Как сделать теплицу из полипропиленовых труб своими руками

Теплица из полипропиленовых труб своими руками

Полипропиленовые трубы можно использовать не только для прокладки холодного и горячего трубопровода. Они неплохо держат форму, не боятся коррозии или гниения, и что немаловажно для приусадебного и дачного хозяйства — очень экономичны. Построить теплицу из полипропиленовых труб можно в считанные часы даже без профессиональной подготовки, а для покрытия применять любой легкий светопрозрачный материал.

Какие трубы выбрать

Полипропилен — разновидность термопластичных полимеров, получаемый синтезом из нефтепродуктов. По свойствам он близок к полиэтилену, но более твердый и термостойкий. Температура размягчения превышает 140°С, а плавится пластик начинает после нагрева до 175°С.

Полипропиленовые трубы изготавливают в различных модификациях — с добавками УФ-стабилизаторов, с армированием стекловолокном, алюминием, с кислородным барьером. Они могут быть напорными для водопроводов или безнапорными для канализационных сетей.

Для теплиц лишние опции не нужны. Важно, чтобы трубы были упругими и одновременно достаточно жесткими, желательно с УФ-защитой. О ее наличии говорят буквы UV в маркировке. Если в качестве покрытия будут использоваться пропускающие солнечные лучи полиэтиленовые пленки или агроволокно, полипропилен без УФ-стабилизаторов может быстро потрескаться.

Достаточно высокой УФ-защитой обладает поликарбонат при условии, что на его поверхность уже нанесена специальная пленка. Информация указывается в маркировке на внешней стороне листов. Этот технологический прием снижает разрушительное действие ультрафиолета как на сам поликарбонат, так и находящийся под ним каркас из полипропиленовых труб.

Для теплицы можно использовать самые распространенные диаметры — 16, 25 или 32 мм. Такие трубы хорошо гнутся, но держат форму. Для устойчивости каркаса устанавливают перемычки и раскосы.

Нужен ли фундамент

Теплицу можно поставить как на фундаменте, так и без него.

Преимущества стационарных сооружений на капитальном фундаменте:

высокая прочность и устойчивость;
более низкие теплопотери, если сделать теплоизоляцию и организовать отопление, можно пользоваться теплицей не только в теплый сезон, но и зимой;
основание прослужит многие годы, а надстройку можно менять по своему усмотрению.

Не всегда вложения больших средств на строительство фундамента целесообразны. Теплицы часто используют как временное укрытие растений от холодов или, например, создание специальных условий для укоренения черенков.

Плюсы переносных построек:

Не требуются затраты на устройство фундамента.
Легко разбирается на зиму.
Теплицу можно переставлять каждый сезон, поэтому грунт меньше истощается. Его не нужно менять раз в 3 года, как в стационарных сооружениях.

Важно хорошо закрепить основание в земле, иначе при порывах ветра конструкция будет «гулять» по участку.

Капитальный фундамент

Если предполагается, что теплица будет установлена стационарно на несколько лет, можно смонтировать основательный фундамент. Наиболее распространенные виды — ленточные или столбчатые.

Ленточный

Для строительства используют бетон, блоки или кирпич. Потребуется цемент, песок, щебень, арматура и доски для опалубки.

На ровной площадке выкапывают траншею по периметру сооружения глубиной 30-50 см.
Насыпают слой щебня или песка, трамбуют.
Устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы верх фундамента возвышался над землей на 25-30 см.
Расстилают гидроизоляцию — рубероид, полимерную пленку.
Укладывают в котлован арматуру.
Заливают бетоном до верха опалубки, уплотняют, выравнивают.
После выдержки бетона 3-5 дней можно приступать к монтажу каркаса.

Если в качестве основного материала выбран кирпич или блоки, на дне траншеи подготавливают бетонную подушку толщиной 10 см. Сверху выполняют кладку на цементно-песчаном растворе. Фундамент желательно покрыть гидроизоляционными обмазочными материалами.

Столбчатый

Эти конструкции имеют две разновидности — свайные или в виде столбов из кирпича или блоков.

Для изготовления свай:

Пробурить ручным буром скважины глубиной 80-100 см с шагом 1,5-3 м.
Насыпать на дно щебня, уплотнить палкой.
Установить вертикально анкеры, к которым впоследствии будет крепиться каркас теплицы.
Залить в полости бетон до верха, проштыковать для выхода пузырьков воздуха.
Надземную часть можно сформировать из обрезка канализационной трубы подходящего диаметра высотой 10-15 см. Залить внутрь бетон, выровнять.
После затвердения верх обмазать мастикой, наклеить гидроизоляцию.

Для кладки столбчатого фундамента выкапывают ямы 40х40 см глубиной 30-50 см. Дно выравнивают щебнем и песком. Далее укладывают блоки или кирпич с перевязкой, выводя уровень выше земли на 20-30 см. Внутрь при кладке нужно замуровать металлические стержни для крепления бруса обвязки, сверху наклеить кусочки гидроизоляции.

Нижняя обвязка для капитального фундамента

Опорный элемент каркаса изготавливают из бруса 100х100 мм, обработанного от гниения. Его укладывают на столбчатый или ленточный фундамент, предварительно просверлив в дереве отверстия под стержни.

Насаживают брус на анкеры легкими ударами молотка по деревянной подложке. В углах элементы соединяют «в полдерева». Для этого по торцам каждого из брусьев нужно выбрать паз на 1/2 высоту сечения.

В процессе монтажа проверяют параллельность сторон, равенство диагоналей, контролируют горизонтальность уровнем. На угловые шпильки устанавливают гайки с нейлоновыми шайбами.

Материалы для покрытия теплицы

Основные требования к укрывным материалам:

светопроницаемость;
легкость;
гибкость;
прочность;
долговечность;
способность рассеивать свет, снижая вредное УФ-излучение;
простота ухода и ремонта;
экономичность.

Каждый огородник выбирает покрытие исходя из своего опыта и бюджета.

Полиэтиленовая пленка

Традиционный материал для укрытия теплиц, который хорошо сохраняет тепло и влагу, пропускает достаточно солнечного света. Из минусов — срок эксплуатации не более 2-3 лет, неустойчивость к механическим повреждениям, необходимость снимать на зиму.

Армированная пленка

Более совершенный материал, чем обычная полиэтиленовая пленка. Армирование полимерной сеткой и добавки стабилизаторов придают высокую прочность, морозостойкость, устойчивость к ультрафиолету. Помимо этого за счет некоторой паропроницаемости снижается образование конденсата, уменьшается интенсивность развития плесени на поверхности.

Агроволокно

Это нетканый материал, который обладает способностью пропускать воздух, свет, воду и сохранять тепло. Сочетание качеств позволяет использовать его для выращивания растений в теплице.

Спандбонд — другое название агроволокна. Для укрытия грядок используют белый спандбонд, для мульчи — черный, почти не пропускающий свет.

Прочность и долговечность укрывного материала зависит от его плотность. Для теплиц рекомендуется использовать спандбонд с удельным весом не менее 50 г/м².

Сотовый поликарбонат

Листовой материал, имеющий ячеистую структуру, дополнительно придает сооружению жесткость и устойчивость. Хорошо пропускает свет, обладает низкой теплопроводностью и достаточной морозостойкостью, поэтому часто используется для строительства круглогодичных теплиц.

При монтаже важно соблюдать ориентированность ребер жесткости, крепление проводить с максимальным сохранением герметичности покрытия. Для выполнения соединительных узлов производится различный крепеж — специальные термошайбы, профили, стяжные ленты и краб-системы.

Варианты теплиц из пластиковых труб

Гибкость полимерных труб — ценное качество, которое позволяет строить теплицы арочной формы. Преимущества округлой конфигурации состоит в том, что любой укрывной материал крепится без раскроя прямо поверх конструкции. Покрытие без лишних резов более герметично, лучше сохраняется тепло, стыки меньше подвержены разрушительному воздействию среды.

Из полимерных труб можно построить не только арочные конструкции, но и любой другой формы. Для придания жесткости пространственный каркас должен быть усилен перемычками и раскосами и хорошо закреплен в грунте.

Теплица из полипропиленовых труб: пошаговый монтаж

К строительству приступают после разработки чертежа конструкции и расчета основных материалов. Рекомендуемый шаг дуг — 1 м, перемычек — 50 см. Раскосы ставят в углах и через каждые 4-6 м длины.

Выбор места

Для успешного выращивания растений важно правильно выбрать место для крытого огорода. Площадка должна быть ровной, с небольшим южным уклоном.

Не желательно, чтобы с солнечной стороны были высокие деревья, сплошные изгороди или стены. А вот от северных ветров они хорошо защищают, поэтому как пристройка к сараю или дому с южной стороны теплица вполне уместна.

Разметка

Для разметки понадобятся 2 рулетки, колышки или арматура, угольник, шнурок. Чтобы не потерять размеченные оси сооружения, за границами теплицы можно установить обноски из дощечек или реек.

Сначала размечают одну из длинных сторон, ставят угловые колья и натягивают шнурок. Для прямого угла используют угольник. Перпендикулярно натянутому шнурку отмеряют ширину теплицы, забивают временно 2 колышка. Проверяют равенство диагоналей и корректируют положение точек.

Монтаж нижней обвязки

Опорная рама придает всему сооружению жесткость, выполняет функции ограждающей конструкции и служит основанием для крепления укрывных материалов. Ее изготавливают из доски, бруса, металлической профильной трубы.

Порядок монтажа нижней обвязки:

Нарезать материал по размерам теплицы.
Собрать короб.
Уложить обвязку на землю по разметке.
По углам и через каждые 100 см вбить в грунт арматуру на глубину 50-80 см. Выступающая часть должна иметь высоту не менее 50 см.
Закрепить штыри к брусу накладками, к металлическому профилю можно приварить.

Предварительно все материалы обрабатывают от гниения или коррозии. Для дерева используют антисептические пропитки, битумные мастики. Металл покрывают грунтовкой.

Сборка каркаса из труб

Вариантов монтажа несколько:

1 способ. Каркас собрать полностью на фитингах с помощью сварки.
2 способ. Нарезать арки из труб, насадить их на штыри. Для дополнительной жесткости поставить стойки из дерева с коньковой перекладиной.
3 способ. Арки и соединить с перемычками мебельными болтами.
4 способ. Скрепить трубы между собой стяжными пластиковыми хомутами.

Арочный парник крепление хомутами

Сварной каркас

Наибольшей прочностью и устойчивостью обладает каркас, изготовленный с помощью сварки. Понадобятся рулетка, маркер, ножницы, паяльник по полипропилену, фитинги — крестовины, тройники и уголки.

Трубы нарезают на отдельные короткие элементы согласно чертежу.
Разогревают насадки на паяльнике до нужной температуры. Для полипропилена она составляет 260-300°С.
На одну насадку надевают трубу, на другую фитинг.
Выжидают определенное время, которое указано производителем сварочного оборудования в инструкции.
Снимают нагретые элементы и прижимают без усилия.

Через несколько секунд в результате полимеризации соединение приобретает прочность.

Сваривают последовательно мелкие конструкции в более крупные. Начинают с верхних элементов, затем переходят на нижние. Таким образом заготавливают каркас для установки на обвязку. Можно сначала сварить отдельные большие секции, а потом уже соединить их по месту.

Сборный каркас

Сборные каркасы не такие прочные и жесткие, как сварные. За счет того, что трубы имеют круглое сечение, при сборке образуется некоторый люфт. Тем не менее, для сезонного использования они вполне пригодны, к тому же сварочный аппарат есть далеко не у всех огородников.

Сборку проводят последовательно:

Устанавливают и крепят арки.

Снизу прокладывают перемычки, соединяют с арками болтами или хомутами.

Для придания жесткости в плоскости фронтона и боковой стенки монтируют раскосы.

Крепеж должен располагаться таким образом, чтобы укрывной материал при укладке не повредить.

Двери, форточки

Рабочие проемы устраивают в торцах теплицы, где можно обеспечить отдельные коробки для навешивания дверного полотна и форточки. Для их изготовления используют доски, металлические или те же полимерные трубы.

Некоторые рачительные хозяева приспосабливают для этих целей старые оконные рамы или двери, что тоже неплохо экономит бюджет. Коробки прочно крепят к нижней обвязке и каркасу фронтонов посредством перемычек и раскосов. Для навешивания деревянного полотна используют петли, а для конструкций из труб — пластиковые крепежные клипсы.

Монтаж укрывного материала

Наиболее просто закрепить на готовом каркасе пленочные покрытия. Их раскладывают поверх теплицы, слегка натягивают и прикручивают саморезами к нижней обвязке через деревянные накладки или штапики. Отдельные полотнища накладывают друг на друга с нахлестом 30 см, стыки заклеивают скотчем.

Для крепления пленки к трубам используют заводские или самодельные клипсы. Их можно изготовить из обрезков труб или пластиковых бутылок. Вдоль детали делают разрез, а при монтаже соединения края клипсы отгибают и надевают ее на трубу поверх пленки. Не нужно делать лишних отверстий, крепление герметичное и достаточно прочное.

Сотовый поликарбонат — более жесткий материал, чем пленки, дополнительно придает теплице устойчивость. Он долговечен, не боится мороза, хорошо сохраняет полимерный каркас от ультрафиолета.

Крепят поликарбонат к полипропиленовым трубам с помощью кровельных саморезов. На кромки, где возможно попадание влаги, устанавливают защитные профили.

Правила крепления поликарбоната

Заключение

Теплица из пластиковых труб своими руками — бюджетная альтернатива дорогостоящей конструкции заводского изготовления. Сборка проводится с помощью сварки или механического крепежа. Для покрытия можно использовать пленки или сотовый поликарбонат с UV-защитой, который способен намного продлить срок службы каркаса из полипропилена.

Строительство арочной и двускатной теплицы из полипропиленовых труб своими руками

В силу высокой тепло- и водостойкости полипропилен давно и успешно используется для изготовления водопроводных, канализационных и отопительных труб. У многих огородников, которые недавно меняли системы коммуникаций, после ремонта остались неиспользованные метры этого материала, который хочется применить с максимальной пользой для домашнего хозяйства и дачи. В этом случае возникает вопрос – реально ли соорудить теплицу из полипропиленовых труб своими руками и будет ли такая конструкция долговечной?

Анализ характеристик полипропилена как материала для теплицы

Часто бывает, что материал, безупречно работающий в одних условиях, совершенно не соответствует для других. Поэтому сомнения в эффективности использования полипропиленовых труб в качестве несущей рамы неудивительны.

Впрочем, разобраться, насколько они подходят для теплицы, можно, изучив физико-механические свойства полипропилена.

Значимые достоинства полимерных труб

Полипропиленовые трубы действительно выдерживают большую температурную разницу без потери своих свойств. Они гибки, прочны и отличаются небольшим весом, что немаловажно для снижения трудозатрат. Не последнюю роль играет также его цена – даже при условии покупки, а не утилизации старых запасов теплица из полипропиленовых труб обойдется весьма дешево.

Такой каркас монтируется подобно детскому конструктору «Лего» – достаточно подобрать и соединить элементы нужного размера. Так же легко он и разбирается, а значит, можно хранить демонтированную теплицу в подсобном помещении.

В отличие от деревянного или металлического основания, рама из полипропилена не сгниет и не поржавеет. Из-за небольшой теплопроводности отпадают и опасения, что укрывной материал оплавится, как на металлических опорах.

Причины недовольства дачников полипропиленом

Владельцы теплиц иногда жалуются, что полипропилен себя не оправдывает – на солнце он быстро желтеет, под снеговой нагрузкой прогибается, а на ветру колеблется. Поскольку полипропиленовые трубы изначально все-таки предназначены для других целей, назвать их идеальным вариантом для возведения парника нельзя. Некоторые свойства существенно ограничивают возможности строительства, ставя под вопрос качество конечного результата.

Оцените эти нюансы, чтобы «примерить» их под свои требования:

большинство вышеизложенных достоинств касается далеко не всех видов полипропилена, а только материала, изготовленного из сополимера с этиленом (PPRC или, сокращенно, PPR);
как и практически любой пластик, полипропилен боится ультрафиолетового излучения – под его воздействием он охрупчивается, после чего полностью разрушается (по отзывам практиков, трубы начинают крошиться уже на третий год службы);
из-за легкости возрастает парусность конструкции;
даже при небольшом расстоянии между опорными стойками жесткость каркаса оставляет желать лучшего;
начальная несущая способность основания невелика, из-за чего нельзя накрывать теплицу поликарбонатом без проведения укрепительных работ.

Поликарбонатное покрытие не рекомендуют устанавливать еще и потому, что полипропилен имеет высокий показатель температурного расширения, вследствие чего существует большая вероятность разрушения поликарбоната при нагревании соседствующих друг с другом поверхностей.

Как нивелировать недостатки – приемы опытных мастеров

Если соблазн использовать для строительства своими руками парника из полипропиленовых труб остался, попробуйте усовершенствовать его конструкцию. Более основательный подход, конечно, повышает трудозатраты и конечную стоимость теплицы, однако он вознаграждается существенным увеличением срока эксплуатации сооружения.

Итак, чтобы каркас получил должные прочностные и эксплуатационные характеристики, нужно сделать следующее:

Проверьте маркировку имеющихся труб – если они изготовлены из гомополимера (PPH) или блоксополимера полипропилена (PPB), раму из таких труб придется демонтировать уже при нулевой температуре.
При необходимости покупки приобретайте трубы PPR – они отличаются достаточной гибкостью, прочностью и морозостойкостью.
Уточните у продавца, предусмотрена ли производителем возможность использования выбранного материала при уличных условиях – он должен иметь в составе УФ-стабилизаторы (обычно это трубы черного цвета).
Оптимальный наружный диаметр трубного сечения – 32 мм, а толщина стенки – 3 мм либо 5,4 мм. При таких размерах трубы эффективно противостоят внутренним напряжениям и разрушению от ультрафиолета.
Ветровые нагрузки компенсируйте за счет возведения фундамента и/или установки усиленных секций из металлических труб.
Усильте каркас арматурными стержнями подходящего диаметра, вставленными внутрь каждой трубы.
При выборе укрывного материала ограничьтесь пленкой – светостабилизированной, армированной или воздушно-пузырьковой.

Накрыть такой парник из полипропиленовых труб своими руками поликарбонатом, как на фото ниже, можно, однако для этого подберите трубы диаметром не менее 50 мм.

Пошаговые планы строительства для двух модификаций теплиц

Простота монтажа и огромный ассортимент соединительных деталей, предлагаемых на строительном рынке, дают возможность сделать каркас как для арочной, так и для скатной теплицы. Чтобы получить элементы конструкции нужной длины, разрежьте полипропиленовую трубу специальными ножницами, а для их неразъемного соединения воспользуйтесь паяльником – эти инструменты часто продаются в одном наборе, который стоит сущие копейки.

Этапы возведения арочной конструкции размером 6х4 м

Сделать дуги для арочной теплицы из полипропиленовых труб своими руками не составляет никакого труда – гибкие и легкие, они принимают почти любую форму без образования заломов. В качестве фундамента соорудите деревянную раму по размерам теплицы из доски 100х25, пропитанной антисептиком, например, горячим битумом.

При монтаже фундамента обращайте внимание на точность положения сторон, периодически измеряя обе диагонали конструкции. Зафиксируйте раму на площадке, забив по углам в землю 4 арматурных отрезка класса А1 (их легче заглублять) длиной не менее 0,75 м.

По готовности фундамента для создания каркаса теплицы следуйте поэтапному плану:

По периметру деревянной рамы разметьте места установки полипропиленовых арок – для 32-й трубы расстояние между ними составляет 60 см (чем тоньше труба, тем меньше должен быть шаг).
Подготовьте трубы: к целой (ее длина 4 м) припаяйте половину другой (2 м). Таким образом, у вас получится 10 арок длиной по 6 м, а расход труб составит 60 м.
В размеченных местах на 50–70 см вглубь вбейте арматурные стержни диаметром 14 мм рядом с рамой так, чтобы сверху оставалось еще 30–40 см.
На каждый отрезок наденьте полипропиленовую арку и притяните ее с обеих сторон к дереву металлическими хомутами.
Отдельно на ровном участке сбейте из бруса 40х40 фронтоны с каркасом для дверей и вентиляционных фрамуг.
Установите фронтальные стенки и закрепите их укосинами. Арки прикрутите к фронтону саморезами.
Пайкой прикрепите к конструкции коньковую трубу из того же полипропилена и примерно посередине с каждой стороны – горизонтальную стяжку.
Накройте полученный каркас пленкой (при ширине 6 м ее расход составляет 10 м) и закрепите ее деревянными планками на саморезах.
Навесьте на фронтоны форточки и двери.

Если вам нужна разборная теплица, от пайки придется отказаться в пользу соединений крестовинами и тройниками – эти элементы должны быть также выполнены из УФ-стабилизированного пластика.

Как сделать двускатную полипропиленовую теплицу

Если судить по чертежам, теплицу из полипропиленовых труб своими руками допускается выполнить и более сложной формы – двускатной. Однако учтите, что высокие стены парника не выдержат боковую ветровую нагрузку, поэтому их максимальная высота должна составлять не более 1–1,5 м. Тонкие трубы (от 20 до 32 мм в сечении) для этой конструкции не подходят – нужно подобрать материал диаметром не менее 50 мм.

После подготовки участка, которая заключается в его выравнивании и очистке, набросайте простую схему с размерами, позволяющими определить расход материала. Начинайте строительство с обустройства деревянного основания, а затем перейдите к закреплению вертикальных стержней арматуры, служащих опорой для полипропиленовых труб. Закрепите их металлическими скобами или хомутами.

Далее необходимо подготовить необходимое количество трубных элементов:

Наденьте на металлические пруты заранее подготовленные отрезки нужной высоты.
Разрежьте одну или несколько труб на части длиной, соответствующей расстоянию между стойками. Их количество равно утроенному числу пролетов, а общая длина соответствует длине всей конструкции.
Подготовьте элементы стропил, которые будут составлять основу крыши – их количество равно количеству стоек с обеих сторон теплицы, а длину следует высчитать или определить опытным путем.

Процесс монтажа двускатного парника – это творческая работа, состоящая в подборе фитинга нужной формы и закреплении в них сегментов трубы. Всем соединениям нужно придать достаточную жесткость за счет дополнительного затягивания саморезами или нанесения клеевого слоя. При необходимости в конструкцию следует добавлять ребра жесткости, крепя их клеем, скотчем или шурупами.

Уделяя особое внимание качеству работы, действительно можно соорудить своими руками парник из полипропиленовых труб, который будет радовать долгим сроком службы. А это значит, что вы, как рачительный хозяин, мудро распорядились остатками материала и обеспечили семью ранними культурами.

Как построить дом из керамзитобетонных блоков своими руками?

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Зачастую мечты разбиваются о реалии жизни, связанные с материальной стороной вопроса. В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков. На строительном рынке продукция из этого легкого бетона не теряет популярности уже несколько десятилетий благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики стройматериала, технологию работ с ним. Разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон – характеристики, преимущества, недостатки

Продукция из легкого бетона, основным наполнителем которого являются глиняные обожженные окатыши, пользуется повышенным спросом при возведении частных домов небольшой этажности, а также при строительстве дачных домиков и вспомогательных построек. Керамзит – легкий, экологичный, пористый и, одновременно, очень прочный материал.

При связывании окатышей цементным раствором, получают продукцию, обладающую множеством положительных моментов:

повышенной теплопроводностью. Благодаря большому количеству воздушных полостей внутри керамзита, даже дом в полблока из керамзитобетонных блоков отлично сохраняет тепло в зимний период и прохладу – в летний;
небольшим весом. При желании снизить нагрузку на фундамент используются керамзитобетонные блоки. Отзывы владельцев домов подтверждают, что снижение нагрузок положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках фундамента;
высокими прочностными характеристиками. При первом знакомстве с материалом может возникнуть ощущение, что строительство дома из керамзитоблоков не оправдано в связи с повышенной хрупкостью. Материал, действительно, восприимчив к воздействию ударных нагрузок. Что же касается сжимающих усилий, то композит по этому показателю опережает многие стройматериалы;
повышенными звукоизоляционными свойствами. Благодаря всё тем же пустотам, находящимся внутри наполнителя, стеновые материалы на основе керамзита отличаются повышенной звукоизоляцией. При должной шумоизоляции оконных и дверных проемов, даже в оживленной городской черте, внутри таких строений всегда поддерживается комфортный уровень шума;

Керамзитобетонный блок

экологичностью. Поскольку при изготовлении используются компоненты только природного происхождения, то показатель экологичности достаточно высок;

низкими показателями усадки. Этот показатель по достоинству можно оценить в процессе эксплуатации здания. Даже по прошествии длительного периода на стенах не появляются трещины, как это часто происходит с газобетонными изделиями.

К достоинствам, не влияющим на качество работ, но улучшающим настроение при приобретении материала и в процессе производства строительных мероприятий, можно отнести:

невысокую стоимость продукции. Использование при изготовлении легкодоступных компонентов позволяет поддерживать ценовой диапазон, доступный для большинства застройщиков;
легкость кладки. Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж ускоренными темпами;
повышенную шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает работы по облицовке.

Изучив достоинства, можно сделать поспешный вывод, что идеальным является дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают такое мнение.

Но не стоит при выборе стройматериала закрывать глаза на недостатки, к которым относятся:

Керамзитобетон блок в разрезе

уменьшенная, по сравнению с ячеистыми бетонами, теплопроводность. В связи с этим проекты домов из керамзитобетонных блоков содержат требования об утеплении коробки;

внешний вид, нуждающийся в дополнительной отделке. В качестве облицовки можно использовать декоративные панели, плитку, сайдинг.

Изучение достоинств и недостатков поможет правильно подготовиться к строительным мероприятиям.

Калькулятор керамзитобетонных блоков на дом

К одному из подготовительных этапов строительства относится расчетная стадия. После разработки и согласования проекта, необходимо рассчитать потребность в материалах. Определить требуемое количество стройматериала можно самостоятельно. Возьмем для примера одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков с размерами 10х20 м и высотой потолка – 3 м.

Расчет можно производить двумя методиками:

по площади;
по объему.

При вычислении требуемого количества элементов по первому варианту, действуем по следующему алгоритму:

Определяем общую площадь стен. В нашем случае – (10+10+20+20) х3=180 м².
Рассчитываем количество единиц продукции, приходящееся на 1 м². Для элемента с размерами 400х200х200 мм это 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
Перемножаем общую площадь стен и количество на 1 м² – получаем требуемое число единиц продукции – 180х12,5=2250 штук.

Сколько керамзитных блоков нужно на строительство дома

Второй вариант расчета аналогичен первому, только при проведении вычислений оперируют не показателями площадей, а величинами объемов кладки и одной единицы продукции.

Стоит проакцентироваться, что в процессе расчетов не учитываются оконные и дверные проемы. Это сделано сознательно для учета потерь стройматериала во время проведения работ.

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Разобравшись с характеристиками, достоинствами и недостатками продукции, изучив методы расчета потребности в стройматериале и произведя его покупку, можно приступать к строительным работам. Чтобы возвести прочный и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм постройки включает:

сооружение фундамента;
возведение стен;
обустройство крыши;
гидроизоляцию, утепление, облицовку.

Остановимся подробнее на каждом пункте.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав почвы, а также уровень подземных вод.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Из всего многообразия фундаментов для сооружений из легких бетонов подходит только три вида:

ленточный;
свайный;
плитный.

Произведя анализ грунта на месте строительства, можно определить какой из фундаментов будет предпочтительнее. Плитное основание оправдано на неустойчивых, склонных к подвижкам грунтах. За счет большой площади и увеличенной прочности оно способно компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах почвы. Но имеется нюанс, о котором нужно знать – плитное основание трудоемко в обустройстве.

Свайный фундамент имеет много плюсов при возведении на склонных к морозному пучению грунтах. Незаменим он и в случаях, когда необходимо построить здание на участке с уклоном. Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие при сдвигах почвы. Поэтому выбирая винтовую конструкцию для дома из легкого бетона, хорошенько взвесьте все за и против.

Оптимальным, при низком залегании грунтовых вод, является ленточный фундамент.

Он имеет ряд преимуществ перед остальными видами оснований:

равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
позволяет самостоятельно произвести заливку, поскольку в процессе работ не требуется крупногабаритная техника;
допускает обустройство полноценного подвального помещения.

Как залить ленточный фундамент

Работы по заливке ленточного фундамента проводите по следующему алгоритму:

Спланируйте поверхность площадки. Произведите корчевку деревьев и кустарников. Мелкую растительность удалите вручную или с помощью химикатов.
Произведите разметку основания, используя колышки и веревку.
Выкопайте траншею глубиной, превышающей уровень промерзания почвы. Подравняйте стенки и дно траншеи.
Подготовьте и установите опалубку. Для опалубки можно использовать обрезки досок или воспользоваться фанерными щитами.
Засыпьте в траншею щебеночно-песчаную смесь. Произведите трамбовку.
Соберите армирующий каркас. Соединение металлических прутков можно выполнить с помощью сварки или вязальной проволоки.
Подготовьте бетонный раствор согласно рецептуре. Используйте для работ бетонный раствор не ниже марки М400.
Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор для удаления воздушных пузырей.
Выровняйте поверхность. Накройте полиэтиленом для сохранения влажности.
После завершения процесса твердения снимите опалубку.
Проведите гидроизоляцию фундамента.

После набора основанием прочности приступайте к возведению коробки.

Кладка стен

Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков так же, как и дачного дома из керамзитобетонных блоков проводите по общему алгоритму:

Уложите первый ряд. Кладку начинайте с угловой зоны.
Произведите контроль горизонтальности с помощью уровня.
Уложите следующий ряд, смещая элементы относительно нижнего уровня на треть или половину толщины.
Производите усиление кладки через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
Усильте дверные и оконные проемы.
Проведите на верхнем уровне бетонирование армопояса для установки кровельной конструкции.

По окончании работ приступайте к монтажу крыши.

Обустройство крыши

Крыша, как и фундамент – залог долговечности строения. Прежде чем приступать к монтажу кровли продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия. Экономить при выборе кровельного материала не стоит.

Важно, чтобы он был:

долговечным;
прочным;
устойчивым к воздействию природных факторов;
экологически чистым.

Обустройство кровли дома

Для монтажа крыши подготовьте следующие материалы:

деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
обрезную доску для обрешетки;
кровельный материал;
метизы для крепления элементов конструкции.

Руководствуясь документацией, соберите каркас и закрепите кровельный материал.

Утепление дома из керамзитобетонных блоков

Здания из керамзитобетона нуждаются в утеплении. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков. Для поддержания комфортного микроклимата теплоизоляцию желательно установить как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению позволит снизить уровень расходов на поддержание благоприятной температуры.

Чем утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Для внешнего утепления важно выбрать оптимальный теплоизолятор.

Утепление стен из керамзитобетонных блоков

К наиболее распространенным утеплителям относятся:

пенопласт. Характеризуется низкой ценой, простотой укладки, легкостью отделки. Недостатки – горючесть и повреждение грызунами;
минеральная вата. Отличается доступной ценой, повышенными теплоизоляционными свойствами. При ее укладке снаружи здания обязательным условием является использование гидроизоляции;
облицовочные панели. Отличаются высокой ценой и повышенным уровнем затрат по установке. Технология монтажа обеспечивает эффективность теплоизоляции.

Любой из предложенных вариантов имеет право на жизнь. Выбор зависит от финансовых возможностей.

Ориентировочная стоимость строительства

Предполагаемую стоимость строительства можно получить путем суммирования следующих статей расходов:

разработка и утверждение проектной документации;
закупка материалов для возведения фундамента, стен, крыши, финишной отделки;
транспортные расходы на доставку стройматериалов к месту работ;
расходы на оплату услуг наемных рабочих.

Оперируя, действующими ценами, можно получить приблизительную стоимость и спланировать объем предстоящих затрат.

Своими руками

Если и строить дом из керамзитобетонных блоков, то своими руками! Ведь это экономно, быстро и достаточно просто. А благодаря низкой теплопроводности керамзитобетона, стены толщиной от 30 см не требуют внешнего утепления, что существенно влияет на итоговую стоимость строительства.

Устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков своими руками

Фундамент – основа надежности всего здания. От правильности его выбора и соблюдения технологии устройства зависит срок службы дома. Ведь слабый и «плывущий» фундамент станет причиной появления трещин в стенах, а исправить это уже не получится.

Выбор фундамента

Так как керамзитобетон является пустотелым и довольно легким материалом, строительство одноэтажных домов не требует сложного фундамента. Если пробы грунта на участке показали отсутствие высоких грунтовых вод, а сама почва песчаная или супесчаная, для таких зданий подойдет столбчатый фундамент с залитым ростверком или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если же планируется двухэтажный дом, а грунты нестабильные, или же нет возможности сделать пробы грунта, лучше обезопаситься и залить ленточный фундамент на глубину ниже промерзания грунта (в зависимости от региона она составляет 1-1,5 м).

Также на неустойчивом грунте отлично себя ведут винтовые сваи, которые заглубляют до стабильного грунтового слоя. Такой фундамент подходит и для участков с сильным перепадом высоты, позволяя сэкономить на выравнивании строительной площадки.

Заливка ленточного фундамента

Для самостоятельной заливки ленточного фундамента понадобится:

корыто для замешивания бетона, но лучше воспользоваться бетономешалкой;
ведра и лопаты – для заливки и разравнивания бетонной смеси;
ручная трамбовка или вибратор – для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона.

Сам процесс устройства фундамента требует внимательности и определенной сноровки:

Снимается плодородный слой грунта. Не стоит пренебрегать этим пунктом – земля пригодится для устройства клумб или огорода.
С помощью арматуры и натянутой бечевы размечается участок под траншеи. Важно внимательно вымерять углы, проверяя равность диагоналей.

Ширина фундамента зависит от выбранного типа цоколя. Западающий цоколь делается уже стены, а выступающий – шире.

Траншеи делаются шире – для установки опалубки.

На дно насыпается слой гравия, а поверх еще 20-30 см песка, который проливается водой и трамбуется. Чтобы песок не «уходил» в землю, лучше сыпать его на геотекстиль, уложенный на гравий.

Ставится опалубка и вяжется арматурная сетка. Арматура связывается проволокой, сваривать арматуру нельзя. Чтобы металлические пруты не уходили в песок, под них подкладываются специальные стойки для сыпучих грунтов.

Заливку фундамента нужно делать за один заход, так что, если объем большой, лучше заказать готовый бетон.

Когда весь фундамент залит, его тщательно штыкуют, а лучше пройтись вибротрамбовкой. В плохо утрамбованном бетоне могут остаться воздушные каверны, снижающие его прочность.

Бетон набирает прочность за счет воды, поэтому его нужно постоянно увлажнять, а для предотвращения испарения влаги накрывать пленкой.

Через месяц, после того, как фундамент окончательно затвердеет, можно приступать к возведению стен.

Строительство стен из керамзитобетона

Возведение стен – задача технически не сложная, но требующая определенных навыков. Класть блоки нужно максимально аккуратно, рука должна быть твердой, иначе при отклонении по вертикали даже на несколько сантиметров стены придется ровнять как снаружи, так и внутри.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Керамзитоблок можно класть как на цементный раствор, так и на специальный клей. Первый вариант подходит для блоков неправильной формы, так как позволяет скрыть все огрехи за счет толщины кладки. Но перед чистовой отделкой потребуется дополнительный выравнивающий слой штукатурк

Клей используется только для блоков с правильной геометрией, ровными стенками и без дефектов. Поверхность фундамента должна быть выровнена по уровню. Такая кладка позволяет делать швы толщиной всего 3-5 мм, что позволяет сэкономить на черновой штукатурке.

Процесс укладки керамзитоблоков практически одинаков для обоих вариантов:

На фундамент настилается гидроизоляция, защищая первый керамзитобетонный ряд от поднимающейся влаги.
Устанавливаются угловые блоки. Между ними натягивается контрольная нить.

Раствор наносится на фундамент, а клей – на нижнюю и боковую поверхности блоков.

Проверяется ровность блока уровнем как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подправляя блок резиновой киянкой.

После завершения ряда одной стены проверяется ровность всей поверхности длинным уровнем также в двух плоскостях.

Второй ряд кладется с перехлестом в половину блока.

Каждый третий или четвертый ряд необходимо армировать прутами или специальной сеткой.

Также армируется ряд под оконным проемом на расстояние 90 см с каждой стороны.

Можно устанавливать как готовые бетонные оконные и дверные перемычки или же заливать их самостоятельно, сделав деревянную опалубку и уложив в нее арматурную сетку.

Укладываются перекрытия второго этажа без врезания в блок. Концы деревянных перекрытий оборачиваются гидроизоляцией.

Когда закончены стены второго (или мансардного) этажа, можно приступать к устройству крыши.

Утепление и отмостка цоколя

Утепление цоколя своими руками лучше всего делать ЭППС, так как он не гигроскопичен и прост в монтаже. Если в доме нет подвала или цокольного этажа, плиты экструзионного пенополистирола можно фиксировать дюбелями. Если же снаружи на фундамент была нанесена гидроизоляция, крепление дюбелями противопоказано – они пробивают гидроизоляционный слой, сводя на нет все работы.

Для этого вокруг дома выкапывается траншея под отмостку глубиной 30-40 см и шириной 1-1,5 м.

После того, как цоколь утеплен, можно засыпать и трамбовать песчаную подушку. На песчаную подушку укладывается слой гидроизоляции, а на него – плиты ЭППС. После этого кладется металлическая армирующая сетка и все заливается бетонной стяжкой.

Важно помнить об уклоне от дома наружу – для стока воды по отмостке. Поэтому опалубка делается изначально так, чтобы внешняя сторона была ниже внутренней.

Крыша дома из керамзитобетона

Свой дом должен быть комфортным и уютным, так что к выбору кровли следует подходить с умом. Наиболее простой вариант – двухскатная крыша из профнастила. Этот материал является самым популярным, так как он недорогой и прочный, не требует сплошной опалубки, а за счет небольшого веса также нет нужды в усиленных стропилах.

Собирается стропильная система на земле. Сначала поднимаются и устанавливаются крайние стропильные ноги, между ними натягивается контрольная нить, по которой будут выставляться все остальные стропила.

Расстилается гидроизоляция и фиксируется контробрешеткой вдоль по стропилам. Набивается обрешетка и настилается профнастил.

Очень доступно и наглядно о процессе возведения крыши показано на видео:

Дом из керамзитобетона – отличный и недорогой вариант для желающих переехать за город, особенно если шумная Москва уже успела утомить!

Дом из керамзитобетонных блоков

Начало строительства

Строительство дома diker начал с рытья котлована экскаватором. Затем была произведена разметка ленточного фундамента, сделана опалубка и связана арматура для него. Под фундаментом заранее были проложены канализационные трубы.

Затем выровняли площадки под будущий пол песком и хорошенько утрамбовали. На следующем этапе начали утеплять полы пенопластом 100 мм плотностью 35, сверху его залили бетонной стяжкой 5 см, которую армировали шестимиллиметровым прутком.

Стены подвала

Закончив работы с фундаментом, строители начали поднимать стены подвала. Их армировали арматурой 12 мм. Стены делали способом несъёмной опалубки из керамзитобетонных полублоков, заливая в полости бетон. Толщина стены получилась 40 см из которых 2 полублока по 10 см и полость 20 см, заливаемая бетоном. Между кладками делали П-образные стяжки из арматуры.

Стены подвала подняли до высоты 1,7 метров. Затем подогнали миксер. А так как заливать прямо в полость стены из машины не получилось, бетон в начале по частям выливали на пол, а потом вёдрами заливали в стену, периодически вибрируя. За пару часов всё было сделано.

Стены подвала после достижения высоты в 1,7 метра поднимали из полнотелых блоков до первого этажа, а сверху сделали опалубку и залили армопояс.

Утепление подвала

Для утепления подвала наружную подземную его часть решили залить пенополиуретаном, а цоколь – экструзионным полистиролом.

Вокруг дома проложили дренажные трубы, а затем сделали обратную засыпку речным песком. Для этого вокруг дома на расстоянии 0,5 метра закрепили шифер и в пространство между подвалом дома и шифером засыпали песок до уровня поверхности земли. На засыпку ушло четыре КамАЗа.

Первый этаж

Прежде всего, строители перекрыли бетонными плитами подвал. Затем завезли керамзитобетонные трехпустотные блоки М100 в количестве 4 000 шт. Стоимость блока – 29 руб.

Кладка первого этажа производится в пол блока. Армирование осуществляется двумя прутками 6 мм через три ряда. На перекрытие первого этажа он пустил доску 50х250 мм с шагом 600 мм. Доски пропитал огнебиозащитой а концы опирающиеся на стены завернул в 2 слоя пергамина. И вот первый этаж готов.

Для организации снабжения водой решили пробурить скважину. Воду нашли на глубине 50 метров, туда опустили трубы диаметром 159 мм. Сверху сделали колодец из бетонных колец диаметром 1,5 метра. Крышку для колодца отливали на месте из-за её большой стоимости.

Готовится двухсекционный переливной септик. Крышу для него рабочие тоже сами отливали.

Расходы на строительство

На подвал потрачено около – 500 000 руб;
На скважину – 100 000 руб.;
На септик – 25 000 руб.;
Блоки 4 000 шт. стоили – 116 000 руб., доставка 8 000 руб.;
Балки размером 50х250 – 12 000 руб.;
Цемент и песок стоили – 20 000 руб.;
Оплата кладки – 50 000 руб.;

Итого: 831 000 руб.

В начале строительства diker планировал уложиться в 1 000 000 рублей. Но, к сожалению, на подвал потребовалось больше денег, поэтому сейчас намечается потратить на дом 1 500 000 руб. Из них на крышу – 150 000 руб., на пол второго этажа шпунтованная доска – 30 000 руб. и на «мокрый фасад» дома – 250 000 руб. Ещё нужно ставить окна и двери, произвести внутреннюю отделку, провести газ и отопление в доме, обустраивать участок и т.д.

Мансардный этаж

Расходы на данном этапе:

Блоки 3500 шт. с доставкой – 105 тыс;
Перемычки – 5 тыс;
Балки 50х250 – 12 тыс.;
Антисептик, пергамин – 1 тыс;
Песок – 3 тыс;
Цемент – 10 тыс;
Работа – 60 тыс.

Итого – 196 000 рублей.

Возведение крыши

Наступило время ставить крышу. К этому времени пиломатериалы на рынке подорожали. После долгих поисков пришлось покупать подорожавший лес.

На стропила пошла доска сечением 50х200 мм с шагом 200 мм. Крышу решил утеплять Роклайтом – 200 мм, подшивка – софиты. Водосток он выбрал пластиковый, покрытие крыши будет из металочерепицы.

Параллельно с крышей рабочие делали мокрый фасад. Посадили на клей пенопласт 120 мм, закрепили армирующий слой. Стоимость работы по мокрому фасаду составила 90 000 руб.

В работе учувствовало 4 человека. Они собрали леса с двух сторон дома и около месяца делали «мокрый фасад».

Крыша почти закончена. Осталось повесить водосток с одной стороны. Установили окна и двери. Стоимость окон составила – 120 000 руб., стоимость двух металлических дверей – 20 000 руб.

Возвели железобетонный декоративный забор возле дома, забетонировали заезд на участок и посеяли газонную траву. Забор литой железобетонный, его высота 175 см, а длина 30 м, обошелся в 18 тыс. с доставкой.

Рабочих, которые делали фасад, уволил из-за двухнедельной пьянки. Наступили заморозки, поэтому diker решил декоративную отделку фасада отложить на весну. А до конца года планирует подключить газ, сделать отопление и заняться внутренней отделкой дома.

Размещено участником форума «Дом и Дача» diker
Редактор: Адамов Роман

Дом из керамзитобетонных блоков своими руками — 3 этапа строительства

Многие строители предпочитают строить дом из керамзитобетонных блоков своими руками. Это экономно, быстро и несложно, в особенности если есть хоть небольшой опыт в возведении сооружений. Здания из КББ (керамзитобетонных блоков) обладают внушительным перечнем преимуществ, но также присущи этому стройматериалу и недостатки. Чтобы возвести стойкий, долговечный дом, нужно знать все особенности керамзитобетона и в точной последовательности выполнять этапы строительства.

Слабые и сильные стороны материала
Подготовка и проектирование
Этапы строительства крова
Фундамент
Стены и крыша
Отделка и утепление

Слабые и сильные стороны материала

Керамзитобетон представляет собой рабочий материал, который содержит в составе экологически чистый компонент — керамзит. А дополняет его цемент, вода, песок и воздухововлекающие добавки. Технология производства керамзитонаполненного бетона предполагает смешивание составляющих в соответствующих пропорциях и заливку получившейся массы в емкости. В результате получается материал с такими плюсами:

Свойства такого камня дают ему много преимуществ перед другими стройматериалами.

Уменьшенный вес. Легкость КБ блоков позволяет снизить нагрузку на фундамент здания.
Пониженная теплопроводность. Стройматериал не выпускает наружу тепло из прогретого помещения.
Небольшая усадка. Изменения размеров керамзитобетонных блоков по завершении кладочных работ минимальны, поэтому есть возможность сразу приступать к облицовке здания.
Безопасность. В структуре материала отсутствуют компоненты, способные нанести вред здоровью человека и окружающей среде.
Огнестойкость. Противостоит огню в течение 7—10 часов.
Звукоизоляция. Керамзитобетонные блоки прекрасно поглощают внешние шумы.
Высокая прочность. Сооружения из керамзитобетона имеют длительный срок эксплуатации.
Хорошая паропроницаемость. Имея ячеистую структуру, материал способен выводить из помещений излишки влаги.
Минимум усадки. После кладки КБ блоков дома почти не усаживаются, что снижает риск образования трещин.
Доступная стоимость и сокращенные сроки кладки.

Свойства материала не позволяют оставлять постройку не утепленной.

Несмотря на немалое множество преимуществ керамзитобетонных блоков, имеются у них и недостатки:

Требуют отделочных работ, поскольку имеют непрезентабельный внешний вид.
Нуждаются в дополнительном утеплении.
Могут чрезмерно поглощать влагу, а это негативно отражается на долговечности дома.

Подготовка и проектирование

Чтобы построить дом из керамзита, нужно первым делом спроектировать его. Этим занимаются специалисты, которые и выдают разрешение на постройку. Архитектор распишет точные размеры дома и при необходимости составит смету, в которой подробно описано количество материала, разновидность и стоимость строительных работ (погрузку-выгрузку). Подготовительный этап включает в себя контроль структуры почвы на рабочей местности, измерение уровня грунтовых вод и определение вида фундамента. Далее нужно подготовить участок, очистив местность от растительности и мусора, а также нанести разметку согласно требованиям проекта и смонтировать опалубку.

До начала всех работ нужно определиться с пожеланиями и составить проект жилища.

Этапы строительства крова

Фундамент

Чтобы выстроить основу для будущего дома своими руками, нужно вырыть траншею глубиной 0,5 м и заполнить слоем песка и щебня. Далее, укладывают арматурную сетку и заливают бетонный раствор, не забыв оставить отверстия для канализации и вентиляции. Твердеет фундамент 2—3 недели, но лучше оставить его на 3 месяца, а если время позволяет, то и на полгода.

Для основания постройки нужно подготовить траншею определенной глубины. Готовое углубление сначала должно быть заполнено песком.

Перед укладкой первого ряда керамзитобетонных блоков фундамент обязательно нужно покрыть гидроизолирующим материалом и утеплить.

Стены и крыша

Когда основание дома просохло и набрало достаточной прочности, можно приступать к укладке стен. Строить дом из керамзитобетона своими руками даже намного проще, нежели выкладывать стену из кирпича. Кладку укрепляют армирующим материалом через каждые 3—4 ряда. Керамзитобетонные блоки начинают класть с угла и натягивают между ними леску, которая отвечает за ровность ряда. Скрепляющим КБ блоки материалом выступает раствор на основе цемента и песка.

Кровельный материал фиксируется в последнюю очередь.

Следующий этап — монтаж крыши. Важно подойти к этому процессу серьезно, поскольку при некачественной укладке кровли можно столкнуться с различными проблемами: крах крыши из-за атмосферной влаги, протекание воды, перегорание проводки. Изначально прокладывают гидроизоляционный слой, потом выкладывают деревянные брусья и крепят их к несущим стенам. После этого фиксируют стропила, так чтобы они выходили за верхнюю точку дома. Установив конструкцию кровли, крепят обрешетку, покрывают ее пленкой, отталкивающей воду, и только потом простилают кровельный материал. Опытные застройщики рекомендуют для лучшего сбережения тепла внутри дома утеплить крышу изнутри. Для этого к стропилам крепят утеплитель.

Отделка и утепление

Дом, выполненный из керамзитобетонных блоков, снаружи выглядит непрезентабельно, поэтому требует дополнительной облицовки. При этом отделочные работы необходимы не только для красоты, но и для упрочнения стен и защиты их от температурных перепадов. Для отделки дома подходит:

Облицевать постройку можно и с помощью кирпича.

мрамор;
кирпич;
сайдинг;
штукатурка;
камень;
фасадные термопанели.

Дешевле выйдет штукатурка, с помощью которой можно создать завлекательные и разнообразные поверхности. Чтобы создать в доме из керамзитобетонных блоков уют и тепло, а вместе с этим и сэкономить на отоплении, потребуется утеплить его. Чаще для утепления приобретают минеральную вату, которая обладает высокой прочностью, отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Еще один надежный утеплитель — базальтовая вата, являющаяся экологически чистой, стойкой и теплой. Похожие с ней характеристики у стекловолокна, которое с внутренней части закрывают гипсокартоном, а с фасад защищают пенопластом. Более дешевым вариантом считается пенополистирол, представляющий собой газонаполненный материал. В обиходе его называют пенопласт.

Монолитный керамзитобетон: стены, заливной дом своими руками

Монолитный керамзитобетон – востребованный на современном рынке материал, который применяют для возведения разнообразных конструкций, реализации тех или иных ремонтно-строительных работ. Материал обладает массой преимуществ, прост в работе, актуален для различных конструкций ввиду прекрасного теплосбережения, малого веса, высокой прочности, стойкости к негативным воздействиям и т.д.

Керамзитобетон представляет собой разновидность легких бетонов, основным компонентом которого (кроме песка, цемента, воды и т.д.) является керамзит. Керамзит делают из определенных сортов глины: во время процесса обжига они вспениваются, а потом застывают, создавая пористый материал с высокой прочностью и другими важными характеристиками.

Цемент в роли вяжущего.
Песок – чистый и мелкий, без примесей желательно.
Керамзит – разной фракции (величины), определенного вида.
Очищенная вода.
Пластификаторы и другие добавки для улучшения или изменения свойств материала.

При замесе раствора для монолитной заливки можно исключить из состава песок. Керамзитобетон обычно применяют в строительстве таких объектов: невысокие жилые здания (до 3 этажей), заборы и ограждения, постройки хозяйственного назначения, бани, гаражи, скольскохозяйственные конструкции (склады, амбары и т.д.). Материал применяют в строительстве уже порядка 50 лет и за это время он успел продемонстрировать только преимущества.

Монолитный дом из керамзитобетона получится крепким и надежным, прочным и долговечным. Можно существенно сэкономить на утеплении и подготовке фундамента. Керамзитобетон используют на всех этапах строительства – от заливки фундамента до монтажа чердачного перекрытия, создания внутренних стен до стяжки пола. Также выполняют звуко/теплоизоляционные работы.

При соблюдении технологии и производстве керамзита из высококачественных компонентов, взятых в нужных пропорциях, получается достичь наилучшего результата.

Виды керамзитобетона

Как выше было отмечено, в состав керамзитобетона входит керамзит, обладающий хорошей прочностью и высокой пористостью. Материал легкий и, в зависимости от того, какие его характеристики и сколько входит в состав смеси, определяются технические характеристики керамзитобетона. Обыкновенный тяжелый бетон – это смесь цемента в качестве вяжущего и песка с гравием в роли наполнителя с водой для затворения.

Как можно заметить, самый теплоизолирующий керамзитобетон одновременно и наименее прочный. Правило работает и наоборот: наиболее прочный материал хуже всего изолирует. Поэтому обычно подбирают пропорции и марки керамзитобетона в соответствии со сферой применения и поставленными задачами. Чаще всего смесь керамзита и бетона используют в двух форматах: в виде крупных готовых блоков или монолитной заливки раствора в опалубку.

Плюсы и минусы – чего больше?

Дом из монолитного керамзитобетона станет прекрасным решением, так как строительный материал предлагает массу преимуществ, позволяющих быстрее и за меньшую стоимость возвести здание с прекрасными характеристиками, способное радовать комфортом и долговечностью.

Из недостатков керамзитобетона выделяют такие, как неэстетичный внешний вид (проблему решают отделкой), необходимость правильно выбрать баланс плотности и теплоизоляции, низкий уровень стойкости к воздействию влаги (обязательно гидроизоляция), важность выполнения максимально точных расчетов, так как даже минимальная ошибка может стоить зданию прочности и привести к разным последствиям вплоть до разрушения перегородок, перекрытий.

Особенности строительства

Строительство дома из керамзитобетона методом монолитной заливки в опалубку предполагает учет определенных особенностей и нюансов. Самое важное – верно выбрать пропорции компонентов и сами составляющие, чтобы они соответствовали требованиям по величине, свойствам, другим параметрам. Особенно тщательно замешивают заливной раствор для формирования фундамента, несущих стен, перекрытий.

Стены формируют с применением съемной опалубки. Смесь можно готовить самостоятельно и заливать по сегментам либо заказать на заводе. Во втором случае нужно обеспечить возможность подъезда спецтехники к строительной площадке и позаботиться о необходимой длине шланга подачи смеси.

Строить можно бригадой или своими руками. При самостоятельном строительстве процесс заливки и остальные этапы займут намного больше времени и сил, но зато позволят существенно сэкономить на отсутствии необходимости привлекать дополнительных сотрудников и специальный автомиксер.

Этапы строительства

Строительство из керамзитобетона может осуществляться с применением двух основных технологий: возведение здания из готовых блоков разного размера или же заливка жидкого раствора непосредственно в опалубку для формирования нужных конструкций. Блоки кладут традиционным методом – так же, как и выполняют кирпичную кладку.

Монолитное строительство, даже при выполнении всех работ своими руками, лучше осуществлять с применением автомиксера – специального транспорта, из емкости которого по шлангу подается раствор непосредственно в опалубку. Монолитная заливка позволяет увеличить качественные характеристики конструкции, создавая долговечный и прочный дом.

Фундамент: подготовка, армирование и другие работы

Наилучшим выбором для керамзитобетонного монолитного дома станет ленточный фундамент при условии, что грунты прочные и неподвижные, со скалистой основой. В случае, когда грунт обладает низкими несущими показателями, фундамент заглубляют ниже границы промерзания грунта. Лучше всего делать фундамент из речного песка с цементом и мелкофракционным щебнем.

Далее формируют арматурный каркас, который позволит существенно упрочнить фундамент и повысить его несущую способность. Толщину и количество прутьев высчитывают по формулам, беря в учет особенности проекта здания (число этажей, общий вес конструкции, тип кровли, величина стен и т.д.). Металлические стержни выставляют по вертикали/горизонтали будущего цоколя.

Нужно не забыть оставить куски арматуры, которые потом позволят скрепить каркас основания с каркасом стен и всей коробки. Основа дома создается таким образом, чтобы ширина была больше несущей конструкции хотя бы на 10 сантиметров.

Постройка опалубки

Для заливки фундамента делают съемную опалубку. С учетом того, что керамзитобетон не нуждается в дополнительном утеплении, смысла применять несъемную конструкцию из полистирола нет. Съемную конструкцию опалубки делают из брусьев и досок, других материалов (влагостойкая фанера, ДСП и т.д.).

С применением саморезов и шуруповерта все элементы опалубочной конструкции монтируют и фиксируют в грунте. Нужно постараться все максимально крепко закрепить, избежать появления щелей, так как опалубке придется выдержать давление бетона, который будет заливаться вовнутрь.

Подготовка раствора и залив фундамента

В бетономешалке замешивают раствор или заказывают его на заводе с доставкой на территорию в автомиксере. Керамзитобетон замешивают из цемента, керамзита, щебня мелкой фракции, воды, пластификаторов. Благодаря вспомогательным веществам удастся улучшить характеристики бетона, ускорить или продлить застывание.

Арматурный каркас заливают раствором, вибрируют, дают ему набрать прочность (в течение 28 дней, минимум 15 в крайнем случае) и лишь потом продолжают строительство.

Технология заливки стен

До заливки несущих стен и внутренних перегородок создают гидроизоляционный слой цоколя с использованием любого пленочного материала, обмазки, рубероида. Затем формируют опалубку для заливки стен.

После создания опалубки монтируют арматурный каркас. Затем заливают конструкцию смесью, передвигают ее по мере готовности керамзитобетонных слоев. Когда стена готова, делают стяжку перекрытия с армированием, которая должна удерживать кровлю дома.