Технология и тонкости шнекового бурения скважин

О шнековом бурении скважин и устройстве свайных оснований

Помните знаменитую легенду о том, как один древний грек бегал обнаженным по улицам Сиракуз и кричал: «Эврика». Нравы, как и климат были мягкими, да и «Эврика» грек кричал по совершенно иному поводу, но архимедов винт уже существовал и вполне успешно справлялся с задачами подачи воды в оросительные системы полей и садов древнего мира.

Казалось бы, какое отношение имеет упомянутый грек и изобретенный им винт к проблемам шнекового бурения? А отношение самое непосредственное, поскольку винт Архимеда является прообразом шнека, который мы и применяем для производства бурильных работ.

Шнек — стержень снабженный сплошной винтовой поверхностью расположенной вдоль продольной оси упомянутого стержня. Винтовая поверхность шнека обеспечивает экскавацию грунта из скважины.

Чем замечателен шнек или архимедов винт? Очевидно тем, что бурение и экскавация грунта происходит одновременно. Также тем, что контактная поверхность между стенками скважины и наружными краями винта может быть не идеальной, небольшие зазоры допустимы и иногда даже полезны. За один поворот шнека черпается достаточно большое количество грунта относительно угловой скорости бурового снаряда, кроме того, грунт, осыпающийся из верхних секций шнека, попадает в предыдущую секцию и продолжает свое движение вверх по стволу скважины. В процессе бурения и экскавации грунта устанавливается динамическое равновесие, что препятствует снижению эффективности экскавации. Но, у каждого способа есть и своя оборотная сторона. При шнековом бурении затраты мощности относительно диаметра скважины меняются нелинейно, зависимость степенная (квадратичная), что делает устройство скважин больших диаметров (более 1000 мм) если и не невозможным, то крайне не эффективным с точки зрения затрат энергии и необходимости приобретать дорогостоящее мощное оборудование.

Несмотря на отсутствие жестких требований к контактной поверхности между стволом скважины и шнеком, следить за формой шнека надо обязательно, а для предотвращения повышенного износа винтовой поверхности на ее наружный торец наплавляют твердосплавный материал при помощи специальных электродов.

Производительность бурения шнеком зависит не только от материала шнека и его конструкции, но и от правильного подбора режущего инструмента. На конце шнека, устанавливают отъёмный бур с резцами. Резец – расходный элемент бурового снаряда, заменяемый машинистом по мере износа. Кроме того, диаметр бура по своим размерам должен всегда превосходить диаметр винтовой поверхности шнека (около 0,3-0,5% диаметра винтовой поверхности), чтобы не допускать заклинивания шнека, преждевременного износа и поломки винтовой поверхности из-за силового контакта между упомянутой винтовой поверхностью и стенкой скважины.

Для нормальной, производительной работы шнекового снаряда, необходимо: правильно подобрать материалы резцов, конструкцию бурового снаряда или непосредственно бура. Очень важно также правильно подобрать шаг винтовой поверхности в зависимости от типа грунта. Практика показала, что применение двухлопастного бура эффективнее. При применении однолопастного бура, со временем, происходит цикличное обкатывание внутри скважины. Шнек начинает «болтать» внутри ствола, появляется реактивный момент, который отжимает бур от стенок. При работе двумя лопастями силы выравниваются, бур идёт ровно и выполняет скважину правильной геометрии. Существует много различных пород и различных климатических условий: мерзлота, скалы, разборная скала, песчаные, глинистые и суглинистые почвы и т. д. Для каждого варианта подбирается бур, резцы и шнек наиболее приемлемой конструкциии.

Во время длительного бурения наиболее уязвима нижняя часть шнека, и подвергающиеся износу наружные края винтовой поверхности шнека. Поскольку нижняя часть бурового снаряда находиться в работе чаще, а наружная часть винтовой поверхности изнашивается быстрее, возможны изменение формы в виде конуса, что чревато проблемами как при дальнейшем использовании инструмента (повышенные затраты мощности на бурение, увеличение времени проходки), так и при установке армокаркаса. Aрмокаркас, цепляясь за стенки скважины, не доходит до необходимой отметки. Такая скважина не пригодна для устройства сваи.

Во время бурения скважины возможна проходка карстовых полостей, что может негативно сказаться на последующем устройстве сваи. Селевые, грязевые или карстовые участки будут способствовать оттоку бетона. В этом случае, необходимо применение обсадной трубы. Поскольку встречаются достаточно обширные карстовые полости, зачастую, трубу оставляют в скважине.

Непрерывное бурение

Бурение с помощью шнекового снаряда (либо нескольких секций шнека), на конце которого находится буровой инструмент, с непрерывной экскавацией грунта.Непрерывный способ бурения производится на взрыхлённых грунтах или шламах. Грунт поднимается непрерывно, вследствие этого данный способ наиболее производительный, однако и самый энергоемкий. Применяется (в основном) для устройства скважин глубиной до 10-20 метров.

Цикличное бурение

Бурение инструментом, имеющим на конце либо ковшовый бур, либо небольшую часть шнека на который можно набрать грунт и извлечь его. Инструмент очищают различными способами и возвращают в скважину. Этот метод менее производительный, поскольку при большой глубине неизбежны холостые пробеги инструмента, иногда очень значительные. Но, существует преимущество — при больших диаметрах (от 1000 мм) требуется существенно меньшая мощность на бурение скважины, относительно непрерывного способа бурения.

Условно цикличный способ бурения

Буровые установки не всегда обладают ходом подачи, необходимым для погружения шнека на проектные отметки. Какую-то часть можно погружать за один ход буровой каретки, но если хода недостаточно для достижения проектных глубин, то шнек наращивают секциями. К находящемуся в забое шнеку присоединяют дополнительную секцию, а дополнительную секцию, в свою очередь, присоединяют к буровому вращателю. При проходке скважины, шнек наращивают снова и снова, до достижения необходимых глубин.

Бурение с помощью телескопического шнека

Внутри центрального стержня (трубы) шнека находится штанга, которая имеет возможность перемещаться вдоль оси трубы, увеличивая таким образом длину бурового снаряда. Штанга фиксируется на необходимой длине специальным упором. При большой длине шнека и использовании малых диаметров стержня, возможна потеря устойчивости (изгиб шнека). Как правило, указанная ситуация возникает при использовании принудительной подачи, использовании дополнительных пригрузов и устройств, механизмов подачи. Потеря устойчивости чревата разрушением и выходом из строя бурового снаряда. Одним из способов избежать этого является использование как подвижных, так и неподвижных люнетов. Неподвижный люнет используется для лучшего наведения инструмента на точку бурения и сохранения устойчивости бурового снаряда. Подвижный (промежуточный) люнет, который движется с кратной скоростью по отношению к буровой каретке обеспечивает дополнительную поддержку, для сохранения формы и предотвращения потери устойчивости.

Бурение шнеком с применением обсадных труб

Шнековое бурение может применяться на любых грунтах, в том числе, и на несвязанных (песок, супесь и т. п.), если при этом используется дополнительное приспособление — обсадные трубы.

Осыпающийся грунт укрепляют и изолируют от шнекового бурового снаряда используя обсадную трубу. Буровой снаряд для цикличного бурения находится внутри трубы.

Трубу устанавливают в скважину вместе со шнеком и осаживают при проходке скважины. Привод на вращение должен осуществляться как на трубу, так и на шнек (допускается попеременное включение). Осадка трубы и бурение выполняются одновременно. При достижении обсадной трубой уровня грунта, на неё, сверху, устанавливают вторую, третью, и т. д., трубу пока не будет достигнута необходимая по проекту глубина. Трубы соединяют между собой байонетным креплением, выполненным непосредственно в трубе. На нижнем торце первой трубы выполняют режущую коронку для увеличения эффективности проходки. Далее, извлекают из этих труб шнек, а скважину заполняют жидким бетоном, устанавливают армокаркас и после отверждения бетона получают сваю. Во время заполнения бетоном обсадной трубе сообщают вибрацию, с помощью которой, по мере наполнения скважины, обсадная труба извлекается. Существует способ подачи бетона с помощью полого шнека с одновременным, извлечением шнека из скважины. В этом случае, шнеку сообщают вращение, которое препятствует, осыпанию слабого, несвязного грунта. Шлам, в процессе устройства сваи, постоянно удаляется.

Данный способ устройства свайных оснований достаточно дорог, но, на сегодняшний день, применяется все больше, особенно, в городском строительстве, где недопустим ударный способ погружения свай и связанные с ним сейсмические возмущения, а применение сваевдавливающей техники и вибропогружателей по разным причинам невозможно.

У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Выбор остаётся за Вами.

Шнековое бурение скважин на воду: описание способов, методов и технологий – фото устройства

Устроить индивидуальную точку водозабора несложно, если использовать специальные буровые установки. В статье мы расскажем про способ бурения скважин на воду шнековым буром – дадим описание технологии и фото. Наличие собственного источника на участке повышает уровень комфорта в целом – владельцы сами могут контролировать качество и чистоту ресурса, минимизировать свои расходы на коммунальные услуги, а также обустроить обособленную жизнь даже в отдалении от цивилизации и проложенных магистральных трубопроводов.

Несколько причин, почему все чаще в частных целях применяют именно такую методику: высокая скорость прохождения через грунт, возможность пробурить достаточную глубину, низкая стоимость работ.

Шнековое бурение скважин: что это такое и где применяется

Вращательно-бурильная установка напоминает бур рыбака на зимней рыбалке. Приспособление используется одинаково – оно оснащено лезвиями, расположенными по спирали. Оно устанавливается перпендикулярно поверхности или под тем углом, который необходим, это бывает редко, намного чаще ровное вертикальное направление. Затем прикладывается два усилия – вращение и нажим. В результате происходит плавное врезание инструмента в породы.

Технологически аппарат состоит из головки (именно она врезается в грунт и представляет собой лопастное долото или бур) и шнеков. Их задача – вытаскивать из пробуренного отверстия шлам, то есть уже разрушенные пласты. По своему виду и материалам изготовления инструмент может быть различным, это зависит от характеристик почвы. Иногда эти части — неразъемные, монолитные, в таком случае оснастку называют шнекобур. Реборды (выступающие части) предназначены для движения шлама вверх.

По размерам инструмент подбирается, исходя из того, что пространство между двумя соседними витками должно быть занято отработанной породой не более, чем на 20-40% от всего объема. Если заполняться будет большее количество, то не получится организовать достаточно хорошее охлаждение режущих кромок, ведь они нагреваются под воздействием силы трения.

Есть зависимость для реборды:

Диаметр бура, мм

При этом головка имеет несколько большие размеры.

Данный метод имеет широкое распространение. В основном его используют:

• при исследованиях – разного типа инженерных изысканиях, гидрогеологических изучениях местности;
• в качестве разведывательных работ, чтобы обнаружить полезные ископаемые и изучить их свойства;
• во время строительства при установке свай (если нужно установить ограждение или возвести свайно-винтовой фундамент);
• для бестраншейной прокладки инженерных сетей;
• для создания некоторого типа карт.

Но наиболее часто бурение с помощью шнеков применяют для получения скважин. Таким образом можно добывать воду с достаточно сильных глубин, быстро и качественно организовать источник гидродобычи на собственном участке. Важный момент – при организации процесса обязательно уделите внимание системе фильтрации. Фильтры устанавливаются грубой очистки, а затем тонкой доочистки. Первый слой (механические сетки) убирает крупный мусор и остатки породы, затем устраняется песок, глина, другие взвеси. Уже при вводе в дом стоят картриджи для максимально тщательной водоподготовки. Заказать монтаж системы можно в компании «Вода Отечества» – мы предлагаем качественную продукцию и выгодные условия.

Вне зависимости от того, для каких целей делается колодец, он обычно не превышает 50 метров, однако, некоторые, наиболее пригодные для разрушения грунты позволяют пробурить до 100-120 м.

При этом диаметр напрямую зависит от глубины. При средних значениях можно брать инструмент в сечении от 60 до 600 мм.

Разновидности скважин выполненных вращательным шнековым способом бурения

Есть три основных типа, о них мы расскажем ниже. Кроме того, дополнительно оцениваются размеры и назначение. Для гидродобычи используют следующие варианты.

Абиссинский колодец

Максимальная глубина – 15 метров, но этого обычно достаточно для того, чтобы добывать глубоко протекающие воды. Такие источники вполне пригодны для питья, полива огорода и других бытовых нужд на собственном участке, даче, загородном коттедже. Насосы не захватывают верховодку (непригодный для питья водоносный слой, так как в нем скапливаются разные примеси). Есть еще одно название для такой скважины – игла.

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

SF-mix Clack до 0,8 м3/ч

SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч

Однако жидкость, которая скапливается, образуется в верхних слоях – не ниже глиняного заложения, она поступает, благодаря осадкам, а также с помощью ближайших водоемов. Таким образом, уровень постоянно колеблется и зависит от влажности, количества дождя. В засушливое лето ресурса может быть недостаточно для обеспечения дома.

Ниже представлено устройство колодца:

• Достаточный объем жидкости, чтобы обеспечить большой дом со всей необходимой сантехникой и бытовой техникой.
• Длительное использование – как минимум, 30 лет без повторного бурения.
• Размеры (диаметр) – незначительные, поэтому можно сделать такой колодец в любом месте на участке, а также даже в подвале собственного дома.
• Верховодка не загрязняет добываемый водный ресурс.
• Не требуются никакие бумаги, разрешения на проведение работ и получение результата.

• Невозможность сделать такое углубление в твердом грунте, а также там, где много камней или глины. Вернее, можно, но это будет экономически не прибыльно.
• Из-за небольшого диаметра отверстия редко получается оснастить систему погружным насосом.

Вакуумное насосное оборудование, как правило, не может поднять жидкость более чем с 20 метров, поэтому такой вариант не очень подходит на местности, где слишком глубоко залегает грунтовая вода.

Есть необходимость в механическом фильтре, потому что без него на водоносном участке может образоваться слой ила.

Иногда забиваются трубы, их них можно достать камни, глиняные сгустки.

Несмотря на недостатки, их можно устранить, поэтому способ добычи питьевой жидкости очень выгодный.

Песчаный источник

Если представить почву в разрезе, то будут заметны слои. Те, что находятся между твердыми пластами, состоят преимущественно из песка, мелкого гравия. Они являются водоносными. Хорошо то, что ресурс получается сразу очищенным, поскольку проходит через сорбент. Глубины следующие:

• От 40 до 90 м – на песчаник.
• До 40 метром – на мелкий песок.

Внутрь скважины помещается труба. В ее нижней части стенки имеют перфорацию, чтобы между дырочками сочилась влага. Аналогично на дне расстелен материал (сетка) с мелкими ячейками. Это выглядит так:

• Большая скорость генерирования питьевой жидкости – до 1-2 кубометров в час.
• Также не требуется документальное разрешение, как и при создании абиссинского колодца.
• Достаточно высокая стабильность.
• Скорость бурения и обустройства источника – всего потребуется около двух дней.
• Длительный период эксплуатации – до 30 лет.

• Если стоит насос с центробежным действием, он быстро забьется.
• При небольшом заглублении (до 40 м), уровень воды будет зависеть от количества дождей.
• При изменении экологических условий может измениться химический состав влаги. Нужно регулярно делать анализ.
• Возможно заиливание, требуется регулярная очистка.

Если вам нужно применять водный ресурс в качестве питьевого, обязательно следует установить фильтрующее оборудование.

Артезианская глубина

Несмотря на то, что технология гидродобычи самая сложная и дорогостоящая, такие скважины используются очень часто. Оборудование помогает добыть наиболее чистую, сразу предназначенную для питья воду на глубине до 200 метров. Такая жидкость кристальной чистоты с идеальным минеральным составом (кстати, стабильным) находится в межпородных пространствах – между скальными, твердыми породами. Кроме того, объемы добываемого ресурса настолько велики, что можно легко обеспечить им не только один участок, но и соседний.

SF-mix ручной до 0,8 м3/ч

АМЕТИСТ – 02 М до 2 куб.м./сут.

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

• Наиболее качественная питьевая жидкость – вкусная, чистая, с оптимальным уровнем минералов.
• Высокая производительность – до трех кубометров в час.
• Бесперебойность и постоянный уровень влаги, который не зависит от экологии, климата.
• Такая скважина будет действовать без повторного бурения около полувека.

• Тяжелое оборудование.
• Потребность составления проекта и получения разрешения, уведомление водного кадастрового органа.
• Большие финансовые расходы.
• Длительный период строительства.

Специфика метода

Вот несколько специфических фактов о месте гидродобычи:

• Цилиндрическая форма.
• Небольшой диаметр и достаточно большая протяженность.
• Названия частей: устье – это начало, забой – это дно.

Перед началом земляных работ производятся расчеты и выбор – режим (скорость вращения) и вид оборудования. Это определяется по следующим требуемым и исходным параметрам:

• Для чего предназначается.
• Какого она должна быть диаметра.
• Необходимая глубина.
• Продолжительность эксплуатации.
• Условия (тип грунта, климатическая обстановка, особенности участка).

Все это не в том числе и на экономическую выгоду.

В целом бурильный процесс можно разделить на три последовательных этапа, а именно:

• Разрушение природных пластов.
• Выработка материала – его добыча на поверхность.
• Очищение скважины и ее оснащение насосным оборудованием, установление фильтра.

То, насколько эффективен способ, зависит от физических характеристик грунта – от его пористости, плотности, гигроскопичности. Есть закономерность: чем более плотные породы и чем крупнее элементы минералов, тем сложнее, длительнее работа. А для горной выработки технология не подходит вовсе.

Преимущества и недостатки метода

Сперва оценим достоинства:

• Поднятие отработанной почвы происходит непрерывно.
• Нет потребности доставать и погружать снова буровую установку.
• Колонна погружается с высокой скоростью, давая прекрасный результат.
• Возможность использования технологии в разном масштабе – от ручного бура до промышленного развертывания площадки.
• Нет промывочной жидкости или газового потока, как при работе другими способами. Это удешевляет и облегчает весь процесс.
• Есть возможность создать отверстия не только вертикальные, как для источника гидродобычи или под сваи для строительства, но и горизонтальные. Они нужны для прокладки инженерных систем без рытья траншей.
• Обсадные трубы можно устанавливать сразу. В целом методика от начала до конца имеет очень высокую скорость работы.
• Копать можно в любую погоду, а также в сильные морозы.
• Много сфер использования.

Есть и недостатки:

• Потребность в мощной установке, которая обеспечивает погружение и вращение тяжелого инструмента на больших оборотах.
• При классическом оборудовании и условиях можно пробурить глубину до 50 метров – среднее значение.
• Невозможность пройти через скалистые породы. Даже если в песчаной почве на пути обнаружится один крупный валун, придется его либо вытаскивать, либо сверлить поодаль.
• Если грунты липкие, вязкие (болотистая местность, глина), то на шнеках будет налипание, понадобится регулярная очистка.
• Если порода абразивная, то резцы будут быстро расходоваться, нужно будет частое переоснащение инструмента.

Технология вертикальной проходки вырубок

Рабочая часть (головка) погружается в землю, разрушая породы. Уже разрыхленная почва начинает подниматься по роторной траектории вверх. Она проталкивается по лопастям колонны беспрепятственно, потому что скольжение по спирали достаточно хорошее, в то время как со стенками образуется высокое трение. При такой процедуре основная масса почвы выходит из устья наружу, но некоторая доля попадает снова в забой. В результате требуется очень хорошая прочистка и итоговая промывка.

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 919H/RO (горячая и холодная вода)

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 929CH/RO (охлаждение/нагрев)

Диспенсер напольный AquaPro 311 (пустой, без охлаждения)

Горизонтальное направление

В тех случаях, когда нет возможности вырыть траншею, например, под автомагистралью или железной дорогой, выполняют бестраншейную прокладку коммуникаций. Это возможно с помощью шнекового бурения. Сперва вырывают два котлована на одном уровне – начальный и конечный, между ними и будет осуществлено сверление почвы. Затем в первый окоп монтируется оборудование, колонна будет направлена в сторону второго, соответственно.

В целом процедура имеет только несколько отличий. Например, это наличие мониторов и датчиков движения. Все сделано так, чтобы оператор смог узнать точное местонахождение бурильной головки, а также скорректировать ее направление. После того как шнек полностью прошел заданное расстояние и оказался в приемном котловане, там снимают инструмент и фиксируют водопроводную трубу (или фрагмент иной коммуникации). При включении обратного хода оборудование «протягивает» ее сквозь отверстие.

Метод не только позволяет справиться с препятствиями при прокладке инженерных систем, но и признается более скоростным и экономичным. Длина полученной горизонтальной скважины может достигать 80 метров.

Особенности бурения в разных породах

• Глина с вкраплениями известняка, суглинков могут сопровождаться налипанием на спираль.
• Для рыхлого и средней плотности песка не нужна осевая нагрузка, достаточно нажима от собственного веса бурильной колонны.
• Если обрабатывается твердая супесь, аргиллит или алевролит, подается до 5 кН на ось только на начальном этапе, при запуске.
• Когда есть примесь гравия, щебня, кварца или пески сильно насыщены влагой, подойдет около 5 кН.
• Скальные породы данным методом не обрабатываются.

Инструмент

Вся оснастка различается по:

• количеству витков и величине межвиткового пространства;
• геометрическим особенностям режущих кромок;
• наличию дополнительных насадок;
• диаметру.

Вид буровой головк зависит от того, с каким грунтом придется работать. Иногда есть снабжение добавочным резцами, а в других случаях хватает стандартного набора. Чтобы углубиться в земную кору, наращивают штанги.

Кроме того, отличают угол разворота лопастей. Одни развернуты к забою только на 40-60 градусов (этого требуют рыхлые пески и мягкие суглинки), другие – на 90, когда буришь, к примеру, глину.

Обзор станков

• Ручной инструмент. Его использование напоминает бур для подледной рыбалки. Соответственно, глубина отверстия будет небольшой, однако, для свай под фундамент этого часто хватает.
• Механизированную установку. Привод может быть за счет бензинового или электрического мотора.

Полезные видео

Мы рассказали про шнек для бурения скважин на воду. Для лучшего понимания темы посмотрим несколько роликов:

Тонкости укладки пробкового пола

Укладка пробкового пола – это процесс, который требует тщательного подхода. Существуют нюансы, на которые нужно обратить внимание.

Как класть пробковый пол? Укладывать замковый пробковый пол не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Видео по укладке «плавающих« пробковых полов и рекомендации специалистов помогут Вам справиться с работой.

Плавающий пробковый пол. Что это?

Замковые полы из пробки часто называют «плавающими». Панели соединяются между собой способом, напоминающим укладку ламината. Используется система «гребень-паз».

К основанию они не крепятся наглухо. При необходимости возможна разборка покрытия. Стыки проклеивают специальным клеем для пробки, который не боится влаги.

Как правильно укладывать замковый (плавающий) пробковый пол

Полезные советы для укладки пробкового пола своими руками:

• Перед началом установки пробкового пола закупите инструменты и материалы. Не забудьте о полиэтиленовой пленке и подложке из пробки для изоляционного слоя;
• После покупки покрытие нужно на сутки-двое поместить в помещение, где будет производиться укладка, для его акклиматизации;
• Не выполняйте работы, если в помещении холодно: ниже +17С — +18С;
• Подготовьте основание. Если старое – линолеум или ковролин, важно проверить, чтобы оно было идеально ровным. Отклонения от нормы недопустимы – будут перекосы пробковых плит;
• Бетонная поверхность должна быть сухой, чистой и обязательно ровной. Последствия нарушения уровня – некачественная стыковка, перекосы и т. д;
• Для порезки плит используйте ножовку с мелкими зубьями или лобзик. Угольником удобно размечать перпендикулярные углы.

Видео о том как укладывать пробковый пол.

А здесь статья про пробковые обои и про пробку в рулонах.

Технология укладки

• Работы начинаются с укладки полиэтиленовой пленки и подложки, если основание – цементная стяжка;
• Если основа – ковролин или покрытие ПВХ (линолеум), достаточно очистить его;
• Первые панели крепят в переднем правом углу, обязательно перпендикулярно к окну. Так незаметны стыки;
• В первом ряду соединяют торцевые части панелей. Для этого торец каждой панели, следующей за уже уложенной, прикладывают под углом в 30 градусов к предыдущей;
• Панель аккуратно опускают на пол, и замок фиксирует соединение. Легонько постукивают резиновым молоточком по короткой правой стороне через небольшой кусок панели, вставленной в замок, находящийся с короткой стороны;
• Обязательно оставить зазор для расширения размером 5-10 мм;
• Второй ряд начинают укладывать с обрезка панели, расположенной последней в первом ряду. Размер – не менее 20 см;
• Специалисты рекомендуют укладывать пробковые панели в шахматном порядке, чтобы начало каждого второго ряда было обрезком панели, а не целым изделием;
• Если на пути есть трубы отопления, нужно вырезать в покрытии зазор для расширения материала. Размер такой же, как и около стен;
• Профиль, называемый порожком, поможет закрепить пробковые панели в местах нахождения дверных проемов. Крепится он прямо к полу в стыке между панелями;
• Колышки или распорные клинышки убирают сразу после окончания монтажа плавающего пола из пробки;
• Плинтус крепят только к стене, оставляя зазор, который позволит покрытию совершать движение.

Видео инструкция укладки пробки на пол.

Подложка под пробковый пол

При укладке замкового пробкового пола используют подложку. Ее изготавливают из измельченной и спрессованной коры особого пробкового дуба.

Подложка – важный слой, который нужен для тепло-, звуко- и гидроизоляции. Натуральная, экологичная, негорючая, долговечная подложка из пробки в несколько раз превосходит по своим характеристикам другие изоляционные материалы.

Укладка подложки

• За сутки до начала работ техническую пробку в рулонах заносят в помещение, где будут выполняться работы по обустройству замкового пола из пробки;
• Первым делом стелят пленку ПВХ, чтобы защитить поверхность от влаги;
• Заход на стены – не менее 5см;
• Укладывают куски пленки внахлест, запас доходит до 20см. Между собой части скрепляют специальным скотчем;
• Поверх слоя пленки кладут рулонное пробковое покрытие;
• Расстояние между стеной и подложкой, а также между соседними кусками технической пробки равняется 15мм.

А тут статья про виды дверных арок из гипсокартона.

Цены на замковый пробковый пол

Стоимость напольных пробковых покрытий варьируется в зависимости от репутации производителя, марки, коллекции, наличия влагостойкого покрытия, толщины материала.

Сколько стоит замковый пол от известных компаний?

Средняя цена за 1 квадратный метр:

• Wicanders — 1033 руб;
• CORKART — 2083руб;
• Ipocork — 1103 руб;
• Go4cork — 1321 руб;
• Granorte — 1027руб
• KWG 349 – 1027 руб.

Цены на монтаж

Если Вы не уверены в своих силах или не располагаете нужным количеством свободного времени для самостоятельной укладки пробковых полов замкового типа, обратитесь к специалистам. Бригада опытных мастеров быстро и качественно произведет все подготовительные работы, монтаж пробкового пола и даст рекомендации по его эксплуатации.

Комплексная бригада, которая выполняет укладку плавающего пробкового пола «под ключ», берет за свои услуги, в среднем, 130 руб. за 1 кв. метр. В разных регионах цены могут немного отличаться в зависимости от спроса на услугу.

Как ухаживать за пробковым полом, как мыть

Уход за полом из натуральной пробки довольно прост:

• Протирайте полы влажной тряпкой;
• Пылесосьте их;
• Используйте моющие средства, но без агрессивных компонентов, например, растворителей или твердых частиц;
• Компании, выпускающие пробковые полы, предлагают специальные средства по уходу за их продукцией. Среди них: эмульсия Wicanders Power (удаляет грязь и жир), V-Care (придает блеск и защищает поверхность), KorkCare (создает защитный слой для блеска и отталкивания грязи);
• Для защиты помещения от уличной пыли и грязи положите у дверей коврик. Основание с внутренней стороны не должно быть резиновым или латексным;
• На ножки Вашей мебели наклейте специальные фетровые прокладки или кружочки из пробки, чтобы предметы не поцарапали пол и не оставили вмятин. Резина — не подходит!
• Если Ваш пробковый пол имеет покрытие из винила, один раз в три года в жилых помещениях и ежегодно – в местах общего пользования натирайте его специальной мастикой.

А в этой статье читайте про зеркальную мозаику.

Тут https://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/ вы найдете много познавательных статей про фундамент для вашего дома.

Отзывы

Большинство тех, кто установил замковое напольное пробковое покрытие, довольны их эксплуатацией. Конечно, есть особенности, о которых нужно знать:

Покрыл полы пробкой одним из первых среди знакомых. Не верил, что пробка настолько хороша. Мнение изменил.

Бригада положила замковые полы португальской компании «Аликанте». Смотрятся отлично, цвет Nature. Дети бегают босиком, и ноги у них не мерзнут. Не вытерлись пока. Рекомендую.

Мне нравится Викандерс. Сделал плавающие полы во всей квартире сам. Дороговато вышло, конечно, но насколько красиво и стильно. Все друзья говорят, что «круто». Нравится, когда пол немного пружинит под ногами.

Мне больше нравятся клеевые полы, так как они настолько прочно держатся на спецклее, что оторвать невозможно. Проводил эксперимент.

Но замковые монтируются легко и быстро. И при переезде их можно легко снять. Поэтому у себя буду класть сам замковый Ipocork Madrid. У друга такой. Дорого, зато – надолго.

Я уговорила мужа положить пробковый пол, так как у меня аллергия на пыль. Прочитала, что пробка – натуральная, экологичная и для аллергиков безопасна.

Выбрали КоркАрт. Дороговато, но результат – отличный. Действительно, пыли накапливается немного, ухаживать за пробковым полом легко. Химию не использую, протираю влажной тряпкой. Очень довольна.

Пробковые полы: выбор материала и технология монтажных работ

Найти оптимальное решение для создания чистового напольного покрытия – не так уж и просто. И многие застройщики смогли убедиться в этом на собственном опыте. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки, и чтобы расширить выбор потенциальных отделочных решений, мы решили рассказать читателю о пробковых полах: об их преимуществах, недостатках и способах монтажа.

Разновидности и характеристики пробковых полов

Настоящий пробковый пол изготавливается из коры пробкового дуба. Такое покрытие имеет сравнительно высокую стоимость, но, как мы знаем, только натуральные материалы по-настоящему заслуживают внимания потребителей.

По способу монтажа различают клеевые и замковые панели. Замковые панели соединяются между собой с помощью специальных замковых соединений, которые располагаются на стыках. Замковые панели имеют хорошую жесткость, так как их основу составляет древесноволокнистая плита высокой плотности (ХДФ). Клеевые панели, в отличие от замковых, являются более гибкими, и монтируются они с помощью специального клея. Обе разновидности имеют многослойную структуру, которая состоит из пробкового шпона, прессованной пробковой крошки (агломерата) и дополнительных материалов.

В последнее время, для улучшения эстетических характеристик напольного покрытия, производители стали наносить на поверхность материала различные изображения. Для этого они используют метод цветной фотопечати.

Изображение наносится непосредственно на пробку (без использования дополнительного слоя с рисунком), что позволяет сохранить все преимущества пробкового покрытия:

• Пробковое покрытие обладает всеми преимуществами натуральных материалов (гипоаллергенность, экологичность и т. д.);
• Пробковый пол превосходно защищает от холода (именно поэтому пробковые панели рекомендуется укладывать в спальнях и детских комнатах);
• Редкий материал может сравниться с пробковым полом по качеству звукопоглощения.

У меня в квартире на кухне постелена пробка. Был маленький ребенок, и я почему-то захотела пробку. Ну что сказать? Все гости думают, что пол с подогревом, потом «пищат» от восторга и хотят в новые квартиры только пробку. Она теплая, самый лучший звукоизолятор (а я частенько спортом с прыжками занимаюсь), посуда падает на пол и не бьется. При этом пробка нескользкая и мягкая.

Не лишен материал и недостатков: его прочность не так высока, как хотелось бы. Когти домашних животных, тяжелая мебель, обувь с тонким каблуком – все это может оставлять видимые следы на поверхности материала. Поэтому эксплуатировать покрытие следует с разумной осторожностью, по возможности, избегая сильного механического воздействия (например, передвигая мебель, следует использовать подложки из мягкого полиэтилена либо войлока).

Есть и минусы: мыть пробку тяжелее, чем плитку (поверхность шероховатая), когда падает что-то тяжелое, на поверхности остается след. Но, в принципе, могу сказать, что пробка держится на уровне ламината, и я спокойно к этому отношусь.

Как выбрать напольное пробковое покрытие

Выбирать пробковые панели следует, в первую очередь, исходя из функции помещения, в котором они будут монтироваться. Например, жесткие замковые панели на основе ХДФ могут прийти в негодность при попадании на них влаги. И это, несмотря на наличие защитного покрытия.

Некоторые стыки разошлись чуть. Разошлись не везде, но влаги швы боятся.

Поэтому обычные замковые панели (не имеющие водостойкой основы) – это материал для спален, гостиных и детских комнат.

Для влажных помещений (для ванных комнат, кухонь и т. д.) существуют две разновидности пробкового покрытия: обычные клеевые панели и замковые панели на водостойкой основе. При этом клеевые панели можно монтировать и в других комнатах, где уровень влажности не настолько высок.

Остальные параметры выбора зависят исключительно от ваших собственных предпочтений. Например, если естественная текстура пробкового шпона вас вполне устраивает, выбирайте более натуральные материалы. Если гонитесь за эстетической составляющей – фотопечать вам в помощь.

И еще: качество всегда стоит денег. Поэтому, выбрав пробковое покрытие, не гонитесь за дешевизной.

Подготовка основания под пробковый пол

Пробковый пол может укладываться на разные типы оснований: бетонная, цементная или гипсовая стяжка, дерево и т. д.

Пользователь Fenix, к примеру, считает, что лучшим типом основания является наливной пол. И он абсолютно прав. Ведь самонивелирующиеся полы избавят вас от проблем, связанных с выравниванием основания посредством различных подложек.

Если ваш черновой пол не соответствует этим параметрам, то ситуацию можно исправить, используя твердые подложки из листового материала (ДСП, фанера, ДВП и т. д.). Но фанера в данном случае будет предпочтительней.

У меня на фанере 9 лет пробка, как влитая, лежит.

Некоторые люди между фанерой и пробковыми панелями создают дополнительный слой подложки (например, из рулонной пробки). Технологией это не запрещено, но и целесообразным подобный подход можно назвать далеко не всегда.

Зачем относительно мягкому материалу (пробке) еще и мягкая подложка? Это же не перина. Клеить желательно на фанерное основание и без подложек. Швы – герметиком. И будет вам счастье. А если надо изоляцию постелить – стелите ее под фанеру. Не будет пробка нормально лежать на пленках и целлофане.

Если изоляция создается для защиты от влаги, то под фанеру можно постелить пенополиэтиленовую подложку. Вдоль стен пленка должна иметь припуск в несколько сантиметров. После того, как пробка будет постелена, края пленки можно аккуратно обрезать и заправить под плинтус.

Отдельного внимания заслуживает подготовка деревянного основания. На поверхности пробки со временем могут проявиться все огрехи, допущенные при проведении подготовительных работ. Именно поэтому на деревянный пол необходимо настелить деревянную листовую подложку.

На доски? Будьте внимательны: какими бы ровными они ни казались, спустя некоторое время после укладки пробки вы увидите, как пробка облегла доски. Будет хорошо видно, как идут доски под пробкой – полосами.

Схема укладки пробки на различные основания выглядит следующим образом.

Монтаж замковых панелей

Замковые пробковые панели еще называют плавающим полом. Это покрытие не имеет жесткого зацепления с основанием и при необходимости его можно легко демонтировать.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

• Ножовка с мелким зубом или лобзик.
• Распорные клинья или прямоугольные деревянные плашки шириной 10 мм.
• Уголок.
• Резиновый молоток.

Что касается дополнительных материалов: на стыки замковых панелей рекомендуется наносить специальный герметик. Такой подход позволит продлить срок службы напольного покрытия.

Для герметизации стыков при укладке напольной замковой пробки применяется клей-герметик для ламината.

Некоторые люди пытаются наносить на поверхность замковых панелей защитные лаки. Такой вариант защиты подходит (и даже рекомендован) для клеевых панелей, но никак не для замковых.

Она уже покрыта оптимальным количеством слоев лака. Покрыть можно, но сама пробка будет меньше чувствоваться.

Монтаж замковых панелей производится справа налево (панели укладываются вдоль длинной стены, начиная с ее правого угла).

1. Первая угловая панель укладывается на расстоянии примерно 10-ти мм от стены. Между стенами и панелями устанавливаются распорные клинья (деревянные плашки). Замки, которые находятся на панелях со стороны, прилегающей к стене, необходимо срезать ножовкой.
2. Вторая панель подносится к стыку первой панели под углом 30°, упирается в первую планку и опускается на пол. Последовательность повторяется до тех пор, пока не будет проложен весь первый ряд.
3. Последняя панель обрезается по размеру и замыкает первый ряд. Укладка второго ряда начинается с оставшегося обрезанного куска (при условии, если его длина не меньше 30-ти см). Поперечные стыки двух соседних рядов совпадать не должны.
4. Первая планка второго ряда подносится к пазовой стороне первого ряда под углом 30° и фиксируется в замке.
5. Вторая планка второго ряда первым делом фиксируется в замке первой панели второго ряда (по меньшей стороне). Затем, немного приподняв весь второй ряд, стыкуем очередную панель с первым (соседним) рядом.
6. Планки последнего ряда обрезаются по размеру, при этом следует соблюдать зазор (10 мм) между стеной и панелями.

Последовательность стыковки двух соседних панелей изображена на схеме.

Монтаж клеевой пробки

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Контактный клей для пробки.
• Полиуретановый защитный лак для пробковых покрытий.
• Зубчатый шпатель.
• Велюровый валик.
• Резиновый молоток.
• Макетный нож.
• Инструменты для разметки.

Укладку клеевой пробки рекомендуется производить, начиная от центра комнаты и двигаясь по направлению к ее стенам. Но на практике каждый мастер делает так, как ему удобнее. Центр можно найти с помощью двух нитей, протянутых по диагоналям помещения. После того, как центр будет найден, на полу предварительно раскладывается пробковое покрытие.

Начал все с разметки и предварительной укладки пробки. Разметил линию первого ряда и по ней потом клеил. Остальные плитки просто стыковались к первому ряду.

Сделав разметку, можно начинать монтаж: клей наносится на плитку валиком, а на основание – зубчатым шпателем (тонким равномерным слоем). Затем клей должен высохнуть в течение 20–30-ти минут (время устанавливается производителем клея), после чего панели можно клеить.

Для того чтобы получить некоторый запас времени, для более тщательного выравнивания плитки, период высыхания клея можно немного сократить.

Мажу клеем пол и плитки для заклеивания небольших участков (пару рядов, например). Потом жду 10-15 мин (в инструкции на клей написано 30-40). Плитка прилипает насмерть.

Каждая плитка после приклеивания простукивается резиновым молотком. Для того чтобы две соседние плитки могли состыковаться как можно прочнее, каждая последующая плитка выгибается дугой, кладется на свое будущее место, а затем прижимается к полу.

Монтируя покрытие, необходимо следить за тем, чтобы между панелями и стенами оставался небольшой зазор (5 мм). При этом ширина плиток, проложенных по периметру помещения (возле стен) не должна быть менее 10-ти см.

После укладки клеевое пробковое покрытие обязательно покрывается полиуретановым лаком для пробковых покрытий. Лак наносится в 2-3 слоя. Он помогает закупорить верхние поры покрытия от проникновения влаги и защищает его от механических повреждений.

Покрывается тремя слоями лака. Истирание, конечно, будет, но не ранее, чем через 6-8 лет. Исправляется все нанесением нового слоя лака. Лак – двухкомпонентный. Не имеет запаха, наносится обычным валиком.

Если у вас имеются сомнения относительно практичности представленных материалов, ознакомьтесь с личным опытом применения напольных пробковых покрытий, которым делятся пользователи FORUMHOUSE. Узнать об особенностях применения пробковых обоев вы можете из познавательной статьи, размещенной на нашем портале. А особенности и разновидности прочных деревянных покрытий подробно описаны в соответствующем видеосюжете.

Настил пробковых покрытий на пол: как нужно и где можно

Пробковый пол получил широкое распространение относительно недавно. Тем не менее, популярность пробкового покрытия для пола растет: производители разрабатывают и предлагают полноценные относительно недорогие заменители цельного натурального пробкового шпона, а укладка пробкового пола своими руками доступна человеку, имеющему начальные навыки домашнего ремонта.

Однако настилать пробковые полы можно не везде. Поэтому, прежде чем закупать материал и браться за работу, следует уяснить себе, что такое пробковый пол, и, особенно, каковы его достоинства и недостатки. Иначе дорогой материал и кропотливая работа могут пойти насмарку.

Виды пробковых полов

1. Самый дорогой – цельный пробковый шпон, или пробковая доска (срез коры пробкового дуба), покрытый износостойким лаком. Не спутайте его со школьными пробковыми досками. Абсолютно экологичный материал, соединяет в себе как лучшие достоинства, так и самые серьезные недостатки пробки. Может выпускаться большими (до 6 кв. м) пластами толщиной 4-6 мм и в рулонах; также – в виде плитки. Часто его изнанку, не лицевую сторону, защищают виниловой пленкой, облегчающей поклейку и укладку на бетонный пол.
2. Панели МДФ с пробкой. Средний по ценовой категории материал. Его тоже часто называют пробковой доской, хотя на самом деле это – пробковый ламинат: основа из МДФ, затем – слой обработанной также по технологии МДФ (сухим горячим прессованием) пробковой крошки, а сверху – слой пробкового шпона в 2-4 мм, защищенный лаком и/или виниловой пленкой. По полезным качествам практически равноценен цельному шпону, но не так требователен к качеству подстилающей поверхности.
3. Пробковый ламинат выпускается стандартного для ламината размера и толщины.
4. Прессованная пробковая крошка. Из нее изготавливается недорогая пробковая плитка. В продаже ее легко узнать по мелкозернистой текстуре, похожей на пробку от недорогого вина. Расцветка же цельной пробки – сложные фигуры неправильной формы в желто-коричневой гамме. Тем не менее, пробковая плитка дает покрытие, по качеству мало уступающее таковому из цельного шпона. Для бюджетного пробкового пола – оптимальный вариант.
   Основные размеры пробковых плиток – 30х30, 60х60 и 60х90 см. В продаже, под видом и по цене плитки, можно встретить обрезки и отходы цельного шпона. Они мелкие, но, если есть желание, время и художественный вкус, из них можно набрать такое покрытие, что ахнут искушенные знатоки.

Чем хорош и чем плох пробковый пол

Пробковый пол отлично пружинит, не скользкий даже с защитным покрытием. Хорошо «отыгрывает» нагрузку, в том числе регулярную знакопеременную. Дает отличную звуко- и теплоизоляцию. Абсолютно экологичен и безвреден: за всю многовековую историю применения пробки никаких признаков ее влияния на здоровье не отмечено.

Однако имеются и существенные минусы пробковых полов. Помимо высокой цены – хрупкость и достаточная сложность укладки на клей. Без умелых рук и точного глазомера за клеевой пробковый пол лучше не браться.

Далее – высокий даже для древесины коэффициент температурного расширения. Кроме того, пробка сильно набухает, если вода содержит растворенные органические вещества. Вследствие этого пробка хорошо впитывает и прочно держит в себе запах и окраску примеси. Возможно, у вас где-то завалялась старая винная пробка – попробуйте-ка вернуть ей цилиндрическую форму, вывести окраску и запах из части, бывшей в бутылке.

Как следствие вышеуказанного, пробковый пол недолговечен в любых помещениях в переменным температурным режимом: от тепловых деформаций пробка скоро начнет крошиться. Поэтому ответ на вопрос, можно ли класть пробковый пол на кухне, балконе и в прихожей: только пробковый ламинат с защитным покрытием, да и то не очень-то желательно.

Что же касается туалета и ванной – пробковому полу здесь однозначное «нет». Даже если вы и ваши гости при самом разгульном веселье пользуетесь службами абсолютно аккуратно, все равно от колебаний температуры и влажности в пробковом покрытии скоро образуются микротрещины, по которым пройдет влага, а затем – отслоение, чаще всего в скрытых местах: под плинтусом или под ванной, где застаиваются водяные пары.

Антисептическими свойствами пробка не обладает; она – биологически нейтральный материал. Поэтому, если найти и вскрыть такой «пупырь», под ним обнаружится омерзительного вида слизь, от содержимого которой под микроскопом неравнодушный к своему делу микробиолог тут же хлопается в обморок.

Где хороши пробковые полы

Тем не менее, есть типы помещений, где пробковые полы весьма рекомендуемы, и другие, где они вполне приемлемы:

• Детская. Здесь можно настилать любой пробковый пол; при наличии средств – лучше из цельного шпона. Во-первых, ребенку всегда будет тепло. Во-вторых, шлепнувшийся сорванец ничего себе не повредит. В-третьих, ходьба босыми ногами по пробке дает несколько иррациональное, но благотворно влияющее на психику и развитие ума ощущение живой связи с природой.
• Спальня – по тем же причинам, что и в детской.
• Рабочий кабинет. Помимо все того же, пробка хорошо глушит звуки, не создавая в то же время мертвящей тишины.
• Гостиная. Здесь лучше использовать пробковый ламинат, как и в любых других часто посещаемых помещениях. Пробковый пол даже при идеальном уходе за ним долговечностью не отличается.

Как настилают пробковые полы

Укладка пробкового покрытия на пол может осуществляться не двумя, как часто пишут, а тремя различными способами:

1. Пробковый ламинат укладывается точно так же, как и ламинат обычный, с некоторыми дополнительными предосторожностями касательно инструмента и технологии укладки, см. ниже.
2. Тот же пробковый ламинат и цельный шпон могут быть уложены свободно, без крепления – это плавающий пробковый пол.
3. Пробковый пол любого вида может укладываться также на клею.

Технологии укладки плавающего пробкового пола и клеевого принципиально отличаются. Но требования к подготовке помещения совпадают. Инструмент используется также особый.

Настилать пробковый пол нужно в теплое время года, чтобы разность температур при доставке от склада продавца до комнаты не превышала 5-7 градусов. Желательно также, чтобы влажность воздуха в помещении под пол была не более 60%; влажность в 75% уже недопустима при укладке.

Инструмент, принадлежности и дополнительные материалы

Для укладки пробкового пола вам понадобится прежде всего резиновый столярный молоток (киянка). Затем – ручная дисковая пила или электролобзик с кругом или пилкой «чистый рез», очень мелкозубчатой. От любой ручной пилы пробка раскрошится по краю. Для клеевого пола понадобятся валик для прикатки – похожий на малярный, но металлический, тяжелый, и небольшой, 20-30 см, но точный уровень.

Дощечки пробкового ламината для плавающего пола придется подправлять и выравнивать. Распорные клинья для этого нужно будет сделать из его же обрезков – деревянные раскрошат пробку. Также и правило для подгонки – обрезок пробковой доски, который упирают в подгоняемую и правят, слегка постукивая резиновой киянкой. Использовать для подтягивания пробкового ламината струбцину-крюк нельзя.

Из дополнительных материалов потребуется специальный плинтус для пробкового пола, который крепится к стене. Делать пробковый пол в дверных проемах нельзя, так что потребуются и специальные порожки. Для клеевого пола – специальный клей и также специальный шпатель для его нанесения: широкий, мелкозубчатый.

Мелкое, но важное приспособление для настилки клееного пробкового пола – банка из-под овощных консервов или кофе с быстро, но плотно закрывающейся крышкой. В ней нужно будет держать смоченную сольвентом ветошь – много мелких лоскутков. Тряпкой стирают потеки клея. Вне плотно закрытого сосуда она быстро высохнет, а обильно смоченная испортит покрытие.

Подготовка помещения

Любой пробковый пол должен быть уложен на ровную, гладкую и сухую поверхность. Выровненной бетонной стяжки недостаточно – она шероховатая. Пробка при ходьбе по ней, или перекатывании кресла «играет». Бетон в таком случае работает как абразив; пробка же – материал мягкий, и быстро протирается даже на клеевом слое.

Особенно «не любит» пробковый пол влажной подстилающей поверхности. Дело тут не только и не столько в том, что клеевое соединение окажется непрочным, а в набухании пробки. Из-за этого где-нибудь да образуется «пупырь», описанный в разделе о санузле, и с таким же содержимым. Поэтому перед настилкой пробкового пола основу необходимо выровнять и просушить.

У бетонного пола нужно перед укладкой проверить влажность. Для этого комнату или ее часть, но не менее 2 кв.м, на сутки застилают пластиковой пленкой, примерно прямоугольным куском, не полосой. Если спустя сутки на исподе пленки не осела влага – можно приступать к окончательному выравниванию. Если же нет – нужно еще сушить. Многочисленные жалобы, что, мол, цельный пол по 60-80 евро за квадрат через неделю пошел пятнами и вспучился, объясняются именно слишком влажной основой.

Примечание: влага может проходить от соседей снизу. Поэтому сразу же осмотрите внимательно «голый» пол, и заделайте все щели; особенно – у стояков отопления.

Выравнивание пола

Базовый пол под пробку выравнивают жидким выравнивателем. Сухой выравниватель (слоистый композит из мягкого материала между двумя слоями пластиковой пленки) не годится: пробка тверже и хрупкая. От каблука-шпильки или ножки стула пробковый пол на такой основе может треснуть.

(Подробнее о мокрой стяжке для выравнивания пола читайте здесь)

Даже самый дешевый пробковый пол – удовольствие не из дешевых, а его надежность и долговечность сильно зависят от основы. Поэтому можно рекомендовать перед пробкой застелить пол мармолеумом, самым дешевым, даже некондицией:

• Механические свойства мармолеума совпадают с таковыми пробки; провала верха от сосредоточенной нагрузки не случится.
• Мармолеум «обтечет» исподом неровности основы, а его верхняя поверхность останется ровной.
• Мармолеум обладает бактерицидными свойствами: вдруг под пробкой образуется зловредный «пупырь», мармолеум не даст развиться в нем вредоносной микрофлоре.

Если же линолеум, ламинат или фанера уже уложены на пол, то лучше их и не трогать, а пробку укладывать поверху.

Плавающий пол

Плавающий пробковый пол может быть наборным инкрустированным, из цельного куска шпона или его больших частей, и из пробкового ламината. Первые два варианта – прерогатива бригады как минимум из двух хорошо сработавшихся профессионалов. Самостоятельные попытки такого рода заканчиваются поломкой дорогущего покрытия: цена пробкового шпона с увеличением размеров куска стремительно возрастает.

Настилка же плавающего пола из пробкового ламината делается следующим образом:

1. Помещение вымеряется, закупается материал. По доставке распаковывается и выдерживается сутки для акклиматизации – выравнивания температуры и влажности.
2. Базовый пол тем временем застилается пластиковой пленкой с перехлестом в 20-30 см и с заходом на стены в 10-15 см. Стыки кусков пленки склеиваются скотчем.
3. Дощечки неполного по ширине ряда обрезаются в размер со стороны гребня шпунта; паз трогать нельзя. При укладке со сдвигом шва наполовину половина крайних досок распиливается пополам по длине.
4. Дощечки ламината укладываются от дальнего угла поперечными рядами со сдвигом швов на треть или половину длины доски, как и обычный ламинат: гребень последующей доски вставляют в паз предыдущей, держа ее под углом, несильно нажимают и опускают. Подтягивают до места правилом и резиновой киянкой. От стен нужно выдерживать отступ в 20-30 мм. Его выдерживают, и подтягивают крайнюю перед стеной доску распорными клиньями.
5. Излишек пленки обрезается.
6. К стене прикрепляется на монтажном клее «пробковый» плинтус. Он должен не лежать на полу, а нависать над ним на 1-2 мм. Для этого удобно использовать спички или зубочистки. Правда, что потом делать с мусором, который неизбежно набьется в щель прежде чем пробка набухнет, изготовители пробковых полов не сообщают.
7. Пол готов, по нему сразу можно ходить.

Видеоинструкция по укладке пробкового покрытия

Пробковый пол на клее

Насколько хорош будет клеевой пробковый пол, во многом зависит от клея. Производители покрытий рекомендуют каждый свой, но лучшими нужно признать клеи без летучего агрессивного растворителя – «Каскофлекс» и ему подобные. Они не токсичны и дольше всего сохнут (5-10 мин); этого достаточно, чтобы подогнать плитку или доску. Но такие клеи дороги, поэтому часто задают вопрос: а можно ли настилать пробковый пол на ПВА?

На жидком ПВА настилать пробковый пол нельзя: клей этот на водной основе, которая пробке противопоказана. Можно дать подсохнуть ПВА до отлипа с нажимом (15-25 мин), чтобы вся вода из него испарилась. Но тогда каждую плитку придется класть сразу точно на место: подвинуть нельзя будет; она сразу прихватится намертво. И наносить жидкий ПВА можно только на одну поверхность – базовый пол, а это нарушение технологии склейки. И влажность воздуха в процессе работы повысится. Так что рекомендовать настилать пробковый пол на дешевом ПВА, увы, нельзя.

Настилают же клеевой пробковый пол так:

• Работаем от центра комнаты по спирали. Вправо или влево закрученной – как вам удобнее. Для правшей удобнее «раскручиваться» по часовой стрелке.
• Наносим шпателем клей на базу ровным слоем, укладываем плитку, подтягиваем руками или правилом.
• Прикатываем валиком.
• Уровнем два раза, по диагоналям, проверяем горизонтальность. Если очередная плитка где-то задралась – подстукиваем резиновой киянкой.
• Выступивший наружу на любом этапе работы клей мгновенно стираем ветошью, смоченной сольвентом. Использованный лоскут выбрасываем: если его по ошибке использовать вторично, он только размажет потек клея, а удалить высохший клей с пробки нельзя.
• По периметру оставляем такой же промежуток, как и для плавающего пола.
• По окончании работы ждем сутки, зашиваем щель плинтусом – пол готов.

Видео: процесс укладки пробкового покрытия на клей

HDF пробковый ламинат

Самый дешевый материал для пробкового пола – HDF (high density fibreboard), покрытый прессованной пробковой крошкой. Но за «умной» иноземной аббревиатурой скрывается хорошо знакомая нам ДВП, не согласованная по свойствам с пробкой и с «химической» пропиткой. Поэтому рекомендовать HDF-пробку для настилки полов можно лишь в одном случае: если вы хотите дешево сказать знакомым, что у вас пол пробковый.

Резюме

Пробковый пол может быть как очень хорош и полезен, так и очень плох и вреден. Зависит это от того, в подходящем ли для него помещении он настелен. А от ценовой категории материала и способа укладки зависят только его декоративные качества.

Тонкости укладки пробкового пола своими руками

Пробковый пол, с первых дней использования, стал пользоваться популярностью и заслужил широкое признание у потребителей. Относительно доступная стоимость, и возможность самостоятельно укладывать такой настил, увеличивают потребительский спрос на пробку. Изготовители предлагают большое разнообразие продукта и качество при доступных ценах на аналоги и заменители натурального шпона.

Нужно иметь в виду, что есть некоторые тонкости укладки такого покрытия на разных этапах реализации этого решения. Следует детально изучить вопрос перед тем, как отправиться на строительную базу или в специальный магазин за приобретением материала. Необходимо ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами пола из пробки, а иначе есть риск не только выкинуть деньги на ветер, но и потратить время на напрасную работу.

Разновидности покрытий полов из пробки

Наиболее популярными видами материалов считаются:

• настил из пробкового шпона;
• пробковые МДФ плиты;
• пробковый ламинат;
• плиты из прессованной пробковой крошки.

Настил из пробкового шпона, покрытый износостойким лаком, является самым дорогостоящим. Его непросто спутать со школьной пробковой доской. Натуральный шпон – это экологически чистый материал, совмещающий в себе как сильнейшие плюсы, так и минусы пробки. Его выпускают большими листами площадью до 6 кв. м., толщиной 4–6 мм, а также в форме плитки и рулонами.

Как правило, его изнанка защищена виниловой плёнкой, которая облегчает процесс приклеивания к цементно-бетонной поверхности. Текстура натуральной пробки представляет собой сложные неправильные формы в жёлто-коричневых тонах.

Пробковые МДФ плиты. Этот материал занимает средние ценовые позиции в своей линейке. Это двухслойный пробковый ламинат, нижний слой которого состоит из полноценной МДФ плиты, а верхний – из шпона в 2–4 мм, покрытого защитным лаком. По полезным свойствам пробковые панели МДФ похожи на цельный шпон, и не слишком требовательны к качеству поверхности, на которую их нужно укладывать.

Пробковый ламинат производится в традиционных для этого покрытия размерах и толщинах.

Плиты из прессованной пробковой крошки. Это дешёвый материал для покрытия пола. В магазинах его легко определить по мелкозернистой текстуре, которая похожа на пробку от дешёвого вина. Однако качество пробковой плиты почти не уступает цельному натуральному шпону. Плитка из прессованной пробковой крошки – хороша в качестве бюджетного варианта пробкового пола. Стандартные размеры плиток из пробки:

• 300*300 мм;
• 600*600 мм;
• 600*900 мм.

Положительные и отрицательные стороны пола из пробки

Пол, выполненный из пробкового материала, не скользит и не пружинит. Он отлично выдерживает существенные нагрузки, направленные на него. Такой настил имеет хорошую тепло- и шумоизоляцию. Одним из основных преимуществ этого пола является то, что он абсолютно безопасен для человеческого здоровья и окружающей среды. В течение всей истории применения пробкового пола, не было ни одного случая выявления вреда для человеческого здоровья.

При всех преимуществах и положительных свойствах пробкового покрытия, к сожалению, оно имеет и минусы. Это дорогой материал.

К тому же нельзя не сказать про относительно сложную и кропотливую процедуру его укладки. Пробка имеет хрупкую структуру и не терпит халатного обращения. Без достаточных знаний и определённых навыков приступать к самостоятельному покрытию пола пробковым настилом не рекомендуется.

Этот материал обладает высокой чувствительностью к температурным перепадам, механическим повреждениям от когтей домашних животных. От этого полностью зависит его внутренний состав и внешний вид. Он набухает от воды и быстро поглощает любые запахи с последующим долгим удерживанием их в себе.

Где не рекомендуется укладывать пробковый настил, а в каких помещениях можно

В соответствии с вышеизложенными моментами можно сделать такой вывод, что пол из пробки не подходит для помещений с температурными перепадами, высокой влажностью. От любых краткосрочных температурных перепадов, пробка крошится и приходит в негодность.

Следовательно, пробковое покрытие для кухни, прихожей или балкона не подходит. При желании там можно уложить пробковый ламинат, но это может быть тоже нецелесообразным решением. Помещения, в которых категорически не рекомендуется укладка пробкового пола:

• санузел;
• ванная комната.

Очень высокая влажность и резкие изменения температуры негативно воздействуют на пробку, так как через микротрещины внутрь материала может проникнуть влага, после чего он разбухает и отслаивается. Этот процесс незаметный, в слабо просматриваемых местах, к примеру, под плинтусами.

Помещения, идеально подходящие для пробкового настила:

• Комната для детей.
• Спальная комната.
• Офисный кабинет.
• Гостиная комната.

Комната для детей. Любой вид этого покрытия идеален в детской комнате, так как детям будет тепло стоять, и передвигаться по полу из пробки босиком в любое время года. К тому же, упавши на пол, ребенок не будет травмирован. Хождение босыми ногами по нему оказывает полезные свойства на психику малыша и, по ощущениям, сближает его с природой.

Спальная комната. Укладка пробкового пола в спальной хороша всё по тем же причинам, что и в случае с детской комнатой.

Офисный кабинет. К указанным выше причинам можно добавить отличные шумоизоляционные свойства материала.

Гостиная комната. В гостиной лучше всего подойдёт пробковый ламинат, так как в этом помещении натуральный шпон быстрее потеряет надлежащий вид.

Подложка для пробкового пола

При укладке замкового пола, нужно применять подложку. Как правило, материал для подложки изготовлен из спрессованной мелкозернистой крошки от коры пробкового дуба.

Подложка является важным слоем покрытия. Она нужна для звуко-, тепло- и гидроизоляции. Негорючая, износостойкая, природная и экологически чистая пробковая подложка в несколько раз лучше по свойствам, чем другие изоляционные материалы.

Техническая пробка выпускается в рулонах. Лидеры производства пробковых покрытий, как правило, предлагают подложки с разными толщинами, но для плавающего типа пола достаточно 2 мм.

Главной функцией, которую должна выполнять подложка является защита пробкового покрытия от избыточных нагрузок, способных вызвать деформацию материала. Она также защищает от формирования конденсата и глушит шум от шагов по полу.

Укладка подложки для замкового пола

Для успешной укладки пробковой подложки нужно выполнить такие действия:

• не менее чем за один день до начала работ, рулоны технической пробки необходимо занести в помещение, где она будет укладываться;
• для защиты поверхности от сырости, вначале нужно постелить ПВХ плёнку с заходом на стены не меньше чем 5 см;
• если цельного куска плёнки недостаточно, остальные куски укладываются внахлёст с запасом до 200 мм;
• части плёнки нужно склеить скотчем;
• на плёнке, по всей площади необходимо развернуть рулоны технической пробки;
• зазор от стены до подложки, а также в её стыках, должен быть равен 1,5 см.

Следует помнить, что от того насколько правильно была уложена подложка, будет напрямую зависеть качество, устроенного в дальнейшем, пробкового покрытия и его срок эксплуатации.

Технология укладки пробкового пола

Для укладки пола из пробки необходимы следующие инструменты и материалы:

• резиновая киянка;
• электролобзик или дисковая пила с мелкозубчатым резом, так как от любой ручной пилы пробковый материал будет крошиться по краям;
• уровень с высокой точностью;
• металлическая линейка;
• обыкновенная измерительная рулетка;
• специальный маркер или карандаш для малярного дела;
• если будет клеевой пол, понадобиться металлический валик;
• шпатель;
• малярная кисть 100 мм с натуральным ворсом;
• лаковый состав;
• специальный клей;
• несколько пустых ёмкостей для лака и клея;
• ветошь.

Дополнительные материалы, которые могут пригодиться при укладке плавающего пола:

• распорные клинья, изготовленные из обрезков материала покрытия, так как деревянные тверже и могут раскрошить материал;
• специальный плинтус для покрытия на пол;

Укладка пробкового пола на клей требует соблюдения правил техники безопасности для проведения малярных работ. Почти все марки клея производятся на базе растворителей. Это токсичные и легковоспламеняемые вещества. Следовательно, для работы с ними необходимо обязательно применять средства защиты органов дыхания, спецодежду.

Укладка плавающего пола

Когда плёнка ПВХ и подложка уже постелены, класть пробковый пол нужно в следующем порядке:

• первые панельные плитки необходимо устанавливать в углу, расположенном перпендикулярно справа от окна (стыки не будут заметны);
• в начальном ряду соединяются торцевые стороны панелей;
• торцевая часть каждой последующей плиты должна прикладываться под 30-градусным углом к предыдущей панели;
• каждую следующую плитку нужно аккуратно класть на пол;
• для заключения панели в замок, её нужно слегка пристукнуть резиновой киянкой по правой стороне через распорный клинок, вставленный в замок;
• зазор между панелями должен быть от 5 до 10 мм;
• следующий ряд ложится, начиная с обрезки крайней плитки первого ряда с размером не менее 200 мм;
• опытные мастера советуют панели укладывать в шахматном порядке, чтобы каждый следующий ряд начинался с обрезка, а не цельной панелью;
• в случае, когда на пути укладки проходят трубы отопления, в покрытии необходимо вырезать зазор размером, как и около стен;
• профиль, под названием порожек, устанавливается в дверных проёмах и фиксируется напрямую к полу в стыке между плитками;
• после укладки замкового пола, распорные клинья нужно убрать;
• пробковый плинтус следует зафиксировать непосредственно к стене с соблюдением зазора, позволяющего покрытию двигаться.

Укладка клеевого пола

Укладка клеевого пола является более трудоёмким процессом, относительно устройства замкового покрытия. Он имеет следующие особенности:

• Здесь не требуется укладка влагонепроницаемой плёнкой основания и укладка подложки.
• Пробковые листы клеятся непосредственно на подготовленную основу.
• Расход клея напрямую зависит от показателя пористости основания.
• Требуется точная разметка, так как начинать класть пробковый пол на клей нужно с центра комнаты.
• Не нужно оставлять зазоры от стенки до пола.

После того как поверхность основания подготовлена и выполнена разметка, можно начинать процесс укладки:

• на поверхность основания наносится клей с получасовой выдержкой;
• на лист пробкового покрытия тоже наносится клей;
• по истечении 30 минут, лист аккуратно укладывается в размеченную зону и хорошо простукивается резиновой киянкой по всей площади;
• проступивший клей удаляется ветошью;
• по окончании укладки, пол покрывается защитным лаком не менее чем в 3 слоя для придания покрытию 31-го класса износостойкости.

Уход за пробковым полом

Это напольное покрытие, как и любое другое, нуждается в уходе для поддержания его в эксплуатационном состоянии. В этом нет ничего технологически сложного, если сравнивать с уходом за настилами другого типа.

После завершения работ по укладке пола из пробки, поверхность нужно тщательно пропылесосить и обработать спецсредством по уходу за продукцией из пробки. Чтобы свести до минимума попадание грязи и пыли в помещение, снаружи на входе нужно положить коврик для ног на прорезиненной основе.

Чтобы не повредить поверхность покрытия пола, ножки на мебели нужно дополнительно оснастить пробковыми чашечками или резиновыми подкладками. Только так можно обезопасить пол от царапин и сохранить его привлекательный вид.

Пробковый пол хорошо поддаётся влажной уборке. Этот настил можно обрабатывать моющими средствами, главное, чтобы в их составе не было веществ с агрессивными свойствами.

Видео: Инструкция по укладке пробковых полов на клей

Укладка пробкового пола: технология и место настила.

Известность и широкое признание среди потребителей, пробковый пол заслужил сразу. Сравнительно недорогие и доступные цены, и возможность произвести укладку покрытия своими силами без привлечения со стороны специалистов, делают пробковый пол ещё более популярным и востребованным продуктом.

Производители предлагают покупателю широкий выбор и возможность покупки, качественных и доступных по ценовой категории аналогов и заменителей настоящего пробкового шпона.

Надо знать, и понимать, что существуют небольшие нюансы и рекомендации по поводу настила пробковых полов. В том числе, это касается и выбора всех без исключения типов помещений. Следовательно, необходимо тщательно подготовиться, перед тем, как идти в магазин или на строительный рынок за выбором, а затем и покупкой пробкового настила.

Нужно постараться изучить как все достоинства, так и возможные недостатки пробкового пола. В противном случае вы рискуете не только зря купленным материалом, то есть потраченными впустую своими деньгами, но и напрасно сделанной работой, вследствие своей невнимательности.

Категории настилов из пробки:

1. Наиболее дорогостоящим настилом можно смело назвать – пробковую доску, которая сделана из настоящей коры пробкового дуба, её второе и наиболее популярное название, пробковый шпон. Шпон сделан из абсолютно экологически чистого и безвредного, природного и натурального материала. Выпускается он огромными листами, размер листа доходит до 6 квадратных метров, а толщина его доходит от 4 и до 6 мм. Все листы сворачиваются в большие рулоны. Известно и о производстве пробковой натуральной плитки. На обратной стороне листа создают покрытие из прочной виниловой пленки, которая облегчает укладку листов в процессе работы на поверхность и на бетонный пол. Несмотря на серьезные достоинства натурального пробкового шпона, он включает в себя и множество различных недостатков.
2. Безусловно, на втором месте, как по цене, так и соответственно по качеству, стоят пробковые панели из МДФ (Древесноволокнистая плита, средней плотности). Их часто необоснованно путают с пробковой доской, но если разобраться, то и здесь существуют значительные и немалые отличия. Прежде всего, панели из МДФ принято называть — пробковым ламинатом. Рассмотрим примерную технология его изготовления: на основу из МДФ накладывают, при помощи сухого горячего прессования, настоящую пробковую крошку. Затем накладывают ещё один слой, состоящий из пробкового шпона, примерно от 2 до 4 мм. Сверху все покрывают лаком или хорошей виниловой пленкой. По своему качеству пробковый ламинат ничем не уступает натуральному шпону, и не настолько взыскателен к поверхности и качеству ее покрытия.
3. Все производители выпускают пробковый ламинат по стандартным размерам, который одинаков без исключения, для всех видов ламината. Имеется в виду, соотношение длины и ширины панелей.
4. Следующим материалом будет, прессованная пробковая крошка. Из крошки производится качественная пробковая плитка, которая по своей цене значительно не дорога. Внешний вид плитки трудно с чем-нибудь спутать, строение из мелкого зерна, любой плитки напоминает пробку от винной бутылки. Выдержанные в своей неповторимой и красочной песочно-кофейной палитре, с неповторяющимися рисунками, они непременно притягивают взгляд покупателя в магазине. Да и по качеству, пол, выполненный из пробковой плитки, практически не уступает полу, покрытому натуральным пробковым шпоном. А если сравнить по затратам, то пол из плитки будет значительно дешевле, чем пол из целого пробкового ламината. Производители предлагают нам плитки на выбор, размером – 30 на 30 мм, 60 на 60 мм, 60 на 90 мм. Часто в магазинах можно встретить отходы от натурального шпона и обрезки его похожими на плитку. Можно смело покупать и набирать из них хорошее покрытие, тут все зависит от вашего вкуса и полета вашей фантазии.

Плюсы и минусы пробкового пола

Пол, сделанный из любого пробкового покрытия, совсем не скользит и совсем не пружинит. Справляется со значительной и весомой нагрузкой, направленной на него. У пробкового пола отличная шумо и теплоизоляция. Самым главным достоинством его является то, что он совершенно безвреден для здоровья и стопроцентно экологичен. На протяжении всей истории использования пробкового пола, ни разу не было выявлено пагубного влияния на здоровье людей.

При всех достоинствах и положительных качеств пробки, к сожалению, у нее существуют и минусы. Прежде всего, это слишком большая цена, но и нельзя не отметить многосложный и ответственный процесс ее установки. Довольно хрупкая пробка не терпит неумелого и легкомысленного обращения с собой. Без должного опыта, к настилу пробкового пола самостоятельно, лучше не подходить.

У пробки существует завышенный порог чувствительности к перепаду температур. От этого целиком и полностью зависит её внутреннее составляющее и внешний вид. Она может набухать от воды с содержанием растворенных в ней органических веществ. Кроме того, пробка отлично впитывает все запахи, и долгое время содержит их в себе. Если у вас дома есть пробка от бутылки с вином, попытайтесь возвратить ей былой вид, или попробуйте избавиться от запаха той части пробки, которая была в бутылке. Ничего не получится.

Соответственно, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что пробковый пол не сможет долго прослужить в помещениях, где существуют колебания температуры. От любых тепловых изменений, по истечении небольшого отрезка времени, пробка станет крошиться и придет в негодность. Поэтому не желательно делать пробковый пол в прихожей, на кухне и на балконе. Можно попробовать положить пробковый ламинат с защитным покрытием, хотя это тоже не целесообразно.

Самые неподходящие места для пробкового пола, туалет и ванная комната. Категорически нельзя! Слишком большая влажность и изменения температуры сказываются отрицательно на пробке, со временем в ней появятся микротрещинки, и по ним будет поступать влага в самую сердцевину пробки, а вскоре наступит набухание, что приведет к отслоению. Это происходит незаметно, в местах, недоступных нашему взгляду, под плинтусами, или под ванной.

Пробка не обладает антисептическими свойствами, и если взять и открыть место вздутия, так называемый пузырь, то перед нашим взором предстанет неприятная и не совсем приглядная картина. Внутренняя сердцевина пробки превратится в кашу.
Места для пробковых полов

Предлагаем список помещений для настила пробковых полов:

• На первом месте, детская комната. Любой вид пробкового пола подходит для детской комнаты. Детям будет тепло ходить по пробковому полу босиком и зимой и летом, при падении на пол, ребенок не получит травмы. Хождение босиком по пробке благоприятно влияет не только на психику малышей, но и развивает ощущение связи с живой природой.
• На втором месте, спальня. Причины выбора одинаковы и схожи с детской.
• На третьем месте, рабочий кабинет. К описанным выше причинам можно добавить хорошую шумоизоляцию.
• На четвертом месте, гостиная. Самым правильным выбором здесь будет, пробковый ламинат.

Технология укладки

Существует 3 способа укладки пробкового покрытия.

1. Можно укладывать пробковый ламинат по принципу укладки обычного ламината. Единственно, надо соблюдать некоторые нюансы, касающиеся инструмента и технологии, об этом, смотрите ниже.
2. Можно уложить пробковый ламинат и шпон, свободно, без особого крепления. Так будет называться, плавающий пол.
3. Можно уложить пробковый пол на клей.

У плавающего пробкового пола и клеевого, технологии укладки значительно отличаются. Подготовка помещения к ремонту остается одинаковой, а вот инструмент, для каждого пола свой.

Важным и наверно самым определяющим фактором является то, что пол из пробки надо стелить в теплое время года. Надо не допустить перепада температуры больше 5 градусов, при доставке от поставщика до дома, где будет пол настелен. Обязательно проверить влажность воздуха в помещении, и убедиться, что она не ниже 60%. При влажности воздуха 75%, категорически запрещается укладка пробкового пола.

Что понадобится при работе

Резиновый молоток, его называют киянкой, для укладки и подгонки пола. Можно электролобзик, с очень мелкой пилкой или болгарку, для обрезки дощечек. Ручную пилу нельзя использовать (пробка очень сильно крошится). Если пол клеевой, то понадобится металлический и тяжелый валик (каток), для хорошей прокатки. Обязательно понадобится уровень.

Нужно будет изготовить, для плавающего пола, распорные клинышки. Их делают из обрезков пробкового ламината. Ни в коем случае не деревянные, потому-что деревянные будут крошить пробку. Для того чтобы подгонять и править дощечки используем, тоже самое правило. Струбцину – крюк, для подтягивания дощечек, тоже нельзя использовать.

Нужно купить плинтус, он специальный, для пробкового пола. В том числе, понадобятся порожки, клей и шпатель, желательно широкий, для того чтобы намазывать клей на дощечки.

Добыча пробкового покрытия

Подготовка помещения

Поверхность для пола должна быть максимально сухой и ровной. Простая бетонная стяжка, не может служить хорошим покрытием, поскольку она имеет слишком шероховатую поверхность. Со временем пробковый пол будет на ней играть. Бетон здесь выступает в качестве абразива, соответственно пробка будет протираться.

Влажная поверхность, это главный враг пробкового пола. Нужно как следует просушить поверхность перед работой, иначе пробка набухнет и испортится. О чем писалось выше, в разделе о ванной и туалете.

Для того чтобы проверить влажность бетонного пола, надо на 24 часа покрыть пол парниковой пленкой. Проверить, через отведенное время, если на пленке есть влага, оставить ещё на 24 часа. И так вплоть до достижения нужного результата, сухости. Влажная поверхность приведет к неминуемо испорченному полу. Особо тщательно осмотрите и заделайте щели у батарей отопления, поскольку влага может проникать и от соседей снизу.

Выравниваем пол

Только жидким выравнивателем, надо равнять пол под пробку. Пробка тверже любого композита, который входит в состав всех сухих выравнивателей. К тому-же пробка по своему составу хрупкая. Пол, сделанный на сухой основе, может в любой момент треснуть от нажима на него ножкой стула или от женского каблука.

От основы зависит капитальность, надежность и срок службы пробкового пола. Специалисты советуют стелить перед пробкой на поверхность, мармолеум. Можно и самый недорогой. Можно и некондицию.

• Мармолеум, по своим механическим свойствам идентичен с пробкой, соответственно, после настила на него, не будет никаких провалов от нагрузки.
• Мармолеум плавно ляжет на всю неровную поверхность основы и закроет все её изъяны, оставаясь гладким сверху.
• Мармолеум владеет бактерицидными качествами, а это значит, что вредоносная микрофлора не имеет шансов, как для зарождения, так и для ее развития.

В том случае если на пол уже настелена фанера, линолеум или ламинат, можно пробковый пол просто стелить сверху.

Плавающий пробковый пол

Плавающий пробковый пол можно постелить из пробкового ламината или из шпона. Конечно это работа для специалистов, как правило, все попытки самостоятельно набрать пол, приводят к разного рода повреждениям дорогих материалов. Соответственно цена на куски шпона существенно возрастает.

Рассмотрим подробно, как делается настилка плавающего пола из пробкового ламината:

1. Измеряем помещение, совершаем покупку самого ламината. Уже на месте, дома, распаковываем и оставляем открытым на 24 часа, чтобы температура воздуха и влажность уравновесились.
2. Пока проходит акклиматизация пробки, застилаем пол парниковой пленкой. Стараемся делать нахлесты сантиметров 20, не забываем делать нахлесты и на стены, сантиметров 15. Места стыков прочно заклеиваем скотчем.
3. Все дощечки одного ряда, опиливаем по размеру с края гребня, стараемся не трогать паз. Если укладываем и сдвигаем шов пополам, половина дощечек с края распиливаем по длине ровно посередине.
4. Укладываем пробку, как обыкновенный ламинат. От угла кладем поперечными рядами и сдвигаем швы на треть. Берем следующую дощечку и вставляем в паз предыдущей, при этом стараемся держать ее под небольшим углом. Нажимаем, с небольшим усилием и опускаем. Выравниваем и подгоняем приготовленной заранее резиновой киянкой. Обязательно сохранять расстояние примерно 20 или 30 мм от стен, крайнюю дощечку выравниваем распорными клинышками.
5. Обрезаем все излишки парниковой пленки.
6. Пробковый плинтус крепим к стене на монтажный клей, предварительно подложив под него спички. Для того чтобы он не соприкасался с полом.
7. Плавающий пробковый пол готов.

Пол на клее

Качество пробкового пола на клее напрямую зависит от выбора самого клея. Из огромного выбора хочется выделить «Каскофлекс», и ему подобные клеи. Клей, в основе которого нет летучего агрессивного растворителя. Он не обладает токсичностью и сохнет около 10 минут, время подходимое для подгонки доски, плитки. Цена этого клея и ему подобных, достаточно высока. Исходя из этого, возник вопрос возможности использования клея ПВА.

Пробковый пол ни в коем случае нельзя настилать при помощи ПВА. Клей ПВА сделан на водной основе, что пробке вредит. Когда клей ПВА подсыхает, вода из него испаряется, то есть если мы приложим дощечку и подождем около 25 минут, она приклеится намертво и подправить её уже будет нельзя. Кроме того при работе с жидким клеем ПВА в помещении, сильно повышается влажность воздуха. Вывод, клей ПВА использовать нельзя.

Рассмотрим технологию настила клеевого пробкового пола:

• Начинаем работать непременно от центра помещения, и двигаемся по спирали в любую сторону. Влево или вправо, без разницы.
• При помощи шпателя, приготовленного заранее, наносим слой клея, кладем дощечку и выравниваем.
• Сразу прокатываем её валиком(катком).
• Используем уровень, для проверки горизонтальности и киянку для её подправки. Если вдруг одна из сторон дощечки выше или ниже другой.
• Любой излишек клея, тщательно вытираем тряпочкой пропитанной сольвентом. Надо помнить и знать, что клей, который высохнет на пробке, удалить нельзя. Поэтому использованную тряпочку, желательно сразу выкинуть.
• Оставляем вдоль стен, по всему периметру помещения, промежуток, такой же, как и для плавающего пробкового пола.
• Непременно выждать 24 часа, после окончания настила и только потом крепить плинтус.
• Клеевой пробковый пол готов.

Что такое HDF?

Из всех видов пробкового пола , HDF (High Density Fibreboard), является самым недорогим. Это материал, покрытый сверху прессованной пробковой крошкой. Проще говоря, это обычное ДВП (Древесно Стружечная Плита), по своим свойствам и естественно по качеству, она далека от настоящей пробки. Если вы хотите создать дешевую иллюзию пробкового пола, то тогда HDF, для вас.