Теплопроводность газобетонных блоков — для чего определяют коэффициент?

Какая теплопроводность газобетона — определяем толщину стены

Если вы строите несущую конструкцию, то на нее возложено удержание всех перекрытий, для этого важны показатели прочности. Чтобы определить все эти параметры, нужно выполнять необходимый расчет, который позволит оценить целесообразность применения рассматриваемого материала.

Преимущества газобетона

Один из важных моментов в таком строительстве — утепление дома из газобетона. Этот материал обладает низкой теплопроводностью (по ГОСТ 31360-2007), при этом толщина стен из газобетона не превышает 40 см и дополнительная теплоизоляция снаружи или изнутри поможет существенно увеличить энергосбережение и сэкономит владельцу деньги в период проживания.

1. отличные теплоизоляционные свойства;
2. низкий вес — облегчает проведение работ и сокращает их сроки;
3. возможность монтажа на клей;
4. паропроницаемость — пористая структура позволяет пару выходить наружу;
5. достаточно* высокая прочность;
6. хорошая шумоизоляция;
7. огнеупорность;
8. экологичность — безопасен для здоровья, не содержит токсичных веществ;
9. низкая стоимость.

Примечание. Конструкционно-теплоизоляционная марка D500 предназначена для строительства домов высотой до 3-го этажа. Ее несущей способности хватает для выдерживания нагрузки всей конструкции дома и плит перекрытия. При этом в местах опоры плит перекрытия и иных нагружаемых элементов возникает необходимость возведения железобетонного армированного пояса или обычной кирпичной кладки, которые являются мостиками холода.

Газобетон марок D300 и D600 в разрезе

Характиристики дерева

Самые экологически чистые сооружения – это те, для возведения которых использовали дерево. Дома из дерева возводятся с давних времен, и строят из него как дачи, так и дома для постоянного проживания. В настоящее время часто используется для строительства брус и оцилиндрованные бревна.

Преимущества дерева

Деревянный брус- это экологичный и долговечный материал, дома из него быстро и легко возводятся, а благодаря гладкой поверхности бруса внутренние отделочные работы сводятся к минимуму. Он доступен по цене, обладает хорошей шумо- и термоизоляцией.

1. Экологически чистый материал.
2. Легко и быстро возводятся сооружения из него.
3. Долговечность, дома из дерева могут стоять веками.
4. При использовании дерева или обычного бруса доступная цена.
5. Дерево обладает прекрасной шумоизоляцией, поэтому в таком доме тихо.
6. Дерево является хорошим термоизолятором. Поэтому дом из дерева эффективен при энергосбережении, и это качество снизит расходы при отоплении дома. Даже в холод в доме из дерева тепло. Свежесть и прохлада в жару поддерживаются свободной циркуляцией воздуха.
7. Вес дерева позволяет сделать фундамент дома менее массивным, что естественно приводит к сокращению расходов на строительство.
8. Брус имеет гладкую поверхность, что позволяет свести внутренние отделочные работы к минимуму.
9. Стены из дерева не промерзают.
10. Дерево выделяет фитоциды, вещества, полезные для человека. При вдыхании этих веществ происходит очищение крови и укрепление иммунитета, именно по этому бани из дерева так популярны. Кроме того, фитоциды являются природными антисептиками, губительными для микробов.
11. Дома из дерева почти не повреждаются при подземных толчках. Поэтому их широко используют в сейсмических районах.

Недостатки деревянных конструкций:

Недостаток бруса в том, что материал горюч и пожароопасен; в нем могут заводиться паразиты и плесневые грибки; без должной обработки подвержен гниению.

1. Самым существенным недостатком дома из дерева является отсутствие огнестойкости, его пожароопасность.
2. Если дерево покрывается краской либо лаком, то эти работы нужно проводить регулярно.
3. Дерево является естественным материалом, соответственно, в нем могут обитать различные паразиты и плесневые грибки. Из-за этого требуется соответствующая обработка перед строительством.
4. Дерево подвержено гниению.
5. Брус растрескивается при высыхании, что портит внешний вид строения, а также способствует попаданию влаги и дальнейшему гниению.

Теплопроводность газобетона — показатели

Согласно ГОСТу 31360-2007, который оговаривает технические характеристики, состав и размеры газобетонных блоков, показатели теплопроводности его типов в 3-5 раз ниже, чем у полнотелого кирпича. Это означает не только то, что толщина стены может быть в 1,5-2 раза меньше, но и утеплителя требуется намного меньше — опять экономия.

В таблице 1 представлены значения показателя «теплопроводность» из ГОСТа для газобетона.

Марка по плотности	D300	D400	D500	D600
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ0 Вт/(м/ºС)	0,072	0,096	0,12	0,14
Коэффициент теплопроводности при влажности 4%, λА Вт/(м/ºС)	0,084	0,113	0,141	0,160
Коэффициент теплопроводности при влажности 5%, λБ Вт/(м/ºС)	0,088	0,117	0,147	0,183

Сравнение теплопроводности газобетона и других строительных материалов представлено в таблице 2.

Строительный материал	Плотность, ρ кг/м3	Теплопроводность в сухом состоянии, λ0 Вт/(м/ºС)	Теплопроводность при влажности 4%, λА Вт/(м/ºС)
Автоклавный газобетон D500	500	0,12	0,141
Керамзитобетон	800	0,231	0,35
Железобетон	2500	1,69	2,043
Полнотелый глиняный кирпич	1800	0,56	0,81
Пустотелый глиняный кирпич	1000	0,26	0,439
Полнотелый силикатный кирпич	1800	0,70	0,87
Дерево (сосна, ель)	500	0,09	0,18
Минеральная вата	150	0,042	0,045
Пенополистерол	35	0,028	0,028

Тоже самое в визуальном представлении, наглядно видна толщина теплоизоляции.

Теплопроводность газобетона в сравнении с другими строительными материалами

Классификация блоков

Газобетон — это пористый строительный материал. В его состав входит: цемент, известь, алюминиевая пудра, кварцевый песок и вода. В процессе смешивания и изготовления блоков происходит реакция образующая водород. Далее смесь подвергается вибрации и затвердевает. Из большой затвердевшей массы вырезают блоки, нужных размеров. Ширина их может быть от 7,5 до 50 сантиметров. Длина от 60 до 62,5 сантиметров. Высота от 20 до 25 см.

При выборе размеров нужно обязательно учитывать назначение и размеры постройки, сезонность использования, срок эксплуатации и денежные затраты. И только после этого стоит выбирать толщину блоков, так как именно от этого будет завесить тепло-, звукоизоляция и многое другое.

Основные виды

Требование к блокам по прочности и теплоизоляции могут быть разными и зависят они от того, какое помещение будет строиться. Если это будет нежилая постройка, то необходимо, чтобы стены были просто прочными, а вот при строительстве жилого здания важно учитывать все. Существует несколько разновидностей блока из газобетона:

• Теплоизоляционный. Плотность такого блока составляет 300—500 кг/м3. Такой вид подходит для строительства самонесущих стен или его можно использовать в качестве дополнительного утепления.
• Конструкционный. Плотность — от 1000 до 1200 кг/м3. Имеет небольшой вес, поэтому используется для возведения больших объектов.
• Конструкционно-теплоизоляционный. Плотность — от 500 до 900 кг/м3. Этот вид подходит для возведения невысоких зданий. Считается теплым и прочным материалом.

Этот стройматериал при грамотном применении имеет массу достоинств. Главное, учитывать его основные характеристики и согласовывать с условиями и местом постройки.

Плотность материала

Плотность блока определяется его весом и обозначается латинской буквой D, а цифрами обозначается ширина. Например, марка D 500 представляет блок шириной 50 см. Существует несколько марок плотности (D):

Статья по теме: Как приклеить фотообои на стену

• D 50, D 100, D 250 — имеют минимальную плотность, поэтому их лучше использовать для кладки внутренних стен без нагрузок.
• D 300, D 400 — используют для возведения несущих стен. Такую марку можно рекомендовать для строительства двухэтажных домов.
• D 500, D 600 — обладают высокой устойчивостью к морозам, их цена намного выше предыдущих марок. Подходят для кладки фасадных стен трехэтажного дома.
• Марки от D 600 и выше — рекомендованы для возведения прочных специальных конструкций.

Плотность нужно учитывать в первую очередь при расчете нагрузки на фундамент здания на начальном этапе работы.

Утепление газобетона: внутри или снаружи?

Выбирая, снаружи или изнутри осуществить утепление стен из газобетона, предпочтение лучше отдавать первому способу.

Во-первых, внутренний объем здания существенно уменьшается из-за толщины изолятора.

Во-вторых, в холодное время стены плохо прогреваются и быстро остывают с внешней части, а скопившийся конденсат в плитах, деревянном перекрытии или кирпиче многократно замерзает и размораживается, что отрицательно сказывается на целостности всей конструкции.

В-третьих, особенность структуры газобетона требует устройства обязательной вентиляции между слоем утеплителя и стены, в противном случае появится плесень и грибок.

При проектировании наружной конструкции слои должны быть расположены с уменьшением их пароизолирующей и увеличением теплоизолирующей способности в направлении изнутри наружу.

Смещение точки росы без утепления, а также при внутреннем и внешнем утеплении
При определенных условиях и хороших системах пароизоляции и вентилирования допускается установка внутреннего утеплителя.

Поэтому чаще всего применяется утепление фасада снаружи, к тому же такой подход существенно повышает уровень звукоизоляции стен. Утеплитель и защитная пленка защищают газобетон от разрушительного действия влаги, а финишная отделка позволяет сделать красивый фасад в любом стиле.

Утепление пенопластом

Из плюсов такого способа теплоизоляции снаружи можно назвать только низкую цену материала. Дальше идут одни минусы: пенопласт совсем не «дышит», не пропускает пар и поэтому для него необходимо устройство вентиляционной прослойки на каркасе. Это, естественно, требует дополнительных финансовых (и немаленьких) затрат, а значит сэкономить на пенопласте не удастся, хотя его стоимость почти в 2 раза меньше, чем минеральной ваты. Листы пенополистирола фиксируются прямо на стену фасада с помощью клея и дюбелей.

Экструдированный пенополистирол (самый распространенный пеноплэкс) — это, по сути, тот же пенопласт, только ощутимо дороже по цене. Отличие заключается в технологии создания гранул. Опытные строители не рекомендуют использовать этот материал для отделки снаружи, так как тоже требуется устройство вентиляционного каркаса, как при работе с пенопластом.

Технология утепления пенополистиролом проста и выполнить работы можно самостоятельно. Состоит она из следующих этапов:

1. подготовка поверхности стены фасада — очищение с помощью жесткой щетки и снятие пыли;
2. выравнивание неровностей на стене (если таковые есть);
3. армирование обрамления окон — наклеивание стекловолоконной сетки так, чтобы она торчала минимум на 10 см (после установки утеплителя сетка загибается и закрепляется);
4. каждый лист пенополистирола надо смазать клеевым составом (только для наружных работ!), разровнять клей шпателем, прикрепить на место и зафиксировать пластиковыми дюбелями с крупными шапочками-зонтиками.

Очень важно! Каждый лист надо выставлять с небольшим смещением, чтобы избежать образования трещин после финишной отделки фасада.

На утепленную снаружи стену из газобетона подходят следующие варианты отделочных материалов:

• сайдинг;
• любой вентилируемый фасад (на деревянном или металлическом каркасе);
• декоративная плитка и искусственный камень;
• штукатурка и покраска (мокрый фасад).

Утепление стен из газобетона минеральной ватой

Толщина перегородочных стен

Этот параметр выбирается с учетом определенных факторов, при этом рассчитывается несущая возможность и учитывается высота перегородки.

Выбирая блоки для таких стен, следует обратить пристальное внимание на значение высоты:

• если она не переваливает за трехметровую отметку, то оптимальная толщина стен – 10 см;
• при увеличении высотного значения до пяти метров, рекомендуется применять блоки, толщина которых равна 20 см.

Если возникнет необходимость получить точные сведения без выполнения расчетов, можно воспользоваться стандартными значениями, в которых учтены сопряжения с верхними перекрытиями и значения длины возводимых стен. Особое внимание уделяется следующим советам:

• при определении эксплуатационной нагрузки на внутреннюю стену появляется возможность выбора оптимальных материалов;
• для перегородок несущего типа рекомендуется использовать блоки D 500 либо D 600, длина которых достигает 62.5 см, ширина – варьируется от 7.5 до 20 см;
• устройство обычных перегородок подразумевает использование блоков с показателем плотности D 350 – 400, позволяющих улучшить стандартные параметры звукоизоляции;
• показатель звукоизоляции в полной мере зависит от толщины блока и его плотности. Чем она выше, тем лучшими шумоизоляционными свойствами обладает материал.

Статья по теме: Что проложить между печкой и деревянной стеной

Если длина перегородки равна восьми метрам и более, и высота ее от четырех метров, то с целью увеличения прочности всей конструкции каркасная основа усиливается железобетонным армирующим поясом. Кроме того, нужной прочности перегородки можно достичь клеевым составом, с помощью которого ведется кладка.

Утепление минеральной (базальтовой) ватой

Теплоизоляция минватой — рулонной или предпочтительнее минераловатными плитами (проще в работе) — это самый оптимальный способ. У этого материала хорошая паропроницаемость — в доме будет здоровая атмосфера, он легкий и простой в установке. Кроме того, утепление минватой гарантирует минимум 70 лет эксплуатации дома без необходимости замены утеплителя, тогда как пенопласт «стареет» уже через 20-25 лет.

Технология утепления минватой практически не отличается от установки пенополистирольных листов. Только после застывания клея на слой утеплителя укладывается сетка из стекловолокна, еще раз наносится слой клея и тогда весь теплоизоляционный пирог закрепляется дюбелями.

Видео – утепление стен из газобетона, строительные тонкости:

Утепление газобетонных домов эковатой

Это относительно новый, но очень эффективный способ утепления домов снаружи. Эковата обладает уникально низкой теплопроводностью — ее слой в 20 см аналогичен стене толщиной в 1 метр. Наносится утеплитель способом влажного напыления или сухой выдувки. Для этого нужна специальная установка — ее можно взять в аренду, а лучше заказать работу «под ключ» в компании, предлагающей такие услуги. В конечном итоге такой способ утепления обойдется где-то на 25% дороже, чем минватой, но преимуществ эковата имеет гораздо больше.

Утепление стен из газобетона эковатой

Фасад дома из газобетона при утеплении эковатой предпочтительно оформлять сайдингом. В этом случае предварительно на стены устанавливается каркас для сайдинга, а затем выполняется напыление эковаты. После застывания стену выравнивают, монтируют гидроизоляцию, ветрозащиту и устанавливают сайдинг.

Утепление теплой штукатуркой

Преимуществ у этого способа отделки фасадов из газобетона достаточно много. Такая слоистая система обеспечивает уровень теплоизоляции в 4 раза выше, чем обычная штукатурка. Кроме того, это сравнительно недорогой вариант теплоизоляции зданий.

Наиболее часто применяется система, состоящая из 3-х слоев, с жестким креплением к основанию на клей и тарельчатый дюбель:

Коэффициент теплопроводности газобетонных блоков

Одна из характеристик, по которой выбирают газобетонные блоки – это теплопроводность. По ее показателю определяют, насколько хорошо материал способен удерживать тепло внутри здания. Один из самых низких коэффициентов теплопроводности имеет воздух. Именно благодаря его наличию в структуре блоков газобетона, они хорошо теплоизолирует стены. Воздух, находящийся в порах, замедляет процесс теплообмена между частицами материалов. Поэтому блоки имеют низкий коэффициент теплопропускаемости, более лучший, чем у кирпича, дерева или пеноблоков.

От чего зависит теплопроводность газоблока?

Газобетон состоит из пористой структуры. Появляются поры в результате выделения газа во время химической реакции раствора с алюминиевой пудрой. Занимают они около 80-85% всего его объема. Но в отличие от пенобетона, из-за такого способа производства создаются открытые, а не закрытые ячейки. По этой причине газобетон быстрее впитывает влагу по сравнению с пеноблоком. Прочность же зависит от толщины перегородок между ячейками.

Производится трех видов:

• теплоизоляционный;
• конструкционный;
• конструкционно-теплоизоляционный.

Каждый из них имеет разный коэффициент теплопропускаемости, и, соответственно, сферу применения. Первый тип используется только в качестве теплоизоляции уже отстроенных стен зданий, маркируется D400. Второй и третий вид применяются для возведения домов и перегородок.

На теплопроводность газобетона влияют следующие факторы:

• плотность;
• влажность;
• толщина;
• пористость и структура пор.

Теплоизоляционные блоки имеют наибольшее количество ячеек в своей структуре, причем крупного размера. Из-за этого утепляющий газобетон имеет наименьшую плотность и низкую прочность. Так как для его изготовления использовалось небольшое количество цемента. В итоге перегородки между порами получились недостаточно прочными. Этот тип газоблоков нельзя применять для возведения несущих конструкций. Но зато они обладают наилучшими теплоизолирующими свойствами, благодаря большому количеству воздуха внутри.

Конструкционные газобетонные блоки имеют повышенную плотность, из-за чего их ячейки очень маленькие и их количество меньше, чем в теплоизоляционных, поэтому они хуже удерживают тепло. Этот тип материала используется для строительства оснований и несущих конструкций.

На теплопроводность также влияет влажность. Чем больше воды впитали газоблоки, тем меньше сухого воздуха осталось в ячейках, а значит, тем больше тепла сможет проходить через них. От толщины также меняется способность удерживать нагретый воздух, так, например, блоки шириной 30 см имеют более высокую теплосберегаемость, чем 20 см.

Сравнение газобетона с другими стройматериалами

Теплопроводность газоблока в сравнении с другими материалами заметно отличается. Она меняется в зависимости от структуры и плотности стройматериала. Коэффициент теплопропускаемости полнотелого силикатного кирпича (1800 кг/м 3 ) составляет 0,87 Вт/м·К, пустотелого глиняного – 0,44 Вт/м·К, дерева (500 кг/м 3 ) – 0,18 Вт/м·К, газоблоков D500 – 0,14 Вт/м·К. Чтобы стены одинаково удерживали тепло, то из кирпича потребуется построить сооружение толщиной 210 см, а из газобетона шириной чуть больше 40.

Различается теплопроводность кирпича и газоблока и других материалов с изменением влажности. При показателе 0% газобетон марки D600 имеет коэффициент 0,141 Вт/м·К, D500 – 0,0112 Вт/м·К, D400 – 0,096 Вт/м·К, пенобетон D600 – 0,151 Вт/м·К. Если влажность достигла 5%, то теплопропускаемость заметно ухудшается. У газобетона D500 составляет 0,147 Вт/м·К, D400 – 0,117 Вт/м·К, у пенобетона D600 – 0,211 Вт/м·К. На стены из дерева влага влияет еще значительнее. При плотности 500 кг/м 3 и 0% влажности коэффициент теплопроводности – 0,146 Вт/м·К, при 5% – 0,183 Вт/м·К.

Толщину стен из газоблоков определяют в зависимости от климатического региона. Если это северные, то для наилучшей теплоизоляции дома потребуется дополнительное утепление. Иначе здание будет слишком быстро терять тепло. Стена шириной 20 см из D600 имеет показатель теплосберегаемости 0,72 Вт/м·К, 30 см – 0,46, 40 см – 0,35. Если конструкция построена из D400: 20 см – 0,51 Вт/м·К, 30 см – 0,32, 40 см – 0,25.

Чтобы не снижать утепляющие характеристики газоблоков, рекомендуется укладывать их на специальный клей. Тогда швы будут получаться минимальной ширины. Так как именно из-за толстых швов из цементно-песчаных растворов в кладке теряется больше тепла.

Для утепления стен из газобетона и пенобетона рекомендуется использовать влагопроницаемые утепляющие материалы, чтобы между теплоизоляцией и конструкций не образовывался конденсат. Из-за избыточной влажности не только повышается теплопроводность блоков, но и ухудшается микроклимат в доме. Наилучшим вариантом считается теплоизоляция из минеральной ваты. Ее толщина подбирается в зависимости от климатической зоны. Отделка газобетона гидроизоляционным слоем обязательна.

Как и чем лучше промыть теплообменник газового котла

Использование даже относительно чистой воды в качестве теплоносителя системы отопления со временем приводит к засорению, не говоря уже о неочищенном, загрязненном теплоносителе. Первым от засорения и накипи страдает теплообменник котла. Осадки на его стенках сужают сечение трубы и теплопроводность металла, что отражается не только на системе отопления, но и на работе котла, которому приходится работать в повышенном мощностном режиме.

В статье мы рассмотрим, как проводится внутренняя и внешняя чистка теплообменника газового котла. Процесс не представляет особой сложности и может быть произведен самостоятельно, без привлечения специалистов.

Читайте в статье

Когда и как часто нужна чистка теплообменника газового котла

Производители газовых котлов рекомендуют проводить очистку теплообменника ежегодно, в крайнем случае – раз в 3-4 года, если используется относительно чистый теплоноситель невысокой жесткости, который не меняется с каждым отопительным сезоном, а в системе установлен промывной фильтр механической очистки. Проводить его рекомендуется перед началом отопительного сезона.

Теплообменник газового котла в разрезе. Использование загрязненного теплоносителя и отсутствие регулярной чистки привело к тяжелым последствиям: серьезный перегрев и практически полное засорение.

При отсутствии регулярного обслуживания, существуют признаки засорения теплообменника:

• снижение теплопроизводительности – выражается в более низкой (на 10-20%), чем ранее температуре радиаторов отопления и, соответственно, температуре в помещении при работе котла на все той же неизменной мощности;
• увеличенный расход газа – заметен, если проанализировать показания счетчика и режим эксплуатации котла за прошлый месяц и похожий по температурному режиму месяц ранее (желательно тот же месяц в предыдущий отопительный сезон);
• повышение шумности или появление новых звуков при движении воды через теплообменник;
• усиленная работа циркуляционного насоса.

Если внутренняя очистка не проводилась более года, наблюдается один из вышеперечисленных признаков – рекомендуется в течение ближайших месяцев промыть теплообменник специальными химическими растворами, о которых мы поговорим далее, после чего выполнить механическую чистку. В противном случае загрязнение и накипь не только является причиной увеличенного расхода и меньшей теплопроизводительности, но и может привести к перегреву, прогоранию теплообменника, выходу из строя в следствие повышенной нагрузки циркуляционного насоса.

Если котел установлен в системе с естественной циркуляцией, вследствие серьезного уменьшения сечения (пропускной способности) теплообменника, могут быть затруднения с движением теплоносителя по системе.

Где находится и как его извлечь

Основные методы предполагают полное извлечение теплообменника из котла. Чистка без разборки и извлечения возможна лишь при использования метода гидродинамической промывки, осуществляемого исключительно специалистами. Тем не менее, процесс извлечения не требует особых навыков и специального оборудования, а устройство всех моделей газовых котлов не отличается кардинально.

Расположение теплообменника на примере настенного Baxi LUNA-3 Comfort 240 Fi.

1. Первым делом всегда снимается лицевая крышка, просто откручиваем болты и аккуратно снимаем ее.
2. Сливаем воду с котла через соответствующий выпускной кран (обычно находится внутри котла), обязательно стравливаем давление при его наличии.
3. Далее необходимо снять переднюю крышку камеры сгорания. В простых моделях она видна сразу, в более сложных моделях камера сгорания может быть изолирована огнестойким, тепло- или шумоизоляционным материалом, резиновыми уплотнителями. Также может потребоваться снять верхнюю часть камеры сгорания.
4. Обычно на патрубках у теплообменника устанавливаются датчики температуры или протока воды, которые необходимо отключить.
5. Осталось снять крепежные механизмы, хомута, отсоединить патрубки и снять теплообменник. Будьте внимательны, так как при отсоединении из теплообменника могут политься остатки воды, накройте электронные элементы и проводку под камерой сгорания.

В напольных газовых котлах с открытой камерой сгорания процесс еще проще, поскольку теплообменник доступен сразу же после снятия крышки корпуса. В целом, изучить устройство своей модели котла можно по изображениям инструкции по эксплуатации, для многих моделей есть наглядные примеры разбора демонтажа в Ютуб.

Способы промывки теплообменника газового котла

Механическая (ручная) очистка

Самый простой, но и наименее эффективный метод, отлично подходит при незначительном засорении. Внешняя чистка ребер теплообменника производится любыми удобными инструментами: зубной щеткой и прочими твердыми щетками, лопаткой, скребком, тросиком. Будьте осторожны, не помните и не сломайте уязвимые к сильному механическому воздействию пластины.

Промывка в емкости с раствором.

После грубой внешней очистки теплообменник необходимо поместить в емкость с раствором соляной или лимонной кислоты (достаточно пропорции 100-200 грамм на 10-20 л. воды), можно использовать любые средства от накипи. Теплообменник необходимо оставить «откисать» в растворе на 30-40 минут, после чего осторожно стереть с него остатки накипи. Также постарайтесь насколько это возможно очистить змеевик, по которому движется теплоноситель, изнутри. В качестве средства для чистки лучше использовать специальный стальной ёршик.

Химическая чистка

Подразумевает прокачку через теплообменник более агрессивных химических веществ с использованием циркуляционного насоса, подсоединенного к патрубкам теплообменника.

Итак, чем промыть теплообменник газового котла:

1. Лимонная кислота – промывка лимонной кислотой является наиболее распространенным способом самостоятельного обслуживания. Достаточно 2 стандартных пакетика по 100 грамм на 10-12 литров воды. Использовать лучше теплую воду (50-70°C).

2. Термагент Актив – известная универсальная и эффективная жидкость для промывки теплообменников отопительного оборудования от накипи, известкового налета, соляных и прочих отложений. Разводится концентрат в пропорции 1 к 9, для повышения эффективности лучше использовать подогретую до 40-50°C воду.

3. STEELTEX Cooper – также является одним из наиболее эффективных средств, но рекомендовано только к использованию для чистки теплообменников из стали, алюминия и прочих легких сплавов. В составе концентрата присутствуют коррозийно-ингибиторные присадки. Разводится в пропорции с водой от 1:6 до 1:10, в зависимости от степени загрязнения.

4. Жидкость-концентрат Detex – содержит эффективные биоразлагающиеся поверхностно активные вещества, предназначена для промывки стальных, чугунных и медных теплообменников современных котлов. Разводится до достижения концентрации 2-5% (200-500 мл на 10 л).

5. Соляная кислота – эффективна при сильной накипи, используется в концентрации 2-5%. Важно не переусердствовать с концентрацией.

Мы рекомендуем использовать 10 л раствора, этого будет достаточно для стабильной прокачки через любой теплообменник. В емкость с раствором (канистра, прочная баклага, пластиковое ведро) помещается шланг, подсоединенный к теплообменнику. Далее, с другой стороны теплообменника шланг соединен с циркуляционным насосом и, наконец, от насоса идет шланг к емкости с раствором, как можно ниже ко дну или герметично вмонтирован в дно емкости. В итоге раствор циркулирует между канистрой и теплообменником.

Длительность прокачки – 30-40 минут, после чего теплообменник нужно тщательно, несколько раз промыть обычной проточной водой.

Гидродинамическая промывка

Для осуществления очистки не требуется разбор котла и изъятие теплообменника. Однако произвести процесс могут только специалисты, поскольку необходимо специальное оборудование и строгое соблюдение техники безопасности.

Принцип гидродинамической промывки заключается в прогоне по системе специальной жидкости под высоким давлением с помощью специального оборудования – бустера. Для большей эффективности жидкость содержит абразивные вещества.

Важным моментом является давление при промывке, которое должно быть как можно более высоким, но ни в коем случае не превышать максимально допустимые пределы наиболее уязвимых элементов системы. Обычно наиболее уязвимым элементом является сам теплообменник, максимально допустимое рабочее давление которого во многих моделях – 1,5-2 бар.

Тем не менее, метод является наиболее эффективным: абразивные частицы хорошо очищают осадки на внутренних стенках, а высокая скорость движения воды вымывает змеевик до первозданного вида.

Очищение вторичного теплообменника ГВС в двухконтурных котлах

В двухконтурных котлах процесс сильно зависит от типа теплообменника: дополнительного вторичного или единого битермического.

В случае со вторичным теплообменником все просто, его очистка производится абсолютно так же, как и первичного.

Битермический теплообменник – это единая конструкция, представляющая из себя трубу контура ГВС, вставленную в трубу контура отопления. Такую внутреннюю конструкцию очистить крайне сложно, промывка выполняется либо химическим, либо гидростатическим методом: специалистами с помощью специальной химии и бустера. Сильно загрязненные элементы, где просвет сужен более, чем на 80-90% подлежат замене.

Специальное очистительное оборудование

Бустер (установка для промывки теплообменников) – довольно редкое и дорогостоящее оборудование (40-90 тыс. руб), покупать для личных целей которое просто невыгодно, как часто вы бы не проводили чистку. Представляет из себя емкость с вмонтированным циркуляционным насосом, поддерживающим перемену направления потока – реверса, что повышает эффективность промывки. Аппараты устойчивы к любым используемым реагентам.

PIPAL PUMP ELIMINATE 20 V4V

Одна из лучших установок итальянского производства. Имеет компактные габариты и оптимальную производительность – 2600 л/час (44 л/мин). Объем бака – 18 л, допустимое давление – 1 бар. Известна своей простотой и надежностью.

BWT Cillit SEK 28

Не менее известная проверенная установка немецкого производства. Производительность – 2400 л/час, по принципу работы не отличается от предыдущей установки, рассчитана на более высокие температуры – до 60°C. Имеет еще более компактные размеры и удобную ручку для транспортировки.

Как выбрать умягчитель воды для газового котла и продлить срок службы теплообменника

Стоимость профессиональной чистки

Все работы выполняются за день. Цена промывки теплообменника газового котла зависит от региона, мощности и модели котлоагрегата, наценки фирмы, используемого оборудования и химикатов.

1. В Москве и МО стоимость промывки находится в пределах 3 500-9 000 рублей.
2. В Санкт-Петербурге услуги стоят в пределах 2 900-7 000 рублей.
3. В регионах цены на подобные услуги в пределах 1 800-4 500 руб.

Как промыть теплообменник газового котла в домашних условиях?

Для сохранения эффективной работы газового котла необходимо вовремя производить мероприятия по уходу за ним. Самым сложным и трудоемким является промывка теплообменника агрегата. При длительной эксплуатации, особенно если отсутствует водяной фильтр, в теплообменнике будет накапливаться известковый осадок. Чтобы эта проблема не вывела газовый котел из строя, необходимо периодически очищать контур. Поэтому многих пользователей агрегатов интересует, как почистить теплообменник газового котла.

• 1 Последствия засорения теплообменника
• 2 Как часто нужно чистить теплообменник?
• 3 Варианты чистки газового котла
  • 3.1 Ручная чистка
  • 3.2 Химическая чистка
  • 3.3 Растворы для чистки теплообменника
  • 3.4 Гидродинамическая чистка
• 4 В чем отличия очистки двухконтурного газового котла?
• 5 Чем лучше промыть теплообменник?

Последствия засорения теплообменника

Теплообменник газового котла представляет собой изогнутую трубу из металла или чугуна. Он нагревается от пламени газовой горелки, а затем передает тепло жидкому теплоносителю, который движется по всей отопительной системе. Если теплообменник чистый, то он эффективно отдает тепло. Когда в нем накапливаются соляные отложения, то его теплопроводность снижается. Тогда газовому котлу приходится дольше нагревать теплоноситель, что влечет за собой повышение расхода топлива и электричества.

При сильном загрязнении элемента для поддержания нужной температуры ему необходимо долго находиться в максимально нагретом состоянии – это приводит к перегреву теплообменника и выходу его из строя.

Отложения и накипь также препятствуют продвижению теплоносителя по контуру. В результате повышается нагрузка на циркуляционный насос.

Таким образом, загрязненный теплообменник грозит выходом из строя не только самого элемента, а и других важных узлов агрегата. Чтобы предотвратить поломку, следует регулярно осуществлять чистку котла.

Как часто нужно чистить теплообменник?

Периодичность очистки теплообменника газового котла обычно указывается в инструкции по эксплуатации. Если на входной водопроводной трубе стоит фильтр, то можно делать чистку реже. Если фильтрации нет и в регионе жесткая вода, то теплообменник засорится быстрее.

Обычно без водяного фильтра чистку делают 1 раз в год — два. При наличии фильтрации водопроводной воды достаточно ухаживать за теплообменником 1 раз в 4 года.

Существуют признаки того, что нужна срочная очистка контура:

1. Выросло потребление топлива – при засорившемся контуре расход газа может увеличиваться на 15-20%.
2. Снизилась производительность отопительной системы. Признаки этого могут быть следующие: слабый нагрев батарей, агрегат не может набрать необходимую температуру и работает непрерывно.
3. Слабый напор воды из системы ГВС или недостаточный ее нагрев.
4. Шумы в теплообменнике.
5. Создается повышенная нагрузка на циркуляционный насос.

При появлении хотя бы одного подобного «симптома» следует как можно скорее выполнить чистку теплообменника, иначе бездействие приведет к дорогостоящему ремонту.

Варианты чистки газового котла

Существует несколько основных методов очистки теплообменников газового котла:

• ручная;
• химическая;
• гидродинамическая.

Какой способ из них применить зависит от степени засора. Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных методов.

Ручная чистка

Не все пользователи газовых котлов знают, как самому почистить теплообменник газового котла. Ручную чистку проще всего осуществить самостоятельно. Существует два способа выполнения данного метода:

• механическая – с помощью щетки и ершика;
• промывка активными растворами – более эффективный вариант, особенно актуален для котлов с двумя контурами.

При сильных загрязнениях используют два метода удаления накипи – сначала промывку, а затем механическую чистку. Этот процесс выполняется по следующим этапам:

• перекрыть газ и отключить агрегат от электричества;
• открыть крышку газового котла;
• демонтировать теплообменник;
• поместить его в активное вещество, например, раствор соляной кислоты;
• вытащить теплообменник из раствора и почистить загрязнения ершиком или щеткой;
• прополоскать элемент водой снаружи и внутри;
• высушить и установить контур обратно.

Химическая чистка

Химическая чистка отличается использованием бустера или его аналогов, а также агрессивных химических веществ. Важным условием химической очистки является соблюдение безопасной концентрации вещества, чтобы оно не разъело поверхность теплообменника.

Химическую чистку проводят с помощью бустера, но многие умельцы создают его дешевый аналог своими руками. Для этого берут емкость на 10 литров и присоединяют к ней два шланга и насос.

Узнайте здесь, как поменять газовый котел – правила и ответственность

Замена теплообменника в газовом котле своими руками

Если слой накипи слишком большой, для чистки можно применить вещества на основе серной или соляной кислоты. Самый простой чистящий раствор — из лимонной кислоты: 200 гр порошка разводят 5-ю литрами воды.

Процесс химической очистки довольно прост:

• химический раствор разводят в емкости и заливают в бустер;
• два шланга соединяют с двумя патрубками котла – входа и обратки;
• включают прибор и прогоняют несколько раз жидкость через теплообменник.

Заводские бустеры имеют функцию нагрева, что позволяет промывать контуры с большей эффективностью.

После проведения процедуры необходимо слить реагент и промыть систему еще раз нейтрализующим средством или чистой водой.

Конечно, химическая чистка более эффективна, чем ручная, однако активные вещества, содержащиеся в растворах, могут привести к появлению коррозии. Поэтому часто использовать данный метод нельзя.

Растворы для чистки теплообменника

Некоторые владельцы газовых котлов на форумах интересуются, чем промыть газовый котел от накипи в домашних условиях. Обычно для химической чистки применяют следующие средства:

1. Чистящий гель – он считается самым мягким средством. После него достаточно ополоснуть теплообменник проточной водой. Несмотря на щадящее воздействие, гель отлично справляется с накипью и известковыми отложениями.
2. Адипиновая кислота – чтобы промыть теплообменник газового котла кислотой, важно развести ее водой в правильной пропорции, иначе вещество повредит металлическую поверхность. Адипиновая кислота хорошо размягчает все отложения внутри теплообменника. После промывки системы данным средством следует прогнать через нее нейтрализующую жидкость.
3. Сульфаминовая кислота – хорошо помогает справиться со сложными загрязнениями. Вещество разбавляют водой и заправляют в бустер. После завершения процесса необходимо промыть теплообменник нейтрализующей жидкостью.

Обратите внимание! При выполнении химической чистки на руки следует надеть резиновые перчатки, а тело защитить спецодеждой, через которую раствор кислоты не сможет попасть на кожу.

Гидродинамическая чистка

Данный метод очистки теплообменника осуществляют только специалисты. Разбирать котел и снимать теплообменник для ее осуществления ненужно. Принцип гидродинамической чистки заключается в следующем: жидкость закачивают в систему и под давлением прогоняют несколько раз. Для большей эффективности в воду добавляют чистящие абразивные вещества. Получается, что за счет быстрого движения воды накипь отпадает и загрязнения смываются.

Однако при таком методе важно правильно рассчитать силу давления – если оно будет слишком большим, может возникнуть прорыв трубы. Поэтому гидродинамическую чистку выполнять самостоятельно нельзя.

Нужно ли заключать договор на обслуживание газового котла?

Как правильно выполнить заземление газового котла? —

В чем отличия очистки двухконтурного газового котла?

Как промыть вторичный теплообменник газового котла своими руками? Принципиальных отличий промывки контура ГВС и отопительного теплообменника нет. Просто в случае двухконтурной модели придется чистить не один, а два элемента.

Двухконтурные газовые котлы могут оснащаться двумя видами теплообменников:

• съемным вторичным;
• битермическим.

Первый вариант очищают также как и первичный контур с помощью ручной или химической чистки с применением бустера:

• соединяют шланги бустера с патрубками для подачи холодной воды и выхода горячей;
• запускают аппарат в работу с нагревом реагента (t=50-55ºC).

При ручной очистке вторичный контур демонтируют и погружают в раствор лимонной кислоты. Затем чистят щеткой снаружи и высушивают.

Битермический теплообменник представляет собой две трубы, вставленных одна в другую: по одной из них движется теплоноситель, по другой — горячая вода. Его очистку осуществить гораздо сложнее, тем более такой контур нельзя демонтировать как раздельный аналог. Поэтому промывку битермического контура можно выполнить только с помощью бустера. Если такой элемент сильно загрязнен, то его очистку произвести просто невозможно. Тогда придется покупать новый битермический теплообменник и устанавливать его вместо старого.

Чем лучше промыть теплообменник?

Некоторые теряются в разнообразии веществ для ухода за контуром и часто выбирают самые мощные, которые при регулярном использовании негативно влияют на металл. Специалисты утверждают, что такие средства лучше использовать в крайнем случае, если более щадящие растворы не подошли. Самым универсальным средством является лимонная кислота — она чистит накипь не хуже всевозможных дорогостоящих средств, но при этом не повреждает поверхность теплообменника.

Если Вы будете вовремя промывать контур, а не дожидаться пока трубы полностью зарастут солевыми отложениями, то для очистки небольшого слоя накипи не придется применять агрессивные вещества.

Способы промывки теплообменника котла своими руками

Автономное отопление установлено во многих квартирах и большинстве частных домах, имеющих собственное водоснабжение. Эта система не рассчитана на вечную работу без обслуживания и проведения профилактических мероприятий. Циркулирующая по контуру вода не отличается идеальной чистотой. В процессе нагревания в диапазоне 45-75 градусов в трубах образуется известковый налет, снаружи собирается сажа. Это негативно сказывается на эффективности работы оборудования, приводит к множеству нежелательных явлений. Чтобы этого не допустить, проводится чистка теплообменника котла. Выполнить эту процедуру лучше своими руками, так как услуги мастера обойдутся в круглую сумму. Прочистка трубок должна проводиться регулярно, по мере их загрязнения.

1. Необходимость чистки
2. Частота промывки теплообменников
3. Методы прочистки
4. Жидкости для промывки
5. Машины для промывки
6. Инструкция по промывке теплообменника своими руками и в домашних условиях

Необходимость чистки

Теплообменники необходимо чистить во избежание перегрева оборудования и аварии

Качественная промывка теплообменника газового котла является залогом его продолжительной и безаварийной работы на протяжении всего отопительного сезона. Сталкиваться в этот период с необходимостью отключения тепла и экстренного ремонта — не самая лучшая перспектива, с которой желает столкнуться владелец недвижимости.

Если не проводить очистку теплообменников в рекомендованные производителем сроки, есть вероятность возникновения следующих проблем:

• Перегрев оборудования. Возникает из-за низкой скорости движения воды, которая получает больше энергии, чем это требуется по инструкции.
• Разрыв контура. Происходит по причине превращения жидкости в пар при неподвижном состоянии из-за засоренных каналов.

Своевременная промывка теплообменников позволит избежать подобных осложнений. Если они все-таки возникли, необходимо незамедлительно остановить систему, слить с нее воду и почистить внутренние контуры.

Частота промывки теплообменников

Если в системе нет фильтра, чистить теплообменник нужно раз в 2 года

Периодичность очистки теплообменников прописана в инструкции по эксплуатации, которая прикладывается к изделию. Большинство производителей рекомендуют делать это каждые 2 года. Однако если используется насыщенная известью вода, толстый слой налета может накипеть уже за один отопительный сезон, даже если в котле стоит нержавеющий контур. Когда в обвязке установлена система фильтрации, процедуру можно проводить с интервалом 4-5 лет. Воду нужно менять ежегодно, так как она меняет свою структуру и приобретает агрессивные по отношению к металлу свойства.

Вычислить требуемую периодичность очистки теплообменника лучше всего опытным путем. После окончания отопительного сезона нужно разобрать котел, снять контур и оценить его состояние. Налет подскажет, через какое время его толщина достигнет критического состояния.

Методы прочистки

Промывать теплообменник котла рекомендуется сразу по окончании отопительного сезона, когда налет не успел набрать прочности. Для выполнения этой процедуры выбирается один из доступных способов, наиболее подходящий для владельца недвижимости.

Существуют такие варианты очистки водяных контуров:

• Ручной (механический). Простой и недорогой способ избавить изделие от накипи и нагара. В работе используются подручные приспособления, которые найдутся в каждом доме. С наружной стороны сажа соскабливается ножом или металлической щеткой. Внутренние отложения удаляются стальным тросом, один конец которого раскручивается и делается в виде ершика. Такие тросы используются в тормозных системах велосипедов и регулировки подачи газа в мотоциклетной технике. После грубой очистки, которая удаляет большую часть загрязнений, проводится вторичная обработка изделия. Она представляет собой замачивание трубок в любом реагенте, который растворяет известковый налет и безопасен для металла. Длительность обработки составляет 20-25 минут в зависимости от концентрации вещества. Чем оно будет горячее, тем лучший эффект будет достигнут.
• Химический. Промывка пластинчатого теплообменника проводится бытовой химией или средствами самостоятельного приготовления. Достоинство такого способа заключается в том, что процедуру очистки можно выполнить без демонтажа трубок при наличии промывочного насоса для теплообменников. Если этого прибора пока нет, первичный и вторичный контуры погружаются в кислотный раствор, который нагревается до температуры 40-60 градусов. Нагревание способствует большей активации химикатов. Необходимо использовать кислотостойкий резервуар, чтобы реагент его не повредил. Время замачивания определяется экспериментально, путем анализа состояния отслоения или растворения налета. В слабом растворе детали подвергаются кипячению на слабом огне. Хороший эффект дает средство Лаваль минского производства.
• Гидродинамический. Применяется насос для промывки системы отопления. В воду добавляются абразивные присадки, под давлением до 2 бар станция прогоняет ее по системе. Предварительно снимается фильтр, чтобы обеспечить беспрепятственное движение жидкости. В ходе промывки нужно несколько раз менять направление прокачивания, чтобы лучше очистить каналы. Эффект очистки достигается быстрым током жидкости и ее трением о внутренние стенки трубок. С помощью такого способа им можно придать первоначальное состояние.

Чистка и промывка теплообменника газового котла своими руками: инструменты и технологии

Любая техника нуждается в обслуживании, и газовые котлы не исключение. Многие владельцы домов годами и даже десятилетиями не вспоминают о необходимости промывки теплообменника, но рано или поздно этим приходится заниматься. Регулярное обслуживание не только продлевает срок эксплуатации оборудования, но и экономит деньги его владельца. По каким признакам определяют, что нужна промывка котлов? Как правильно выполнить ее своими руками?

Зачем нужна регулярная чистка газового котла

Большую часть года в отопительной системе постоянно циркулирует вода. Со временем на деталях оборудования оседает налет из солей, извести, примесей, попадающих в теплоноситель. Чем жестче вода, тем больше минеральных отложений появляется на элементах системы. Они остаются в теплообменнике для газового котла, что негативно сказывается на его работе.

Принцип работы отопительной техники основан на том, что теплоноситель нагревается, проходя по изогнутым каналам змеевика. Чтобы поднять температуру жидкости, используются специальные пластины. Благодаря этим дополнительным элементам сам змеевик и вода, попадающая в него, прогреваются более равномерно. В собранном виде система внешне похожа на автомобильный радиатор.

Эффективность работы оборудования во многом зависит от теплопроводности материалов, из которых оно собрано. Обычно используют медь или сплавы с этим металлом. Любые наросты, отложения на внутренних поверхностях трубок змеевика приводят к снижению теплопроводности и ухудшению работы системы.

Профилактические меры – это выгодно

Если оборудование своевременно не чистить, могут возникнуть проблемы:

1. Теплообменник газового котла постоянно перегревается и быстрее выходит из строя. Его можно заменить, однако такой ремонт обходится очень дорого. К этой сумме следует также добавить неудобства и расходы на отопление дома в период, когда чинят оборудование. Обычно включают электрические обогреватели, и это существенно увеличивает стоимость ремонта.
2. Известковый налет сильно затрудняет прохождение теплоносителя по системе. Чем больше накипи, тем выше нагрузка на циркуляционный насос. Оборудованию приходится постоянно работать в авральном режиме, что ведет к естественному износу запчастей и негативно сказывается на сроке его эксплуатации.
3. Забитый теплообменник котла работает менее эффективно. На его нагрев требуется больше энергии. Соответственно, увеличивается расход газа (в среднем на 10-15%). Это значит, что владелец будет переплачивать за отопление, а дом будет хуже прогреваться. Несложные подсчеты показывают, что за сезон выйдет сумма, близкая к той, которую платят по счетам за целый месяц.

Как часто чистят теплообменник в газовом котле

Частота чистки теплообменника зависит в первую очередь от вида теплоносителя и особенностей конструкции самого агрегата. Реже всего приходится обслуживать одноконтурные котлы в системах отопления, в которых в качестве теплоносителя используется очищенная вода. Чтобы поддерживать их в нормальном состоянии, достаточно проводить профилактическое обслуживание раз в 4 года.

Если в системе циркулирует неочищенная вода, то промывать котел следует 1 раз в 2-3 года. Если вода жесткая, то режим чистки – раз в 2 года. Вторичный теплообменник двухконтурного котла нужно промывать с той же частотой, т.к. через него поступает нефильтрованная водопроводная вода с примесями.

Чаще всего обслуживания требует оборудование в системах отопления, где в качестве теплоносителя используют антифриз. Его следует промывать не реже 1 раза в 2 года. Кроме того, приходится контролировать срок годности антифриза, своевременно его заменять. В противном случае эффективность работы системы будет снижаться, а расходы на отопление – расти.

Во время чистки теплообменников обращают внимание на внешний вид котлов, форсунок и при необходимости проводят ремонтные работы. Также следует контролировать состояние дымоходов, вовремя очищать их от сажи. Эти несложные мероприятия продлевают срок эксплуатации отопительного оборудования, предотвращают поломки.

Обращаться к мастерам или делать самому

Профессиональная чистка котлов отопления – дорогое удовольствие. В зависимости от состояния оборудования и особенностей его эксплуатации суммы могут составить от нескольких десятков до сотен долларов. К тому же мастера редко приезжают в ближайшие часы, иногда их приходится ждать несколько дней. Это неудобно.

Расходы на профессиональную чистку с помощью специальной станции для промывки теплообменников окупаются: детали вымываются изнутри до блеска, и оборудование работает намного лучше. Но при желании всегда можно сэкономить и все то же самое сделать самостоятельно. Результат будет не хуже, а вкладывать придется только собственное время и силы.

Способы чистки теплообменника газового котла

Существует два основных вида промывки теплообменника газового котла – с разборкой агрегата и без нее. Чтобы разобрать оборудование, понадобятся инструменты. Какие конкретно – это зависит от конструкции отопительной техники. В некоторых случаях снять теплообменник вообще невозможно, но можно получить к нему доступ, сняв часть деталей.

Перед началом работ следует подготовить оборудование:

1. Отключите котел от всех источников питания, слейте воду из системы и расширительного бака. Для слива теплоносителя должна быть предусмотрена специальная арматура. Если этого нет, то придется отключать подачу воды на дом, а потом сливать ее из системы в заранее подготовленные тазы и ведра.
2. Когда в системе не останется воды, можно приступать к разборке оборудования. Сначала снимают переднюю часть корпуса, чтобы получить доступ к нагревателям. Если котел двухконтурный, то ближе расположен нагреватель второго контура, основной – дальше. Чтобы его снять, нужно разобрать камеру сгорания.
3. Детали конструкции обычно загрязнены. Снаружи их желательно промыть специальными составами, удаляющими сажу и нагар. Если таких средств нет, можно взять традиционную бытовую химию, которую применяют для мытья печей, – гели, чистящие пасты и т.п. Ими нужно пользоваться только в крайних случаях, поскольку даже самая агрессивная бытовая химия не способна отмыть нагар так же качественно, как специализированная, а вот повредить материалы – может.
4. Изнутри элементы агрегата можно промывать крепким водным раствором лимонной кислоты. Она не разъедает металл, но хорошо удаляет налет, известковые отложения. Чаще всего накипи много. Справиться с ней полумерами не удается. В этом случае потребуется оборудование для промывки теплообменников газовых котлов. Можно своими руками изготовить простую установку с циркуляционным насосом.

Есть три основных способа очистки котлов: ручная, гидродинамическая, химическая промывка котлов. Ниже рассмотрим их подробнее.

Вариант #1: самостоятельная ручная чистка

Ручной называют очистку котлов без применения специальных механизмов. Потребуются только простые инструменты, которые есть практически в любом доме. Котел нужно частично разобрать, чтобы получить доступ к теплообменнику и снять его. Далее следует решить, как лучше снять грязь – механически или с помощью химических растворов.

Если решено удалять налет механическим способом, следует запастись скребком, щеткой и пылесосом, чтобы удалить мелкие частички отложений. Если запланирована химическая промывка котлов от накипи, то можно использовать раствор лимонной кислоты, а еще лучше купить специализированное средство.

Хорошо себя зарекомендовали торговые марки MasterBoiler и СВОД ТВН Professional. Они выпускаются в разных формах. Есть жидкости, которые не требуют особой подготовки перед использованием, и порошки. При применении следует внимательно читать инструкцию. Некоторые составы пенятся, и к этому нужно быть готовым.

Чем промыть газовый котел от накипи? Для удаления карбонатно-кальциевых отложений подходят практически все составы, а с железно-окисными справляются лишь отдельные препараты. При покупке средства важно убедиться, что оно предназначено именно для тех видов отложений, которые характерны для конкретного котла. Из популярных препаратов, удаляющих железно-окисный налет, можно посоветовать СВОД ТВН Экстра.

Совет. При разборке и очистке котла старайтесь быть предельно аккуратными, чтобы не повредить детали. Устанавливая их на место после манипуляций, проверяйте герметичность каждого соединения.

Вариант #2: химическая промывка

Для промывки котлов нередко используют бустеры. Это специальные установки, которые закачивают жидкость в каналы теплообменника. Можно изготовить бустер для промывки теплообменников своими руками, подключив циркуляционный насос так, чтобы он прогонял кислотный раствор, промывая оборудование изнутри.

На качественную промывку может потребоваться до 10 часов, если каналы сильно загрязнены, однако обычно времени уходит гораздо меньше. Показатели чистоты: налет карбоната и железа полностью исчезает, а внутренние поверхности каналов блестят. Для нейтрализации остатков кислотных препаратов используют специальные составы, их заливают в бустер для промывки теплообменников в конце процедуры.

Вариант #3: гидродинамическая очистка

Гидродинамическая промывка котлов и теплообменников напоминает химическую, поскольку для нее также используются насосы и кислотные растворы. Главное отличие заключается в том, что жидкость перекачивается под высоким давлением. Иногда в качестве чистящих средств используют препараты с абразивами.

Поскольку отложения разрушаются под воздействием гидроударов, сама процедура довольно опасна. Если давление будет выше допустимого, трубы могут быть повреждены, а их ремонт обойдется в серьезную сумму. Лучше не рисковать и доверить эту работу профессионалам.

Чистка от копоти и сажи своими руками

Сажа и копоть затрудняют работу отопительного оборудования. Есть модели, которые в таких случаях автоматически отключаются. Если же этого не происходит, то продукты горения могут поступать в помещение. Вредные газы способны отравить жильцов дома, поэтому важно вовремя чистить котлы, чтобы не допускать подобных ситуаций.

• Подготовьте инструменты: щетки, отвертки, рожковые ключи (чаще всего подходят ключи на 8-17), иглу, ершик, ветошь. Если одновременно планируется полная очистка каналов, потребуется также средство для промывки теплообменника газового котла.

• Перекройте газ, снимите переднюю стенку котла, отсоедините провода, электрод розжига, трубку горелки. Во время чистки желательно сразу заменить прокладку пилотной горелки

• Далее следует достать горелку, завихрители. Их и поверхность теплообменника чистят щетками – мягкими и по металлу. Изнутри каналы продувают с помощью пылесоса.

• Горелку очищать удобно ершиком и иголкой меньшего размера, чем диаметр отверстия горелки.

Совет. Не пытайтесь расширить отверстие горелки более толстой иглой. Его будет проще чистить в следующий раз, однако работа отопительного оборудования может ухудшиться.

• Когда чистка и промывка теплообменников газовых котлов своими руками закончена, оборудование собирают в обратном порядке. Сначала устанавливают на место горелку, форсунку, трубку, подсоединяют электрод розжига и т.д.

• Собранный котел тестируют. Его включают и проверяют герметичность подключения трубок и горелок. Если оборудование работает нормально, его можно запускать в эксплуатацию. Если же есть какие-то сбои, то котел нужно будет снова разобрать и загерметизировать соединения.

Видеоматериалы в помощь начинающему мастеру

Как промыть теплообменник двухконтурного котла

Чем почистить теплообменник двухконтурного котла

Видеоурок: разборка и чистка газового котла своими руками

Промывка теплообменника газового котла

Предложенная нами информация поможет вам быстро, аккуратно и без помощи специалистов проводить регулярную профилактику одно- или двухконтурных газовых котлов. По качеству чистка теплообменника двухконтурного котла своими руками не будет уступать работе сервисной службе, по цене – потратите не более 100 рублей, по времени – максимум 2 часа. Интересно? Тогда читайте дальше.

Немного теории

Принцип работы любого газового котла заключается в нагревании теплоносителя при сгорании газа. Конструкция теплообменника, по которому передвигается нагретый до определенной температуры теплоноситель, приблизительно одинаково. Это изогнутая труба, изготовленная из меди или нержавеющей стали, которую именуют змеевиком. При преобразовании газа в тепловую энергию он нагревается и вместе с ним нагревается вода или любой другой теплоноситель, который циркулирует по отопительной системе.

За нагрев воды в теплообменнике отвечает система пластин, которая внешне идентична автомобильному радиатору. С ее помощью можно увеличить температуру воды, снизить ее или направить в один из контуров, если речь идет о двухконтурных котлах.

Именно этот, условно говоря, «радиатор» газового котла и нуждается в регулярной чистке, точнее, промывке.

Почему надо чистить теплообменник газового котла

Основной материал изготовления змеевика – медь или ее сплавы. И в чистом виде, и в качестве составляющей, медь отличается хорошей теплопроводностью, но при этом достаточно быстро появляется налет оксида, который невозможно снять немеханическим способом.

Постепенно слой оксида меди увеличивается. Снижая теплопроводность и понижая КПД газового котла. При одинаковом расходе газа в доме будет на 15-30% холоднее в зимнее время.

В чистке также нуждаются и газовые форсунки, посредством которых газ поступают на пластины и нагревает теплоноситель.

Специалисты рекомендуют проводить такую чистку теплообменника газового котла ежегодно, но в большинстве случаев это превентивные меры, которые оправдывают работу сервисной службы и стоимость операции. На самом деле достаточно чистить теплообменник 1 раз в 2-3 года перед началом отопительного сезона, чтобы быть полностью уверенным в исправной работе котла и рациональном расходовании топлива.

Стоит обратить внимание на свой чайник. Если налет значительный и появляется быстро после чистки, вода жесткая, и тогда теплообменник придется чистить 1 в 2 года. Если нет, достаточно и 3-летнего перерыва.

Чистка – первый этап

Первым делом готовите инструменты:

• отвертка на «+» и «-»;
• разводной ключ;
• пылесос;
• щетка;
• перчатки.

В зависимости от модели газового котла может отличаться порядок доступа к камере сгорания. В одних достаточно снять крышку с лицевой стороны, открутить болты с камеры сгорания и добраться до теплообменника, в других приходится демонтировать участки резинового уплотнителя и снимать огнеупорные стенки.

Как только сняты крышки, сразу можно увидеть гору мусора на дне котла, который обычно затягивает с улицы. Этот участок можно просто пропылесосить и вытереть накопившуюся за время простоя пыль и грязь.

Очищение форсунок

Форсунки находятся в нижней части камеры, и через них поступает в котел газ для сгорания. Очень внимательно отнеситесь к чистке, так как чем хуже вы это сделаете, тем больше тепла уйдет мимо вашего дома. В идеале все форсунки должны стать полностью прозрачными. Если чистка проводится регулярно, достаточно обойтись мягкой тканью, если редко или вообще впервые – пригодится жесткая щетка или новая зубная щетка, смазанная обычным туалетным мылом. Именно смазанная, чтобы мыльный раствор не заливал форсунки.

Чистка теплообменника

Для очищения этого узла его необходимо открутить. В качестве соединителей используются переходники, поэтому затруднений возникнуть не должно. Также аккуратно отсоединяете температурный датчик.

В первую очередь занимаетесь промывкой теплообменника газового котла снаружи. Берете глубокую емкость, наливаете воду и любое средство от накипи. Если под рукой его нет, можно обойтись лимонной кислотой, но вода должна быть достаточно горячей – 60-70 градусов. Замачиваете минут на 40, после чего смываете под большим напором воды.

Нельзя тереть пластины теплообменника ни тряпками, ни губками, ни щетками. Это мягкий материал, который легко помять.

Лучше всего с промывкой теплообменника котла справляется ручная автомойка, но надо контролировать мощность струи, чтобы пластинки остались целыми.

Можно даже не давать высыхать верхней части узла и приступать непосредственно к очищению «внутренностей», точнее змеевика, по которому циркулирует теплообменник. Как правило, если в помещении мягкая вода, внутри за время между сервисами не успевает накопиться значительное количество накипи, но она в принципе может быть, так что следует тщательно очищать и трубу. К слову, на скорость появления накипи и известковых отложений бытовые фильтры не влияют.

Чем промыть теплообменник газового котла

Если с внешней частью легко справляется даже бытовое средство от накипи, то для чистки внутренней части трубы понадобится более серьезный препарат, но также из ряда бытовых.

Хорошо себя зарекомендовал Cilit для чистки унитазов, удаляющий налет. Средство должно быть жидким и густым, чтобы заполнить всю трубу. Затем необходимо промыть трубу любым декальцинирующим средством или той же лимонной кислотой из расчета 30 грамм на литр воды. Заливаете в трубу и оставляете на несколько минут, достаете, несколько раз мощно встряхиваете, а после под большой струей воды тщательно промываете раз 10, чтобы полностью смыть все остатки накипи.

На видео можно посмотреть наглядно, как правильно и чем чистить теплообменник двухконтурного газового котла:

После того. как вы почистили теплообменник со всех сторон, высушите его и соберите в обратном порядке.

Для тех, кто впервые решил заняться «уборкой», рекомендуем весь процесс снимать на видео или делать фото в процессе разбора. Собрать потом будет гораздо легче и не появится ненужных деталей, как это часто бывает.

Подсоединяете теплообменник к котлу и температурному датчику и включаете его на полную мощность. Следует проверить, насколько качественно он работает и в течение которого времени теплоноситель нагрелся.

На этом процесс окончен. Итого потрачено – 62 рубля на лимонную кислоту и 2 часа времени. Для сравнения, в Москве стоимость этого фронта работ обойдется в среднем в 1000 рублей, в Кирове – от 300 до 500 в зависимости от модели котла.