
9. Отличная гидроизоляция фундамента.
10. Довольно выгодное решение в перспективе.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Как я строю дом из газобетона: дневник самостройщика

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Прочитайте захватывающую историю строительства дома «в одну каску» пользователя FORUMHOUSE с ником MichaelJackson, и вы узнаете, как сократить смету и в одиночку поднять «коробку» из газобетона. Внимание! Будет много фото + видео.

• Мой проект дома из газобетона
• Как я построил ленточный фундамент
• Как я возвёл опалубку, которую не расперло при заливке бетона
• Как я накосячил с фундаментом и исправил ошибку
• Зачем я построил мини-кран
• Как я штробил газобетон
• Эволюция моей лучшей самодельной тёрки для газобетона
• На что я пустил старые поддоны
• Мой совет, что делать, если на стройке сорвал спину
• Как я возил строительные материалы и не платил за доставку

Дом из газобетона: проект, возведение фундамента, заливка бетона

Чтобы самостоятельно возвести дом, нужны два качества: упорство и прямые руки. Ещё не помешают деньги, но их, при строительстве, как всегда, не хватает. Выход — делать все самому, как поступил MichaelJackson. Смотрите с чего всё началось.

И что теперь находится на участке.

Ключевые этапы строительства:

1. Пользователь разработал проект дома из газобетона размером 9х9.7 м.

1. Исследовал грунт на участке.

1. Выкопал бульдозером котлован.

1. Вручную выкопал траншеи под ленточный фундамент неглубокого заложения.

1. Купил б/у доски на опалубку, по цене 1500 рублей за 1 куб.

1. Нарезал доски в размер.

1. Собрал щиты опалубки.

Пользователь усилил опалубку стяжками из вязальной проволоки, диаметром 1.2 мм, связав «косичку» из четырёх проволочек, и ещё добавил фанерные связи поверх щитов.

1. Связал и уложил арматурные каркасы.

Важно! Фундамент MichaelJackson рассчитал исходя из несущей способности грунта, массы дома со снеговой нагрузкой, коэффициента запаса прочности 1.3 и площади опирания подошвы. Получилось, что ширины ленты в 30 см хватает с большим запасом.

1. Для заливки бетона MichaelJackson собрал подающий желоб для миксера.

Бетон MichaelJackson заказал на проверенной фирме. Смесь была отличного качества. Но, хотя объём бетона он и рассчитал, оказалось, что от запланированной отметки фундамента, на плюсе осталось 2 куба. MichaelJackson решил лить бетон до верху опалубки. Как выяснилось позже, это — привело к проблеме.

Когда бетон затвердел, я измерил лазерным нивелиром перепад высот. Смотрите на фото, что получилось. Печально. Пришлось мне ехать на стройбазу и покупать цемент и песок, чтобы выровнять эти неровности.

На этом этапе MichaelJackson стал активно придумывать полезные приспособления, которые значительно упростили ему самостоятельное строительство дома. Ниже мы расскажем о топовых строительных лайфхаках.

Хитрости, которые упростили мне возведение дома в «одну каску»

Как выровнять верх фундамента, если он неровно залит?

Я собрал переставную опалубку. Её можно регулировать по высоте саморезами. Опалубка переставляется с помощью двух шпилек и гаек. Уровень контролировал, начертив горизонтальную линию на фундаменте. В процессе заливки смотрел, чтобы линия на фундаменте совпадала с нижним краем доски опалубки. Верх-низ регулировал, вкручивая саморезы. Раствор месил «врукопашную» в корыте.

Как очистить б/у плиту перекрытия от гудрона?

Я собрал вот такое приспособления для болгарки. Производительность сумасшедшая. Только рекомендую, вместо болтов, на концы цепей приварить шарики от подшипников.

Как сделать из болгарки виброрейку для заливки стяжки?

Конструкция понятна из фото. Вам потребуются две металлических направляющих, пара досок, металлическая перфолента и штанга для намотки шнура от болгарки.

Как закрепить шнурку при укладке газобетона?

Обычно, для крепления шнурки, чтобы контролировать ряд при укладке газобетона, в блоки вбивают гвозди. Приспособа MichaelJackson упростит вам работу.

Из чего сделать тёрку для газобетона?

Тёрка для газосиликатных блоков нужна, чтобы затирать мелкие неровности. Её часто мастерят из гвоздевых пластин, которые прикручивают к деревянной основе. Хотя это — простая приспособа, есть ряд хитростей.

Посмотрите на мою первую версию терки для блоков из газобетона. Не делайте так!

В ходе эволюции пользователь собрал самый производительный вариант терки для газоблока.

• Зубы у терок стачиваются, но не тупятся. Инструмент работает пока не сточится до конца.
• Терка с 5-ю пластинами оптимально подходит для выравнивания плоскости в пределах до 1 мм.
• Терка с 2-мя пластинами, за один проход снимает 1 мм плоскости.

Как сделать штробы в газобетоне для укладки арматуры?

Обычно газобетон штробят вручную, например, вот такой приспособой.

MichaelJackson рекомендует купить самый дешёвый ручной фрезер, который не жалко «убить».

Теперь штробление всех стен занимает 15-20 минут, т.к. не надо прикручивать направляющие доски. Поставил упор на фрезере, пробежался по стенам и штробы готовы.

Обратите внимание на качество штроб. Электроинструмент значительно ускоряет работу.

Зачем нужен мини-кран для кладки газоблока?

Когда возводишь дом «в один руки», не обойтись без помощников. Если их нет, или не хочется платить деньги разнорабочим, приходится выкручиваться, иначе…

Строя дом я сильно сорвал себе спину. Понял, что это может плохо кончиться. Решил — больше не буду тягать блоки, пусть это делает кран. И я его построил. Работа пошла веселее. Посмотрите сами!

Как работать на стройке, если болит спина?

Сорвать спину при возведении дома можно на раз-два. Работать в таком состоянии невозможно. Даже после лечения, возможен рецидив, стоит не так повернуться, не так согнуться, или поднять что-то тяжелое. Но строить-то надо! Как быть?

Я сшил себе пояс из автомобильных ремней безопасности. Его плюсы: быстро снимается и одевается. Быстро регулируется. Можно одеть под рубашку или под куртку. После того как сорвал спину, перекидал в нём за день 9 тонн газобетона. Рекомендую!

Что можно сделать из деревянных поддонов, оставшихся от газобетона?

Еще один совет – не выкидывайте поддоны из-под блоков. Сделайте из них помости для кладки газосиликата.

Как не платить за доставку и привезти материалы на стройплощадку?

Ответ прост — купите проверенного трудягу — старый «Фольксваген Транспортер».

Машину я купил специально для строительства. Вожу на нём всё. Автомобиль выдерживает двойной перегруз. Как-то раз я загрузил в него 1.5 т газоблока, вместо положенных по техническим характеристикам 800 кг.

Смотрите, в машине привезли больше трёх паллетов газобетона.

За выходные дни пользователь привёз 7 паллетов газоблока.

А тут он сам доставил 12 паллетов за 3 дня.

Возить в кузове авто можно всё, что туда влезет — цемент, сухие смеси, блоки, кирпичи, утеплитель, стеклопакеты. Если на крыше установить багажник, то сфера применения машины расширяется еще больше. Например, можно привезти и не платить за доставку доски, профлист, трубы канализации и т.д.

Выводы

В статье мы рассказали только о части лайфхаков пользователя. В его теме любой самостройщик найдёт для себя приспособу, которая упрощает и удешевляет самостоятельное строительство дома. Например, MichaelJackson рассказывает, как он сделал бетономешалку из бочки на 200 литров и строительного миксера. Как он пилил газобетон сабельной пилой, и какая пилка нужна для этого. Как разделить два слипшихся друг с другом газосиликатных блока так, чтобы не разломать их. Как из строительной тачки изготовить «колокольчик» для заливки бетоном армопояса на втором этаже и много другое.

Заходите в его тему Дневник самостройщика. Вредные советы на FORUMHOUSE и подписывайтесь на наш портал, чтобы быть в курсе всех строительных новостей!

• Моя мастерская на металлокаркасе: построил за 200 тыс. руб. и не жалею: конструктив, смета, преимущества, утепление, отопление электричеством.
• 3 лучших самоделки для строительства загородного дома: Самодельный кран для кладки газоблока; Супер-станок для изготовления нагелей; Универсальные складные козлы, которые регулируются по высоте.
• Нестандартный каменный дом. Стройка длиной в 15 лет: Как возвести каменный загородный дом, практически не имея денег; Как сэкономить на строительстве дома; Как сделать недорогую радиусную крышу.

В видео – Каменный дом в Новороссийске за 1 200 000 рублей и лайфхак, как поднять крышу и надстроить второй этаж в готовом доме.

Фундамент для дома из газобетона: типы фундамента и какой выбрать, расчет нагрузки, особенности заливки

Пониженная стойкость на изгиб газосиликатных блоков приводит к образованию трещин на стенах при малейших смещениях основания. Поэтому к выбору подходящего фундамента для дома из газобетона предъявляются особые требования. Какой тип требуется для индивидуальных условий, позволит определить изучение базовых характеристик существующих разновидностей.

Какой выбрать фундамент для газобетонного дома

Выбирая фундамент для дома, необходимо руководствоваться:

• способностью обеспечения стабильных геометрических форм возводимого здания;
• конструкция должна равномерно распределять нагрузку готового сооружения на грунт;
• возможностью противостояния деформации благодаря компенсации сил пучения;
• пониженным боковым давлением, оказываемым почвой на несущие стены, основание и цоколь дома.

Определяющими факторами при выборе считаются граница промерзания грунта в регионе и уровень залегания водоносных слоев. Глубину промерзания не учитывают при расчете глубины котлована под фундамент при отсутствии на участке подземных источников и грунтовых вод. Для всех видов почв, за исключением глинистой, допускается заливать бетон выше этой черты.

Глубина заложения и типы фундаментов

Расчет заглубления котлована основывается на соблюдении двух базовых правил:

• расстояние от подошвы фундамента до поверхности грунта должно в 1,5 раза превышать расстояние до линии промерзания;
• нижняя граница основания не должна располагаться ближе 2 м к уровню залегания подземных источников, но не дальше 0,4 м от точки промерзания.

При возведении частных домов из газобетонных блоков обустраивают фундаменты нескольких типов.

Плитный фундамент

Обладает следующими преимуществами:

• компенсирует давление, вызываемое пучением грунта;
• снижает вероятность повреждения бетонной плиты под действием веса сооружения;
• наличие дренажной системы продлевает срок эксплуатации здания.

Для изготовления плитного фундамента применяются железобетонные плиты. Стыки и перекрытия на завершающей стадии производства заливаются бетонным раствором.

Плита под дом из газобетона.

Обустройство котлована состоит из следующих этапов:

• формирование песчано-щебневой подушки;
• утрамбовка подстилающего слоя;
• укладка гидроизоляции;
• заполнение бетонной смесью промежутка между влагозащитной прокладкой и песчано-щебневым слоем.

Трудоемкость земляных мероприятий, дополненных необходимостью использования габаритной спецтехники для укладки плит и рытья котлована, компенсируется высокой скоростью выполнения работ.

Монолитное основание

Основной рекомендацией при обустройстве монолита является обеспечение полным объемом бетона, необходимого для заливки конструкций фундамента в один заход. Требуемое количество заказывают на заводе или готовят самостоятельно на месте проведения работ. Подготовительные мероприятия позволяют одновременно формировать несколько элементов частного дома, включая опалубку, ступеньки крыльца и прочие детали, предусмотренные проектом.

При строительстве зданий размером меньше 6х10 м допускается отказаться от армирования. Слои раствора следует заливать поочередно — последующий после схватывания предыдущего. Их рекомендуемая толщина не должна превышать 15 см. Для удаления воздуха из бетонной прослойки применяется штыкование или вибротрамбовка.

Ленточная основа

Ленточные основания компенсируют разрушительное действие пучинистых грунтов.

В основе классификации на две категории лежит технология закладки:

• глубоко заглубленный размещается ниже первичной линии промерзания грунта при отсутствии утепления;
• аналогичная конструкция с идентичными методами проведения строительных работ, дополняемая утеплителем, противодействующим пучению почвы в морозную погоду.

ГЗЛФ привлекает потребителей возможностью создания теплого подвала. Такая основа используется при возведении цокольного этажа.

Ленточный монолитный фундамент для дома.

МЗЛФ-основание

Применяется при постройке зданий на стабильных непучинистых грунтах. Отсутствие подвижек почвенного слоя позволяет располагать фундамент на расстоянии от 0,3 м от поверхности. На мелко заглубленной ленточной основе допускается возводить двухэтажные дома из газобетонных блоков. Существует возможность сооружения трехэтажного жилья с мансардой.

При размещении дома из газоблока на пучинистом участке придется ограничиться одноэтажным зданием. Закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента требует перед началом возведения стен выждать 6-8 месяцев для накопления запаса прочности и жесткости. На протяжении первых 5 дней потребуется постоянное увлажнение поверхности.

Кирпичный фундамент

Возводится на грунтах, аналогичных предыдущему варианту. К сооружаемым постройкам предъявляются идентичные требования. Максимальное количество этажей — 2, на большую нагрузку основание не рассчитано. Достоинством кирпичного фундамента является возможность создания сложной геометрической формы без необходимости обустройства опалубки или применения дополнительного бетонирования. Недостатком считаются повышенные требования к защите конструкции от влаги. Проблема решается формированием гидроизоляционного слоя.

Специалисты предпочитают возводить основание из полнотелого кирпича марки М-200. Материал должен обладать морозоустойчивостью.

Столбчатое сооружение

Конструкция предусматривается в местах повышенных нагрузок и по периметру строения. Экономическая выгода столбчатого основания нивелируется ограничениями использования. Такой фундамент сооружается на участках с большим уклоном и вероятностью сезонного смещения грунта или в зонах, характеризующихся рыхлостью почвы. Использование такого типа основы делает невозможным строительство подземного гаража или подвала.

При обустройстве нужно уделить особое внимание дренажной системе, цоколю и опалубке. Контроль направлен на обеспечение влагозащиты основания.

Существуют две разновидности рассматриваемой конструкции:

• монолитная основа на столбах;
• сборная столбчатая система.

Схема дренажа закладывается на этапе заливки бетоном, предотвращая воздействие грунтовых вод на сооружение.

Свайный фундамент

Свайные конструкции делят на два типа:

1. Винтовые. Используются для фундаментов зданий, возводимых на участках с уклоном или на нестабильных и пучинистых грунтах. Изготавливаются преимущественно из стали. Функции якоря, препятствующего смещению основания, возлагаются на специальные лопасти, установленные на нижнем торце сваи. Спиральная форма способствует надежному закреплению в несущем слое почвы.
2. Буронабивные. Сферой применения являются фундаменты строений, сооружаемых на глине, суглинках, песчаных, супесчаных и торфяных грунтах. Конструкция выдерживает нагрузку до 10 т.

Для соединения изделий используется монолитная стена, представленная бетонным ростверком. Процесс сооружения сложный, такие основания рекомендуются для проблемных грунтов.

Земляные работы

Нежелательно надолго оставлять вырытые траншеи открытыми, поэтому сразу по завершении установки временной дренажной системы необходимо приступать к земляным мероприятиям.

Рытье траншеи выполняется либо ручным способом, либо с использованием спецтехники. При обустройстве неглубокого ленточного основания применять габаритное оборудование нецелесообразно, можно справиться лопатой.

Землеройными машинами работа выполняется в два этапа:

1. Черновая выемка грунта.
2. Чистовое формирование траншеи.

Рекомендуется заранее подготовить место для размещения удаляемого слоя почвы.

Армирующая конструкция

Пониженная устойчивость бетона к сопротивлению на разрыв требует оборудования специального каркаса для увеличения прочности. Для укрепления фундамента применяется армирование. Процесс заключается в заливке бетоном конструкции из металлических прутьев, соединенных проволокой. Допускается использование стальной сетки с ячеистой структурой.

В отдельных случаях в качестве армирующего элемента применяют протяжную арматуру. Изделие изготавливается из стальных стержней, полипропилена и стекловолокна.

Процесс заливки бетоном

Для обеспечения надежности основания необходимо выполнить мероприятие в один заход. Бетон следует увлажнять в жару, поливая водой. Для предотвращения испарения рекомендуется накрывать фундамент деревянной стружкой.

Заливка фундамента под двухэтажный дом из газобетона.

При невозможности единовременной заливки допускается послойное формирование фундамента с равномерным распределением раствора по участку. Запрещено заливать вяжущим составом отдельные стены на разных этапах во избежание снижения прочности конструкции.

Горизонтальная гидроизоляция

Ширина влагозащитного слоя должна превышать ширину фундамента. Формирование зонта из гидроизоляции предотвращает появление сырости в доме.

Цоколь

Для сооружения цоколя используются бетонные блоки. Допускается заменять их влагостойким кирпичом лицевым. Цоколь требует обработки мастикой на битумной основе. Для надежности рекомендуется повторить процедуру несколько раз, нанося жидкое средство слоями.

Расчет МЗЛФ по Сажину

Производится на подготовительном этапе, перед началом строительства. Позволяет определить размеры фундаментной траншеи — ее длину, ширину и глубину залегания.

В расчетах учитываются:

• тип поверхностного грунтового слоя;
• физические характеристики;
• степень пучинистости грунта в зависимости от рельефа и погодных условий региона;
• уровень залегания водоносного слоя на участке;
• наличие отопления в здании.

Для домов из газобетона с несущими внутренними и внешними стенами, сооружаемых на пучинистых почвах, нагрузки на фундамент рассчитываются с учетом следующих параметров:

• длина перекрытий;
• количество и высоты этажей;
• материал и размер цоколя;
• высота карниза.

Калькулятор веса дома

Позволяет определить величину давления на основание со стороны здания и правильно выбрать тип фундамента.

На втором этапе выполняется оценка всех нагрузок на основу сооружения.

При расчетах учитывается ряд факторов:

• материалы конструктивных элементов здания из керамзитобетонных блоков;
• особенности кровли;
• региональные погодные условия;
• схема и размеры чердачного помещения;
• высота цоколя.

Давление на фундамент складывается из массы наружных стен и внутренних перегородок. Имеет значение наличие стяжки и разновидность отделки.

Оптимальным вариантом является равномерное распределение нагрузок на все фрагменты строения из пенобетона. При расчетах рекомендуется предусмотреть резерв.

Похожие записи:

1. Что лучше – газобетон или кирпич: особенности и характеристики?
2. Чем отличается лоджия от балкона по закону
3. Устройство перегородок из гипсокартона (45 фото). Конструкции с двойной обшивкой, стандартные модели и варианты с дверным проемом. Разметка, сборка и обшивка каркаса
4. Фасадная штукатурка для газобетона: виды, технология нанесения