10 лучших строительных уровней

Всегда на высоком уровне!

Лучшие ударные строительные уровни
Лучшие брусковые строительные уровни
Лучшие рельсовые пузырьковые уровни
Лучшие Т-образные строительные уровни
Лучшие пузырьковые уровни «торпедо»

Незаменимость строительного уровня очевидна – недаром первые близкие к современным конструкции, предназначенные для точного построения горизонталей и проверки равенства высот, были описаны еще в книгах XVII века. Конечно, современные технологии предлагают нам и электронные уровни – быстрые, «дальнобойные» и многофункциональные, но и старые добрые пузырьковые уровни не теряют спроса. По ним можно быстро провести линию разметки, они не требуют батареек, да и много других преимуществ при желании можно вспомнить. Для плиточных же работ «механический» ударный уровень особенно ценен: не будете же Вы колотить молотком по электронному?

Но не каждый уровень с прилавка магазина можно действительно использовать. Тут автор может припомнить совершенно анекдотический случай, когда ему довелось монтировать и выставлять четырехстоечный подъемник после переезда сервиса – пять разных уровней показывали совершенно разные углы наклона. И какому из них верить?

Вот с этим вопросом мы сегодня и попробуем разобраться.

Рейтинг лучших строительных уровней — Топ 10

Категория	Место	Наименование	Рейтинг	Цена
Лучшие ударные строительные уровни	1	Armero A133/060	9.6 / 10	1 250
Лучшие ударные строительные уровни	2	MATRIX 34911	9.1 / 10	1 200
Лучшие брусковые строительные уровни	1	Stabila Type 70 ST-02292	9.8 / 10	4 400
	2	ADA instruments Titan 100 Plus	9.5 / 10	1 790
	3	STANLEY STHT1-43105	9.3 / 10	1 620
Лучшие рельсовые пузырьковые уровни	1	RGK U3060	9.5 / 10	1 890
Лучшие рельсовые пузырьковые уровни	2	STAYER PROFESSIONAL I-PROLevel 3477-120	9.3 / 10	1 300
Лучшие Т-образные строительные уровни	1	STABILA 81S 02505	9.6 / 10	5 990
Лучшие пузырьковые уровни «торпедо»	1	Kapro 241-23	9.5 / 10	1 000
Лучшие пузырьковые уровни «торпедо»	2	JCB JBL008	9.1 / 10	1 220

Лучшие ударные строительные уровни

Armero A133/060

Кажется, эта «якобы испанская» марка уже фигурировала в наших рейтингах (мы даже перепроверили – да, сайт компании из доменной зоны .es по-прежнему так и хостится в Санкт-Петербурге). Но, как бы ни отдавала «абибасом» с Черкизовского такая мимикрия «под фирму», уровень, в общем-то, неплохой – литое основание с широкой площадкой, наличие подстройки колбы, зеркальный глазок, в который можно смотреть под углом. Работать с ним можно – удары уровень переносит хорошо, а неизбежно сбивающуюся при такой эксплуатации калибровку можно поправить, ослабив крепление колбы и выставив ее по горизонтали.

Длина уровня – 60 сантиметров, вес – чуть более полукилограмма. Нарядный внешний вид он, правда, теряет быстро – вряд ли было разумно красить ударный уровень, обычный шлифованный алюминий в таких случаях как-то разумнее выглядит.

Приличная прочность
Возможность замены и юстировки колбы
Зеркальный глазок

Не лучшая прочность покрытия

MATRIX 34911

Тук-тук, Нео! В этом случае Матрица нас снова обманывает – хотя русскоязычный сайт Matrix и отсылает нас к реально существующей немецкой компании Matrize Handels GmbH, сами немцы про то, что выпускают ручной инструмент, и слыхом не слыхивали. На самом деле популярная в наших магазинах инструмента марка – это родной брат «Сибртеха», Denzel и иже с ними, проще говоря, перед нами все так же китайский товар, сделанный под конкретного российского реселлера.

Ну ладно, куда нам от этого деваться? По крайней мере, металла в этом уровне даже побольше на сто граммов, чем в Armero, прочность и качество изготовления опорной поверхности у него неплохие. Ампул – три (вертикаль, горизонталь, 45 градусов), сами они выставлены с приличной точностью. Но вот возможности юстировки, как у Armero, не предусмотрено, как нет и зеркального глазка – поэтому и рейтинг неизбежно ниже.

Прочность
Опорная поверхность с линейкой
Дополнительная колба на 45 градусов

Нет юстировочных винтов
Отсутствует зеркальный глазок

MATRIX 34911 – 60 см
Matrix 34910 – 23.5 см

Лучшие брусковые строительные уровни

Stabila Type 70 ST-02292

Тут, к счастью, автобиография торговой марки с реальностью совпадает. Немецкая компания основана еще в конце XIX века и производит хорошие пузырьковые уровни с той поры и по сей день. Это недешевый, но действительно профессиональный инструмент с высокой точностью.

Ампул у этого двухметрового уровня только две – по одной на горизонталь и вертикаль. Это нужно учитывать – не всегда при работе с такой длиной центральное расположение ампулы удобно, все-таки стоило бы установить две горизонтальные ближе к краям. Зато выставлены ампулы отлично и калибровку «держат» на совесть – даже когда спустя годы использования под прямым солнцем уже начинает выцветать краситель в жидкости, горизонталь остается горизонталью, а вертикаль – вертикалью.

Поэтому мы хоть и снизим немного рейтинг, но все равно сохраним за Stabila майку лидера. Кстати, в описанной во вступлении статьи истории в итоге именно этот уровень в итоге и исправил положение.

Отличное качество и точность
Долговечное порошковое покрытие

Слабоваты торцевые заглушки (хотя ронять уровень в любом случае не стоит)
Только один глазок горизонтали

ADA instruments Titan 100 Plus

А теперь вернемся к китайцам. Но на этот раз не маскирующимся: измерительный инструмент ADA имеет вполне открытые «желтые» корни и продается по всему миру, не пытаясь в России выглядеть «европейцем». И сделан конкретно этот метровый уровень отлично – профиль с дополнительными ребрами жесткости делает его прочнее обычных «брусков», есть встроенные магниты, дополнительная ампула под сорок пять градусов, удобные обрезиненные рукояти. Жаль, что в линейке Titan он самый длинный – метровой длины не всегда будет хватать.

Магниты внутри мощные – уровень надежно удерживается за счет притяжения к профилям через гипсокартонный лист. Так что рукояти здесь не лишние, от голого металла его действительно придется отрывать. Но точность в магазине все-таки проверьте: при установке на одной и той же плоскости в обоих направлениях глазки должны показывать один и тот же уклон.

Жесткая и прочная конструкция
Есть магниты
Три глазка

Метр – максимальная длина
Не всегда калибровка уровней достаточно точна, стоит проверять при покупке

ADA instruments Titan 100 Plus – 1 м
ADA instruments Titan 80 Plus – 80 см
ADA instruments Titan 60 Plus – 60 см
ADA instruments Titan 40 Plus – 40 см

STANLEY STHT1-43105

Классический брусковый уровень метровой длины имеет минимальный набор ампул – только горизонтальную и вертикальную. Конструкция у него очень простая и, честно говоря, в сравнении с близким по цене уровнем от ADA Instruments он выглядит не так интересно. Но в любом случае качество изготовления и юстировки у него не вызывают серьезных претензий, использовать его в работе можно.

Неплохая жесткость
Нет чрезмерной жесткости у торцевых заглушек, удары они переносят нормально

Только две ампулы
Крайне простая конструкция (ни магнитов, ни линейки, ни ручек)

STANLEY STHT1-43105 – 100 см
Stanley 1-43-106 – 120 см
Stanley 1-43-108 – 180 см
Stanley 1-43-109 – 200 см

Лучшие рельсовые пузырьковые уровни

RGK U3060

RGK – это еще один «российско-китайский» бренд на нашем рынке, под которым продаются различные измерительные приборы, от пузырьковых уровней до тепловизоров. 60-сантиметровый уровень U3060 недешев, но сделан с хорошей точностью, профиль «рельса» усилен дополнительными поперечными ребрами, есть и ручки. С вынесенной вверх «горизонталью» удобно работать.

Колбы ампул изготавливаются из акрила – у этого материала хорошая ударопрочность, но все же внимания он требует: строительную пыль с него лучше сдувать, а не стирать, чтобы колбы не мутнели. По совокупности же строительному уровню RGK можно уверенно отдать предпочтение в этом разделе рейтинга.

Качество изготовления
Удобство в работе

Рабочая плоскость только одна

STAYER PROFESSIONAL I-PROLevel 3477-120

«Рельсы» в наших магазинах в массе своей китайские – ну что же, по крайней мере Stayer уже успел хорошо и давно разойтись по прилавкам и собрать достаточно отзывов. Прочность на изгиб и кручение у легкосплавного 120-сантиметрового уровня приличная, опорная поверхность нормально отфрезерована. Притворяться высокоточным он и не пытается, за что мы дадим ему небольшой плюсик в карму – лучше «честный» миллиметр на метр, чем красивые цифры в паспорте, выливающиеся на практике в куда большую погрешность.

Ампул использовано три в классической конфигурации – горизонталь в центре, вертикаль и 45 градусов – ближе к краям. Естественно, раз мы говорим о марке «нижнего эшелона», проверять этот уровень стоит однозначно – если же юстировка на заводе сделана нормально, окупить себя он успеет не раз.

Хорошая прочность
Три ампулы достаточно большого для удобства размера

Доверяй, но проверяй – это далеко не Stabila

STAYER PROFESSIONAL I-PROLevel 3477-120 – 120 см
STAYER 3477-150 – 150 см
STAYER 3477-200 – 200 см

Лучшие Т-образные строительные уровни

STABILA 81S 02505

За качество и известную марку приходится платить: 80-сантиметровый Т-образный строительный уровень от Stabila это правило прекрасно иллюстрирует. Зато сделан он на совесть – отлитая под давлением заготовка фрезеруется и окрашивается порошковой эмалью, ампулы устанавливаются прочно и точно. Какой еще производитель предлагает 10 лет гарантии на точность своих строительных уровней?

Ампул две: горизонтальная и вертикальная. Обе они большие, хорошо видные – работать с уровнем будет удобно.

Так что, если Вы ищете хороший профессиональный уровень с высокой прочностью, но не хотите связываться с тяжеловесными «рельсами», то Т-образный уровень из линейки 81S станет верным выбором. Пускай и дорого, но в руках мастера такой инструмент себя окупит.

Прочность
Качество и точность изготовления

Высокая цена

Лучшие пузырьковые уровни «торпедо»

Kapro 241-23

Ой вей! Давно в наших рейтингах не фигурировали израильские производители, шоб нам провалиться на этом месте. Так шо мы говорим своим ротом в ваши уши: вот вам уровень, который придумали самые что ни на есть наши, прямиком в киббуце Кадарим (на что указывает и название – сокращение от Kadarim Products) – кстати, это единственный производитель пузырьковых уровней таки на весь Израиль.

Сделан он по принципу «два в одном»: компактный корпус, включающий в себя три ампулы, позволяет вынимать центральную, оснащенную собственным магнитным основанием. Кроме того, угловая ампула не жестко закреплена под сорок пять градусов, а может произвольно проворачиваться на нужный угол (шкала нанесена на корпусе). В результате перед нами весьма функциональный «малыш», который одним движением руки превращается в совсем уж компактный приборчик для выставления горизонталей.

К сожалению, нужно признать, шо и до далеких киббуцев уже докатилась глобализация – сейчас уровни Kapro собирают и китайские гои. На качестве это, увы, отразилось – если раньше Kapro имели безупречную репутацию, то сейчас все-таки стоит проверять уровни этой марки перед покупкой. Есть подозрение, что и тут китайцы работают в «две смены» – вполне возможно, что часть китайских Kapro в наших магазинах к Kapro отношение имеют только нарисованным названием.

Уровень строительный пузырьковый | ТОП-12 Лучших: актуальный рейтинг +Отзывы

Применение строительных уровней помогает оценивать горизонтальные или вертикальные поверхности, измерять угловое отклонение по плоскостям. Во время строительства используют уровни для выравнивания кирпичной или блочной кладки, напольного покрытия, кровельных работ, установки канализационных и водопроводных труб.

При отделке или ремонте, ватерпасы нужны для выравнивания стен, подвесных или натяжных потолков, укладке плитки, гипсокартонных перегородок. В быту уровень помогает для ровного монтажа навесной мебели, шкафов или полок, рамок на стену, встроенной бытовой техники, розеток для электропроводки. Без строительных уровней нельзя выполнить точную монтажную работу и добиться ровных поверхностей. Инструмент помогает контролировать необходимый уклон в инженерных системах. Для каждой задачи производят определенные модели ватерпасов.

Разновидности уровней

По конструктиву уровни можно разделить на пять типов:

Лазерный. Инструмент для профессионального использования, обладающий большей точностью и минимальным временем отклика. Возможная погрешность не выше 1 миллиметра на метр поверхности, обычно в пределах одной десятой миллиметра
Гидроуровень. Изготавливается из пары колб, соединенных трубкой. Применяют для измерения и переноса отметок между плоскостями на большом расстоянии при строительстве зданий. Сообщающиеся сосуды дают погрешность в пределах трех миллиметров
Трубный. Имеет магниты для фиксации на металлических поверхностях, а У-образная конструкция помогает при измерении сложной геометрии с изгибами. Замер происходит за счет запаянного резервуара с жидкостью и воздухом, точность варьируется в пределах миллиметра на метр плоскости
Электронный. Плоский измеритель, с жидким переменным сопротивлением. Показания выводятся на черно-белый экран, а точность составляет одну десятую градуса. Позволяет производить замер по вертикали и горизонтали
Пузырьковый. Распространенный и простой вид инструмента. Состоит из корпуса с ампулой. В сосуде помещена жидкость (спирт, масло или дистиллированная вода) с пузырьком воздуха. Отклонение определяется визуально по шкале ампулы. Погрешность не превышает одного миллиметра. Популярность измерителя обусловлена низкой ценой и простотой эксплуатации

Как определиться с выбором

Оптимальным вариантом станет пузырьковый уровень. Инструмент долговечен, не требует специального ухода или обслуживания, может работать при различных условиях.

Такое универсальное решения подойдет для домашних и начинающих мастеров. Прибор поможет поклеить обои, выровнять стены и пол, смонтировать кухонный гарнитур или бытовую технику, уложить кафель, поменять канализационную трубу с нужным уклоном.

Для личных нужд потребуется уровень средних размеров 50-100 сантиметров. Для регулярных измерений с фиксацией показателей можно приобрести аналогичное устройство с электронным датчиком и экраном. Точность мелких работ лучше проверять карманными уровнями.

При отделочных работах и дизайне интерьера надежнее использовать гидроуровень. Прибор помогает контролировать заливку пола, стяжек, потолочных конструкций, выравнивать перекрытий из гипсокартона.

Покупка лазерного уровня оправдана в случае большого объема ремонтно-отделочных работ. Выбирать инструмент нужно под конкретные цели и задачи, не стоит приобретать профессиональный прибор для бытовых работ, как и доверять простейшим пузырьковым моделям.

Рейтинг производителей строительных уровней

Популярные производители измерительных приборов

Поддержку мастеров заслужили торговые марки следующих изготовителей ватерпасов:

Kapro (Капро) – фирма, специализирующаяся исключительно на измерительных инструментах. Уровни производятся в Израиле, обладают повышенной точностью, продуманным конструктивом. Устройства поставляются заводом с пожизненной гарантией.
Stabila (Штабила) – немецкий производитель строительного инвентаря и инструментов измерения. Обладает запатентованными технологиями инженерных решений, выпускает продукцию с конца девятнадцатого века. Сто тридцать лет занимается разработкой строительных уровней и смежных приборов.
Stanley (Стенли) – американская компания, едущая разработки с 1843 года. Измерители этой фирмы использовались во время проектирования космического корабля Аполлон для высадки на Луну. Изготавливает строительные уровни для широкой сферы применения.
ADA Instruments (АДА Инсрументс) – молодая компания, зародившаяся в Украине в 2008 году. С 2013 года зарегистрировала торговую марку в Великобритании и США, производит инструмент в странах Европы, Китае и России. Позиционирует свои измерительные приборы как инструмент повышенной точности

Все марки уклономеров имеют разную ценовую категорию в соотношении качества и надежности. Стоит рассмотреть оптимальные модели каждой фирмы-изготовителя.

Лучшие пузырьковые уровни Капро

Kapro Mini-246

Карманный ватерпас длинной десять сантиметров. Состоит из ударопрочного корпуса и колбы из полиакрила. Магнитное основание позволяет контролировать наклон сложных металлических конструкций. При малом размере имеет точность 0,5 миллиметра на метр, но единственная капсула может измерять угол только в одной плоскости.

Торцевые заглушки выполнены из прорезиненного материала. Подходит для домашнего ремонта, установки мебели, картин в рамках, мелких столярных работ. Удобно брать с собой, измеритель помещается в карман. Незамерзающая жидкость колбы позволяет работать при низких температурах.

Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ

Kapro PLUMBSITE GENESIS 781-40-60РМ

Средний уровень длинной шестьдесят сантиметров со встроенными неодимовыми магнитами. Для позиционирования и переноски включает торцевые прорези для рук с обрезиненной поверхностью. Боковые вставки из защитного материала уберегают прибор от повреждений при падении или ударах.

Имеет ампулы для замера в трех плоскостях наклона, глазки с призмой для точной визуальной фиксации параметров. Позволяет замерять угол на длине до двух с половиной метров с точностью 0,029°. Работает на морозе до минус двадцати градусов по Цельсию.

Подходит для строительно-монтажных работ, укладки напольного покрытия, выравнивания стен, поклейки обоев, изготовления мебели, инженерных систем.

Kapro PLUMBSITE HERCUKES 986-44P-2500

Kapro PLUMBSITE HERCUKES 986-44P-2500

Большой строительный уровень длинной два с половиной метра. Фрезерован из алюминиевого корпуса, по бокам заканчивается ручками для переноса. Магниты для фиксации отсутствуют. Встроены четыре ударопрочные колбы для измерения вертикального или горизонтального наклона.

Позволяет работать с торцевой и фронтальной плоскостью. Капсулы содержат флуоресцентное масло NITE-GLO, поэтому пользоваться прибором можно в условиях плохой освещенности. Содержит двухкомпонентные амортизирующие заглушки.

Подходит для профессионального использования, работы с большими площадями поверхности.

Лучшие пузырьковые уровни Штабила

STABILA POCKET ELECTRIC-17775

STABILA POCKET ELECTRIC-17775

Карманный измеритель небольших размеров. При длине около семи сантиметров, имеет одну измерительную капсулу с точностью до одного миллиметра на метр плоскости. Позиционируется как уровень для электромонтажных работ.

Корпус выполнен из пластика, основание содержит неодимовый магнит и выемку для фиксации.

Позволяет выравнивать скрытую и наружную проводку, выключатели, цоколи, розетки. Есть отверстие под отвертку, для удобной настройки детали без необходимости снимать уровень.

STABILA 96-2M 15854-80

STABILA 96-2M 15854-80

Средний пузырьковый уровень с длинной восемьдесят сантиметров. Выполнен из алюминиевого профиля с ребрами жесткости. Покрыт защитным слоем против статического электричества. Измеряет в двух плоскостях с помощью одной горизонтальной и двух вертикальных ампул.

Повышенная точность до 0,75 мм/м. Основание включает редкоземельные магниты из сплава неодима, защитные резиновые заглушки. Подходит для измерения наклонов при монтаже металлоконструкций, кровельных работах, перепланировки квартиры.

STABILA 80А-2 16062-200

STABILA 80А-2 16062-200

Прямоугольный уровень длинной два метра из профилированного алюминия с антистатическим порошковым покрытием. В концевых частях расположено по одной ампуле для измерения вертикальных отклонений. Посередине имеется ампула для фиксации горизонтального уклона. Уклономер защищен от ударов и механических повреждений двухкомпонентными заглушками.

Подходит для строительства из железобетонных конструкций, бревенчатых и модульных домов. Незаменим для каменщиков, плотников, печников. Можно применять при садовом или ландшафтном дизайне.

Лучшие пузырьковые уровни Стенли

Stanley Torpedo FatMax Pro Box XTHT0-42495

Stanley Torpedo FatMax Pro Box XTHT0-424

Пузырьковый уровень малого размера. В корпусе из экстрадированного алюминия на двадцать три сантиметра расположена одна горизонтальная капсула и две вертикальных. Правая емкость имеет поворотный механизм на 360 градусов.

Stanley STHT1-43111-60

Средний ватерпас с магнитной подложкой из сплава редкоземельных металлов. При длине шестьдесят сантиметров включает два резервуара для определения наклона по горизонтали или вертикали с погрешностью в половину градуса.

Корпус облегчен, выполнен из алюминиевого профиля коробчатого сечения. Вокруг акриловых резервуаров и по торцам обработан резиновыми заглушками, защищающие от деформаций при ударах.

Уровень можно использовать в отделочных работах, производстве мебели, установке дверей или окон. Для металлических конструкций применим слабо, потому что в корпусе всего два небольших магнита, глубоко утопленных в корпусе.

STANLEY FATMAX XL 0-43-681

STANLEY FATMAX XL 0-43-681

Двухметровый строительный уровень с тремя измерительными капсулами в трех сплошных блоках из акрила. Центральный резервуар большего объема для точного измерения горизонтальных углов. Погрешность при измерении варьирует в пределах полмиллиметра на метр. Имеет сквозные прорези для ручного захвата, обработанные мягким герметизирующим материалом. Торцы обработаны литым защитным составом, увеличивающим износостойкость.

Инструмент можно использовать для плотнических работ, укладки напольного покрытия, ремонта помещений, облагораживания садового участка или ландшафтного дизайна, укладки брусчатки и дорожек. Магниты в корпусе отсутствуют, поэтому на металлических поверхностях использовать нецелесообразно.

Лучшие пузырьковые уровни АДА

Titan 40 Plus

ADA Instruments Titan 40 Plus

Небольшой, но противоударный уклономер. В сорокасантиметровом корпусе из толстого профилированного алюминия с ребрами жесткости находится ряд неодимовых магнитов. Основание фрезеровано под нескользящую поверхность.

Измерение одновременно производится в трех плоскостях. Под капсулами расположен отражающий слой, чтобы видеть пузырек при плохом освещении.

Использовать уровень можно при строительстве, внутренних и наружных отделочных работах, монтаже металлоконструкций, напольных покрытий или плитки.

Видео: Строительный уровень ADA Titan

Строительный уровень ADA Titan

Уровень строительный пузырьковый | ТОП-12 Лучших: актуальный рейтинг +Отзывы

ProLevel 100 ADA А00393

ProLevel 100 ADA А00393

Универсальный строительный уровень для контроля уклона в трех плоскостях. В центральной части и с левого торца имеются пузырьковые капсулы, с правой стороны расположен цифровой дисплей для точных измерений по показаниям датчиков-гироскопов с автоматической калибровкой. В метровом корпусе установлены магниты для работы на металлических поверхностях.

Уклономер используется при строительстве домов, облицовки, отделки. Подойдет для плотников, кровельщиков и каменщиков. Электронные компоненты питаются от двух пальчиковых батареек, обеспечивая непрерывную работу в режиме измерения на четыре дня. Классические пузырьковые капсулы помогают в работе даже без элементов питания.

ADA Titan 2000 А00390

ADA Titan 2000 А00390

Двухметровый угломер с защитой от ударов и повреждений. Разработан для строительных площадок, выдерживает падение с высоты пятнадцати метров на бетон. Выполнен из толстостенного профилированного алюминия с антистатической порошковой обработкой. Торцы прорезинены, в корпусе вырезаны отверстия для хвата и позиционирования.

Фрезерован для работы с двух сторон, углубления позволяют работать на сложных поверхностях. Имеются пазы для измерения наклона квадратных и цилиндрических труб. Пузырьковые камеры замеряют углы по трем направлениям.

Позволяет работать при монтаже коммуникаций, постройки зданий, контролировать монтаж железобетонных перекрытий и плит. Поможет при сложных внутренних и наружных работах.

Видео: Проверка и настройка уровня

Проверка и настройка уровня

Уровень строительный пузырьковый | ТОП-12 Лучших: актуальный рейтинг +Отзывы

Как обойтись без покупки строительных уровней

Когда нужно срочно повесить на стену рамку, зеркало или установить ровно мебель и бытовую технику, а под рукой нет строительного угломера – поможет смартфон. В устройствах от компании Apple или телефонах на базе Android имеются встроенные датчики положения в пространстве, гироскопы, геомагнитные сенсоры. Данный функционал можно задействовать вместо небольшого строительного уровня.

Владельцам iPhone не потребуется устанавливать дополнительные программы. Встроенное приложение «Компас» имеет режим измерения наклона. Чтобы попасть в режим угломера, надо открыть компас и смахнуть экран влево:

iPhone вместо строительного уровня

Если нужен привычный визуальный стиль пузырькового ватерпаса, можно скачать стороннюю программу:

Визуальный стиль пузырькового ватерпаса

Скачать для iOS Скачать для Android

Для Android-смартфонов необходима установка софта из магазина приложений GooglePlay. Выбрать можно простое приложение, измеряющее отвес, наклон и углы. Бесплатная программа называется «Строительный уровень».

Наш Рейтинг

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Чертежи заборов

При возникновении необходимости в постройке забора сначала нужно определиться с материалом, из которого он будет возведен. Если строится не временная, а постоянная ограда, то чертеж забора и план по его постройке необходимо разработать заранее.

Это обусловлено такими его качествами, как надежность, долговечность, прочность. С технической точки зрения сложность строительства такого объекта не является высокой.

Подробный чертеж забора с указанием всех размеров

При строительстве забора своими руками важным становится хорошая продуманность всех этапов стройки. Чертеж нужен для точной установки сооружения и качественного выполнения работ. Схема возведения забора поможет рассчитать необходимое количество материалов.

Чертежи необходимы для возведения различных ограждений:

металлического ограждения;
ограды из профнастила;
каменной ограды;
деревянного забора.

Вернуться к оглавлению

Чертежи металлической ограды

Проекты заборов из металла могут производиться как отдельно для секции, так и для всего ограждения в целом. В чертеже металлического забора необходимо обязательно спланировать калитку и ворота.

Почему необходимы расчеты:

Важность расчетов металлических секций обусловлена тем, что после сборки такой элемент невозможно сделать короче.
Готовые секции нужно покупать только после тщательного просчета протяженности забора.
Точный расчет элементов забора важен для симметричного расположения секций на меже участков домов. Каждая секция состоит из профилей и арматуры, которые имеют определенную толщину. При неправильном расчете может случиться нехватка или избыток длины секции.
Важным элементом является расчет в чертеже ворот и калитки, их местоположения и размеров. После окончания строительства забора будет нелегко определить для них место из-за несоответствия длины.
Если работа выполняется своими руками, то чертежи заборов нужно начинать с определения схемы крепления профилей. Именно от нее зависит прочность и надежность конструкции.
Для того чтобы сделать кирпичную опору для забора своими руками также необходимы чертежи. Каждый кирпич обладает определенными параметрами и необходимо точно рассчитать их кладку.

Схема устройства столба для забора

Правильная схема поможет определиться с методом установки опоры с учетом материалов, территории, грунта, а также глубины и ширины лунки. Это особенно важно для загородных домов.

Для местности с уклоном чертежи являются важным этапом в строительстве. Схема должна учесть высоту наклона и изменения в конструкции.

Правильно построенная схема строительства металлического забора поможет сэкономить время и денежные средства.

Чертежи забора из профнастила

Самым простым является строительство забора из сетки-рабицы или профнастила. При возведении такого забора своими руками чертежи помогают просчитать все расходы до миллиметра.

Подробный чертеж забора из профнастила

Легкость строительства. Обычно для такого вида ограждения выбирают наиболее простую конструкцию. Она предполагает отсутствие фундамента и возведения кирпичных столбов.

Эскиз. Для такого вида изгороди можно не использовать сложные чертежи. Обычно для возведения хватает простых набросков на бумаге, которые включают расположение опор, крепежи и количество материала. Чертежи для ограды из профнастила понадобятся только для установки ворот и калитки.

Если местность ступенчатая, что чаще характерно для загородных домов, что появляется необходимость в фундаменте. Фундамент для забора достаточно делать малозаглубленным, ведь профнастил имеет сравнительно небольшой вес.

схема мелкозаглубленного фундамента для ограждения

Листы профнастила имеют общую и рабочую ширину. При расчете необходимого их количества нужно исходить из рабочей ширины. Также важно учесть, что ширина гофра на краях листа разная. При разработке чертежа обозначают, что меньшая сторона должна находиться под большей.

Если для ограждения домов применяется профнастил, то калитку и ворота обычно выполняют из того же материала.

Хотя ограда из профнастила и считается самой легкой с технической точки зрения, но к ее возведению нужно относиться серьезно. Несоблюдение правил установки или несоответствие чертежам может привести к тому, что ограждение пострадает от первого порыва ветра.

Чертежи каменного забора

Каменный забор отличается своей массивностью, надежностью и долговечностью. Обычно такая ограда возводится для домов более одного этажа. Он должен органично подчеркивать стиль устройства участка. Для строительства такого ограждения необходимо хорошо продумать каждую деталь.

Для начала нужно составить чертеж, в котором просчитать длину будущего ограждения и количество необходимых материалов.

Также в чертеже учитывается уровни всех сторон участка и высота забора.

Строительство каменной ограды своими руками включает такие шаги:

Схема устройства и чертеж каменного забора

Далее необходимо залить фундамент. Чертежи на данном этапе помогут сэкономить время и денежные средства благодаря расчетам необходимого количества материалов. В чертежах отражаются такие параметры, как глубина, ширина и длина фундамента.

При возведении опалубки, столбов, цоколя и пролетов чертежи важны для правильного расположения конструкции.

На последнем этапе изготавливаются колпаки на столбы, и укладывается камень.

Вернуться к оглавлению

Чертежи деревянного забора

Строительство деревянного ограждения своими руками для загородных или дачных домов становится все более популярным.

Подробный чертеж деревянного забора

Такие заборы отличаются определенными преимуществами:

Доступность. Для строительства деревянного забора достаточно купить необрезанные доски, которые можно обработать самостоятельно или покрыть лаком (забор в стиле кантри).
Кроме красоты ограждению из дерева присущи и такие качества, как экологичность и эстетичность. Деревянный забор обеспечит защиту участка и органично впишется в дизайн.
Практичность. Благодаря конструкции деревянного забора происходит ослабление ветра, а не его остановка. Такой процесс благотворно влияет на землю и растительность.

Но деревянное ограждение также имеет недостатки: ограничение срока службы и необходимость ежегодной обработки антисептиками и защитными покрытиями.

Для постройки деревянной изгороди не требуется высокий уровень строительной квалификации, но чертежи помогут правильно определить местоположение элементов конструкции, ворот и калитки, а также рассчитать необходимость в материалах.

Установка забора своими руками. Чертеж

Главная
Здоровье
Красота
Технологии
Идеи подарков
Календарь праздников
Советы садоводам
Cериалы

Главная
Авто и мото
Бизнес
Гороскопы
Дом
Домашние животные
Еда
Законы
Здоровье
Значение имени
Идеи подарков
Интересные факты и события
Ипотека
История
Йога
Календарь праздников
Кино
Красота
Кредитные карты
Мировые религии
Москва
Наука
Образование
Онлайн тесты
Отношения
Поздравления
Поделки
Путешествия
Развлечения
Рецепты
Сериалы
Советы родителям
Советы садоводам и огородникам
Сонник
Спецпроекты
Спорт
Стиль
Технологии
Финансы
Юридическая консультация
Я мама

Определите границы своего участка

Поговорите с соседями

Мы за мир во всем мире, но при строительстве забора хрупкий паритет добрососедства может рухнуть. Чтобы потом не было обид и взаимных претензий, обсудите будущую конструкцию вашего забора.

— Смежный с соседями забор может быть высотой не более 1500 мм и прозрачностью от 50 до 100%. Материал не должен нагревать участок соседей (так бывает при использовании железа — прим. ред.), не хранить излишнюю влагу (на это способны бетон или кирпич — прим. ред.) и не быть токсичным и опасным для здоровья. Так же ваш забор не должен затенять участок соседей, — делится Олег Кузьмичев.

Выбираем конструкцию забора и материалы

Исходим из своих финансовых возможностей. Достаточно дорогой и самый надежный вариант — с применением винтовых или буронабивных свай. Не менее качественные заборы на ленточном фундаменте, но материал очень капризен к пучению грунтов. В этом случае дешево не получится и лучше нанимать специалистов. В дальнейшем на фундамент ставятся кирпичные столбы и крепятся вставки из ДПК (древесно полимерных композитов). Все это, разумеется, эстетично и дорого.

Но если намерены обойтись малыми финансовыми потерями, то стоит обратиться к профлисту, сетке-рабице или металлическому штакетнику. Материалы крепятся на металлический каркас забора.

— В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Если взять забор из сетки рабицы, то никакой ветровой нагрузки такой забор не несет. В этом случае шаг столбов (опор) можно увеличивать до 3 м, сечение столба достаточно 50*50 мм c толщиной стенки 2 мм. При применении профлиста на заборе сечение столба — от 60*60 до 80*80 мм c толщиной стенки oт 2 до 3 мм, расстояние между столбами — от 2 до 2,5 м. Если участок находится в открытом поле, расстояние рекомендую уменьшить до 2 метров, — отмечает эксперт «Комсомолки».

На практике не всегда получается строго выдержать расстояние между столбами. Ведь если взять расстояние между крайними точками по одной стороне забора, оно не всегда кратное. Для этого нужно пройти с рулеткой, промерить расстояние и разделить кратно в сторону уменьшения расстояния между столбами. Затем подсчитать, какое количество столбов нужно.

Выбираем для каркаса забора именно квадратное сечение столбов — оно гораздо надежнее круглых. Узел места сварки будет прочнее и выглядит более эстетично.

Выбор глубины фундамента под забор по типу почвы

Для тяжелых глин, суглинков, плывунов, положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 200…300 мм. Если рассматривать на примере Москвы и Московской области, то глубина ямы столба — 1500 мм. В своем регионе лучше уточнить у специалистов, которые занимаются строительством.

Для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 600-1200 мм. Но надо учитывать ветровую нагрузку. Эксперты рекомендуют глубину ямы (шурфа) 1500 мм.

На болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях — только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально, на основании данных геологической разведки участка.

Зная длину заглубленной части столба, складываем с верхней, получаем общую длину.

Определяем профиль, связывающий горизонтально заборные столбы

Оптимальный вариант — квадратный профиль 20*40 мм c толщиной стенки 1,5 мм. Как правило, устанавливают две горизонтальные прожилины, связывающие между собой столбы при высоте забора до двух метров.

— Но я бы рекомендовал устанавливать три горизонтальные прожилины. Нижнюю и верхнюю, как пример, — 50 мм от нижнего и верхнего края профлиста, третью прожилину — примерно по центру. Две крайние прожилины не дают деформироваться профлисту на краях, многие же часто встречали заломанные верхние и нижние части забора. Применение третьей прожилины делает забор более эстетичным, надежным, долговечным и устойчивым к ветровым нагрузкам, — рассказывает наш эксперт.

Если высота забора больше двух метров, то третья прожилина обязательна.

Для тех, кто договорился с соседом поделить затраты на каркас забора: горизонтальные прожилины устанавливаются не поверх стенок столбов, а между столбами, привариваются к ним встык. Можно каждому со своей стороны прикрепить профлист или штакетник. У владельца участка забор выходит на фасад? В этом случае можно легко сделать красивый забор как с внешней стороны участка, так и с внутренней. Разумеется, квадратный профиль должен соответствовать толщине сечения трубы забора или приваривать горизонтальные прожилины с обеих сторон.

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

сварочный инвертор;
сварочная маска «Хамелеон»;
перчатки для сварочных работ;
струбцины;
магнитный уровень
дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

Дешевые заборы для дачного участка: бюджетные варианты, как построить, выбор строительных материалов

Из числа лишних предметов, остатков строительных материалов и средств находящихся под рукой отыщется сырье, из которого имеется возможность построить практичный и еще дешевый забор. Для экономии собственники дачных участков сооружают такие ограды сами, отнюдь не тратя на это много времени а также сил.

Выбор материала для изготовления своими руками

Разберем несколько подходящих типов сырья для каркаса, столбов, секций, из которых можно сделать надежную и красивую конструкцию.

Каркас

Для сборки каркаса выбор невелик и зависит от финансовых возможностей хозяев частного дома или дачи.

Металлопрокат

Фото: установка каркаса для ограждения из профильной трубы

Для этих целей подойдут:

Соединяют элементы между собой сваркой либо болтами. Перед монтажом все элементы обрабатывают антикоррозийной грунтовкой.

Металлопрокат – не самый экономный вариант, чтобы создавать забор для дачи, но гораздо долговечнее дерева.

Древесина твердых пород без каких-либо дефектов прослужит долго, если периодически обрабатывать ее от влаги, насекомых. Делать это нужно хотя бы раз в 2 года.

Фото: монтаж каркаса из бруса

Ограждение из натурального бруса смотрится красиво и самобытно. Есть много вариантов крепежа секций, так что каждая конструкция выглядит уникально.

Арматура

Недорого обойдется и ограда из арматуры. Этот материал выступает как стойками для легких конструкций, так и заполнением пролетов.

Способ соединения прутков – сварка. Если навыков работы с аппаратом нет, то лучше пригласить специалиста. Альтернатива – купить готовые сварные секции у завода-изготовителя.

Столбы

Чтобы получилось долговечное, но недорогое сооружение, важно сделать хорошие опоры. Здесь экономия неуместна, поскольку от качества сырья зависит срок службы всей конструкции.

Металлические

Наиболее практичны стойки из металла. Они подходят для легковесных и массивных оград. Используются под конструкции из:

сетки-рабицы;
профнастила;
евроштакетника;
блок-хауса.

Изделия подороже имеют защитное антикоррозийное покрытие. А вот материал экономкласса придется обрабатывать самостоятельно.

Отличные столбы получаются как из новых, так и из старых насосно-компрессорных труб. Их эксплуатируют при строительстве водо-, газопроводов. Материал не подвержен коррозии, выдерживает высокие нагрузки.

Подходят стальные трубы любого сечения:

круглого;
квадратного;
прямоугольного.

Минимальная толщина стенки – 3 мм.

Отдельно следует отметить винтовые сваи. Для загородных участков со сложными грунтами они выступают фундаментом и столбами одновременно. Их хорошо устанавливать на болотистой, торфяной, глиняной почве. Ввинчивают их вручную или с применением спецтехники.

Деревянные

Крепятся при строительстве деревянных конструкций. Используются хорошо просушенные породы без дефектов. Предварительная обработка антисептиками обязательна.

В среднем такие опоры служат от 15 до 20 лет.

Нижнюю часть деревянных столбов гидроизолируют, покрывая горячим битумом и оборачивая в рубероид.

Диаметр опор зависит от высоты забора. При показателе от 1,5 м и выше диаметр ствола должен быть от 150 мм.

Железобетонные

Редко применяются для бюджетного забора. Они больше подходят под бетонные, кованые, кирпичные конструкции.

Покупают их в готовом виде или заливают прямо на месте строительства.

Для столбов варят каркас из арматуры, устанавливают опалубку. Бетонный раствор заливают внутрь.

Быстрый способ монтажа – кладка столбов из блоков, газобетона.

Готовые стойки имеют высокую прочность, длительный срок службы.

Но под такие массивные столбы придется заливать фундамент, что повлечет дополнительные расходы.

Асбестоцементные

Редко применяются новыми. Чаще используются остатки после стройки или разборки старого здания.

Подходят, чтобы быстро создавать ограду из металлической сетки, дерева.

Долговечны. Не требуют дополнительной защиты, поскольку устойчивы к влаге, коррозии.

Трубы допускается удлинять до требуемого размера с помощью пластиковых, асбоцементных муфт.

Главные недостатки – хрупкость и низкая морозоустойчивость. Труба при падении расколется на части. А при низкой температуре вода, попавшая в полость трубы, приведет к разрушению структуры изделия.

Секции

Для заполнения пролетов берут любые подручные средства. В умелых руках даже из ненужных вещей получится создать современное ограждение, воплотив в жизнь уникальные идеи и техники монтажа.

Сетка-рабица

Один из самых дешевых материалов для забора. На рынок поставляется в рулонах.

неоцинкованная;
оцинкованная;
с ПВХ-покрытием.

Выпускается высотой от 1 до 3 м, размером ячейки – 20–100 мм, длиной – 10–18 м.

Срок службы хорошей рабицы с оцинкованным покрытием достигает 30 лет, с полимерным и того больше.

Для крепежа рулон постепенно разматывают, фиксируя к столбам хомутами или проволокой. Более надежный способ – изготовление рамки из металлических уголков и заполнение внутрь сеткой.

Сетка-рабица не затеняет соседний участок, но оставляет двор просматриваемым со всех сторон.

В качестве украшения по периметру забора высаживают быстрорастущие цветы, вьющийся хмель или дикий виноград.

Фасадная сетка

Экономкласс секционного материала. Применяется для:

отделки фасада зданий;
ограждения строительных площадок;
реставрации старых конструкций;
временного забора.

Бывает темно-зеленого, серого, коричневого цвета.

За счет близко расположенных ячеек ткань плотная и практически не просвечивается.

Даже при покупке в больших объемах выйдет дешево.

Маскировочная сетка

Еще несколько лет назад основное назначение материала было в маскировке военных объектов. Сейчас это экономичный вариант как временного, так и постоянного дачного ограждения.

С помощью сетки усадьбу делят на зоны.

ярко- и темно-зеленый;
желто-, темно-коричневый;
серый;
черно-белый.

Недостаток — при покупке некачественного материала цвет быстро выгорает на солнце.

Профлист

Универсальный материал для надежного забора. Отлично защищает участок от посторонних глаз, злоумышленников.

Рекомендуемая толщина профлиста для заполнения пролетов – от 0,5 мм, шаг между столбами — 2-2,5 м.

В качестве опор рекомендуется брать металлические стальные трубы с антикоррозийным покрытием.

Листы лучше брать двухсторонние с полимерным покрытием. Материал будет одинаково хорошо смотреться с обеих сторон и не заржавеет.

Штакетник (деревянный, металлический)

Деревянный штакетник представляет собой одинакового размера дощечки с гладкой поверхностью, толщиной 18–22 мм, шириной 7–14 см.

Крепят его к лагам из бруса гвоздями или саморезами. Столбы берут деревянные, металлические, бетонные.

Чтобы улучшить вид дощечек и защитить их от влаги, их красят, покрывают лаком.

Альтернатива дереву – долговечный евроштакетник из металла. Планки выпускаются с полимерным покрытием от влаги, что исключает необходимость периодической обработки антисептиками.

Кроме того продаются дощечки разных цветов, так что их не нужно красить.

Популярен вариант евроштакетника с имитацией под дерево, камень.

Срок службы достигает 25–30 лет, в то время как деревянные планки служат до 15 лет.

Пластик

Такие секции продаются в готовом виде в разных цветах. Наибольшим спросом пользуются пролеты белого оттенка, имитирующие штакетник.

Они просты в установке, легки, устойчивы к воздействию среды.

Оригинально смотрятся секции, собранные своими руками из водопроводных пластиковых труб.

Но стоит помнить, что забор из пластика выполняет лишь декоративную функцию и не защищает участок от недоброжелателей.

Горбыль, необрезная доска

Необрезная доска – пиломатериал, который по бокам не очищен от коры. Форма и поверхность неровные, требуют шлифовки.

Из-за этого цена на него невысока. Наиболее дешевые доски из сосны.

Перед крепежом к забору рекомендуется очистить поверхность от коры, чтобы насекомые не портили древесину, обработать антисептиками от влаги.

В зависимости от способа крепления элементов получаются заборы типов:

жалюзи;
шахматка;
штакетник;
ранчо.

Интересная и в то же время дешевая конструкция получится из горбыля, который относится к отходам лесного хозяйства.

Дровяной . Остатки сосны либо другой низкосортной древесины. Имеет дефекты. Покупается для топки печей. Для забора использовать не рекомендуется, поскольку срок службы не превысит и 5 лет.
Деловой . Аккуратно уложенные доски одинаковых размеров. Они в несколько раз дороже дровяного горбыля, но забор из них получится гораздо красивее и долговечнее.

Сварная сетка

Стальные прутки проволоки приваривают друг к другу, делая решетку. Продается готовыми секциями. Если же есть навыки работы со сварочным аппаратом, то стоит попробовать изготовить самостоятельно.

Сварная сетка бывает:

оцинкованной;
без оцинкованного покрытия;
с полимерным покрытием.

Отдельную категорию составляет сетка сварная 3D. Такое название она получила из-за выгнутой формы, которая придает материалу объемности. Ее применяют при монтаже оград в деревнях, парках, игровых зонах.

Для установки долговечного забора рекомендуется брать сварную сетку с ПВХ-покрытием. Материал устойчив к воздействию среды, коррозии, не нуждается в обработке красящими средствами.

Габионы

Отличный вариант комбинирования металлического каркаса из проволоки и камней – габион.

Для заполнения подойдут любые типы камней. Выкладка выполняется слоями, поэтому можно поэкспериментировать с оттенками.

Габионы устанавливаются в качестве основного ограждения, для декорирования клумб, зонирования участка.

Поддоны

Производственные поддоны – отличная основа для садовой мебели, летней кухни, беседки. Изготавливаются из обрезной доски высокого качества. За последние годы дачники умудряются использовать их и в качестве секций для заборов.

Для строительства подходят в собранном и разобранном по дощечкам виде. Их красят в разные цвета, дополняют цветами в горшках, навешивая сверху секций.

Ветки деревьев

Интересное сырье для забора в деревенском стиле. Жители частного сектора могут получить их и вовсе бесплатно.

ивы;
орешника;
лозы;
бамбука.

Техника плетения несложная. Ее освоит даже новичок.

Такой забор создается с декоративной целью и имеет ограниченный срок службы.

Живая изгородь

Для создания живого зеленого забора следует высаживать многолетние вьющиеся растения, которые за считанное время образуют природную стену.

Минус применения – сезонность. Зимой участок окажется открытым и просматриваемым.

Вдоль ограды можно высадить кустарники:

ежевики;
шиповника;
зизифуса;
вьющейся розы.

Важно понимать, что кустарники требуют ухода и их придется периодически подстригать.

Отлично впишется сирень, китайская вишня.

Дополнят участок хвойные породы (самшит, можжевельник), но, чтобы дерево выросло хотя бы на метр, потребуется не один год.

Этот забор не нуждается в защите от влаги, его не нужно ремонтировать, и выглядит он красиво.

Фотосетка

Вариант полотна, украшенный разными принтами. Редко используется в качестве основного материала, чаще как украшение старых невзрачных заборов.

Поликарбонат

Надежный полимерный материал, выпускаемый в форме листов. Используется для заполнения секций оград, при создании беседок, навесов, террас.

сотовый;
монолитный;
волнистый.

Для строительства забора чаще применяется сотовый из-за доступной цены. Рекомендуемая толщина – от 8 мм. Продается в палитре цветов с разными уровнями прозрачности.

Выделяют 2 способа монтажа листов поликарбоната:

Листы крепятся саморезами к стальному каркасу из профильных труб . Стоит такой монтаж недорого, но не отличается большой прочностью.
Отрезанные заготовки фиксируются к металлическим рамкам . По цене дороже первого способа, но гораздо надежнее.

Пластиковые бутылки

Хоть и считаются бытовыми отходами, но могут стать не затратным материалом для дачного забора. Но следует учесть, что для ограждения большой площади потребуется значительный объем пластика.

Пластик не подвержен воздействию среды, устойчив к ультрафиолету, зимним морозам, не гниет.

Из пластиковых бутылок делают заборы и небольшие бордюры вокруг клумб, палисадников.

Шифер

Бюджетным вариантом для заполнения пролетов считается асбестоцементный шифер.

Листы бывают плоскими или волнистыми.

Шифер прочен, не коррозирует, устойчив к влаге и перепадам температур.
Его недостатки:

хрупкость (разобьется при падении);
мрачный серый вид.

Последний минус можно исправить, если покрасить листы в понравившийся цвет.

Шифер монтируют к каркасу из профильных труб.

Видео: недорогие способы покраски забора

Чтобы сэкономить на покраске, все работы придется проводить вручную.

Установка и монтаж забора: пошаговая инструкция строительства

Установка заборов – обязательный этап мероприятий по благоустройству приобретенного домостроения. Финансовые расходы на привлечение строительных фирм для этой работы зачастую превышают стоимость приобретаемого строительного материала и принадлежностей. Возведение ограждения своими силами, при умеренных доходах, представлено оптимальным решением.

От правильности установки ограждения зависит безопасность членов семьи

Подготовка к установке ограждения

Выполнение комплекса подготовительных мероприятий при строительстве новой ограды позволит достичь желаемого результата в планируемые сроки. Кроме того, анализ сократит расходы на решение «внезапно возникших сложностей», исключит необходимость «авральных» работ.

Изгородь не только защитит, но и придаст общую завершенность приусадебному участку

Подготовка представлена следующим:

Выбор материала, а также способа, каким будет производиться изготовление забора. Это определит вид будущего ограждения, технологические особенности работ. Затем должна быть составлена смета денежных средств, необходимых для закупки материалов. Немаловажное значение имеет и то, дорогим будет ограждение или дешевым.
Демонтаж прежнего заборчика. Не вызывает затруднений снос ограждения, где были использованы деревянные опоры и штакетник, но с железобетонными конструкциями (ЖБК) и зацементированными металлическими столбиками повозиться придется. Лучший вариант – привлечение экскаватора. Расходы на его аренду с лихвой окупят затраченное время на проведение работ ручным способом.
Подготовка периметра. Заключается в устранении травы, деревьев, скопления мусора и подобного. Важно предварительно подготовить пути подвоза расходного материала и элементов конструкции изгороди.
Планирование земли. Если участок расположен на холмистой площадке, но проведение выравнивания склона не планируется, то следует учитывать, что тогда забор будет строиться «лесенкой». Для правильного визуального восприятия такой конструкции необходимо, чтобы ступенька имела одинаковую разницу высоты на протяжении всего периметра или соответствующий уклон.
Разметка. Размечать частный участок следует строго руководствуясь кадастровыми документами, зарегистрированными в должном порядке государственными органами. Если дача с межевыми знаками, то необходимо проверить их актуальность.

Перед монтажом необходимо составить подробный план каждого элемента

До начала проведения работ следует составить самый простой план, где будут зафиксированы ворота, входная калитка и опорные конструкции.

Установка ограждения из профнастила

Одним из самых распространенных вариантов изгородей на дачном участке, представлен забор из профнастила. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ, одним из которых является бюджетная стоимость строительства.

Чертеж для установки заграждения из профилированного материала

На начальном этапе, до того как сделать забор из этого материала, следует ознакомиться с особенностями проведения основных работ.

Делаем фундамент для ограждения

При установке изгороди из профлиста используют различные варианты придания конструкции необходимой жесткости. В некоторых случаях устанавливают опоры просто в грунт, повышенные показатели устойчивости достигают бетонированием опор, но наиболее эффективно, когда устроен универсальный ленточный фундамент. Он не только придаст максимальную жесткость сваям, но и сделает конструкцию монолитной, а выступающая над землей опалубка предупредит попадание сточных вод со стороны улицы.

Схема ленточного основания

Порядок устройства ленточного фундамента со столбами представляет следующая инструкция:

Используя колышки и шнур, ограничивают периметр с внешней стороны, со строгим соблюдением кадастровой разметки. Нормы закона нарушать не стоит. Процедуру проводят для ограничения пространства с внутренней стороны. Расстояние между шнурами определяет ширину фундамента.
Колышками обозначают схему размещения опор ворот и калитки. От них на дистанции до 2,5 м устанавливают колышек – это место монтажа столба ограждения. Операцию повторяют для всего периметра участка. Если не удается предварительно рассчитать равные участки на всей протяженности, то меньший стык лучше сделать на визуально менее доступном отрезке.
Затем выкапывается траншея под фундамент. Ее глубина не должна быть меньше уровня промерзания почвы, который определен для данного региона.
На местах установки опор, посередине траншеи, производится копка ям. При организации небольших ограждений используют ручные варианты ямобуров, при более значительных масштабах – специальные мобильные установки.
Столбы устанавливают строго вертикально. По уровню траншеи бетонируют раствором цемента, песка и щебня, в пропорции 1/2/3. Для предварительного схватывания бетона дают на просушку от 5 до 12 суток.
После этого следует построить опалубку. Выступ над уровнем почвы организуют на высоте не менее 10 см.
Отсыпают песчаную подушку толщиной 10–15 см. Усиливают конструкцию сварным или вязаным армировочным коробом. Повысит жесткость конструкции привязка короба к опорам.

Схема армирования ленты забора

Далее производят заливку бетонным раствором. Если заливка предполагает привлечение автомобильных бетономешалок, следует обратить особое внимание на то, как проводилась постройка опалубки – большие объемы смеси могут повредить неустойчивые конструкции.

Крепление каркаса

После просыхания бетона опалубку демонтируют и приступают к формированию каркаса для установки листов профнастила. Рекомендуют пошагово:

для лаг использовать квадратную трубу 40х20х1,8 мм, так как установка круглых труб создаст дополнительные сложности при крепежных работах, да и площадь прилегания профнастила будет минимальной;
изгороди высотой до двух метров оборудуют двумя лагами, при большей высоте количество увеличивают;
устанавливать начинают от опорных столбов калитки и ворот;
каждая лага устанавливается в горизонтальном положении по строительному уровню, как вариант – между угловыми опорами натягивают шнур или каждый элемент вымеряют отдельно;
крепление производят болтами, а при наличии опыта – сварочным аппаратом;
для предупреждения коррозии конструкцию покрывают грунтовкой и красят.

Порядок сборки каркаса забора

При самостоятельном монтаже облегчит работу применение струбцин, называемых мастерами «третьей рукой».

Монтаж профлиста

Монтаж такого забора начинают от любого угла. Но чтобы визуально он выглядел неразрывно, учитывают угол падения солнечных лучей.

Если стык располагают им навстречу, то он будет более заметным, чем обратный.

Инструкция по креплению листов на забор

оставлять зазор от кромки опалубки до низа профнастила не менее 10 см, что уменьшит «парусность» конструкции, а также увеличит срок службы;
фасадный лист крепить на клепки в случае одиноко стоящих домостроений или в том случае, когда хозяева оставляют участок без присмотра на длительное время, поскольку «сборщики металла» снимут саморезы так же быстро, как владелец их прикручивает;
для монтажа привлечь помощников, особенно при его проведении в ветреную погоду;
контролировать горизонтальный уровень каждого листа, так как при небольшом отклонении нивелировка возможна установкой последующего элемента, но при значительном будет необходим демонтаж.

На фото представлен забор из профнастила.

Внутренняя сторона собранного ограждения

Поскольку срок службы ограждения из профнастила не менее тридцати лет, то нет смысла торопиться, допуская ошибки при выполнении монтажных работ. Со временем мелкие недочеты будут изрядно нервировать владельца домостроения.

На видео ниже из Ютуб показано, как сделать изгородь из металлопрофиля и профнастила.

Пошаговая инструкция монтажа изгороди из сетки-рабицы

Строительство забора из сетки-рабицы не менее ответственное мероприятие, чем возведение ограждения из профнастила. Учитывая, что сетчатый забор меньше подвержен воздействию ветров и конструкция имеет меньший вес, то времени для монтажа потребуется меньше, как и затрат финансовых средств.

Изгородь из сетчатого материала

Расходы на приобретение материалов будут включать стоимость столбов, сетки и крепежного материала. Расчет производят с учетом длины сетки, где стандартный рулон представлен 10 м, высотой от 1 до 2,5 метров (она же ширина рулона), а также толщины проволоки, выбранного размера одной клетки сетки. В качестве опор используют металлические трубы или деревянные лаги. Оптимальным представлен вариант приобретения квадратных труб с уже установленным креплением для сетки.

Установка столбов забора

Особенности установки столбов представлены пошагово:

Разметка периметра производится, как и в первом случае, по кадастровым линиям. Если сетчатая изгородь разделяет подворья соседей, то целесообразно согласовать границу.
Расстояние между опорами должно быть в пределах 2–2,5 м. Для его определения учитывают жесткость сетки, исходя из толщины проволоки и размера клеток.
Ручным или механизированным способом подготавливают ямы. Их глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы, независимо от того, какие столбы используются и по какой технологии будут укрепляться.
Если используют металлические опоры с последующим бетонированием, то до установки их нужно покрасить. При использовании деревянных столбов, с закреплением гравия путем трамбовки, погружаемые в землю части обрабатывают гудроном.

Схема монтажа металлических опор

Непосредственный монтаж сетки производят после полного высыхания бетона. В противном случае при натягивании сетчатого полотна будет нарушена центровка опор.

Монтаж сетки

Производители заявляют, что изделие в рулонах уже готово к установке, но практика показывает, что это не всегда так – концы проволоки сплетаются, а погрешности производства приводят к самопроизвольному роспуску. Поэтому до монтажа следует найти ровную, без травы и камней, площадку и размотать рулон. Вплести «распущенные» элементы, а с помощью круглогубцев подогнуть концы проволоки. После корректировки рулон сворачивают.

Виды крепления сетки

При проведении монтажа рекомендуют:

привлечь помощников;
начать крепление свободной стороны с опорного столба ворот или калитки;
разматывать рулон не более чем до следующей сваи;
натягивание полотна проводить с помощью металлического прута, вставив его вертикально во все клетки, при этом один человек натягивает, второй – крепит;
если сторона забора превышает длину одного рулона, то сетку можно «сшить» с помощью дополнительных элементов (проволоки), помещаемых производителем в каждую упаковку.

Фотография показывает внешний вид сетчатого ограждения.

Пример секционного забора из рабицы

Для того чтобы сетка не «проседала», сверху и снизу натягивают тонкий трос. Для этих целей также используют проволоку, но при этом необходима ее периодическая подтяжка.

На видео ниже показано, как сделать изгородь из сетки-рабицы.

Установка деревянного ограждения

Сегодня возвращается популярность изгородей из деревянных элементов. Они могут иметь вид обрезной доски, кольев, узкого евроштакетника и многого другого. Но монтаж представлен неизменным рядом операций: составлением схемы, разметкой, установкой столбов, креплением опорных лаг, набиванием досок и антикоррозийными мероприятиями.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Прежде чем установить самодельный забор, дачник должен провести обмер периметра, рассчитать количество материала.

Для такой изгороди предпочтительно использовать дерево твердых пород, как для опор, так и полотна.

На фото представлен один из вариантов глухой деревянной изгороди.

Внешний вид «глухого» способа возведения ограды

Ставим опоры

Перед установкой опорных столбов с их поверхности снимают кору, обрабатывают одним из антисептиков. Предполагаемый низ опоры, на длину погружения в землю, красят гудроном.

Схема установки ограждения из древесины

Пока подсыхают опоры, по размеченному периметру роют ямы.
При определении расстояния между ними ориентируются на длину лаг, но проемы не должны делаться более трех метров – понижается общая жесткость конструкции, особенно если грунтовый слой глинистый.
Оптимальная глубина погружения древесной сваи в землю – уровень промерзания почвы в данном районе, но в случае с деревянной изгородью можно остановиться на 80–100 см.
В яму подсыпают подушку толщиной 10–15 см из щебня или гравия средней фракции.
В вертикальном положении устанавливают опору, временно закрепляют подручными средствами и бетонируют. Для этого готовят раствор из цемента, песка, гравия в пропорции 1:2:3. Операцию повторяют для следующих опор.

Правила монтажа и обработки деревянных опор

Проводить дальнейший монтаж лаг и полотна рекомендуют только после полного просыхания бетонной смеси. На это затрачивается не один день.

Делаем каркас

Для каркаса используют брус размером от 40х40 мм и выше. Его обработку антисептиком производят после крепления к опорам.

Инструкция по установке деревянного каркаса и его обшивке

Монтаж представлен в такой последовательности:

строительным шнуром «отбивают» строго горизонтальный уровень по одной из сторон периметра, для этого используют строительный уровень;
начинают крепление бруса с любой из сторон, используя всевозможный крепежный материал – гвозди, самонарезающие шурупы, проволоку (но это худшее решение);
ориентируются на положение именно горизонтально натянутого шнура, а не строительного уровня, прижатого к брусу, так как он в большинстве случаев имеет погрешность;
операцию повторяют для второй лаги.

Натяжка бечевы осуществляется по верхнему краю и в местах фиксации к поперечным балкам

Набиваем штакетник

Завершающий этап возведения деревянной изгороди – крепление штакетника. Работа не сложная, но требует аккуратного исполнения:

Если приобретен готовый штакетник, тогда остается выбрать крепежный материал. Он представлен гвоздями или саморезами.
Крепление гвоздями производится ударной нагрузкой. Для ее компенсации помощник со стороны, противоположной удару, должен прикладывать более мощный молоток, кроме того, «промахи» исполнителя оставляют следы на древесине.
Использование саморезов задачу упрощает, их ввинчивание происходит без последствий для конструкции.
Для удобства выравнивают две доски, которые крепят с углов одной стороны периметра, и по верху полотна натягивают шнур. Остальные монтируют, опираясь на этот уровень.