Стропильная система – особенности и методы установки

Устройство и монтаж деревянной стропильной системы

Крыша здания защищает его от холодов, дождя и ветра. Это такой же важный элемент, как наружные стены и фундамент. Стропильная система является несущим каркасом крыши. Она берет на себя все нагрузки: от конструкций, от снега и ветра. Чтобы не возникло проблем при эксплуатации, конструкция крыши дома должна быть прочной и надежной. Монтаж стропильной системы своими руками стоит выполнять только после тщательной подготовки и изучения всей необходимой информации.

Крыша и кровля

Прежде чем начать устройство крыши частного дома, нужно разграничить два понятия. Непрофессионалы часто путают, но строители четко разделяют определения крыша и кровля. Крыша — это вся конструкция, которая отделяет здание от улицы сверху. Конструкция крыши частного дома включает в себя стропила, все другие несущие элементы, теплоизоляционный материал, кровельное покрытие.

Стропила — несущие конструкции крыши

Кровля — это верхняя часть крыши. Она же является кровельным покрытием. Устройство кровли требует внимательного подбора материала. Ведь именно от него будет зависеть надежность гидроизоляции и комфортность проживания.

Требования к системе

Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, необходимо учитывать определенный набор правил. Без их учета строение не сможет эффективно сопротивляться негативным воздействиям извне.

В первую очередь стоит учесть прочность. Все элементы должны выдержать нагрузку без разрушения. Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.

Стропильная система должна быть прочной и жесткой

Второе требование — жесткость. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного дома или любого другого не должна провисать слишком сильно. Допустимые деформации в середине пролета равняются длине этого пролета, разделенной на 200. Перед началом стройки конструкция стропильной системы должна быть рассчитана по второй группе предельных состояний — на жесткость.

Стропиловка крыши своими руками производится с учетом того, чтобы конструкция имела небольшой вес. В противном случае сильно возрастает нагрузка на стены и фундаменты. Именно по этой причине древесина получила широкое распространение в качестве основного материала. Деревянная стропильная система обладает достаточной прочностью, но весит сравнительно немного. Внимание стоит уделить не только конструкции кровли, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее должна быть усилена крыша дома, его стены и фундаменты.

Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим

Особые требования предъявляются к качеству материала. Изготовление деревянных элементов должно выполняться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

• Для основных элементов используют древесину 1 или 2 сорта. 3 сорт может быть применен только для обрешетки и других мелких деталей.
• Стропильные конструкции скатных крыш рекомендуют изготавливать из хвойных пород. Они обладают большей устойчивостью к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При одинаковом сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
• Пред началом работ все элементы обязательно обрабатывают антисептиком. Такой этап подготовки позволяет предотвратить множество неприятностей в дальнейшем. Также по желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит сопротивляемость возгоранию.
• Лучше закупать древесину из северных регионов, которая заготовлена в зимний период. Именно такой материал обладает наивысшим качеством.

Части конструкции

Схема стропильной системы включает в себя множество элементов. Чтобы понимать чертежи и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы основные из них. Итак, из чего состоит крыша?

Конек, карниз и скаты — основная часть крыши

В первую очередь – это конек, карниз и скаты. Эти элементы являются основными частями. Конек — это самая верхняя часть конструкции. Карниз или свес — нижняя. Скаты — это наклонные поверхности, которые располагаются между коньком и карнизом.

Возведение стропильной системы требует знания несущих элементов. К таким относятся:

• Мауэрлат — брус, который укладывают по обрезу стен здания. Мауэрлат нужен, чтобы равномерно передать нагрузку от стропильных ног, которые опираются точечно. Обычно для его изготовления используют брус размерами 150х150 мм или 200х200 мм (для больших зданий).
• Стропильные ноги представляют собой наклонные балки, которые передают нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра на мауэрлат. Такие балки обычно устанавливаются от конька до карниза. Но при возведении вальмовой крыши появляются элементы, которые имеют только одну из указанных точек. Их опирают на конек или на карниз. Такие детали называют нарожниками. Они обычно имеют такое же сечение, как и стропила. По сути, нарожники — это обрезанные с одной стороны стропильные ноги.
• Прогон — балка, на которую опираются элементы крыши. Прогон может быть установлен под стойки. Еще один вариант — коньковый прогон (ригель). На него опираются стропила в верхней точке. Сечение прогона зависит от его пролета, обычно принимается 200х200 мм.
• Накосные ноги нужны только для вальмовых крыш. Они представляют собой диагональные стропила, опирающиеся на мауэрлат по углам. Сечение принимается увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм.
• Конструкция деревянной крыши предполагает наличие затяжек, подкосов и стоек. Они предназначены для того, чтобы уменьшить нагрузку на основные элементы. При строительстве дома своими руками важно помнить, что стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Установка возможна только на нижележащие стены или на прогоны, перекинутые между стенами. Монтировать такие элементы на перекрытие можно только в том случае, если оно рассчитано на такую нагрузку и усилено в нужной зоне.
• Обрешетка нужна для того, чтобы сделать основание под покрытие. Для металлочерепицы и фальцевой кровли обрешетка может быть разреженной из досок толщиной 32—40 мм. Для битумной черепицы нужно сплошное основание из досок толщиной 25—32 мм или влагостойкой фанеры.
• Для того чтобы сделать вылет карниза, устанавливают кобылки. Они становятся продолжением стропил. Крепление кобылки к стропилу выполняется на длину минимум 1 м. Сечение элемента обычно принимается 50х100 мм.

Несущие элементы вальмовой крыши

Еще один элемент стропильной системы — ферма. Это цельная конструкция, которая состоит из стропил, затяжек, подкосов и стоек, жестко соединенных между собой. Ферма имеет треугольную форму, а внутри разбита на несколько более мелких треугольников, что обеспечивает ей хорошую устойчивость.

Формы крыш

Кровли скатных крыш бывают разных форм. Здесь стоит выделить:

• односкатные;
• двухскатные;
• четырехскатные (шатровые и вальмовые);
• ломаные.

Наиболее распространены двухскатные и четырехскатные вальмовые крыши

Самый распространенный вариант — это двухскатная или четырехскатная вальмовая крыша. Первая требует устройства фронтонов. Ломаные актуальны при возведении мансарды. Сначала стропила идут под крутым углом, а потом под меньшим. Такая технология позволяет поднять потолок мансардного помещения. Также рекомендуем прочитать про стропильную систему полувальмовой крыши.

Типы стропил

Выделяют две конструкции:

• с наслонными стропилами;
• с висячими стропилами.

Устройство крыши деревянного дома возможно только с использованием первых. Это вызвано двумя правилами:

• висячие стропила должны крепиться к мауэрлату жестко;
• в деревянном доме стропила должны крепиться к мауэрлату шарнирно.

Два этих высказывания противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только наслонные элементы.

В деревянном доме монтируют только наслонные стропила

Наслонные балки представляют собой элементы, которые опираются на мауэрлат в нижней точке и на коньковый прогон в верхней. Это позволяет уменьшить горизонтальный распор, который действует на стены, когда стропила пытаются разъехаться и принять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены стойками или подкосами. Схватки в этом случае можно располагать через одну пару ног.

Висячие баки опираются только в нижней точке на мауэрлат. Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разъехалась, обязательно делают затяжки. Лучше устанавливать их на каждую пару ног. Такой вариант характеризуется сильным действием распора на наружные стены, но зато позволяет получить больше свободного пространства внутри мансарды.

Соединения

Перед тем как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не стоит экономить время или деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы.

Основные узлы соединения стропил

Узлы крепления стропильной системы кровли, которые заслуживают особого внимания, представлены следующими:

• крепление мауэрлата к стене;
• крепление стропил к мауэрлату;
• крепление стропил в верхней точке;
• сращивание стропил по длине.

Мауэрлат к стене

Этот узел может быть выполнен несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены. Строительство здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы:

• на проволоку;
• на скобы;
• на шпильки;
• на анкера с устройством монолитного пояса по обрезу стены.

Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий выполняется с помощью анкеров

При деревянном строительстве в качестве мауэрлата выступает верхний венец стены. Его соединяют с предыдущими на нагеля. В каркасном доме мауэрлат — это верхняя обвязка стен. Ее фиксируют на стойки каркаса за счет врубки и металлических уголков с отверстиями для саморезов. Подробнее о креплении мауэрлата к стене.

Стропила к мауэрлату

Крепеж осуществляют двумя способами:

• жестко для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
• шарнирно для деревянных домов.

Жесткое крепление может быть с врубкой или без нее. Врубку рекомендуют делать на стропилах, а не на мауэрлате, поскольку это ослабляет его. В обоих случаях ногу жестко фиксируют гвоздями, саморезами, скобами или металлическими уголками.

При жестком креплении врубку лучше делать на стропилах и фиксировать конструкцию с помощью крепежей

Для шарнирного крепления используют специальную деталь — салазки. Они позволяют балке без препятствий перемешаться при усадке стен здания.

Шарнирное соединение дает балке возможность смещения

Дополнительно стропильные ноги крепят к стене. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку из двух проволочек диаметром 4 мм, закрепленные в стену на анкер или ерш. В деревянном доме скрутку можно заменить скобами. Крепление осуществляют на каждую балку или через одну.

В уровне конька

Наслонные элементы опирают на коньковый прогон с врубкой. Дополнительно с двух сторон делают накладку из доски. Накладка нужна и для висячих элементов. Она может быть деревянной или металлической с отверстиями под саморезы.

Коньковый прогон и стропила соединяют с помощью врубки

Сращивание стропил

Существует несколько методов сращивания стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место сращивания располагают на расстоянии 0,15 длины пролета от опоры. При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки.

Сращивание стропил по длине

Выделяют пять способов:

• стыковое соединение;
• косой прируб;
• внахлестку;
• составные ноги;
• спаренные ноги.

Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах. Это особенно важно, когда возводится стропильная система своими руками.

Виды и схемы стропильных систем: пошаговая инструкция и особенности постройки для начинающих

Стропильной системой называют элементы крыши, служащие для придания ей жесткости, поддержки всей кровли, фиксации необходимого уклона. Если проводить аналогии с человеком, то стропила — это скелет тела крыши.

Содержание

Функции системы

Основное назначение стропильной системы:

• фиксация формы и уклона. Элементы конструкции задают нужный угол наклона скатов и общую форму крыши. Правильно выдержанные уклоны необходимы для схода осадков, красивая форма выполняет эстетическую функцию;
• основа для укладки гидроизоляции. Именно обрешетку, уложенную на каркас, покрывают рубероидом или другой изоляцией;
• распределение массы кровли. Правильное устройство стропильной системы позволяет равномерно распределить нагрузку, крыша как-бы растекается своим весом по перекрытию, делясь устойчивой к порывам ветра;
• способствует лучшему газообмену, удалению лишней влаги, термоизоляции.

Варианты стропильных систем

Осуществить монтаж стропильной системы можно самыми разными методами. Зависят они от площади здания, желаемого внешнего вида, будет ли крыша использоваться как мансарда, денежного вопроса и др. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся типы стропильных систем.

Односкатная

Чаще всего такие конструкции не имеют чердака. Вне зависимости от угла ската, пространство под кровлей будет очень маленьким. Но иногда все же делают традиционный горизонтальный потолок, над ним небольшой чердак и односкатную кровлю.

Схему выбирают в зависимости от площади перекрываемого пролета:

• если длина пролета между верхней и нижней опорами до 4,5 м, дополнительные подкосы не устанавливают;
• при длине 4,5-6 м, рядом с более высокой стеной монтируют лежень, на него опирается подкос — дополнительный элемент жесткости;
• длина 6-9 м, лежень с подкосом устанавливают и у низкой стены.

Двускатная

Вариантов стропильных систем двускатной крыши очень много. Это самая распространенная конструкция.

Наклонная

Стропила, установленные по подобию односкатных, имеют две точки опоры — верхнюю и нижнюю. Такую конструкцию делают на домах, в которых есть внутренняя несущая стена. Она послужит опорой для конькового прогона.

Вместо стены иногда используют стойки или колонны. В самом простом варианте, с пролетом до 5 м, верх стропилин располагаются на прогоне, который через опоры держится на лежене.

Висячая

Точка опоры только внизу. Верхние пятки упираются одна в другую. Элементы делают треугольными, так что мауэрлат можно не использовать, его функцию выполняет основание треугольника. Система хороша для построек небольшой площади, так как отсутствует коньковый прогон.

Схема стропильной системы выглядит так: рекомендуемый угол уклона — 10-60°. Для отделки используют любые виды покрытия. Обрешетка сплошная или разреженная. Низкие скаты, до 12°, покрывают гидроизоляцией целиком, высокие — в проблемных зонах: конек, вокруг дымоходов, вдоль карнизов.

Вальмовая

Стропильная система вальмовой крыши отличается от двускатной тем, что вместо вертикальных фронтонов установлены наклонные треугольные плоскости — вальмы. В центре расположена двускатная система стропил, к которой примыкают вальмовые элементы. Для реализации таких конструкций используют:

• висячие или наслонные фермы с лежнями, коньковыми прогонами и др.;
• косые стропила, для соединения вершин крайних ферм с углами коробки;
• короткие накосные стропила для наклонных скатов вальм.

Такие крыши делают как с чердаком, так и без него. Но полезной площади под этой конструкцией мало. Угол уклона — 10-12°, крутизна — 25-30°.

В вальмовой конструкции имеется большое количество мест, которые следует дополнительно изолировать от воды и влаги. Из-за сложной формы скатов лучше использовать штучное покрытие, так как от металлочерепицы или профнастила останется большое количество отходов.

Шатер

Та же вальмовая крыша, но без конька. Представляет собой пирамиду. Подходит для сооружений строгой четырехугольной геометрии, либо для многоугольников. Шатры делают по традиционным технологиям:

• над зданием, имеющим несущую стену, ставят наслонную конструкцию;
• над коробкой без опоры монтируют висячий каркас.

Крутизну, как и количество скатов, выбирают индивидуально. Обрешетку лучше делать сплошную, как и гидроизоляцию. Для финишной кровли целесообразно использовать штучный материал, чтобы снизить количество отходов.

Ломаная

Система, наиболее подходящая для создания мансард — жилых чердачных помещений. Такая система имеет большую полезную площадь, в сравнении с любыми другими. Каждый из пары скатов состоит из двух плоскостей, расположенных под разными углами. Необходимую форму получают варьированием размеров скатов, плоскостей, и углов между ними.

Под такой крышей можно сделать полноценное жилое помещение с прямоугольным профилем. За практичность приходится платить сложностью конструкции, которая состоит из двух уровней:

• нижний уровень стропил упирается в мауэрлат, а вверху — в прогоны, являющиеся опорой для верхнего яруса. Нижние стропила обязательно устанавливают по наслонной технологии;
• верхний уровень нижними частями упирается в прогоны, на которые укладывают и потолочные балки мансарды. Верхние стропила могут быть наслонными и висячими, так как верх отвечает только за формирование и поддержку конька, вся основная масса лежит на нижнем ярусе.

Расчет стропильной системы ломаного типа сложнее других. Уклон плоскостей делают на усмотрение владельца. Классической считается форма, при которой все углы профиля крыши вписываются в круг. Обрешетка нижней части может быть разреженной, верхний ярус лучше обшить сплошным слоем и гидроизоляцией.

Все описанные и представленные на фото стропильные системы имеют как общие черты, так и характерные индивидуальные особенности. Монтировать их можно на срубы, деревянные дома, на кирпичные или блочные стены. При работе на деревянной коробке, функции мауэрлата выполняет верхний ряд брусьев.

Правильная установка стропил своими руками

Установка стропил – один из ключевых этапов возведения крыши. Чтобы стропильная система в процессе эксплуатации не деформировалась и не разрушалась под высокими нагрузками, стропила должны быть правильно закреплены.

Расчет шага стропил

Через какое расстояние ставят стропила? При проектировании стропильной системы этому вопросу уделяется особое внимание. От сечения стропил и шага их установки зависят прочностные характеристики кровельной системы.

Шагом стропил называется расстояние между соседними стропильными ногами. Минимальный шаг стропил составляет 60 см, максимальный – более 1 метра. Упрощенный вариант расчета шага стропил подразумевает использование таблицы:

Длину ската по карнизу необходимо разделить на выбранный в таблице шаг стропил, затем к полученному значению прибавить единицу и округлить до целого числа в большую сторону. Получившийся результат обозначает необходимое количество стропильных ног на один скат. Затем длину ската по карнизу следует разделить на вычисленное количество стропильных ног – итоговое число соответствует значению межосевого расстояния между стропилами.

Данная расчетная методика является общей, она не учитывает специфику кровельных покрытий и тип используемого утеплителя. Если предполагается укладка рулонного или плитного теплоизолятора, шаг стропилин рекомендуется подогнать под размер материала. При этом следует учесть, что ширина ватного утеплителя должна быть на 1-1,5 см больше, чем пролет между стропильными ногами.

Определяя, через какое расстояние ставить стропила, также следует обратить внимание на рекомендации по монтажу выбранного кровельного покрытия.

Подготовка материала

Установка стропил своими руками требует не только знания технологии процесса, но и правильной подготовки деревянных элементов системы к монтажу. Стропила выполняются из обрезной доски или бруса, сечение пиломатериала подбирается на этапе проектирования крыши. Дерево не должно иметь трещин, червоточин и других повреждений.

Стропильные ноги должны изготавливаться из хорошо просушенной древесины хвойных пород, чтобы исключить их деформацию.

Деревянные элементы требуется обработать огнезащитными и биозащитными составами. Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо определиться со способом крепления стропил к мауэрлату или балкам, с видом конькового соединения. В соответствии с проектом подбираются металлические и деревянные крепежные элементы, в том числе:

• пластины (из металла или дерева);
• болты или шпильки с гайками и широкими шайбами;
• гвозди, саморезы, скобы и т.д.;
• проволока-катанка.

Виды стропил и особенности их установки

При возведении крыши дома используются висячие или наслонные стропила. В некоторых случаях могут использоваться комбинация из тех и других. Висячие опираются только на стены строения, а наслонные требуют установки дополнительных опорных конструкций, поэтому данный вариант в первую очередь применяется при наличии средней несущей стены либо опорных столбов внутри коробки здания.

Наслонные стропилины нижней частью упираются в мауэрлат, соответственно, стены сооружения должны иметь достаточную ширину для монтажа специальной опорной конструкции из бруса сечением 150×150 мм. Верхняя часть наслонных стропил опирается на коньковый прогон. Таким образом, установка стропил крыши требует монтажа прогона, для чего на средней стене или столбах следует смонтировать стойки.

Висячие стропила опираются только на стены. Данную конструкцию можно монтировать как на мауэрлат, так и на тонких стенах без укладки мауэрлата. В этом случае опорой для нижней части ног служат балки перекрытия, выступающие за плоскость стены с обеих сторон здания. Висячие стропила соединяются перемычкой (затяжкой, ригелем) которая снимает распирающие усилия. При перекрытии больших прогонов стропильные фермы усиливаются дополнительными элементами для усиления жесткости конструкции. При установке висячих стропил на мауэрлат, низко расположенная затяжка может служить балкой перекрытия.

Перед тем, как ставить стропила, необходимо смонтировать леса. Это дает возможность обеспечить необходимую безопасность и удобство работ.

Монтаж верхних концов стропил

Выбирая, как установить стропила, важно оценить сложность работ и вес стропильных конструкций. Если ферма в собранном виде имеет относительно небольшой вес, либо есть возможность использовать подъемное оборудование, то конструкции проще собирать на земле, а затем поднимать и монтировать на крыше. Если элементы системы имеют большой вес и поднимать их приходится вручную, то сборка ферм выполняется на крыше. О технологии монтажа стропильных ферм рассказывается в видео инструкции.

Соединение верхних концов стропилин может выполняться разными способами. В первую очередь, это крепление встык. На встречных стропильных ногах выполняются зарезы под нужным углом. Затем стропилины состыковывают полученными торцами и крепятся на два гвоздя. Соединение дополнительно усиливается деревянной или металлической накладкой.

Крепление стропильных ног внахлест выполняется с использованием болтов или шпилек с широкими шайбами и гайками. В этом случае стропила соприкасаются плоскостями.

Если стропильная система монтируется на деревянном доме с фронтонами, выполненными из бруса или бревна, ставить стропила на стены требуется с использованием скользящего крепежа, чтобы избежать деформации крыши при усадке сооружения. Соответственно, в коньковой части стропилины должны быть соединены особым образом: стропильные ноги должны располагаться с зазором, и скрепляются они при помощи специального подвижного соединительного элемента из металла.

При наличии конькового бруса монтаж на земле стропильных ферм не требуется – стропильные ноги устанавливаются по одной, и крепятся к коньковому прогону.

Коньковый прогон должен быть расположен строго горизонтально, чтобы стропильная система равномерно распределяла нагрузку, которую испытывает крыша.

Способы установки стропил на стены

Нижние концы стропилин крепятся к балкам или мауэрлатам. Смонтированные по шаблону фермы висячих стропил поднимаются на крышу. В первую очередь устанавливаются крайние фермы. В затяжке требуется выполнить два-три отверстия, чтобы прикрепить стропилины к балкам, уложенным на верхний венец сруба.

Если висячие стропила монтируются на каменную постройку, требуется использовать специальный крепеж – так называемый «ерш», выполненный из прочной стали. Данный крепеж вбивается в каждый четвертый ряд кирпичной кладки. При помощи петель, отходящих от ерша, можно закрепить балки. Рекомендуется использовать прочный брус в качестве мауэрлата – в этом случае нагрузка будет равномерно передаваться на стены.

На постройках, выполненных из кирпича или другого материала, не склонного к усадке, стропилины следует крепить жестко. Для этого в стропильной ноге выполняется вырез, нижняя часть которого должна прочно лежать на мауэрлате. Стропило фиксируется тремя гвоздями (два вбиваются с обеих сторон под углом, а третий вертикально сверху) и обвязывается проволокой. Также может применяться соединение при помощи уголков и опорного бруска, предотвращающих сдвиг стропилины.

Правильная установка стропил подразумевает выполнение противопожарного разрыва в месте, где через крышу проходит дымовая труба. Если при ее обустройстве предусмотрен монтаж специальной стропильной системы, это следует учитывать при установке укороченной стропильной ноги (от мауэрлата до конструкции дымохода). Между конструктивными элементами и трубой расстояние должно составлять не менее 130 мм.

Если стропильная нога упирается в мауэрлат без свеса, то для создания свеса крыши следует установить специальные доски – кобылки.

Установка стропилин при монтаже ломаной мансардной крыши имеет свои особенности. В этом случае в первую очередь монтируется прямоугольный каркас из стоек и прогонов. Затем на прогоны, укрепленные на стойках, крепятся висячие стропильные фермы с распоркой-ригелем. Следом каждая стойка соединяется коротким стропилом с мауэрлатом.

Как правильно установить стропила покажут специалисты в тематическом видео.

Стропильная система: виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

• Какими должны быть стропила для крыш
• Главные конструкционные элементы стропил
• Виды стропильных систем разных типов крыш
• Дополнительные элементы
• Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

• металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
• деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
• железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил – дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

• 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
• Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
• Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
• Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

• Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
• Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
• На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки. В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

• Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
• Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
• Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
• В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
2. Простота монтажа.
3. Высокая скорость закрепления.

Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

Фундамент для забора

5 причин заказать устройство фундамента в компании Лидер-Забор:

• Профессионализм. О качестве нашей работы в Москве говорят отзывы довольных клиентов за десять лет деятельности.
• Русские рабочие. Мы не привлекаем к работе гастарбайтеров, потому что привыкли делать свое дело качественно.
• Быстрая установка. 2-8 дней – наш средний срок проведения работ в пределах Московской области.
• Индивидуальный подход. Если готовые решения не устраивают, мы создаем новый проект, подходящий именно вам.
• Гарантия качества. Мы уверены в своем мастерстве, поэтому предоставляем гарантию от 2 лет на все виды работ!

Для заказа звоните по телефону +7(495) 665-02-25, или заполните заявку в правом меню сайта!

Возведение любого здания должно начинаться с устройства его основы — фундамента, который также является необходимым элементом для серьезных ограждающих конструкций. Качественное и надежное основание обеспечивает высокую прочность и долговечность любому дому, постройке и забору. В большинстве случаев многие стандартные конструкции возводятся на ленточной фундаменте, который подходит как для небольших дачных домиков, так и для многоэтажных строений.

Цены на установку фундаментов

Вид фундамента	Цена
Монолитно-ленточный фундамент	2595 руб. п. м.

Особенности устройства ленточного фундамента

В качестве основания для различных сооружений, будь то деревянная баня, небольшой дом из пеноблоков или трехэтажный кирпичный коттедж, чаще всего используется именно этот вид фундамента, который является залогом их долгого и благополучного существования. Устройство ленточного фундамента является первым шагом в строительстве здания. В чем же заключаются преимущества фундамента данного типа? В первую очередь, в простоте заливки и скорости укладки.

Строительство ленточного фундамента выполняется в 2 этапа. Первый этап предполагает устройство траншеи и проведение подготовительных работ (выкапывание ям и т. д.) На втором этапе осуществляется заливка бетоном. При укладке фундамента необходимо предусмотреть наличие отверстий, через которые будут проходить коммуникации.

В соответствии с требованиями стандартов, глубина такого основания не должна быть меньше 50 см. Однако во многих случаях может потребоваться и более глубокий ленточный фундамент, например, при неоднородном грунте, или при строительстве в местности с суровым климатом, где зимой грунт промерзает — в этом случае глубина фундамента должна быть не менее, чем на 20 см. ниже уровня замерзания почвы.

Среди материалов, используемых для основания, применяются бетон, кирпич или естественный камень. Однако наиболее популярным является бетон.

И хотя в устройстве ленточного фундамента на первый взгляд нет ничего сверхсложного, все же его строительство лучше доверить профессионалам, поскольку ошибки и неточности в укладке могут впоследствии привести к просачиванию через плиты воды и разрушению конструкции.

Разновидности ленточных фундаментов

В зависимости от размеров, назначения и других особенностей сооружаемой конструкции, выбирается один из четырех типов ленточного фундамента: мелкозаглубленный, заглубленный, монолитный или сборный.

На мелкозаглубленном фундаменте строятся, как правило, мелкие строения из бревен или бруса, а также небольшие кирпичные дома. Кладка такого основания возможна в том числе на глине и песке. Глубину укладки выбирают в зависимости от особенностей почвы: в среднем она составляет 60 см. Данный тип фундамента является наиболее простым и экономичным, позволяя сэкономить на ресурсах и трудозатратах на 50%.

Ленточный фундамент заглубленного типа является основой для возведения тяжелых и массивных зданий, предполагающих наличие перекрытий, подвалов, цоколей. Работы по его устройству начинают только после проведения анализа почвы. Основываясь на результатах анализа, кладку производят в среднем на глубине, на 25 см. ниже уровня промерзания грунта. Следует учитывать, что толщина стен фундамента не может быть меньше толщины стен здания. Укладка заглубленного фундамента требует более высоких расходов на материалы и труд.

При строительстве легких брусовых или бревенчатых конструкций может использоваться монолитный фундамент, представляющей бетонную полосу, укладываемую в четком соответствии периметру строения. Такое основание является особенно прочным и долговечным и наилучшим образом подходит для строительства на мягких и размытых почвах. Для устройства монолитного фундамента могут использоваться различные материалы, в зависимости от чего он может быть бетонным, пенобетонным или железобетонным. Укладке такого фундамента должен предшествовать тщательный анализ почвы, заливка бетона производится в арматурную опалубку, из металла или дерева, предварительно заложенную в котлован.

Сборный фундамент подходит для строительства малоэтажных строений. Данный тип предполагает сборку основания из готовых железобетонных блоков, которые бывают сплошными (из бутобетона или силикатного бетона) или пустотелыми (из силикатного или обычного бетона). Блоки устанавливаются на дно траншеи, или, при необходимости на фундаментную подушку, и скрепляются раствором цемента.

Внимание! Компания “Лидер-Забор” предлагает своим клиентам новую услугу – ремонт заборов из профнастила и других материалов по выгодным ценам! Звоните прямо сейчас!

Что нужно знать о цоколе?

Цоколь представляет собой верхнюю, более тонкую часть фундамента, находящуюся над землей. Главное, что необходимо учитывать в процессе постройки цоколя, – это высокие требования к его устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды. Поэтому его устройство предусматривает создание системы гидроизоляции. Если сооружение строится на «сухом» грунте, необходимо сделать цементную стяжку, толщиной 3 см., на «влажном» – стяжку с дополнительным покрытием толем или рубероидом. Для домов в подвалом основание должно иметь два гидроизоляционных пояса — в фундаменте и в цоколе.

Чтобы заказать забор позвоните по телефону +7(495) 665-02-25, или заполните форму заявки на расчет забора, которая расположена в правом меню сайта. Компания «Лидер-забор» дает гарантию на все работы более двух лет. Работают только профессиональные русские рабочие.

Фундамент для забора

Компания «СитиСтрой» в Москве занимается строительством заборов различного типа под ключ – от фундаментных работ до монтажа пролетов, калиток, ворот. На выбор заказчиков следующие виды оснований: ленточное, свайное (с ростверком или без него), ТИСЭ, столбчатое, блочное и другие. Рекомендации по выбору дадут специалисты после замеров и осмотра территории.

В обязательном порядке учитывается характер грунта, расположение грунтовых вод, уровень промерзания и иные важные факторы.

Ленточный фундамент чаще используется при обустройстве тяжелых ограждений из бетона, природного камня или кирпича, реже – из профлиста и рабицы. Конструкция представляет собой бетонную ленту, которую можно декорировать кирпичной кладкой. К преимуществам такого варианта относится высокая устойчивость, прочность, надежность и долговечность. Однако стоит учесть, что стоимость и продолжительность фундаментных работ по сравнению с другими видами оснований увеличивается. Ориентировочный срок строительных работ – от 1 недели.

Цена: от 2 800 руб. / кв. м.

Винтовой фундамент можно использовать практически на любых видах грунтов и монтаже любых заборов. Он хорошо выдерживает промерзание и сезонные подвижки земли, не деформируется, отличается повышенной устойчивостью и может быть возведен в течение 1-2 рабочих дней. При монтаже наши сотрудники используют специальную технику, что повышает качество основы и гарантирует бурение всех свай на одинаковую нужную глубину. Для заполнения внутренних полостей используется бетон не ниже М-300. Расчет стоимости зависит от протяженности заграждения.

Цена: от 1 450 руб. / кв. м.

Свайно-ростверковая конструкция хорошо подходит для слабых, пучинистых, подвижных и болотистых земель. На него можно устанавливать любое ограждение: от тяжелого кирпичного до легкого из профнастила. Забуренные механическим способом сваи соединяются между собой бетонным ростверком, что увеличивает прочностные показатели, позволяет избежать зазоров между оградой и землей, эстетично выглядит. Срок монтажа зависит от длины заграждения (от 2-3 дней до недели), стоимость рассчитывается индивидуально после замеров.

Цена: от 1 600 руб. / кв. м.

Столбчатое основание под забор – самое простое в обустройстве и привлекательное по цене. Оно сооружается только под опорами. Сначала в этих местах ниже уровня промерзания выбирается земля, затем в образовавшуюся полость устанавливается столб, вокруг него заливается бетон. Такой способ экономит время, строительные материалы и трудозатраты, поэтому и все ограждение обходится существенно дешевле и возводится быстрее. Даже при большой протяженности территории на фундаментное строительство уходит не более 1-2 рабочих дней.

Цена: от 3 500 руб. / кв. м.

ТИСЭ – современная технология проведения фундаментных работ, хорошо зарекомендовавшая себя на сложных и подвижных землях. Основа под забор сооружается на ж/б сваях, которые имеют форму расширяющейся к низу полусферы. Это препятствует выталкиванию при промерзании и подвижках грунта. Отверстия под опоры делают специальным буром, пустоты наполняют бетоном. Оголовки свай соединяют между собой бетонным армированным ростверком, поднятым над землей. Конструкция подходит для тяжелых заборов, но требует времени и не дешева.

Цена: от 4 300 руб. / кв. м.

Бетонное (блочное) основание является разновидностью ленточного, но требует меньше времени на обустройство. В качестве ленты используются готовые фундаментные блоки (ФБС), которые скрепляются бетонным раствором. Такая конструкция подходит для всех видов грунта, кроме скального. Она не подвержена перекосам из-за сезонных подвижек, устойчива к воздействию подземных вод и температурным перепадам. Срок возведения от нескольких дней, стоимость рассчитывается индивидуально, но в любом случае она меньше, чем при возведении ленты.

Цена: от 500 руб. / кв. м.

Монолитное основание чаще используется для дома и тяжелых построек. Оно представляет собой цельнолитую армированную плиту, очень прочную и устойчивую к агрессивным природным факторам. Забор на такой основе не будет деформироваться, даже если близко расположены подземные воды, а сама почва глиниста, скалистая, песчаная и вообще сложная для других фундаментных работ. В некоторых регионах только цельнолитая плита является единственно возможным вариантом, но ее сооружение достаточно дорого и требует минимум недели возведения.

Цена: от 1 800 руб. / кв. м.

Под кирпичный забор подходят тяжелые виды фундаментов (ленточный мелкозаглубленный или заглубленный, ТИСЭ, монолит, блоки). Они справятся с большими механическими нагрузками, без деформации выдержат сезонные подвижки почвы и влияние близко расположенных вод. Выбор конкретного варианта зависит от характера грунта в регионе, глубины его промерзания и климатических условий. Рекомендуем предварительно приглашать нашего специалиста на участок для изучения особенностей местности и подбора оптимальной конструкции.

Цена: от 1 500 руб. / кв. м.

Под забор из профнастила ввиду его небольшого веса можно использовать любое основание. Если важна экономия средств и времени, рекомендуем столбчатый или винтовой фундамент. Он отлично выдержит вес конструкции, не будет деформироваться, долго простоит, обеспечивая устойчивость ограждения. Если же есть желание дополнить профлист, например, кирпичными опорами, сделать ограду более изысканной, то можно возвести ленточное, монолитное или ТИСЭ основание. При этом следует учитывать и особенности почвы на местности.

Цена: от 1 450 руб. / кв. м.

Фундамент под забор цена за погонный метр

Тип фундамента	Стоимость, п/м.
Ленточный	от 2 800 руб.
На винтовых сваях	от 1 450 руб.
Свайно-ростверковый	от 1 600 руб.
На столбах	от 3 500 руб./ шт.
ТИСЭ	от 4 300 руб.
Бетонный (блочный)	от 500 руб./ шт.
Монолитный	от 1 800 руб.
Под кирпичный забор	от 1 500 руб.
Под забор из профнастила	от 1 450 руб.

Наша компания выполняет строительство фундаментов для заборов различных типов: ленточных, столбчатых, ленточно-столбчатых, ТИСЭ. Специалисты компании сделают расчет, быстро и качественно проведут все этапы строительства. Фундаменты, выполненные нашей компанией, отвечают современным стандартам качества и служат долго и надежно. Наши опытные специалисты помогут Вам выбрать оптимальный вариант для Вашего забора и определить количество необходимых материалов, сроки и стоимость работ. Мы также выполняем установку заборов любого типа в Москве, Подмосковье и близлежащих регионах.

Фундамент для забора: виды и марки бетона, глубина столбчатого и сборного основания

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под забор, необходимо соблюдать специальную технологию, которая будет гарантом правильности обустройства этой конструкции. Перед тем как начинать работы, требуется определить, для какой цели необходимо основание. Также нужно знать, какой фундамент для забора в каждом конкретном случае используется, и учитывать аспекты, которым следует уделить отдельное внимание.

Основные функции

Основание под ограждение является необходимым элементом для конструкции. Оно защищает забор от отрицательных воздействий, справиться с которыми по-другому не получится. Сюда относят высокую парусность, проседание земли, действие влаги из грунта или подземных вод. Необходимо отметить, что фундамент не всегда обязательно заливать.

Бывают случаи, когда этот элемент сооружать не нужно. К примеру, если изгородь требуется только на время, и скоро ее демонтируют.

Если рассматривать ограды, которые возводятся для продолжительной эксплуатации, то можно уверенно сказать, что от правильности обустройства основания будет зависеть время службы всего забора.

Если бетонное основание для забора сделано плохо, а во время его сооружения применялись материалы плохого качества, то скоро ограждение деформируется. Это относится к заборам из любых стройматериалов: бетонных блоков, шлакоблока, кирпичного, деревянного или каменного ограждения, из профлиста.

У фундамента несколько основных функций:

1. Равномерное распределение нагрузки всей конструкции забора. Это не позволит ограждению просесть.
2. Поддержка забора. Не дает изгороди перекоситься, деформироваться.
3. Придание красивого внешнего вида. Сооруженный таким образом, забор смотрится намного презентабельней.
4. Защита забора от подтопления и размывания. Основание, тем более на косогоре, не позволяет талой или дождевой воде подтечь под ограждение, испортив его этим.

Главная задача основания – поддержка изгороди. Выбор фундамента определенного вида производится с учетом материала изготовления ограды.

Фото цоколя для забора представлено ниже.

Описание разных видов

Очень важно выбрать фундамент к конкретному виду ограждения. Поэтому, прежде чем определяться с фундаментным основанием, нужно узнать, из чего будет изготавливаться забор. Существуют 6 основных разновидностей:

1. Столбчатая конструкция.
2. Ленточно-столбчатый фундамент.
3. Бутовый или каменный.
4. На гравийной подушке.
5. Ленточная конструкция.
6. Сборный фундамент.

Все из вышеперечисленных разновидностей фундаментов отличаются от остальных видом и способом устройства, трудовыми затратами, ценой.

Чтобы все работы своими руками сделать правильно, нужно вначале выполнить расчет. Для чего следует знать размеры и общую массу будущего ограждения, учесть тип грунта, так как от этого будет зависеть глубина фундамента для забора.

Также необходимо сделать разметку участка. Нужно, чтобы он был ровным, без склонов, чтоб в дальнейшем не появилось проблем с укладкой либо заливкой фундамента под изгородь.

Для разметки можно использовать шнур. По углам забора забивают клинья, между которыми протягивается веревка. Так получается ровная линия, которая проходит в нужном месте.

Все варианты обустройства фундаментов под заборы имеют свои особенности, в последующем определяющие прочность определенной конструкции. Для капитальных заборов из газобетона или кирпича подходит использование ленточного основания.

Оно простое в изготовлении и довольно надежное. Но другие фундаменты успешно могут заменить ленточный, если этого потребует особенность грунта.

Если было решено делать фундамент своими руками, непременно следует изучить теорию, почитать отзывы на форумах, посмотреть Ютуб. Требуется знать, какие вероятные сложности могут появиться во время работы, чем отличается сборный фундамент для забора от других, как выполняется армирование железобетонного основания под забор.

Ленточно-столбчатый

Это великолепный вариант фундамента, если ограждение сооружается в регионах с суровым климатом. Ленточно-столбчатое основание также называется комбинированным фундаментом и используется для изгородей из профнастила, ФБС и сплитерных блоков.

Чтобы возвести самостоятельно, нужно выполнить следующие этапы:

1. Вначале выполняется рытье траншеи, размерами 20х20х40 см.
2. Непосредственно в траншее выполняют ямы для опор. С учетом того, как часто устанавливаются столбы, делаются и углубления под основание. Как правило, дистанция – от 2,5 до 3 м, глубина – 120 см.
3. Далее выполняется установка опорного профиля забора сечением 50х50 мм в ямы. Заливать опоры забора бетоном нужно сразу.
4. Затем, когда трубы будут установлены, а бетон чуть затвердеет, в траншею укладывают каркас из арматуры диаметром 12 мм из двойной сетки. Шаг арматуры составляет 20 см. Вместе с этим монтируют деревянную опалубку под фундамент, которую после заливают бетонным раствором.
5. Производят бетонирование смесью марки М250.

С учетом материала изготовления столбов может дополнительно требоваться их гидроизоляция. Важна марка бетона для фундамента забора, поскольку не все можно использовать для наружных работ. Следует также обращать внимание на укладку каркаса из арматуры.

Он защищает фундамент от проседания, потому важно все сделать правильно. Также можно дополнительно уложить арматурный каркас и под опоры забора. Так их можно дополнительно закрепить.

На фото изображен фундамент под изгородью.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание для забора частично напоминает комбинированное. Отличие состоит в том, что во время обустройства этого вида не требуется копать траншею. Нужно сказать, что если заказывать столбчатый фундамент, то его стоимость дешевле в отличие от остальных видов основ. В этом случае не потребуется много бетонного раствора и стройматериалов.

Пошаговая инструкция установки по возведению конструкции:

1. Вначале делаются углубления под опорные стойки. Глубина заложения столбов – от 1,2 до 1,5 метра с учетом типа почвы. Диаметр ямы выбирается по диаметру опоры: ширина должна быть на 25–35 см больше.
2. Стандартный шаг между столбами – 2,5 м. Но дистанцию нужно выбирать, учитывая размер одной секции сборного забора, поэтому вначале необходимо купить само ограждение.
3. Перед установкой опор в лунки требуется создать под них подушку. Для чего применяют состав из песка и гравия в пропорции 1:1. Его насыпают слоем 15–20 см, трамбуют, после чего обильно поливают.
4. Выполняется установка стоек. Опоры для забора непременно следует выровнять, для чего используется уровень.
5. На последнем этапе в ямы наливается бетонный состав. Для полного затвердевания потребуется 4 недели.

Основа подходит для различных конструкций ограждений, но нежелательно ее делать для вариантов из камня, бетона, габиона и других тяжелых стройматериалов. Она хорошо подходит под легкие заборы, такие как рабица, дерево и штакетник.

На фото представлен забор для дачи.

Ленточный фундамент

Применяется чаще всего в частных домовладениях. Основание просто в создании, за счет этого оно такое популярное.

Этапы сооружения конструкции:

1. Вначале нужно выкопать траншею глубиной 70–90 см. Ширина выбирается с учетом будущей изгороди.
2. Когда траншея будет готова, ее укрепляют. Для чего применяется песок. Его насыпают на дно слоем 20 см и трамбуют.
3. Для прочности основу необходимо укрепить каркасом из арматуры. Сечение прутьев должно быть не менее 12 мм.
4. Арматура укладывается на 3–5 см выше дна траншеи. Это подразумевает специальную подставку, которая укладывается под каркас.
5. Арматура, выкладываемая вдоль, должна быть по длине траншеи на 10 см меньше – оставляют расстояние по 5 см с левой и правой стороны. Этот защитный слой бетона будет составлять 1–3 см от опалубки в зависимости от толщины доски для нее.

1. На продольные прутки выкладывают арматуру поперек. Шаг между прутьями – 20 см. Поперечная арматура должна быть короче траншеи на 6 см (расстояние по 3 см от опалубки).
2. Конструкцию каркаса можно не скреплять сваркой, обычно используется проволока.
3. Таким же образом вяжется верхняя арматурная сетка и скрепляется с нижней вертикальной арматурой диаметром 12 мм, установленной с шагом 50 мм.
4. Затем собирают деревянную опалубку из досок толщиной 3 см. Нужно учесть, что основание должно быть больше уровня земли на 25 см или выше, что зависит от предпочтений владельцев.
5. Производится заливка бетоном марки М250. Чтобы сделать смесь, нужно перемешать цемент, щебень и песок в соотношении 1:4:2. По окончанию нужно подождать не меньше 3–5 дней, пока лента не наберет 70 % проектной прочности. Лишь затем приступают к строительству ограждения.

На фото изображен ленточный фундамент под оградой.

На гравийной подушке

Этот вид заборного основания не является сборным, а относится к монолитным. Применяется лишь для тяжелых изгородей: из кирпича, бетона.

Для легких заборов, к примеру из профлиста, и канализационных труб не подходит.

Подушка из гравия напоминает слоеный торт. Для укрепления основы часто дополнительно добавляют бут. Под этот фундамент выполняется отсыпка в выкопанную траншею минимальной глубиной 75 см. После чего по ней заливается лента. По большому счету это разновидность ленточного основания, но укрепленного.

Помимо укладки подушки, этапы установки такие же:

1. На дно укладывается слой бута (25 см).
2. Затем насыпается слой песка. Все обильно поливается водой.
3. После этого укладывается гравийный слой такой же толщины (25 см). Все выравнивается и трамбуется.
4. Затем насыпается еще один слой песка и тщательно поливается.
5. Поочередно насыпать гравий и песок нужно, пока подушка не заполнит траншею.
6. После уплотнения всех слоев выполняется устройство ленточного основания.

Каменный

Это достаточно прочный цоколь под забор. Такое основание не сооружают под ограждение из рабицы или блоков, лучше всего он смотрится вместе с кованым забором.

Так как непосредственно процесс обустройства довольно сложен, то стоит объяснить лишь отдельные нюансы, которые должны учитываться:

1. Нужно уделять большое внимание стыковке камней. Лучше всего выбирать одинаковый материал.
2. Потребуются и маленькие камни. Чтобы фундамент был не рваный, а цельный, они используются для заполнения пустот.
3. Снаружи укладываются лишь камни с ровной поверхностью.

Каменные основы не советуют устанавливать на пучинистых участках. Это обусловлено тем, что сила пучения грунта разрушит всю конструкцию.

На фото готовый каменный фундамент под ограду.

Бетон для фундамента забора

Чтобы узнать, какая марка под ограждение подходит больше всего, нужно учитывать некоторые факторы:

1. Тип почвы.
2. Тип основания: на одиночных сваях, ленточное, в полкирпича, столбчатое, стаканное или комбинированное.
3. Тип ограждения: кирпич, дерево, бетон, металлический лист, металлический штакетник (евро).
4. Глубину промерзания земли.
5. Глубину прохождения подземных вод.

Далее с учетом каталога и прайса приобретается определенная марка бетона:

1. М100 – простейшая и самая дешевая марка, содержащая множество крупных компонентов. Не примечательна какими-то свойствами, но подходит для заливки подушек во время организации основания под забор.
2. М150 – невзирая на то, что здесь минимум связующих элементов, может использоваться для легких конструкций, к примеру под ограждение.
3. М200 – можно применять на сложных грунтах, подходит для территорий со склоном.
4. М250 – применяется для массивных изгородей и во время организации монолитных фундаментов. Имеет хорошие характеристики, высокую стойкость к действию разных факторов окружающей среды. Сооружениям не страшны подземные воды или продолжительные дожди.
5. М300 – может выдерживать давление до 300 МПа. Бетон великолепно подходит в качестве фундамента для ограждения, имеет стойкость к промерзанию и действию подземных вод.
6. М350 – лидер на рынке строительных материалов. Например, 1 м3 может без нарушения структуры выдерживать давление около 20 МН/см кв. Данная марка бетона применяется для организации монолитных фундаментов, сооружения свайно-ростверковых колонн.
7. М400 – марка для опорных столбов или основания забора, гарантирующая максимальную надежность сооружения. Высокая устойчивость к влаге не потребует применения гидроизоляционных добавок. За счет высокой концентрации цемента в составе затвердевание происходит очень быстро.

Для обустройства любого фундамента под установку ограды чаще всего используется бетон марки М250. Сделать его можно и самостоятельно непосредственно на объекте. Главное – не забывать соблюдать пропорции и состав, поскольку от этого будет зависеть качество будущего бетона. Требуемые свойства компонентов бетона указаны в ГОСТ 7473-2010. В составе находятся:

• щебень – 3,9 части;
• песок – 2,1 части;
• цемент – 1 часть.

При соблюдении этой пропорции из веса цемента 10 кг можно сделать 42 кг бетона.

Рассчитать количество требуемой смеси для забора легко. К примеру, если нужно соорудить монолитное ленточное основание под ограждение длиной 100 погонных метров, шириной 50 см и глубиной 60 см, нужно: 100 х 0,5 х 0,6 = 30 м 3 бетона.

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под ограждение, следует руководствоваться определенными правилами, которые гарантируют правильность возведения конструкции. Прежде чем начать работы, необходимо определить, зачем требуется фундамент, какой вид нужно использовать, а также учитывать некоторые нюансы сооружения основания под забор.