Что нужно учитывать про покупке кровати

Начнем с маленькой хитрости: дизайнерское оформление кровати очень часто предлагается в нескольких вариантах на выбор (например, у бренда ARMOS обивку нужной фактуры и цвета можно заказать на свое усмотрение). Но если вас не устраивает внутренний короб или опора для матраса, продавец вряд ли пойдет вам навстречу бесплатно, если такая модификация возможна.

Основные элементы кровати — это форма, каркас, основание и системы хранения. А значит, определиться с ними нужно заранее — как и с размерами кровати, с которых логично начать.

Форма и размеры кроватей

Еще в недавнем советском прошлом, где все делалось по ГОСТу, размерных стандартов для кроватей было два – односпальные и двуспальные модели. И те, и другие были одинаковой длины (от 186 до 205 см), но разной ширины: односпальные – 70-90 см, двуспальные – 110-180 см.

После распада СССР к отечественным стандартам добавились европейские и американские образцы: подростковые, полуторные, «кинг-сайз» и другие. Границы размерных стандартов быстро стерлись. Кровати из одной категории стали сильно отличаться, что усложнило выбор.

Эксперты компании Армос рекомендуют ориентироваться не на определения производителей, а на ваши личные понятия о комфорте

Определяем оптимальный размер спального места

Удобное место для сна определяется тремя параметрами:

Длина. Выбирая двуспальную модель, нужно ориентироваться на самого рослого из пары. Прибавьте 10-15 см к его росту, при такой длине ноги спящего не будут упираться в изножье или выходить за пределы кровати.
Ширина. Закиньте руки за голову, локти разведите в стороны. Расстояние между локтями – это примерная ширина спального места, на котором удобно переворачиваться и занимать привычные позы. Если кровать рассчитана на двоих — соответственно, ее нужно «измерять» вдвоём. Для максимального комфорта выбирайте модель наибольшей ширины (насколько это позволяют габариты спальни). Применительно к двуспальной кровати это 180 см.
Высота. Определяется моделью кровати и матраса. Спальная поверхность должна находиться не ниже уровня колен, тогда вам будет удобно и ложиться, и вставать. Ориентируйтесь на 50 см от пола (плюс-минус 5 см). Это средняя высота, комфортная практически для всех.

Исключение — пожилые люди, которым сложно вставать. Им нужно индивидуально подбирать модели, где спальная поверхность расположена на уровне бедра или выше. И это не должны быть кровати с очень широким бортом: людям в возрасте будет сложно и ложиться, и подниматься.

“Оригинально” — не всегда значит “удобно”

Нестандартные кровати овальной, круглой, дугообразной формы занимают много места и негармонично смотрятся в помещении площадью меньше 30 кв.метров. Они считаются двуспальным вариантом, но из-за округлой формы места может не хватить, если кто-то из спящих очень высокого роста. Сложно подобрать и постельные принадлежности — матрас и белье придется покупать под заказ. Классические прямоугольные кровати более практичны во всех отношениях. Модель Chocolate от ARMOS поместится даже в небольшой комнате: можно выбрать ширину спального места от 120 см и нужную длину — 190 или 200 см.

В шоу-руме магазина мебель визуально кажется меньше. Чтобы не ошибиться с размерами, нарисуйте план комнаты в нужном масштабе с пропорционально вписанной кроватью. Так легче понять, подходит ли эта модель для вашей спальни

Основание кровати

Лучший вариант для кровати — основание под матрас с ламелями. Это тонкие пластины из дерева или пластика. Они закрепляются в ламеледержателях металлического каркаса. Под весом спящего они прогибаются и принимают нужную форму — работают вместе с матрасом, усиливая его анатомические возможности. Как правильно подобрать матрас для такого основания, читайте в нашем блоге. В модели SIENA-3 от ARMOS ламели сделаны из березы. Они не мешают циркуляции воздуха под матрасом, в отличие от сплошного основания, и обеспечивают нужную жесткость кровати, в отличие от панцирной сетки.

Для нестандартных матрасов — очень тяжелых, высоких или рассчитанных на большой вес пользователя — нужно основание без ламелей. Оно выдержит большую нагрузку и не будет мешать работать суперматрасу. Спальные системы со сплошным основанием — уникальное сочетание совершенной конструкции, огромной прочности и минимальных габаритов.

Материал каркаса

Каркасы для кроватей изготавливают из массива дерева, металла (сварные и кованые изделия), ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и плит МДФ (мелкодисперсная фракция стружки). Какие-то особенности материалов могут оказаться для вас неприемлемыми, поэтому лучше разобраться во всём заранее.

Виды каркасов по типу материала, их плюсы и минусы

Преимущества	Недостатки	На что обращать внимание при выборе
Деревянные каркасы — вечная классика
Достаточно долго служит — от 10 лет, при правильном уходе — вдвое дольше.	Высокая стоимость. Самые дорогие модели — из дуба и бука, средние по цене — из березы. Недорогие сосновые кровати, как правило, не рассчитаны на высокие нагрузки и активную эксплуатацию. Сосна — недолговечный материал, подвержена деформациям и рассыханию, поэтому годится преимущественно для детской мебели, тумб или шкафов.	Осматривайте стыки и линии соединения деталей.О качестве сборки говорит отсутствие подтеков клея и состояние крепежных элементов. Они должны быть установлены ровно и крепко затянуты
Минимальное количество синтетических компонентов: обычно это нетоксичные краски и лаки, которыми детали покрывают при обработке.	Плохо обработанное дерево восприимчиво к условиям среды. От тепла оно рассыхается и начинает скрипеть, его нельзя ставить близко к батарее или другому источнику тепла. При повышенной влажности может появиться грибок.
Натуральные материалы всегда выглядят респектабельно.	Со временем из участков, где были сучки, может начать выделяться смола. Это будет особенно заметно на кроватях, окрашенных в светлые тона (характерно для мебели из сосны).
Металлические каркасы — современная альтернатива. Чаще всего их изготавливают из стали
Выдерживает высокие нагрузки. Легко реставрируется при необходимости.	В местах повреждений со временем появляется ржавчина.	На качество антикоррозийного покрытия. Оно должно быть равномерно нанесено на элементы и не иметь царапин или сколов.В местах повреждений со временем появляется ржавчина.
Не деформируется от резких колебаний влажности, не боится перепада температур и атаки микроорганизмов. Подходит для сезонных помещений — дач, загородных домов	При 100% влажности поверхность без антикоррозийного покрытия теряет блеск и становится более хрупкой.
Бюджетные модели из ЛДСП и МДФ. Плиты МДФ и ЛДСП сделаны не из цельной древесины, а из стружки. При изготовлении ЛДСП она склеивается, а в случае с МДФ прессуется под давлением.
Кровати на основе ДСП, обтянутого мягким материалом — бюджетное, но стильное решение, где соблюдаются все требования безопасности. Мебель из МДФ сравнима по цене с недорогим массивом.	Ранее в качестве связующего звена между слоями древесной стружки применяли синтетические смолы с формальдегидом, фенолом, фталатами. На некоторых производствах такой технологический процесс сохранился и сейчас, но бренды с репутацией давно отказались от опасных компонентов.	Во-первых, проверяйте на соответствие нормам безопасности. А во-вторых, обратите внимание и на качество обработки ДСП и МДФ. Их торцевые поверхности должны быть оклеены ламинатом или окрашены, все отверстия загерметизированы.Такая обработка продлевает срок службы кровати и снижает количество выделяемых веществ.Сертификат качества — важнейший критерий выбора кровати из древесных плит, обязательно спрашивайте его у производителей. Там указан класс экологической безопасности. По ГОСТу для жилых помещений допустимо использовать мебель с древесными плитами класса Е1. Для детской — Е0,5. Класс Е2 считается технологически и экологически устаревшим
ДСП и МДФ устойчивы к большим нагрузкам. Например, для самых прочных кроватей от ARMOS основой служит ДСП и внутренний, силовой металлокаркас. А донышки для бельевых ящиков сделаны из плит МДФ, выдерживающих большой вес, поэтому во внутренний отсек можно класть тяжелые предметы.
Удачно впишутся в разные стили интерьера. Именно ЛДСП чаще всего покрывают яркой декоративной пленкой, из него делают фигурные детские кровати — все дело в относительно легкой и быстрой обработке. МДФ также покрывают пленкой или красят безопасными составами, которые визуально могут быть почти неотличимы от натуральной древесины.

Дополнительные опции: системы хранения

Системы хранения бывают двух типов:

Внутренние ящики. Для доступа к содержимому выдвигаются в стороны.
Внутренний отсек с подъемным механизмом (ПМ). Для доступа основание с матрасом поднимается и фиксируются.

Кровати с ящиками

Ящики рассчитаны на хранение небольших вещей. При покупке учтите, что перед кроватью должно быть достаточно места для выдвижения (или сбоку, если ящики расположены справа или слева). SELENA от ARMOS отлично смотрится в любых интерьерах — от ультрасовременного до фантазийного.

Кровати с подъемным механизмом

Кровать SUNRISE от ARMOS c подъемным основанием: практичность, вместительность и эффектный дизайн.

Размеры внутреннего отсека (короба) в кровати с ПМ почти сопоставимы с размерами самой кровати. Это его главное преимущество перед внутренними выдвижными ящиками. Обязательно сравните, насколько удобны бельевые отсеки у разных моделей. У кроватей ARMOS нет поперечных перегородок во внутренних коробах, поэтому у вас будет дополнительная площадь для хранения крупногабаритных вещей

При выборе мебели для спальни лучше быть практичным и рациональным. На первом месте — функциональность, качество и удобство.

Мягкие кровати

Ключевое отличие таких моделей от классических – в них драпируются все конструктивные элементы. В качестве обивки используют синтетические ткани. Натуральные материалы практически не применяются, так как не соответствуют требованиям по истираемости, легкости в чистке, гипоаллергенности. При этом цена их неадекватно высока.

Мягкая кровать более комфортна для сна за счет удобного изголовья и лучше смотрится в интерьере спальни. А пыле- и влагоотталкивающие свойства материалов упрощают уход за ней.

Обивочные ткани

В мягких кроватях от ARMOS в качестве обивки применяются:

Велюр («Вип», «Энигма», «Teddy») – мягкая и тактильно приятная ткань из искусственных волокон. Не растягивается, не выгорает на солнце, гипоаллергенна.
Экокожа («Nitro») – эластичный искусственный материал, на тканевой основе с полиуретановой поверхностью. Экокожа устойчива к царапинам, потертостям и растрескиваниям. Визуально не отличима от натуральной кожи, но стоит дешевле. Гипоаллергенна.
Рогожка BINGO – фактурная и стильная ткань, спокойные расцветки сделают любую кровать домашней и уютной, а яркие и смелые прекрасно подойдут подросткам.
Искусственная шерсть («Лама») – прочная и долговечная ворсовая ткань. Гипоаллергенна, создается из волокон полиэстера высокой плотности.

Тип ткани, ее расцветку и фактуру вы можете выбрать сами, исходя из интерьера комнаты.

Как выбрать кровать

Хороший сон — самое ценное удовольствие, которое мы можем получить бесплатно, поэтому к выбору кровати стоит подойти максимально серьезно. При выборе подходящей модели нужно учесть множество нюансов, от которых будет зависеть качество вашего отдыха. Следует определиться не только с габаритами, дизайном, но и с конструкцией и материалом вашей покупки.

Типы кроватей

Первый признак, по которому начинаем выбор — тип кровати.

Основных видов три:

С этим пунктом определиться просто, с небольшой оговоркой — полному человеку будет некомфортно на односпальной кровати, больше подойдет полуторный вариант. Если вы планируете спать в одиночку, но любимая поза отдыха «звездочка», то и полуторной кровати будет недостаточно. В любом случае, если позволяет место в комнате, стоит выбрать кровать большего размера, ведь односпальные модели лучше подходят для небольшого помещения и чаще используются не как основное, а как дополнительное место отдыха.

Двухъярусная кровать идеально подойдет для небольшой комнаты, значительно освобождая пространство в ней. Такие модели берут, в основном, для детских комнат, а кровати, рассчитанные на взрослых — для хостелов и общежитий.

Кроме основных вариантов есть еще и оригинальные и нестандартные модели двухъярусных кроватей — кровать-чердак и с выдвижным спальным местом.

Кровать-чердак — это универсальный вариант для детской комнаты или небольшого помещения. В нижнем ярусе у нее рабочий стол с выдвижными ящиками, комод, шкаф или диван — вариантов может быть множество. Само спальное место располагается на втором ярусе — на чердаке.

Кровать с выдвижным спальным местом выглядит как обычная, но под основным спальным местом спрятано второе — стоит его выдвинуть, и кровать превращается в двуспальную, с небольшой разницей в высоте ярусов.

Размер кровати

Приведем примеры стандартных размеров кроватей — эта информация пригодится вам позже при покупке матраса.

Ширина (спального места):

односпальная кровать: стандартной считается ширина до 100 см;
полуторная: от 100 до 160 см;
двуспальная: от 160 см.

Длину кровати нужно подбирать индивидуально для каждого, руководствуясь основным правилом — в идеале длина должна быть на 15–20 см больше роста человека, который будет на ней спать. Высота кровати подбирается в зависимости от возраста человека — чем он старше, тем выше должна быть кровать. Низкие модели больше подходят молодым и здоровым людям.

Выбираем каркас кровати

Каркас — основа любой кровати. Конструктивно это спинка, боковые части (царги) и ножки (опоры). Некоторые модели изготавливают без ножек, но такой вариант нравится не всем — для того, чтобы протереть пыль придется полностью сдвигать кровать. Внутри каркаса находится рама, которая служит основой для матраса, а уже непосредственно на ней — основание для него. Это может быть сплошная плита из дерева или фанеры, но для оздоровительного эффекта и хорошей вентиляции лучше основание из ламелей.

Ламели — это особая ортопедическая решетка из деревянных планок, изготовленных из прочных пород дерева, поэтому она способна выдержать большие нагрузки, но в то же время упругая, и слегка пружинит под матрасом.

Выбор количества ламелей напрямую зависит от того, каким будет матрас. Если вы планируете спать на матрасе с независимыми пружинами (когда они сформированы в отдельные блоки и пружинят раздельно), то расстояние между ламелями должно строго соответствовать диаметру пружин (пружины не должны “проваливаться” между ламелями, иначе матрас придет в негодность).

Для матраса с зависимыми пружинами — они все связаны между собой и сжатие распространяется по цепочке — рекомендуемое расстояние между ламелями больше 6 см, а их количество, соответственно, меньше. К слову, максимальный ортопедический эффект достигается при небольшом расстоянии между ламелями, порядка 2.5 см. Стандартное их количество — 15 штук для односпальной кровати и 30 для двуспальной.

Под основанием кровати могут располагаться выдвижные ящики для вещей — довольно удобное место для хранения постельных принадлежностей и запасных подушек.

От надежности и прочности каркаса зависит долговечность вашей кровати, поэтому особое внимание необходимо обратить на материал, из которого изготовлен каркас.

Материал кровати

ЛДСП — это древесно-стружечная плита со специальным покрытием (ламинированием), доступный по цене материал с широкой цветовой гаммой и возможностью имитации фактуры настоящего дерева. Кровати из ЛДСП не поразят вас разнообразием форм, обычно это сдержанный классический дизайн по простой причине — этот материал не фрезеруется. Если ваш выбор — кровать из ЛДСП, то лучше заранее хорошо продумать место установки кровати и тщательно подготовиться к ее сборке — частых сборок этот материал может не выдержать и начнет крошиться в местах соединений.

Массив дерева — надежный и экологически чистый материал. Деревянный каркас не имеет противопоказаний для эксплуатации. Его упругость и прочность зависят от породы дерева, но в любом случае деревянная кровать прослужит долго и выдержит не одну разборку и сборку. Стоит недешево, но срок эксплуатации оправдает расходы на покупку. К тому же кроме естественной красоты древесной структуры есть множество вариантов дизайнерских решений каркасов и изголовий из дерева.

МДФ — более плотный, прочный и дорогой по сравнению с ЛДСП материал, может быть крашеным или пленочным (с покрытием из ПВХ пленки). МДФ поддается фрезеровке, так же, как и натуральное дерево, и является его более выгодной по цене альтернативой. Используется для отделки изголовья и изножья в сочетании с каркасом из ЛДСП.

Металлические кровати — хоть и весьма тяжелые, но прочные и основательные, поэтому прослужат не один десяток лет. Классическая железная кровать выглядит солидно и стоит тоже недешево. Кованая рама подойдет для спальни в стиле ретро или кантри. Недостатком можно назвать то, прикоснувшись к ней вы всегда будете ощущать холод.

Экокожа — как материал отделки спинки и основания кровати выглядит отлично, по стилю подойдет к большинству популярных дизайнов — классическому, современному или минималистическому. Мягкое изголовье не способно заменить подушку, но к нему можно удобно прислониться во время чтения или просмотра фильма, а мягкий каркас убережет вас от ударов об острые углы. Летом экокожа на ощупь прохладная, а зимой теплая, и за ней легко ухаживать — достаточно протереть влажной салфеткой. Каркас “кроватей из экокожи” в большинстве случаев выполнен из ЛДСП.

Кровать для взрослого, подростка, малыша

Для взрослого. Чтобы выбрать кровать для взрослого человека, необходимо определиться с размером — одно или двуспальная. Учтите плюсы и минусы материала каркаса, выберите дизайн, подходящий к вашей комнате. Основание под матрас лучше выбирать с ламелями. Учтите возраст того, кто будет спать на кровати — для пожилого человека необходима более высокая кровать, чтобы ему было проще вставать и ложиться на нее. Стандартной высотой считается 50 см, которая подходит для большинства людей.

Для подростка старше 12 лет. В качестве основания желательна металлическая или деревянная рама с ламелями. В идеале, как и для взрослого, кровать должна быть больше роста на 15–20 см. Поэтому можно сразу покупать кровать не менее 190 см длиной (особенно для мальчиков) и 120 шириной. Таких габаритов вполне хватит с учетом покупки «на вырост».

При выборе подходящей модели рассчитывать только на ваш вкус уже не стоит — вполне возможно, что взрослеющий член семьи захочет что-то оригинальное и нестандартное по своему усмотрению. Возможным вариантом может оказаться кованая кровать или кровать со спинкой из экокожи. Не откажется подросток и от универсальной кровати-чердака с приставной лестницей.

Для ребенка до 12 лет. Особое внимание стоит уделить дизайну кровати — у ребенка до 12 лет как раз то время, когда очень остро проявляется индивидуальность. Поэтому спальное место в виде оригинального гоночного автомобиля, искателя приключений на просторах морей или кровати для принцессы будет в самый раз.

Для малышей до 3–5 лет. Кровати для детей изготовлены из натурального дерева, покрытого лаком и иногда дополняются другими материалами. Длина кровати для малыша до 3 лет — 90–120 см, до 5 лет — до 140 см длиной и 70 см шириной. Конечно, если ваш малыш быстро растет, кроватку понадобится сменить раньше.

Хорошо подходят модели из древесины прочных лиственных пород — березы, бука, дуба, граба, ясеня. Для безопасности ребенка кровать должна быть невысокой, и обязательно иметь бортики с одной или двух сторон. Для грудничков обычно покупают кровати с регулируемой высотой бортиков, которые во время его “активно-ползательного” возраста должны быть не менее 60–65 см. Неспокойного во сне малыша постарше уберегут от падения с кровати невысокие бортики.

Размер матраса должен соответствовать размеру кровати, чтобы между ним и каркасом не оставалось щелей. В конструкции детских кроваток может быть предусмотрена возможность установки балдахина. Полезными будут и ящики под основанием для хранения вещей.

Совместить все необходимые элементы способна одна уникальная детская кровать-трансформер. Вы получите целый комплекс, на котором будет спать ребенок от рождения до 10–12 лет: качающийся манеж-люльку с регулируемой высотой днища, разные по высоте съемные бортики, ящики для вещей и пеленальный столик. По мере взросления ребенка кровать легко трансформируется во вполне “взрослую” удобную модель.

Интересное и полезное приспособление — подъемный механизм (газ-лифт). Стоит немного приподнять основание кровати, и оно плавно пойдет вверх, освобождая доступ в нишу под кроватью. Там вы можете хранить постельные принадлежности, лишние подушки и другие, временно невостребованные вещи.

Размер спального места. Учитывайте, что он всегда меньше размера кровати, и это не стоит забывать. Матрас, который вы позже приобретете, должен соответствовать размеру не кровати, а именно спального места.

Спинка. Спинка определяет внешний вид кровати. Это единственный элемент, который может декорироваться фигурной резьбой, рисунком или оснащаться дополнительными аксессуарами, например, встроенным светильником. Если кровать для вас не только место сна, но и отдыха, где вы любите читать книги, общаться в соцсетях на планшете, или пить кофе — размер и форма изголовья кровати тоже имеют значение. Многим нравится упирать подушку в спинку кровати, да и просто психологически на кровати с изголовьем человек чувствует себя более комфортно. Спинка может быть заметно больше габаритов кровати, что обеспечит вам дополнительное удобство, но и этот нюанс тоже стоит учитывать при покупке, чтобы размеры кровати совпали с отведенным для нее пространством.

Как отремонтировать сколы. Восстановление эмали раковины

Ремонт квартиры своими руками

Ежедневное использование умывальника и ванной может привести к образованию на их эмалированном покрытии сколов, царапин и иных дефектов. Малые деформации эмалевого слоя отремонтировать достаточно не сложно. Это, обычно, небольшого размера сколы и царапины эмали. В таком случае для восстановления эмалевого слоя оптимально использовать специальные наборы — реставраторы эмали.

Самостоятельный ремонт поврежденной эмали раковины, ванны и другого сантехнического оборудования пройдет гораздо быстрее и легче с помощью подобных специализированных наборов.

Для удаления более серьезных дефектов поверхности изделия потребуется полностью заново перекрашивать раковину или ванну, или даже задуматься над покупкой новой сантехники. Одним из способов решения этой проблемы может стать приобретение акрилового вкладыша для ванны.

Содержание

Лакокрасочное покрытие раковины и ванны устойчиво к внешним воздействиям холодной и горячей воды, бытовой химии. Нанесенная на металлический каркас горячим методом, она становиться надежным панцирем защищающим изделие от агрессивной среды и в теории может служить столетиями. Но на практике подобное не случается из-за разного рода механических влияний на эмалевое покрытие ванн и раковин.

Царапины на поверхности — это наименьшая беда: их можно легко исправить, произведя полировку или подкраску. А со сколами эмали придется в любом случае повозиться, поскольку этот участок необходимо предварительно зашпаклевать, для того чтобы он стал ровным, и не скапливал воду.

как отремонтировать сколы

Эмалированные умывальники, раковины и ванны изготавливают из обычного чугуна или стали. При разрушении защитного эмалевого слоя, металлический каркас ржавеет. Со временем под лакокрасочным слоем ржавчина может распространяться на обширные зоны, портя и эмаль, и само сантехническое устройство. Края у сколов обычно острые, имеющие микротрещины, уходящие в поверхность «целой» эмали. Если дефектный участок своевременно не починить, то влага будет проникать дальше и повреждение расшириться.

Во время ремонта эмалевого покрытия поврежденный участок, вначале, основательно шлифуется, а потом шпаклюется. Шпаклевки используют различных видов, наносят их, обычно, несколькими слоями. При восстановлении довольно больших зон эмалевых покрытий отлично подойдет эпоксидная шпаклевка (двухкомпонентная). Когда шпаклевка полностью высохнет, поверхность дефекта еще раз хорошенько шлифуют, убирают пыль и методом распыления наносят эмалевый состав. В этом случае хорошо подойдут аэрозольные баллончики. Затем после полного твердения первого слоя, наносят второй эмалевый слой.

Перед отделочными работами ванну нужно обязательно подготовить. Для начала ее тщательно чистят и убирают образовавшиеся с течением времени налеты. Для этих целей идеально подойдет стандартный бытовой чистящий состав.

Грязевые следы и пятна на эмали также можно попробовать удалить при помощи лимона.

Потом поверхность изделия обрабатывается мокрой шкуркой, периодически смывая водой образующийся во время шлифовки шлам. Затем на сухую и чистую поверхность производят нанесение эмали, четко выполняя при этом инструкцию завода-производителя.

Ремонт эмали раковины или ванны. Последовательность работ

Зачистка поврежденного участка.
Удаление налета.
Шлифовка поврежденного места, сглаживание краев скола.
Удаление пыли, ополаскивание и вытирание насухо раковины.
Обезжиривание дефектного участка.
Нанесение не толстыми слоями эмали в несколько заходов (с ожиданием высыхания эмали предыдущего слоя).
Шпаклевка сколов большого размера, их шлифовка и обезжиривание.
Полировка отремонтированной поверхности.

Материалы которые понадобятся:

бытовое чистящее средство;
влагостойкая шкурка для шлифовки;
эпоксидная шпаклевка (двухкомпонентная);
эмаль (в аэрозольном баллончике или в банке).

Восстановление малых дефектов эмали

Проводят основательную обработку острых краев скола с помощью смоченной в воде шкурки. Тщательно отшлифованную поверхность промокают тампоном, смоченным в уайт-спирите, ацетоне или ином растворителе. Она обязана быть сухой, чистой и обезжиренной. На подготовленные участки, эмаль наносят несколькими тонкими слоями, не забывая дать каждому из них полностью высохнуть.

Восстановление эмалевого покрытия раковины или ванны

Зачистка всей поверхность изделия с помощью грубой шкурки.
Шлифовка зачищенной поверхности при помощи мелкой шкурки, удаление пыли.
Равномерное нанесение эмали поролоновым валиком.
Растушевка эмали с помощью плоской кисти.

Дополнительный инструмент для обновления покрытия раковины или ванны:

плоская кисть;
малярный валик из поролона;
лоток для эмали.

Восстановление покрытия раковины или ванны

На краях основательно отшлифованного и зачищенного изделия, по всему периметру аккуратно наклеивают малярную ленту. Эмаль наносится с помощью поролонового валика, путем совершения им перпендикулярных движений и распределяется равномерно по всей поверхности, для того чтобы не образовывались наплывы и потеки. Плоской кистью растушевывают нанесенную эмаль, перемещая ее сверху вниз, а потом — вдоль ванны.

Естественно обновленное покрытие раковины или ванны по своим прочностным характеристикам будет значительно уступать эмалевым покрытиям, полученным в заводских условиях. Агрессивные чистящие средства, соли и кислоты могут достаточно быстро разрушить новое покрытие. В связи с этим во время выбора эмали не нужно пренебрегать советами заводов-производителей, и кроме этого с отремонтированным изделием следует обращаться бережно.

Восстановление поверхности ванны с помощью жидкого акрила

Как и в предыдущих случаях, перед началом нанесения нового покрытия, необходимо основательно подготовить реставрируемую поверхность. Вышедшую из строя эмаль нужно зачистить абразивным материалом. Поскольку вручную таким заниматься достаточно долго и трудно, то лучше применить для этих целей дрель со специальной насадкой.

Грязь и пыль после удаления старого покрытия смывается, затем производиться обезжиривание поверхности растворителем, снимается сифон и ванна подготовлена к нанесению нового акрилового покрытия.

Отличным свойством в данной технологии будет является то, что тут нет необходимости заделывать сколы и глубокие царапины – растекающийся по поверхности стакрил заполнит все углубления и выравнивает изделие до идеального состояния.

ремонт эмали ванны и реставрация раковин. Скол на раковине

Затем устанавливается емкость под сливным отверстием – именно туда будет попадать лишний стакрил, и начинаем наносить жидкий материал. Не сильной струей выливаем его по краю бортика и ожидаем, пока он не стечет до середины ванны по высоте, после этого начинаем смещать льющуюся струю из банки по всем сторонам ванны. Главное чтобы жидкого материала хватало на всю ванну. Лучше взять его немного про запас – лишний в любом случае стечет в специально установленную емкость.

Процесс нельзя прерывать. После начала операции не останавливайтесь, пока, не пройдете полный круг. Не нужно ничего исправлять – скорей всего лишь испортите. Все наплывы и потеки должны разойтись сами. Вам необходимо только подождать, пока обновленная поверхность ванны полностью высохнет.

В заключении хочется дать небольшую рекомендацию для тех, кто решит произвести реставрацию ванны с помощью жидкого акрила – не нужно разводить материал, пытаясь добиться таким образом его экономии. Это только приведет к утончению слоя покрытия, и естественно сокращению его срока службы.

Как покрасить ванну: мастер-класс по покрытию эмалью

Счастливые обладатели старых чугунных ванн должны меня понять: стертая со стенок эмаль доставляет очень много неудобств. Во-первых, это некрасиво. Неровная поверхность забивается грязью, просто водой смыть ее сложно, а тереть щетками с химией — это значит еще больше разрушать эмаль. Белая ванна сереет, на ней появляются желтые разводы, образуются пятна. Все это очень бросается в глаза. Во-вторых, это негигиенично. Пористая поверхность и постоянная влажность — идеальные условия для размножения бактерий. Ванна может стать рассадником грибков и плесени. В-третьих, это небезопасно. Нарушенный слой эмали может привести к тому, что металл окажется не защищенным от воздействия воды и воздуха, это может привести к образованию ржавчины и разрушению ванны. Ну и в-четвертых, мокрая шершавая поверхность — это просто очень неприятно! Нежные пяточки (и другие части тела) хотят ощущать гладкость и чистоту! Что же сделать со старой ванной?

Как обновить старую ванну?

Варианты есть на любой кошелек — покрыть неприглядную ванну свежей эмалью, обновить ее с помощью жидкого акрила, установить внутри акриловый вкладыш, обложить поверхность мозаикой или, в конце концов, просто заменить на новую. Я выбрала самый простой, на мой взгляд, способ — обновить ванну эмалью из баллончика: это недорого и к тому же с этим можно справиться самостоятельно.

Материалы и инструменты

моющие средства (для плитки и швов)
укрывная пленка и малярная лента
шлифмашинка или наждачная бумага
обезжириватель универсальный
эмаль для ванн и керамики
защитная одежда, обувь, перчатки, респиратор

Очищаем поверхности и избавляемся от плесени

Обновление ванны в моем случае не ограничивается ее покраской, потому что вокруг — «уставшая» плитка и межплиточные швы в плохом состоянии (почерневшие, с плесенью).

Плитка в ужасном состоянии

Вооружившись арсеналом бытовой химии, надев рабочую одежду, резиновые перчатки и респиратор, принялась за дело. Никаких секретных приемов — нужно просто хорошо потереть губкой с моющими средствами для сантехники, обработать поверхности специальным составом от плесени (продается в хозяйственных магазинах), все смыть водой и оставить на просушку на несколько часов (можно — на ночь).

Плитка и ванна отмыты

После мойки ванна выглядит лучше, пятна ушли не все. А глянцевый блеск — пока только от воды.

Зачистка глянцевого слоя и швов

Когда ванна хорошо просохла, приступаю к зачистке. Моя задача — отшлифовать поверхность таким образом, чтобы она вся стала шершавой. Так краска будет ложиться ровно и хорошо сцепляться с поверхностью. Если вы делаете это с помощью шлифмашинки, обязательно предварительно защитите пленкой всю ванную комнату, так как пыль будет подниматься высоко и оседать на всех поверхностях. В моем случае почти вся ванна была уже без глянцевого слоя — снимать эмаль не требовалось, поэтому я решила отшлифовать поверхность вручную с помощью специальных брусков.

Бруски для шлифования разных фракций

Мелкой шкуркой я обработала не только саму поверхность ванны, но и шов вокруг нее: сняла тонкий слой затирки, он стал чистым и более светлым.

Осевшую пыль можно было смыть водой, но тогда пришлось бы снова сушить ванну несколько часов. Чтобы этого не делать, я воспользовалась пылесосом с насадкой-щеткой и убрала все мелкие частички. Теперь ванна была готова к обезжириванию и покраске.

Защищаем ванную комнату от попадания краски

Важная рекомендация для всех, кто решается работать с аэрозольными красками в помещении: закрывайте абсолютно все, что не планируете красить, пленкой или газетами. Защищайте все от пола до потолка, потому что тонкий слой краски может осесть на любой поверхности, и от него сложно будет избавиться.

Обязательно защитить выход

Вход — только в защитной одежде

Все лишние предметы из санузла я вынесла еще до начала переделки. А вот стены пленкой стала укрывать после того, как плитка полностью высохла после обработки бытовой химией. Пленку к стенам прикрепила малярной лентой. Ею же аккуратно заклеила сливное отверстие и периметр ванны — так, чтобы краска не затронула швы. Также из пленки соорудила импровизированную дверь, чтобы краска не смогла случайно попасть за пределы санузла.

Обезжириваем поверхность перед покраской

Важный этап перед покраской — обезжиривание ванны. Напомню, что ее поверхность шершавая, а значит, тряпка, а тем более губка, смоченные в специальном растворе, могут цепляться за стенки, оставлять на них волокна, а это нежелательно. Гораздо удобнее — воспользоваться средством в аэрозольной форме. И такое нашлось!

Обезжириватель в аэрозоле — очень удобно

Я использовала обезжириватель универсальный фирмы Vixen (той же фирмы, что и сама эмаль, которой буду красить ванну). Он подходит для внутренних работ и не имеет такого резкого запаха, как, например, спирт или растворитель. Энергично встряхнула баллон и распылила средство по всей поверхности. Меньше чем через минуту обезжириватель испарился — можно приступать к покраске.

Нанесение эмали

Честно говоря, сам процесс представлялся мне гораздо более сложным, чем он был на самом деле. Я очень боялась, что при покраске могут остаться потеки, и мне придется смотреть на них каждый день… Но к моему счастью, все прошло гладко — в прямом и переносном смысле.

Как я выбрала краску

Еще пару месяцев назад увидела в «Леруа», что продается специальная эмаль для ванн и керамики фирмы Vixen. Тогда, собственно, и пришла в голову мысль покрасить свою ванну, раз для этого даже такие баллончики предусмотрены. Я узнала, что это покрытие износостойкое: не боится механических воздействий и рассчитано на ежедневный контакт с водой, а это вообще самое главное для ванны.

Специальная эмаль для ванн

Первый слой

Предварительно грунтовать ванну не нужно. Потрясла баллон и стала распылять эмаль. Баллончик держала на расстоянии примерно 25-30 см от стенок, как указано в инструкции. Сложнее всего было прокрывать стенку, которая находилась ближе ко мне: нужно было или баллон перевернуть вверх дном (но тогда выходит только газ), или вывернуть руку, чтобы качественно все прокрасить. Но даже несмотря на эти неудобства краска легла отлично и нигде не потекла.

Первый слой нанесен

Второй слой

Первый баллончик ушел на первый слой. Ванна заметно преобразилась, стала белее и свежее, но при этом была все еще матовой. Краска акриловая, быстросохнущая, первый слой подсох за 10 минут, и уже можно наносить второй. К этому времени я уже знала, что эмаль ложится аккуратно и ровно, и при повторном покрытии я уже медленнее водила баллончиком из стороны в сторону, чтобы краска ложилась более толстым, глянцевым слоем. Оставила ванну на 4 часа, за это время она должна была полностью высохнуть.

Идеальный результат

Пришла принимать работу и решила, что нет предела совершенству. Ванна уже выглядела отлично, блестела, была гладкой. Но краски еще оставалось много (на второй слой ушел второй баллончик, плюс я начала третий), и мне хотелось дополнительно защитить те места ванны, которые подвергаются наибольшему износу. Это бортики и изгибы — именно они были самыми шершавыми, ведь эмаль там стерлась уже очень давно. Поэтому остатки краски я потратила на них. Получилось идеально!

Глянцевые бортики

Важно сказать, что эмаль для ванн от Vixen хороша еще тем, что ею можно красить прямо в помещении (демонтировать ванну, обложенную плиточным фартуком, и переносить на улицу ради покраски не станешь). Да, запах краски есть, но он не такой уж едкий. Я работала в респираторе, как и полагается, и старалась не задерживаться в помещении дольше нескольких минут. Но все равно заметно, что краска пахнет не сильно, а выветривается быстро.

Ванна осталась сохнуть на ночь. Утром все защитные пленки были убраны — стала заметна моя некачественная работа по укрытию.

До

После

Ничего, краску удалось оттереть с помощью растворителя. Финальные штрихи — и вот результат!

Результат

Ну какая же красота! Если честно, я даже пожалела, что к переделке сразу не подключила еще и раковину: на фоне новенькой белой соседки она теперь смотрится очень уныло.

Дополнительные опции

У меня между ванной и плиткой — шов из обыкновенной затирки. Она цветная, я с ней уже ничего делать не стала, оставила как есть. После зачистки шкуркой и обработки от плесени все и так выглядит прилично. А вот для тех, кто переживает за этот шов, могу предложить две идеи.

Закрасить шов краской. В магазинах продается специальная краска в виде маркера. Таким «карандашиком» очень удобно прокрасить швы, не задев саму плитку. Краска влагостойкая.
Промазать шов силиконовым герметиком. Будет смотреться свежим, белым, а еще защитит от протечек и скопления грязи.

Удачи в ваших ремонтных начинаниях!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Эмалировка ванны своими руками – простые способы реставрации

Грамотно выполненная эмалировка ванны своими руками дает возможность сэкономить немалые средства, которые пришлось бы затрачивать на покупку нового изделия и его установку.

Реставрация ванны – поможет ли она вернуть былую красоту?

Со временем стальные и чугунные ванны начинают утрачивать свой привлекательный облик. Они становятся шероховатыми, с них исчезает глянец, в чаше появляются следы коррозии и образуются подтеки, которые невозможно вывести при помощи бытовой химии. В подобных ситуациях становится понятным, что ванна требует замены, которая стоит немалых средств. Избежать серьезных затрат позволяет самостоятельная реставрация (несложный ремонт, называемый зачастую восстановлением) конструкций для принятия водных процедур.

Эксплуатационный износ эмалированного покрытия обусловлен двумя причинами:

Использование различных химических препаратов для очистки коммуникаций, по которым в жилище поступает вода.
Применение чистящих составов с хлорными добавками и абразивных порошков.

Под действием этих агрессивных препаратов эмаль на чугунной ванне портится через 9–10 лет эксплуатации конструкции. Самостоятельный же ремонт покрытия продлевает время использования конструкции еще лет на 6–10. Для того чтобы качественно отреставрировать ванну, нужно приобрести специальные средства, обеспечивающие легкое восстановление ее эмали, а также изучить принципы выполнения ремонтных работ. О них мы и поговорим в этой статье.

Самостоятельный ремонт покрытия ванны

Заметим – все предложенные способы восстановления покрытия чугунной ванны выполняются без демонтажа конструкции.

На сегодняшний день реставрация ванн собственными силами осуществляется следующими способами:

восстановление покрытия чаши при помощи жидкого акрила;
нанесение новой эмали (используются стандартные составы для эмалирования);
реставрация посредством монтажа в изношенную чашу вкладыша.

Любой из этих способов демонстрирует отличные результаты. Если вы произведете ремонт правильно, ваша обновленная ванна будет служить вам еще не один год.

Простая эмалировка – элементарный способ восстановления

Ремонт чаши посредством нанесения на ее поверхность двухкомпонентной эмали, в состав которой дополнительно включен специальный отвердитель, представляет собой достаточно простую задачу. Выполняется такая операция в две стадии. Сначала требуется подготовить поверхность ванны:

Насыпаете на старое покрытие порошок-абразив и при помощи шлифовального круга (его необходимо закрепить в электрической дрели) либо наждачной бумаги (работы придется выполнять вручную) зачищаете чашу.
Участки с въевшейся ржавчиной обрабатываете составами, предназначенными для преобразования коррозионных пятен. Затем насыпаете преобразователь ржавчины на проблемные места и оставляете их в таком состоянии на 30–40 минут.
Водой под напором смываете старую эмаль.
Салфеткой без ворса обезжириваете чашу (подойдет любой обезжиривающий состав, продающийся в строймагазинах).
Наливаете горячую воду в ванну, оставляете минут 10–15.
Сливаете воду и все той же салфеткой без ворсинок тщательно вытираете чашу.

Ремонт чаши двухкомпонентной эмалью

Теперь нас ждет непосредственно реставрация чугунной конструкции (или стальной). Берем приобретенный двухкомпонентный эмалировочный состав, соединяем его составляющие (отвердитель и саму эмаль) в тех пропорциях, которые рекомендованы производителем, и активно перемешиваем. Когда композиция готова, наносим ее распылителем либо малярной кистью на поверхность чаши.

После этого следует подождать некоторое время (оно указывается в инструкции к эмалировочному составу) и повторно нанести эмаль на поверхность. В принципе, на этом восстановление покрытия считается оконченным. Вам придется подождать (не пользоваться ванной 6–8 дней), пока не завершится процесс полимеризации эмалировочного состава. Новое покрытие, которое обеспечивает описанная реставрация чугунной конструкции, прослужит вам не менее 6–8 лет.

Жидкий акрил – современный вариант

Отреставрировать ванну можно и по новой методике. Она предполагает использование не двухкомпонентной эмали, а более эффективного стакрила, который представляет собой специальный акриловый состав, созданный для возвращения эмалированным металлическим конструкциям их былого блеска и красоты.

Стакрил имеет несколько важных достоинств, он:

способен самостоятельно (при минимальном участии человека, выполняющего ремонт конструкции) ложиться идеально ровным слоем на поверхность чаши и обволакивать ее;
характеризуется идеальным показателем вязкости, обеспечивающим получение прочного и надежного покрытия толщиной до 6 миллиметров.

Отметим, что ударная и механическая прочность акрилового слоя значительно выше, чем у стандартной эмали. Учитывая это, становится понятным, почему самостоятельное восстановление чугунных и стальных конструкций в наши дни все чаще выполняется при помощи стакрила. Старая эмаль с чаши при использовании жидкого акрила удаляется по схеме, которая приведена выше. Никаких отличий нет. Вам только потребуется после очистки ванны подставить под ее слив емкость для сбора лишнего акрила и отключить сифон.

Восстановление стальной конструкции стакрилом

Сама же реставрация будет выполняться так:

подготавливаете состав для восстановления (строго по рекомендациям производителя стакрила);
начинаете выливать его (очень медленно) на верхний край чаши;
когда струя раствора дойдет до середины ванны, нужно начинать перемещать ее (как можно более плавно) по периметру конструкции;
завершив полный круг, следует повторно нанести стакрил по описанной методике.

Такая реставрация называется наливной. Ее следует выполнять непрерывно. Поэтому для жидкого акрила всегда нужно брать достаточно крупную емкость, чтобы состава в ней хватило на всю ванну. Лишний же стакрил уйдет в слив, под который вы поставите другую емкость. Процесс полной полимеризации акриловых составов составляет 24–96 часов. Все зависит от того, какую конкретно смесь вы покупаете.

Специалисты советуют пользоваться составами, у которых время сушки максимально большое (3–4 суток). Доказано, что они обеспечивают более качественную и прочную поверхность, которая может эксплуатироваться до 18–20 лет. Еще одна тонкость. Если вы хотите получить стакриловое покрытие какого-либо конкретного цвета, в состав разрешатся добавлять около 2–3 % колеровочной пасты. Она обеспечит ванне приглушенный легкий оттенок. Обратите внимание – более 3 % пасты добавлять нельзя, так как прочностные показатели стакрилового слоя в этом случае существенно снизятся.

Вкладыш в ванну – дорогой, но простой вид ремонта

Людям, которые не хотят заниматься разведением эмали или жидкого акрила, наносить эти составы на поверхность чаши, ждать их полимеризации, можно посоветовать заказать специальный вкладыш по размерам вашей конструкции для принятия водных процедур. Обычно такие изделия изготавливают на предприятиях, которые выпускают ванны.

Получив вкладыш, вам потребуется произвести ряд несложных работ:

Очистить ванну и тщательно ее обезжирить.
Установить вкладыш в чашу (если вы указали ее геометрические параметры правильно, проблем с этой процедурой не возникает).
Подрезать по линии плитки на стене полученное изделие.
Нанести клеящий состав на внешние части вкладыша и на внутренние чаши.
Аккуратно состыковать сливные отверстия чаши и вкладыша.
Загерметизировать стыки силиконом.
Залить на 24 часа в ванну с установленным вкладышем холодную воду.

Через сутки сливайте воду – ремонт завершен. Пользуйтесь свой обновленной ванной еще лет 8–10!

Эмалировка чугунной ванны своими руками: как правильно отреставрировать чугунную ванну

Прочная чугунная ванна кажется «вечной», но, к сожалению, это не так. Одно из самых слабых ее мест – эмаль. Небрежная эксплуатация и недостаточный уход приводят к появлению трещин и сколов на поверхности чаши. Но даже если ухаживать за чугунной ванной правильно, рано или поздно слой эмали истончается, появляются ржавые разводы и становится ясно, что изделие нужно менять.

При этом владелец понимает, что прибор сохраняет все свои эксплуатационные характеристики, но полностью утратил привлекательный вид. В такой ситуации лучшее решение – эмалировка чугунной ванны, что позволит с минимальными затратами восстановить изделие.

Эмалировка в домашних условиях: за и против

Изначально эмаль на чашу ванны наносится на производстве. Процедура эмалировки проводится в условиях сильного разогрева металлической ванны, на поверхность которой накладывается защитное покрытие. После остывания оно готово к использованию.

В домашних условиях выполнить такую эмалировку невозможно. Однако существуют специальные составы, предназначенные для нанесения эмали без нагрева чаши. В результате можно просто и быстро восстановить покрытие ванны.

Домашняя эмалировка – альтернатива замене сантехники. Многие предпочитают провести реставрацию чаши, поскольку такая процедура требует меньших затрат. Попробуем посчитать расходы при замене ванны. Нам придется потратить некоторую сумму на покупку нового оборудования.

К этим затратам прибавим стоимость транспортировки и доставки на этаж. Кроме этого определенная сумма будет потрачена и на демонтаж отслужившей свое ванны. Сюда войдет стоимость услуги и расходы на ремонт, частичный или полный, который неизбежен при демонтаже. Еще одна статья расходов – установка и подключение новой ванны.

В итоге получаем внушительную сумму. Понятно, что затраты на реставрацию с нею несопоставимы. Кроме того, на домашнюю эмалировку уходит меньше времени и она менее трудозатратна. Все это делает процедуру весьма привлекательной для тех, кто ищет достойную альтернативу замены ванны.

Впрочем, нужно понимать и то, что покрытие, нанесенное в домашних условиях, будет отличаться от того, которое было изначально. Чтобы не разочароваться, нужно знать о том, что новая эмаль:

Менее долговечна, но при этом ремонтопригодна. Это означает, что появившиеся в процессе эксплуатации дефекты легко удаляются при помощи специальных ремонтных наборов.
Чувствительна к механическим повреждениям. Упавшие даже с небольшой высоты тяжелые или острые предметы могут повредить покрытие.
Может менять цвет под воздействием разнообразных химикатов. Особенно опасны для нее отбеливатели, фотореактивы и красящие вещества.
Позволяет выбирать оттенок при нанесении. При помощи колеровочной пасты можно подобрать любой тон. Важно помнить, что толщина слоя нового покрытия должна быть достаточной, чтобы полностью скрыть старую эмаль. Иначе изначальный цвет, видимый сквозь тонкое покрытие, может дать неприятный оттенок.
Не переносит абразивные чистящие средства. Для мытья поверхности чаши можно использовать только мыльный раствор.

К числу явных недостатков эмали, полученной в результате домашней реставрации, многие относят недолговечность покрытия и его непрочность. Это не так. Эксплуатационные характеристики нового покрытия зависят от состава, которым эмалируется чаша, и правильности выполнения работ по его нанесению.

Если все сделано грамотно и соблюдены все пункты инструкции, эмалевое покрытие будет служить долго.

Как правильно выбрать эмаль?

От качества состава, который будет использоваться для эмалировки ванны, зависит долговечность и свойства будущего покрытия. Поэтому при его выборе нужно обратить внимание на некоторые особенности:

Цвет отвердителя

Эмаль для реставрации чаши выпускается в виде двухкомпонентного, изредка трехкомпонентного состава. Одним из ее составляющих является отвердитель, который добавляется в раствор. Уточните его цвет. Если отвердитель темно-красный, коричневый или темно-желтый, он может дать нежелательный оттенок на готовом покрытии.

Способ нанесения состава

Растворы для самостоятельной эмалировки могут наноситься при помощи кисти, валика или же распыляться. Последний вариант выпускается в виде баллончика-аэрозоля. Несмотря на то, что это эмаль для ванны, лучше не выбирать его для работы с большими по площади поверхностями.

Он идеально подойдет для реставрации небольших дефектов, но при нанесении на всю чашу даст неоднородный цвет. Для того чтобы своими руками произвести эмалировку чугунной ванны, лучше всего использовать состав, предназначенный для нанесения кистью.

Оттенок эмали

Состав для реставрации может быть колерован в любой цвет. Для этого предназначены специальные пасты. Они могут идти в комплекте с эмалью или продаваться отдельно. Специалисты предупреждают о том, что тон покрытия визуально зависит от степени освещенность комнаты.

Поэтому желательно нужный тон эмали подбирать в том помещении, где установлено оборудование.

Комплектация

Набор для самостоятельной эмалировки может иметь различную комплектацию. Лучше всего, чтобы кроме двухкомпонентной эмали и колеровочных паст он включал в себя и специальное средство для подготовки чаши к реставрации.

Составы для эмалировки – обзор брендов

Выбор эмалей на прилавках магазинов достаточно широк. Чаще всего для самостоятельной эмалировки выбирают такие составы:

Эпоксин 51 или Эпоксин 51С

Двухкомпонентные особо густые составы, которые наносятся только кистью. Особая консистенция эмали позволяет получить ровное гладкое покрытие без потеков. Густой раствор хорошо заполняет небольшие дефекты основания: царапины и трещинки.

Состав полностью отвердевает в течение двух суток. При условии грамотного нанесения производитель дает гарантии на минимум 9 лет эксплуатации.

Наборы от Рендом хаус

Популярные составы, выпускающиеся под названиями «Фантазия» и «Светлана». Различаются они только комплектацией. Двухкомпонентная эмаль, входящая в состав наборов, одинакова. Она может наноситься на поверхность чаши кистью или валиком. Используется только для самостоятельной эмалировки, специалисты с этими растворами не работают.

Реафлекс 50

Состав, выпускающийся компанией Tikkurila, предназначен для профессиональных работ. Двухкомпонентная эпоксидная эмаль отличается от аналогов жидкой консистенцией, что усложняет работу с этим материалом. Для получения качественного покрытия на поверхность чаши последовательно накладывается минимум четыре слоя этой эмали.

При этом предыдущий слой должен быть полностью сухим. Таким образом, на эмалировку ванны Реафлексом уходит как минимум семь дней. Однако, результат того стоит.

Инструкция по самостоятельной эмалировке

Этап #1 – подготовительные работы

После того, как мы выбрали подходящий состав, можно приступать к работе. Процедура нанесения эмали в домашних условиях достаточно проста, но трудоемка. Для ее проведения необходимо подготовить:

Инструмент, которым будет сниматься старая эмаль. Это может быть болгарка, но удобнее всего работать дрелью со специальной насадкой в виде шлифовального круга.
Раствор для обезжиривания чаши, для его приготовления подойдет обычная сода.
Емкость, в которой будет разводиться эмаль. Лучше всего взять две полулитровые стеклянные банки.
Жесткая плоская кисть для нанесения краски. Оптимально, если ее ширина не менее 7 см, а щетина натуральная.
Шприц или мерный стаканчик для точной дозировки отвердителя.
Растворитель 646. Он может понадобиться для того, чтобы улучшить текучесть эмали.
Комплект спецодежды, в который обязательно входят резиновые перчатки, и респиратор для защиты органов дыхания от мелкой пыли и ядовитых паров.

Для хорошего сцепления эмали с основанием крайне важно грамотное проведение подготовительных работ. Начинаем с зачистки поверхности чаши от старой эмали. Перед началом процедуры желательно обезжирить поверхность, чтобы пленка жира, присутствующая на эмали, не заставляла шлифовальный круг проскальзывать.

Растворяем пищевую соду в теплой воде так, чтобы получилась кашица. Полученным составом обильно натираем заранее смоченную водой чашу. Оставляем на несколько минут и смываем горячей водой.

Теперь можно приступать к зачистке. Если не смущает большое количество пыли, используем болгарку. Однако удобнее работать с дрелью. Тщательно снимаем шлифовальной насадкой старую эмаль.

Перед работой не забываем надеть спецодежду и респиратор, поскольку будет много пыли. Двери в помещении лучше занавесить мокрой простыней.

По окончании работ убираем из ванны пыль и заново обезжириваем поверхность чаши. Используем для этого содовый раствор. При желании можно применить любой растворитель или спирт.

Есть еще один способ подготовки чаши к окраске, но он дает не самый лучший результат. Смачиваем поверхность ванны водой и берем упаковку абразивного чистящего средства типа порошка «Пемолюкс». Обильно насыпаем его на губку и чистим стенки оборудования. На ванну у нас должно уйти примерно треть банки, можно больше.

Затем, не смывая порошка, берем наждачную бумагу и начинаем зачищать эмаль. Хорошенько обрабатываем всю поверхность чаши. По окончанию работы смываем пыль и чистящее средство, обезжириваем поверхность.

После обезжиривания ванну еще раз споласкиваем и тщательно просушиваем. Можно использовать строительный фен, поскольку в естественных условиях процесс высыхания будет длиться достаточно долго. Особенно тщательно просушиваем участок поверхности, расположенный вокруг сливного отверстия.

В отличие от процедуры реставрации жидким акрилом, при нанесении эмали монтаж слива необязателен, поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы в нем не осталось воды.

Сколы на поверхности ванны необходимо обработать шпаклевкой. Лучше всего использовать для этих целей полиэфирный автомобильный состав, который отвердевает за 15-20 минут. Зашпаклеванный участок зачищаем мелкой наждачкой, убираем остатки пыли и обезжириваем ацетоном.

Чтобы предотвратить попадание воды на эмаль, что недопустимо при ее отверждении, смеситель, краны и душевую лейку помещаем в полиэтиленовые пакеты, которые надежно закрепляем. Монтажным скотчем заклеиваем края чаши и застилаем пленкой или бумагой пол около ванны.

Этап #2 – готовим состав

Разводить эмаль нужно непосредственно перед употреблением, когда окончены все подготовительные работы и ванна готова к покраске. Связано это с тем, что состав достаточно быстро отвердевает на воздухе.

Несмотря на то, что на этикетке чаще всего написано, что краска должна быть нанесена на основание в течение часа после приготовления, на практике уже через 45-50 мин. состав становится слишком густым и ложится на поверхность очень неровно.

Именно поэтому специалисты рекомендуют разводить эмаль порциями.

Чтобы приготовить состав, отмеряем нужное количество эмали и выливаем ее в емкость. Добавляем отвердитель и перемешиваем раствор в течение 10 минут, тщательно смешивая компоненты. Соотношение основы и отвердителя берем из инструкции, которая обязательно прилагается к эмали.

Если состав получился слишком густым, можно разбавить его растворителем 646 или использовать этиловый спирт, смешанный с ацетоном в соотношении 1:1.

Нужно знать, что количество добавки не должно превышать 10% от массы всего раствора. Еще один нюанс. Таким образом можно разбавлять только Эпоксин 51, в эмаль с маркировкой 51С добавлять никакие ингредиенты нельзя. Учитывая, что сами по себе эти составы достаточно густые, нужно постараться быстро нанести их на чашу, чтобы они еще больше не загустели на воздухе.

В этом заключается сложность работы с эпоксидными эмалями. Вторую порцию состава готовим аналогично сразу после нанесения первого слоя. В этом случае никакие добавки уже не используются.

Этап #3 – покраска чаши

Начинаем реставрировать старую чугунную ванну. Берем кисть, обмакиваем ее в эмаль и выполняем несколько вертикальных полос, которые впоследствии тщательно растираем горизонтальными мазками. Таким образом мы сможем уменьшить количество потеков.

Если они все же появились, по окончании работы берем тонкую кисть и аккуратно «вытягиваем» их вверх. Новая кисть может оставлять волоски на окрашиваемой поверхности. Если это так, берем швейную иглу и аккуратно их убираем с эмали.

Тщательно прокрашиваем всю поверхность ванны, стараясь сделать так, чтобы краска была нанесена ровным слоем. Контролируем качество работы: поверхность должна иметь одинаковую окраску, пятен и «непрокрасов» быть не должно. Разводим вторую порцию эмали и наносим ее на чашу.

Ждать пока высохнет первый слой не нужно. Эпоксидная эмаль наносится «мокрым по мокрому». Вновь проверяем качество покраски и «вытягиваем» возможные потеки так, чтобы получилась ровная блестящая поверхность. По окончании работ закрываем ванную комнату на 2-3 дня, чтобы дать время эмали полностью отвердеть.

Пример проведения работ специалистами: видео-ролик

Эмалированную поверхность чугунной ванны можно восстановить в домашних условиях. Процедура займет около трех часов и потребует неделю на полное высыхание состава. По истечению этого времени чаша сантехнического оборудования будет радовать глаз гладкой белоснежной поверхностью.

Понятно, что новая эмаль будет несколько отличаться от той, что была нанесена на чашу в заводских условиях. Однако при точном соблюдении правил ее нанесения и эксплуатации она прослужит около 10 лет, после чего может быть обновлена.

Таким образом, владельцу удастся сэкономить существенную сумму, которую пришлось бы потратить на покупку и установку нового оборудования, и избежать ремонта, который неизбежен при демонтаже старой чугунной ванны.

Восстановление эмали на чугунной ванне: 3 эффективных способа

Все о самостоятельном обновлении эмалевого покрытия

Что лучше: реставрация или замена

Со временем на эмалевом покрытии появляются желтые пятна, сеточка трещин, сколы. Все это портит вид чаши, становится проблемой для хозяйки. К сожалению, никакие моющие средства здесь не помогут. Требуется восстановление эмали ванны или замена сантехнического прибора. Многим кажется, что последнее — единственно правильное решение. Однако оно хлопотно, связано со значительными расходами.

Емкость из чугуна отличается значительным весом. Демонтировать и вынести такую из дома в одиночку не получится. Задача многократно усложняется, если сантехника облицована плиткой или квартира находится на одном из последних этажей. Впоследствии потребуется еще занести новый прибор, установить его на место. Поэтому демонтаж с заменой стараются провести перед ремонтом, чтобы сразу привести комнату в порядок.

Если ремонт не планируется, нет свободных средств на приобретение новой сантехники, ее установку, можно попытаться восстановить испорченное покрытие. Существует три эффективных методики восстановления чугунных ванн. Все они доступны для самостоятельной реализации, не требуют значительных расходов, относительно просты в исполнении. Даже если придется пригласить специалистов, все равно затраты на замену и реставрацию отличаются в разы.

Подготовка к покрытию ванны

Избавляемся от пятен ржавчины. Начинаем с обработки раствором уксусной или лимонной кислоты. Участок обильно смазываем жидкостью, оставляем на 30-40 мин, промываем водой. Если следы ржавчины остались, придется очистить ее механически.
Зачищаем старую эмаль. Чистим ее наждачкой, а лучше болгаркой со шлифовальным кругом. В процессе зачистки будет очень много пыли. Поэтому защищаем органы дыхания специальными средствами, надеваем спецодежду. По окончанию шлифовки удаляем пыль.
Глубокие сколы, трещины заделываем шпаклевкой для автомобиля. Накладываем слой, аккуратно его распределяем по дефектному участку. После полного высыхания шлифуем обработанный фрагмент.
Перед тем, как покрыть ванну эмалью, ее обезжиривают. Для этого готовим кашицу из воды и пищевой соды, тщательно обрабатываем ею поверхность. Можно взять специальный препарат. В любом случае после обработки хорошо промываем все горячей водой, сушим.

Просохшую емкость еще раз очищают от оставшихся частичек загрязнений. Лучше всего сделать это пылесосом. Затем снимают слив, перелив, если он есть. Участки стыка бортика и стены заклеиваются малярным скотчем, чтобы защитить отделку.

3 способа восстановления эмали на чугунной ванне

Каждый из них дает хороший результат при условии, что технология работ не нарушена. Разберем все три варианта.

Эмалировка

Своими руками проще всего выполнить так называемую эмалировку, другими словами покрасить поверхность специальным составом. Чаще всего это эмаль на основе эпоксидки, но может быть другое средство. В зависимости от состава способ нанесения может различаться. Краска из баллончика распыляется, эмульсия распределяется валиком либо кистью. Достоинствами методики считается простота нанесения, невысокая цена необходимых материалов.

Из недостатков нужно знать о недолговечности обновленного покрытия. Оно прослужит не больше пяти лет. Составы низкого качества через некоторое время желтеют. Перед эмалировкой необходима тщательная подготовка поверхности. Жидкое средство не закроет сколы или другие дефекты. На полное высыхание препарата потребуется неделя. Все это время пользоваться сантехникой нельзя. Работы проводятся в такой последовательности:

Грунтуем основание подходящим праймером, даем ему высохнуть. Иногда требуется прогреть чашу. В этом случае наполняем ее горячей водой, ждем 15-20 минут, сливаем жидкость. Безворсовой тряпкой насухо вытираем стенки, только после этого убираем слив и перелив.
Подставляем небольшие емкости под отверстия сантехнического прибора, чтобы не запачкать пол. Готовим красящий препарат. Двухкомпонентное средство тщательно перемешиваем.
Наносим первый слой. Начинаем с бортиков и постепенно переходим к дну емкости. Аккуратно распределяем краску, следим за толщиной слоя. Она не должна быть слишком большой, особенно на дне, где краска накапливается. Если это случилось, исправляем этот недочет с помощью кисти.
Аналогично накладываем еще два слоя. Ждем 15 минут, после чего проверяем, не появились ли наплывы или потеки. При необходимости исправляем недочеты.

Осталось дождаться полного отвердения эмалевых слоев. В зависимости от типа краски на это уходит около пяти дней или чуть больше. Высохшую поверхность нужно отполировать. Это выполняется с помощью капли полировочной пасты на мягкой ткани.

Обработка жидким акрилом

Хороший результат дает нанесение акриловой пасты. После высыхания она образует прочное покрытие, которое прослужит до 10 лет при соблюдении правил эксплуатации. Акрил со временем не желтеет, но пятна на нем могут появиться. Это случается при попадании красителей, агрессивных химических средств. Остаются следы от абразивных моющих средств, сильных ударов острыми предметами. От этого отреставрированную поверхность нужно оберегать.

Акриловый препарат не имеет резкого запаха, поэтому можно работать без респиратора. Сохнет он не дольше 36 часов. На это время ванную нужно закрыть, чтобы на влажный раствор не попала пыль или мусор. Еще один плюс материала — отсутствие потеков, пузырьков при нанесении. В результате получается идеально гладкая поверхность.

Недостатком метода считается необходимость приобретения навыков в работе. Если их нет, лучше предварительно попробовать свои силы на чем-то подходящем. Без опыта велик риск безнадежно испортить сантехнический прибор.

Этапы реставрации

Готовим двухкомпонентный раствор к работе. В ведерко с препаратом небольшим порциями добавляем растворитель. Каждый раз тщательно перемешиваем жидкость. В результате должна получиться однородная паста. Если это будет не так, после нанесения быстро начнется процесс отслоения, что испортит новое покрытие.
Если планируется покрывать чашу цветным составом, добавляем в него колер. Его количество определит насыщенность будущего цвета. При колеровке препарата нужно учесть, что после высыхания он станет немного светлее. После смешивания и колеровки раствор оставляют на 10-15 минут, еще раз перемешивают.
Закрываем сливное отверстие ванны сверху разовым стаканчиком, под него ставим ведерко для стекающей пасты. Набираем небольшое количество жидкого акрила в ведерко. Начиная от края, аккуратно выливаем его на бортик. Равномерно двигаемся вдоль всей чаши, пока дойдем до места, откуда начинали.
После того, как жидкость стекла примерно до середины борта, повторяем свои действия. Льем пасту уже с середины бортика.
Убираем пластиковый стаканчик. Скопившийся на дне акрил аккуратно распределяем шпателем, направляя излишки в сливное отверстие. Делаем это аккуратно, но быстро, не давая массе схватиться.

Осталось дождаться отвердения акриловой пасты. В обычных условиях на это уходит около суток, но может потребоваться больше. Точное время уточняют на упаковке средства.