Теплица по Митлайдеру — схемы, чертежи и ход работ по самостоятельной сборке

Строительство теплицы по Миттлайдеру своими руками: расчеты, чертежи, схемы

Известный американский овощевод Д. Миттлайдер, используя свой многолетний опыт, разработал особую прочную конструкцию теплицы, позволяющую создать комфортные условия для выращивания цветов, овощей и рассады, не зависимо от времени года. Построить теплицу по Миттлайдеру своими руками помогут схемы, чертежи, видео, представленные в данной статье.

• Особенности и преимущества тепличной конструкции Миттлайдера
• Материалы и подготовительные работы
• Монтаж классического варианта теплицы Миттлайдера
• Сборка арочного варианта теплицы Миттлайдера
• Строительство теплицы по Миттлайдеру — видео
• Теплица по Миттлайдеру — фото

Особенности и преимущества тепличной конструкции Миттлайдера

Главная особенность теплицы Миттлайдера заключается в создании вертикальной конструкции размером 12x6x2,7 м, с разноуровневой двускатной крышей и особой системой вентилирования: свежий воздух в теплицу поступает через вентиляционные окна, расположенные под крышей, вытесняя застоявшийся перегретый воздух через верхние окна, расположенные между двумя уровнями крыши по всей длине конструкции. Поэтому теплицу всегда размещают таким образом, чтобы более высокий скат располагался с северной стороны, а меньший – с южной.

Внимание! Более компактный и упрощенный вариант теплицы Миттлайдера – арочная конструкция с двухуровневой крышей.

Теплица Миттлайдера обладает рядом преимуществ:

1. Прочность каркаса обеспечивается за счет часто расположенных балок, укрепленных угловыми стойками и раскосами, что гарантирует устойчивость теплицы к сильным порывам ветра и граду.
2. Все окна в теплице располагаются в южной стороны, что исключает попадание во внутрь северного, более холодного, ветра.
3. Растения внутри теплицы не перегреваются, а уровень влажности и содержания в воздухе необходимого для растениям углекислого газа сохраняется в норме.
4. Вся конструкция теплицы создается из деревянных балок, что препятствует скоплению конденсата на несущих конструкциях.
5. Довольно большие размеры конструкции создают комфортные условия для проведения работ внутри теплицы, а также обеспечивают максимальную устойчивость микроклимата.

Материалы и подготовительные работы

Задумав возведение теплицы Миттлайдера на своем участке, следует начать с выбора и подготовки участка. Он должен располагаться на открытом, хорошо освещаемом солнцем месте. Располагать теплицу следует в направлении с запада на восток. После чего выполнить подробный чертеж будущей теплицы, с указанием размеров конструкции и всех ее элементов.

Для строительства тепличной конструкции размером 3×6 м понадобятся:

• центральные стойки для основания – 5 шт., длиной – 3,05 м, сечением — 10×10 см;
• боковые стойки – 10 шт, длиной — 2,15 м, сечением — 10×10 см;
• стропила – 5 шт., длиной – 1,9 м, сечением – 5×7,5 см;
• стропила – 5 шт., длиной – 1,31 м; сечением – 5×7,5 см;
• доски для строительства нижней обвязки и установления угловых распорок – 24 шт., длиной 2,5 м и шириной 15 см;
• брус для конька длиной 3 м;
• брус для окон и дверей сечением 5×5 см.

Монтаж классического варианта теплицы Миттлайдера

Используя соответствующий материал произвести сборку стен и крыши будущей теплицы.

1. Установить стойки (высотой 2,15 см) для боковых стен на расстоянии 1 м друг от друга, а для торцевых на расстоянии 0,7 м, заглубив каждую в грунт на глубину до 40 см. Проверить высоту установленных брусьев строительным уровнем.
2. Центральные стойки, высотой 3,05 м, установить в соответствии с чертежом, на расстоянии 2 м друг от друга, вкопав в грунт на глубину до 40 см.
3. На установленных по центру стойках смонтировать каркас оконных рам из соответствующего бруса.
4. Выполнить нижнюю обвязку по всему периметру теплицы.
5. Установить укосы на торцевых стенах.
6. Используя соответствующий брус смонтировать рамы под будущие форточки, а затем прикрепить их к каркасу оконных рам с помощью навесов.
7. Смонтировать дверную раму, установив у нее посредине поперечный брусок.
8. Навесить дверную раму с помощью петель.
9. Смонтировать стропила, в соответствии с чертежом, а также с учетом используемого материала покрытия: на расстоянии 1 м, если в качестве покрытия будет использован поликарбонат и на расстоянии 0,5 м, если покрытие теплицы будет выполнено из полиэтиленовой пленки.
10. Внутри теплицы с помощью деревянных досок устроить 3 высокие грядки, каждая размером: длина – 3м, ширина – 60 см, высота – 30 см. Ширина дорожек между грядками – 60 см.
11. Грядки заполнить удобренным грунтом.
12. Зашить каркас теплицы укрывным материалом: пленкой или поликарбонатом.

Сборка арочного варианта теплицы Миттлайдера

Для создания арочного варианта теплицы Миттлайдера следует, произведя соответствующие расчеты и выполнив чертеж, подготовить необходимые материалы: бетонные блоки для фундамента, поликарбонат для укрытия, металлический профиль для создания арочного каркаса.

1. Выбрав и расчистив участок, произвести на нем разметку под будущую теплицу.
2. Снять лопатой по периметру будущей конструкции верхний слой земли.
3. Образовавшуюся неглубокую траншею засыпать песком, устроив таким образом песочную подушку.для фундамента.
4. На песочную подушку уложить бетонные блоки по периметру основания будущей теплицы, подбивая их киянкой. Ровность укладки проверить с помощью строительного уровня.
5. Выполнить каркас основания, скрепив углы саморезами.
6. Сварить арки для каркаса из металлического профиля, имитируя форму теплицы Миттлайдера. Для чего берутся две половинки металлических дуг, одна высотой 2,2 м, другая высотой 2,7м. Края дуг свариваются между собой с помощью металлического профиля, образовывая двухуровневый каркас.
7. Готовые арки прикрепить к основанию с помощью анкеров и скрепляя между собой металлическими перекладинами и саморезами.
8. Закрепить арки между собой в верхней части металлической перекладиной – коньком.
9. Выполнить каркас дверей, заднего вентиляционного окна и форточек, размещаемых под коньком.
10. Закрепить дверь с помощью металлического профиля и навесов к торцевой стене, а каркас вентиляционного окна к противоположной торцевой стене, рамы форточек – к коньку.
11. Зашить поликарбонатом каркас, а затем вырезав дверь, вентиляционное окно и форточки.

Используя подробные чертежи можно самостоятельно изготовить теплицу Миттлайдера из дерева или металла и укрыть ее пленкой или поликарбонатом. Благодаря особенной системе устройства вентиляции, растения в ней чувствуют себя превосходно, а прочность конструкции позволяет эксплуатировать теплицу на протяжении многих лет.

Строительство теплицы по Миттлайдеру — видео

Теплица по Митлайдеру: преимущества, материалы, изготовление

Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

Общая характеристика теплицы Митлайдера

В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

Плюсы и минусы

В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

• быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
• расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
• при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
• использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
• частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
• большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

• сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
• верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
• в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

Несмотря на усиленную конструкцию, рекомендуется сбрасывать снег с крыши после обильных снегопадов либо по мере накопления.

Разновидности конструкций

Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

• ориентация относительно сторон света и горизонта;
• освещенность;
• свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы — на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10 о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

• глубина подпочвенных вод;
• эффективность дренажа;
• кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Материалы и инструменты

Для установки потребуются следующие инструменты:

• электропила или лобзик;
• шуруповерт;
• лопата;
• стремянка;
• измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

• брус 100*100 для фундамента;
• брусок 50*75 для стропил и стоек;
• брусок 50*50 для фрамуг;
• биозащитная пропитка;
• малярный инструмент или краскопульт;
• уголки усиленные 50*50*35*2;
• петли для дверей и окон;

• саморезы;
• поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Чертеж теплицы по митлайдеру

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

• расчистить и выровнять участок;
• разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
• прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
• наполовину засыпать песком и утрамбовать;
• обильно смочить и повторить трамбовку;
• разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
• пропитать брус биозащитной пропиткой;
• на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
• уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

• разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
• разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
• собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
• установить укосины;
• стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

• к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
• от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Схема сборки крыши

Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней — запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

• обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
• материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
• армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
• покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
• гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

Крепится пленка следующим образом:

• полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
• полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
• для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
• покрывается крыша, окна и двери;
• операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

Материалы и инструменты

Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

• трубогиб;
• ножовка по металлу или электролобзик;
• сварочный аппарат с расходными материалами;
• угловая шлифмашина;
• шуруповерт или дрель;
• измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
• сверла по металлу;
• лопата;
• емкость для замешивания раствора;
• строительный миксер или насадка к дрели;

Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

• металлопрофиль 30*30*1,5, оцинкованный или под покраску;
• металлопрофиль 20*20*1;
• арматура 4-8мм;
• фурнитура дверей и форточек;
• грунт и краска;
• малярный инструмент;
• растворитель и ветошь;
• цемент, песок, щебень, вода.

Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

• сварочную маску с адаптивным светофильтром;
• костюм и обувь из негорючего материала;
• спилковые краги;
• респиратор для защиты органов дыхания.

При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Чертежи

Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.

Чертеж теплицы по митлайдеру

Фундамент

Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

• по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
• устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
• собрать дощатую опалубку;
• внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
• замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
• залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

Каркас

Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

• 40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
• 40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
• 20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
• 20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
• 20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

Теплица по Митлайдеру: схема сборки торца

В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45 о .

Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

• 40*40, длина 1920мм: 2шт;
• 20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
• 20*20, длина 1920мм: 2шт.;
• 20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45 о :8 шт.

Центральная часть боковины

Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

Крепление поликарбоната

При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.

Своими руками

Надоела общественная сауна? Есть сомнения в её чистоте и гигиеничности, а финансов на строительство собственной недостаточно? Но ведь можно построить сауну своими руками, сэкономив до 50% её стоимости!

Если же в доме можно выделить достаточно места для небольшого душа и трехместной парной, с таким строительством справится даже новичок.

Выбор места для сауны

Строительство сауны начинается не с выбора материалов или размеров будущей парилки. Первое, что нужно решить – будет ли она располагаться отдельно от дома или находиться внутри здания.

Преимущества и недостатки отдельно стоящей постройки

Расположенная на участке собственная баня обладает неоспоримыми достоинствами:

+ только в отдельном здании можно организовать отопление дровами – это улучшает атмосферу в парной и привносит дополнительный шарм всей процедуре;

+ даже при высокой влажности, как в русской бане, можно не переживать о микроклимате в остальном доме;
+ появляется дополнительное место для посиделок с друзьями – для совместного проживания нескольких поколений это может стать решающим показателем;
+ можно переоборудовать ненужный сарай, сократив затраты на строительство и улучшив внешний вид участка.

Но и минусы при таком строительстве довольно ощутимы:

̶ довольно высокая конечная стоимость – необходимо устройство фундамента, возведение утепленных стен и крыши;
̶ возможны проблемы с подключением коммуникаций – придется проводить свет, воду и канализацию;
̶ в зависимости от размеров фундамента, возможно придется узаконивать постройку.

Преимущества и недостатки сауны в доме

Если места на участке немного или же не хочется опять начинать масштабное строительство, оптимальное решение – обустройство сауны в доме. И это далеко не единственные преимущества:

+ экономия – не придется заливать фундамент и прокладывать коммуникации, ведь уже всё есть в доме;
+ скорость – сауну собственноручно можно построить максимум за неделю;
+ компактность – будь то небольшая дача или даже квартира, парную можно поместить в санузле 3,5*3,5 метра;

+ удобство – не нужно далеко ходить, если вечерком захотелось попариться, да и прогревается такая парная быстрее хорошенько остывшей уличной.

К недостаткам можно отнести:

̶ отопление возможно только электрическое;
̶ если сауна не планировалась на этапе строительства дома, её размеры будут довольно ограничены;
̶ скорее всего, вместо комнаты отдыха придется использовать гостиную, что потребует вытирания насухо – ведь на мягкую мебель мокрым не сядешь.

Выбор строительных материалов

Если принято решение строить отдельную баню, нужно определиться с типом фундамента и материалом для стен. Наилучшим вариантом является, конечно же, деревянный сруб.

Благодаря стенам из ошкуренного бревна в парной всегда будет сохраняться приятный микроклимат. При этом дерево обладает низкой теплоемкостью, поэтому парную будет легко прогреть и еще легче поддерживать заданную температуру.

Немного хуже получаются сауны из бруса – из-за оголенных внутренних слоев древесины стены больше поддаются плесени. Чтобы этого не происходило, дерево обрабатывают специальными пропитками. А ведь это сводит на нет все целебные свойства от пара! Еще один способ защититься от грибка – сделать правильную вентиляцию. Свежий воздух и сухая парная – залог долгой службы всей постройки.

Самый простой и быстрый вариант постройки сауны – каркасное строительство.

Для такого здания не нужен глубокий фундамент, подойдет даже фундамент из автомобильных шин! Стены можно поднять за один день, при этом два человека на стройке понадобятся только на этапе поднятия стропил. Все остальное вполне по силам сделать в одиночку.

А вот кирпичную баню строить нежелательно – высокая трудоемкость и стоимость в совокупности с большой теплоемкостью стен делают затею нерациональной. Это же касается и саун из пеноблоков.

Какие материалы выбрать для внутренней отделки?

Если для отделки моечной или комнаты отдыха вариантов множество, то для парной важно использовать только подходящие материалы:

• сосна или ель – выделяемая при высокой температуре смола может стать причиной ожогов и затрудняет дыхание, поэтому подходит только для «холодных» момещений;
• лиственница – хотя и обладает высокой устойчивостью к влаге, из-за низкой теплоизоляции не используется в парных;
• кедр – идеальный материал для бань и саун, но довольно дорогой;
• ясень, дуб или абаши – не гниют, но под действием высокой температуры становятся очень пластичными и гнутся;
• ольха – материал с приятным запахом, устойчивый к влаге и пару, но также дорогой;
• осина – долговечна и надежна, но редко используется из-за горьковатого запаха при нагревании;
• липа – относительно недорогая древесина, не так устойчива к воздействию влаги, но с приятным запахом и хорошо держит температуру.

Именно липу используют чаще всего для обшивки парилок. Чтобы продлить срок службы, её обрабатывают специальными маслами для бань. Но это ухудшает целебный эффект от бани, ведь приходится дышать испарениями, пропитанными антисептиками.

Вместо синтетических пропиток можно использовать натуральные масла – льняное, оливковое или даже подсолнечное (но рафинированное, чем прозрачнее, тем лучше). Добавив еще и эфирных масел, можно совмещать сауну и ароматерапию. Конечно, несколько сеансов после обработки будет ощущаться масло на дереве, но потом оно частично впитается, а частично вытрется, но защитные свойства всё равно сохранятся.

Также можно обработать внутреннюю часть парной горячим пчелиным воском. Он отлично впитывается в дерево и не оставляет масляную пленку – остатки потом просто удаляются скребком. Но наносить его гораздо сложнее – емкость нужно постоянно держать над огнем, иначе воск быстро застывает.

Строительство сауны – от фундамента до крыши

Если сауна строится «с нуля», то начинать придется с устройства фундамента. Если же она планируется в уже готовом санузле, можно начинать с установки каркаса парной и внутренней отделки:

Оптимальным вариантом для бани является столбчатый фундамент – он подходит практически для всех типов грунтов, прост в исполнении и не требует особых навыков.

Разметка фундамента начинается с углов здания. Очень важно точно соблюсти диагональные расстояния и ровность углов.

Для упрощения строительства используются готовые проекты. По ним выверяются размеры стен и места их пересечения. Опоры фундамента должны располагаться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга и под каждым пересечением стен. Если в проекте присутствует помещение с пролетом больше 2м, фундамент нужно спланировать с дополнительными опорами, на которых будут лежать лаги пола, как на фото. При этом расстояние между опорами на одной линии должно быть одинаковым, что стоит учитывать при планировке.

Читайте также:

Французский балкон, фото различных вариантов

При возведении стен следует учесть, что утеплитель в бане укладывается, по возможности, снаружи. Только при каркасном строительстве или устройстве сауны в доме утеплитель получится внутри – тут уж ничего не поделаешь. Использовать лучше каменную или базальтовую вату в виде плит – она удобнее рулонных утеплителей. Толщина утеплителя в каркасной бане – стены 5 см, потолок 10 см. Для наружного утепления можно использовать любой понравившийся материал – он не подвергается нагреванию до высоких температур и не контактирует с паром.

Стены сруба не утепляются, но со стороны парной все равно укрываются пароизоляцией.

Потолок в парной утепляется двойным слоем – чтобы теплый воздух, поднимающийся вверх, не грел чердак. Второй слой укладывается поперек первого. В моечной и комнате отдыха утеплитель можно укладывать одним слоем.

Очень важно обеспечить хорошую пароизоляцию – это предотвратит от гниения и образования плесени. Для парной используются фольгированные пленки – они отражают до 80% инфракрасного излучения, помогая сэкономить на отоплении. Кроме того, благодаря отражающим свойствам, на стенах под обшивкой и на потолке не скапливается конденсат.

Пароизоляция крепится непосредственно на стены или утеплитель с нахлестом минимум 5 см. Начинается укладка с пола так, чтобы пленка заходила на стены минимум на 10 см. После этого пароизоляция крепится на стены снизу вверх – рулоны раскатываются горизонтально. Последним обшивается потолок. Если потолком бани является крыша, то сначала закрываются скаты и последним – подвенечное пространство.

На стыках фольга соединяется специальной двусторонней бутил-каучуковой лентой, а поверх фиксируется подбивочной доской толщиной минимум 3 см. Это гарантирует максимальную надежность и герметичность пароизоляции. А вот фольгированный скотч отклеивается уже через несколько лет. Кроме того, доска обеспечивает необходимый зазор между внутренней отделкой и пароизоляцией – благодаря ему и достигается отражающий эффект фольги.

После укладки пароизоляции сначала застилается пол. Наилучший выбор – напольная плитка. Обязательно в полу предусмотреть слив и сифон – так убирать будет гораздо удобнее. Уклон пола должен быть в сторону слива, иначе вода будет застаиваться.

Деревянная вагонка крепится прямо на обрешетку, фиксирующую пароизоляцию. Сначала «зашивается» потолок. В качестве крепежей можно использовать только оцинкованные гвозди – иначе вскоре начнет проступать ржавчина. Важно – до пола вагонка не должна доходить 5-10 см – для вентиляции.

Если полоки крепятся к стенам без упора на пол, нужно заранее предусмотреть для них закладные. Каркас полоков крепится уже после обшивки вагонкой. Минимальное расстояние нижнего яруса от земли – 80 см. Можно делать сколько угодно уровней, если это позволяет высота, но от последнего яруса до потока должно быть 100-115 см.

Чтобы на полок было удобнее забираться, делают нижнюю «лавочку» – там могут сидеть дети, ведь внизу температура гораздо ниже.

Главное, не забыть о «сердце» любой сауны – каменке! В углу, где она будет расположена, желательно сделать облицовку жаропрочной плиткой.

Если каменка на дровах, вытяжку над ней нужно делать на высоте до 110 см – иначе весь теплый воздух будет сразу же улетучиваться. Над полом каменка должна висеть не ниже 15 см.

О том, как делается вентиляция в сауне, детально рассказывается на видео:

Строительство сауны своими руками в доме: пошаговая инструкция

Строительство сауны своими руками не обходится без столкновения с рядом проблем, касающихся выбора места и необходимого оборудования, монтажа вентиляционной системы, соответствия нормам пожарной безопасности и проч. Людям неопытным все это кажется сложным, но в действительности построить сауну достаточно просто. Главное, чтобы была четкая инструкция и соответствующие материалы.

Интерьер сауны

Этап 1. Выбор подходящего места

Сауну можно оборудовать в любом доступном помещении, соответствующем таким требованиям: наличие вентиляции, низкий уровень влажности и отсутствие сквозняков. Это может быть отдельное помещение (небольшая постройка) или же комната в жилом доме.

Где строить сауну

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

1. В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла).
2. Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м³ на человека.
3. В предбаннике должны находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.
4. Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.
5. Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

Обратите внимание! Сауна отличается от традиционной русской бан и только низкой влажностью воздуха (10-25%). Каких-либо других принципиальны х отличий нет – пар добывается посредством того же увлажнения камней, часто используются веники, да и «апогеем» банных процедур в обоих случаях является прыжок в сугроб или бассейн с холодной водой.

Сауна, рекомендуемые температурно-влажностные характеристики	Значение
Температура под потолком, °С	100
Температура в средней части помещения, °С	60-90
Влажность, %	5-20
Температура в комнате отдыха, °С	18-20
Рекомендуемая продолжительность процедур	не более 2 часов
Температура у пола, °С	не менее 40
Абсолютная влажность, г/м3	40-60

Этап 2. Подготовка расходных материалов

Сразу оговоримся, что экономить на стройматериалах не стоит, т. к. в будущем все затраты с лихвой окупятся привлекательным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком.

Трудно посоветовать что-либо конкретное, ведь материалы во многом зависят от особенностей конструкции, финансовых возможностей и личных пожеланий. Но общий список составить можно, он будет выглядеть следующим образом:

• бруски, бревна и доски;
• камень;
• кровельные материалы;
• песок;
• трубы;
• цемент;
• стекло;
• глина;
• паро- и термоизоляционны е материалы.

Теперь более детально о выборе материалов. Касаемо дерева, которое будет использоваться при строительстве, то оно должно быть прочным и вместе с тем эффективно удерживать тепло (это больше относится к хвойным породам). Стоит помнить, что при эксплуатации поры в древесине будут заполняться влагой, что может стать причиной разрушения материала, поэтому потолок и стены рекомендуется отделать пароизоляцией.

Для скамеек лучше взять африканский дуб – он характеризуется высокой прочностью и отсутствием смолы.

Полки для сауны из африканского дуба

Освещение должно быть приглушенным (в идеале – небольшие светильники с деревянными абажурами), чтобы атмосфера была спокойной и расслабляющей.

Светильник для сауны

Обратите внимание на материал, из которого изготовлена дверь – он должен быть не только прочным, но и устойчивым к высоким температурам. Рекомендуется поставить стеклянные двери – их производят сегодня различных форм и оттенков, поэтому каждый сможет подобрать себе подходящий вариант.

Стеклянная дверь для сауны

После подготовительных работ можно начинать строительство.

Этап 3. Строительство сауны своими руками

Здесь очень важно четко следовать пошаговой инструкции, иначе в будущем уже через пять минут после нахождения в сауне человек может почувствовать себя плохо. Мелочей нет, каждый нюанс важен и направлен на максимальный комфорт и пользу для организма.

Проект сауны с террасой. 81 м²

Шаг 1. Пол. Выбор покрытия

Сразу оговоримся, что традиционный деревянный пол не является лучшим решением. Но если было решено обустроить именно это покрытие, то его, равно как и прочие деревянные поверхности, следует после укладки покрыть лаком.

Деревянный пол в сауне Схема деревянного пола

Более подходящим вариантом является простой напольный кафель – никаких особых требований к этому материалу нет, он отличается простотой монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Кафельный пол в сауне

Выбрав покрытие, можно начинать строить фундамент.

Шаг 2. Фундамент

Если планируется строительство отдельного помещения под сауну, то работу начинают с подготовки основание. В принципе, для такого случая подойдет фундамент любого типа (столбчатый, монолитный, ленточный и проч.). На изображении представлен ленточный фундамент (траншея глубиной в 0,5 м засыпается 10-сантиметровой «подушкой» из щебня, армируется металлическими прутами, ограждается опалубкой и заливается бетонным раствором).

Фундамент для сауны

Шаг 3. Каркас

Из бруса возводится пятиуровневая обвязка. Вначале при помощи мела размечаются точки фиксации брусьев:

• первый уровень должен находиться в 3 см от пола;
• второй – в 60 см;
• третий – в 1 м;
• четвертый – на одинаковом расстоянии от третьего и пятого;
• пятый – в 5 см от потолка.

Далее в соответствующих местах просверливаются отверстия, а брусья крепятся при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Для изготовления потолочного каркаса используются доски большей ширины – они должны располагаться параллельно относительно друг друга.

Обратите внимание! При изготовлении каркаса не стоит забывать о дверном проеме. С этой целью оборудуется пара стоек (для фиксации коробки), а сверху крепится деревянная перемычка (для фиксации обшивки).

Шаг 4. Электропроводка

Ввиду повышенной влажности и температуры сауна пагубно влияет на электрическую проводку. С целью безопасности нужно использовать термоустойчивый провод, желательно с двойной изоляцией.

Вначале определяется примерная потребляемая мощность. Так, если электричество требуется только для освещения, то вполне достаточно 2 кВт. Но если планируется подключение бытовых приборов (стиральной машины, фена и проч.), то мощность проводки должна составлять минимум 5 кВт.

Особое внимание следует уделить месторасположени ю светильников. Например, в сауне с небольшой площадью хватит и двух приборов, установленных с обеих сторон верхней деревянной лавки – этот нехитрый ход позволит добиться равномерного и мягкого освещения.

Шаг 5. Утепление

Далее следует внутренняя отделка (если сауна оборудуется в отдельной комнате жилого дома, то все работы начинаются именно с этого этапа). Утеплитель (подойдет обычная минеральная вата) укладывается между ячейками каркаса.

Цены на пароизоляцию «Изоспан»

Затем нужно позаботиться о пароизоляции. Для этого понадобится алюминиевая фольга, которую следует прикрепить к каркасу отражающей поверхностью внутрь помещения. Для фиксации используются канцелярские кнопки либо монтажный скотч. Фольга необходима для быстрого разогрева и длительного сохранения тепла (наподобие термоса).

Видео – Термоизоляция сауны

Шаг 5. Обшивка, обрешетка

Из брусьев монтируется горизонтальная обшивка с шагом в 40 см. Устанавливаются поперечные каркасы (для монтажа лавок). Сауна оббивается, а над местом, где будет располагаться печка, крепится вентиляционный клапан.

1. Снаружи помещение обшивается вагонкой из любого дерева, можно использовать обычные гвозди (те не раскаляются, поэтому не несут никакой опасности).
2. Изнутри помещение отделывается профильной липовой или ольховой вагонкой. Важно, чтобы профили были с длинным гребнем, иначе доски в будущем могут разойтись.

Процедура обшивки достаточно проста. Можно использовать один из двух существующих методов.

1. Крепить доски профильным захватом.
2. Воспользоваться еще одной хитростью – снизу шпунта прибить обычные гвозди и накрыть их гребнем. Характерно, что шляпки при этом не должны оставаться снаружи, в противном случае они раскалятся и обожгут кожу.

Видео – Монтаж вагонки

Шаг 6. Обустройство

От грамотного выбора камней напрямую зависят все целебные свойства сауны. Камни лучше подбирать гладкие и круглые – это обеспечит более интенсивную циркуляцию разогретого воздуха.

Цены на вагонку «Экстра»

Другим важным моментом является вентиляция. Над котлом (примерно в 25 см от потолка) нужно оборудовать вытяжное отверстие, а в нижней части противоположной стены (в 25 см от пола) – приточное. Оба отверстия оборудуются заслонками.

Помимо того, для сауны потребуются:

• часы;
• веник;
• гидромер;
• ушат, небольшой черпак;
• термометр.

Цена вопроса

Трудно однозначно ответить, сколько будет стоить строительство сауны. Существует ряд факторов, влияющих на общую стоимость. Главным из них, как отмечалось ранее, является то, переоборудуется ли помещение или строится отдельная пристройка. Другим фактором является площадь парной. Кроме того, на стоимость влияют материалы, использованные для обшивки, количество светильников, другая мебель, двери и т. д.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Сауна своими руками: как построить в доме и на даче? Фото, пошаговая инструкция, материалы, принцип устройства, отделка и ход работ

Многие наслышаны о лечебных свойствах походов в сауну. К сожалению, мы живем не в Финляндии, где парные просто на каждом углу и это является неотъемлемой частью жизни. Часто для того чтобы расслабиться и отчистить свой организм от всех токсинов приходится ехать довольно далеко и платить немалые деньги.

Хоть и оно того стоит, хотелось бы иметь такой ‘’уголок отдыха’’ всегда под рукой, чтобы, приходя уставшим с работы, можно было сбросить с себя все жизненные тяготы.

И при желании построить сауну своими руками нужно понимать, что все возможно, но для правильной работы такого строения нужно учесть каждую деталь и потратить много времени, сил и денег.

Краткое содержимое

Разновидности

Есть два совершенно разных вида саун – влажная и сухая. Первый вариант сочетает в себе очень высокий процент влажности (от 95 до 100%) и относительно небольшую температуру (60-75°С).

Такой вариант очень хорош, когда речь об обычных посиделках, эти параметры создают очень комфортную атмосферу, которая позволяет погреться, но без крайностей в виде огромных температур.

Сухая сауна, она же традиционная или финская имеет полностью обратные показатели – небольшая влажность (5-20 процентов) и высокая температура (от 90 до 120°С)

Небольшие нюансы, которые очень важны при постройке

1. Материал дверей, их ручек и других фурнитур – древесина или закаленное стекло. Дело в том, что в другом случае эти предметы будут очень сильно нагреваться из-за высокой температуры. Ожег – это явно не то, что вы хотите получить в парилке.
2. Для пола стоит использовать плитку из керамики. Этот вариант – оптимальный, она хорошо выдерживает повышенные температуры и не образует на себе влажный слой со временем, как это происходит с деревом. Последний материал тоже хорош, но из-за этого свойства однажды от него станет веять сыростью.
3. Приборы для освещения устанавливаются по углам помещения.
4. Обычно для удобства и компактности устанавливаются скамейки в несколько этажей. Расстояние между ними не должны быть менее сорока сантиметров.

А теперь перейдем к самому алгоритму строительства.

Как известно, самым первым этапом любой постройки является проект. Однако он обязателен далеко не во всех случаях.

• Без него нельзя обойтись, если сауна планируется как отдельное здание. Это является отдельным зданием и требует подробной документации и проекта.
• Но в случае если вы решили сделать своими руками сауну в доме, пристроив ее к дому или переделав одну из комнат – это совершенно не нужно. Чертежа вполне хватит для того, чтобы понимать ваши пожелания насчет внешнего вида сауны.

Обязательные условия

1. Первым делом учтите высоту вашего исходного помещения. Она должна превышать 210 сантиметров, но быть ниже 230. Показатели выше намного усложнят нагрев строения, вам придется тратить по несколько часов чтобы достичь комфортной температуры.
2. Полка сверху должна иметь расстояние от пола около 1.2 метра.
3. Расстояние между полками должно составлять сорок сантиметров
4. Чтобы посчитать нужный вам размер помещения, возьмите 3 квадратных метра на каждого пользователя.

Место строительства

Не очень повезло в этом вопросе владельцам небольших участков, которым закон ставит довольно жесткие ограничения.

1. Во первых, если это отдельная постройка, нужно отметить ее на довольно большом расстоянии от дома – восемь метров.
2. Второй нюанс полностью оправдан и обязательность его соблюдения понятна – пятнадцать метров от туалета. Эти два помещения впринципе не должны пересекаться, потому в ваших интересах соблюсти все предписанные законом условия.
3. Если у вас имеется колодец, от него тоже стоит держаться подальше. Минимум восемь метров.

Материалы

Вся суть постройки не сильно отличается от других разновидностей бань и если вы решили своими руками построить инфракрасную сауну – смело можете применять советы из этой статьи.

Стены

Хоть и традиционно для них применялись только натуральные материалы – древесина разных сортов и видов, то сейчас выбор просто огромный. К вашему распоряжению все возможные разновидности кирпича и других блоков.

Но все же каркасный метод признан лучшим из-за своей дешевизны, простоты в строительстве и, самое главное, удобстве. Вам не придется долго ждать разогрева помещения до комфортной температуры. Владельцам других видов понадобится много терпения.

Размеры

Вообще в любом случае рекомендуется придерживаться минимума, т.к. каждый квадратный метр очень существенно увеличивает время разогрева помещения.

Но если у вас много товарищей, близких с вами по любви к сауне, рассчитывайте нужный размер, уделяя по пять квадратных метров от общей территории на каждого человека.

Фундамент

Это та опора, без которой ваше здание не сможет существовать и если на начальных этапах допустить ошибку – все строительство пойдет под откос.

Обычно требуемый фундамент определяют по виду почвы.

1. При постройке на уклоне с рыхлой землей применяются свайные фундаменты из асбестоцементных труб.
2. Другой вариант со сваями намного лучше в техническом плане, очень надежный, в эстетическом плане хорош, но подходит только обладателям больших денежных ресурсов.
3. Бетонные блоки хороший вариант когда вы уверены, что постройка нетяжелая. Он с легкостью сможет ее выдержать. Плюсом является легкость в строительстве и относительная дешевизна всех работ и материалов.
4. Армированный ленточный фундамент – это вариант, проверенный годами. Самый привычный и простой. Залегает он неглубоко, отличается своей дешевизной и простотой в строительстве. В большинстве случаев именно его и рекомендуют, подходит практически под все случаи, кроме рыхлых почв. Для них имеется много противопоказаний.

Законодательное разрешение

Каждый нюанс в строительстве очень важен, но оно может пойти ‘’коту под хвост’’, все ваши старания и вложенные средства исчезнут при первом обращении соседей. Суть в том, что по закону вы обязаны регистрировать каждую постройку.

Для этого понадобятся:

• План
• Смета на материалы
• Разновидность будущего фундамента и его чертеж
• Подтверждение отсутствия претензий у соседей

Сауна в доме своими руками: реально и быстро

Н аверное, большинство из нас хотело бы иметь небольшую домашнюю сауну. Строительство сауны в доме по каркасной технологии отличное решение для этой задачи, как для частного дома так и для просторной квартиры в многоквартирном доме.

С чего начать устройство сауны в частном доме или квартире?

Решили сделать не большую парную в частном доме своими руками? Может вы живёте в квартире и тоже мечтаете о сауне? Абсолютно правильное решение! И это не просто стандартные слова одобрения и пустой текст. Почему?

Не многие обратили внимание на результаты исследований Бристольского университета «Bristol University» в сотрудничестве с Университетом Восточной Финляндии «University of Eastern Finland» о воздействии парной на заболевание лёгких. А зря.

…«Посещение парной 2-3 раза в неделю на 27% снижает склонность к развитию воспаления лёгких и хронической обструктивной болезнью лёгких — ХОБЛ!»…

Подробно о результатах и выводах учёных читайте в статье «Исследования о влиянии сауны на пневмонию и ХОБЛ».

Ещё раз убедившись в правильности и необходимости такого решения в целях поддержания организма в надлежащем тонусе, а психики в расслабленном состоянии начинаем обдумывать конкретные действия.

Сколько стоит построить баню: реальный расчёт

С чего начать строительство бани?

Однако, будет не лишним напомнить, что сегодня у нас есть пара интересных решений, но они предполагает значительные финансовые затраты. К ним относятся:

1. Домашняя инфракрасная сауна. А для тех, кто сомневается в эффективности такого решения советую ознакомиться с информацией в статье «Современная инфракрасная сауна: польза и вред».
2. Компактная сауна трансформер. Довольно популярный сегодня выбор в Европе, но будьте готовы выложить около 20 тысяч евро за такое мобильное устройство.

Двухместная ик кабинка с керамическими излучателями из Алтайского кедра Размеры: 2х1,4х1 метра. Мощность излучателей 2,2 кВт Дверь из закаленного стекла, 6 керамических излучателей, цветотерапия, цена 103 т.р.

Сауна трансформер с фронтальным остеклением KLAFS S1, Германия, печь 6 kw, 380 B, Sanarium ML033 Стоимость 19891 €

Не согласны выкладывать кругленькую сумму за обладание чудом инженерной мысли? Тогда давайте спустимся на землю и обратим своё внимание на более приемлемый вариант. Но долго не думая давайте остановимся на каркасной конструкции, откинув другие возможные решения.

Почему мы говорим о каркасной конструкции основанной на знакомой для многих каркасной технологии? Есть несколько существенных плюсов в таком решении. В чём заключаются преимущества такой конструкции:

• Её легко применить не только на загородном участке, но и в собственном доме или квартире даже не имея особых профессиональных строительных навыков;
• Готовый проект сауны в частном доме или квартире позволяет подобрать конструкцию под конкретные размеры и нужды;
• Особенности сборки элементов и узлов конструкции позволяют осуществлять её в условиях ограниченного пространства без особых стеснений;
• Проектные решения учитывают различные варианты расположения объекта. Для отдельных домов, где парилка часто располагается в подвале или цокольном этаже, это удобно, поскольку предусмотрены варианты для размещения не только обязательного, но и дополнительного оборудования и элементов;
• Большинство проектов каркасных саун для частного дома или квартиры ориентированы на компактные размеры, и для их устройства подойдет практически любое помещение с возможностью создания надлежащей вентиляции и кафельным полом;
• Сооружение объекта каркасного типа самый бюджетный, но в тоже время проверенное решение.

В любом случае вы можете подобрать практически совпадающий с вашими размерами и желаниями нужный вариант и в этом случае планировка парной в частном доме не составит труда. То есть, можно купить уже готовые к эксплуатации комплекты каркасных парилок, либо изготовить комплектующие в специализированной организации выбрав собственное или стандартное типовое решение или узнать как сделать сауну в доме своими руками и провести изготовление со сборкой самостоятельно.

Строительство сауны в частном доме: этапы сооружения

Устройство сауны в доме можно разделить на несколько этапов, однако их полнота зависит от принципиального выбора типа каркасной конструкции. Что означает это на практике, и о каких типах каркасных конструкций мы можем говорить?

Типы каркасной конструкции:

1. Первый тип — конструкция без внешней обшивки . Бывает, что в частных домах или больших квартирах имеются отдельные помещения по своим площадям идеально подходящие для строительства небольшой сауны. В этом случае, как правило, направляющие каркаса крепятся к стенам и только одна стена с дверью возводится самостоятельно. Это идеальный вариант по многим критериям, но не для всех доступный;
2. Второй тип — конструкция с внешней обшивкой . Это часто встречающееся решение при невозможности выделить для обустройства отдельное помещение;
3. Третий тип — конструкция смешанного типа . Строение углового расположения с внешней обшивкой двух стен. При сооружении строения такого типа внешняя обшивка производится только по плоскостям не примыкающим к стенам основного помещения.

Типовой проект малогабаритной финской сауны для дома

Выбирая такое решение мы не привязаны к точным размерам, поэтому лучше всего приобрести готовый комплект для самостоятельной сборки либо заказать весь материал по нужным проектным размерам. Это ускорит сборку во много раз.

Ниже рассмотрим сооружение каркасной конструкции смешанного типа, при этом будет понятно каким образом производится обустройство строений двух первых типов.

Как сделать сауну в доме — поэтапное строительство

Сооружение небольшой сауны в квартире или доме можно разделить на несколько значимых этапов, соблюдая очерёдность которых можно получить красивую и функциональную конструкцию.

Сборка каркаса домашней сауны — первый этап

Первым этапом строительства каркасной сауны дома является монтаж вертикального несущего каркаса. Если размеры помещения позволяют, то сначала монтируем плоскости каркаса на полу а затем уже закрепляем в вертикальном положении, но можно всё делать и по месту.

Вариант монтажа фрагмента каркаса на полу

Габариты подбираются по желанию, но потолок не стоит поднимать выше чем на 2,2 метра от пола. Нижний брус обвязки ставится не на пол, а чуть выше — для этого используйте алюминиевый профиль. Шаг, то есть расстояние между элементами каркаса почти соответствует размерам утеплителя (отнимаем 1 см и получаем шаг!).

Вариант монтажа фрагмента каркаса у стены

Важные моменты при сборке каркаса

Лучшим решением будет сооружение «двойного каркаса» у основных стен в помещении. Это создаёт вентиляционный зазор, что обеспечивает сохранность строения. Для этого первоначально крепим брус 50-ку в вертикальном положении к стене и нашиваем на него мембранную изоляцию. В нашем случае эта изоляция не пропустит во внутрь воду, при необходимости даст возможность уйти излишней влаге, а так же будет служить своеобразным креплением для утеплителя.

Готовый каркас с частичной наружной обшивкой изоляцией

В процессе сборки каркаса не забываем про электрическую проводку и разметку под вентиляционные отверстия (по хорошему их должно быть два — первое под потолком, а второе под полками).

Монтаж паро и тепло изоляции — второй этап

Второй этап — это выполнение тепло и пароизоляционных работ. Как правильно сделать сауну в доме по утеплению? Какой утеплитель нам подойдёт? Допускается использовать различные виды утеплителей и теплоизоляционных материалов, подбирая нужную толщину в зависимости от теплопроводности. Главное чтобы утеплитель был жёстким. Рекомендую базальтовую вату IZOVOL или аналог.

Утеплителем полностью ровным слоем заполняется межпанельное пространство, после чего утеплитель накрывается специальной фольгированной плёнкой или изолирующей фольгой из алюминия. Не советую использовать не знакомые и особенно подозрительно дешёвые материалы, при нагревании которых могут выделяться неприятные или даже вредные для здоровья испарения.

Монтаж внутренней фольгированной изоляции

На потолок так же укладывают утеплитель. В зависимости от его толщины и характеристик подбирается количество слоёв утеплителя, но рекомендуется использовать не менее двух слоёв.

В угловых позициях сочленения потолка и стены, пароизоляция должна быть выполнена с особой аккуратностью. Если стены обшиваются вверх, нужно сделать запас изолирующего слоя от 10 до 15 см, он подгоняется при последующих отделочных работах на потолке. Дверная коробка и угловые элементы панельной сауны обшиваются доской и наличниками.

Укладка утеплителя на потолок в два слоя исключает потерю тепла

На что обратить внимание при монтаже изоляции и утеплителя:

• Для последующего крепления вагонки и изоляционного материала прикрепляем на шурупы дополнительные вертикальные бруски по всей площади стен (или горизонтально, что определятся конечной ориентацией крепления вагонки — по желанию);
• Обратите внимание на способ крепления изоляционного материала к брусу — с помощью реек. Этим создаём воздушный зазор между фольгой и вагонкой;
• Для крепления утеплителя на потолке рекомендую использовать обычную металлическую ленту для монтажа рубероида. Стоит не дорого, крепкая, продаётся во всех строительных магазинах;
• Важно качественно проклеить стыки специальной лентой для склеивания фольгированной изоляции.

Внутренняя и наружная обшивка — третий этап

Третий этап заключается в отделке сауны: обшивке стен и потолка сауны вагонкой. Размер шпунта должен быть около 10 мм, что позволит нивелировать повсеместно возникающую естественную усушку древесины при эксплуатации домашней парной. Подшивку потолка можно сделать вагонкой либо строганной доской. Если выбор пал на вагонку то всё просто. Если на доску, то есть пара нюансов.

Внутренняя обшивка вагонкой: завершающий этап отделки

Толщина строганной доски обычно составляет 20 мм. Доска при обшивке стен должна подгоняться как можно тщательнее. Доски при монтаже располагаются строго горизонтально. Доски крепятся к каждой балке как минимум 2-мя метизами. Длина метиза должна быть больше толщины доски в 2,5-3 раза.

Решение о направлении обшивки (вертикально либо горизонтально) зависит только от наших предпочтений

В любом случае внутренняя обшивка сауны не покрывается лаком и не окрашивается, поскольку под воздействием высокой температуры лакокрасочные материалы могут выделять опасные для здоровья вещества, а само дерево при этом не дышит. В окончании обшивки установите плинтус по всем угловым соединениям и наличники на дверную коробку.

Монтаж оборудования для сауны в доме — четвёртый этап

Завершая внутреннее обустройство сауны, нужно установить всё необходимое оборудование для её нормальной работы. Что входит в широкое понятие оборудования?

• Электрическая печь соответствующей мощности;
• Полки для парения;
• Вентиляционное оборудование;
• Специальные жаростойкие светильники.

Подходящая печь для сауны в доме

Начнём с печки. Сегодня имеется широкий выбор представленный различными производителями. Это компактные устройства не имеющие ни чего общего со старинными печами для бани по-чёрному.

Основная важная характеристика — мощность. Основное правило подбора изделия по мощности — это её соответствие объёму помещения. На 1 метр в кубе площади требуется 1 Килло Ватт мощности. Рассчитать конкретную потребность не сложно. При не соответствии мощности в меньшую сторону нагрев будет длительным и значительно превышать 60-80 минут. Дальнейший выбор зависит от вкуса и размеров помещения.

Выбирая печь нужно ориентироваться на её мощность и габариты

Полки для домашней сауны

Хорошие надёжные полки — то без чего не обходится ни одно царства жара и пара. Как вариант можно сделать навесной каркас на стены с закладными. Как бы не казалось сомнительна надёжность такой конструкции, практика показывает, что двухметровый висячий полок выдерживает вес до полутоны. Для тех кто сомневается имеется стандартная конструкция представленная на рисунке ниже.

Типовая схема полков для домашней сауны

После монтажа каркаса обшиваем его доской и получаем готовые полки. Какую древесину выбрать? Липа, осина, кедр — частый и наиболее верный выбор, но многие обходятся и обычной просушенной сосной. Можно подобрать что-то из экзотики, всё дело только в цене вопроса.

Полки — обязательный элемент внутреннего обустройства парной

Монтаж вентиляции и светильников сауны в доме

Ну вот почти и всё, осталось установить светильники и обеспечить работу вентиляционной системы. Сам по себе монтаж вент системы абсолютно прост. Проще всего вывести вентиляционную гофру в основной вентиляционный канал, а само отверстие с внутренней стороны парной закрыть специальной деревянной накладкой-заслонкой. Важен момент плотного прилегания гофры к краям вентиляционного отверстия.

Заслонка потолочного вентиляционного отверстия сауны

По выбору светильников вопросов так же обычно не возникает. Достаточно открыть любой поисковик и выбрать специальную сертифицированную модель светильника для сауны, а заодно заказать для него декоративное обрамление из дерева — абажур. Обычно в небольших домашних помещениях устанавливают два светильника, в более объёмных сооружениях достаточно трёх. Светильники устанавливаются по углам или в любом другом удобном месте, но всё это, конечно, планируется заранее при монтаже каркаса.

Маленькая сауна в частном доме фото интерьера

Как дополнение можно прикупить ряд аксессуаров некоторые которые совсем не обязательны, но делают процесс принятия тепловых процедур более комфортным. Ушат, ковшик или черпак, подголовники, подстилки для сидения на полках, головные уборы — выбор не сложен и приятен сам по себе, как интересное занятие.

Общий вид готового каркасного строения в доме

Перед первым применением новой парной требуется пару раз прогреть её до рабочей температуры, а затем проветрить. Ну вот теперь вы знаете как построить сауну в доме своими рукам и ваша персональная небольшая парная в частном доме готова, осталось только проверить её в деле. И если вы уже знаете как правильно париться в сауне по-фински, вперёд за новой порцией здоровья не выходя из дома!

Как сделать сауну в доме своими руками – подробный разговор

К бане в нашей стране всегда было особое отношение, для славян, это место было не просто помещением, в котором можно хорошо помыться, это целый пласт культуры. Сауна в частном доме — своими руками выстроенная, является вожделенной мечтой многих хороших хозяев. И в этой статье мы подробно поговорим о тонкостях воплощения в жизнь этой мечты.

Фото парилки в доме.

Какую баню построить

Безусловно, монтаж бани в жилом доме удобен. Вам не нужно будет распаренным возвращаться по улице в дом, не потребуется возводить отдельное здание, гораздо меньше хлопот с обустройством водопровода, канализации и электроснабжения. Да и цена такой бани намного ниже отдельно стоящих аналогов.

Но не каждый вид бани подходит для монтажа в доме. Так допустим в русской бане эффект достигается при помощи влажного пара, а повышенная влажность в доме не желательна. Специфика турецких бань, также мало подходит для размещения в жилых зданиях.

Наиболее подходящим вариантом для размещения является сауна. В данное время саны бывают с прогревом инфракрасными лучами и традиционные финские. Оба эти вида прекрасно подходят для размещения в жилом доме, далее мы поговорим о тонкостях монтажа этих бань.

Нужен ли проект

• Как правило, проект делается в случае, когда строится отдельное здание. Для составления такой документации требуются специальные знания, поэтому не каждый может сделать это самостоятельно.
• Если вы покупаете готовую парилку, то к ней идет инструкция, в которой подробно расписан процесс сборки, в этом случае составление проектной документации теряет смысл.
• В случае, когда вы решили приспособить одно из помещений своего дома под баню достаточно составить эскиз, но при его составлении следует учесть некоторые условия.
  1. Минимальная высота перекрытия в парилке не должна быть меньше 2,1м . Но если у вас есть возможность, лучше делать 2,3м, выше делать не рекомендуется, так как больший объем, дольше будет прогреваться.
  2. Верхняя полка в парилке не должна быть ниже, чем 120 см .
  3. Перепад между полками делается не менее 40 см .
  4. При монтаже полок рекомендуется делать зазор между планками для циркуляции горячего воздуха, порядка 5 мм.
  5. Объем парилки рассчитывается по принципу 3м³ для 1 человека .

Эскиз маленькой парилки.

Рекомендации по монтажу

С точки зрения строительства, обустройство инфракрасной парилки и Финской сауны отличаются не значительно. Главное отличие состоит в том, что для инфракрасной сауны не требуется такая мощная теплоизоляция, так как температура в ней не превышает 60˚С. Поэтому мы поговорим о том как строится Финская сауна дома своими руками.

Монтаж пола

• Непосредственно в парилке, обустройство деревянного пола не приветствуется, но ели вы все же решили сделать дощатый пол учтите, что в парилке вся деревянная отделка, в том числе и пол, не должны покрываться лаком или любыми другими составами.
• Самым лучшим вариантом для парилки является укладка кафельного пола. Монтаж парилки начинается именно с монтажа пола.
• Изначально на черновой пол укладывается гидроизоляция, это может быть полиэтилен, рубероид или современные гидроизолирующие мембраны.
• Далее мы советуем уложить слой экструдированного пенополистирола, слишком толстые листы брать не следует достаточно 20 – 30 мм.
• По периметру оставляем демпферный зазор порядка 10 мм и укладываем кафельную плитку. Обратите внимание на клей для плитки, он должен быть термостойким. На кафельный пол в парилке, как правило, ложатся съемные деревянные трапы.

Важно: слой пенополистирола на пол укладывается для теплоизоляции, без него можно обойтись, но в таком случае понадобится больше энергии и времени для прогрева парилки.

Кафельный пол в парилке.

Обустройство стен

• Если у вас дом кирпичный или сложен из иного блочного материала, вам следует гидроизолировать стены. Для этого применяется пергамин, можно использовать битумную бумагу или пароизоляцию. Полотно укладывается полосами внахлест и фиксируется рейками.

Важно: Финская сауна в деревянном доме своими руками обустраивается без применения первичной гидроизоляции на стенах парилки.

• Далее переходим к монтажу теплоизолирующего каркаса. Для этого вертикально набиваем на стены и потолок деревянные рейки. Как правило, применяются бруски сечением 50х50 мм, но если у вас толщина теплоизолирующих матов больше 50 мм, вам следуем брать рейки большего сечения. Расстояние между брусками должно быть равно ширине теплоизоляционного мата.
• Следует упомянуть, что на этом этапе необходимо уложить электропроводку и смонтировать вентиляционные каналы, о правилах монтажа мы поговорим позже.

Монтаж минеральной ваты.

• Для теплоизоляции чаще всего применяется минеральная вата. Она укладывается между рейками и фиксируется при помощи шнура, который пристреливается к деревянным рейкам стиплером.
• После, вся эта конструкция покрывается сплошным слоем алюминиевой фольги. Она исполняет роль теплового экрана, благодаря чему тепло отражается от фольги и парилка быстро прогревается. Крепить фольгу можно при помощи строительного скотча или стиплера. Такой многослойный пирог позволяет добиться в парилке эффекта термоса.

Монтаж направляющих поверх фольги.

• Далее для крепления вагонки набиваются, с шагом в 40 см горизонтальные направляющие бруски 30х40 мм. Отдельно набиваются бруски 30х60 мм, для крепления полок. Каркас для полок не должен крепиться к вагонке, она не достаточно прочная и может не выдержать такой нагрузки.
• Изнутри сауна своими руками в доме обшивается вагонкой. Вагонка, как и все остальные деревянные составляющие парилки, берется исключительно лиственных пород дерева. Самые популярные, это липа и ольха. Хвойные породы древесины использовать категорически не рекомендуется, так как при высокой температуре на поверхности доски выступает смола, вы можете просто прилипнуть.

Лавки и двери в парилке

• Как говорилось ранее слишком высокие потолки в бане делать нельзя, стандартная высота перекрытия делается 2.1м. Самая большая температура в парилке под потолком, Отсюда следует, что верхний стеллаж должен быть ближе к перекрытию, на нем должно быть удобно не только лежать или сидеть, но также должна быть возможность поработать веником. Поэтому от верхней полки до потолка оставляется расстояние 1,1м.
• Нижний стеллаж по правилам положено устанавливать на высоте 65 см. Но при такой высоте лавки, сидеть на ней будет не комфортно, ноги не будут доставать до пола. Поэтому для удобства монтируется еще одна небольшая ступенька на высоте 25 см.
• В настоящее время в парилках принято устанавливать двери из термостойкого стекла. Это не только красиво, но и полезно с точки зрения психологического комфорта. Дело в том, что замкнутое, жаркое пространство может негативно влиять на психику, а стеклянная дверь снимает эту проблему. Естественно ручки на двери лучше делать деревянными, дабы не грелись. Замков быть не должно. Максимум магнитный или шариковый фиксатор.

Установка печи

• Сауна в частном доме своими руками может быть сделана с отоплением на дровах, но такая печь требует обустройства дымохода. А если вы решите делать печь из кирпича, то под нее нужен отдельный, мощный фундамент, плюс хорошую печь сможет выложить только профессионал, а его услуги могут стоить дорого.

• Газовый котел вещь хорошая, при эксплуатации такие агрегаты, пожалуй, самые экономные, но получить на разрешение на их установку достаточно проблематично. Поэтому они не получили широкого распространения.
• Мы советуем использовать электрические печи для нагрева парилки, причем лучше приобретать печи с ленточными нагревательными элементами НТЛП, энергии они потребляют намного меньше, греются быстрее, а главное не выжигают кислород.
• Далее вам нужно определиться с мощностью печи. Сауна в деревянном доме своими руками делается с печью большей мощности, для деревянных строений берется 1,4кВт на 1м³ парилки. Для кирпичных домов с хорошей теплоизоляцией мощность рассчитывается исходя из 0,7кВт на 1м³ объема парилки.
• Учтите, что печи, приспособленные под стандартное напряжение в сети 220В, выпускаются мощностью до 6кВт, не более. Если вы рассчитываете построить большую парилку, вам придется позаботиться о подведении трехфазной разводки с напряжением в 380В.

Принципиальная схема электропечи.

Важно: минимальный вес камней для печи каменки составляет 2,5кг на 1м³ объема.
По максимуму можно загрузить до 6,5кг на 1м³, но при большом весе печи каменки, может возникнуть необходимость в обустройстве капитального фундамента.

Настенная печь малой мощности.

• Не забудьте о правилах техники безопасности для нагревательных электроприборов. В обязательном порядке необходимо оборудовать отдельный контур заземления, так как в сыром помещении при пробое электропроводки посетителей парилки может серьезно поразить током.
• На вводе должен быть установлен защитный автомат, с номиналом мощности соответствующим мощности нагревательного элемента.
• Вся электропроводка укладывается в металорукава и должна иметь защитную термостойкую оплетку.

На видео в этой статье показаны тонкости выбора и монтажа печей для бани.

Обустройство вентиляции

• Важной частью строительства является обустройство вентиляции. Если пренебречь этим пунктом, вы можете вложить серьезные средства, а получить не выносимую атмосферу в парилке. Существуют 2 основных вида вентиляции.
• При монтаже первой системы, входное, приточное отверстие обустраивается на уровне пола за печкой каменкой, а выводная вентиляционная шахта монтируется за противоположной стеной, единый вентиляционный канал объединяет 2 выводных отверстия.
• Первое делается на уровне 1м от пола, а второе возле перекрытия. Поток холодного воздуха, попадая в парилку, сразу нагревается от печки и далее равномерно распространяется по помещению.

Первая схема вентиляции.

• Вторая система устроена иначе. Приток свежего воздуха осуществляется через отверстие, смонтированное в стене, немного выше печки, а единственное вытяжное отверстие делается на 50 см, ниже вводного на противоположной стене.
• Обе эти системы желательно оборудовать приточными и вытяжными вентиляторами, плюс обязательно нужно на каждое отверстие установить заслонки, дабы вы могли самостоятельно регулировать вентиляционные потоки.

Задвижка из дерева.

• Нормой для вентиляции считается показатель, когда в течение часа осуществляется замена воздуха 5 – 7 раз. Первая схема полностью обеспечивает это требование. Но по второй схеме, вы можете отрегулировать так, что воздухообмен будет осуществляться 10 – 12 раз в течение часа.
• Если вы расположите вводное и выводное отверстие на одном уровне, то будет горизонтальный сквозняк, при котором сверху будет горячий и сухой воздух, а снизу холодный и влажны.

На видео в этой статье показаны основные принципы монтажа вентиляции.

Вывод

Парилка с электрокаменкой.

Мы не утверждаем, что сауна своими руками в доме строится легко, но и слишком сложного здесь ничего нет. Вам следует, просто хорошо подготовится и поверить в себя, а мы со страниц нашего сайта расскажем вам как это правильно сделать. Подписывайтесь на обновления, и вы получите от нас еще массу ценной информации, абсолютно бесплатно.

На видео в этой статье показаны тонкости строительства сауны.