Вентилируемый фасад: особенности системы для отделки и утепления дома - Статья - Журнал

Вентилируемый фасад: устройство, разновидности, тонкости монтажа

В зависимости от того, из какого материала строится или построен дом, раньше или позже каждому владельцу приходится задумываться о фасадной отделке. Вентилируемый фасад сейчас очень востребованная система, которая и защищает стены от внешнего воздействия, и повышает энергоэффективность дома, и кардинально меняет его вид. Вариантов устройства вентфасада множество, но все они производное базовой технологии, достойной подробного рассмотрения.

Содержание

Устройство системы вентилируемого фасада и сфера применения
Разновидности подсистем для вентилируемого фасада
Бескаркасный вентфасад
Облицовка вентилируемого фасада
Технология монтажа вентфасада

Вентилируемый фасад – устройство системы

Вентилируемый фасад – универсальная многослойная система утепления ограждающих конструкций с обязательным вентиляционным зазором в 30-50 мм для беспрепятственной циркуляции воздуха по направлению снизу вверх. Благодаря вентиляционному зазору из стенового «пирога» удаляется водяной пар, образующийся в каждом жилом доме. Иными словами, вентфасад не только защищает стены от агрессивной внешней среды, но и обеспечивает оптимальный влажностный режим, продевая срок службы строения.

Система вентилируемого фасада обычно состоит из следующих слоев:

подсистема;
телоизоляция;
гидроветрозащитная мембрана;
вентиляционный зазор;
декоративный облицовочный экран.

В качестве утеплителя в вентфасадах обычно используются плиты каменной ваты, так как этот материал сочетает минимальную теплопроводность с гидрофобностью, негорючестью и отсутствием усадки. Проходя сквозь волокна, пар выпадает на внешней поверхности плит в виде конденсата и выветривается – изоляция поддерживается в сухом состоянии и не теряет теплосберегающих свойств. Привлекает и простой монтаж – враспор, без дополнительной фиксации механическим или клеевым способом. Система вентфасада включает и мембрану, закрывающую утеплитель от ветра и влаги, но она многих смущает своей горючестью.

Утепляю дом из газобетонных блоков по технологии вентфасада, утеплитель, (в два слоя, 50 плюс 100 мм), вентзазор и цокольный сайдинг. Смущает организация гидроветрозащиты – верхний слой утеплителя хоть и 90 кг/м³ плотностью, но сомневаюсь в его гидрофобных свойствах. Горючую же пленку класть не хочется, а негорючая кусается по цене вопроса при площади фасада около 300 м². Почему бы не подмешать в систему из технологии мокрого фасада, покрыв минвату разведенной до жидкой консистенции штукатуркой/раствором тонким слоем (валиком)? Смарткалк при таком пироге и штукатурке в 3-4 мм для любых растворов, даже ЦПС, дает точку росы в вентзазоре. От ветра дополнительно, имхо, защитим, от воды – тоже. Трещины, даже если будут, под вентфасадом незаметны. Есть ли подводные камни? Как будет жить раствор под вентфасадом? В чем заблуждаюсь?

Можно обойтись и без штукатурного слоя.

Производители утеплителей разрешают не устанавливать мембрану поверх утеплителя на вентфасаде. И с этим согласны проектировщики. И заказчики, которые умеют слушать аргументы.

На невысоких объектах тяга в вентзазоре минимальная, поэтому выдувания волокон утеплителя не будет.
Этой тяги достаточно, чтобы снимать влагу с утеплителя. В нормально сделанном фасаде экран закрывает от потоков воды. Такого просто быть не должно. А влага практически всегда конденсат.
Сплошной экран фасада, кроме керамогранита на кляммерах, сам является хорошей ветрозащитой. И сдерживает прямой воздушный напор на стену здания.

Именно это мы всегда пишем проектировщикам с просьбой пересогласовать пирог фасада, убрав гидроветрозащитную мембрану. И они это делают.

Если же контур проницаем для разного рода «соседей», без защиты могут возникнуть проблемы.

Без пленки у меня птички очень портили утеплитель, поэтому пришлось установить. А так разницы не заметил.

Когда горючесть мембраны критична и вентфасад с закрытым контуром (софиты, решетка/сетка), то на частном доме можно обойтись и без защиты, хотя в типовом конструктиве этот слой присутствует.

Вентфасады востребованы как при отделке общественных зданий, в том числе и многоэтажных, так и частных домов до трех этажей. Это обусловлено вариативностью, так как функционал и характеристики системы зависят от компоновки, а визуальное разнообразие дает возможность вписаться в любой дизайн. Ограничением может стать состояние основания – если речь о реконструкции дома с солидным «стажем» и стены ветхие, фасадная система должна быть облегченной. Это не повод отказаться от вентфасада в принципе, но придется максимально точно просчитать все нагрузки и подобрать соответствующую подсистему, крепеж и облицовку.

Разновидности подсистем для вентилируемого фасада

Подсистема представляет собой несущий каркас, преимущественно, из вертикальных направляющих (профилей), на который крепится облицовка. Также подсистема включает узлы обрамления дверных и оконных проемов и угловые элементы. При двухслойной укладке утеплителя подсистема компонуется еще и контробрешеткой. Подсистемы бывают металлические и деревянные, реже – комбинированные и полимерные.

Металлические подсистемы, устойчивые к внешней среде – из алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали; профили монтируются как вплотную к стенам, так и на расстоянии, при помощи кронштейнов. В первом случае шаг между направляющими подбирается под ширину плит утеплителя (60 см), которые укладываются между ними враспор без дополнительной механической фиксации. Во втором – расстояние между направляющими зависит от типа облицовки (вес, размеры). Подсистемы из алюминия и нержавеющей стали дороже, но долговечнее бюджетного варианта из оцинковки. Металлическая подсистема обязательна на высотных зданиях и в случаях, когда в качестве облицовки частного дома планируется керамогранит.

Деревянная подсистема – из бруса, для защиты от внешней среды древесину пропитывают специализированными составами (антипирены, биозащита, либо одна пропитка с комбинированным действием). Направляющие монтируют вплотную к стене. Древесина доступная и достаточно прочная, поэтому основная масса вентфасадов на частных домах собирается именно на такую подсистему. При соблюдении технологии монтажа избыточная влага своевременно удаляется через вентзазор и внутри системы отсутствуют условия для развития гнили или грибка. А от прямого воздействия осадков каркас защищает облицовка.

Бескаркасный вентфасад

Как не всякий навесной фасад бывает вентилируемым, так и не каждый вентилируемый фасад – навесной, существует и бескаркасная разновидность. Речь о кирпичном вентилируемом фасаде – дом из любого стенового материала утепляют негорючей теплоизоляцией и обкладывают лицевым кирпичом через вентиляционный зазор, с фиксацией гибкими связями или металлическими кронштейнами. Кирпичный вентфасад возводят двумя способами:

на этапе строительства коробки – при заливке фундамент делают с учетом толщины многослойной стены;
вокруг эксплуатируемого дома – если нет возможности опереть кирпичный экран на фундамент, под него отливают дополнительно, реже опирают на металлические подсистемы.

Читайте также:

Сэндвич панели для оконных откосов

Вариаций стенового пирога несколько.

Подходя к процессу основательно, я бы рекомендовал рассмотреть несколько вариантов решения фасада для случая внешнего облицовочного слоя:

керамический блок 440-500 мм, воздушный зазор 30-40 мм, облицовочный кирпич 85-120 мм;
полнотелый кирпич 380 мм, утеплитель (минераловатный или пеностекло), воздушный зазор 30-40 мм, керамический кирпич 85-120 мм;
ГСБ (газосиликатный блок) 375-400 мм, воздушный зазор 30-40 мм, лицевой кирпич 85-120 мм.

Выбор конкретного решения определяется сложностью фасада и требованиями к материалам (керамика, ГСБ, отношению к утеплению и т. п.).

Облицовка вентилируемого фасада

В качестве облицовки на вентилируемом фасаде могут быть практически любые материалы, ограничением может стать только низкая несущая способность основания. В таком случае допустимы только легкие материалы. Вентфсад обычно облицовывают:

сайдингом – виниловым, акриловым, металлическим, фиброцементным, цокольными панелями из перечисленных групп;
плитами – преимущественно ОСП и ЦСП с расшивкой декоративными элементами под фахверк или с дальнейшей облицовкой гибкой фасадной плиткой или гибким кирпичом;
плиткой – чаще бетонной, с интегрированными крепежными элементами для фиксации на подсистему;
керамогранитом – на подсистему и кляммеры;
деревом – вагонкой, планкеном, термодревесиной, обрезной и необрезной доской, имитацией бруса и др.

Бетонная плитка, имитирующая фактуру кирпича или натурального камня, позволяет преобразить фасад из любого стенового материала. А благодаря вентиляционному зазору ее можно использовать даже по паропроницаемым ограждающим конструкциям, так как влага будет выветриваться, а не замыкаться в стене.

Полгода назад утеплил и облицевал свой дом бетонной плиткой под камень, на углах фактура колотого камня. Высолов нет, не дребезжит, не отваливается. Обрешетка деревянная.

Технология монтажа вентфасада

Вентилируемый фасад монтируется в несколько этапов.

Подготовка – со стен удаляют декоративные и навесные элементы, основание должно быть чистым, ровным (насколько возможно, чтобы вывести плоскость подсистемой), без отслаивающихся фрагментов. Деревянные стены обязательно обрабатывают антисептиком, каменные, грунтовкой глубокого проникновения с водоотталкивающими свойствами.

Монтаж подсистемы. Параметры подсистемы зависят от типа утеплителя и количества слоев; направляющие монтируются на саморезы, дюбель-гвозди, кронштейны, или другой крепеж, исходя из особенностей основания. Все элементы деревянной подсистемы обязательно обрабатывают огнебиозащитой. При необходимости поверх подсистемы набивается контробрешетка.

Утепление. При укладке враспор между направляющими каменная вата не требует дополнительной фиксации, при монтаже непосредственно на стены крепится механически, на пластиковые дюбеля «грибки». Независимо от типа стенового материала, под утеплитель никаких мембран и пленок не укладывают.

Гидроветрозащита. Каменная вата плотностью от 90 кг/м³ не нуждается в защитной мембране, более рыхлую теплоизоляцию рекомендуется закрывать от воздействия воды и ветра. Если же облицовочный экран проницаемый (керамогранит, дерево щелевым способом), закрывают любой утеплитель, независимо от плотности.

Облицовка. Фиксация на подсистему производится согласно инструкции производителя, обычно это крепление саморезами с люфтом в потай, но возможен и открытый крепеж с последующей шпаклевкой и закраской шляпок.

Брус режу сам из доски 50 мм ручной циркуляркой с вылетом диска 70 мм, пропитываю, первый брус – вертикальный угловой. Далее прижимаю к нему струбцинами следующий, через проставку (кусок того же бруса длиной 590 мм), струбцина рычажная длинная, 2 – 3 штуки на стену высотой 5 м. Затем засверливаюсь перфоратором насквозь бруса в КББ, стараясь попасть между верхом блока и горизонтальным швом. Единственный крепежный элемент, который мне удалось подобрать для монтажа бруса на КББ – металлический рамный дюбель (120 мм примерно). Все остальное или не держит, или запредельно дорого.

По готовности первого ряда обрешетки закладываю утеплитель, фиксирую в легкую полипропиленовой лентой, степлером (купил бухту 3000 м), чтобы не сдуло – работаю один. Следующий ряд снизу вверх на серьезные желтые саморезы, сверло сделал разного диаметра, чтобы через наружный брус саморез проходил свободно. Повторяю все операции. Затем ветровлагозащитная мембрана, вертикальная обрешетка из доски 30 мм с шагом, удобным для монтажа ОСП.

На ОСП будет гибкая фасадная черепица, имитирующая кирпич – вентфасад динамичное основание, а такой эластичный материал способен выдерживать некоторые деформации без урона для герметичности и внешнего вида. Подобные примеры уже есть на нашем портале.

Вывод

Вентилируемый фасад – одна из популярнейших систем утепления, ценимая за универсальность, декоративность и возможность самостоятельного исполнения.

Если не хочется дополнительно заниматься фасадными работами, но в приоритете энергоэффективность – стоит рассмотреть в качестве стенового материала теплоблоки, их можно сделать и самостоятельно. Еще одна интересная технология для смелых и умелых – самодельные бетонные блоки ТИСЭ. В видео – о доме в викторианском стиле из СИП с вентилируемым фасадом.

Этапы и нюансы монтажа вентилируемых фасадов

Для отделки зданий часто применяются вентилируемые фасады. Они состоят из каркаса, утеплителя, гидроизоляции и облицовочных панелей. Монтаж вентилируемых фасадов – это простая работа, которая легко выполняется своими силами после изучения правильной инструкции. Для этого грамотно выбираются материалы, наносится разметка и контролируется правильность расположения каждого элемента с помощью уровня.

Универсальная инструкция
Что делать перед монтажом?
Нанесение разметки
Установка кронштейнов
Установка утеплителя, гидроизоляции и ветровой защиты
Установка направляющих
Установка откосов и отливов
Установка внешнего угла
Монтаж облицовки
Нюансы создания вентилируемого фасада с разно облицовкой
Керамогранит
Металлические кассеты
Композитные панели
Клинкерная плитка
Природный камень
Фиброцементные плиты
Алюминиевые кассеты
Правила демонтажа
Средние цены
Заключение

Универсальная инструкция

Перед непосредственным монтажом выполняется подготовка, которая заключается в покупке качественных материалов и оборудования. Монтаж вентилируемых навесных фасадов выполняется с учетом требований ПП №1636. Выбираются только панели, которые обладают сертификатами качества, а также прошли через множество экспертиз, подтверждающих их пожаробезопасность, сейсмическую устойчивость, несущую способность и другие характеристики.

Перед монтажом проводится расчет нагрузок, чтобы убедиться, что фундамент легко справится с дополнительным воздействием. Формируется проект будущей конструкции, а также изучается инструкция, благодаря которой выполняются последовательные этапы.

Что делать перед монтажом?

Перед непосредственным монтажом своими руками выполняется подготовка:

участок, на котором выполняется работа, очищается от разного мусора или иных ненужных элементов;
устанавливаются предупреждающие знаки, не позволяющие посторонним лицам приближаться к фасаду строения;
монтируются леса, позволяющие легко выполнять работу на высоте, а также они часто заменяются фасадными подъемниками;
определяется, где на фасаде будут иметься осветительные приборы;
выбирается место, используемое в качестве склада или мастерской.

Внимание! Леса монтируются либо обычным методом, для чего учитывается нулевая отметка, либо на межэтажных перекрытиях, а также нередко ставятся на опорных устройствах.

Существенной и распространенной ошибкой считается складирование материалов рядом с химическими веществами или укладка их на грязную поверхность, что приводит к процессу коррозии или иным негативным последствиям.

Нанесение разметки

Она наносится на основании ранее сформированного проекта. Во время работы используется строительный уровень или другое измерительное оборудование.

Первоначально отмечаются контрольные точки, в которых будут фиксироваться кронштейны. Для измерения крайних точек используется нивелир. Промежуточные точки определяются лазерным уровнем и обычной рулеткой.

Установка кронштейнов

Правильно установить вентилируемой фасад просто, если следовать подробной инструкции. Схема монтажа продумывается заранее, чтобы грамотно нанести разметку. После этого начинается фиксация кронштейнов. Процедура крепления изделий к пенобетонным блокам выполняется с учетом правил:

шаг между кронштейнами по вертикали варьируется от 60 до 120 см;
по горизонтали расстояние между элементами составляет от 35 до 80 см;
от крыши делается отступ не меньше 10 см;
перед монтажом делаются отверстия для анкеров, для чего применяется перфоратор;
глубина должна превышать на 15 мм длину выбранного анкера;
дюбель подбивается через отверстие с помощью монтажного молотка;
для усиления фиксации рекомендуется пользоваться анкерами, оснащенными шайбой.

При выносе кронштейна учитываются имеющиеся неровности и изгибы на основании стены, а также толщина теплоизоляционного материала.

Установка утеплителя, гидроизоляции и ветровой защиты

Первоначально делаются отверстия для дюбелей, так как плиты утеплителя фиксируются минимально 5 крепежами. В плитах рекомендуется заранее сделать пропилы с помощью обычного ножа, что позволяет легко насадить их на кронштейны.

Внимание! Допускается при использовании грамотной технологии создания вентилируемого фасада пользоваться двухслойным утеплением фасада, но второй слой делается со смещением.

Пустоты, появляющиеся между плитами, заполняются тем же материалом. Желательно пользоваться минеральной ватой, а не полистиролом. Далее устанавливается мембрана, защищающая от ветра и влаги. Она не позволяет влаге попасть на минеральную вату. Полотна фиксируются внахлест в 10 см. Швы соединяются скотчем.

Установка направляющих

Правильная инструкция по монтажу позволяет легко справиться с работой своими силами. После крепления утеплителя устанавливаются направляющие. Для этого грамотно выбирается схема монтажа, которая зависит от профилей, так как они могут фиксироваться по горизонтали или по вертикали, а также перекрестно.

Обычно выбирается вертикальная фиксация профиля. К кронштейну он прикрепляется заклепками, оснащенными сердечником из нержавейки. Их можно заменить саморезами, но нельзя пользоваться оцинкованными крепежами, поэтому выбираются изделия из нержавейки или алюминия.

Кронштейны фиксируются к профилю с использованием двух заклепок, но для несущих элементов выбирается 4 крепежа. Рекомендуется зажимать элемент струбциной, что позволяет его грамотно выровнять.

Установка откосов и отливов

Откосы для окон делаются из облицовочного материала или оцинкованной стали, которая предварительно окрашивается в нужный цвет. При использовании облицовки обязательно применяется дублирующий короб, представленный противопожарной отсечкой.

Если применяются оцинкованные откосы, то они не требуют отсечки.

Внимание! Если используются специальные системы монтажа фасада, то в их комплект входят все нужные элементы для монтажа вентилируемой конструкции.

Установка внешнего угла

В углах строениях на материал влияет сильное давление от ветра, поэтому выбираются элементы, справляющиеся с повышенными нагрузками. Поэтому нередко покупается усиленный профиль. Допускается пользоваться стандартными элементами и способами крепления, но уменьшается расстояние между кронштейнами.

Дополнительно проводится локальное усиление, например, поперечное соединение L- профилей по горизонтали.

Монтаж облицовки

Только после подготовки качественного и надежного каркаса начинается крепление облицовочных панелей или кассет. Перед покупкой материала рекомендуется изучить описание от производителя.

Если выбираются кассеты, то они фиксируются специальными каретками, предварительно прикрепленными к профилю. Если покупается керамогранит, то во время работы с этим материалом покупаются кляммеры. При использовании натурального камня понадобится горизонтальная планка.

Только после окончания работ осуществляется крепление водосточных труб к вентилируемому фасаду, а также фиксация других навесных элементов.

Нюансы создания вентилируемого фасада с разно облицовкой

Этапы формирования конструкции являются идентичными независимо от выбранного облицовочного материала, но во время работы с разными плитами и покрытиями появляются определенные нюансы.

Внимание! Системы вентилируемых фасадов создаются только компаниями, входящими в СРО, а также у наемных специалистов должна иметься соответствующая должностная инструкция, навыки и способности.

Если делать работы самостоятельно, то можно допустить серьезные ошибки, которые невозможно исправить после монтажа. Поэтому впервые рекомендуется процедуру реализовать в присутствии специалиста. Так как существует много облицовочных материалов, то перед началом работы учитываются нюансы их фиксации.

Керамогранит

Материал отличается высокой плотностью, стойкостью перед изменением температуры, устойчивостью перед механическими ударами и долговечностью. Он не нуждается в специфическом уходе, а также редко требуется ремонт. Продается в разнообразных формах, цветах и размерах. Допускается выбирать шероховатое или глянцевое покрытие.

Внимание! Покрытие из керамогранита способствует увеличению срока эксплуатации здания примерно до 60 лет.

К особенностям создания вентфасада из керамогранита относится:

приходится тратить много средств, но это обусловлено высокими характеристиками материала;
облицовка может выполняться непосредственно на фасады с использованием специального клеевого вещества, но стены должны быть ровными;
для приклеивания плиток нельзя пользоваться цементом, поэтому выбираются растворы с высоким содержанием полимеров;
если формируется каркас, то делаются отверстия для анкеров.

Допускается пользоваться штифтовыми крепежами, для чего предварительно в каждой плитке делаются пазы.

Металлические кассеты

Они представлены окрашенными листами из металла. Для окраски применяется качественный состав, позволяющий защитить материал от коррозии. Для производства кассет используется сталь, алюминий или медь. Процедура производства заключается в штамповании элементов. В результате получается легкий, простой в установке и долговечный облицовочный материал. Для увеличения срока службы сверху наносится полимерный состав.

Внимание! Кассеты обычно применяются для небольших зданий, в которых не больше двух этажей.

При монтаже учитываются нюансы:

установка выполняется с помощью кронштейнов, но их крепления не должны попадать в шов между кирпичами, если закрывается кирпичная стена;
не рекомендуется пользоваться кронштейнами при наличии пустотелого кирпича, так как это негативно сказывается на прочности фасада;
крепятся листы на обрешетку, причем процесс начинается с низа строения;
крепления могут быть наружными или потайными;
в первом случае применяются саморезы или заклепки;
при потайном методе нижние стыки листов имитируют крепление, а настоящая фиксация проводится на кромках сверху.

Внимание! Более надежным и долговечным считается потайной способ.

Композитные панели

Использование этого материала позволяет сэкономить крупную сумму средств, но работа считается кропотливой и долгой. Панели представлены листами из алюминия, между которыми укладывается теплоизоляционный материал. Сверху и снизу делаются стыковочные пазы.

Композитные панели пожаробезопасны, стойки перед ультрафиолетом, а также обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными параметрами. Их можно применять при высоком показателе влажности и низких температурах. К недостаткам относится трудность монтажа.

Во время установки учитываются правила:

панели прикрепляются к профилю заклепками;
чтобы не нарушить привлекательность облицовки, соблюдается ровный ряд из метизов;
обычно применяется скрытый метод, для чего панели фиксируются заклепками на внутренней кромке.

Вертикальные стыки заполняются герметичной прокладкой.

Клинкерная плитка

Материал защищает фасады от негативного воздействия внешних факторов, а также отличается привлекательностью и долгим сроком службы. Выпускается в разных расцветках, а также гарантирует сохранение тепла.

Монтаж выполняется на хорошо подготовленное основание, представленное металлическим каркасом. К наружной стене первоначально анкерами прикрепляется консоль, на которую монтируются профили. Некоторые виды плитки прикрепляются без затирки. Во время работы много внимания уделяется выравниванию элементов. Плитка нанизывается на специальные направляющие, располагающиеся вертикально. После монтажа при необходимости наносится затирка.

Природный камень

Из него получается красивая и изысканная отделка, придающая любому дому стильности и солидности. Дополнительно материал защищает стены от воздействия окружающей среды. Выпускается природный камень в виде плиток, которые могут быть квадратными или прямоугольными.

Во время монтажа учитываются нюансы:

первоначально делается теплоизоляционный слой, после чего формируется каркас из металла;
габариты кронштейнов зависят от высоты здания, толщины утеплителя и других параметров;
между теплоизоляционным слоем и камнем делается промежуток в пределах 2 см;
под плиты из камня крепятся кронштейны, причем расстояние между ними зависят от тяжести облицовочных элементов;
кляммеры стальными заклепками прикрепляются к направляющим;
в специальные зажимы, имеющиеся на кляммерах, вставляются плиты;
для разделения плиток используются специальные герметичные полосы из резины.

Внимание! Запрещено покупать плитки из камня, если дом построен из слабых материалов.

Фиброцементные плиты

Материал легко справляется с изменением температуры, а также продаются плиты в разных размерах, что позволяет выбрать элементы, идеально подходящие для фасада. Монтаж делится на этапы:

к стене фиксируются кронштейны;
на них монтируются горизонтальные направляющие;
делается металлический каркас;
укладывается утеплитель;
фиксируется лента для швов;
крепятся фиброцементные плиты.

Внимание! Для предотвращения возникновения конденсата между утеплителем и облицовкой оставляется расстояние в пределах 2 см.

Алюминиевые кассеты

Они отличаются хорошей прочностью, но при этом весят мало, поэтому могут применяться для украшения любого дома. Недостатком считается только высокая стоимость материала.

Монтаж выполняется стандартным или скрытым методом, причем выбор зависит от размера и формы здания. Кассеты, предназначенные для скрытой установки, оснащаются на внешней части специальной вогнутой гранью. Поэтому фиксация представлена обычной сборкой элементов.

Правила демонтажа

Иногда требуется разобрать конструкцию вентилируемого фасада. Это связано с изменением климатических условий, механическими повреждениями или необходимостью проведения ремонтных работ.

Демонтаж представлен простой процедурой, так как первоначально устраняется вентиляционная решетка, а также снимаются уголки и фасонный фактур. После снимаются кассеты или панели, причем работа проводится сверху вниз. В конце удаляются фасонные элементы, прикрепленные к каркасу. Только после этого разбирается обрешетка, сделанная из профилей или брусков.

Средние цены

Если отсутствует возможность самостоятельно сделать вентфасад, то приходится обращаться к специалистам. Стоимость работ зависит от разных факторов, к которым относятся используемые материалы, площадь здания и сложность монтажа. Расценки отличаются в разных компаниях, поэтому желательно обзвонить несколько организаций.

Средняя цена за работу составляет:

керамогранит – 4 тыс. руб.;
композитные панели – 4,8 тыс. руб.;
металлические кассеты – 3.9 тыс. руб.;
клинкерная плитка – 5,5 тыс. руб.;
натуральный камень – 9,5 тыс. руб.;
фиброцементные плиты – 3,8 тыс. руб.

Приводится цена за м2, поэтому точная сумма зависит от размера здания.

Заключение

Вентилируемые фасады идеальны для любого здания. Они делаются из утеплителя, каркаса и облицовки. Для украшения здания применяются разные материалы, представленные металлическими кассетами, натуральным камнем или клинкерной плиткой. Монтаж может выполняться своими руками, но если заказывать услуги в компаниях, то желательно заранее рассчитать стоимость работы.

Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

Очень часто по истечении нескольких лет эксплуатации пластиковых окон возникает сквозняк из-под створки, который не получается ликвидировать обычной регулировкой системы. Причин может быть несколько, но обычно – это износ уплотняющих резинок. Как устранить такое негативное явление? Ответ прост – потребуется замена уплотнителя.

Причины замены уплотнителей

Герметичность пластикового окна зависит от многих моментов: от качества самой рамы до герметичности стеклопакета. Но важен каждый фактор, в том числе и степень прижатия створки, которую обеспечивает наличие уплотнительных резинок. Если они износились, то могут появиться такие отрицательные явления:

Старый уплотнитель может вызвать промерзание окна
Появление конденсата на стеклопакетах.

Если на стекле образуется конденсат, пора поменять уплотнитель

Створка при закрывании имеет люфт и прикрывается неплотно.

Возле проемов чувствуется сквозняк.

Конечно, может быть, что вся причина кроется в настройке системы, и простая регулировка пластиковых окон исправит всю ситуацию. Но, если все варианты испробованы, а результата нет, то однозначно потребуется замена уплотнителя.

Как проверить плотность закрывания

С помощью каких способов можно проверить плотность запирания створки пластикового окна? Самый простой – это использовать тепловизор. Прибор покажет, где находятся наиболее холодные точки в системе.

С тепловизором легко найти проблемные места окна

Однако можно проверить это и с помощью простых методов:

Зажечь спичку или свечу возле окна. Если огонек колеблется, значит, герметичность нарушена.
В открытое окно заложить лист бумаги. Створку запирают и пытаются вытащить закладку. При надежно запертой системе это сделать не получится. В противном случае степень прижатия недостаточная и нужна замена уплотнителя.
При очень плохой герметизации сквозняк чувствуется даже рукой, прислоненной к окну.

Виды оконных уплотнителей

Чаще всего встречаются несколько видов уплотнительных элементов, которые отличаются друг от друга по материалу изготовления.

Резиновые виды

Самый широко применяемый тип такого элемента – это каучук. Материал очень пластичный и стойкий к различным видам нагрузок. У каучуковых уплотнителей есть только один недостаток – они чувствительны к перепаду температур.

Уплотнитель из резины может прослужить до 30 лет

Главные плюсы – это долговечность при правильном уходе (около 30 лет), обеспечение герметичности и воздухопроницаемость.

Силиконовые разновидности

Уплотнители, изготовленные из силикона, более долговечны по сравнению с резиновыми аналогами (до 40 лет эксплуатации). Легкий и прочный материал, который способен выдержать многие нагрузки и воздействия, включая резкие температурные перепады и ультрафиолетовое излучение.

Силиконовые уплотнители устойчивы к перепадам температуры

Полимерные (ЭПДМ) типы

Такие разновидности уплотнителя на пластиковых окнах производятся из нескольких полимерных соединений. Главное преимущество заключается в стойкости к очень низким температурам. Гарантийные эксплуатационные сроки – до 20 лет.

Полимерный уплотнитель устойчив к низким температурам

Термоэластопластические (ТЭП) разновидности

Уплотнители изготавливаются из полимерных соединений, которые имеют свойства расширяться при повышенных температурах. В более умеренных погодных условиях уплотнители напоминают резину. Однако слишком холодные условия приводят к разрушению (растрескиванию).

ТЭП уплотнитель способен расширятся при повышении температуры

ПВХ и поролоновые типы

Использование такого уплотнителя на пластиковых окнах приемлемо только в отапливаемом помещении. ПВХ очень чувствителен к морозам и довольно быстро трескается.

Поролон – легкий материал и имеет прекрасные свойства по термоизоляции, но он очень непрочный. Срок службы таких типов уплотнения – в пределах 3 лет.

Поролоновый уплотнитель необходимо менять каждые 3 года

Выбирая тот или иной вид, стоит учесть, что гарантийные сроки будут выдержаны при должном уходе (регулировка створок, чистка и смазка). При небрежном отношении период использования сократится в разы.

Как понять, что за вид уплотнителя установлен в ваших окнах? Лучшим выходом из ситуации станет обращение к установщику. В случае если это не представляется возможным, можно попросту срезать образец и приобрести такой же в магазине. Также для покупки нужно замерить, сколько метров материала потребуется приобретать.

Технология замены уплотнителя

Итак, после приобретения уплотнительных элементов приступают сразу к замене. Сам процесс делится на два этапа: подготовка и собственно монтаж.

Подготовительные работы

Изначально нужно подготовить место, перед тем как устанавливать новый уплотнитель.

Чтобы было удобно работать, можно снять всю створку. Делается это очень просто: окно запирают, а с петель снимают защитные крышки. Далее с верхнего навеса нужно выбить штифт. Открывают окно, придерживая створку (она начнет выпадать). Приподнимая, ее снимают с рамы.

На первом этапе демонтируют старый уплотнитель

Во-первых, демонтируют старый уплотнительный элемент. Это можно сделать, используя узкий шпатель, которым поддевают материал.
Во-вторых, всю поверхность тщательно очищают от пыли, грязи и остатков старого уплотнителя.

Протерев насухо поверхности, переходят к установке нового уплотнительного элемента.

Монтаж уплотнителя

Инструкция по монтажу будет зависеть от типа крепления резинок. Есть самоклеящиеся виды уплотнителей, которые не потребуют приобретения дополнительного крепящего состава.

Самоклеящиеся типы монтируют следующим образом.

Створку окна укладывают на ровную поверхность. С уплотнителя снимают защитную ленту. Монтаж делают выступом, предназначенным для крепления в паз, проходящий по периметру створки и рамы. Ленту слегка прижимают. После этого створку возвращают на место.

Для установки уплотнителя необходимо использовать специальный клей

В начале самостоятельной поклейки уплотнителя желательно проконсультироваться продавцом о виде клея, используемого для этой работы. Можно использовать такие типы составов, как «Цианопласт» или суперклей «88». Но желательно уточнить, не навредят ли составы уплотнителю и раме окна. Также они должны обладать отличным сопротивлением к влаге.

Монтаж уплотнителя начинают с нанесения клея в паз, где будет осуществляться установка. После вставляют резинки, слегка их прижимая.

Ни в коем случае нельзя слишком сильно натягивать уплотнитель, при температурных деформациях он быстро порвется!

Таким же образом заменяется уплотнительный элемент и на раме окна.

Как продлить службу уплотнителя

Чтобы не заявляли некоторые специалисты, пластиковое окно не работает по принципу «установил и забыл», оно нуждается в постоянном уходе, иначе его детали быстро выйдут из строя. Для этого нужно периодически чистить и смазывать все элементы, в том числе и уплотнительные резинки.

Периодически уплотнитель смазывают силиконовой смазкой

Как смазочный материал для уплотнителя, можно приобрести специальные составы, а можно обойтись и более простыми вариантами, например вазелином или глицерином. Оба эти средства продаются в аптеках и стоят очень дешево.

Не применяйте средства типа WD-40 – это не смазка, а состав для удаления ржавчины. Он может очень быстро привести в негодность силиконовые и другие виды уплотнителя!

Для смазки резинок окна можно использовать неагрессивные силиконовые смазки, продающиеся в виде спрея, как и вэдэшки.

Для обработки уплотнителя необходимо применять неагрессивные силиконовые составы

Для продления сроков эксплуатации также нужно регулярно два раза в год менять настройки окна по сезону (зима/лето). Это делают путем проворачивания эксцентриков на торце окна (маркером внутрь – лето, на улицу – зима). Так уплотняют или ослабляют степень прижатия створок, что позволит «отдохнуть» уплотнителю в летний период.

Смена уплотнителя значительно продлевает сроки службы всего окна и позволит избежать таких последствий, как промерзание, конденсат и их производные: гниение и плесень в проемах.

Технология замены уплотнителя в пластиковых окнах: виды материала, его свойства и этапы работ

Во время эксплуатации, даже качественные пластиковые окна теряют прежние характеристики. Если сквозняк не получилось устранить путем регулировки системы, нужна замена уплотнителя. Нанимать специалиста не обязательно. Можно сделать самостоятельно, при помощи несложной инструкции.

Конденсат

Причины замены

За герметичность пластикового окна отвечают оконная рама, стеклопакет. Но чаще портятся уплотнительные прокладки. Можно заметить, когда:

окна начинают промерзать;
появляется конденсат;
створка во время закрытия имеет люфт и неплотно прикрывается;
около проема сквозит.

Нужно выполнить настройку системы. В некоторых случаях это помогает. Иначе, требуется замена уплотнительной резинки.

К основным причинам относятся:

Естественное старение, перепады температуры, воздействие влаги, ультрафиолета.
Ошибки во время установки металлопластиковой конструкции.
Деформация, по причине выпадения уплотнительного материала из паза.
Неправильная обработка оконных углов.
Затвердевание некачественной технической резины.

По окончании зимнего сезона, уплотнительные элементы необходимо протирать раствором. Это увеличит срок эксплуатации, вернет нормальную работу металлопластиковой конструкции.

Как проверить плотность закрывания?

Для проверки плотности закрывания створок используют тепловизор. Устройство укажет холодные точки системы. Но есть не у каждого.

Способы проверки в домашних условиях:

зажженная свеча или обычная спичка, с дрожащим пламенем около окна, говорит о нарушении герметичности стеклопакета;
можно заложить в окно листок и закрыть его. Если в закрытом состоянии лист не вытягивается, то все хорошо. Если удалось — нужна замена резинки;
сквозняк ощущается, когда подводишь руку к окну.

Видео материал позволит понять, когда нужно менять уплотнитель:

Различают много типов уплотнителей, отличающихся материалом.

Резиновые

Популярные уплотнители — из каучука. Отличаются пластичностью, стойкостью к нагрузкам. Главный недостаток — ухудшение технических характеристик под действием резких перепадов температур.

Резиновые

При правильном уходе, продукция, обеспечит герметичность и воздухопроницаемость более чем на 25 лет.

Качество зависит от производителя. Технологический процесс производства подразумевает использование наполнителей. Одни — улучшают, другие — ухудшают параметры уплотнительных резинок.

Финляндия и Турция отличаются высоким качеством продукции.

Силиконовые

Прокладками пользуются значительно реже, по причине большой цены. Производятся из силиконового каучука, содержащего метил. Главный плюс силиконовой разновидности — устойчивость к высокой и низкой температуре, резкой смене.

мягкие, не теряют технических свойств в температурном диапазоне — 50 — + 100 градусов по Цельсию;
не бояться высокой влажности, воды;
проявляют устойчивость к агрессивным химическим соединениям;
устойчивы к ультрафиолетовому излучению;
прослужат на протяжении многих лет.

Силиконовые

поддаются деформации, рвутся при механическом воздействии;
дорого стоят.

Полимерные (ЭПДМ)

Полимерные уплотнители создаются путем проведения химических процессов. Производитель утверждает, что они сохраняют качества на протяжении 20 лет. Материал показывает высокую степень сопротивляемости атмосферным факторам. Под действием прямых солнечных лучей, высоких температур не трескаются. Наблюдается высокий уровень вулканизации. Уплотнители считаются востребованными, наряду с аналогами ТРЕ.

Полимерные

Термоэластопластические (ТЭП)

Используются в готовых стеклопакетах. Современная модификация ПВХ с улучшенными параметрами пружинистости. Рекомендуется применять для умеренного пояса с мягкими климатическими условиями. Плохо реагируют на низкую температуру.

экологически безопасная продукция;
можно сваривать, не обязательно использовать клей;
огнеупорность. Рекомендован к установке в помещениях с высоким риском возникновения пожара;
умеренная цена;
высокие параметры пружинистости;
большой ассортимент расцветок.

ТЭП

теряют эластичность при высоких и низких температурах;
поддаются деформации при постоянных механических воздействиях;
недостаточно эластичны.

Уплотнители ТЭП стоит устанавливать в теплом климате, и редко открывать, закрывать окна. В противном случае, замена уплотнительной резинки будет производиться часто.

Лучше выбирать полимеры, точнее смеси. Такие уплотнители более долговечны.

ПВХ и поролоновые

Использование резинок допускается в отапливаемых зданиях. ПВХ под влиянием мороза портится, трескается. Поролон отличается хорошими термоизоляционными характеристиками, является непрочным. Срок эксплуатации — 2-3 года.

Поролоновые

Технология замены

Технологический процесс по замене уплотнительного материала в пластиковом окне не представляет сложности. Работы выполняются даже человеком, без опыта и навыков в этой сфере. Процесс делиться на три этапа:

Подготовительные работы, демонтаж старого утеплительного материала.
Установка нового уплотнителя.
Проверка качества закрытия, открытия конструкции.

Подготовительные работы

Если регулировка системы не помогла, восстановить нормальную работу не получилось, нужна замена прокладок. Предварительно лучше сделать фото рамы. Оно позволит производить сверку во время установки новой уплотнительной резинки.

Нужно демонтировать старые уплотнители. Для этого, снимают створки, путем стягивания декоративных колпачков с петель и выбивают молотком. Процедура выполняется в закрытом положении конструкции. Нельзя забывать о большом весе створки.

После снятия уплотнителя с рамы, нужно протереть углубление тряпкой. Новый отрезок прокладки должен быть на несколько сантиметров длиннее, чем снятый с окна, резина со временем сжимается. Для достижения максимальной звуко- и теплоизоляции рекомендуется скрепить герметиком кончики уплотнителя.

Монтаж уплотнителя

Нужно заменить старую уплотнительную прокладку на новую. Работа выполняется в районе петель. Необходимо подготовить:

резиновую прокладку;
ножницы;
рулетку;
герметик.

Во время замера материала, стоит учитывать, что на окне две прокладки. Внешняя располагается на раме, внутренняя — на створке. Современные пакеты имеют третий контур, защищающий от конденсата и повышающий уровень шумоизоляции.

Чтобы правильно вставить уплотнитель нужно:

Аккуратным движением ввести уплотнитель в паз, слегка вдавливая.
Начинать работу с верхней части или с середины конструкции.
Материал для уплотнения входит легко. Небольшие сложности могут появиться в углах, в месте соединения верхней петли на створке.

Замена уплотнительного материала пластикового окна

Запрещено натягивать уплотнитель, может повредиться, порваться.
Когда закончиться полный круг, нужно отрезать ножницами лишнее, соединить кончики в стыке. Для повышения надежности крепления, склеить герметиком. Некоторые используют супер клей.
Замена уплотнительной прокладки завершена.

Выполнять работы рекомендуется по окончании лета или в начале осени. Весной необходимо смазать уплотнительный материал смазкой. Осенью процедура снова повторяется.

Чтобы удостовериться в правильности выполненных работ нужно проверить:

открытие и закрытие створки производиться легко;
не сквозит после подведения руки к стеклопакету. Можно использовать метод с зажженной свечой;
В процессе открытия, закрытия пластиковой конструкции уплотнитель остается в пазах.

Если все в порядке, нужно смазать материал силиконом, нанесенным на тканевый лоскут. Процедура продлит срок службы пластикового окна и его герметичность.

Смазывать силиконом оконный уплотнитель зимой запрещено. Это только ухудшит технические характеристики.

Можно пригласить мастера. Работники, занимающиеся заменой пластиковых окон, обязательно помогут.

Стоимость услуг по замене уплотнителя невелика. В зависимости от региона страны, размеров и типа металлопластиковой конструкции, материала — в пределах 1 тыс. рублей (информация предоставлена за 2019 год).

Как продлить срок эксплуатации пластикового окна?

Уход за пластиковыми конструкциями после установки — условие правильной, долгой эксплуатации. Рекомендуется регулярно очищать, смазывать крепежные элементы.

Можно применять средства. Но есть более доступный и простой вариант. Купить вазелин или глицерин, стоящий сущие «копейки».

Запрещено смазывать уплотнительные прокладки составом типа WD-40. Это не смазочный материал, а средство для устранения следов ржавчины. Он испортит материал. Нужно использовать мягкие, не агрессивные средства, лучше в виде спрея.

Дважды в год рекомендуется менять настройки окна, в зависимости от сезона. Нужно провернуть эксцентрики на торце стеклопакета. В теплую погоду они должны быть направлены маркером внутрь, в холодное, наоборот, на улицу. Это приводит к уплотнению, прижатию створок. Летом уплотнительный материал должен «отдыхать».

Своевременная замена уплотнителя позволит избежать проблем, продлит срок службы окна. Заменить прокладки не сложно. Минимум усилий, времени — конструкция восстановлена, готова к эксплуатации.

Видео урок позволит увидеть, как меняется уплотнительный материал на пластиковых конструкциях:

Своевременная замена уплотнителя – залог комфортной эксплуатации окон

Признаки того, что уплотнитель пора менять
Какие проблемы способна решить замена уплотнителя
Как выбрать подходящий вид уплотнителя
Можно ли произвести замену уплотнителя самостоятельно?
Зависимость технологии замены уплотнителя от типа окон
Стоимость замены уплотнителя
Как продлить срок службы контуров герметичности

Признаки того, что уплотнитель пора менять

Основной признак неисправности – неудовлетворительное состояние контуров, которые потеряли эластичность и целостность. Если на поверхности контуров есть трещины или вырывы, их срочно нужно менять. Также замена требуется в тех случаях, когда резинки плохо держатся и в разных местах отходят от створок и рам. Практика показывает, что в большинстве таких случаев возвращение контуров в исходное положение не дает желаемого эффекта.

Однако явно заметное нарушение целостности контуров – далеко не единственный признак. Уплотнители могут выглядеть нормально, но они уже утратили герметичность и не выполняют свои функции. О том, что произошла разгерметизация по периметру активных створок, сигнализируют и другие маркеры. По ним можно определить, когда потребуется замена уплотнителя на окнах. К основным признакам разгерметизации относят появление на оконных и дверных блоках:

пыли;
конденсата;
плесени;
наледи.

В осенне-зимний период процесс разгерметизации сопровождается ощутимым снижением температуры в комнатах. В некоторых случаях у окон уменьшается уровень шумопоглощения. При появлении этих маркеров целесообразно внимательно осмотреть все уплотнители, которые отвечают за герметичный прижим активных створок. Они могут износиться, но их неудовлетворительное состояние было проигнорировано.

При этом все ранее перечисленные признаки могут сигнализировать и о других проблемах – некачественном монтаже, нарушении целостности стеклопакетов, деформации рам, поломке фурнитуры. Поэтому нужно обращать внимание на зоны, где были обнаружены упомянутые маркер. При критической изношенности контуров герметичности пыль, конденсат, плесень и наледь появляются именно вокруг активных створок.

Продувание окна по периметру створок, которое не имеет других внешних признаков, можно определить при помощи пламени. Проникающий через контуры с улицы воздух заставит его отклониться в сторону. Свеча или зажигалка помогут точно найти места, где нарушена герметичность. Этот способ лучше всего использовать в холодное время года. Обычно он помогает выявить начальную стадию разгерметизации.

Какие проблемы способна решить замена уплотнителя

Теплосбережение

Конденсат

Наледь

Грибок и плесень

Грязь

Звукоизоляция

Как выбрать подходящий вид уплотнителя

Вид уплотнителя	Стойкость к агрессивным средам	Срок службы / Диапазон температур	Плюсы	Минусы
ТРЕ (термо-эластополимер)	Средняя	Около 15 лет / От -45 до +62 °C	Не сминается на углах, благодаря чему обеспечивает равномерный прижим створок	Размягчается на жаре и теряет эластичные свойства
EPDM (этилен-пропиленовый каучук)	Хорошая	До 20 лет / От -57 до +120 °C	Устойчив к агрессивным средам, долго сохраняет первоначальную структуру – не трескается и не рвется	Для поддержания первоначальных свойств требуется постоянный уход, плохо переносит длительные механические нагрузки
Силикон	Отличная	До 40 лет / От -70 до +150 °C	Не выделяет вредных веществ, выдерживает без потери эластичности высокие нагрузки на сжатие, хорошо переносит воздействие УФ-лучей	Невысокая прочность (легко рвется при высоких локальных нагрузках)
Вулканизи-рованный каучук (резина)	Хорошая	Около 15 лет / От -50 до +105 °C	Сохраняет эластичность и структуру при сильных морозах, имеет высокую прочность на разрыв и устойчивость к механическим повреждениям	Оставляет следы на профилях, чаще всего бывает только черным (цветные уплотнители из резины стоят дороже)
PVC (ПВХ)	Низкая	До 5 лет / От -40 до +70 °C	Хорошо сваривается на стыках	Уязвим перед механическими воздействиями, изначально плохая эластичность ухудшается со временем, на морозе затвердевает и покрывается трещинами

Можно ли произвести замену уплотнителя самостоятельно?

Процесс демонтажа старых уплотнителей и установки новых контуров прост и не требует применения сложного профессионального оборудования (за исключением старых столярных окон). Поэтому теоретически работы по замене контуров можно выполнить своими силами. Однако эта процедура требует от исполнителей практических навыков и знания некоторых нюансов.

При замене уплотнителей необходимо снимать с петель и потом заново навешивать активные створки. Без этой процедуры извлечь старые контуры и установить новые достаточно проблематично. Во время демонтажа мероприятия по неосторожности можно:

разбить стеклопакеты;
повредить откосы;
поломать элементы фурнитуры.

Кроме этого, понадобится готовить под уплотнитель посадочное место на поворотах, правильно прижимать контуры по всему периметру створок, а также регулировать фурнитуру. Ошибка на любом из этапов может иметь серьезные последствия. Во избежание напрасной потери и времени и дополнительных расходов лучше сразу приглашать опытных специалистов.

Также потребуется умение определять толщину и сечение контуров. Ведь в продаже может не оказаться «родного» уплотнителя. А при поиске подходящих аналогов требуется опыт – нельзя на 100% доверять рекомендациям продавца. Без практических навыков можно легко ошибиться с выбором. Для окон с нештатной резиной типична избыточная нагрузка на фурнитуру, провоцирующая преждевременное появление проблем с закрытием створок. В итоге снова произойдет разгерметизация.

Зависимость технологии замены уплотнителя от типа окон

ПВХ окна

В пластиковых профилях предусмотрены пазы, которые помогают надежно удерживать контуры герметичности. Замена уплотнителя в металлопластиковых окнах выполняется по следующему алгоритму:

Снимите активные створки или дверные полотна и положите их на подготовленную ровную поверхность.
Аккуратно подденьте эластичный профиль и вытащите его из паза. Начинать удобнее с верхней части окна.
Возьмите вынутую часть контура и потяните за один из концов. Он должен легко выходить из паза по всему периметру светового проема. На активной створке потребуется отвести петли от профиля. Это необходимо сделать для того, чтобы извлечь старый уплотнитель. Его нельзя оставлять за петлями, поскольку из-за образовавшейся разницы уровней старого и нового контуров окна будет продувать.
Удалите мусор и грязь из освободившихся пазов. Эффективнее всего это можно сделать при помощи бытового парогенератора. Если такой техники нет, нужно тщательно вымыть канавки изнутри с использованием теплого мыльного раствора. Затем независимо от способа очистки необходимо высушить пластиковые профили и обработать спиртом пазы под контуры.
Отмерьте и раскроите новые уплотнители. Куски лучше отрезать с небольшим запасом, чтобы в канавках не осталось незаполненных зон. Для активных створок уплотнитель можно отрезать цельным куском на весь периметр, если он изготовлен из несминаемых материалов. При монтаже обычных контуров необходимо каждой стороны отрезать отдельный кусок, иначе в местах поворотов контуров возникнут проблемы.
Вставьте ножку контура в паз так, чтобы широкая сторона контура была направлена в сторону светового проема. Дальше нужно направлять и вставлять уплотнитель в канавку так, чтобы контур не был натянут. Со временем он сожмется, что приведет к разгерметизации окон. Для запрессовки целесообразно использовать специальный прижимной ролик. Он плотно вдавливает ножки в канавки и равномерно распределяет уплотнители по периметру проемов и створок.
Обрежьте внахлест концы резинки в месте стыка, достаньте их из паза, капните в этом месте клей и вставьте обратно уплотнитель.

Замена резинок на пластиковых окнах должна выполняться одновременно во всех зонах светового проема. Если на створке установить новый контур, а на раме оставить старый, герметичность будет нарушена. Это связано с тем, что новый уплотнитель толще старого, и на одном из контуров обязательно образуется щель.

Алюминиевые окна

Дверные и оконные блоки из металлических профилей делятся на холодные и теплые. Модели с термомостами имеют дополнительный контур герметичности, расположенный внутри светового проема. Его тоже нужно менять, чтобы обеспечить равномерное примыкание створки во всех зонах. У холодных окон из алюминия на один контур герметичности меньше.

Сам процесс замены резинок у теплых и холодных конструкций не имеет принципиальных отличий от технологии для ПВХ-окон. Нужно сначала снять створки, затем достать старый уплотнитель из канавок в профилях, почистить пазы, а затем вставить в них новые резинки. Фиксировать уплотнители в алюминиевых окнах достаточно просто. Нужно только правильно подобрать материал для ремонта и не ошибиться с размерами при раскрое.

Деревянные окна

Для изделий из бруса предусмотрено несколько видов уплотнителей – с липкой основой, фиксирующиеся на клей и на ножке. Выбор резинок зависит от конструктивных особенностей створок и рам. В современных евроокнах из дерева производители делают выборку под уплотнители с ножками. Причем чаще всего оба контура фиксируются на активной створке, а на раме обычно резинок нет. Однако это необязательное условие. У некоторых моделей деревянных окон резинки крепят и на раме, и на створке.

Ремонт окон в этом случае выполняется в последовательности, аналогичной алгоритму замены уплотнителей на моделях из ПВХ-профилей. Нужно демонтировать активные створки, снять старые контуры, почистить и продезинфицировать канавки, а затем зафиксировать новые резинки. Рекомендуется дополнительно обработать пазы антигрибковой пропиткой, которая предупредит гниение древесины.

Для качественного выполнения работ при фиксации эластичных профилей вокруг створок или внутри световых проемов на рамах требуются специальные ножницы. Они позволяют в местах сгибов сделать точные вырезы в уплотнителе, благодаря которым контуры в местах поворота не образуют выступов. Если на углах появятся бугорки, окна будет продувать. Ведь из-за выступов между створкой и рамой появляются щели.

Старые столярные окна

Для этого вида конструкций обычно применяют поролоновые или резиновые контуры на самоклеющейся основе. Проблема использования таких уплотнителей – они плохо держатся, быстро сминаются и утрачивают свои свойства. Чтобы обеспечить надежную герметичность окон старого образца, необходимо их адаптировать под монтаж уплотнителей на ножке. Для этого створки и форточки фрезеруют по периметру. В результате получается выборка, позволяющая надежно закрепить контуры герметичности.

Последующая процедура фиксации резинок не отличается от процесса замены уплотнителей на деревянных евроокнах. Некоторые отхождения от стандартного алгоритма могут быть связаны с конструктивными особенностями створок и рам. Однако подобные нюансы не влияют на конечный итог. В результате такой модернизации старые деревянные окна станут лучше удерживать тепло и перестанут пропускать шум, пыль, влагу.

Стоимость замены уплотнителя

Вид уплотнителя	Стоимость уплотнителя (1 погонный метр)
PVC (поливинилхлорид – ПВХ)	60 руб.
EPDM (этиленпропиленовый каучук)	90 руб.
ТРЕ (термоэластополимер)	80 руб
Силикон	200 руб.

Как продлить срок службы контуров герметичности

Как ухаживать за уплотнителями?

Для продления срока службы контуров их необходимо не только регулярно очищать от грязи, но и обрабатывать специальными составами на основе глицерина. Средства для ухода за уплотнителями продаются в специализированных магазинах. Обычный глицерин для смягчения эластичных материалов можно приобрести в аптеках.

Лучше использовать профессиональные средства для ухода. Помимо глицерина, в их состав входят различные добавки, которые образуют на поверхности эластичную пленку. Она в точности повторяет изменяющуюся форму контуров герметичности и защищает их от внешних воздействий. Такие средства продают в специализированных магазинах или строительных супермаркетах.

Одних процедур по очистке и смягчению контуров недостаточно для ощутимого продления их срока службы. Также нужно менять режимы прижима оконных створок. Для этого необходимо осенью и весной поворачивать эксцентрики. В зависимости от положения они сильнее или слабее прижимают створки к рамам. Летом материалы расширяются, поэтому прижим необходимо ослабить. Если этого не делать, уплотнитель быстро потеряет способность восстанавливать прежнюю форму.

Уплотнитель

Установить ПВХ-окна в доме или квартире — это значить получить помещение без сквозняков, дорожного шума и холода.

Такие оконные конструкции сегодня относятся к энергоэффективному классу, а технология их производства соответствует всем стандартам ЕС в части тепло-, шумозащиты и освещенности.

Немногие пользователи знают, что одной из основных заслуг в этом является уплотнитель для пластиковых окон.

При всех огромных преимуществах таких оконных систем, примерно через 5-7 лет после покупки, окна постепенно начинают утрачивать свои защитные характеристики из-за воздействия больших перепадов температур, ветрового воздействия, атмосферных нагрузок и пыли на резинотехнические элементы системы.

В результате на поверхности уплотнителя появляются трещины, в связи, с чем он больше не может надежно защищать оконную конструкцию от проникновения влаги, холодных потоков воздуха и уличного шума.

Вода насыщает влагой важные конструкции окна и стеновых поверхностей. Они покрываются конденсатом, грибком, а металлические поверхности рамы и фурнитуры ржавеют, что приводит к преждевременному выходу ПВХ-окна из эксплуатации.

Поэтому собственник такого оконного, при первых же симптомах неработающих оконных уплотнителей, должен принять срочные меры по их замене самостоятельно или с привлечением подрядной специализированной организации.

Что это такое?

Уплотнитель, который в народе называют резинкой или оконным жгутом — это специализированное резинотехническое изделие, выпускаемое в виде ленты, имеющей рельефное/губчатое сечение.

Его фиксируют в специализированные углубления ПВХ-профиля. Он должен обладать характеристикам в соответствии с требованиями ГОСТ:

устойчивость к значительным температурным перепадам;
влаго-, шумо- и теплозащите.

Уплотнители различаются по форме, несущей нагрузке, по цвету и по базовому материалу, из которого они произведены.

Крупные серьезные производители спроектировали для своего ПВХ-профиля уникальный тип уплотнителя по материалам, форме и характеристикам, для обеспечения максимально высоких рабочих параметров окна. Он может иметь различные формы:

трубчатые;
одно- и много лепестковые.

Поэтому пользователь, выбирая уплотнитель для замены, должен знать его название, бренд и геометрические характеристики.

Функции оконного элемента

Функциональность уплотнителя зависит от места его установки:

Фиксации стекла в ПВХ-раме выполняют уплотнителем, установленным между створкой и стеклом, а аналогично — стеклом и штапиком.
Фиксация оконных элементов и ее фурнитуры, обеспечивается рамным уплотнителем притвора и уплотнительным жгутом для створки.
Защита от пыли, что упрощает уборку в помещении в районе окна и техническое обслуживания самой ПВХ-конструкции.
Защита от сквозняков и потерь тепла через оконный блок на улицу.
Защита от влажности, обеспечение нормальных санитарных характеристик микроклимата в доме, с оптимальным процентом относительной влажности.
Обеспечение высокого уровня функциональности оконной системы, такие окна лучше открываются/закрываются, не громыхают и не поскрипывают.
Обеспечение нормативного срока эксплуатации оконных конструкций, а в некоторых случаях и существенное его превышение.

Требования

В настоящее время существует множество резинотехнических материалов, которые отлично подходят для производства оконных уплотнителей. Все они отличаются друг от друга, имеют собственные сильные и слабые стороны, сроки эксплуатации и условия применения.

Прямого нормативного документа, который бы регулировал производство, и применение уплотнителей для ПВХ-окон не существует. Тем не менее, эти требования сформулированы в разных нормативных документах в части производства и эксплуатации оконных конструкций, например:

ГОСТ № 30674, изданный 1999 г и №1114, изданный 1987 г. при определении требований для ПВХ-окна;
ГОСТ 30673, изданный в 1999 г. — определяет требования к свойствам комплектующих;
ГОСТ №52749, изданный в 2007 г. и №30971, изданный в 2012 г устанавливает условия герметизации швов.

Согласно этим документам можно выделить такие основные требования к характеристикам оконных уплотнителей:

Высокая экологическая и биологическая безопасность. Базовые материалы, которые используют для изготовления должны быть нетоксичными и не подвергаться гниению.
Высокая прочность, должны выдерживать до 300 000 сжатий без потери первоначальных характеристик по эластичности и прочности.
Стойкость должна не допускать деформационные процессы.
Широкая температурная область для применения от -40 дo +55 C.
Широкая линейка цветовых вариантов, чтобы можно было подобрать под оконную раму любого цвета.
Продолжительный срок службы не меньше 25 лет, а в идеале, не меньше срока службы оконного блока.

Виды с фото

Основными уплотняющими материалами для таких видов оконных конструкций являются:

резина;
каучук;
силикон;
термоэластопласты;
EPDM;
полиэтиленовый с наполнителем.

Все они обладают своими плюсами и минусами.

О разновидностях более подробно в этом разделе.

Резиновые

Резиновые изделия производятся в процессе вулканизации каучука, с базовым ингредиентом — сажей, и также с добавлением серы, процесс протекает под воздействием ультрафиолета.

Преимущества резиновых и каучуковых уплотнителей:

высокий срок службы > 30 лет;
высочайшая степень герметизации стыка и мест соединений конструкций;
повышенная эластичность;
устойчивость к атмосферным воздействиям;
низкая стоимость.

К недостаткам относится — отсутствие разноцветной окраски, выпускается только в черном цвете.

Больше информации о резиновых уплотнителях читайте здесь.

Силиконовые

Силиконовый тип уплотнителя производится на более совершенном оборудовании, он довольно популярный поскольку обладает самыми лучшими характеристиками из всех известных оконных уплотнителей.

Преимущества силиконовых уплотнителей:

высочайшая эластичность;
высочайшие защитные характеристики по теплу, шуму и влаге;
высокий срок службы > 40 лет;
экологически безопасный материал, предназначен для установки в жилых зданиях;
выдерживает высокий перепад температур, работает в температурном диапазоне от -40 до +60 С;
проявляет высокую устойчивость к воздействию агрессивных природных факторов: озона, кислорода и ультрафиолета.

К недостаткам данного уплотнителя относят:

высокую цену;
меньшую механическую прочность по сравнению с каучуковыми изделиями.

Подробнее о силиконовых уплотнителях здесь.

EPDM уплотнитель производят с применением этилен пропилен диеновый мономера, так же относится к распространенным изделиям для ПВХ-окон, хотя обладает менее яркими характеристиками, чем силиконовый.

Преимущества EPDM оконных уплотнителей:

высокая устойчивость к атмосферным нагрузкам;
практически не трескается при больших температурных перепадах;
невысокая стоимость;
обладает достаточной эксплуатационной эластичностью.

Недостатки EPDM уплотнителей:

требует постоянного ухода для поддержания собственных характеристик;
невысокий срок работы TPE

TPE или термоэластопласты относится к группе модифицированных синтетических полимеров. При комнатной температуре он проявляет все характеристики резины, а в высокой температурной среде — размягчается. Его основное преимущество — способность обеспечить основательную защиту по углам оконной рамы, где обычные уплотнители не справляются.

Дополнительными плюсами этого материала считаются высокая стойкость против атмосферных воздействий, эластичность, бархатистая поверхность, что позволяет его окрашивать в любой цвет, без изменения характеристик, доступная цена. По характеристикам он уступает резиновым и силиконовым уплотнителям.

Полиэтиленовый с поролоновым наполнителем в основном германского производства, относятся к особенно теплостойким материалам, но по характеристикам значительно уступает вышеперечисленным уплотнителям, при этом обладая высокой ценой. В связи с этим его очень редко устанавливают в ПВХ-окнах.

О том, какой выбрать подробная статья здесь.

Как правильно заменить или установить уплотнение?

Как правило, именитые производители ПВХ-окон устанавливают на своих изделиях фирменные уплотнители, которым определяют порядок их обслуживания, ремонта, замены и перечень допустимых материалов для смазки.

Это позволяет обеспечить нормативные сроки эксплуатации защитных изделий. Пользователь, перед тем как начинать работы по обслуживанию или замене уплотнителя, в точности должен выполнять рекомендации завода-изготовителя, выполняя эти работы самостоятельно или приглашая специализированную оконную компанию.

Перед тем как принимать решение о замене такого изделия на ПВХ-окне нужно проверить его техническое состояние. Замене подлежат резинотехнические изделия, если оконные конструкции проявляют такие признаки:

сквозняки через оконную раму, помещение невозможно нагреть стационарными системами отопления;
на окнах и откосах обильно протекает процесс конденсации;
внутри окна и на подоконной доске обнаруживается наледь при минусовых температурах наружного воздуха;
образование плесени и грибка на поверхности уплотнителя.

Перед тем как проводить снятие и замену уплотнителя, выполняют регулировку оконной фурнитуры, которая также может быть причиной плохих теплозащитных характеристик оконного блока.

Если работы по замене производятся впервые, специалисты рекомендуют перед началом демонтажа уплотнителя, тщательно сфотографировать их обычное месторасположение, чтобы при обратной сборке защитных элементов, не совершить ошибку.

Демонтаж/монтаж уплотнителя в ПВХ-окне своими руками:

Для начала демонтажа снимают оконную створку, для чего снимают декоративные колпачки, закрывающие оконные петли.
После этого створку снимают с петель осторожно, чтобы не уронить, помня о ее огромном весе.
Снимают с рамы уплотнитель.
Тщательно сухой тканью протирают паз для уплотнителя по всей длине.
Вырезают новый уплотнитель немного длиннее старого, поскольку резинотехническое изделие в процессе установки будет сжиматься.
Концы уплотнителя склеивают с помощью герметика.
Меняют уплотнитель в районе оконных петель.
После замены его одевают оконную створку.
Она поднимается на несколько см выше подоконной доски и одевается сначала на нижнюю петлю, а ось верхней осторожно подбивается молоточком с резиновым или защищенным ветошью наконечником.

В основной массе современных ПВХ-окон уплотнители устанавливают, как по внешнему, так и по внутреннему контуру. В отдельных модификациях имеется и 3-ий контур, защищающих блок от образования конденсата. Они меняются все одновременно.

После установке нового уплотнителя он сразу же обрабатывается специальными смазками, а затем для профилактики 2 раза в год — осенью и весной, при этом Т наружного воздуха не должна быть ниже +5 С.

После завершения установки уплотнителей на ПВХ-окне проводят контроль надежности изделия. При этом проверяется не только отсутствие сквозняков, но и правильность работы оконной фурнитуры, наблюдая за тем, чтобы уплотнитель не выходит из своих пазов.

О замене в деталях можно прочитать в этой статье.

Правила смазки

Для того чтобы любой уплотнитель проработал отведенный ему срок службы, перед эксплуатацией и периодически, в процессе работы ПВХ-окна, он должен смазываться определенным типом смазки. Тип смазки и периодичность работ устанавливает изготовитель оконного блока. Строгое выполнение его рекомендаций позволит защитить резинотехнические изделия от преждевременного высыхания, от температурных скачков и губительного влияния влаги.

Как правило, производитель рекомендует следующие виды смазки для оконных уплотнителей:

Универсальная силиконовая, средняя цена от 400 руб. за упаковку. Важно обратить внимание на области применения: резина, силикон или другой вид уплотнителя.
Универсальная смазка WD-40, не только подходит для основных уплотнителей, но и не разрушает материал рамы, а кроме того подходит для профилактической обработки движущихся элементов фурнитуры, средняя цена от 500 руб. за упаковку.

Кроме того в бытовой практике пользователи часто используют народные методы смазки уплотнителей, например, глицерин. На продолжительность такой защиты рассчитывать не приходится, в связи с тем, что он быстро смывается водой, при мытье окон или под дождем.

При смазке уплотнителей категорически нельзя применять такие подручные средства:

растительное и сливочное масло, а также маргарин;
различные чистящие гели, для посуды, кафеля или обуви.

Технология нанесения смазки довольно простая, ее наносят на чистую и сухую поверхность уплотнителя чистой ветошью, при положительной температуре воздуха.

Заключение

Пользователь ПВХ-окна, который периодически следит за состоянием уплотнителем блока, смазывает его поверхность специальными составами, продлевает не только срок службы резинотехнических изделий, но и оконной конструкции в целом, создает оптимальный микроклимат в помещении и экономит значительные суммы в системах отопления.

Если установка и наладка окна происходила согласно технологической карте, эксплуатация проводится в соответствии с режимными картами, то, скорее всего, досрочно менять оконный уплотнитель собственнику помещения не потребуется.

Боремся с холодом: как быстро заменить уплотнитель в пластиковых окнах своими руками

На чтение: 6 минут Нет времени?

Если дома холодно, возможно, требуется замена уплотнителя в пластиковых окнах. При желании это можно сделать и своими руками. Надо лишь ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а также существующими видами герметизирующих изделий. Предлагаем разобраться в этом более подробно.

Читайте в статье

Виды оконных уплотнителей для пластиковых окон

Для герметизации пластиковых окон используют уплотнительные элементы, изготовленные из различных материалов. Наибольшее распространение получили изделия из следующих материалов:

резина. Чаще всего для изготовления подобных элементов используется каучук. Он обладает достаточной пластичностью и способен достойно сопротивляться внешнему воздействию. Однако, при значительных температурных колебаниях он теряет свои свойства. При правильном уходе способен прослужить не один год;
силикон. Изделия из этого материала имеют более продолжительный срок службы. Свойства сохраняются при воздействии ультрафиолета, резких изменениях температуры в зимнее время, других негативных воздействиях;
полимеры. Возможно использование соединений различного вида, хорошо сохраняющих свои свойства при отрицательной температуре.
термоэластопласты. Такие изделия нормально работают при высокой температуре, но при низкой быстро разрушаются;
ПВХ и поролон. Поролоновый уплотнитель для окон при хороших термоизоляционных характеристиках имеет ограниченный срок службы. Изделия из ПВХ монтируются в отапливаемых помещениях, так как на морозе достаточно быстро выходят из строя.

Поролон прослужит недолго.

Какой уплотнитель для пластиковых окон, по мнению нашей редакции, лучше

При большом разнообразии вариантов бывает сложно решить, какой уплотнитель для пластиковых окон лучше. Учитывая срок службы оконной системы, самым оптимальным вариантом можно признать изделия из каучука EPDM, имеющего сопоставимый с стеклопакетом срок службы. При правильном и своевременном уходе, на его поверхности не образуются трещины. Он выдерживает механическое воздействие, легко возвращаясь в первоначальную форму. Однако, он может источать характерный запах и не может соединяться с основой при помощи сварки.

Если варить все же необходимо, лучшим вариантом среди существующих видов уплотнителей для пластиковых окон станет модифицированный поливинилхлорид. Он также может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Однако важно помнить, такой материал имеет низкую эластичность и плохо сопротивляется внешнему воздействию.

Выбор зависит от желаемого результата

Как понять, что нужно менять уплотнительную резинку для окон ПВХ: основные признаки

Герметичность стеклопакета во многом зависит от состояния уплотнительного элемента. О том, что требуется замена, свидетельствуют следующие признаки:

ощущается сквозняк. Он появляется из-за неплотного прилегания створки, вызванного износом элемента. Достаточно купить и установить уплотнительную резинку для пластиковых окон, чтобы проблема была решена;
образуется конденсат. Причиной его появления является негерметичное закрывание створки;
на внутренней поверхности стекла появляется наледь. Это один из главных признаков того, что уплотнительная резинка для окон ПВХ изношена целиком или частично.

Наличие сквозняка можно проверить с помощью свечки.

Наледь – явный признак проблем с герметичностью окон.

Внимание! Наличие хотя бы одного из приведённых признаков свидетельствует о необходимости замены уплотнительного элемента.

Как снять створку окна, если это нужно для замены уплотнителей: алгоритм действий

Если требуется снять створку пластикового окна своими руками, действовать необходимо в следующей последовательности:

Закрываем створку. Поворачиваем ручку в положение «Закрыто».
С верхней и нижней петли снимаем заглушки.
Поддев верхнюю шпильку, тянем вниз держащий штырь. Также поступаем с нижним элементом.
Открываем ручку и снимаем створку.

Демонтаж створки выполняется в строго заданной последовательности.

Замена уплотнительных резинок на раме пластиковых окон

Резинки располагаются не только на створке пластикового окна, но и на его раме. В ряде случаев может потребоваться замена уплотнительных резинок и на раме. Разберем, как это можно сделать правильно.

Замена на раме позволяет устранить множество проблем.

Подготовительные работы

Для выполнения работы, кроме самого уплотнителя, понадобятся ножницы и ветошь для удаления грязи. Если герметизирующий шнур не на клеевой основе, дополнительно следует приобрести подходящий клеевой состав. Затем следует:

Пошаговая инструкция по замене резиновых уплотнителей в пластиковых окнах

Выполнить замену резиновых уплотнителей на раме пластикового окна можно в следующей последовательности:

Начинаем от угла. Размещаем уплотнитель таким образом, чтобы загиб был направлен в стороны створки. Паз в углу стоит заполнить клеевым составом. Это позволит предотвратить выпадение герметизирующего элемента в процессе последующей эксплуатации.
Проклеиваем по периметру весь контур.
Отрезаем элемент до нужного размера.
Сращиваем встык концы уплотнительной резинки для рамы окон ПВХ и приклеиваем их непосредственно к раме.

Шнур следует правильно разместить.

Замена резинового уплотнителя в пластиковых окнах своими руками

Чтобы оконная система как можно дольше выполняла свою функцию, за ней надо правильно ухаживать. Именно поэтому сразу после установки, стоит уточнить у монтажников, чем и с какой периодичностью следует смазывать уплотнительные резинки, чтобы пластиковое окно оставалось герметичным. Если предложенные мероприятия не дают желаемого эффекта, предлагаем разобраться, как выполнить замены уплотнителя своими руками.

Заменить уплотнитель на пластиковом окне можно своими руками.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция по замене оконного уплотнителя для пластиковых окон

Чтобы качественно выполнить ремонт пластикового окна, сопровождаемый заменой уплотнителя, рекомендуем действовать в следующей последовательности:

Предлагаем посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как поменять уплотнитель на пластиковых окнах:

Замена уплотнителей стеклопакетов

Прежде чем купить в розницу необходимое количество уплотнителя для стеклопакета пластикового окна, стоит уточнить возможность выполнения подобных работ. Если штапик оснащён впаянной резинкой, произвести замену герметизирующего элемента не получится. В ином случае установка шнура большего размера поможет устранить возникшую проблему. Предлагаем разобраться, как это сделать.

Уплотнитель около стеклопакета иногда нуждается в замене.

Подготовка и замена уплотнителя около стеклопакета пластикового окна

Если вы решили своими руками выполнить ремонтные работы, то выполняйте ремонт в следующей последовательности:

Снимите штапики, начав с боковых сторон.
Убрав подкладки, снимите стеклопакет.
Удалите старый шнур.
Протрите основание.
Установите на место сначала шнур, а затем стеклопакет.
Закрепите штапики.

Аккуратно удаляйте шнур, чтобы не повредить конструкцию.

Посмотрите следующее видео, содержащее последовательность действий:

Чем и как смазывать резиновые уплотнители пластиковых окон: основные составы

Срок службы сформированного контура во многом зависит от того, насколько соблюдаются рекомендации по уходу. Если вы не знаете, чем можно смазывать резиновые уплотнители пластиковых окон, мы рекомендуем обратить внимание на самые популярные вещества и составы, используемые для смазки:

Глицерин. Самый доступный вариант, позволяющий сформировать тонкую плёнку. Однако, он не обладает достаточными гидроизоляционными свойствами.
Вазелин. Актуален только для резины. Смягчает поверхность, добавляя уплотнителю эластичности. Материал надёжно защищается от воздействия влаги, однако хорошо работает в ограниченном температурном диапазоне (от -250 С до +280 С).
WD-40. Универсальное средство, основу которого составляет минеральное масло. Благодаря его наличию, поверхность герметизирующего элемента надёжно защищается от внешнего воздействия.
Силиконовые смазки. Работают в широком температурном диапазоне, значительно замедляя процесс изнашивания.
Профессиональные наборы, предназначенные для ухода за оконной фурнитурой. При их наличии можно не задумываться о том, чем смазать резиновые уплотнители пластиковых окон.

Силиконовая смазка – оптимальный вариант.

Стоимость уплотнителя и его замены в пластиковых окнах

Во сколько обойдётся замена уплотнителя в пластиковых окнах, во многом зависит от его стоимости. Предлагаем познакомиться со средними ценами на подобный материал:

Модель	Характеристики
Для стеклопакета Rehau, Montblanc	ПВХ. Чёрный. Дина бухты 10 м. Актуален только для стеклопакета.
Уплотнитель для рамы и стеклопакета VEKA	ПВХ. Чёрный. Дина бухты 300 м. Подходит для рамы и стеклопакета.
Уплотнитель, 24 м, профиль «E», белый СИБРТЕХ Р	Профиль Е. Поставка в рулонах по 24 м.

Предлагаем познакомиться с отзывами реальных пользователей:

Отзыв об уплотнителе универсальном для пластиковых окон и дверей «Опыт».

Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_7102430.html

Отзыв об уплотнителе для окон и дверей «Aviora».

Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_3925147.html

Цена услуг, предлагаемых профильными компаниями, по замене уплотнительных резинок на пластиковых окнах может существенно отличаться. Стоимость будет зависеть от вида используемого уплотнительного шнура. В среднем, за каждый погонный метр придётся заплатить от 100 рублей, если используется отечественный материал, и от 150 рублей – если материал из Германии.

Делитесь в комментариях, определились вы с тем, чем смазать уплотнительные резинки на пластиковых окнах и как, при необходимости, провести замену.