Стойка для болгарки: бюджетный вариант для мастерской

Самодельная стойка для УШМ — подробная инструкция по изготовлению

Болгарка — тяжелый инструмент, который сложно постоянно держать в руках. Поэтому мастера стараются закреплять её так, чтобы облегчить себе работу. Идеально подойдёт в этом случае стойка для болгарки, которую можно сделать самостоятельно. Изготавливается она быстро, а по стоимости обойдётся практически бесплатно в сравнении с работой слесаря.

Пример самодельной стойки

Подготовка: инструменты и материалы

Стойка для болгарки своими руками изготавливается из металлических профтруб квадратной формы в разрезе (толщина стенок — 2 мм), к нему привариваются/привинчиваются: лист металла в качестве подставки, болты для закрепления и пружина (для противовеса). Соединять их придётся с помощью сварочного аппарата.

Если в доме нет труб, то в качестве материала сгодится и дерево твердых пород, а сварку можно заменить сверлением. В таком случае дополнительно понадобятся: шлифовальный аппарат, уголок, набор гаек и болтов с дрелью. Деревянный самодельный держатель для болгарки удобен тем, что его можно разбирать и собирать обратно.

Стойка для болгарки своими руками: чертежи и проекты

Проект выглядит примерно так

Чертеж можно нарисовать самостоятельно, взяв во внимание размеры и мощность изделия, а также место крепления. Стойка для УШМ своими руками изготавливается на основе вариантов, найденных в интернете, однако не стоит копировать их — лучше рассмотреть фотографии уже готовых крепежей, и, отталкиваясь от них, создать свой проект.

Важно! В основные задачи держателя для болгарки входит не только фиксация инструмента, но также сохранение его в вертикальном положении и настройка правильного угла резки.

Инструкция по изготовлению самодельной стойки для болгарки

В общем виде действовать надо так:

1. Первым делом профтрубы нарезаются на отрезки, а затем либо привариваются, либо прикручиваются при помощи болтов. Во втором случае необходимо будет просверлить отверстия для крепления. В результате получается подставка в виде рамы.
2. Следом соединяется скоба, к которой будет непосредственно прикреплена УШМ: в профиле сверлятся два отверстия диаметром 1 см и отпиливаются два отрезка по чертежу.
3. Затем они должны быть прикреплены к подставке при помощи крестовины из двух отрезков, посреди которых также сверлится отверстие. В нём будет установлена шарнирная ось.
4. Сквозь отверстия продевают болт М10 (15 см длиной) — он и будет осью. Удлинённые гайки привариваются к профилю, но так, чтобы они свободно вращались.
5. На втором этапе изготавливается рычаг. Он может быть как маятниковым, так и неподвижным. Длина штатива рассчитывается из длины самой болгарки. Сделав два отреза, необходимо приварить их к гайкам, предварительно разметив их положение.
6. Чуть ранее на болгарке была закреплена скоба, которую теперь нужно привинтить к штативу. Поможет в этом закрепленный у основания поворотный угловой элемент.
7. При установке УШМ на самодельный держатель необходимо строго отмерять углы угольником. К стойке болгарка крепится болтами.
8. Третьим этапом делаются направляющие. Для этого к основанию прикрепляются ещё два отреза, а также неподвижный болт. Чтобы поворотный угол перемещался, в нём необходимо просверлить отверстие, в котором будет крепиться болт.
9. В скобе на болгарке делают отверстия, чтобы завинтить в них крючки. А в качестве подставки для станины подойдут болты, вкрученные с нижней стороны.
10. На крючки цепляется пружина, чья длина должна быть измерена заранее. Её функция состоит в том, чтобы болгарка могла вставать вертикально после окончания работы.
11. На финальном этапе самодельная станина для болгарки тестируется: делается пробный разрез и проверяется его угол.

В том, как сделать стойку для болгарки самому, нет ничего замысловатого.

Модель с небольшим кругом

Виды креплений — кратко

Вот какие варианты крепления предлагают специалисты:

• С резьбовыми креплениями и ручкой для управления.
• Полная фиксация механизма внутри металлической оболочки.
• Крепление УШМ хомутами на станине. Подойдёт для моделей с диском небольшого размера (не более 15 см).
• Болгарки и УШМ с диаметром круга более 20 см должны быть зафиксированы при помощи оси вращения, пружины, станины и направляющих креплений. Это обеспечивает максимальную надежность.

Модель с большим диском

Станина из прямоугольного профиля

Профиль — заготовка сама по себе очень твердая, поэтому станина, изготовленная из него, в процессе работы не подвергнется деформации. Поверх рамы-подставки накладывается плоскость: либо лист металла, либо фанера (ДСП также подойдет). Деревянные элементы придется подвергнуть шлифовке.

Стойка с кареткой на амортизаторах

Из труб круглого сечения и пары амортизаторов можно своими руками сделать не простую стойку для болгарки, а отрезной станок, имеющий в своём механизме передвижную каретку.

Обратите внимание! Трубы пригодятся для того, чтобы крепить направляющие к каретке и при этом не повредить амортизаторы — сами по себе они очень хрупкие.

Двигаясь горизонтально, она позволяет резать материал на продольные листовые пластины. Амортизаторы можно заменить более сложной рельсовой конструкцией с подшипниками.

Каретка — это важный элемент конструкции

Элементы из дерева или фанеры

Однако, если запаса металла недостаточно, на замену подойдёт дерево или любые древесно-стружечные материалы. Даже рычаг, держатель и другие главные элементы можно изготовить из древесины, например, из недорогих берёзы или лиственницы.

Фанеру лучше пустить на станину и основание изделия, при этом изготовив раму из прочного материала, который будет удерживать её от деформации. Ключевую роль в прочности конструкции играет толщина материала: чем толще — тем долговечнее.

Меры предосторожности

Сварка, пиление, сверление — всё это подразумевает работу с электрическими инструментами. Поэтому нужно соблюдать основные меры безопасности: не работать в помещениях с повышенной влажностью, а также защищать глаза и руки от попадания искр и крошек. Если распилочный стол вынесен на улицу, то над ним необходимо соорудить навес — он защитит машину от попадания снега или дождя, а металлические и деревянные элементы не сгниют и не заржавеют.

Чтобы работа со станком была безопасной с самого начала, об этом нужно позаботится ещё на этапе его изготовления.

• Во-первых, каждая болгарка или УШМ имеет кабель. Он должен быть прикреплен к неподвижной части самодельного держателя. Для фиксации можно использовать пластиковые протяжки.
• Во-вторых, шатун, как и другие детали конструкции, должны быть пропорциональны размеру болгарки. Стол, поддерживающий изделие, должен быть устойчивым и прочным во избежание падения и, как следствие, травм мастера. К столу самодельная стойка для УШМ крепится при помощи тисков.

Важно! Перед началом работы необходимо провести внимательный осмотр круга, чтобы удостовериться в отсутствии на нём повреждений.

Чтобы повысить эффективность работы режущего аппарата, его предпочитают закреплять: таким образом фиксируется удобный угол резки, мастер облегчает себе работу, а также страхует себя от несчастных случаев. Задаваясь вопросом о том, как сделать стойку для болгарки самостоятельно, некоторые опасаются, что это выйдет затратно как по материалам, так и по усилиям, однако эти опасения напрасны. Для конструкции достаточно подручных материалов, которые есть в гараже у каждого любителя (дерева, фанеры, профтруб и водопроводных труб, металлических профилей). Базовых навыков в сварке и ремонтных работах будет достаточно, чтобы собрать работающий агрегат.

Утепление фундамента деревянного дома — выбор способа и материала

Закончив строительство стен деревянного дома и подведение их под крышу, его владелец первым делом начинает работы по утеплению этих конструктивных элементов своего строения. Делается это обычно для того, чтобы как можно скорее приступить к отделочным работам и въехать в новое жилище.

Но уже вскоре после заселения в новый дом хозяин обнаруживает, что меры по его утеплению не дают должного эффекта — полы в нем холодные, а через несколько в углах его начинается гниение, заводятся грибок и плесень, бороться с которым очень трудно.

Именно в таких случаях владелец дома понимает, что на этапе строительства, торопясь закончить работы, не позаботился об утеплении фундамента своего жилища. И чтобы сделать это теперь, необходимо провести целый комплекс трудоемких и затратных земляных и строительных работ, а также многих других мер по теплозащите основания дома.

А иногда выполнить их уже не представляется возможным, если вокруг дома сделана бетонная отмостка, например.

Зачем утеплять фундамент?

Кто-то скажет: «Наши предки строили деревянные дома прямо на земле и не заботились об их наружном утеплении». Это и так, и не совсем так. Действительно, дома часто строились практически без всякого основания, а потому им и не грозили многие проблемы, возникающие от промерзания именно заглубленного фундамента строения. А их немало:

• регулярные значительные перепады температур осенью и весной, а также глубокое промерзание зимой, приводят к разрушению материала фундамента, растрескиванию и значительным его деформациям;
• постоянное промерзание и оттаивание фундамента способствуют накоплению в нем высокой влажности, а, вследствие этого, поражению гниением и грибками, которые также быстро приводят его в негодность;
• гниение и грибок быстро появляются и на стенах здания, а низкая температура и высокая влажность под основанием дома только способствуют этому;
• почва под домом быстро промерзает, что приводит к большим потерям тепла в нем самом, постоянному притоку холода к полам снизу и значительному уменьшению эффективности системы отопления;
• под основанием строения выводятся на поверхность все основные коммуникации, и промерзание почвы может привести к их разрушению и очень дорогостоящему ремонту;
• если фундаментом дома служат стены подвального помещения, то его наружное утепление необходимо, безусловно, для полезной эксплуатации подвала.

К тому же в домах наших предков стояли огромные печи, стоящие своим фундаментом прямо на земле под основанием дома и отдающие ей часть своего тепла. А для наружного утепления стен дома применялась их отсыпка снегом, порой доходившая до уровня окон.

На Крайнем севере обильные снегопады и вьюги заносили дома иногда до уровня второго этажа, но там они и строились так, чтобы все хозяйственные сооружения и загоны для животных находились под одной крышей, а хозяевам не было необходимости выходить наружу до самой весны.

Заглубленный ленточный фундамент, заложенный ниже уровня промерзания почвы, если обеспечить хорошую его теплоизоляцию, способен сохранять температуру грунта под домом в плюсовом диапазоне всю зиму. А это положительно скажется не только на климате внутри дома, но и на сохранности его конструктивных элементов, увеличению КПД системы отопления.

А здесь статья про утепление пола в деревянном доме.

Способы утепления

Комплекс мер по утеплению основания дома предполагает выполнение ряда работ по обеспечению его наружной и внутренней теплозащиты.

1. Выполнение самого фундамента из материалов с низкой теплопроводностью, пенобетона, например.
2. Хорошая гидроизоляция как самого фундамента, так и прилегающего грунта, обеспечиваемая качественной дренажной системой и комплексом водозащитных мер.
3. Обкладывание фундамента листами теплоизоляционного материала как с наружной, так и внутренней его стороны с дальнейшим его оштукатуриванием.
4. После возведения фундамента засыпка траншеи материалами с низкой теплопроводностью.
5. Наружная отмостка, обеспечивающая сохранение тепла в близлежащем грунте.

Основные мероприятия по уменьшению теплопотерь основания дома должны предусматриваться проектом и выполняться уже на этапе его строительства.

Необходимо сказать и еще об одном способе, быстро набирающем популярность в последнее время — это так называемая несъемная опалубка. Она представляет собой специальные модули, которые скрепляются стяжками, соединяющими наружную и внутреннюю сторону опалубки и создающими единую конструкцию.

В процессе монтажа такой опалубки вместе с ней монтируется и арматурный каркас, а потом все вместе заливается бетонной смесью. Такая опалубка не разбирается, а остается на стенах здания, для этого ее наружная поверхность имеет декоративную фактуру различных материалов и не требует дальнейших отделочных работ.

Но есть и более дешевый вариант — пенополистирольная несъемная опалубка, которая при использовании для наружных стен здания, требует отделки. Зато она нашла широкое применение при строительстве фундаментов, так как сразу создает для них готовый слой и наружной, и внутренней теплоизоляции.

А здесь статья про утепление потолка в деревянном доме.

Выбор материала

На сегодняшнем строительном рынке существует богатый выбор стройматериалов, предназначенных для теплоизоляции. Большинство из них, годящихся для теплозащиты наружных стен строений, могут использоваться и для фундаментов.

В первую очередь здесь стоит назвать строительный пенополистирол. Его можно заменить обычным белым пенопластом, но этот материал намного менее долговечный.

Среди других материалов, пригодных для утепления фундаментов можно назвать и такие, как минеральная вата, пенобетонные и МДФ плиты, а также некоторые другие, однако, пенополистирол обладает по сравнению с ними несомненными преимуществами в экономичности и легкости монтажа, что обусловливает его широкое применение.

Если предполагается возводить фундамент не сплошным монолитным способом, а из отдельных блоков, можно порекомендовать специальные модули из пенобетона с уже вмонтированным слоем теплоизолятора внутри, правда, они еще не так широко представлены на рынке.

Деревянные дома не обладают таким весом, как бетонные или кирпичные, поэтому под фундамент можно использовать обычную кирпичную кладку, выполнив ее с прослойкой из теплоизолирующего материала внутри и с армирующим бетонным ростверком сверху.

Для отсыпки фундамента, а также пространства под полом давно и широко используется традиционный керамзит. Этот материал обладает очень хорошими теплоизолирующими свойствами, но у него есть и недостаток: он хорошо впитывает влагу. А это, в свою очередь, значительно уменьшает теплозащиту. Поэтому его лучше использовать для внутренней отсыпки фундамента в траншее, для внешней же следует соорудить для него отдельный водонепроницаемый короб и защитить от попадания воды сверху.

Для окончательной отсыпки фундамента можно использовать обычный щебень. В нем сохраняется большая воздушная прослойка, обладающая теплоизолирующими свойствами.

А тут статья про утепление дома пенопластом.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/sistemy/uteplenie/ все самое важное и нужное для утепления вашего дома.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи

Такие работы лучше всего совместить с мероприятиями по гидроизоляции фундамента. Сложного здесь ничего нет, после нанесения на выровненные стены двух слоев битумной мастики, предварительно нарезанные листы пенополистирола плотно прикладываются и приклеиваются той же мастикой к их поверхности и друг к другу на стыках, в них сверлятся отверстия под специальный пластиковый крепеж — «грибки», с помощью которых затем крепятся на стенах. Стыки между листами материала следует заполнить монтажной пеной.

Для дополнительной гидроизоляции можно покрыть эту поверхность рулонным или листовым водозащитным материалом, например, рубероидом, скрепить все штукатурной стеклосеткой, затем оштукатурить с последующим нанесением двух слоев битумной мастики.

Теплоизоляцию верхней, надземной части фундамента можно дополнить навесными декоративными цокольными панелями или сайдингом с прокладкой внутри слоя минеральной ваты. Дополнительно можно утеплить грунт, прилегающий к стенам фундамента отмосткой, в основание которой залить слой керамзитобетона.

Часто возникает вопрос об утеплении основания дома на свайных или столбчатых фундаментах. Правильно выполненные, с заглублением ниже уровня промерзания почвы, такие фундаменты не нуждаются в утеплении сами по себе. Но встает проблема обеспечения теплозащиты строения в нижней его части.

Здесь самым эффективным методом будет выполнение по периметру здания декоративной стенки из кирпича, сайдинга или даже деревянной с засыпкой пространства под домом слоем керамзита. Для большей эффективности такой защиты все пространство можно поделить на секции, препятствующие движению воздуха внутри.

Теплота и уют в доме, конечно же, создаются его обитателями. Если его жильцы заботятся друг о друге, создают атмосферу теплоты и благожелательности, живут в любви и согласии, в таком доме всегда тепло и счастливо живется. Это касается душевного тепла. Но создать такое тепло невозможно без тепла физического, которое должен обеспечивать правильно и качественно построенный дом для всей семьи.

Способы утепления фундамента в деревянном доме изнутри

1. Виды утеплителя
2. На что обратить внимание?
3. Засыпка керамзитом
4. Оклейка плитами
5. Пенополиуретановое напыление

В деревянном доме утепление фундамента обычно производится снаружи, поскольку такой метод позволяет защитить от промерзания в зимнее время и сам фундамент. При этом в некоторых случаях наружное утепление оказывается недостаточно эффективным, а то и вовсе невозможным по той или иной причине, потому использовать утеплитель приходится и внутри. Следует заметить, что решение утеплить цоколь частного дома изнутри поможет предохранить от промерзания конструкцию пола и повысит градус в подвале, однако защитить сам цоколь не сможет. Впрочем, если это дополнительная или безальтернативная мера, то выбирать не приходится.

Способы внутреннего утепления цоколя разнообразны, а некоторые из них даже параллельно являются частью внутренней отделки, однако начинать всегда стоит с надежной гидроизоляции фундамента.

Если не получается наружно защитить бетон от промерзания, нужно защитить его хотя бы от проникновения воды – например, при помощи проникающей изоляции. Будучи сухим, фундамент не промерзнет так уж сильно, а значит, отсутствие наружного утепления не станет критическим недостатком.

Виды утеплителя

Внутреннее утепление по материалам не так уж сильно отличается от наружного. Как правило, выбирается один из трех основных материалов.

• Засыпать подвал керамзитом – самое дешевое и простое из всех решений. При помощи такого утепления получится снизить влияние холода на напольные покрытия благодаря создаваемой воздушной подушке и отвести лишнюю воду. Как правило, керамзитом засыпают все помещение под полом, потому какое-либо другое назначение подвала становится невозможным. В качестве альтернативы можно засыпать керамзитом только опалубку, специально установленную по внутренней стороне стен подвала, но тогда сильно снизится уровень теплосбережения. Керамзит в принципе нельзя назвать самым надежным утеплителем, потому в капитальных постройках его не используют практически никогда, ограничиваясь применением на дачах и в летних домиках.

• Внутреннее утепление пенополистиролом, пенопластом или пеноплексом, а также другими плитными материалами в последнее время становится все более популярным. Это решение отлично подходит для подвалов, которые планируется использовать в качестве жилого или складского помещения, поскольку поверх плит можно легко нанести любую другую отделку, а сами они занимают совсем немного пространства. В описанной ситуации обычно комбинируют наружное и внутреннее утепление, поскольку так удается избежать конденсирования влаги под утеплителем. Если наружного утепления нет, следует позаботиться о полноценном отводе влаги и пара, поскольку указанные материалы их не пропускают. Для этого нужно фундамент пропитать проникающей гидроизоляцией, а внутри помещения организовать двустороннюю вентиляцию.

• Пенополиуретановое утепление пока является сравнительно редким, поскольку стоит довольно дорого и требует обязательного привлечения специалистов и особого оборудования. По своим преимуществам результат напоминает вышеописанный с той разницей, что в отличие от плит пенополиуретан заливается бесшовным методом. Это значительно улучшает степень утепления и практически полностью нивелирует недостатки плит, потому такой выбор считается универсальным.

На что обратить внимание?

Выбирая конкретный материал, нужно отталкиваться не только от его положительных качеств и собственных финансовых возможностей, но еще и от специфики строения, которое планируете утеплять. Неправильный выбор утеплителя может отрицательно сказаться на атмосфере подвала, не дать заметного результата или же потребует непредвиденных дополнительных затрат. Чтобы не ошибиться, следует обратить внимание на ряд параметров дома.

• Конструкция сооружения играет едва ли не определяющую роль при выборе утеплителя. Если подвальное помещение маленькое, с невысокими потолками, да при этом еще и никак особо не используется, можно засыпать его керамзитом, особенно если зимой в домике никто не живет, или наружное утепление также присутствует. Засыпать керамзитом просторный подвал и жалко, и довольно дорого, потому стоит рассмотреть другие утеплители.
• Наличие внешнего утеплителя и сравнительно мягкий климат позволяют хозяину дома свободно выбирать любой понравившийся утеплитель для внутренней части фундамента, а если снаружи цоколь не утеплен, да еще и климат довольно суров, утеплять подвал стоит хотя бы плитами.

• Если грунтовые воды на участке обильны и располагаются довольно близко к поверхности, это может стать причиной выбора в пользу керамзита. Дело в том, что пластиковые утеплители, хоть и не пропускают воду, при пропадании влаги в зазоры между стеной и самим утеплителем существенно сокращают срок своей эксплуатации. Проблему можно решить при помощи проникающей гидроизоляции для стен – хоть это и дополнительные затраты, но зато цоколь будет целее, и можно будет использовать плиты для утепления.

• В зависимости от того, насколько серьезное утепление хочет видеть хозяин, следует выбирать от самого «холодного» керамзита через «средние» плиты и до действительно теплого пенополиуретана. В случае с керамзитом надежность теплоизоляции сильно зависит от толщины использованного слоя – выложенный вдоль стен в арматуре, потрясающего эффекта он не даст. Если в подвале присутствует отопление, то его можно утеплять не настолько сильно, как если бы его не было.

• Отсутствие вентиляции и невозможность ее обустройства практически полностью ограничивают хозяев в утеплении фундамента одним только керамзитом. Если вентиляции нет, а плиты или полиуретан видеть все же хочется, придется продумать, куда будет деваться влага изнутри помещения. Если же с вентиляцией в подвале все в порядке, то любые ограничения по выбору материала снимаются.
• Если подвал должен иметь практическое применение и выглядеть красиво, отдать предпочтение стоит плитам и пенополиуретановому покрытию, поверх которых можно устанавливать практически любую отделку. Керамзит спрятать довольно сложно, потому он практически наверняка определит облик утепленного подвала.

Засыпка керамзитом

Этот метод очень дешев, но сравнительно неэффективен, потому массово применяется на дачах. Выполнить засыпку можно и самостоятельно, для чего выполняются ряд действий.

Следует знать, что керамзитом не всегда засыпается абсолютно весь подвал – по его периметру на расстоянии не менее 0,3 метра от внутренних стен, можно выполнить деревянную опалубку в полную высоту помещения, за которую и будет засыпаться керамзит. Впрочем, учитывая небольшие размеры дачных домиков, зачастую опалубку не делают, просто заполняя все пространство цоколя галькой.

Если же опалубка делается, ее необходимо обработать специальным антисептиком, после этого поверхность можно даже попытаться отделать.

Дно пространства между опалубкой и стенами выстилается пленкой из полиэтилена, задача которой – не пропускать влагу из почвы к керамзиту, который быстро ее впитал бы. Соответственно, если подвал засыпается керамзитом по всей площади, гидроизоляция также укладывается по всей площади. Поверх нее засыпают сам керамзит, слой которого по высоте должен соответствовать высоте опалубки, то есть достигать потолка подвала.

Учитывая сравнительно низкую теплоизоляцию керамзита, многие хозяева используют дополнительную теплоизоляцию для пола со стороны подвала. Для таких целей используются минеральная вата и специальная мембрана парогидроизоляционного типа. Оба материала укладываются между половыми лагами.

Оклейка плитами

Материал, из которого изготавливаются современные плиты для утепления, может называться по-разному – полистиролом, пенопластом, пеноплексом, но, по сути, все это разновидности пластика, обладающие примерно похожими свойствами с небольшими различиями. Такие различия обусловлены как расхождениями в составе, так и маркой производителя или плотностью и толщиной плиты.

Принято считать, что внутреннее утепление цоколя и фундамента в полной мере достигается благодаря плитам, чья толщина составляет 5-10 см.

Поскольку плиты клеятся на ровную поверхность, требуется серьезная подготовка стен. Внутренняя поверхность фундамента выравнивается, любые сколы и трещины тщательно заделываются. После этого стены цоколя изолируются от попадания влаги – лучшим и наиболее надежным методом, как уже говорилось, является проникающая гидроизоляция.

Плиты крепятся к стенам при помощи специального клея, который может продаваться как в виде порошка, так и уже в виде готового раствора. Если был приобретен порошок, необходимо предварительно приготовить клей, руководствуясь инструкцией, указанной на упаковке. Клеем промазывается не вся поверхность плиты – достаточно нанести его точечно, но в количестве не менее 6 точек. После этого плита плотно прижимается в стене и некоторое время удерживается в таком положении.

Нередко плиты для удобства укладки имеют еще и пазы – их необходимо совмещать, чтобы добиться максимальной надежности теплоизоляции. Для повышения эффекта может применяться укладка в несколько слоев – в этом случае плиты укладывают в шахматном порядке, чтобы уменьшить нагрузку на клей.

Утеплитель может весить довольно много, потому на один клей полагаться не следует. После его высыхания в утеплителе проделываются отверстия глубиной на 5-6 см больше, нежели толщина материала – чтобы дырка уходила вглубь фундамента. После этого в отверстия вгоняются пластиковые дюбели, дополнительно закрепляемые особыми гвоздями. При этом крепеж не должен торчать наружу, будучи вровень с поверхностью утеплителя.

На этом работы не заканчиваются, поскольку полистирол и его аналоги интересны грызунам и подвержены их воздействию. Для защиты от крыс и мышей поверх утеплителя накладывается специальная армирующая сетка, удерживаемая на месте цементным клеем.

После на решетку наносится штукатурка, и уже поверх нее можно выполнять любую финишную отделку.

Пенополиуретановое напыление

Этот способ высоко ценится потребителями не только за свои высокие теплосберегающие качества, но и за то, что он не требует никаких дополнительных работ. Подготовка стен не требуется – пена под высоким давлением распыляется на поверхности любого рельефа, сама по себе являясь выравнивающим фактором. Процедура не занимает много времени, а главное, полученную поверхность тоже никак не нужно подготавливать – финишную отделку можно наносить сразу же, прямо поверх полиуретана.

Из-за полного отсутствия стыков и швов такое утепление можно эксплуатировать очень долго. Учитывая высокие не только утепляющие, но и гидрофобизирующие качества пенополиуретана, его активно используют для изоляции не только подвалов, но и любых других помещений.

Недостатками являются разве что необходимость использования специальной распыляющей установки, которую нужно где-то заказать, и высокая стоимость подобного утеплителя. Тем не менее отзывы свидетельствуют о том, что высокая стоимость пенополиуретанового утеплителя полностью себя оправдывает.

О том, как правильно утеплить фундамент и подвал дома, смотрите в следующем видео.

Технология наружного утепления фундамента деревянного дома

Утепление фундамента деревянного дома и утепление цоколя снаружи не только защитит основание дома от негативного воздействия сезонных перепадов температуры, промерзания, и грунтовых вод, но и поможет вам сократить затраты на его отопления, ведь в среднем около 25% общих теплопотерь приходится на фундамент здания.

Утепленный стобчатый фундамент деревянного дома

Из данной статьи вы узнаете, как утеплить фундамент деревянного дома, какой материал подходит для этого лучше всего, а также особенности выполнения всех работ своими руками, как для ленточного, так и для столбчатого фундамента.

1 Об особенностях утепления

Существуют множество споров касаемо места, где должно выполняться утепление фундамента деревянного дома: по внутреннему периметру, либо снаружи. Однако, детальнее разобравшись в том, что именно требуется от теплоизоляции фундамента, ответ напрашивается сам по себе – выполнять утепление однозначно нужно снаружи.

Судите сами, монтаж теплоизоляционного материала снаружи фундамента в полной мере защитит основание деревянного дома от сезонных перепадов температур, промерзания, и будет выступать дополнительным слоем гидроизоляции.

Вышеперечисленные факторы являются основной причиной ускоренного разрушения кирпичных и бетонных ленточных фундаментов, так как вода, попавшая в микротрещины, которыми изобилует любое основание, при замерзании расширяется, и разрушает эти трещины ещё больше.

Так, из года в год, трещины увеличиваются до размеров, делающих безопасную эксплуатацию дома попросту невозможной. Если же своими руками утеплить фундамент снаружи и вообще выполнить утепление фундамента и отмостки, то основание получит качественную защиту от внешних негативных влияний.

Из широкого ассортимента представленных на рынке утеплителей, для теплоизоляции основания деревянного дома лучше всего подходит фундаментный пенополистирол, он обладает всеми свойствами, которыми должен владеть действительно качественный утеплитель – минимальной теплопроводностью, гидрофобностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Облицовка ленточного фундамента полистирольными плитами

1.1 Особенности утепления фундамента своими руками

Существует два вида фундаментов, использующихся при строительстве деревянных домов – ленточный, и свайный. Свайный фундамент гораздо проще в обустройстве, на его монтаж требуется всего несколько дней, при этом, для создания столбчатого основания требуется меньше материала.

Однако, экономия на материалах нивелируется необходимостью аренды специального оборудования для погружения свай, и оплаты труда рабочих, выполняющих эти работы.

Классический ленточный фундамент – это один из наиболее распространенных видов фундаментов вообще, на таком основании возводятся как кирпичные, так и деревянные дома.

Преимуществом данного фундамента с гранулированными пеностеклами является то, что его можно обустраивать своими руками, контролирую технологию и качество выполнения работ на всех этапах строительства и утепления. Каждый из видов оснований требует разного подхода к теплоизоляционным работам, о которых мы и поговорим.

2 Утепление ленточного фундамента деревянного дома

Этапы выполнения работ своими руками:

1. Подготовительные работы.

Чтобы выполнить утепление фундамента деревянного дома нам понадобится оголить основание на всю его глубину. Для этого необходимо сделать разметку траншеи. Как правило, утепление ленточного фундамента и обустройство отмостки выполняется комплексно, поэтому, для совмещения этих работ, траншею необходимо копать с учетом ширины самой отмостки, которая, как правило, составляет около 80-100 сантиметров.

Если ваш дом возводился на заглубленном ленточном фундаменте, то в целях экономии сил на ширину отмостки можно снять лишь верхние 40 сантиметров грунта, а вниз копать траншею шириной в 50 сантиметров, которой вполне хватит для комфортной работы.

Главный критерий ширины траншеи — удобство работы в ней

1. Подготовка фундамента.

После того как траншея выкопана, вы обнаружите, что снаружи фундамента за время его эксплуатации возникло большое количество мелких трещин и других повреждений, если, конечно, ваш дом не построен пол года назад. Небольшие трещины нужно замазать смесью из цемента и строительного клея, большие – цементным раствором.

Равномерно покройте стенки фундамента слоем битумной мастики, сверху которой наклейте рулонный гидроизолятор, к примеру, рубероид. Важно обеспечить цельность гидроизоляционного слоя, для этого делайте нахлест минимум в 10 сантиметров, а швы дополнительно промазывайте мастикой.

1. Монтаж утеплителя.

Снаружи гидроизоляционного слоя посредством строительного клея, либо жидких гвоздей закрепляем плиты теплоизолятора. Не рекомендуется крепить его с помощью дюбелей, который нарушают целостность материала. Поскольку никаких сильных динамических нагрузок плотно прилегающий к стене утеплитель испытывать не будет, надобности в креплении дюбелями нет. Места соединений плит запенивайте жидким пенопластом, чтобы обеспечить монолитность теплоизоляционного слоя.

1. Создание защитного слоя используя Изоспан АМ.

Снаружи обклеиваем панели геотекстилем, который создаст скользкий защитный слой, предотвращающий негативное влияние почвы на теплоизолятор. После этого траншея засыпается землей до уровня расположения отмостки, и начинаются работы по её строительству.

Лучше всего зарекомендовали себя монолитные отмостки из бетона: они износоустойчивы, при правильной технологии строительства не боятся сезонных перепадов температур, и не пропускают поверхностные воды к фундаменту здания.

Так выглядит отмостка вокруг деревянного дома с ленточным фундаментом

Строительство отмостки требует обязательного наличия уплотняющего слоя толщиною в 15-20 сантиметров, который создается из смеси мелкофрационного щебня и песка. Тщательно утрамбованная уплотняющая подсыпка будет защищать отмостку от динамических нагрузок, идущих от почвы, и препятствовать разрушению конструкции.

Сверху подсыпки укладывается слой теплоизоляционного материала – важно, чтобы он был плотным, и устойчивым к нагрузкам на сжатие. На уложенный утеплитель заливается бетон. Для дополнительного укрепления отмостки можно использовать армирующую сетку.

3 Утепление столбчатого фундамента деревянного дома

Процесс утепления столбчатого фундамента под деревянный дом сводится к обустройству забирки, и монтажа теплоизоляционных панелей на цокольную часть фундамента.

Чтобы выполнить теплоизоляцию свайного фундамента своими руками и утепление цоколя пенополистиролом вам понадобится обзавестись следующими материалами:

• Рулонная гидроизоляция (как самый дешевый, но вполне качественный вариант, можно брать обычный рубероид;
• Теплоизоляционные панели (типа «Пеноплекс», либо любой другой полистирольный утеплитель)
• Деревянный брус, либо металлический профиль для крепления забирки;
• Бетонная плитка (по завершению работ траншею можно просто засыпать грунтом, однако наличие плитки, либо любого аналога отмостки все же рекомендуется, так как она будет выполнять дополнительную функцию защиты фундамента от поверхностных вод);
• Песок и мелкий гравий;
• Забирка – съемные цокольные панели (продаются в большинстве строительных магазинов);
• Отливы;
• Герметик, либо жидкий пенопласт;
• Цемент;
• Шурупы.

Вариант утепления забирки посредством жидкого пеноизола

Для выполнения работ своими руками подготовьте такие инструменты:

• Лопата;
• Ведра и тачка для вывоза земли;
• Дрель;
• Шуруповерт.

Начало теплоизоляции столбчатого фундамента начинается с копания траншеи, глубина которой должна составлять около 40, а ширина 40-50 сантиметров. Траншею необходимо рыть по всему периметру дома так, чтобы около 5-10 сантиметров её ширины приходилось на пространство под домом, а 40 сантиметров на пространство за пределами стен.

Далее, на дно траншеи выкладываем небольшой слой песчано-гравийной смеси, необходимый для того, чтобы вследствие возможных пучений не нарушалась целостность гидроизоляционного слоя. Толщина слоя около 5-ти сантиметров. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать, чтобы в будущем не возникло её просадки.

По всему шву выкладываем гидроизоляционный материал как при утеплении отмостки пенополистиролом, нахлест которого в местах соединений должен составлять как минимум 10 сантиметров. Позаботьтесь о качественном соединении отдельных листов, для этого лучше всего использовать жидкий пенопласт, либо битумную мастику, которой нужно промазывать каждый шов.

Схема обустройства теплоизоляции столбчатого фундамента

На гидроизоляцию укладываются теплоизоляционные панели. Если на панелях отсутствует пазовая система креплений, которая значительно улучшает прочность соединений, рекомендуется укрепить швы жидким пенопластом.

Поверх уложенного утеплителя насыпается и утрамбовывается слой песка в 7-10 сантиметров, сверху которого устанавливается отмостка из бетонной, либо тротуарной плитки, также можно сделать монолитную отмостку из бетона.

Далее, на столбчатом фундаменте необходимо создать каркас, который будет удерживать забирку. Делается он из деревянного бруса, который с помощью шурупов крепится на столбиках. Ширина шага бруса определяется исходя из высоты, над которой ростверк поднят над почвой, она должна обеспечивать надежное удержание забирки.

На деревянный брус устанавливаются цокольные панели, на внутреннюю часть которых приклеивается утеплитель. Над панелями рекомендуется сделать водоотлив, который будет отводить воду от забирки, что значительно продлит срок её эксплуатации.

3.1 Обзор технологии утепления фундамента полистирольными плитами (видео)

Чем и как утеплить фундамент деревянного дома изнутри и снаружи?

Качественное утепление фундамента, на котором сооружен деревянный дом, позволит защитить основание от тлетворного влияния промерзания, перепадов температуры, грунтовых вод.

Одновременно такое мероприятие поможет снизить затраты на отопление здания.

Какие материалы нужны, а также какой способ выбрать для утепления ленточного, столбчатого или деревянного цоколя — читайте далее.

Способы теплоизоляции

В качестве материала для создания тепловой защиты применяют:

• Пеноплекс. Этот продукт прочный, практически не пропускает пар. Его характеристики не меняются при соприкасании с водой.
• Пенопласт. У него несколько меньше прочность. Благодаря более простому монтажу и дешевизне изделию нередко отдают предпочтение.
• Керамзит. Дешевый насыпной продукт. Его изготавливают, выполняя обжиг глины.

Снаружи

Рекомендуют работы по внешнему утеплению выполнять одновременно с гидроизоляцией основания.

1. После нанесения битумной мастики, нарезанные листы материала плотно прикладывают к цоколю.
2. В них делают отверстия для крепления пластиковых «грибков».
3. Стыки задувают монтажной пеной.
4. Чтобы улучшить гидроизоляцию, покрывают поверхность водозащитным материалом (рубероидом).
5. Затем скрепляют стеклосеткой, и на нее наносят слой штукатурки.

Такое мероприятие помогает существенно снизить затраты на обогрев дома. Теплоизоляцию цоколя дополняют декоративными панелями либо сайдингом, прокладывая под них минеральную вату. Также дополнительно утепляют прилегающий грунт, заливая в основание отмостки керамзитобетон.

Изнутри

Иногда наружное утепление недостаточно эффективное — тогда теплозащитные процедуры требуется выполнять и внутри основания. Такое решение помогает не допустить промерзание пола, хотя защитить цоколь не способно. Варианты работ разнообразны — некоторые параллельно становятся элементом внутренней отделки. Начинают их всегда с гидроизоляции фундамента.

На заметку. Когда не выходит снаружи надежно защитить бетон, требуется хотя бы не допустить к нему проникновение воды. Когда основание остается сухим, оно не сильно промерзает.

Выбор утеплителей

Минераловатные материалы — не слишком подходящий вариант, поскольку они накапливают влагу. Из-за этого теряются теплоизоляционные характеристики. Из-за давления грунта происходит усадка продукта, его эффективность утепления стремительно падает. А вот полимерные утеплители лишены таких недостатков.

Пеноплекс

Изделие производят методом экструзии. Оно по всем техническим показателям лучше, нежели пенопласт:

• намного прочнее;
• совершенно влагонепроницаемо;
• слабо пропускает пар и тепло;
• не позволяет развиваться внутри микроорганизмам.

Тонкие плиты пеноплекса гораздо эффективнее в качестве утеплителя. Для надежной теплоизоляции фундамента достаточно использовать материал толщиной 40 мм (для северных широт — 60 мм). Чтобы было легче монтировать изделия, имеются специальные пазы и гребни для соединения.

Крепят продукцию к основанию клеевым раствором, фиксируя тарельчатыми дюбелями. Разрешено укладывать плиты вертикально (при ленточном либо столбчатом основании) либо горизонтально (если фундамент из плит).

Из-за повышенной прочности материал прекрасно выдерживает нагрузку от слоя бетона, не расплющивается.

Стоимость 1 кубометра варьируется в зависимости от типа и толщины:

• Пеноплекс экстрим от 11790 руб.
• Пеноплекс фундамент от 8600 руб.
• Пеноплекс комфорт от 7900 руб.

Пенополиуретан

ППУ завоевывает популярность при необходимости утеплять фундаменты. Материал образует чрезвычайно прочное покрытие, в котором отсутствуют швы.

Оно прекрасно противостоит неблагоприятным воздействиям. Достоинства теплоизолятора еще и в том, что он одновременно работает в направлении защиты бетона от пара и влаги, что существенно упрощает монтажные действия.

Полезной характеристикой этого утеплителя является отменная адгезия с любым основанием. Одинаково прочным получается сцепление с кирпичом, бетоном, камнем, деревом. Продукт легко наносить в самые труднодоступные места, он заполняет даже микроскопические щели.

Наносят ППУ двумя способами:

• Заливка. Он более затратный и трудоемкий, поэтому его при утеплении фундаментов частных домов применяют редко.
• Напыление. Активно используют, если требуется выполнить теплоизоляцию всей постройки, начиная с основания и заканчивая крышей.

Метод напыления:

1. Перед нанесением ингредиенты смеси помещают в пеногенераторную машину.
2. Затем готовую массу распыляют под давлением на поверхность здания.
3. Спустя несколько секунд материал отвердевает, поэтому сразу после работы разрешено выполнять финишную отделку.

Недостатком такого варианта утепления является высокая стоимость. Цены на материал начинаются от 400 руб. за баллон. Также необходимо иметь установку, которая даже в аренду стоит дорого. В среднем обработка 1 кв. м обойдется в 600 руб.

Пенопласт

Этот продукт наиболее популярен среди застройщиков. Он легкий, листы прямоугольные, их монтаж не представляет особой сложности даже при самостоятельной укладке.

Материал имеет различную толщину и плотность, что позволяет подобрать необходимые параметры для конкретной сферы применения. При утеплении фундаментов необходимо приобретать наиболее плотные листы, у которых толщина минимум 50 мм.

Показатель теплопроводности у пенопласта лучше, нежели у дерева, минеральной ваты, либо керамзита. Он практически не поглощает влагу, не склонен деформироваться, отличный поглотитель шумов. Также немаловажно, что листы сохраняют свои первоначальные параметры при воздействии на них хлорированной либо соленой воды, слабых кислот, щелочных растворов.

Утеплитель спокойно переносит контакт с известью, битумными мастиками, цементной штукатуркой, клеевыми водными растворами.

Утеплитель спокойно переносит контакт с:

• известью;
• битумными мастиками;
• цементной штукатуркой;
• клеевыми водными растворами.

Для фундаментов из плит, а также при сильно заглубленном в почву основании, требуется применять пенопласт марки ПСБ-С-50. Он выдерживает значительные механические нагрузки, гарантируя надежную защиту при вспучивании грунта. Если деревянное строение стоит на ленточном или столбчатом фундаменте, предпочтение следует отдавать марке ПСБ-С-35.

• ПСБ-С-35 — 4 150 руб./куб.м;
• ПСБ-С-50 – 5 800 руб./куб.м.

Из видео узнаете, как утеплять фундамент деревянного дома пенопластом:

Керамзит

Кроме описанных утеплителей, разрешено для фундаментов применять и насыпные материалы. Лучшим среди них является этот. Он экологически чистый, дешевый, имеет отменные теплоизоляционные характеристики. Продукцию можно использовать не только для вертикального, но также для горизонтального фундаментного утепления.

Недостаток — керамзит впитывает влагу, после чего теряет некоторые свойства.

Также плохо то, что рабочий процесс нуждается в затрате сил и времени. Из-за этого материал используют не часто, предпочитая более эффективные продукты. В среднем стоимость 1 куб. м керамзита обойдется в 1500 руб.

Отличия для разных вариантов оснований

Каким бы ни был фундамент под деревянным домом, необходимо его цоколь утеплять, а затем облицовывать. Способ выбранных действий зависит от состояния грунта под зданием, а также варианта сооруженного основания:

1. У ленточного фундамента имеется полоса армированного бетона, расположенная под всеми несущими стенами. Она углублена в почву. Утепление делают несколькими методами: вертикальным, горизонтальным либо смешанным:
   • при первом способе защищают боковые поверхности заливки;
   • при втором — обустраивают вокруг отмостку, предотвращающую пучение грунта.
   • если климат не суровый, применяют смешанный тип.

Деревянный цоколь требуется защищать во всех направлениях, чтобы не позволить ему портиться из-за агрессивного влияния атмосферы.
При столбчатом фундаменте здание хорошо проветривается, присутствует минимальное значение влажности. Однако зимой воздушная прослойка позволяет быстро выдуваться теплу, почва же начнет пучиться.

Предотвратить такие проблемы получится, если утеплить около заглубленных опор почву, установить на них слой гидроизоляции, надежно изолировать пространство под сооружением от проникновения холодного воздуха. Лучше выполнять такое мероприятие одновременно с возведением конструкции.

Заключение

Работы по утеплению основания под деревянным зданием вполне можно выполнить своими руками — мероприятие не содержит каких-то сложных действий. Главное, приобрести хороший материал, способный стать надежным утеплителем, а затем действовать по инструкции изготовителя продукции при монтаже. Но если уверенности в своих возможностях нет, лучше доверить работу профессионалам.

Что нужно знать о теплозащите фундамента бревенчатого дома

Тепло и комфорт в доме зависят от многих факторов, одним из которых является качественно выполненная теплоизоляция. В утеплении нуждаются практически все элементы конструкции, и особенно ее нижняя часть, которая ближе всего расположена к земле. Ленточные бетонные фундаменты, на которых обычно возводят деревянные дома, имея высокую теплопроводность, являются источником потери тепла. Под домом, построенном на свайно-винтовом фундаменте, образуется огромное неотапливаемое пространство, через которое в помещение проникает холод. Поэтому утепление фундамента деревянного дома приобретает большое значение, без этого мероприятия невозможно обеспечить качественное и комфортное проживание.

Необходимость теплозащиты фундамента

По статистике через фундамент происходит до 20% теплопотерь. Многие специалисты сходятся во мнении, что именно от этой части строения зависит, насколько теплым будет весь дом.

Неутепленный фундамент может стать причиной множества проблем:

1. Сезонные перепады температур могут привести к деформации и разрушению основания бревенчатого дома.
2. Чередование промерзания и оттаивания цоколя способствует накоплению влажности, что грозит появлением грибка и плесени, которые быстро переместятся на деревянные стены, вызывая их загнивание.
3. Не исключено разрушение труб придомовой канализационной системы, которой потребуется дорогостоящий ремонт.

Эти и другие проблемы можно избежать, если своевременно позаботиться об утеплении цокольной части конструкции.

• увеличивается срок эксплуатации инженерных коммуникаций;
• постройка защищается от воздействия грунтовых вод;
• предотвращается образование конденсата;
• сокращаются затраты на отопление;
• в доме создается благоприятный микроклимат;
• улучшаются эстетические характеристики дома.

Как лучше утеплять фундамент: изнутри или снаружи?

Рекомендуется проводить наружное утепление бревенчатого дома, поскольку в этом случае фундамент получает защиту от промерзания, мороз и снежные осадки не смогут проникнуть сквозь толщу утеплительного пирога и причинить вред бетонному основанию. Наружная теплоизоляция также обеспечивает защиту коммуникаций от низких температур, что в итоге продлевает срок их службы.

При утеплении снаружи обязательно делается гидроизоляция, которая предотвращает попадание в цокольную часть дома влаги и грунтовых вод в период весенних паводков и сезонных перепадов температур.

Утепление фундамента дома изнутри выполняется редко, и лишь в тех случаях, когда невозможно сделать наружное. Теплоизоляция внутри сруба является лишь преградой для выхода тепла, но не обеспечивает защиту цоколя от промерзания и талых вод.

Способы теплоизоляции низа дома

Чтобы обеспечить наименьшие потери тепла, необходимо придерживаться следующих советов:

1. Делать фундамент из материалов, имеющих низкую теплопроводность, например, пенобетона.
2. На этапе строительства проводить гидроизоляцию фундамента и прилегающего грунта. Эффективная гидрозащита обеспечивается качественной дренажной системой участка.

Существуют следующие технологии утепления ленточного фундамента:

1. Защита фундамента плитными утеплителями, которыми обкладывают основание с наружной и внутренней стороны.
2. После установки фундамента засыпка траншеи материалами, имеющими низкую теплопроводность.
3. Обустройство наружной отмостки, которая обеспечивает сохранность тепла в грунте.
4. Несъемная опалубка.

На последнем способе остановимся более подробно. Такой вариант утепления достаточно эффективный и в последнее время используется очень часто. Он заключается в установке по всему периметру фундамента специальных модулей, которые создают единую конструкцию.

Сверху модулей монтируется арматурный каркас, а затем все заливается бетоном. Внешняя поверхность неразборной опалубки имеет декоративную фактуру, поэтому ей не требуется дальнейшая отделка.

Наиболее дешевым вариантом является несъемная опалубка из пенополистирола, которую сверху покрывают декоративным отделочным материалом.

Варианты утепления свайного фундамента:

1. Теплозащита цоколя по всему периметру дома снаружи.
2. Внутренняя теплоизоляция изнутри;
3. Утепление первого этажа дома.

Любой из перечисленных способов выполняется в следующей последовательности:

1. Обустройство цоколя из кирпичной кладки или установка забирки на каркасе с отделкой.
2. Наружное и внутреннее утепление по периметру или утепление пола первого этажа.

Теплоизоляционные материалы

Среди наиболее эффективных утеплителей для фундамента можно выделить:

1. Пенополистирол. Имеет отличные показатели по теплоизоляции, отличается простым монтажом и недорогой ценой. Материал устойчив к влаге, что делает его идеальным вариантом для наружного утепления.
2. Пенопласт. Это самый доступный материал в плане цены, он отлично сохраняет тепло при температурах до -25 градусов. Однако его нежелательно использовать для внутренних работ. Кроме того, при резке утеплитель сильно крошится, что вызывает трудности в работе. При утеплении пенопластом требуется очень мощная гидроизоляция.
3. Пеностекло. Относительно новый материал, обладающий хорошими теплоизолирующими характеристиками, на которые не влияют негативные природные факторы. Он эффективно работает при больших перепадах температур, отличается прочностью и долговечностью. Утеплитель не содержит в составе компонентов, вымываемых водой, поэтому не боится эрозии, не имеет биологических составляющих, поэтому не подвержен гниению.
4. Керамзит. Материал используют для создания утепляющей подушки вокруг фундамента, препятствующей проникновению холода в нижние участки конструкции. Прослойка из гранул керамзита хорошо впитывает влагу, не позволяя ей просочиться к фундаменту дома.
5. Пенополиуретан. Представляет собой жидкий утеплитель с очень высокими теплоизолирующими свойствами. Он наносится методом распыления и требует наличия специального оборудования, что не позволяет выполнять работы самостоятельно.

В качественном утеплении фундамента вам помогут профессионалы, знающие все нюансы работы с деревом, и много лет специализирующиеся на отделке домов из брёвен и бруса.

Компания «Мастер Срубов» сделает ваш дом теплым и уютным. Мы работаем по всему Московскому региону и готовы оказать свои услуги по теплоизоляции фундамента и всего дома. Закажите бесплатный выезд специалиста для осмотра дома и расчета сметы. Всю информацию о способах связи с нами вы найдете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как утеплить фундамент уже построенного деревянного дома снаружи своими руками: виды утеплителей

Часто в старом или только возведенном доме суровой зимой становится прохладно. Это из-за того, что при возведении основания теплоизоляция не была осуществлена. Чтобы сберечь тепло,следует утеплить фундамент деревянного дома снаружи своими руками. Выбор метода зависит от типов основания и материала.

1. Зачем утеплять фундамент снаружи
2. Виды утеплителей
3. Пенополистирол
4. Пенополиуретан
5. Керамзит
6. Пенопласт
7. Особенности утепления разных видов фундамента
8. Ленточный фундамент
9. Столбчатый фундамент
10. Свайный фундамент
11. Монолитный фундамент
12. Пошаговое руководство по утеплению
13. Гидроизоляция
14. Монтаж утеплителя
15. Облицовка

Зачем утеплять фундамент снаружи

Наружное утепление основания решает сразу несколько задач:

• задерживает тепло в доме;
• играет роль гидроизоляции, оберегая тем самым подвал (если он есть) от конденсата;
• экономит средства на отопление;
• сохраняет целостность основания при морозном пучении.

Оно значительно эффективнее внутреннего утепления, поскольку последнее можно применять только при достаточной вентиляции подвала. Иначе будет смещена точка росы, на фундамент будут воздействовать низкая температура и влажность. При наружном утеплении эти моменты исключены. В зависимости от выбора основания (ленточное, столбчатоое, свайное или монолитное), выбирается и материал, которым нужно обшить фундамент деревянного дома.

Процесс утепления должен производиться на этапе строительства фундамента.

Виды утеплителей

Для подобных работ обычно используется пенополистирол, пенополиуретан или пенопласт, а также применяют керамзит. Данные материалы имеют высокую стойкость к изменению температуры, минимальную водопроницаемость и минимальную теплопроводность.

Пенополистирол

Плиты утеплителя из экструдированного пенополистирола (ЭППС) выпускаются различных размеров и толщины. Материал обладает многими достоинствами:

• практически водонепроницаем – поглощение влаги не более 0,2 %;
• минимальная теплопроводность – 0, 032 Вт/м К при температуре 20-30 градусов, что при толщине 3 см соответствует кирпичной кладке толщиной в 55 см;
• высокий показатель устойчивости к деформации;
• стойкость к некоторым химическим составам;
• стойкость к температурным перепадам в диапазоне минус 50 – плюс 75 градусов;
• срок эксплуатации – от 50 лет;
• легкий вес;
• небольшая толщина;
• безопасен для здоровья.

К недостаткам можно отнести его горючесть (класс Г4) и разрушаемость на солнце при воздействии УФ-лучей. Поэтому при применении ЭППС обязательна сверху декоративная отделка фундамента деревянного дома снаружи.

Работая с пенополистиролом следует исключить его контакт с:

• растворителями для масляной краски;
• пластификаторами с содержанием каменноугольных смол (замазки, клеи);
• ацетоном;
• нефтяными составами, толуолом;
• этилацетатом, используемым при удалении краски;
• некоторых составов для защиты древесины.

Структура у материала однородная, на изломе ровная, края гладкие, устойчивость к механическому давлению высокая. При покупке стоит обратить внимание на это внимание и, по возможности, проверить.

Пенополиуретан

По энергоэффективности пена превосходит полистирол, но она дороже. С другой стороны, пенополиуретановую пену можно использовать там, где нет возможности применять плитное утепление цоколя, например, при сложной его конфигурации, старом каменном основании или принадлежности дома к памятнику архитектуры. Также пенополиуретан (ППУ) эффективен при работе с большой площадью фундамента, когда сложно гарантировать полную герметизацию всех швов при использовании плитных материалов. Скорость нанесения пены – еще одно достоинство пенополиуретана.

Кроме того, он обладает следующими характеристиками:

• звукоизоляция;
• прочность на сжатие – до 140 кПа (соответствует пенопласту, уступает ЭППС);
• стойкость ко всем растворителят органического типа, кислотам и щелочам средней концентрации;
• влагопроницаемость – до 1%;
• исключительно высокая адгезия с основанием;
• пожароопасность – Г1-Г4;
• стоимость раза в 3 превышает цену на ЭППС и пенопласт.

От ультрафиолета требуется защита, иначе на солнце происходит разрушение в течение 3 дней.

Кроме пены выпускаются также и плиты PIR из ППУ, по техническим характеристикам они схожи c ЭППС, но облицованы алюминиевой фольгой и применяются, в основном, для внутреннего утепления подвала без дополнительно декоративной отделки.

Керамзит

Материал состоит из легкого зерна, получаемого в результате обжига глинистой породы. Легкие фрагменты (диаметром 5-40 мм) создают воздушные прослойки, которые формируют в непосредственной близости от наружной стороны фундамента. Для этого на определенном расстоянии от него делают стенку, используя доски для отделки цоколя, и в получившуюся полость насыпают керамзит средней (1-2 см) или крупной (2-4) фракций.

Параллельно проводят дренажные работы и гидроизоляцию, поскольку материал обладает высокой влагопоглощающей способностью.

К положительным свойствам можно отнести: низкую стоимость, удобство при работе, в нем не живут грызуны, не гниет, не горит, не разрушается под действием мороза.

Пенопласт

Или вспененный полистирол дешев, негигроскопичен, долговечен, не подвержен деформациям, устойчив к любой температуре. Если требуется отделать цоколь деревянного дома недорого, выбирают именно этот материал. Единственным минусом утеплителя является его хрупкость, следовательно, обращаться с ним нужно аккуратно.

Толщина листов может быть разной (2-10 см), стандартный размер составляет 1 х 2 м. Материал обладает:

• некоторым шумопоглощением;
• средней горючестью – Г4;
• низкой теплопроводностью;
• стойкостью к химическим составам, в том числе к извести, перекиси водорода, гипсу, кислотам, за исключением уксусной и азотной высокой концентрации;
• стойкостью к бактериальному воздействию;
• экологической безопасностью.

Вместе с тем он неустойчив к воздействию ультрафиолета, бензола, ацетона, толуола, грызунов и термитов.

Особенности утепления разных видов фундамента

Любому основанию требуется утепление и облицовка цоколя дома деревянного. В зависимости от типа и состояния почвы выбирается и вариант основания, соответственно, и метод утепления.

Ленточный фундамент

Данное основание представляет собой ленту из армированного бетона, проходящую под всеми несущими стенами и уходящую в землю на различную глубину. Наружное утепление ленточного фундамента может быть вертикальным, горизонтальным и смешанным.

В первом случае плиты призваны защитить стены основания, во втором — утепляется отмостка (особенно при мелком заглублении), чтобы избежать пучения, третий – применяется в регионах с плюсовыми зимними температурами и отсутствием утепления пола по грунту. Деревянный цоколь также утепляется и вертикально, и горизонтально, поскольку очень подвержен внешним воздействиям среды.

Столбчатый фундамент

Наличие высокой воздушной прослойки под домом обеспечивает хорошее проветривание и минимальную влажность. Но в холода опоры выводят тепло из грунта и способствуют его пучению. Кроме того, от перепадов температур они разрушаются. Чтобы этого не произошло:

• пространство между землей и домом изолируют от холодного воздуха и сквозняков;
• на поверхность опор устанавливают теплоизоляцию;
• утепляют грунт возле заглубленной части столбов.

Целесообразно утеплять опоры на стадии их установки. Делают это, применяя керамзит, толщина слоя вокруг столба под ним должна быть не менее 25 см. Кроме того обустраивают дренаж и поверхностную изоляцию из ЭППС.

Если опоры изготавливают методом заливки бетона, то для опалубки тоже лучше использовать плиты ЭППС.

Свайный фундамент

Данный тип фундамента также нуждается в утеплении, поскольку металлический или ж/б ростверк является аккумулятором холода, что приводит к значительной потере тепла дома. В утеплении нуждается не только подпольное пространство, но и сами сваи, наполненные бетоном. Их утепление происходит по аналогии с опорами столбчатого основания, описанной выше. После этого следует закрыть свайный фундамент снаружи у дома из бруса плитным утеплителем с последующей декоративной отделкой. Это обезопасит коммуникации от промерзания и улучшит эстетическое восприятие сооружения.

Монолитный фундамент

Перед непосредственной заливкой железобетонного монолита обустраивают подушку, в которой и размещают утеплитель (ППУ, ЭППС или пенопласт):

1. Грунт.
2. Песок.
3. Геотекстиль.
4. Щебень.
5. Бетонная подготовка.
6. Гидроизоляция.
7. Утеплитель.
8. Защитная полиэтиленовая пленка.
9. Ж/б плита.

Такой пирог позволяет значительно снизить теплопотери дома.

Наличие теплосберегающей прослойки повышает эффективность теплых полов.

Утепление монолита возможно только до заливки фундамента.

Пошаговое руководство по утеплению

Самым распространенным в строительстве деревянных домов является ленточный фундамент. Его утепление происходит следующим образом:

• Шаг 1. Самый трудоемкий – нужно окопать фундамент по периметру на ширину 1 м и глубину – до уровня промерзания.
• Шаг 2. Дно траншеи трамбуется и насыпается слой песка и щебня.
• Шаг 3. Стены фундамента очищаются металлической щеткой и просушиваются 1-2 недели на солнце.
• Шаг 4. Выявляются и устраняются дефекты основания, трещины при этом расшиваются и заделываются, поверхность выравнивается по необходимости. Возможно с армирующей сеткой (при неровностях более 2 см).
• Шаг 5. Выполняется гидроизоляция.
• Шаг 6. Монтируется утеплитель.
• Шаг 7. Траншея засыпается грунтом, не доходя 30 см до уровня почвы. Грунт трамбуется и покрывается слоем песка (15 см), опять трамбуется. Кладется мембрана гидроизоляции и с небольшим наклоном от дома — утеплитель.
• Шаг 8. Заливается бетонная отмостка.

Последним этапом выполняется декоративная отделка.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции удобнее применять полимерную, битумную или каучуковую мастику на водной основе. Органические растворители могут разрушить плитные утеплители. Перед нанесением мастики, поверхность проходят битумным праймером с целью улучшения адгезии. Спустя сутки наносят гидроизоляцию широкой кистью в два слоя – второй после затвердения первого. На полное высыхание отводится неделя. Затем приступают к утеплению.

Монтаж утеплителя

Крепят утеплитель (ППУ, ЭППС или пенопласт) посредством клея (Титан, Церезит, ALLFIX). Плиты клеят горизонтальными рядами, начиная снизу.

Вертикальная перевязка стыков обязательна.

Пазы должны быть плотно совмещены, а стыки – практически незаметны. Если предусмотрена укладка двух слоев утеплителя, то швы нижнего ряда перекрываются плитами наружного слоя.

Подземная часть не требует дополнительно не крепят, поскольку она прижмется почвой, а верхняя, после высыхания клея, нуждается в крепеже дюбель-гвоздями, оснащенными широкими шляпками. Для предохранения от повреждений сверху наносят штукатурку с армированием стекловолокнистой сеткой. Спустя сутки выравнивают и после высыхания затирают наждачкой.

Облицовка

Если простая штукатурка хозяев не устраивает, то можно отделать фундамент:

• слэбами из натурального камня;
• панелями из искусственного камня;
• клинкерной плиткой;
• цокольными термопанелями;
• цокольным сайдингом и прочее.

Пожалуй, самым современным материалом является стекломагнезит. Он не горит, морозоустойчив, не разрушается и не теряет своих декоративных свойств под воздействием ультрафиолетовых лучей. Особым преимуществом материала является его гибкость, что позволяет использовать стекломагнезит на слегка неровных поверхностях.

Толщина составляет всего 8 мм, что не умаляет прочности материала и не утяжеляет всю облицовку в целом. Утепленный фундамент для деревянного дома – это залог уюта и комфортного проживания в нем, гарантия бесперебойного водоснабжения и работы канализационной системы. А также, существенное снижение трат на энергоносители.