Сухая стяжка пола своими руками – смеси, технология, инструкция (с видео)

Технология сухой стяжки пола: выбор материалов, пошаговая инструкция

Несложная технология сухой стяжки при выравнивании пола позволяет дёшево и быстро подготовить его к укладке финишного декоративного покрытия. Её принцип давно известен, а усовершенствованные материалы делают её ещё более легко реализуемой.

Привлекает сухая бетонная стяжка незначительным весом и универсальностью. Она по минимуму увеличивает массу возводимой конструкции, стоит относительно недорого, к тому же средства поможет сберечь и то, что с нею можно работать самостоятельно, не тратя денег на наёмный труд.

• Почему «сухая»?
• Плюсы и минусы сухой стяжки
• Материалы и инструменты для сухой стяжки пола
  • Расход материалов для сухой стяжки
• Подготовка поверхности
• Технология укладки сухой стяжки
  • Выставление маяков
  • Засыпка керамзита
  • Укладка листового материала
• Стоимость стяжки и расход материалов

Почему «сухая»?

Много десятилетий на практике успешно применяются традиционные виды цементных стяжек. Классическими компонентами для таких стяжек обязательно выступали:

• цемент;
• песок;
• вода.

Менялось лишь их соотношение и качество отдельных компонентов. Но вот специалисты из немецкой компании Knauf взялись за реализацию нового проекта, пригодного для выравнивания пола – именно они придумали совместное использование таких материалов, как сухая стяжка и ГВЛ (гипсоволоконные листы). Технология получилась настолько простой, что стала доступной каждому. Здесь помимо ГВЛ потребуется керамзитопесок в качестве основы стяжки.

Вначале на черновой пол насыпается сыпучий материал – керамзит, который посыпается песком или перлитом, а затем сверху настилаются плиточные материалы: ГВЛ, ДВП, ДСП или фанера. Модули верхнего скрепляющего слоя скрепляются саморезами и проклеиваются.

Плюсы и минусы сухой стяжки

Устройство сухой стяжки пола производится быстро и просто. Но помимо этих двух преимуществ у неё есть и ряд других:

• Материалы для сухой стяжки пола стоят в несколько раз меньше, чем для бетонной, что всегда является существенным плюсом.
• Большая чистота работы – поскольку цементно-песчаная смесь не смешивается с водой, то не появляются грязные потёки и лужи.
• Подушкой под сухую стяжку чаще всего выступают насыпные утеплители, которые гарантируют хорошую теплоизоляцию пола.
• Конструкция получается намного легче, чем при традиционной цементной стяжке, ведь выравнивающий материал и керамзит весят намного легче, кроме того, их использование уменьшает расход сухой смеси на стяжку, а значит, снижается и нагрузка на перекрытие. Поэтому эта система является преимущественной при ремонте полов в старых домах деревянной конструкции.
• Насыпной слой можно использовать также для прокладки различных коммуникаций или, например, тёплого электрического пола в виде матов или кабеля. После обустройства сухой стяжки можно немедленно приступать к настилу финишного покрытия, в то время как после укладки «сырой» цементной стяжки придётся очень долго ждать, пока бетон окончательно не высохнет.

Как видно, плюсов здесь много, а если перечислять, какие имеет сухая стяжка недостатки, то вспомнится, пожалуй, один, но весьма существенный и необычный – боязнь попадания воды. Стоит только на поверхность фанеры, ГВЛ или ДСП попасть небольшому количеству воды, как они набухают пузырями и коробятся.

Материалы и инструменты для сухой стяжки пола

Для того чтобы выполнить сухую стяжку знающий мастер наверняка пригласит помощника. Как бы ни легки были материалы, перетаскивать их придётся много, к тому же и укладывать большие листы сподручнее вдвоём.

Итак, вот какие материалы потребуются:

• ГВЛ с размерами 60х120 см. Этот формат листов специально уменьшен, чтобы при укладке с ними мог справляться даже один работник. Это два склеенные друг с другом с некоторым смещением листа, которые называют ещё «элементами сухого пола».
• Керамзит мелкой фракции. Сухая смесь для стяжки пола может представлять собой не только керамзит, но также мелкозернистую фракцию шлака, перлит и даже крошку от пенополистирольных плит.
• Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции, которая настилается на основание перед засыпкой керамзитопеска.
• Саморезы для крепления ГВЛ.
• Клей ПВА.
• Кромочная лента.

А также инструменты для работы:

• рулетка;
• карандаш;
• электролобзик или нож, которым можно резать ГВЛ;
• шуруповёрт;
• узкий шпатель;
• правило;
• металлический профиль ПН-27/28 (он будет служить маяками).

В качестве дополнительного инструмента может понадобиться малярная кисть, которая пригодится, когда перед нанесением клея на местах стыков плит с них нужно будет смести крошки керамзита.

Расход материалов для сухой стяжки

В первую очередь нужно позаботиться о необходимом количестве материалов, ведь когда производится сухая стяжка, расход их может быть значительным, поэтому важно правильно рассчитать их количество:

• Объём керамзита определяется толщиной слоя и общей площадью засыпки. Минимально можно засыпать 3 сантиметра керамзита, однако, чем слой толще, тем пол лучше будет теплоизолирован. С другой стороны, нельзя забывать, что чем выше поднимется пол, тем ближе к нему окажется потолок, то есть помещение станет ниже.
• В качестве гидроизоляции дешевле всего использовать обычную полиэтиленовую плёнку, толщина которой не меньше 0,2 мм. Её количество должно превышать площадь помещения, поскольку часть её пойдёт на перехлёсты и припуски на стены.
• От размеров пола будет зависеть также количество направляющих металлических профилей.
• Длина демпферной ленты, которая прокладывается по периметру стен, этим периметром и определяется.
• Плитные выравнивающие материалы также по совокупности должны иметь площадь, равную площади помещения, но с некоторым запасом.

Подготовка поверхности

1. Если ремонт происходит в квартире, то перед тем как делать сухую стяжку, нужно снять старое напольное покрытие и все слои, находящиеся под ним, пока не появится железобетонное перекрытие.

1. Поверхность плиты нужно осмотреть и заделать все обнаруженные на ней дефекты (выемки, трещины, сколы), используя для этой цели готовую штукатурную смесь или цементно-песчаный раствор.

1. Отремонтированным местам нужно дать просохнуть, после чего подправленный черновой пол следует тщательно вымести от пыли и грязи, чтобы потом положить на него материал гидроизоляции – полиэтилен. Плёнка должна полностью закрыть поверхность пола и «залезть» на стены по всему периметру на высоту, которую определяет толщина сухой стяжки.

1. Плёнка обычно настилается в виде нескольких параллельных полос, которые на 10-15 см должны перехлёстываться между собой. Чтобы сделать гидроизоляцию герметичной, края полос нужно склеить строительным скотчем.

Может возникнуть вопрос: если технология стяжки совершенно сухая, то зачем нужна гидроизоляция? Всё дело в том, что плиты перекрытия не монолитны, имеют зазоры, которые пропускают, хоть и медленно, влагу с нижнего этажа или из подпола (если речь идёт о первом этаже). Поэтому остановить поступление влаги может только качественная гидроизоляция. Эти меры предосторожности оправданы и тем, что сухая стяжка не любит попадания воды.

1. Затем по периметру стен нужно расположить демпферную ленту. Эта лента делается из вспененного ПВХ, одна из сторон которого самоклеящаяся, защищённая полиэтиленовой плёнкой. Защитную плёнку нужно снимать и сразу же приклеивать ленту к поверхности стены. Назначение демпферной ленты – компенсировать тепловое расширение сухой стяжки. Кроме того, она предупредит контакт выравнивающих листов со стенами, что защитит их от деформаций, а жильцов – от неприятного скрипа.

1. После установки кромочной полоски по периметру стен вся пароизоляционная конструкция в основании пола считается завершённой.

Технология укладки сухой стяжки

Если выбрана сухая стяжка пола, технология её представляет собой несколько последовательных этапов. Ниже будут перечислены эти этапы со ссылкой на то, что подсыпкой будет служить керамзит.

Процесс монтажа сухой стяжки начинается с крепления маяков в качестве направляющих элементов. Именно с помощью их производится выравнивание сухой стяжки – керамзита по высоте, они определяют толщину насыпного слоя. Некоторые бывалые мастера умудряются обойтись без маяков, но новичкам настоятельно рекомендуется ими воспользоваться.

Выставление маяков

Чаще всего для сухой стяжки используют специальные Т-образные маячные профили, которые крепятся саморезами к основанию пола, но перед этим их нужно выставить с помощью определённых инструментов, куда входят:

• правило;
• лазерный уровень;
• карандаш.

1. Лазерный уровень нужно установить в центре помещения и включить.
2. После этого в полуметре от одного из углов комнаты следует вкрутить в пол саморез, установить на него вертикально правило и отметить на нём карандашом след от лазерного луча.
3. После этого по диагонали комнаты, ближе к другому углу также вкрутить в пол другой саморез, поставить на него правило и проверить совпадение начерченной на нём линии с лазерным лучом.
4. Если они расходятся, то саморез следует либо вкрутить ещё глубже, либо несколько выкрутить, добиваясь того, чтобы метка точно совпала с лазерным маркером.
5. Аналогичные действия провести со всеми промежуточными саморезами либо поступить проще: натянуть между крайними крепежами достаточно тонкую и прочную нить, и, ориентируясь на её уровень, вкрутить через 20 см в пол саморезы.
6. Потом можно работу проверить – положить на саморезы ровную рейку, а на неё – обычный водяной уровень. Если всё сделано корректно, то уровень подтвердит горизонтальность рейки.

1. После этого маяк нужно закрепить с помощью цементного или гипсового раствора.
2. Направляющий элемент с двух сторон от саморезов следует обложить раствором и дать тому подсохнуть.
3. Аналогично поступить со всеми остальными маяками.

Засыпка керамзита

Если делается не сухая стяжка песком, а гранулами керамзита, то они должны иметь по возможности меньшие размеры. Ведь на них будут опираться листы выравнивающего материала, который в случае крупных гранул будет иметь точечную, хаотично расположенную опору и от этого будет деформироваться, появятся провалы.

1. Керамзит для сухой стяжки пола нужно засыпать не на весь пол сразу, а только его участок.

1. Достигнув в этом месте уровня маяков, следует сразу же положить сверху плиточный выравнивающий материал, например, ГВЛ.
2. Ноги же работающего человека должны находиться на чистом, свободном от керамзита полу.
3. После этого можно переходить к засыпке следующего участка и укладке на него очередной плиты.

Но есть у ряда мастеров и альтернативный подход – они вначале весь пол засыпают керамзитом, выравнивают его правилом по уровню маяков, а затем перемещаются по полу, подкладывая под себя куски ГВЛ или фанеры.

Укладка листового материала

Здесь есть ряд моментов, требующих особого внимания:

1. Если для выравнивания применяются гипсоволокнистые листы, то их желательно укладывать двумя слоями, которые нужно скреплять саморезами, а стыки затем промазывать клеем. Учитывая эту особенность, Knauf стал выпускать уже готовые сдвоенные листы, имеющие фальцевое соединение – «суперпол Кнауф». С его помощью легко создать прекрасное напольное покрытие, которое соответствует всем современным требованиям.
2. В случае использования фанеры или ДСП их допускается укладывать в один слой, но только в том случае, если их толщина будет не меньше 12 мм. Эти материалы требуется также обрабатывать защитными средствами – битумной мастикой или горячей олифой.
3. Листы при укладке требуется плотно прижимать друг к другу. Если же зазоры всё-таки получились, то их следует заполнить шпаклёвочным раствором.

Если засыпка керамзита ведётся участками, то начинать монтаж нужно с самого дальнего от входной двери помещения угла. Если же пол предварительно полностью покрывается керамзитом, то монтаж, наоборот, следует начинать от входной двери, чтобы без проблем можно было продвигаться по ранее уложенным плитам.

1. В случае применения «суперпола Кнауф» фальцы плит нужно промазывать клеем и соединять их особыми саморезами, имеющими длину 19 мм. У этих саморезов есть зенкующие головки, благодаря которым крепежи глубоко утапливаются в ГВЛ. Это помогает в процессе укладки избавиться от ненужных перепадов высот.

1. Когда все монтажные работы будут завершены, то все торчащие края демпферной ленты и полиэтиленовой плёнки нужно срезать, а получившийся зазор между стенами и сухой стяжкой заполнить герметиком.

Стоимость стяжки и расход материалов

Расчёт сухой стяжки сделать довольно несложно. Так, на помещение площадью 100 м2 потребуется примерно 150 м2 гидроизоляции, 100 м профиля, 5 кг клея и 1200 саморезов.

Расход сухой смеси на стяжку здесь будет зависеть от толщины стяжки: если средняя толщина засыпки будет около 3 сантиметров, то для помещения такой площади потребуется 4 м3 сыпучего материала.

Ну а ответ на вопрос, сколько стоит сухая стяжка, складывается из стоимости всех необходимых для работы материалов.

А Вы бы сделали в своей квартире или доме сухую стяжку пола? Или у Вас уже есть опыт работы с ней? Чем она Вам понравилась, и какие Вы отметили недостатки? Расскажите об этом в комментариях .

Поделитесь статьей с друзьями:

” data-url=”http://krutopol.com/texnologiya-suxoj-styazhki-pola.html” data-image=”http://krutopol.com/wp-content/uploads/2016/10/suhaja-stjazhka-pola4-450×321.jpg” data-title=”Технология сухой стяжки пола: выбор материалов, пошаговая инструкция”>

Вас заинтересует:

Технология полусухой стяжки пола во многом повторяет хорошо известные приёмы заливки пола бетоном или цементно-песчаным раствором. Её можно применять для выравнивания чернового основания, сформировать из неё фундаментную плиту,…

Простая сухая стяжка пола: видео от профессионалов

Красивый пол должен быть ровным. Самый быстрый вариант сделать его таким – использовать для работы сухую стяжку.

Обучиться технологии укладки может даже непрофессионал. Время работы – всего пару дней. Теперь не нужно ждать, пока застынет бетон.

Применение сухой стяжки значительно упрощает процесс и делает его намного быстрее!

Плюсы и минусы сухой стяжки

Сухая стяжка не только экономит время, но и обладает целым рядом преимуществ:

1. Материалы стоят недорого.
2. Пол отличается устойчивостью к перепадам температур.
3. Поверхность не будет скрипеть.
4. Простота монтажа.
5. Возможность использования стяжки на мансарде или чердаке.
6. Возможность проведения работ в зимний период.
7. Подходит для монтажа в жилых помещениях и местах массового скопления людей.

Технология укладки сухой смеси

1. Первый этап – разметка уровня. Он производится при помощи водяного уровня или лазерного нивелира. Выравнивающий слой должен быть произведен из керамзитовой засыпки при помощи специальных выравнивающих реек.
2. Затем производится монтаж элементов покрытия. Он идет справа налево от двери. Важно установить островки, по которым вы будете передвигаться. Необходимо обрезать фальцы в области сопряжения у готовых элементов пола. Каждый новый ряд следует начинать с элемента, который был отрезан и остался от предыдущего ряда. Так экономится материал.
3. Перед тем как производить укладку готового элемента на фальцы уложенных элементов, которые сопрягаются с ним, на них наносят клей. Также фальцы соседних элементов скрепляют при помощи саморезов. Шаг не должен превышать 300 мм.

Подготовка пола

1. Снимите старое напольное покрытие.
2. Удалите старую стяжку.
3. Если есть трещины в перекрытиях, их необходимо заделать.
4. Удалите грязь и пыль – сухая уборка.
5. Отметьте уровень, на который будет поднята стяжка.

Монтаж гидроизоляции

Установка гидроизоляционного слоя – один из самых важных этапов.

Если слой будет положен неправильно, в насыпной слой проникнет влага, а значит, он набухнет, что спровоцирует деформацию пола.

Потребуется такой материал как полиэтиленовая пленка.

Толщина ее должна составлять 200 мкм.

Материал укладывают таким образом, чтобы он заходил на стену на расстояние немного выше стяжки – примерно 6 см. Полиэтиленовые полосы кладут с заходом на стены в 20 см. Крепление производится только в верхних точках захода на поверхности стен.

Монтаж кромочной ленты

Кромочная лента необходима для того, чтобы звук не передавался от пола к стенам. Она представляет собой полоску из поролона. Ширина – больше слоя засыпки и пола – около 10 сантиметров. Толщина – 1 сантиметр.

Если лента не самоклеящаяся, закрепить ее можно при помощи скотча.

Установка монтажных реек

Монтажные рейки не крепятся к полу. Профиль во время работы сдвигается и в конце просто удаляется из-под покрытия.

Во время просыпки керамзита профиль утапливается, при этом острые концы должны располагаться вверху. Затем профиль выставляется по нитке и при помощи правила и уровня достигается ровная горизонтальная плоскость.

Засыпка пола

После того как установлена высота будущего уровня пола, предстоит найти самую высокую точку.

К ней прибавляется 20 мм – наименьшая толщина засыпки из керамзита. Так вы найдете уровень керамзитовой засыпки.

Перед тем как засыпать керамзит, необходимо заделать все трещины и дыры в покрытии. В этом поможет строительный гипс.

Если под полом будет проходить электропроводка, ее рекомендовано поместить в гофрированную трубу и как можно плотнее прижать к полу. Толщина керамзитового слоя над трубой должна достигать 20 мм.

Монтаж листов: особенности

Старайтесь, чтобы лист не двигался по керамзиту. Перед тем как положить второй лист нанесите клей на место стыка. Затем крепите листы при помощи саморезов в замок.

Перед тем как нанести на замок клей, убедитесь, что нет керамзитовой крошки. Если есть, необходимо аккуратно убрать ее. После укладки нескольких листов профиль убирается и ставится на новое место.

Видео

Необходимое оборудование

Инструмент, который потребуется для проведения работ:

• карандаш и рулетка;
• правило;
• электролобзик и нож для резки ГВЛ;
• в качестве маяков – металлический профиль ПН-27/28;
• узкий шпатель;
• шуруповерт.

Сухая стяжка – наиболее быстрый и экономичный способ выровнять поверхность пола. Важно! Работы лучше проводить сообща – хотя бы 2-3 человека.

О видах, материалах изготовления и способах установки порожков для ламината вы узнаете из нашей статьи

Преимущества и недостатки выбора деревянных окон со стеклопакетами, а также отзывы покупателей вы можете прочитать здесь

Отзывы

«Сухая стяжка пола нравится мне, прежде всего, из-за того, что делается быстро. Еще один существенный плюс – приемлемая стоимость. Считаю, что лучше всего заказывать подобные работы у профессионалов, справиться своими силами будет очень тяжело».
Антон, г.Самара

«Сухую стяжку сделать самостоятельно вряд ли получится. Инструменты дорогостоящие, да сколько промучаешься. А так, пол такого типа имеет место быть. Минусов немного, а плюсов – огромное количество».
Даниил, г. Ростов

«Думаю, что не стоит делать сухую стяжку в новостройке. Опять же, плитку на нее не положить. Вариант точно не для меня».
Владимир, г.Кострома

Конструктивные особенности полувальмовой крыши, ее преимущества и недостатки, а также правила строительства

Отправим материал на почту

• Что собой представляет полувальмовая крыша
• Преимущества и недостатки
• Технология возведения полувальмовой крыши
• Формирование мансардной крыши
• Как собрать каркасный фронтон
• Разновидность полувальмовой крыши
• Заключение по теме

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 105.7² Общая площадь
• 8 x 10м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 97² Общая площадь
• 8 x 9м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 168.7² Общая площадь
• 10 x 10м Площадь застройки

• 6 комнат
• 3 санузла

• 225.5² Общая площадь
• 10 x 17м Площадь застройки

• 6 комнат
• 3 санузла

• 320² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 132² Общая площадь
• 13 x 9м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 105² Общая площадь
• 8 x 9м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 152² Общая площадь
• 10 x 12м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 199² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 255.3² Общая площадь
• 11 x 16м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 87.4² Общая площадь
• 8 x 8м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 222.9² Общая площадь
• 13 x 11м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 209.3² Общая площадь
• 8 x 12м Площадь застройки

• 5 комнат
• 1 санузел

• 117² Общая площадь
• 9 x 9м Площадь застройки

• 5 комнат
• 1 санузел

• 112² Общая площадь
• 7 x 8м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 125.32² Общая площадь
• 9 x 10м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 220² Общая площадь

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 88² Общая площадь
• 6 x 10м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 60² Общая площадь
• 10 x 9м Площадь застройки

• 6 комнат
• 3 санузла

• 184² Общая площадь
• 12 x 10м Площадь застройки

В этой статье будем разбираться с полувальмовой крышей. Что она собой представляет, из каких элементов собирается, расскажем о технологии возведения кровельной конструкции этого типа, рассмотрим преимущества ее и недостатки.

Что собой представляет полувальмовая крыша

Начнем с того, что полувальмовый вариант является подвидом вальмовой кровельной конструкции, которая собой представляет четырехскатную кровлю. В ней два трапециевидных ската, два треугольных (равнобедренных).

Свое название полувальмовая получила лишь из-за того, что треугольные скаты у нее неполноценные. Они укорочены фронтонами дома. Именно последние играют важную роль в процессе сооружения полувальмовой кровли. Потому что предварительно сооружают фронтон, а уже под него подгоняют кровельную конструкцию. То есть не сооружают сначала крышу, а затем формируют ее фронтоны.

Существует два способа возведения фронтонов здания:

• из стенового материала;
• в виде каркасной конструкции, которая входит в состав крыши.

И тот, и другой вариант сегодня используются повсеместно, но статистика показывает, что первый встречается гораздо чаще. Все дело в том, что так проще возводить кровлю, плюс фронтоны из кирпича или блоков – это надежные строительные конструкции, которые выполняют функции несущих стен в мансардных помещениях.

Преимущества и недостатки

Простой полувальмовую крышу не назовешь и в плане ее расчета, проектирования, и в плане ее сборки. Но благодаря именно своему строению она является обладателем остаточно серьезных преимуществ перед другими кровельными конструкциями.

1. Под ней образуется большое пространство, где можно организовать мансарду.
2. Наличие фронтона делает конструкцию более теплой, особенно, если сооружается этот строительный элемент из кирпича или блоков.
3. На фронтоне можно установить окна или дверь с выходом на балкон.
4. Меньше площадь скатов, чем у той же вальмовой конструкции, что снижает себестоимость сооружения кровли.

Что касается минусов. Самый значительный недостаток – сложная конструкция, в которую входит большое количество различных элементов, а значит, и большое количество пиломатериала, а также крепежных изделий. Сложная конструкция – это сложный и трудоемкий монтаж, где потребуется знания и опыт сооружения.

Технология возведения полувальмовой крыши

Чисто конструктивно кровля этого типа представляет собой скатную конструкцию. А значит, в ней могут использоваться как висячие, так и наслонные стропила. Отличаются они друг от друга тем, что наслонные упираются в коньковый прогон, висячие друг в друга. Чаще используют первый вариант, потому что коньковый брус выполняет функции опоры, на которую упираются стропильные ноги системы. То есть такая конструкция намного прочнее.

Итак, будем считать, что фронтоны возведены из кирпича или блоков.

1. По двум внешним стенам (фасадной и задней) устанавливается мауэрлат из бруса с минимальным сечением 100х15 мм. Его крепят к залитому из бетона армирующему поясу, в который заложен каркас из стальной арматуры. Крепление производят на шпильки, заложенные в армопояс, через каждые 1-1,2 м.
2. Проводят монтаж конькового прогона, который собой представляет брус с минимальным сечением 100х100 мм. Его длина на 3-4 м короче пролета здания. Установку проводят на стойки-опоры, устанавливаемые или на несущую стену, расположенную внутри дома, или на балки перекрытия, или на плиты перекрытия. Здесь важна прочная опора.
3. Поверх стоек монтируют коньковый брус, который крепится к первым перфорированными стальными уголками и саморезами. Основное требование – горизонтальность прогона. Поэтому еще на стадии установки опорных стоек их обязательно проверяют на вертикальность и по высоте.
4. Проводят монтаж диагональных стропил, которые одними концами упираются в края конькового прогона, вторыми во фронтоны. Эти стропильные ноги разграничивают скаты (трапециевидные и треугольные) между собой.
5. Укладывают основные стропила, формирующие трапециевидные скаты. Они упираются верхними краями в коньковый брус, нижними в мауэрлат.
6. Проводят монтаж належников. Это короткие стропильные ноги, которые верхними концами упираются в диагональные ребра кровельной конструкции.
7. Точно также заполняются скаты треугольной укороченной формы. В каждой из них одна стропила полноценная, она упирается в коньковый прогон, остальные належники.

Это типичная схема стропильной системы мансардной полувальмовой крыши. Если пролет кровли дома достаточно большой, то в схему вносят ряд дополнительных элементов:

• промежуточный пролет под стропила, который устанавливают на стойки;
• или сами стойки без прогона, которые монтируются под каждую стропилу;
• шпренгель – опорный элемент под диагональные ребра.

Формирование мансардной крыши

Так как разговор идет о полувальмовой мансардной крыше со стропильной системой, собранной по типичному проекту, то необходимо обозначить, что кровлю придется утеплять. Как это делается:

1. По стропильной системе укладывают полосы рулонной пароизоляции. Укладку ведут снизу вверх, то есть от карниза крыши к коньку с перехлестом краев полос в размере 10-15 см. Крепят изоляционный материал к стропильным ногам гвоздиками с широкой шляпкой или скобами при помощи степлера.
2. Устанавливают поверх стропил контробрешетку. Это деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые укладывают на стропильные ноги вдоль. Крепление – саморезы, длина которых в два раза больше толщины брусков.
3. Проводят монтаж обрешетки, шаг элементов которых зависит от типа кровельного покрытия. Если на крышу будут укладывать мягкую кровлю, то обрешетка должна быть сплошной или из досок, или из листов фанеры или плит ОСП.
4. Последний этап снаружи крыши – укладка кровельного материала.

Остальные операции переносятся в мансарду под кровельную конструкцию. В первую очередь между стропильными ногами закладывают утеплитель. По ширине он должен быть чуть больше расстояния между стропилами. Причина – чтобы теплоизоляционный материал вошел с натягом, не оставляя зазоров и щелей, которые зимой станут мостиками холода. После чего по стропильной системе укладывают рулонную гидроизоляцию. Ее монтаж производится точно так же и в такой же последовательности, как и верхний изоляционный слой.

В принципе, на этом можно считать, что двускатная полувальмовая крыша двухэтажного дома построена. Остается только провести отделку мансарды, с прокладкой в нее коммуникационных сетей.

Как собрать каркасный фронтон

В принципе, собрать в доме с мансардой и полувальмовой крышей фронтон в виде деревянного каркаса – не проблема. Для этого предварительно надо определиться с формой фронтонной стены. Обычно она собой представляет трапецию. А значит, необходимо сформировать периметр этой фигуры.

1. По несущей боковой стене дома по мауэрлату устанавливают стойки. Длина у них разная. Поэтому опоры монтируют так, чтобы они своими верхними концами создали ломаную линию.
2. По их верхним краям укладывают брус или доску толщиною 50 мм.
3. Стойки между собой обвязывают укосинами, подпорками или горизонтальными рейками.
4. После окончания сооружения кровли фронтон обшивают досками или фанерой, можно использовать ОСП. Обязательно проводят утепление.

Видео описание

В видео показано поэтапно, как сооружали полувальмовую крышу с каркасным фронтоном:

Разновидность полувальмовой крыши

Обратите внимание на фото ниже, где показана кровля, которая относится к категории «полувальмовая», только у нее немного изменена форма. По сути, в ней поменялись местами скат вальмы и фронтон. Первая опустилась вниз, второй поднялся над ней.

Чисто конструктивно изменения присутствуют, особенно в стропильной системе крыши. Но в эксплуатационном плане никаких изменений нет. Это все та же мансардная кровля, под которой будут организовывать жилые помещения.

Что касается стропильной системе, то здесь, как и в предыдущем случае, устанавливают коньковый прогон и монтируют на него стропила основных скатов крыши. После чего сооружается треугольной формы фронтоны. А уже от них укладывают под уклоном стропильные ноги и належники вальм.

Обратите внимание, что в этой конструкции фронтон возводят в виде каркаса, обшиваемого с двух сторон. Никакой кирпичной или блочной кладки.

Видео описание

В видео можно увидеть особенности возведения полувальмовой крыши:

Заключение по теме

Сегодня архитекторы предлагают большое количество типовых домов с полувальмовыми крышами (стропильные системы с чертежами обязательно прилагаются), из которых можно выбрать достойный вариант. Разновидностей проектов на самом деле настолько огромно, что редко в одном загородном поселке встретишь два одинаковых дома. Так что смело можете выбирать один из таких. А если есть свободные деньги, то закажите индивидуальный проект, который от всех будет значительно отличаться.

Как построить полувальмовую крышу

Среди стандартных двухскатных кровель домов в загородных поселках оригинально и необычно смотрится полувальмовая крыша (иначе ее называют голландской). История полувальмовой крыши насчитывает уже много веков.

Давайте разберемся, что это за конструкция и как построить полувальмовую крышу.

Полувальмовая крыша – что это такое?

Условно эти крыши делят на два вида: двухскатные и четырехскатные, но скатов, тем не менее, в обоих случаях четыре.

Полувальмовая двухскатная крыша – отдаленная родственница вальмовой (датской).

У вальмовой конфигурация проще: два боковых ската выполнены в виде трапеций, два торцевых – в виде равнобедренных треугольников. Отдельный случай – вальмовая крыша шатровая: у нее конька нет, все скаты – равнобедренные треугольники, которые сходятся вершинами в одной точке.

У полувальмовой торцевые скаты укороченные, не доходят даже до середины бокового ската. В анфас такая крыша выглядит как маленький треугольник, а в профиль – как трапеция со срезанными верхними углами. Под полувальмой расположен фронтон, как у обычных двухскатных крыш.

Полувальмовая четырехскатная. Здесь торцевой скат начинается не от конька, а от середины бокового ската и продолжается до линии карнизного свеса. Над ним вертикальная стена. У этих крыш вальмы выполнены в виде трапеций.

Обратите внимание

Преимущества полувальмовой крыши

Ее монтаж – не самое экономное дело, и в плане расхода материалов, и в плане энергозатрат. Но кроме эстетики у нее есть и другие преимущества:

• Большая ветростойкость (за счет скатов со всех четырех сторон);
• Улучшенная защита фронтона от осадков (за счет карнизных свесов вальм);
• Увеличение полезного пространства под кровлей (пригодится для устройства мансарды).

Расчет полувальмовой крыши

Первый этап проектирования – чертеж полувальмовой крыши. На этой стадии определяются длины стропил и их количество.

• Шаг между стропилами зависит от предполагаемой нагрузки на крышу и связан с толщиной стропил: если толщина брусьев для стропильных ног больше рекомендуемой, шаг можно делать реже. Расстояние между стропильными ногами желательно сделать по ширине плит утеплителя, тогда их не придется подрезать.
• Длины стропильных ног определяются по формулам для равнобедренных и прямоугольных треугольников.

• Площадь бокового ската рассчитывается сначала как площадь трапеции: высота H (длина рядового стропила), умноженная на основание (длину карнизного свеса), поделенная пополам. Из полученной цифры вычитают площади двух треугольников (углы трапеции, обрезанные полувальмами).
• Площадь полувальм определяется как произведение высоты (длины вальмового ската от конька до середины основания) на основание (карнизный свес полувальмы).

Стропильная система полувальмовой крыши

Схема стропильной системы полувальмовой крыши бывает двух видов, в зависимости от того, какие стропила используются – висячие или наслонные.

Наслонные стропила кроме конька и мауэрлата опираются на промежуточные опоры. Опорами могут служить внутренние несущие стены или опорные стойки из бруса, которые монтируют на балках перекрытия.

Висячие стропила промежуточных опор не имеют.

Обратите внимание

Часто для этого заранее монтируются стропильные фермы в виде буквы А или равнобедренного треугольника.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

• Рядовые стропила. Опираются на мауэрлатный брус и конек перпендикулярно им обоим. Аналогичны стропильным ногам простой (двускатной щипцовой) крыши, длина – кратчайшее расстояние от конька до боковой стены дома.
• Диагональные – крайние (угловые) стропила, из которых формируются полувальмы. Боковые грани равнобедренных треугольников. В отличие от вальмовых и шатровых крыш, где накосные (диагональные) стропила самые длинные, у полувальмовых они короткие, не доходят даже до середины ската.
• Нарожники (короткие стропила или полуноги). Соединяют диагональные стропила с мауэрлатом.
• Опоры. В наслонных системах их ставят на всех балках перекрытия.
• Коньковый брус.
• Боковые прогоны (при малой площади скатов их может и не быть).
• Вспомогательные элементы: раскосы, подкосы, ригели, лежни и др., необходимые для усиления конструкции.

Чтобы правильно разбираться в терминах, советую прочитать мою статью про устройство стропильной системы вальмовой крыши.

Рекомендуемые параметры бруса для стропил:

• Мауэрлат – сечение 10 на 15 или 15 на 15;
• Все виды стропил – 5 на 15;
• Опоры – 10 на 10 либо 10 на 20;
• Все дополнительные элементы (подкосы, ригели, прогоны и т.д.) – 5 на 15.

Конструкция кровельного пирога

Кровельный пирог выполняется как и для других скатных крыш. Это зависит не от конструкции, а от наличия/отсутствия утеплителя и от материала покрытия.

Если планируется устройство жилой мансарды, утеплитель лучше положить.

1. Пароизолирующий слой. Мембрану раскатывают по стропилам вдоль конька, начиная с карниза. Соседние куски и соседние полосы стыкуют с нахлестами около 15 сантиметров, заклеивают строительным скотчем. К стропилам крепят кровельными гвоздями.
2. Утеплитель. Ставят между стропилами в распор.
3. Гидроизоляция. Раскатывают как и пароизоляционную пленку, только поверх утеплителя. Крепят так же.
4. Устанавливают вдоль стропильных ног брусья контробрешетки.
5. Поверх набивают обрешетку.

Важно

• Все деревянные детали (стропила, мауэрлат, обрешетку и контробрешетку) необходимо перед началом установки обработать антисептическим составом и антипиреном;
• Крепление производится только оцинкованными гвоздями, чтобы древесина не гнила вследствие коррозии метизов;
• Если для паро/гидроизоляции используются специальные мембраны, их стелют отводящей поверхностью в сторону от утеплителя.

Монтаж полувальмовой двухскатной крыши

1. Залить по периметру дома бетонную стяжку. Одновременно в стяжку устанавливают резьбовые шпильки с диаметром от сантиметра. Приблизительный шаг между шпильками – 1-1,2 метра.

2. На шпильки ставят мауэрлатный брус, фиксируют сверху гайками. Под брус необходимо подкладывать рубероид, чтобы древесина не соприкасалась с материалом стяжки.

3. Если система наслонная, ставят стойки на каждой балке перекрытия.

4.Если система висячая, на балки устанавливают стропильные фермы.

5. На стойки или фермы укладывают коньковый брус.

6. На брус опирают рядовые наслонные стропила.

7. Накосные стропила крепят к коньку, снизу подпирают нарожниками.

8. Последним этапом кладут боковые прогоны (на длинных скатах).

Стропильная система готова. Далее – монтаж кровельного пирога (см. выше) и укладка покрытия в соответствии с инструкцией к нему.

Если вам нравится полувальмовая двускатная крыша (или четырехскатная), но вы не уверены в собственных силах – обращайтесь к нам. Мы сделаем вашу кровлю профессионально, быстро и недорого. Фото наших работ с ценами

Возведение полувальмовой крыши своими руками: особенности конструкции, обустройство мансарды, чертежи и фото

Из всех видов четырехскатных крыш полувальмовые разновидности считаются самыми сложными в проектировании и монтаже.

Самостоятельное возведение таких конструкций возможно лишь при наличии правильного чертежа и подробного плана действий, учитывающих все возможные нагрузки и особенности эксплуатации крыши.

Устройство и преимущества

Термин «полувальмовая крыша» относится к четырехскатным конструкциям с укороченными или измененными торцевыми скатами (подробно об устройстве четырехскатной крыши читайте тут). В отличие от стандартных шатровых и вальмовых видов такие крыши опираются на стенки фронтона, имеют вставки с вертикальными слуховыми окнами или поднятый фронтон.

К преимуществам такого исполнения относят:

• Эстетичность, оригинальный внешний вид. Полувальмовые конструкции проектируются с учетом особенностей постройки и украшают дома с любой этажностью и стилем.
• Многообразие предлагаемых вариантов.
• Возможность обустройства под крышей жилой мансарды благодаря увеличению внутреннего объема.
• Хороших аэродинамических и изоляционных свойствах. Полувальмовые конструкции как правило имеют большой уклон скатов и не задерживают осадки.
• Повышенной прочности и стойкости к сейсмическим воздействиям и вибрации.

Минусы проявляются лишь в усложнении проекта и росте сметы строительства. При заложении полувальмовой крыши увеличивается расход пиломатериалов и покрытий (особенно – листовых), ужесточаются требования к их качеству и профессионализму работников.

В ряде случаев каркасы таких конструкций выходят более массивными, что в свою очередь приводит к лишним тратам.

Стропильная система

Стандартный каркас таких кровель включает:

• Опорный мауэрлат, выполняющий функции основания каркаса и закладываемый под всеми скатами крыши.
• Систему диагональных, рядовых и вспомогательных стропил, формирующих плоскости широких и вальмовых скатов.
• Опорные вертикальные стоки, поддерживающие конек и опирающиеся о лежень или чердачное перекрытие.
• Коньковый брус, в ряде случаев удерживаемый сложной системой ферм.
• Усиливающие и вспомогательные элементы: лежень, подкосы, ригели, фермы.

Подробнее об устройстве стропильный системы классической вальмовой кровли мы писали здесь, а в этой статье представлена пошаговая инструкция по ее строительству.

Расчет

При проектировании таких крыш последовательно:

• Определяется назначение крыши и тип каркаса.
• Проводится сбор нагрузок, учитываемых при выборе уклона кровли, сечения основных несущих конструкций и шаге рядовых стропил.
• Составляется ориентировочный чертеж крыши, рассчитывается длина и площадь скатов, высота конька, вертикальных стоек и других остальных и вспомогательных элементов крыши.

Основные сложности возникают при выборе уклона кровли, этот параметр должен определяться после учета влияния снеговой и ветровой нагрузки, веса кровельного покрытия и требований технологии их монтажа, способа обустройства подкровельного пространства и других факторов.

Из-за сложности системы расчет каркаса всегда доверяют специалистам (или как минимум согласовывают с ними проект, полученный с помощью кровельных калькуляторов и программ).

Виды конструкций и фото

Конфигурация стропильного каркаса таких крыш зависит от двух факторов:

Способа крепления и опор стропил. В зависимости от этого критерия выделяют полувальмовые крыши с висячими (не имеющими дополнительных внутренних опор) или наслонными стропильными системами.

Второй вариант считается более надежным и простым, и чаще выбирается при возведении таких крыш своими силами.

Способа обустройства и формы вальмового ската. Условно выделяют крыши голландского и датского типа.

• Голландские по сути являются усовершенствованным вариантом двускатной крыши и имеют укороченные в 1,5-3 раза треугольные скаты и ровные трапециевидные фронтоны.
• Датские крыши в классическом исполнении имеют поднятый треугольный фронтон и опущенные вальмы в форме трапеций, доходящие до основного ровного края несущих стен дома.

Читайте также:

Теплицы с открывающейся крышей – виды, особенности конструкции, плюсы и минусы, отзывы обладателей

Первые чаще используются при строительстве домов с жилыми мансардами и зачастую имеют массивный каркас. Вторые выбираются при повышенных требованиях к дизайну и отличаются хорошей аэродинамической устойчивостью.

Голландская полувальмовая крыша:

Полувальмовая крыша датского типа:

Двускатная голландская кровля

Голландская двускатная крыша закладывается преимущественно на малоэтажных зданиях и оптимальна при необходимости обустройства под ней мансарды. Из-за сокращения скосов с 4 до 2 и возможности размещения окон на боковых фронтонах при выборе этого варианта потери полезного объема сводятся к минимуму, единственным минусом конструкции считается громоздкость каркаса.

Сооружение базового варианта своими руками пошагово

При самостоятельном ведении работ стропила полувальмовой кровли чаще всего крепятся наслонным способом. В таких случаях последовательно:

• Блочные или кирпичные стены укрепляются армопоясом.
• Выполняется крепление мауэрлата – по периметру несущих боковых стен и под нижней частью треугольных вальм.
• Проводятся работы по установке лежня, вертикальных опорных стоек и закреплению конькового бруса. Коньковый прогон в таких конструкциях располагается строго по центру с равных удалением от всех стен дома.
• К коньку и мауэрлату крепятся рядовые стропила. Рядовые стропильные ноги устанавливаются с равномерным шагом около 60-120 см, при распиле этих элементов учитывается потребность 40-50 см запасе на карнизный свес.
• Выполняется установка диагональных стропил (в верхней точке – с помощью гвоздей, в нижней – металлических уголков). При больших нагрузках эти элементы делают сдвоенными.
• Монтируются укороченные стропила основного ската и нарожники вальмового. По аналогии с рядовыми стропилами их нижняя часть обычно выпиливается под мауэрлат и дополнительно фиксируются длинными гвоздями или уголками.
• Монтируются вспомогательные элементы и крепежи под водосточные желоба.
• Поверх стропильного каркаса набивается обрешетка, настилается рулонная гидроизоляция (с обязательным заходом на хребты) и монтируется кровельное покрытие.

При сравнительно небольшой площади дома и эксплуатации внутреннего пространства в качестве жилого в таких каркасах отсутствуют подкосы и аналогичные узлы укрепления. В остальных случаях и при отсутствии возможности установки центральных вертикальных стоек заложение стропильной системы голландской крыши доверяют профессионалам.

Комбинирование голландской и датской кровли

Помощь специалистов также требуется при усложнении конфигурации крыши, в частности – при комбинировании разных типов каркаса. Среди возможных вариантов особым спросом пользуются:

• Системы с наклонными треугольными вальмами, продолжающиеся трапециевидными скатами (комбинирование датской и голландской крыши).
• То же, с поднятием краев скатов вверх (крыши в восточном стиле).
• Конструкции с ломанными хребтами, зачастую выбираемые при планировании использования внутреннего пространства в качестве жилого.

Гибрид четырехскатной и двускатной – датская

Эта разновидность ценится прежде всего за интересный вид и хорошую устойчивость к ветровым нагрузкам, но при желании датские крыши закладываются и на мансардных этажах. В поднятых треугольных фронтонах при желании легко устанавливаются осветительные или вентиляционные окна.

Строительство и монтаж

Общие требования к монтажу датской крыши и порядок работ по многом совпадают с вальмовой, но это исполнение считается более сложным. При их возведении последовательно:

• Выполняется крепление мауэрлата, в отличие от голландской – на одном уровне и по всему периметру дома.
• Устанавливаются опорные стойки с коньковым прогоном при сборке крыши по наслонной технологии или треугольные стропильные фермы – при висячей.
• Вдоль плоскости основного широкого ската с равномерным шагом монтируются рядовые стропильные ноги.
• На крайние рядовые стропила набивается опорная доска (низ поднятого треугольного фронтона).
• Последовательно монтируются диагональные и укороченные стропила.
• Каркас усиливается подкосами или шпренгельными фермами, рассчитываемыми исходя из его габаритов и назначения крыши. Стропильные системы висячего типа стягиваются горизонтальными затяжками.
• Выполняются остальные кровельные работы (набивка обрешетки, монтаж пирога и вспомогательных узлов)

Устройство коньковой части каркаса

Коньковый прогон в таких конструкциях закладывается даже при висячем способе крепления стропил.

В особо сложных каркасах конек может быть двойным и усиливаемым фермами, но такое исполнение встречается редко.

По аналогии с голландскими крышами прогон располагается по центральной оси дома, с опорой на стойки или с соединением в верхней точке висячих стропильных ферм. Требования к элементу довольно жесткие – конек выполняется из цельного бруса с сечением от 100 мм.

Установка диагональных стропилин

В отличие от двускатной голландской крыши диагональные ноги, формирующие плоскость скатов и хребты кровли, крепятся не к коньку, а к горизонтальной опорной доске, в свою очередь фиксируемой к боковым рядовым ногам и усиливаемую подкосами.

Из-за повышенных нагрузок этот диагональные стропила рекомендуют делать сдвоенным. Нижняя, опирающаяся в мауэрлат часть обязательно укрепляется металлическими уголками.

Важно! Все несущие системы датской крыши изготавливаются из пиломатериалов одинаковой породы и по возможности имеют одинаковое сечение. Игнорирование этого требования приводит к перекосам и проседанию скатов.

Изготовление и установка вальмовых ног

Укороченные стропила, формирующие остальную часть скатов, устанавливаются с равномерным шагом, со стыковкой на хребтах. Способ крепления не регламентируется, но лучшие результаты достигаются при предварительном выпиливании в их нижней части паза для посадки на мауэрлат.

По аналогии с рядовыми стропилами при их расчете предусматривается запас на формирование свеса или заранее продумывается способ его обустройства.

Обустройство мансарды

При планировании использования внутреннего пространства в качестве жилого при проектировании полувальмовой крыши:

Читайте также:

Схемы армирования фундаментных плит

Предусматривается возможность утепления ската крыши и фронтонов, с заложением многослойного «дышащего пирога», не удерживающего внутренний конденсат внутри.

На практике это достигается путем защиты утепляющей прослойки с внутренней стороны облицовкой и паробарьером, и заменой непроницаемой рулонной гидроизоляции на диффузионные кровельные мембраны.

При необходимости (интенсивной эксплуатации, наличии санитарных комнат) закладывается система принудительного вентилирования мансарды.

Стропильная система проектируется с учетом потребности в максимальном освобождении пространства (диагональные подкосы заменяются ригелями и фермами, вертикальные стойки делаются более массивными и прочными, но редкими, усиливаются требования к декоративности каркаса, зачастую оставляемого открытым).

Заранее продумываются места расположения окон и габаритной мебели.

Полезное видео

Из видео узнаете, как сделать полувальмовую крышу своими руками:

Заключение

В заключение стоит отметить, что вне зависимости от типа выбранной конструкции при возведении полувальмовой крыши не допускается экономия на сечении или качестве пиломатериалов. При выборе кровельного покрытия предпочтение отдается легким, но долговечным материалам, в идеале – мелкоштучным или оставляющим минимум излишков при раскрое.

Двухскатная крыша с мансардой – экономия средств

И шалаш может показаться уютным жильем, но только летом, зимой же хочется находиться в тепле, и самым простым решением для большой семьи будет двухскатная крыша с мансардой на одноэтажном коттедже.

Щипцовая и полувальмовая двухскатная крыша с мансардой

В строительстве обычно самая простая архитектурная конструкция является и самой недорогой, ярким примером тому может быть сравнительная стоимость готового вагончика бытовки и щитового садового домика. Однако при этом нужно соблюдать баланс между экономией и удобством. В частности, рассмотрим одноэтажный коттедж с мансардой. Подкровельное жилое пространство можно организовать под самой простой стропильной конструкцией – односкатной, но при этом будет потеряно довольно много полезной площади. И совсем другое дело, если оборудовать благоустроенный и пригодный для проживания чердак под двускатной крышей.

Итак, нас интересует кровля, состоящая из сходящихся под углом двух плоскостей, именуемых также скатами, которые совсем не обязательно должны иметь равную площадь. Подобная конструкция также называется щипцовой. Наиболее распространены равносторонние кровли такого типа, однако двускатная крыша с мансардой может быть и асимметричной. В любом исполнении стропильная система начинается и завершается фронтоном – вертикальной треугольной плоскостью, являющейся продолжением стены первого этажа на чердачном уровне. При этом в доме может быть только два фронтона, за исключением постройки с многощипцовой кровлей.

Двускатная крыша бывает и полувальмовой, то есть снабжается двумя дополнительными плоскостями. Данное решение более сложное конструктивно, поскольку в этом случае фронтон имеет форму трапеции, а над ним образуется небольшой треугольный скат. Мансарда под двускатной крышей такого типа будет отличаться от помещения под щипцовой кровлей только наличием дополнительных участков наклонного потолка в торцах помещения. То есть никакой практической пользы эта полувальмовая система не дает, и может быть использована разве что для увеличения эстетических свойств постройки. Другое дело, если использовать полувальмовый четырехскатный вариант кровли, но такого рода конструкция нас сейчас не интересует.

Рассмотрим достоинства и недостатки внутреннего пространства под двускатной крышей. Прежде всего, мы имеем как минимум две вертикальные плоскости, даже если мауэрлат уложен чуть выше уровня перекрытия. Если же точка пересечения кровли с несущей внешней стеной приподнята на метр-полтора над мансардным полом, фронтонные стены становятся просто дополнительным преимуществом при расстановке типовой мебели. При четырехскатном варианте интерьер пришлось бы подгонять под наклонные стены (или, с другой точки зрения, скошенный потолок). Однако вертикальные окна на мансарде являются скорее недостатком, поскольку из-за откосов теряют около 40 % потока света, в отличие от специальных кровельных стеклопакетов.

Двухъярусная мансарда под двускатной крышей

Сколько помещений удастся уместить в ограниченном внешними стенами пространстве? На шестидесяти квадратных метрах фундамента – не более 4 площадью 3х5 метров, или 8 маленьких комнат, с пространством 3х2.5. То есть либо несколько просторных помещений, либо много тесных клетушек. Мансарда предоставляет дополнительное жилое пространство, что позволяет обеспечить каждого домочадца отдельной спальней даже большой семье, и при этом не делать на первом этаже крошечные каморки. Но при возведении достаточно высокой кровли с основанием ближе к 100 метрам (за счет выноса чердачного перекрытия за пределы стен, на консолях или столбах) есть вариант сделать двухъярусную мансарду.

Если вынести чердачный этаж за пределы здания, необходимо дополнительное утепление перекрытия за границами дома.

Такой вариант обеспечит семью дополнительными комнатами под коньком крыши, которые, при должном уровне термоизоляции и вентилирования, будут иметь достаточно комфортный микроклимат. Правда, трудно рассчитывать, что на втором ярусе будет просторно, в лучшем случае площадь пола будет составлять одну треть от ширины перекрытия мансардного этажа. При этом часть пространства в нижних точках наклонных потолков будет вполне ожидаемо потеряна. Однако небольшая спаленка или даже кабинет с обсерваторией вполне уместится, так же на втором ярусе можно сделать гардеробную. А при наличии нескольких «дормеров», или, иначе, слуховых окон в нишах, получатся уютные альковы, в которых могут располагаться уголки для отдыха.

Конструкция двухъярусной мансарды не сложнее обычной стропильной системы, которая просто делается более частой и с увеличенным запасом прочности. Полом второму уровню служат, по сути, расположенные точно в центре между коньком и перекрытием стяжки стропил, которые тоже должны обладать высокой надежностью. Единственный недостаток такой конструкции – сложность расчетов, которые рекомендуется доверить специалистам в ближайшем архитекторском бюро, даже если строительством вы намерены заниматься самостоятельно. Следует учитывать, что для легких каркасных домов двухэтажные мансарды не предусмотрены.

Просторная мансарда под ломаной кровлей

Самое приятное – когда мансарда двускатной крыши своими руками возведена в процессе строительства загородного дома или переоборудована из чердака купленного коттеджа. И лучше всего для самоучек для начала обойтись простой конструкцией, например, описанной выше щипцовой. Однако если усадьба еще только в планах, и хозяева хотят получить в итоге просторную мансарду, они чаще всего отдают предпочтение ломаной крыше. Это один из довольно распространенных вариантов двускатной кровли, каждая из двух плоскостей которой разделена на две части и как бы переломлена.

Рассматриваемый нами тип стропильной системы очень выгоден, поскольку обеспечивает максимум пространства, пригодного для перемещения. И все благодаря тому, что наклон стен ниже точки излома довольно незначительный, благодаря чему вертикальные переборки для создания правильной геометрии комнаты можно вообще не ставить. Правда, если оставить наклонные стены, к ним нельзя будет приставить типовые шкафы и стеллажи, разве что придвинуть их к стене фронтона. Зато необычная форма помещения создаст романтичную атмосферу.

Двухскатная ломаная крыша с мансардой имеет еще один недостаток, кроме сложности с расстановкой стандартного интерьера, причем более существенный. А именно – непростой тип стропильной конструкции. Если обычный щипцовый вариант кровли состоит из двух соединенных внахлест в верхней части прямых стропильных ног, то ломаная кровля собирается из отдельных частей. То есть до стяжки идет одна часть стропила, а дальше, после точки преломления – вторая деталь. Следовательно, нужны иные расчеты нагрузки, отличающиеся от тех, которые годятся для щипцовой крыши. Да и увеличение точек соединения требует использования более прочных соединительных элементов.

Полувальмовая крыша: что это такое и особенности сборки

Одной из эффектных и надежных конструкций крыш является полувальмовая. Для нее характерно большое количество особенностей и преимуществ, но не исключены также недостатки. Существует немалое количество разновидностей полувальмовой кровли, которые рекомендуется изучить прежде, чем приступать к монтажу.

Что такое полувальмовая крыша

Эта разновидность кровли считается подвидом вальмовой. В полувальме имеются две разновидности скатов: трапециевидные и треугольные (равнобедренные). Полувальмовая конструкция называется так из-за того, что имеет неполноценные треугольные скаты. Они укорочены за счет фронтонов дома.

Непосредственно фронтон является основным элементом полувальмы и сооружается в первую очередь. Фронтон может представлять собой стену или сооружаться как каркас, который является частью крыши.

Более надежными считаются фронтоны, выполненные из кирпича или блоков. К тому же они способны выполнять функции несущих стен мансарды.

Форма полувальмовой кровли в основном зависит от климатических особенностей местности. На этапе составления проекта полувальмы, климат играет наиболее важную роль. Для регионов, где зимой характерно выпадение большого количества осадков, скаты полувальмы делают максимально крутыми. Их наклон составляет 60 и больше градусов. Свесы скатов, наоборот, должны быть короткими, чтобы предотвратить скопление большого количества снега на них.

Если дом с полувальмой находится в регионе, где характерны мягкие зимы с небольшим количеством осадков, то допускается создание крыши с минимальным наклоном.

Преимущества и недостатки

Полувальмовую конструкцию нельзя называть простой как с позиции расчетов и проектирования, так и со стороны монтажа. Однако, именно благодаря своей сложности и особенностям, полувальма отличается множеством преимуществ в сравнении с другими видами кровли:

• Есть возможность организовать дополнительную комнату (мансарду), благодаря высоте конструкции, так как под ней остается большое пространство.
• Учитывая, что такая кровля имеет фронтон, то она в итоге получается более теплой, в особенности, если фронтон сделан из блоков или кирпича.
• Наличие фронтона также позволяет устанавливать окна или двери для выхода на лоджию или балкон.
• Из-за меньшей площади скатов в сравнении с обычной вальмовой кровлей, снижается себестоимость всей конструкции.

Единственный минус, который выделяют у полувальмы — это сложность монтажа. Для ее возведения необходимо большое количество разных элементов, крепежа и древесного материала для создания стропил. Без определенных навыков и опыта проектирования и сборки построить такую разновидность крыши практически невозможно.

Что представляет из себя конструкция

Как и все крыши, она имеет вид пирога, состоящего из различных материалов. В основном конструкция полувальмовой крыши состоит из следующих элементов:

• кровельный материал, например, металлочерепица;
• гидроизоляционный слой;
• контробрешетка;
• обрешетка;
• утеплительный материал, который устанавливается между стропилами;
• начальная обрешетка;
• карнизная планка;
• пароизоляция;
• стропильная система.

В зависимости от того, жилое помещение находится под полувальмовой крышей или нет, используются наиболее подходящие материалы для пирога. Жилое требует использования хорошего утеплителя и гидроизоляции для создания комфортного микроклимата на мансарде.

Стропильная система

Есть две разновидности стропильной системы полувальмы. Она зависит от используемых материалов в конструкции. Бывают висячие или наслонные стропильные ноги. Основные элементы, которые выделяют в стропильной системе полувальмы:

• Стропила. Крепятся к мауэрлату и коньку, располагаются перпендикулярно им обоим. Схожи со стропилами обычной крыши с двумя скатами. По длине равны кратчайшему расстоянию от конька до стены здания.
• Диагональные стропила. Прикрепляются по угловым точкам кровельной конструкции и образуют полувальму. Являются боковыми гранями равнобедренных треугольников. Отличие от диагональной разновидности аналогичных элементов заключается только в длине. В полувальмовой разновидности крыши диагональные стропила короткие и не достают даже до середины ската.
• Нарожники, другое название полуноги. Крепятся к диагональным стропилам и мауэрлату, создавая прочное соединение.
• Опоры. Устанавливаются на каждой балке перекрытия.
• Коньковый брус.
• Боковые прогоны. Если площадь крыши небольшая, то эти элементы могут отсутствовать.
• Дополнительные вспомогательные элементы, которые устанавливаются для придания надежности и устойчивости, например, раскосы, ригели, лежни.

Если в конструкции используются наслонные стропила, то такие элементы имеют опору на стены дома или опорные стойки, установленные на балках перекрытия. У висячих стропил промежуточных опор не существует.

Разновидности

Кроме того, что полувальму делят на двухскатную и четырехскатную (голландскую и датскую), можно выделить еще несколько разновидностей такой конструкции.

Двухскатная полувальмовая крыша

Стандартный вариант — двухскатный. Такая конструкция кровли позволяет соорудить под ней мансарду или чердак. Конструкция может опираться двумя треугольными скатами на фронтоны. По-другому такую разновидность называют голландской полувальмовой. Вариантов ее сооружения достаточно много, но общая их черта состоит в том, что крыша имеет скосы только с двух сторон.

Полувальмовая ломаная крыша

Отличается наличием изломов по боковым сторонам конструкции. Изломы обеспечивают высокие потолки. В большинстве случаев она гораздо выше, чем обычная двухскатная кровля. Последняя, если имеет крутой наклон скатов, то становится слишком уязвимой для ветровой нагрузки. По этой причине ломанная полувальмовая крыша имеет серьезный перелом скатов, а уязвимой частью конструкции к ветровым нагрузкам остается только верхняя.

Нижняя часть резко направлена вниз, что придает крыше большую надежность. Строительство и проектирование ломаной крыши требует соблюдения строгих пропорций элементов между собой, иначе полувальма такой разновидности будет ненадежна.

Полувальмовая крыша с мансардой

Представляет собой конструкцию, которая образована из двух пологих скатов, смыкающихся на вершине и еще двух крутых скатов, которые продолжают первые. За счет такой формы появляется возможность использовать пространство чердака и превратить его в жилую комнату. Для сооружения мансардной крыши используются висячие стропила, которые обеспечивают пустоту в средней части помещения.

Полувальмовая крыша с фронтонами

Эту конструкцию в основном используют, когда хотят соорудить под крышей жилое помещение или мансарду. В большинстве случаев предпочтение отдают конструкции, в которой фронтон сделан из блоков или кирпича. Но также имеется разновидность полувальмовой крыши, где фронтон выполнен из деревянного каркаса.

Его делают в зависимости от формы фронтонной стены, которая в большинстве случаев представляет собой трапецию. Прикрепляют опорные стойки фронтона к мауэрлату и несущей боковой стене здания. Сверху проводят прикрепление бруса или доски. Стойки фронтона обвязывают укосинами, затем проводят обшивку, используя доски или фанеру. Основная часть конструкции полувальмовой крыши возводится с опорой на такой фронтон.

Этапы сборки полувальмовой крыши

Если фронтоны уже возведены, например, из кирпича или блоков, алгоритм монтажа выглядит следующим образом:

1. Установка мауэрлата. К внешним (фасадная и задняя) стенам прикрепляют мауэрлат. Для этого используют брус, минимальное сечение которого 100 x 15 мм. Устанавливают такой брус к армирующему поясу со стальным каркасом из арматуры. Для крепления используют шпильки, придерживаясь расстояния между крепежом 1-1,2 м.
2. Затем приступают к монтажу конькового прогона, используя для этого брус сечением 100×100 мм. По длине коньковый прогон должен быть меньше на 3-4 м, чем пролет здания. Устанавливают его на стойки опоры или к несущей стене внутри помещения. Также можно установить его на балки перекрытия или плиты. Важно добиться максимального уровня прочности конструкции.
3. На стойки проводят установку конькового бруса, который крепят при помощи стальных уголков и саморезов. На этом этапе важно соблюдать положение бруса, его следует закреплять строго горизонтально.
4. Далее устанавливают диагональные стропила. Они имеют опору в край конькового прогона и фронтоны. При помощи диагональных стропил происходит разграничение скатов между собой.
5. Приступают к монтажу основных стропил, которые формируют скаты трапециевидной формы. Верхние их края имеют опору в коньковом брусе, нижние в мауэрлате.
6. Устанавливают належники. Они представляют собой короткие стропила, которые сверху крепятся к диагональным ребрам.
7. Последний этап — заполнение скатов треугольной формы. Монтируются стропила, которые упираются в коньковый прогон и в належники.

Сооружение полувальмовой крыши — задача довольно трудная, но если изучить все нюансы и особенности конструкции, то это намного облегчит задачу. Все моменты, с которыми придется столкнуться во время монтажа полувальмовой крыши, рекомендуется продумать еще заранее, на этапе проектирования. Лучше, если процессом будет руководить опытный строитель, который проконтролирует надежность сооружения.

© 2021 Два Бревна.
Перепечатка и копирование материалов сайта допускается только с ссылкой на первоисточник.