Стропильные фермы и подстропильные, деревянные, железобетонные: изготовление и монтаж

Стропильные, подстропильные железобетонные фермы

Железобетонные фермы применяются в зданиях каркасного типа в качестве несущих узлов для кровли. Задача ферм – принять на себя нагрузку от кровли и равномерно распределить ее между колоннами и фундаментом сооружения. Фермы являются ответственными элементами всего здания, поэтому проектируются и изготавливаются только на специализированных предприятиях. Из-за большой массы каждой фермы, при монтаже на объекте, применяется специальная грузоподъемная техника.

1. Виды ферм и их описание
2. Стропильные и подстропильные фермы: чем отличаются?
3. Производство и армирование ферм
4. Перевозка ферм
5. Обозначение
6. Форма и основные размеры ферм
7. Таблица А.1
8. Продолжение таблицы А.1
9. Установка ж/б фермы на оголовок колонны
10. Установка, монтаж

Виды ферм и их описание

Конструкция железобетонной фермы состоит из: верхнего и нижнего пояса, вертикальных стоек и наклонных раскосов – все эти элементы в комплексе составляют каркас фермы. Точки соединения отдельных элементов называются узлами. Ферма изготавливается из железобетона, каждый ее элемент имеет прямоугольное сечение.

Ферма может быть цельной или составной, для последующего соединения. В строительной отрасли применяют два основных вида ферм: стропильные (используются на пролетах менее 24м) и подстропильные.

Стропильные различаются по формам поясов:

• арочные (сегментные);
• с ломаным верхним поясом (полигональные);
• с параллельными поясами;
• треугольные.

На фермах встречаются несколько видов решеток:

• треугольная;
• раскосная;
• безраскосная.

В случае, когда расстояние между опорами больше, чем длина стропильной фермы, применяются дополнительные подстропильные фермы. Они монтируются вдоль и присоединяются с помощью закладных изделий. Подстропильные фермы в сечении тавр, полка которого усиленна в местах опоры на колонны. Такие фермы тоже разделяются на виды:

— ФПС – под скатную крышу;

— ФПМ – под малоуклонную кровлю;

— ФПН – для малоуклонной кровли со стойками (с предварительно напряженной арматурой);

— ФП – для установки перекрытий из плит на весь пролет.

Стропильные и подстропильные фермы: чем отличаются?

Основная задача железобетонных ферм – полное перекрытие пролетов в помещениях. Фермы это основание под будущую кровлю, как обычные кровельные стропила. Пояса стропильной фермы бывают разных конфигураций:

• — параллельные линии;
• — трапеция;
• — сегментная;
• — криволинейная.

Такие конфигурации помогают наиболее оптимально перераспределить воспринимаемые нагрузки от кровли. Фермы прочны и устойчивы. Предельная длина такой фермы – 24 метра.

Стропильные фермы используются совместно с подстропильными в том случае, если дистанция между несущими стенами, колоннами слишком большая. В строениях, несущие стены которых, поперечные, подстропильные фермы укладываются продольно, увеличивая устойчивость и надежность кровли. С целью повышения характеристик (прочность, надежность, снижение веса) ферм их усиливают пучковой арматурой.

Производство и армирование ферм

ГОСТ 20213-2015 регламентирует применение при изготовлении ферм следующих марок бетона М400-М700, а для устройства армирующего пояса используют сталь А400, А600, А800, А1000, допускается применение арматурных канатов К1400 и К1500, арматура связывается между собой с помощью проволоки Вр1200 и Вр1600.

Предварительно напряженная арматура применяется в строительной конструкции, длинна которой более 9 метров. Чтобы избежать образования трещин, иногда, применяют дополнительные каркасы из стальной проволоки.

На опорных точках, парами монтируются сварные элементы из стального круга, из них и изготавливают армирующий каркас верхнего пояса. Эта мера позволяет усилить прочность всей конструкции, а особенно в ее наклонных сечениях. Применяют арматуру диаметром 60-10мм, расстояние между прутками 100мм. В точках соприкосновения, дополнительно, прутки сваривают между собой.

Производство ферм происходит на специализированных бетонных заводах. В подготовленную опалубку, устанавливается арматурный каркас и происходит заливка бетонной смеси. Далее идет операция уплотнения вибраторами. 21 сутки – именно столько требуется бетонной смеси, чтобы набрать свои максимальные физические характеристики, пока этого не произошло изделие запрещено эксплуатировать. Дополнительно в смесь добавляются специальные присадки, улучшающие его морозостойкость и пластичность.

Перевозка ферм

Для перевозки готовых ферм используют специализированный транспорт – тягач с прицепом-фермовозом, распространенный вариант платформа ФКП-16. Транспортировка ферм осуществляется только в рабочем положении и с опорой на края, в противном случае, ферма может прийти в негодность, треснув.

Чтобы исключить сдвиг, перемещение или падение ферм, на платформе фермовоза, нижнюю часть пояса тщательно закрепляют.

Обозначение

Для удобства предусмотрено, что в обозначении (маркировке) ферм прописываются все основные характеристики и технические нюансы. ГОСТ 23009 оговаривает применяемые маркировки, значения и аббревиатуры.

Группы букв и цифр в начале обозначает:

1. Номер типоразмера фермы;
2. Тип ж/б изделия;
3. Общая длина, округленная до 1 метра.

Следующая группа, содержащая буквы и цифры, отделяется дефисом и обозначает:

1. Несущая способность, выраженная цифровым индексом;
2. Класс, если используется предварительно напряженная арматура;
3. Марка используемого бетона (только для изделий из легкого бетона).

По необходимости отображается третья группа знаков и оговаривает она:

1. Кислотную, щелочную и коррозионную стойкость;
2. Сейсмоустойчивость;
3. Информацию, об имеющихся закладных или технологических отверстиях.

Изделие: жб ферма ЗФС длиной 18м, с шестой несущей способностью, напрягаемой арматурой А600 из легкого бетона, с закладными.

В соответствии с ГОСТ 20213-2015 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ «ФЕРМЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ», фермы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также рабочих чертежей и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серий 1.063.1-4 [1], 1.463.1-16 [2], 1.463.1-3/87 [3], 1.463.1-1/87 [4], 1.463.1-17 [5], 1.463.1-19 [6], 1.463.1-4/87.

Форма и основные размеры ферм

Таблица А.1

Стропильные фермы серии 1.063.1-4 [1]

Серия 1.063.1-4 Фермы стропильные железобетонные пролетом 6, 9, 12, 15 и 18 м для покрытий зданий с уклоном асбестоцементной кровли, 1993 г. Выпуски 1-5

Стропильные фермы серии 1.463.1-16 [2]

Серия 1.463.1-16 Фермы стропильные железобетонные сегментные для покрытий одноэтажных производственных зданий пролетами 18 и 24 м (в опалубочных формах серии ПК-01-129/78), 1988 г. Выпуски 1-5

Стропильные фермы серии 1.463.1-3/87 [3]

Серия 1.463.1-3/87 Фермы стропильные железобетонные безраскосные пролетом 18 и 24 м для покрытий одноэтажных зданий с малоуклонной и скатной кровлей, 1988 г. Выпуски 2-5

Примечание — Размер в скобках принять для ферм 5ФБМ24.

Стропильные фермы серии 1.463.1-1/87 [4]

Серия 1.463.1-1/87 Фермы стропильные железобетонные безраскосные пролетом 18 и 24 м для одноэтажных зданий с малоуклонной и скатной кровлей для V снегового района, 1988 г. Выпуски 1-3

Продолжение таблицы А.1

Стропильные фермы серии 1.463.1-17 [5]

Серия 1.463.1-17 Фермы стропильные железобетонные полигональные пролетом 18 и 24 м для покрытий зданий с малоуклонной кровлей, 1990 г. Выпуски 1-6

Фермы 1.1ФСП18, 2.1ФСП18, 3.1ФСП18

Фермы 1.2ФСП18, 2.2ФСП18, 3.2ФСП18

Фермы 1.3ФСП18, 2.3ФСП18, 3.3ФСП18

Фермы 1.1ФСП24, 2.1ФСП24, 3.1ФСП24

Фермы 1.2ФСП24, 2.2ФСП24, 3.2ФСП24

Фермы 1.3ФСП24, 2.3ФСП24, 3.3ФСП24

Подстропильные фермы серии 1.463.1-19 [6]

Серия 1.463.1-19 Фермы подстропильные железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м для покрытий зданий со скатной кровлей, 1993 г. Выпуски 1-2

Подстропильные фермы серии 1.463.1-4/87 [7]

Серия 1.463.1-4/87 Фермы подстропильные железобетонные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, 1988 г. Выпуски 1-2

Фермы 1ФПМ12, 1ФПН12

Фермы 2ФПМ12, 2ФПН12

Примечание — Для ферм серии 1.463.1-16 [2] в графе «Масса, т» в числителе приведена масса ферм, изготовленных из тяжелого бетона, в знаменателе — из легкого конструкционного бетона со средней плотностью до 2000 кг/м .

Установка ж/б фермы на оголовок колонны

Смонтированная ферма крепится к колонне, путем сваривание между собой, имеющихся на обоих изделиях, закладных. В месте стыка получается узел, который гарантирует надежность соединения. В случае, если стропильная ферма устанавливается непосредственно на оголовок колонны, значит, в процессе установки требуется обязательно совместить закладные элементы обоих изделий для дальнейшего сваривания их монтажным швом. Встречаются проекты, согласно которых, на одну колонну необходимо установить две фермы, в таких случаях обе фермы привариваются к закладным опоры.

Подконтрольные фермы устанавливаются на колонны по тому же принципу – путем совмещения и сварки закладных элементов. В случае, когда стропильная ферма укладывается на стыке концов подстропильной конструкции, то приваривание происходит только к одной из них.

Закладными элементами так же привариваются и плиты перекрытия, которые укладываются на опоры, а щели, образовавшиеся между плитами, замазываются самым простым цементно-песчаным раствором.

Установка, монтаж

До начала монтажных работ на колоннах монтируются люльки или лестницы, в которых будут размещаться монтажники, осуществляющие контроль за процессом установки. С помощью специальных траверс, подъемный кран поднимает ферму (для изделий длинной 18 метров зацеп осуществляется в 2 узлах, а для 24-метровых в 4 узлах). Чтобы ферму было легче и удобней направлять на опорные колонны – снизу крепятся специальные канаты.

Пять монтажников – именно столько необходимо людей, для быстрого и качественного монтажа фермы на опоры. Из пяти двое располагаются у оголовков колонн на лестницах (люльках), двое на уже смонтированном покрытии и один на земле. Монтажники с колонн подают команду, после которой крановщик медленно подает ферму к оголовкам колонн. Между верхними поясами, рядом расположенных ферм, ставится фиксирующая распорка. Ферма опускается, одновременным совмещением отметок на колонне и на ней, ход этого процесса контролируется и управляется при помощи канат с земли и монтажников на колоннах.

Нормативы, регулирующие процесс установки ж/б ферм, отображены в СП 63.13330.2018. С целью равномерного распределения нагрузок и центра тяжести, в процессе установки, нужно строго соблюдать взаимное размещение рисок (отметок) на колоннах и фермах. Только после того, как внизу закончены все работы по монтажу конструктивных элементов, можно приступать к установке ферм. В случае, если до этого были установлены подстропильные элементы, то установка производится на утолщенные участки.

Схема монтажа подстропильных ферм

Во время монтажа ферм, они выставляются и фиксируются между собою, при помощи специальных временных связей, это означает, что за один рабочий день следует обязательно смонтировать хотя бы две фермы и часть перекрытий между ними. В дальнейшем балки, плиты монтируются уже после установки следующей фермы, чтобы крепко связать всю конструкцию. Вносить изменения в очередность монтажа возможно, только в случае, если это оговорено проектом.

Допускается смещение осей ферм и колонн относительно друг друга не более чем на 5 мм, а смещение опорных узлов возможно только до 20мм. Оси поясов в вертикальной плоскости могут отклоняться не более чем на 25м.

Качественная кровля возможна только в случае правильно и профессионального монтажа ферм. Каждый просчет в установке ферм может в будущем отозваться появлением трещин и даже обрушением кровли. Фермы следует приобретать только у производителей ЖБИ и монтажные работы доверять только специалистам.

На заводах ЖБИ изделия выпускаются согласно нормативной документации и соответствующего качества.

Виды, особенности железобетонных ригелей в строительстве, смотрите здесь.

Видео: Стальной каркас промздания. Подстропильная ферма:

Какие бывают и где применяются стропильные фермы

Основной задачей при возведении кровли любой конфигурации и вида является максимальное обеспечение защиты здания от негативного воздействия внешних факторов. Этого можно достичь посредством использования стропильных ферм на основе дерева или металла.

Основные требования к конструкции

• Независимо от конкретного типа строительных материалов (дерево, наплавляемая кровля, металлочерепица, обычная черепица) перед началом отделочных работ должна быть возведена прочная строительная конструкция, основной задачей которой должно стать обеспечение устойчивости и надежности устраиваемой кровли.
• Качественное выполнение конструкции, основными частями которой являются стропильные и подстропильные фермы, является гарантией того, что она выдержит все оказываемые на нее постоянные и временные нагрузки.
• Основными требованиями к выбираемому материалу и конструкции стропильной фермы являются прочность, устойчивость и надежность.

Конструктивные особенности стропильных ферм

В определение “стропильная ферма” входит ряд конструктивных элементов: раскосов, стоек, обрешеток. Подобная жесткая конструкция в результате сборки будет обеспечивать скелет кровли.

Под этим определением подразумеваются жесткие конструкции, применяемые при устройстве скатных крыш.

Задачей ферм является передача общей нагрузки, которая оказывается на крышу, на стены здания. Материалом для изготовления ферм в основном служит дерево, но возможны также альтернативные варианты.

Основой для создания деревянных конструкций являются доски, лес-кругляк, брус.

Полезная информация о том, какие бывают виды крыш деревянных домов.

Всё о видах герметиков для металлической кровли вы найдете в отдельной статье.

Отдельные элементы соединяются методом врубки. В том случае, когда детали сделаны из досок, в ход идут болты, гвозди, зубчатые кольцевые шпонки.

При возведении больших по площади зданий, когда длина пролета оказывается больше 16 метров, при строительстве используются фермы с растянутыми стойками на основе металла.

В случае использования растянутых деревянных стоек надежное крепление узлов является достаточно сложной задачей, а при использовании металлических элементов сделать это легко.

Сборка деревянных ферм – процесс достаточно трудоемкий. При использовании ферм комбинированного типа (с деревянными и металлическими деталями) сделать это можно гораздо быстрее.

При возведении жилых зданий редко применяют вариант кровельной конструкции с открытыми фермами. В основном они закрываются при помощи потолочных перекрытий. В сфере строительства зданий промышленного назначения открытые фермы являются довольно популярным вариантом устройства кровли.

В качестве главных элементов могут использоваться также балки. Стропильные балки на основе железобетона являются подстропильными конструкциями, перекрывающими шаги колонн длиной 12, 18 метров. Подобные элементы при этом являются промежуточными опорами.

Виды стропильных ферм

Выбирая конструкцию и материал для создания кровельного скелета, необходимо учитывать, на основе какого материала построены стены. Опорами для несущих конструкций могут являться железобетонные, металлические колонны, кирпичные стены или подстропильные фермы.

Особенности ферм дают возможность их классификации в соответствии со следующими признаками:

• очертанием поясов;
• конструктивным оформлением;
• статической схемой;
• типом решетки.

Самым значимым критерием для разделения ферм на отдельные виды является очертание поясов. Оно определяется конструкцией кровли, размерами перекрываемого пролета, величиной оказываемой нагрузки. В основном выбор кровельного материала зависит от уклона верхнего пояса.

• С области промышленного строительства при устройстве кровель плоского типа используются стропильные фермы с параллельными поясами.
• В случае использования в качестве кровельного материала асбестоцементных или стальных листов устраивается трапециевидная разновидность несущих конструкций.
• В сфере гражданского строительства наиболее популярными являются остовы треугольной формы.
• При любой разновидности очертаний применяют разные системы решеток. При устройстве ферм с параллельными поясами или трапециевидной формы оптимальным вариантом является решетка треугольной формы, укрепленная посредством устройства дополнительных стоек.
• Помимо этого типа, широкое распространение получили разрезная балочная схема или решетки со шпренгелями.

По признаку конструктивного оформления фермы делятся на следующие виды:

• легкие, или одностенные — отличаются наличием одной фасонки в узлах;
• тяжелые, или двустенные – их особенностью является наличие в узлах двух фасонных листов.

При возведении зданий со значительной длиной пролета (сборочных цехов, ангаров) применяются тяжелые конструкции. В подобных строениях промышленного назначения скелет выполняет функции ригелей рамных систем.

В соответствии с материалом изготовления стропильные фермы бывают:

• деревянными;
• металлическими;
• смешанными (или комбинированными).

Выбор формы

Чтобы правильно выбрать форму конструкции, необходимо обращать внимание на следующие важные моменты:

• материал, используемый в качестве кровельного покрытия;
• величина угла уклона крыши;
• наличие перекрытий потолка;
• специфика конкретного типа соединения деталей стропильных ферм.

К примеру, в случае возведения кровли плоского типа, покрытием для которого служат рулонные битумные материалы, наилучшим вариантом стропильной фермы являются прямоугольная или трапециевидная конструкция.

При величине угла уклона более 12 градусов и в случае тяжелых покрытий оптимальным выбором являются фермы треугольной конфигурации.

Расчет высоты стропильной фермы проводится с использованием формулы, соответствующей выбранной форме конструкции:

• Для треугольного варианта: 1/5 х L. Латинской буквой обозначена длина пролета.
• Для прямоугольной конструкции: 1/6 х L.

При возведении частных жилых домов самой часто используемой является стропильная ферма треугольной конфигурации. Для устройства кровель с одним или двумя скатами с разными углами уклона применяются самые разные комбинации со стропилами наклонного типа, устраиваются деревянные или металлические стропильные фермы.

Устойчивость ферм повышается посредством устройства дополнительных связок для верхнего и нижнего поясов. Изготовление подобных связок осуществляется главным образом на основе досок.

В случае возведения кровли с двумя скатами рациональным выбором является разновидность фермы со стропилами висячего типа.

Советы по выбору материала для стропильной фермы

Самым главным моментом выбора стропильной конструкции является подбор строительного материала, который может обеспечить требуемую степень прочности, жесткости, надежности. Значение имеет и ценовая категория, к которой относится материал.

Деревянные фермы

Стропильные фермы на основе дерева являются наиболее популярным вариантом, который соответствует большинству предъявляемых к конструкции требований.

Их применяют в следующих случаях:

• при устройстве кровель мансардного типа;
• при возведении коммерческих, сельскохозяйственных, спортивных, промышленных объектов;
• во время восстановления плоских кровель сооружений разного назначения;

Основными достоинствами деревянных стропильных ферм по отношению к другим разновидностям таких конструкций являются:

• простота процесса производства и его автоматизированность;
• короткие сроки выполнения работ по проектированию;
• легкость осуществления монтажа (благодаря наличию готовых элементов конструкции);
• широкая перспектива реализации самых необычных дизайнерских решений в плане формы, конфигурации и т.д.;
• сравнительно небольшой вес;
• возможность применения в случае пролетов больших размеров (наибольшая длина может составлять 18 м);
• возможность утепления и простота его осуществления;
• отличные эксплуатационные качества и технологические характеристики;
• принадлежность к первой категории пожаробезопасности (материал проходит соответствующую обработку в заводских условиях);
• соответствие требованиям экологической безопасности.

В случае выбора конструкций на основе дерева необходимо обращать внимание на качественное проведение обработки материала антисептическими и антипиретическими составами, обеспечивающими защиту конструкции от разрушительного воздействия гнили, грибов, насекомых и от огня.

Специфика металлических стропильных ферм

Для обеспечения повышенной жесткости применяют стропильные системы на основе металла. Этот вариант максимально подходит при устройстве стропильных ферм значительной длины (более 10 м). В таких случаях из стали изготавливаются не только стропила, но также брус мауэрлата и коньковые опоры. Укладка производится не с помощью деревянной соединительной детали, а посредством швеллера. Для крепления стропильных ног используются приваренные уголки.

Основными преимуществами стальных стропильных ферм являются:

• повышенный уровень прочности;
• стойкость;
• неподверженность разрушению и гниению;
• значительный срок службы;
• удобство применения при необходимости перекрытия сооружений большой площади и высоты.

Следует указать также недостатки металлических ферм:

• значительный вес создаваемой конструкции;
• применение специальной техники для подъема конструкции на требуемую высоту;
• неустойчивость материала и высокая вероятность его деформации в условиях высокого температурного фона;
• дороговизна.

Стальные стропильные фермы бывают трех типов:

• спараллельными поясами;
• треугольные;
• полигональные.

При планировании мягкой кровли оптимально подходят фермы с параллельными поясами или полигональные. В случае применения листовых материалов лучше выбрать треугольные конструкции.

Промышленность выпускает стропильные фермы унифицированных размеров, которые рассчитаны на пролеты, длина которых составляет 18, 24, 30 и 36 метров.

Для изготовления поясов и решеток ферм в большинстве случаев применяются уголки, а скрепление отдельных элементов осуществляется посредством сварки. Наиболее рациональной считаются конструкции, для изготовления поясов которых были использованы тавровые широкополочные балки. Процесс изготовления подобных конструкций довольно простой, к тому же на них уходит меньше материала, но надежность и прочность конструкции от этого не страдают.

Отличительной особенностью стальной подстропильной фермы от стропильной является наличие параллельного пояса. Их выпускают в аналогичных унифицированных размерах.

Во время строительства частных домов во многих случаях используются стальные стропильные фермы, материалом для которых служит профильная труба. По сравнению с фермами на основе уголков, швеллеров или тавра подобные конструкции обладают меньшим весом.

Такие конструкции могут собираться прямо на строительной площадке. При этом используется сварочный аппарат.

Фермы изготавливаются на основе гнутых или горячекатаных профильных труб. При этом используется сталь толщиной от полутора до пяти миллиметров. Сечение профиля трубы может быть квадратным или прямоугольным.

В настоящее время в строительстве нередко применяют также железобетонные стропильные фермы. Они представляют собой очень прочные решетчатые конструкции для перекрытия значительных по длине пролетов.

Подобные фермы целесообразно монтировать на кровлях одноэтажных строений, покрытие которых испытывает очень большие нагрузки.

Расчет нагрузок

Во время возведения системы стропил важным моментом является не только правильный выбор формы конструкции и материала изготовления, но и корректный расчет возможных нагрузок.

Они бывают трех видов:

• постоянные: общий вес кровельного пирога;
• временные: вес снежного пласта, находящихся на кровле людей, сила порывов ветра;
• особые – к этой категории относится сейсмическая нагрузка.

Стропильная система на основе ферм и балок является несущей конструкцией, в состав которой входят многие элементы. Вне зависимости от конкретной конструкции и формы это сложный в технологическом плане процесс, главным этапом которого является этап проектирования. Именно в это время проводятся расчеты, от правильности которых зависит безопасность всей конструкции в течение всего эксплуатационного периода. Такой расчет состоит из сложных вычислений, осуществление которых требует наличия профессиональных знаний.

Как выглядит конструкция двухскатной мансардной крыши можно посмотреть на нашем сайте.

Об особенностях устройства ломанной крыши ищите информацию здесь.

Монтаж

В качестве примера ниже описан наиболее простой процесс монтажа стропильных конструкций при возведении односкатной кровли.

• Сначала в соответствии с приведенной формулой рассчитывается величина перепада стен:
  Ш х tgL

Буквой Ш обозначено расстояние между двумя опорными стенами, а tgL– это тангенс угла уклона кровли.

• После этого заготавливается необходимое количество деревянных стропил, предварительно обработанных антисептическими составами.
• Следующим шагом является установка мауэрлата. Балка по толщине должна соответствовать величине толщины стен. Ее необходимо прикрепить по возможности более жестко и провести качественную гидроизоляцию. В процессе монтажа опорной балки надо следить за соблюдением строго горизонтального расположения.
• После окончания монтажа мауэрлата на нем должны быть обозначены точки установки стропильных ног и вырезаны выемки для них.
• Заранее подготовленные фермы укладываются таким образом, чтобы они выступали на поверхность опорной балки на 30 см. Закрепление осуществляется с помощью болтов и скоб.
• Процесс завершается установкой подпорок и монтажом обрешетки. В тех случаях, когда стропильные ноги имеют длину более 4,5 м, подпоры являются обязательным элементом. Поверх смонтированных стропил устраиваются планки обрешетки.

ВЫВОДЫ:

• Использование стропильных ферм на основе дерева или металла обеспечивает защиту здания от внешних воздействий.
• Основными требованиями к выбираемому материалу и конструкции стропильной фермы являются прочность, устойчивость и надежность.
• Задачей ферм является передача общей нагрузки, которая оказывается на крышу, на стены здания.
• Фермы классифицируются по очертанию поясов, конструктивному оформлению, статической схеме, типу решетки.
• Различают фермы с параллельными поясами, трапециевидные, треугольные.
• Стропильные фермы выполняются из дерева или металла. Возможны также комбинированные варианты.
• Устойчивость ферм повышается посредством устройства дополнительных связок для верхнего и нижнего поясов на основе досок.
• При возведении системы стропил важным моментом является корректный расчет возможных нагрузок.

Подробнее о стропильной системе вальмовой крыши смотрите в видеосюжете.

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Прохладная вода построенного бассейна спасет от зноя.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

• габариты и форму чаши;
• местоположение бассейна;
• устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Первый шаг возведения бассейна — его планировка и выбор формы.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

• рытье котлована;
• армирование дна и стен;
• устройство опалубочной системы;
• бетонные работы;
• гидроизоляция чаши;
• облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

• битум;
• рубероид;
• жидкая резина;
• жидкое стекло;
• состав из полимерно-цементного раствора;
• ПВХ-мембрана.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Для декоративного обустройства бассейна используют мозаику.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

• простым в монтаже и уходе;
• доступным по цене;
• ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

• цемент — 380 кг;
• щебень средней фракции — 1250 кг;
• среднезернистый песок — 630 кг;
• вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

• цемент — 1976 кг;
• щебень средней фракции — 6500 кг;
• среднезернистый песок — 3276 кг;
• вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Пошаговое строительство бетонного бассейна своими руками

Построить свой собственный бассейн и наслаждаться им все лето – именно эти мысли сейчас вами управляют. Кроме того, ваши детишки тоже будут без ума от радости, который им подарит небольшой водоем с прохладной водой в жаркий день. И сегодня мы рассмотрим, как построить бассейн из бетона своими руками, каковы его преимущества и недостатки и для кого он будет идеальным вариантом.

Что нужно знать прежде всего

Перед строительством чего-либо вам необходимо разобраться с особенностями конструкции, ее преимуществами и недостатками, а также с аналогичными вариантами. Возможно, бетон является далеко не самым идеальным вариантом для вас, и намного рациональнее будет установка, например, каркасного бассейна.

Давайте, для начала рассмотрим положительные стороны данного материала для возведения искусственных водоемов.

• Самая жесткая конструкция бассейна получается именно из бетона;
• Свобода выбора. Вы можете построить чашу любой площади, глубины и формы;
• Возможность установки любого дополнительного оборудования. Вы можете смонтировать гидромассаж, подсветку светодиодами и так далее;
• Бетон – самый долговечный материал из всех аналогичных для возведения резервуаров;
• Большой выбор вариантов отделки и декорирования;
• В целом бассейн из бетона выглядит престижнее всех остальных.

Теперь о недостатках данного материала.

• Растянутые сроки строительства. Если вы строите резервуар весной, то насладиться прохладной водой в нем вы сможете только в середине лета;
• Высокая стоимость. Сколько именно? Об этом подробнее расскажем ниже;
• Не самый удобный в обслуживании вариант.
• Для самостоятельной установки нужно иметь навыки в строительстве и опыт работы с инструментами.

Как мы видим, что даже бетонные чаши не лишены недостатков, в принципе, как и все остальные варианты. Такой вариант подойдет тому, кто не собирается экономить на строительстве искусственного водоема и желает установить максимальное количество дополнительных устройств для повышения комфорта и декорирования.

Итак, если вы определились, что бассейн из бетона – это то, что нужно именно вам, то читаем дальше.

Устройство бетонного бассейна

Бассейн с забетонированной чашей устройством от остальных типов сильно не отличаются. Он имеет такие же системы, которые выполняют необходимую работу для поддержания воды в необходимом состоянии.

Системы бетонного бассейна:

• Насос;
• Терморегулирующие устройства;
• Фильтры различных типов.

Также есть возможность установки дополнительных устройств:

• Автоматические дозаторы химических препаратов;
• Контурная подсветка;
• Гидромассаж, встречное течение, водопады, фонтаны;
• Горки, трамплины и другие аттракционы.

Отверстия для форсунок для забора и возврата воды в чашу устанавливаются сразу при заливке бетона. Далее к ним подключается цепь, состоящая из насоса, фильтра и нагревателя. Прядок подключения данного оборудования зависит от ваших условий и моделей устройств. После установки циркулярной цепи считайте, что бассейн готов к эксплуатации.

Дополнительное оборудование вы можете установить уже после завершения всех строительных работ, но все же лучше все продумать заранее и сделать за один подход.

Теперь давайте рассмотрим каждый этап в мельчайших подробностях.

Приступаем к строительству

Мы разделили процесс строительства бассейна из бетона своими руками на несколько шагов. В итоге получилось подробное руководство, которое поможет вам сделать все самостоятельно.

Планировка строительства

Любое большое дело должно начинаться именно с составления плана. Вам нужно на бумаге расчертить чашу с указаниями ее габаритов. Также на чертеже нужно отразить расположение оборудования и его подключения к бассейну и электрической сети.

Определитесь с глубиной чаши. Если она предназначена исключено для взрослых, то 2 метра в самый раз. Если для детей, то все зависит от их возраста и роста. При установке трамплина для прыжков в воду глубину необходимо сделать не менее 2,5 метров.

Планирование – это дело серьезное и ответственное. Спешить ни в коем случае нельзя. Не приступайте к работе, пока не будете уверены в правильности и конкретности своего чертежа.

Только после создания подробного плана этого можно приступить к работам.

Роем яму и подготавливаем подушку

Следующим шагом будет выбор места, копка котлована и подготовка подушки для фундамента.

Место должно быть изначально максимально ровным. Подводка электричества и водоснабжения также не должно вызывать проблем для будущего резервуара. Обращайте внимание именно на эти два момента при выборе расположения.

Расчищаем территорию от растений, больших камней, и далее приступаем к копке ямы. Сделать это можно и своими руками, но такой подход займет много времени и сил. Если есть возможность, обратитесь к бригаде частных рабочих или даже к услугам экскаватора. Это значительно ускорит процесс и приблизит вас к завершающим работам.

Требования к яме:

• Дно котлована ниже на 20-30 сантиметров, чем дно будущего бассейна;
• Стенки ямы с запасом на 15-20 в каждую сторону от стен бетонной чаши;
• Боковые стены должны иметь наклон 6-7 градусов во внешнюю сторону;

Соблюдение этих требований упрощает установку бассейна. При их нарушении вы либо не сможете завершить работы вовсе, либо сделаете это с большими проблемами.

Далее устанавливаем все трубы, которые будут подводиться к бассейну. Устанавливаются донный слив и боковые форсунки, а от них трубы выходят наверх. Отверстия желательно плотно прикрыть тряпкой или пленкой, чтобы грязь не попадала во время строительных работ.

После окончательно выкопки ямы вам нужно подготовить подушку для фундамента. Сложного ничего нет, нужно просто засыпать в несколько слоев составы и разровнять. Первым слоем засыпается песок на 15-20 сантиметров. Далее идет щебень высотой в 5-10 сантиметров.

Рекомендуется для подушки сделать первый слой цементного раствора. В небольших бассейнах можно обойтись и без него.

Каждый слой выравниваем с помощью доски с прикрепленным к ней уровнем и утрамбовываем. Если вы заливаете цемент, дайте ему полностью затвердеть и только после этого приступаем к дальнейшим работам.

Последним слоем выкладывается рубероид с нахлестом или другой гидроизолирующий материал. Он защитит от внешних грунтовых вод и протекания самой чаши.

Заливаем фундамент

Теперь нужно установить опалубку из досок для заливки фундамента резервуара. Рекомендуется фундамент сделать несколько шире, чем периметр стен бассейна. Это придаст большей устойчивости и долговечности конструкции.

Следующим шагом устанавливается армирование для фундамента. Используются прутки с ребрами диаметром 10-14 мм. Чем больше площадь и глубина резервуара, тем толще должны использоваться прутки для армирования. Размеры сетки должны быть 20 на 20 сантиметров.

Сетка из прутков устанавливается в два слоя. Первый располагается на высоте 5 сантиметров над подушкой, а второй слой на 5 сантиметров выше первого. Таким образом, получается, что плита у нас выйдет толщиной примерно в 14-15 сантиметров.

Для точного расположения армирующих слоев в высоту на 5 сантиметров используют кирпич или деревянные бруски. У профессиональных монтажников в своем арсенале имеются специальные подставки.

На месте возведения боковых стен прутки подгибаются вертикально вверх. Позже к ним привяжем арматуру для стен. Такая конструкция получается жесткой и надежной.

Для заливки основания нужно сначала приготовить раствор. Для этого можно заказать специальную машину или же сделать самостоятельно в бетономешалке. Но работать нужно быстро, чтобы ваш раствор не успел затвердеть, пока вы готовите новую порцию.

Рекомендуется работать в паре с помощником. Пока один готовит раствор, другой его заливает, выравнивает и проверяет на пустоты.

Чтобы в толще фундамента не образовалось воздушных пустот, вы можете воспользоваться виброустановкой или обыкновенным прутом. Виброустановка работает в соответствии с инструкцией, а палку вы просто опускайте в еще не застывший раствор и совершайте круговые движения. Это позволит воздуху выйти на поверхность.

Заливаем боковые стенки чаши

В первую очередь нужно сделать армирование боковых стен. Для этого привязываем стальные прутки к тем, которые мне подгибали вертикально вверх у армирования основания.

К установке стен нужно приступать только тогда, когда фундамент полностью затвердеет. Как быстро это произойдет? Зависит от погодных условий и самого состава раствора. В среднем этот срок равен 1 неделе.

Толщина стен бетонного бассейна и количество ярусов армирования напрямую зависит от объема бассейна. Для бассейна 4*4 метра глубиной до 1,5 метров допустимо использования одного яруса. Толщина стен равно 10-15 сантиметров. Если площадь и глубина больше, то устанавливается минимум 2 яруса армирования, а толщина стен не менее 20 см.

Далее устанавливается опалубка для стен. Для нее используют деревянные доски, фанеру или листы ДСП. Все они должны быть пропитаны влагоотталкивающим составом. Стыки деревянных листов нужно прикрыть каким-нибудь материалом или загерметизировать.

Залитый бетон будет давать на опалубку большое давление. Чтобы избежать деформации или полного разрушения конструкции, устанавливаются с обеих сторон распорки. Также стены опалубки прибиваются сверху к небольшим брускам.

Также устанавливается опалубка для ступенек и других форм бассейна. Далее аккуратно, но быстро заливается бетон сразу во все стены.

Облицовка

После полного застывания можно снять опалубку и приступить к гидроизоляции и облицовке бассейна.

Для гидроизоляции наносятся специальные составы способом напыления или валиком. Тщательно проработайте место стыка стен и фундамента, а также неровные места стен. Дайте полностью просохнуть составу.

Далее проверяем гидроизоляцию, заполнив бассейн и оставив его на неделю. После этого замеряется уровень воды. Если он сильно изменился, то нужно найти места утечки и устранить недостатки.

Небольшое изменение уровня воды может быть связано с обычным испарением влаги.

Для окончательной облицовки используется плитка, мозаика или пленка. Какой выбрать? Зависит от вашего бюджета, предпочтений и удобства эксплуатации материала.

Для монтажа плитки и мозаики используйте только качественный клей, который не боится воды. Также швы нужно обработать антигрипковыми составами. Это значительно продлит срок службы облицовки и облегчит ее обслуживание.

Тематические видеоролики

Бюджет строительства

Какова стоимость бетонного бассейна? Этот вопрос часто возникает у жителей частных домов. Давайте разбираться.

Если вы все работы берете в свои руки, то самой большой статьей в списке материалов будет именно бетон. Также вам понадобится минимальный набор оборудования: насос, фильтр и обогреватель. И менее ощутимые расходы уйдут на плитку, гидроизоляцию и так далее.

Не стоит экономить на оборудовании. Вся циркулирующая система должна успеть пропустить через себя весь объем 2-3 раза за день. Если этого происходить не будет, эффективность очистки и обогрева приблизится к нулю.

В среднем бассейн площадью 10-15 м 2 стоит обойдется вам в 200-300 тыс. рублей. Из этой суммы примерно 100-150 уйдет на оборудование, а остальное на строительные материалы. Конечно, можно уложиться и в 150, все зависит от ваших требований и желаний.

Мы привели примерную среднюю стоимость. Берите ее за ориентир, а когда всерьез возьметесь за постройку собственного резервуара, подсчитаете все точно в соответствии с ценами вашего города.

Итак, сегодня мы подробно разобрали, как построить бассейн из бетона своими руками и в какую сумму вам это удовольствие обойдется. Также вы можете ознакомиться с другими пошаговыми руководствами по установке искусственных водоемов на нашем сайте.

Строительство бетонных бассейнов Заказать услугу

ООО “ПЛАНЕТА БАССЕЙНОВ” специализируется на проектировании и строительстве современных и эстетичных бетонных бассейнов под ключ. Наша команда состоит из профессиональных проектировщиков, инженеров и монтажников, обладающих передовыми строительными и проектными технологиями.

В своей работе мы используем технологичное оборудование и материалы от ведущих производителей, как отечественных, так и зарубежных. На все выполненные работы мы предоставляем гарантийные обязательства.

В чем преимущество бетонных бассейнов?

Бассейны с железобетонной чашей являются самыми долговечными и практичными бассейнами. Бетонный бассейн — это оптимальный вариант, если есть необходимость в капитальном, просторном и глубоком искусственном водоёме.

Бассейны с чашей из железобетона обладают массой преимуществ:

• Срок эксплуатации практически не ограничен — 100-150 лет, даже в агрессивной среде (перепады температурных режимов, высокий уровень залегания грунтовых вод и т.п.)
• Свобода в выборе габаритов и конфигурации будущего бассейна — мы готовы предложить типовой проект либо создать новый, с учётом индивидуальных пожеланий
• Огромный выбор отделочных материалов (мозаика, дикий камень, плитка, плёнка)
• Существует возможность оборудовать искусственный водоём современными фильтрационными системами и прочим оборудованием (аттракционами, аквапарковыми горками и т.д.)
• Строительство такого бассейна возможно даже в местах, где уровень подводных вод довольно высок

“ПЛАНЕТА БАССЕЙНОВ” осуществляет строительство бассейнов любого типа и назначения, в том числе и с морской водой. Многолетний опыт и десятки успешно реализованных проектов позволяют нам гарантировать высокое качество работ.

Этапы строительства бетонного бассейна

Чтобы построить монолитный бассейн из бетона, важно знать особенности участка, а также все нюансы при возведении котлована. Постройка бетонных бассейнов от компании «Планета бассейнов» осуществляется в несколько этапов:

• Оценка местности для создания будущего котлована, изучение грунта и глубины залегания грунтовых вод.
• Составление схемы расположения дренажной системы и водоснабжения.
• Определение типа бассейна по варианту забора воды на фильтрацию: переливной или скиммерный.
• Рытье котлована.
• Создание основания бетонной чаши для максимальной гидроизоляции.
• Армирование котлована. Выбор материала и диаметр арматуры выбирается в ходе гидростатического расчета.
• Стройка опалубки и закладных элементов для поддержания геометрии чаши и равномерного распределения веса при заливке бетона.
• Готовый армированный котлован с опалубкой можно бетонировать.
• Проведение финальных отделочных работ по обработке стыковочного шва между стенками и дном котлована, а также выравнивание поверхности чаши.
• Установка оборудования для подачи и обеззараживания воды, лестницы и поручней для спуска, сливные элементы и др.

Стоимость строительства бассейнов из бетона в Москве и области от ООО «Планета бассейнов» зависит от размеров чаши, выбора материалов, а также сложности выполнения монтажных работ.

Вариации конструкционного исполнения бетонных бассейнов могут быть самыми различными. Мы знаем, какие материалы и хитрости лучше использовать для надежности эксплуатации чаши, а многолетний опыт работы позволяет использовать для бетонирования самые сложные и прогрессивные технологии.

Наши специалисты легко воплотят в жизнь любую идею стационарной конструкции. Вы можете купить для себя ранее реализованный готовый проект бассейна нашей компанией или вдохновится фотографиями работ для создания необычного оригинального бассейна.

Как заказать

Для того, чтобы оформить заказ на строительные или проектные услуги, свяжитесь с нашими менеджерами по номеру +7 495 663-99-48 или оставьте заявку на нашем сайте.

Финальная цена на бассейн с железобетонной чашей формируется исходя из габаритных размеров, места размещения (улица или внутри помещения), формы, технического оснащения и функциональности.

ООО “ПЛАНЕТА БАССЕЙНОВ” ведет гибкую ценовую политику, именно поэтому наши услуги доступны заказчикам с любым бюджетом, будь то сооружение небольшого дачного бассейна или крупного плавательного комплекса, протяжённостью в несколько десятков метров.

Дельные рекомендации, как залить бассейн из бетона своими руками

Бассейн давно перестал считаться предметом роскоши и понемногу становится обычным средством для отдыха, разминки, приятного времяпровождения в семейном кругу или в компании друзей.

Существуют различные конструкции, среди которых наиболее надежными и солидными являются стационарные модели. Они обходятся в значительные суммы денег, но есть неплохой способ сэкономить.

Бетонный бассейн в доме или на даче, построенный своими руками, способен к полноценному выполнению своих функций, но затраты на него будут как минимум вдвое меньше.

Преимущества и недостатки самодельной конструкции

Преимуществами самодельной бетонной чаши следует считать:

• высокая прочность, надежность сооружения;
• возможность изготовить чашу по собственным размерам, придать ей любую необходимую форму;
• есть возможность строительства бассейна как внутри помещения, так и на улице;
• глубина чаши выбирается по собственному желанию;
• бетонный бассейн относится к стационарным сооружениям, поэтому можно устанавливать любую систему обработки воды;
• внутренняя отделка может быть выполнена из любых материалов;
• долговечность чаши сопоставима со сроком службы дома.

Недостатки:

• бетон — материал, требующий соблюдения технологии заливки и длительной выдержки (не менее 1 месяца);
• при сооружении бассейна приходится выполнять большие объемы земляных работ;
• действовать в одиночку не получится, нужны помощники;
• стоимость работ будет достаточно велика, хоть и гораздо меньше цены бассейна под ключ у специализированных фирм.

Как выбрать стройматериал, определить его состав?

Бетон является основным материалом, принимающим все эксплуатационные нагрузки. Необходимо подходить к выбору состава с максимальным вниманием, поскольку что-либо изменить после заливки чаши будет крайне сложно.

Многолетние исследования и практические занятия в этой области выявили оптимальный вариант:

1. Марка бетона не ниже М350.
2. Влагопроницаемость материала — W6-W10.
3. Класс морозостойкости F100 (для уличных чаш рекомендуется не менее F200).
4. Класс прочности B25.
5. Наличие пластифицирующих и водоредуцирующих добавок.

Состав такого бетона на 1 м3:

• портландцемент М400 (или М500) — 0,6 т;
• карьерный или подготовленный речной песок — 1,5 т;
• кремнеземная добавка — 0,06 т;
• фиброволокно — 0,8 кг;
• пластификатор — 0,001 т;
• вода — 30-50 % от общей массы состава.

Изготовить качественный бетон самостоятельно непросто, нужны специальные инструменты и оборудование, наличие навыков и опыта смешивания таких составов.

Необходимые расчеты перед строительством

Перед началом работ необходимо тщательно рассчитать все параметры чаши. Руководствуясь рекомендуемыми значениями (толщина стенок — 200-250 мм, толщина днища — 300 мм), необходимо вычислить количество материалов и другие параметры сооружения (бетон, арматура, глубина котлована и т.п.).

Оптимальным вариантом станет создание полноценного проекта, включающего все расчеты, сборочный чертеж и специализацию (полный перечень материалов и инструментов).

Это поможет избежать ошибок, проверить точность расчетов на любом этапе строительства.

Например, проектируется чаша прямоугольной формы, размером 6000 × 4000 мм, глубиной 2000 мм (размеры внутренние). Тогда общий объем бетона будет складываться из объемов всех стенок и днища: V = ((0,2 × 6 × 2) × 2) + ((0,2 × 4,4 × 2) × 2) + (0,3 × 6,4 × 4,4) = 2,4 + 1,76 + 8,448 = 12,608 м3.

Количество арматуры вычисляется по схеме армирования. Если используется двухслойная пространственная решетка из 4 горизонтальных прутков, то общее количество несущих стержней для бортов чаши будет равно: L = ((6 × 4) × 2) + ((4,4 × 4 ) × 2) = 48 + 35,2 = 83,2 м.

Здесь лучше всего воспользоваться онлайн-калькулятором, чтобы получить более корректный результат. Рекомендуется использовать несколько ресурсов, чтобы проверить точность расчетов.

Полный инженерный расчет чаши бассейна — крайне сложная задача, даже для специалистов. Рекомендуется обратиться за помощью в специализированные проектно-строительные организации.

Подготовка к постройке

Подготовительные работы включают в себя следующие этапы:

• выбор места для строительства;
• подготовка площадки, удаление всех посторонних предметов и элементов благоустройства;
• разметка котлована;
• выполнение земляных работ;
• подготовка песчаной подушки (подбетонка).

Пошаговая инструкция, как построить резервуар своими руками

Процесс строительства бетонного бассейна заключается в установке опалубки и заливке бетона. В зависимости от расположения и других особенностей резервуара, техника выполнения работ может иметь свои особенности.

Заглубленный

Заглубленная чаша является наиболее распространенной конструкцией, так как вся нагрузка от веса сооружения и воды приходится не на опорные системы здания, а на грунт.

Для выполнения работ в первую очередь необходимо выкопать котлован нужной глубины (с учетом толщины подбетонки и выравнивающей стяжки). После этого можно приступать к непосредственному созданию бассейна.

Необходимые инструменты и материалы:

• бетон М350 или более высокой марки;
• бетон М100 для выравнивающей стяжки;
• карьерный или речной песок для подбетонки;
• арматура (металлическая или стеклопластиковая);
• доски или готовые щиты для сборки опалубки;
• геотекстиль, рубероид;
• инструменты для резки, выравнивания и уплотнения материалов.

Порядок работ:

1. Рытье котлована, выравнивание днища, создание слоя песчаной засыпки (подбетонки).
2. Укладка геотекстиля. Заливка выравнивающей стяжки с помощью слабого бетона М100. Толщина слоя 5-10 см, в зависимости от размеров чаши.
3. Укладка слоя рубероида. Полосы кладут внахлест, стыки промазывают расплавленным битумом.
4. Установка бортиков, сборка арматурного каркаса днища. Заливка бетона. Выдержка не менее 2 недель.
5. Сборка опалубки. Используются обрезные доски толщиной 25-40 мм или фанерные щиты.
6. Внутри опалубки устанавливается арматурный каркас. Решетка собирается снаружи и опускается вниз. Края решеток смежных бортов соединяются между собой.
7. Заливка стенок чаши. Бетон уплотняют, прокалывая его металлическим штырем для удаления воздушных пузырей.
8. Выдержка отливки в течение 28 дней с ежедневным поливом водой. Опалубку можно снимать через 2 недели. По окончании срока выдержки можно приступать к дальнейшим работам.

Заглубленные чаши самые сложные и трудоемкие, но они не изменяют нагрузку на опорные конструкции зданий.

Как построить бетонный бассейн, подскажет видео:

На поверхности

Бассейн, установленный на поверхности участка, не нуждается в большом объеме земляных работ. Необходимо выполнить лишь подготовку участка, удалить посторонние предметы и растения.

Инструменты и материалы:

• бетон М350 и М100 (для самой чаши и для подготовительной стяжки);
• песок для создания подушки;
• геотекстиль и рубероид;
• доски или щиты из фанеры для опалубки;
• арматура;
• инструменты для сборки опалубки, резки арматуры, уплотнения слоев заливки и подушки.

Порядок действий:

1. Подготовка площадки, разметка. Удаление верхнего слоя дерна. Выравнивание поверхности (планировка).
2. Укладка подбетонки (песчаной подушки), тщательная трамбовка. Укладка геотекстиля, заливка выравнивающей стяжки бетоном М100, выдержка.
3. Укладка рубероида с проклейкой стыков горячим гудроном. Сборка арматуры для днища.
4. Заливка днища бассейна, выдержка не менее 2 недель.
5. Установка опалубки для стен, сборка арматурного каркаса и установка его внутрь опалубки.
6. Заливка бортов чаши, выдержка не менее 28 дней. Опалубку можно снять через 2 недели.

Если чаша имеет небольшой размер, можно залить стенки и днище одномоментно, чтобы сэкономить время.

Из бетонного кольца

Бетонный бассейн из готового колодезного кольца делается гораздо быстрее, так как нет нужды в выдержке отливки.

Работы производятся быстро, единственным недостатком является отсутствие вариантов формы чаши.

Как сделать бассейн из бетонного кольца, подскажет видео:

Как отделать готовую купель?

Отделка чаши представляет собой сложную процедуру, состоящую из двух этапов:

Гидроизоляция. Выполняется исходя из расположения чаши. Если внутренняя гидроизоляция выполняется в любом случае, то наружная обязательна лишь для уличных бассейнов. Могут быть использованы различные материалы и технологии, но, для бетонных оснований наиболее предпочтительны пропиточные составы.

Они не образуют поверхностный слой, впитываясь в массив бетона и плотно закупоривая все капилляры. Такая гидроизоляция имеет неограниченный срок действия и может быть использована в любых условиях.

Финишная отделка выполняется исходя из личных предпочтений владельца. Традиционный вариант — кафельная плитка, но она скользкая и холодная. Можно выбрать более современные виды покрытий, эстетически привлекательные и с шероховатой поверхностью. Есть масса рулонных полимерных материалов, предназначенных для отделки бассейнов, от пользователей требуется ишь выбрать подходящий вариант.

Эксплуатация и обслуживание

Бетонная чаша практически не нуждается в специализированном обслуживании. Единственными эксплуатационными требованиями становятся общая очистка воды и поверхностей бассейна, а также наблюдение и своевременный ремонт циркуляционной обвязки.

Далее можете ознакомиться с фото:

Заключение

Самодельный бетонный бассейн — это сооружение, построенное в точном соответствии с особенностями участка (или помещения), имеющее нужную форму и тип отделки. Задача трудоемкая и сложная, она под силу только человеку, имеющему определенную техническую подготовку.

Работы следует выполнять с несколькими помощниками, строго соблюдая технологические требования. Если все действия произведены без ошибок, бассейн будет много лет радовать своих владельцев и поможет сэкономить значительную сумму денег.

5 ошибок при возведении железобетонного бассейна и способы их избежать

Содержание

Бассейн возле загородного дома – уже давно не элемент роскошной жизни. Простые и относительно недорогие каркасные конструкции может позволить себе практически каждый. Только есть проблема: они служат недолго и их очень легко повредить.

Конструкции из железобетона гораздо долговечнее и надежнее. Они простоят десятки лет и им можно придать любую форму. Единственная опасность при возведении в том, что строители могут сделать множество серьезных ошибок. Например, без должной защиты и гидроизоляции бассейн под действием влаги и агрессивных веществ из окружающей среды (например, углекислого газа из воздуха, солей и кислот из грунтов и прочих) начнет разрушаться.

В статье мы расскажем о типичных просчетах при возведении бетонных бассейнов, а также поделимся, какими материалами лучше всего обустраивать защиту от влаги.

Ошибка № 1: Производство работ без разработанного проекта.

Чаще всего из-за отсутствия предварительно разработанного проекта может сложиться ситуация, когда не все проемы будут предусмотрены. Строители стараются как можно быстрее залить все бетоном, а о каких-то проемах для коммуникаций уже будет беспокоиться кто-то другой. В итоге получается, что уже готовую конструкцию бассейна приходится сверлить и прокладывать трубы. В итоге вы теряете время и деньги.

Как избежать такой ошибки

Выход один – обратиться к профессионалам за разработкой добротного проекта, а во время производства работ точно следовать разработанному проекту. Также важно следить за наиболее важными деталями: например, чтобы проемы соответствовали размерам, указанным в спецификациях (актуально, в частности, для закладных деталей).

Ошибка № 2: Нарушение технологии производства работ и применение некачественных материалов

Экономия на бетоне, а именно покупка некачественного бетона без сертификатов и от неизвестных производителей может привести в будущем только к дополнительным тратам. Ведь из-за использования плохих материалов вся конструкция просто разрушится.

Еще одна распространенная ошибка – заливка дна и бортов (стенок) будущего бассейна через большой промежуток времени (ошибки при выполнении холодных швов бетонирования). Это приведет к появлению незабетонированных полостей, пор и трещин в бетоне. В итоге эти участки будут наиболее уязвимы для растрескиваний и протечек.

Фото 1. Участок недовибрированного бетона, с оголением и коррозией арматуры железобетонной стенки.

Плохое перемешивание бетонной смеси и недостаточное уплотнение её глубинными вибраторами также приводит к не самым лучшим последствиям. В результате несоблюдений процессов образуются пустоты, как на фотографии выше. Кроме того, на поверхности бетона появляется песок.

Ошибки также часто совершают и при работе с арматурой. Вот наиболее распространенные:

• нарушение требований нормативных документов по величине защитного слоя бетона;
• покупка самой дешевой арматуры со слишком малым диаметром стержней;
• использование арматуры с поверхностной коррозией;
• несоблюдение шага армирования;
• отсутствие усилений арматурными стержнями и сетками наиболее нагруженных зон конструкции. Это может привести к образованию трещин в бетоне.

Как избежать этих ошибок

• Используйте только качественный бетон с приложенными протоколами прочностных испытаний, желательно – не ниже марки M350. Кроме того, качество портландцемента также играет важную роль.
• При возможности пользуйтесь приборами неразрушающего контроля, чтобы косвенно подтвердить характеристики поставляемого бетона.
• При заливке бетонной смеси особое внимание уделите устройству холодных швов бетонирования.
• Используйте вибраторы при заливке бетона, чтобы избежать появления зон недовибрированного бетона и пустот.
• Не экономьте на арматуре. Не применяйте стержни меньшего диаметра, чем указано в проекте.
• Соблюдайте толщину защитного слоя бетона в соответствии с нормативными документами.
• При использовании стержней арматуры с поверхностной коррозией, не забудьте обработать ее поверхность преобразователем или уничтожителем ржавчины.
• Обязательно усиливайте наиболее нагруженные зоны железобетонных конструкций в соответствии с проектом.
• Соблюдайте шаг арматуры в соответствии с проектом.

Ошибка № 3: использование некачественных материалов и дешевого оборудования

Поговорка «Скупой платит дважды» существует уже много веков, но некоторые люди до сих пор думают, что могут всех обхитрить и приобрести качественные материалы и оборудование практически за бесценок. К сожалению, чудес не бывает, а желание сэкономить на всем выходит боком.

Например, из-за дешевых материалов от неизвестных брендов гидроизоляция может испортиться слишком быстро. А это, в свою очередь, приведет к постоянным протечкам, из-за которых наслаждаться купанием в бассейне у вас вряд ли получится.

Еще один важный критерий – покупка качественного оборудования. Оно необязательно должно быть самым дорогим. Иногда достаточно хороших отзывов от друзей, знакомых или специалистов. Например, вы можете посмотреть ролики на YouTube или почитать мнения покупателей на профессиональных форумах.

Как избежать такой ошибки

Нужно пользоваться только качественными материалами и проверенным оборудованием.

Все необходимые материалы для устройства гидроизоляции бассейна вы легко найдете на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ. Например:

• бассейновую мембрану LOGICPOOL, которая не только надежно защитит ваш бассейн от протечек, но и окрасит его бортики и дно в приятный синий цвет;
• специальные добавки в бетон для улучшения его характеристик;
• мастику ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER для гидроизоляции наружней части бетона, заглубленной в грунт.

Ошибка № 4: строительство бассейна без учета особенностей грунта на участке

Разновидность грунта на участке может сыграть решающую роль в том, насколько долговечным окажется бассейн. Например, в грунте зачастую содержатся растворы кислот, щелочей и солей. Такие агрессивные вещества могут постепенно разрушать не только гидроизоляцию, но и несущие конструкции из бетона.

Ярким примером подобных веществ являются соли – хлориды. Если не позаботиться о качественной защите, то они способны вызвать коррозию стальной арматуры прямо внутри тела бетона.

Фото 2. Железобетонная конструкция разрушается под воздействием солей.

Как избежать такой ошибки

Для начала стоит выяснить, есть ли в грунтах под будущим бассейном агрессивные вещества. Для этого еще на этапе строительства загородного дома могут быть проведены инженерно-геологические изыскания, на предмет анализа гидрогеологических условий строительной площадки. Они помогут оценить агрессивность грунтовых вод.

Если по результатам исследований выяснилось, что в грунтах на участке содержатся агрессивные вещества (соли, кислоты, щелочи) – это не повод для отказа от строительства. Просто вам придется предусмотреть дополнительные защитные мероприятия для бетонных и железобетонных строительных конструкций.

• первичную защиту. Например, введение в бетон на стадии производства специальных добавок. К ним относят добавки, увеличивающие водонепроницаемость.
• вторичную защиту. В этом случае поверхность бетона обрабатывается специальными защитными составами. Например, полимерной мастикой.

Ошибка № 5: экономия на гидроизоляции

Существует 2 основных метода гидроизоляции:

• Наружная гидроизоляция. При ней в бетон добавляют особые смеси и добавки, которые улучшают его водонепроницаемость. Также для этого могут использоваться различные гидроизоляционные материалы. Например, мастики, которые мы упоминали выше.
• Внутренняя гидроизоляция. В этом случае обрабатывается внутренняя сторона конструкции. Например, очень хорошо себя зарекомендовала армированная ПВХ-мембрана.

Также для гидроизоляции используют самые разные материалы. Например, обмазочные материалы, битум (от него уже постепенно все отказываются), жидкая резина и др.

В чем же состоит ошибка? А она в том, что многие использует только один метод гидроизоляции и игнорируют другие. Лучше всего гидроизоляция работает в комплексе и такое стремление сэкономить может привести к нарушению монолитности всей конструкции.

Как избежать такой ошибки

Если хотите построить качественный и долговечный бассейн, лучше сочетать сразу несколько видов гидроизоляции. Это позволит максимально надежно защитить железобетонные конструкции от действия различных агрессивных сред. Например, можно использовать мембрану из ПВХ (для внутренней гидроизоляции) и наружную обмазочную гидроизоляцию.

Выводы

Как видите, большинство ошибок при возведении бетонного бассейна легко можно избежать. Главное следовать 3 простым правилам:

• четко следовать проекту;
• не экономить на материалах;
• доверять работу только профессионалам.

А вот желание сэкономить и «срезать углы» приведет только к лишним тратам и даже необходимости начинать всю работу заново.